Как штробить стены без пыли: Подготовка стен под проводку: как штробить без пыли

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Время на чтение:
8 минут

1789

Вопрос о том, как штробить бетонную стену под проводку без пыли, возникает во время ремонта помещения или при покупке нового бытового электроприбора, для которого надо провести отдельную линию. Создание штроб позволяет сделать скрытую электропроводку, но перед началом проведения работ учитываются все особенности, надо знать и соблюдать порядок штробления.

Штроба в стене — единственный способ сделать скрытую проводку при минимальных трудозатратах.

Содержание

• 1 Как правильно делать штробы в стенах
• 2 Выбор инструмента
• 3 Как использовать перфоратор
• 4 Использование болгарки
• 5 Применение штробореза
• 6 Как сделать кабель канал в стене зубилом и молотком

Как правильно делать штробы в стенах

Штробление представляет собой создание каналов для укладки электропровода. Кроме этого, проводится подготовка отверстий для установки розеток и выключателей. Работать можно ручным или электрическим инструментом.

Применение ручного инструмента — процесс, требующий больших физических усилий. Применение электрического инструмента упрощает и ускоряет этот процесс, но приводит к образованию большого количества пыли.

Есть способы прокладки борозд в бетонной стене, при которых образуется минимальное количество пыли. Это важно, когда штробить приходится не при выполнении капитального ремонта, а при прокладке новой линии в жилом помещении.

Перед началом штробления в панельном доме надо внимательно изучить план помещения и определить, где расположены несущие стены.

После этого берут лист бумаги и делают схему, на которой указываются места прокладки проводов и расположения выключателей, розеток.

Существуют правила, которых надо предварительно изучить а потом придерживаться при проведении электропроводки. Лучше сразу изучить соответствующие ГОСТ, СНиП, ПУЭ и только потом приступать к работе. Штроба может быть сразу для нескольких кабелей.

При штроблении борозд выполняются такие рекомендации:

1. Расстояние между плитами перекрытия и горизонтальными штробами составляет не менее 150 мм.
2. От газовой трубы до вертикальной борозды более 400 мм.
3. От угла помещения и от окна вертикальная борозда отдалена минимум на 100-150 мм.
4. Разметка наносится только по вертикали и горизонтали. Избегают прокладки штроб под уклоном. Если на мансарде стена с уклоном, то штробу выполняют в параллельном направлении.
5. Ширина и глубина борозды до 25 мм, а длина сплошной штробы не превышает 3 м.
6. Схема составляется так, чтобы между распределительной коробкой и розеткой или выключателем был 1 поворот. Если это не получается, то стремятся, чтобы их было как можно меньше.
7. Штробить несущие конструкции нельзя. Учтите, что в панельном доме почти все стены несущие, исключение составляют межкомнатные перегородки.

Выбор инструмента

Сделать штробы на бетонной или кирпичной поверхности можно несколькими способами. Технология создания борозд одинаковая и отличается только набором используемых инструментов. Популярные инструменты при самостоятельном создании штроб: молоток, дрель и зубило.

Для штробления стен понадобится:

1. Молоток и зубило.

   Это доступный вариант, но работа выполняется долго и требует больших физических усилий.

2. Перфоратор.

   Борозда получается неровная. Работа выполняется сравнительно быстро и чисто.

3. Болгарка.

   Создаются ровные штробы, но образуется много пыли, чтобы ее улавливать, надо дополнительно использовать пылесос. Учтите, что бытовой вариант не подойдет, надо искать промышленную модель.

4. Штроборез.

   Штроба получается ровная, работа выполняется быстро, но инструмент дорогой, поэтому он есть не у каждого домашнего умельца.

 

При штроблении с помощью перфоратора лучшие использовать различные насадки.

Как использовать перфоратор

Один из самых доступных и поэтому популярных методов прокладки борозд для электропроводки в бетонных стенах — использование перфоратора. Такой инструмент есть практически у каждого домашнего умельца, он помогает быстро создавать штробы.

