Как выкрутить обломанный болт из алюминия: Как открутить прикипевший болт? У нас есть видеоответ

Высверлить ломанные болты из нержавейки, из алюминия.

Germany.ru → Форумы → Архив Досок→ Умелые руки

Высверлить ломанные болты из нержавейки, из алюминия.

1394  

Пентаксистсвой человек22.01.19 15:42

22.01.19 15:42 

Не знаю – нужна ли здесь картинка. Если надо – сделаю и позже выложу.

Ситуация вполне рисуема словами.

В алюминевой велосипедной раме сломались два болта из нержавейки. Эти болты крепили откидную ножку. За семь лет жизни велосипеда, очевидно, постоянные нагрузки на болты сделали своё дело – головки у болтов отломились.

Видимо за семь лет нержавейка умудрилась прикипеть к алюминию. Не смотря на сквозную резьбу болты сидят мёртво.

Сегодня пробовал их высверлить. Сверло на 3мм сломалось почти сразу. Взял на 4,5мм – сверло увело в сторону и, понятное дело, сверлить алюминий для сверла – легче всего. Вот его и тащит подальше от нержавейки.

Конечно, можно было бы прыснуть чем-нибудь типа ростлёзера, но чем именно?! Скорее всего болты застряли в окислах алюминия. А какой спрей может их растворить?

Или, может, есть специальный инструмент, позволяющий выкручивать такие болты?

И убедительная просьба – любые разговоры про алтернативные ножки приветствоваться не будут. Здесь обсуждаем лишь способы выкручивания нержавеющих болтов из алюминия.

#1 

Ostiпатриот22.01.19 15:54

NEW 22.01.19 15:54 

в ответ Пентаксист 22.01.19 15:42, Последний раз изменено 22.01.19 16:00 (Osti)

Для начала, сломались винты на М?? Есть комплекты для вытягивания таких обрубков. Но по-моему начиная от М6. К сожалению, вы наверно этот путь уже отрезали, попытками неподготовленного сверления. Сверлить нужно было, только в сверлильном “станке” зажав раму в тиски. Профессионально такое можно удалить электроэррозионным станком.

Но даже для профи, велорама – это великовато. Или нужно мастырить прилепленую ванну провизориш. Думаю – это не выход. Я бы искал, где правильно заново засверлить и воспользоваться комплектом-извлекателем с левой конической резьбой.

Подозреваю, что никакая химия не поможет. Алюминий сам реагирует и с кислотами и с щелочами. А его окись – практически ни с чем. Нержавейка тоже очень инертна.

Если вокруг “мяса” много, можно всё высверлить пустотелой цилиндрической фрезой и перейти на больший размер резьбы. Но фрезу и “станок” тоже придётся поискать. На коленке такое даже по алюминию не сделать.

Ещё один путь: приварить ВИГом к обрубку удлиннитель и выкрутить им. Но сомневаюсь, что это легко реализуемо. Нжен именно виг с небольшим острым электродом. Можно поплавить саму раму. Тут решать должен человек с практическим опытом.

Я только объясняю Вам свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав! (C)

#2 

Sergej__36коренной житель22. 01.19 15:57

NEW 22.01.19 15:57 

в ответ Пентаксист 22.01.19 15:42

– Готово, мастер!
– Что готово?
– Сломал нах@й!
– Все девять?
– Десять! Я и образец сломал…

1. Керном тонким, аккуратно постукивая по краю окружности обломыша против часовой стрелки.

2. Приварить шляпки и попробовать выкрутить.

3. Высверливать, но ни в коем случае не ручной дрелью. Только на станке. Тут есть ещё вариант на пару размеров меньше нарезать резьбу противоположого вращения.

Перед работами замочить, постучать, снова замочить, снова постучать.

#3 

Пентаксистсвой человек22.01.19 16:10

NEW 22.01.19 16:10 

в ответ Osti 22.01.19 15:54

Похоже на М6, но по сломам судить трудно. Может и М5.

Собственно сохранение резьбы не принципиально. Можно закреплять с обратной стороны гайками. Так что мой план был – просверлить малое отверстие, затем рассверлить до 6,5мм.

Да, пожалуй я поторопился с высверливанием. Про сварку даже не подумал. А подходящий аппарат на работе есть. И сварщик есть толковый. Завтра ещё поговорю с ним. Может действительно приварит чего…

#4 

Пентаксистсвой человек22.01.19 16:14

NEW 22.01.19 16:14 

в ответ Sergej__36 22.01.19 15:57

Подходящего станка нет в наличии.

Замачивать в чём?

#5 

Sergej__36коренной житель

22.01.19 16:15

NEW 22.01.19 16:15 

в ответ Пентаксист 22.01.19 16:10

Обычный прут накинуть сверху под 90 градусов, за него и крутить.