Хотя для штробления используются разные инструменты, порядок проведения работ почти не отличается.

Понадобится:

• перфоратор;
• бур для бетона и насадка-лопатка;
• средства индивидуальной зашиты: перчатки, очки, респиратор.

Перед штроблением канала рекомендуется нанести разметку и сделать пропилы при помощи болгарки.

Инструкция по проведению штробления при помощи перфоратора:

1. Подготовительный этап.

   Проверка поверхности на наличие старой электропроводки. Для этого нужен специальный индикатор, но есть он не у всех. Можно изучить схему электромонтажа, если она была ранее составлена и сохранилась.

2. Разметка поверхности.

   На стенах чертят линии, соединяющие между собой распределительные коробки и элементы, к которым подводится электричество.

3. Защита от пыли.

   Применение некоторых электроинструментов предполагает образование большого количества пыли, поэтому качественно закрывают окна, двери, если в комнате остается мебель, то ее также укрывают.

4. Штробление.

   На линии сначала делают неглубокие отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга. Затем при помощи насадки-лопатки соединяют выполненные отверстия и получают необходимую штробу.

Если работы выполняет новичок, то этап создания отверстий избегать нельзя, иначе не получится качественно выполнить работу. Профессионалы могут сразу проделывать штробу при помощи насадки в виде лопатки.

Наличие болгарки заметно упрощает процесс создания кабель канала в бетонной стене.

Использование болгарки

Болгарка, или угловая шлифовальная машинка, часто применяется для создания штроб. Кроме указанного электроинструмента, надо обязательно приобрести алмазный диск.

Порядок создания штробы:

1. Создание 2 параллельных борозд. Делают их по намеченной линии. Между такими прорезами должно быть 2 см.
2. Удаление остатков. Зубилом и молотком это делать долго и сложно, поэтому используют перфоратор.

Штробление с применением болгарки похоже на использование перфоратора.

Отличие в том, что таким способом удается получить ровную борозду, тогда как с применением только перфоратора сделать это не получится.

Бороться с образовавшейся пылью можно промышленным пылесосом. В этом случае понадобится минимум 2 человека, чтобы один штробил, а второй сразу же улавливал образующуюся пыль.

К штроборезу можно подключить строительный пылесос, что обеспечит практически полную чистоту работ.

Применение штробореза

Применение болгарки или перфоратора позволяет быстро создавать штробы, но предполагает образование большого количества пыли. Если делают много борозд, то в помещении накаливается большой слой пыли, убрать который проблематично даже с применением промышленного пылесоса.

Если надо создать борозду для электропроводки в панельном или кирпичном доме так, чтобы было минимум пыли, используют штроборез. Внешне он напоминает болгарку, но в нем установлены 2 алмазных диска.

Расстояние между кругами меняют в зависимости от необходимой ширины борозды. Кроме этого, регулируется и глубина реза.

К штроборезу подключается пылесос, поэтому образующаяся пыль сразу улавливается, и работу можно выполнять в одиночку.

Главный недостаток — стоимость инструмента. Если вы занимаетесь штроблением профессионально или выполняется большой объем работ, то штроборез придется купить. В случае разовых работ, когда важна чистота в помещении, штроборез арендуют.

Как сделать кабель канал в стене зубилом и молотком

Для создания небольшой штробы в стене понадобятся молоток и зубило. С кирпичной поверхностью работать сравнительно легко, но в бетонной плите проложить борозду таким способом тяжело.

Порядок проведения работ:

1. Наметка краев борозды.

   Делают это при помощи зубила, при этом ставится оно вдоль размеченной линии.

2. Создание канавки.

   Зубило поворачивают поперек борозды и постепенно удаляют из нее бетон или кирпич.

3. Углубление канавки.

   Если за раз не получилось добиться нужной глубины, то делают второй проход.

После создания штроб они очищаются от пыли, а затем грунтуются. Осталось проложить и закрепить кабель. На последнем этапе борозды шпаклюют и на стену наносят отделку.

Как штробить стены под проводку без пыли 👉 как правильно сделать?

Прокладка проводки выглядит аккуратнее, когда кабель спрятан внутри стены. Но для того, чтобы его там разместить, нужно сперва вырезать свободное место. Строительные работы сопровождаются большим количеством пыли, грязи, поэтому стоит рассмотреть методики, позволяющие сделать канавку для проводки максимально чисто.

Близость к арматурной сетке

Содержание статьи

• Особенности сверления бетона
• Набор инструментов
• Работа с перфоратором
• Штробление болгаркой под проводку
• Советы для чистой работы
• Сочетание молота и зубила
• Финишные движения
• Только не перфоратор?
• Почему не подходит углошлифовальный прибор?

Особенности сверления бетона

Бетон представляет собой прочную, твердую структуру, одновременно пористую, сильно крошащуюся при контакте с инструментом. Крепкое покрытие крайне сложно нормально пробить вручную, значит, вариант с зубилом отпадает. Можно взять пилу-болгарку, штроборез, но лучше всего пробивает бетонную отделку перфоратор, так как является более мощным электроинструментом, чье изначальное назначение — пробивать твердые материалы.

В соответствии с текущим законодательством, касающегося шума от строительных работ, использовать подобный инструмент можно только с 8 утра до 19 часов вечера. Поэтому нужно выстроить график вырезки соответственно.

Железобетонные конструкции нужно штробить особенно аккуратно, чтобы не попасть насадкой в арматурное укрепление. Резкая вибрация нарушит безопасность стены, сверло или лопатка могут отломаться, сам инструмент, возможно, повредится, например, лопнет патрон у перфоратора или сорвется диск углошлифовальной машинки.

Нельзя выполнять штробление несущих стен, так как от них напрямую зависит целостность всего здания. Если прокладки проводки по несущей поверхности неизбежно, необходимо получить соответствующее разрешение от органов местного муниципалитета.

Снизить количество выходящей пыли помогает предварительное смачивание прорабатываемого участка чистой водой. Одновременно возникает затруднение: штробить мокрую стену гораздо сложнее, чем сухую.

Можно прорезать границы канала под проводку штроборезом или угловой шлифовкой, но среднюю часть все равно придется снимать перфоратором.

Набор инструментов

Штробление выполняется только с использованием специального оборудования. Есть механические варианты и электрические.

Механическое воздействие осуществляется при использовании одновременно молотка с зубилом. Хороший метод, который нельзя применить для всех поверхностей с одинаковым успехом. Более твердые материалы потребуют основательного подхода.

Долото и молоток

Электроинструменты разделяются на аккумуляторные и работающие от сети. Главное, чтобы питания было достаточно для поддержания мощности.

Устройство болгарка отлично прорезает края под укладку проводки, но выходит слишком много строительной крошки с пылью, быстро распространяющейся вокруг. Последствия подобных трудов вымываются далеко не за один подход.

Болгарка

Перфоратор используют отдельно, либо вместе с аппаратом. Пилой намечают границы, а середину удаляют отбойным приспособлением. Можно сразу выбивать лишнее сырье отбойником, но тогда не получится ровных краев. Понадобится заравнивать все вручную.

Перфоратор

Штроборез сочетает положительные качества обоих вышеописанных агрегатов, дополнительно располагая встроенным пылесосом.

Штроборез

Аппарат имеет два алмазных диска малого диаметра, которые можно выставить на нужном расстоянии, отбойная часть, а по бокам плотные завесы, которые не дают грязи разлетаться по помещению. Отходы направляются к засасывающей трубе и удаляются аккуратно.

Работа с перфоратором

Для штробления перфоратором используют специальную насадку в форме лопатки. Такая насадка создает узкую колею, которую как раз требуется достичь.

Деталь ставят только вдоль начерченных линий, так как при поперечном расположении высока вероятность, что отколется лишний кусок от основания. На участках, отведенных под установку розеток, используют штыковую насадку, которой намечают нужное углубление, а расширяют снова лопаткой.