#6 

Sergej__36коренной житель22.01.19 16:19

NEW 22.01.19 16:19 

в ответ Пентаксист 22.01.19 16:14

Пофигу в чем, жирное и текучее: ВД40, керосин.

#7 

Sergej__36коренной житель22.01.19 16:24

NEW 22.01.19 16:24 

в ответ Пентаксист 22.01.19 16:14

Но я бы начал с кернера или зубила, должно пойти. Потихоньку молоточком.

#8 

Пентаксистсвой человек22.01.19 16:30

NEW 22.01.19 16:30 

в ответ Sergej__36 22.01.19 16:24

Диаметр маленький. Длинна большая Так что надежды выкрутить таким способом практически нет. Ну разве что бы немного расшатать болт.

#9 

caschaкоренной житель22.01.19 16:55

NEW 22.01.19 16:55 

в ответ Пентаксист 22.01.19 15:42

Ещё одна идея :электрод прижимаеш к обрубку , делаешь контактную сварку , ну и потом потихоньку выкручивать :опыт выкручивания обломанных шпилек на моторных блоках.

#10 

Captain Bloodместный житель22. 01.19 21:20

NEW 22.01.19 21:20 

в ответ Пентаксист 22.01.19 15:42

Сверло на 3мм сломалось почти сразу. Взял на 4,5мм – сверло увело в сторону и, понятное дело, сверлить алюминий для сверла – легче всего.

Здесь главное – аккуратность.

Остатки болтов срезать “за-подлицо”, закернить сторого по центру, сверлить новым сверлом 3 – 4 мм на небольших оборотах с усилием строго по оси отверстия (прилагать усилие к тыльной стороне дрели, а не к рукоятке), переодически проверяя и корректируя направление сверления.

#11 

Пентаксистсвой человек22.01.19 21:57

NEW 22.01.19 21:57 

в ответ Captain Blood 22.01.19 21:20

Всё верно.

Болты сломались практически заподлицо. Накернил. Даже зацентровал центрующим сверлом (это из моих токарных прибамбасов).

Начал сверлить, именно постоянно корректируя центр. Как только увидел, что центр взят – чуть поднажал на дрель. И уже через несколько секунд, углубившись лишь на миллиметр, увидел как сползло в сторону сверло.

Спишем это на кривые руки.

#12 

stepan2002коренной житель22.01.19 22:11

NEW 22.01.19 22:11 

в ответ Пентаксист 22.01.19 21:57

Как только увидел, что центр взят – чуть поднажал на дрель.

поднажал с добавлением оборотов?

Trolblock

#13 

Italiзавсегдатай22.01.19 22:21

NEW 22.01.19 22:21 

в ответ Пентаксист 22.01.19 21:57

по нержавейке чтоб не сползало надо кернить сверлить опять кернить , поочередно вообщем, лучше нагреть феном на горячию лучше

#14 

avangardserviceкоренной житель23.01.19 13:23

NEW 23.

01.19 13:23 

в ответ Пентаксист 22.01.19 15:42

нержавейку надо сверлить кобальтовыми сверлами она вязкая. Об нее простые врерла тупятся сомвсех сторон

#15 

QwerT2007коренной житель23.01.19 13:59

NEW 23.01.19 13:59 

в ответ Пентаксист 22.01.19 16:30

новые отверстия есть где сделать?

#16 

Пентаксистсвой человек23.01.19 15:53

NEW 23.01.19 15:53 

в ответ avangardservice 23.01.19 13:23

Всём заглянувшим спасибо за советы. Вопрос решён.

Если интересно – рассказываю.

Сварщик сказал что приваривать там практически не к чему. Поторопился я со сверлением.

В болт, где было уже просверлено неглубокое отверстие, мы вбили ключ ТОРКС. Этот болт мы выкрутили без проблем.

Со вторым пришлось повозиться. Отверстие углубили и попытались так же торксом выкрутить. Не вышло, видимо от того, что отверстие было заметно смещено и торкс просто переклинил болт на одну сторону.

Все попытки выкрутить специальными свёрлами с левой конусной резьбой так же ничего не дали.

В результате было решено сверлить насвозь сверлом для нержавейки. Сначала пробурили диаметр 3мм. Затем пошагово расширили его до 4мм. До 6-ти мм сверлить не рискнул – слишком велика вероятность, что сверло уйдёт в алюминий. Нарезали резьбу М5 и… ВСЁ. Приставил подножку и вкрутил болты.

Теперь, видимо, придётся периодически, раз в пару лет, просто менять болты.

Советы даром не пропадут – пригодятся в будущем.

Ещё раз – всем спасибо и пламенный привет!