Штробление под проводку перфоратором

Существует еще один способ штробления данным агрегатом. Процесс потребует обычное круглое сверло от 6 до 100 мм в диаметре. Сперва по линии движения с малым шагом, буквально 1-2 см, сверлят цепочку отверстий. Потом сменяют насадку на лопаточную, включают отбойный режим, ставят в самое начало и удаляют пространство, скрепляющее дырочки. Тем же образом готовят пустое пространство под розетки или выключатели.

Такой подход позволяет сделать штробу с минимальными рисками скола лишнего, но края выемки получаются очень неровными. Потребуется ручная шлифовка.

Сделать глубину в соответствии СНиП возможно, если на требуемом расстоянии от кончика бура закрепить ограничитель или намотать изоленту.

Штробление болгаркой под проводку

Двуручное приспособление отлично подходит для прорезывания плотного бетона, создания многочисленных длинных каналов под проводку.

Для нормальной эксплуатации в данном случае используют алмазный диск, так как его прочность позволяет успешно выполнить запланированный объем работ.

Создание узких линий не потребует привлечения иных приспособлений, так как будет достаточно толщины режущего диска. В ином случае, углошлифовальным аппаратом прорезают боковые линии, а центральную часть счищают отбойным агрегатом.

Штробление выполняют на малой мощности: достаточно 500 Вт при использовании качественных режущих насадок.

Важно соблюдать технику безопасности при работе с угловой пилой, крепко удерживать ее за обе ручки. Нельзя допустить падения прибора, так как несмотря на вероятность моментального выключения, вращение диска не прекратится сразу. Высока вероятность повреждения ног, пола, стен, рядом стоящих людей.

Чтобы фреза не слетела после первых нарезок, нужно туго затягивать гайку крепления.

Советы для чистой работы

Профессиональные строители при штроблении стен под проводку применяют строительные пылесосы. Шумные агрегаты, которые достаточно хорошо справляются с поставленной задачей. Правда, после болгарки даже подобный аппарат не справится с грязью до конца.

Приобретение подобного пылесоса для бытовых целей не оправдано, так как прибор стоит дорого. Тогда на помощь приходят некоторые хитрости от опытных умельцев.

Прорезка бетона чревата облаками пыли, но свести их к минимуму возможно, если поливать участок штробления чистой водой из шланга. Нельзя забывать, что мокрый бетон сложнее прорезать, повышается риск того, что инструмент сорвется, поэтому нужно выполнять все крайне аккуратно, прочно удерживая аппарат.

Можно обойтись без шланга, если имеется помощник, который будет из бутылки поливать диск и стену. Потребуется много внимания, осторожности, чтобы жидкость не попала внутрь инструмента.

Уменьшить масштаб загрязнений можно, застелив пол плотным полиэтиленовым полотном. Дверные проемы закрывают плотной тканью, даже если дверь закрывается очень плотно: пыль все равно проникает, а ткань сильно снизит вывод грязи. Перед самой дверью кладут мокрый придверный коврик.

В крайнем случае, прокладку проводки можно произвести полностью без пыли, но и без штробления. Магазины имеют достаточный ассортимент кабель-каналов и прочих маскирующих приспособлений, которые могут стать дополнительным украшением интерьера.

Если имеются навыки обращения с угловой пилой, можно попробовать сделать боковые кожухи, как у штробореза, самостоятельно, как в следующем видео:

Сочетание молота и зубила

Молоток и стамеска представляют собой классический набор приспособлений для того, чтобы проштробить поверхность, если речь идет не о бетоне или силикатном кирпиче. Менее прочный красный кирпич можно попытаться пробить данным союзом.

Вариант трудоемкий, занимающий много времени. Удобный подход к проработке оштукатуренных плоскостей, не требующий больших затрат.

Сперва нужно нанести разметку будущего канала. Далее долото ставят поперек расчерченной линии, по верхней части ручки стучат кувалдой, выбивая сначала не более 1 см вглубь. При этом выдерживается угол наклона так сильно, что инструмент стоит практически параллельно стене. Большее углубление выполняют за следующий подход, как и расширение, если таковое требуется.

Стамеску не ставят вдоль направления движения, так как почти наверняка будет стесано много лишнего, придется шпатлевать опустевшие участки.

Финишные движения

После того, как основная штроба была проложена, углубление тщательно вычищают от мусора, используя щетку или чистую малярную кисть. При необходимости края вырезанных линий шлифуют до ровного состояния.

Теперь необходимо заделать углубление до одного уровня с основной поверхностью.

Выемку грунтуют в два слоя, оставляя каждый полностью высохнуть в течение 10-12 часов. Можно, конечно, пропустить этот этап, но тогда почти наверняка постепенно проявятся трещины – без сцепления замазка отвалится.

Грунтовка обеспечит необходимый уровень адгезии, а в качестве наполнителя используют шпатлевку. Шпателем набирают небольшое количество раствора, с силой прикладывают инструмент к стене и проводят вбок.

Заделываем проводку

Можно выполнить заделку за несколько шагов, постепенно наращивая пустоту, но тогда нужно продумать, чем и как трамбовать шпаклевку.

Когда раствор полностью просохнет, простенок шлифуют абразивной бумагой вручную или при помощи шлифовальной машинки.

Потом достаточно все вместе с остальной поверхностью покрыть грунтовкой, чтобы приступить к косметической отделке помещения.

Только не перфоратор?

Использование перфоратора, иногда, не только не приветствуется, но также категорически воспрещается.

Применение данного типа электроинструмента является опасным мероприятием, если требуется проложить штробу в панельном доме. Здание из панелей содержит множество несущих стен, а остальные простенки выступают вспомогательными элементами.

Отбойный прибор издает сильные вибрации, от которых расшатывает всю постройку. Как итог, порой обваливаются целые углы домов, падают стены или рушатся сооружения целиком.

Конечно, не с одного раза, даже не от одного ремонта, но уже после проведения первых подобных работ надежность конструкции станет очень сомнительной.

Лучшим выходом станет использование болгарки с молотом и долотом.

Штроборез с отбойной частью также не подойдет, несмотря на то, что тоже можно выставить низкую мощность.

Почему не подходит углошлифовальный прибор?

Угловым шлифовальным прибором иначе называется электрическая пила болгарка с двумя ручками.

Глубина резки алмазной насадки достаточно велика, чтобы достать до арматурной части железобетонных конструкций, поэтому критически важно удерживать прибор на определенном уровне.

Нельзя расширять канал под проводку болгаркой перпендикулярно плоскости диска, так как принцип работы оборудования совсем иной и последствия могут быть критичными, опасными.

Инструмент достаточно тяжелый, сильно ведущий линию движения вперед, поэтому его довольно трудно долго удерживать, приходится работать с перерывами на отдых.

В процессе штробления стремительно вырывается бетонная крошка, пыль. Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты – очками, респиратором, каской или иным головным убором. Обувь должна быть достаточно твердой, с закрытым носком, чтобы защитить пальцы ног.

Рекомендуется одевать штаны, куртку из плотной ткани, возможно, спецовку, чтобы плотные слои пыли не осели на коже. Толстый слой бетонного напыления сложно вымыть за один поход в душ, отчего сильно пересыхает кожа, вплоть до шелушения и схода верхнего слоя эпидермиса.

Штробление стен под укладку проводки вполне возможно выполнить своими руками, без сильного загрязнения помещений. Важно соблюдать технологию выполнения работ, максимально закрывать пол, дверные проемы и ни в коем случае не забывать о средствах личной защиты, чтобы не повредить органы зрения или дыхания. При использовании очень шумных инструментов лучше запастить специальными наушниками с частичным шумопоглощением.