#17 

RENAT12старожил23.01.19 22:39

NEW 23.01.19 22:39 

в ответ Пентаксист 23.01.19 15:53

я на своем веле все болтики поменял ..составил список какие есть …длина ..сколько резьба …( к примеру М5х21–6 штук . …. М6х10–2 штуки и т.д )

ну и гайки тоже …и шайбы…и в баумаркте все взял по списку из нержавейки … но и резьбы все в раме прогнал хорошими метчиками …

пришлось даже делать удлинитель с цангой …неудобно было кое где с воротком

там на раме некоторые резьбы не до конца нарезаны…вроде винт и закручевается туго ..но он деталь не прижимает ..а просто в недорезаной резьбе клинит.

и вкручивал все с солидолом на резьбе …некоторые с другой стороны законтрил гайками .

#18 

Пентаксистсвой человек24.01.19 04:27

NEW 24.01.19 04:27 

в ответ RENAT12 23.01.19 22:39

Думаю – это правильный подход. Но не для ленивых.

#19 

achestкоренной житель24.01.19 09:29

NEW 24.01.19 09:29 

в ответ Пентаксист 23.01.19 15:53

Спасибо, что написал, что и как получилось.

bye , Alexander www.chestnov.com Мой мир: Ubuntu Linux // Fedora Android .

#20 

Как выкрутить сломанный болт

При ремонте авто, бытовой техники, мебели встречаются проблемы, когда резьба ржавеет и болт во время выкручивания ломается. Да так, что оставшаяся часть оказывается заподлицо с поверхностью детали, куда он был вкручен. Та же ситуация возникает при использовании электрических отверток (шуруповертов) со слишком большим крутящим моментом. Вот и возникает вопрос как выкрутить сломанный болт и одновременно сохранить целостность конструкции. И внутренней резьбы того отверстия, откуда предстоит извлечь остатки крепежа.

Подготовка к откручиванию обломанного болта

Первое, что необходимо сделать в качестве подготовительных работ, это разобраться с ржавчиной, окислами, попавшими внутрь резьбы. Иногда рекомендуют смазать соединение маслом и пытаться «выжечь» его. Реальной пользы такой прием не приносит, а вот повредить поверхность способен (на ней выгорает краска, теряет свойства металл). Болт хоть и выкрутится, но конструкция окажется испорченной.
 
Рекомендации:
1.    Используйте традиционный вариант с жидкостью WD-40.
2.    Машинное масло смешивайте с керосином в пропорции 1:1.
3.    После смазывания болта требуется подождать минимум 1 час.
Смазке нужно время, чтобы проникнуть внутрь соединения, до самого конца. Правила относятся и к веществу «Жидкий ключ», которая продается в автомагазинах. Она предназначена для ослабления контакта прикипевших друг к другу частей болтов и деталей. Иногда речь идет не только о ржавчине или окислах, а о температурном воздействии. Тогда в резьбу набивается нагар, препятствующий откручиванию столько же «хорошо».

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу

Один из вариантов удаления обломка болта, шпильки заключается в использовании сверла. Но здесь возникает вопрос сохранения целостности резьбы. Если ее повредить, закрутить в это отверстие больше ничего не получится. Или придется нарезать новую, большего диаметра, что не всегда реально. Если решается вопрос, как выкрутить сломанный болт в труднодоступном месте, такой способ не подойдет. Здесь нужен открытый доступ, чтобы удалось удерживать дрель ровно, перпендикулярно направлению.
 
Рекомендации:

1.  Поможет удерживать вертикаль металлическая трубка.
2.  Наружный диаметр подбирается таким, чтобы она плотно входила в штатное отверстие.
3. Внутренний размер должен подходить под габариты используемого сверла.
4. Центровку лучше сделать сверлом с диаметром, соответствующим отверстию, все равно на верхней части резьба обычно отсутствует или ее наличие некритично.
5. Высверливать остатки болта рекомендуется сверлом с диаметром чуть меньше внутреннего (без учета резьбы) размера.
6. В идеале понадобится набор сверл, вместе с центровочным, который применяется в токарном деле для разметки заготовок. Оно позволит избежать повреждения резьбы, заодно поставит более точную метку по центру стержня. Основная работа в любом случае ведется «обычным» сверлом по металлу. Главное, четко выдерживать направление, чтобы оно не сместилось в сторону внутри отверстия.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора

Второй вариант вывинчивания сломанной шпильки заключается в использовании специального инструмента – экстрактора. Он состоит из бура конусной формы с левой резьбой и хвостовой части с квадратным сечением для лучшего захвата гаечным ключом, пассатижами. Изготавливается этот инструмент из особо твердой стали, чтобы быть заведомо прочнее любых болтов.
 
Принцип работы:

1. В сердцевине обломка высверливается тонкое отверстие.
2. В него вкручивается экстрактор до полного его заклинивания.
3. Последующее крутящее усилие приводит к выкручиванию «остатка».