Подробнее процесс штробления стен под укладку проводки с правилами проведения работ показан в следующем видео:

Беспыльное шлифование гипсокартона, дерева и краснодеревщика. Основные советы

Фото: hydetools.com Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Если вы когда-либо отделывали гипсокартон, вы знаете, что в процессе шлифования выделяется много пыли. Всего через несколько мгновений после запуска все ваше рабочее пространство заполняется настолько густым облаком, что вы едва можете видеть стену на другом конце комнаты. Шлифовка деревянных шкафов или мебели перед нанесением свежего слоя краски или лака может не создавать таких же проблем с видимостью, но беспорядок похож.

Более того, любая из этих поверхностей может выделять частицы, которые могут быть вредными при попадании внутрь: раздражители дыхательных путей в составе швов для гипсокартона, токсичные химические вещества, обнаруженные в отделке дерева, и даже загрязняющие вещества, такие как сок, плесень и споры грибков, в зависимости от состояния поверхности. древесина. (То, что мы делаем для профессионального гладкого покрытия!)

Работаете ли вы с гипсокартоном или деревянной мебелью, хорошая новость заключается в том, что с помощью следующих методов и секретного оружия от Hyde Tools в вашем арсенале вы можете уменьшить шлифование по воздуху. пыли до 95 процентов, что облегчит вам работу и вашего здоровья.

Инструменты и материалы

• Защита для глаз
• Пылезащитная маска
• Пластиковая пленка
• Ткань
• Широкая малярная лента
0018
• Влажный/сухой пылесос
• Лестница
• Портативный рабочий фонарь
• Состав для гипсокартона
• Шпатель
• Протирочная ткань

Шлифование гипсокартона

ШАГ 1

Хотя следующие шаги сводят к минимуму количество пыли при шлифовании, целесообразно применять разумные меры предосторожности против тех частиц пыли, которые все-таки улетучиваются. Приняв некоторые простые меры предосторожности — надев пылезащитную маску и защитные очки, застелив открытые дверные проемы пластиковой пленкой и расстелив тряпку на ковровом покрытии или паркетном полу, — вы можете практически исключить любой риск для себя, пола и любых находящихся поблизости предметов.

Фото: hydetools.com

ШАГ 2

Для достижения наилучших результатов используйте беспыльную губчатую шлифовальную машину HYDE. Насадка для шланга за 15 долларов превращает почти любой пылесос для влажной/сухой уборки в помощника по шлифованию, который чистит прямо на ходу. Используйте адаптер инструмента, чтобы надежно подсоединить его к отверстию для влажного/сухого всасывания. (Адаптер работает с вакуумными шлангами с отверстиями 1¼ дюйма, 1½ дюйма или 2½ дюйма.) После того, как инструмент прикреплен, вдавите стандартную шлифовальную губку 3″ x 5″ в прямоугольный корпус на другом конце шланг.

Совет для профессионалов: Большинство работ по шлифованию гипсокартона можно успешно выполнить с помощью шлифовальных губок средней или мелкой зернистости. Откажитесь от крупнозернистых шлифовальных губок, так как они оставляют полоски песка на гипсокартоне.

ЭТАП 3

Держите желтый шлифовальный конец так, чтобы губка прилегала к стене, затем включите влажный/сухой пылесос и начните работать круговыми движениями. Когда вы шлифуете, пылесос всасывает большую часть пыли в резервуар через узкую щель по периметру шлифовальной губки.

Для получения самых гладких и чистых результатов используйте очень легкое давление и работайте на средней скорости. По мере приближения к центрам швов и стыков делайте еще ярче, чтобы использовать давление, достаточное только для удаления выступов и неровностей. Если вы обнаружите, что пыль выходит по краям шлифовального адаптера, значит, вы шлифуете слишком быстро. Не торопись. Вы будете рады, что сделали!

Продолжайте шлифовать всю площадь, используя стремянку, чтобы добраться до самых высоких углов. Несмотря на то, что вы доверяете своему пылесосу уборку на ходу, также важно часто чистить фильтр вашего пылесоса, чтобы предотвратить засорение, вызванное большим количеством пыли из гипсокартона.

ШАГ 4

Когда вы решите, что закончили, осмотрите отшлифованные поверхности. Так как трудно определить шероховатости компаунда только с помощью верхнего освещения, посветите ярким переносным фонарем, например переносным рабочим фонарем, параллельно стыкам, чтобы проверить наличие неровностей. Вы можете обнаружить, что некоторые области требуют дополнительной шлифовки, или вам может потребоваться заполнить углубления точечным нанесением состава для гипсокартона, а затем снова отшлифовать эти области.

После того, как вы определили, что на поверхности нет шероховатостей и выбоин, вы готовы загрунтовать стены, а затем покрыть их краской или обоями. (Поскольку большая часть беспорядка уже находится в вашем пылесосе для влажной/сухой уборки, уборка будет настолько минимальной, что вы даже не посчитаете это шагом!)

Шлифование древесины и краснодеревщиков

ШАГ 1

Наденьте респиратор и защитные очки, чтобы уменьшить небольшой риск попадания переносимой по воздуху древесной пыли, которая может попасть в шлифовальную машину HYDE Dust-Free Sponge Sander. Ваш опыт шлифования должен быть практически без пыли, но всегда лучше перестраховаться.

ШАГ 2

Присоедините беспыльную шлифовальную машину к пылесосу для влажной/сухой уборки на выходе и вставьте шлифовальную губку в противоположный конец. Зернистость наждачной бумаги, которую вы выберете, будет иметь важное значение для успеха вашей шлифовальной работы. Лучше всего работать в следующем порядке: 9№ 0003

• Крупнозернистые шлифовальные губки сглаживают шероховатые деревянные поверхности и удаляют поверхностные покрытия, такие как старый лак. №
• Шлифовальные губки средней зернистости хорошо подходят для выравнивания необработанных деревянных поверхностей и необработанных деревянных шкафов и досок.
• Мелкозернистые губки должны быть зарезервированы для заключительного шага шлифования, чтобы получить очень гладкую поверхность.

ЭТАП 3

Отшлифуйте деревянную поверхность в том же направлении, что и волокна древесины, а не против них, что может оставить следы поперечного шлифования на дереве. Во время работы губчатая шлифовальная машина HYDE Dust-Free Sponge Sander направляет подавляющее большинство древесной пыли вокруг краев губки, где ваш влажный/сухой пылесос может безопасно ее всасывать.

ШАГ 4

Если дерево, которое вы шлифуете, имеет контурные края и угловые складки, извлеките шлифовальную губку из корпуса и отшлифуйте эти участки только губкой. Губчатая шлифовальная машина HYDE Dust-Free Sponge Sander лучше всего работает на плоских участках дерева, таких как дверцы шкафов, стенки книжных шкафов и полки.

ШАГ 5

Наконец, протрите отшлифованную древесину липкой тканью. Этот проход служит двум целям: во-первых, любая ловля или зацепка предупредит вас о шероховатой области, которую вам нужно еще немного отшлифовать. Кроме того, липкая ткань может удалить следы пыли, невидимые невооруженным глазом, которые могут испортить гладкую поверхность краски. Но этих салфеток с липкой салфеткой будет почти все, что вам нужно после шлифовки практически без пыли.

Как провести мокрую шлифовку гипсокартона, чтобы избежать пыли

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 07.11.22

Ель / Марго Кавин

Обзор проекта

Простую причину, по которой все больше домашних мастеров не устанавливают и не отделывают гипсокартон чаще, легко понять — все дело в пыли. Даже самая тщательная работа по оклейке и шлифовке требует, чтобы стыки были отшлифованы с помощью шлифовального экрана или наждачной бумаги, и это действие неизменно создает пыль, которая летит повсюду и проникает во все. Он проникает в самые дальние уголки вашего дома и проникает глубоко в вашу одежду и волосы. Даже хорошая защита для глаз и противоаэрозольная маска не полностью предотвратят попадание ужасного порошка в глаза и легкие.

Пыль от гипсокартона настолько мелкая и агрессивная, что гарантии на некоторые домашние пылесосы считаются недействительными, если вы используете их для удаления пыли от гипсокартона. Но есть один метод, который может снизить выброс пыли почти до нуля: мокрое шлифование.

Что такое мокрая шлифовка?

Влажное шлифование — это процесс использования влажной губки для разглаживания и удаления излишков герметика после его высыхания. При смачивании губкой состав для гипсокартона начинает растворяться и разрыхляться, после чего его можно разгладить. Влажное шлифование обычно выполняется очень толстой жесткой губкой.

Однако этот процесс далек от совершенства, и его вряд ли можно назвать панацеей от всех проблем с гипсокартоном. Некоторые профессионалы рассматривают влажную шлифовку скорее как «размазывание швов», чем как фактическую шлифовку, поскольку большая часть герметика остается на стене, а не на губке. Но размазывание краев стыков может иметь реальную ценность, потому что это делает швы менее заметными или даже невидимыми после покраски.

Смотреть сейчас: Как намочить гипсокартон, чтобы избежать пыли

Влажное шлифование состава для гипсокартона — это более медленный процесс, чем традиционное шлифование. Если вас интересует скорость, вам понадобится сухой песок. Влажное шлифование также не дает идеально гладкой поверхности. Поскольку вы используете губку, которая является гибкой, на готовой стене могут появиться мягкие волны. И если вы будете слишком энергично протирать стены слишком влажной губкой, вы можете растворить и удалить слишком много клея, что потребует от вас вернуться и нанести больше грязи. Но все эти недостатки вполне могут стоить единственного важного преимущества — операции по сглаживанию стыков без пыли.

Ель / Марго Кэвин

Оборудование/инструменты

• Губка для гипсокартона
• Ведро

Материалы

1. Смачивание губки

   Наполните ведро теплой водой. Окуните губку в воду, а затем отожмите ее. Губки для гипсокартона могут стать почти сухими, если вы будете выжимать их слишком сильно, поэтому выжимайте губку так, чтобы она не намокала, но оставалась заметно влажной. Губка должна быть достаточно влажной, чтобы растворить и размягчить затвердевший шовный герметик.

   Наконечник

   Существуют специальные губки, разработанные специально для этой задачи, или вы можете использовать любую большую жесткую бытовую губку — предпочтительно искусственную губку, а не натуральную губку, которая слишком мягкая.

   Ель / Марго Кэвин

2. Отшлифуйте шов абразивной губкой

   Начните с того, что сотрите все очевидные выступы абразивной стороной губки. Двигайте губкой широкими круговыми движениями. Не нажимайте слишком сильно ни на одну точку, так как это может создать углубления в соединении. На этом проходе просто сконцентрируйтесь на высоких гребнях и остроконечных участках высохшего состава.

   Когда губка начнет вязнуть, промойте ее и продолжите работу с новой влажной губкой.

   Совет

   Наберитесь терпения. Эта часть работы займет больше времени, чем при сухой шлифовке, которая быстро зашлифовывает выступы с минимальным воздействием на окружающие участки.

   Ель / Марго Кэвин

3. Песок с гладкой стороной губки

   Отожмите губку, затем снова увлажните ее и переключитесь на шлифование гладкой стороной губки. Здесь вы начинаете растушевывать шовный герметик наружу от швов. Это уменьшит видимость швов после покраски.

   На этом втором проходе, поскольку вы уже убрали высокие гребни, вы можете сконцентрироваться на опускании выступа стыкового соединения.

   После этого второго прохода все готово. Любая дополнительная влажная протирка сделает бумагу из гипсокартона слишком влажной. Если двух проходов недостаточно, вам может потребоваться отшлифовать шов всухую.

   Ель / Марго Кэвин

4. Дайте стене высохнуть

   Дайте влажному клеящему составу полностью высохнуть, а затем осмотрите поверхность. Одна вещь, которую мокрое шлифование делает, а сухое шлифование – нет: оно увлажняет засохший грязевой состав, тем самым «реактивируя» его и перемещая на другие части стеновой панели.