 Способ имеет огромный минус. При расклинивании болта он еще сильнее прижимается к резьбе в детали. Если она имеет повреждения, это иногда приводит к облому самого экстрактора, от которого избавиться будет крайне сложно. Не каждое сверло возьмет такой металл. Все дело в конусности наконечника. Она одновременно играет и положительную, и негативную роль. Если решается, как выкрутить сломанный болт из блока, выполненный из твердого сорта стали, вариант не подходит.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов

Отсутствие специализированных приспособлений вроде экстрактора не является препятствием для использования описанной выше технологии. В таком случае применяется бита типа «Звездочка» Torx, трехгранный напильник, шестигранник или даже обычная отвертка. Все зависит от условий, имеющегося под рукой инструмента. Важно, чтобы он был достаточно прочным. Например, ручка отвертки должна выдерживать удары молотком.
 
Примерный алгоритм действий:

1. По центру обломка высверлить отверстие чуть тоньше габаритов инструмента.
2. Забить последний в углубление до надежного расклинивания граней.
3. Разводным ключом или пассатижами пытаться выкрутить болт.

Минус подхода тот же, что и с экстрактором – инструмент иногда обламывается. И тогда придется уже думать об удалении расклиненной шпильки, намертво зажатой внутри отверстия. Например, за счет полного высверливания «лишнего» металла. Если инструментарий оказался изготовленным из каленой стали, ситуация станет проблематичной. Поэтому рекомендуется делать это как можно аккуратнее.
Чуть отличается методика применения отвертки. Ее преимущество состоит в том, что не придется расклинивать болт, что повышает шансы выкручивания без повреждения резьбы. Таким вариантом чаще пользуются, когда возникает проблема, как выкрутить сломанный болт из алюминия. С таким материалом проще рассчитывать на легкую деформацию «под отвертку».
Но перед этим требуется сделать два тонких отверстия (рядом друг с другом). И затем «объединить» их в полноценный шлиц для его вывинчивания как обычный винт. С тонкими шпильками прием не сработает, потому что будет сложно сделать ровную линию без повреждения резьбы. Хотя стоит и попробовать, ведь для отвертки достаточно глубины 4-5 мм. Если сделать «желобок» не удается, в качестве варианта используют скобу из гвоздя.

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью

Несколько экзотический способ справиться с ситуацией заключается в высверливании шпильки сверлом с левой спиралью. Для этого понадобится дрель с функцией реверса (обычно она имеется во всех моделях, начиная с бюджетных). Желательно, чтобы у нее также была регулировка скорости вращения головки для более точного управления процессом.
 
Методика:

1. Обычным сверлом небольшого диаметра сделать центровку.
2. Поставить левое сверло и начать высверливание на малой скорости.
3. Постепенно его грани начнут все больше цеплять болт в нужном направлении.
4. Обломок начнет выкручиваться или придется просверлить его полностью.

Если немного повредится резьба, ее легко восстановить метчиком соответствующего диаметра и шага. Такой вариант обычно применяется для извлечения несильно заржавевших болтов. Если он прикипел накрепко, лучше воспользоваться другими способами вроде высверливания шлица под отвертку или вкручивания экстрактора. Есть и откровенный минус – сверло с левой резьбой нужно еще найти.

Выкручиваем обломанный болт с помощью другого болта

В качестве альтернативы предыдущем способу применяют болт с левой резьбой. Такие встречаются на автомобилях, в такелажном оборудовании. Смысл технологии тот же, что и в случае с «левым» сверлом – появляется возможность подать крутящее усилие в нужном направлении. Единственное ограничение этого варианта заключается в неприменимости к тонким шпилькам.
 
Краткое описание:

1. По центру обломка высверливается тонкое отверстие на глубину от 1 см.
2. Метчиком с диаметром, соответствующим «левому» болту нарезается резьба.
3. Вкрутить его до упора, на всю длину только что созданного углубления.

После закручивания на 100% все усилие крутящего момента будет направлено на выкручивание обломка. Минусом такого способа является уязвимость в виде риска облома заодно и нового болта. Ведь он изначально тоньше «оригинала». И раз уж тот обломался, то же легко произойдет еще раз. Так что рекомендуется вариант совмещать с активным использованием средства WD-40 или смеси из машинной масла и керосина.

Выкручиваем болт с помощью сварки

Перечисленные выше методики подходят для ситуаций, когда болт обламывается заподлицо с поверхностью детали, куда он вкручен. Но встречаются случаи, когда перелом происходит выше, в наиболее слабой «точке». Тогда вариантов «спасения» узла становится больше. Например, имеется возможность при помощи сварки нарастить обломок и спокойно выкрутить его.
 
Особенности:

1. Сварочный процесс нагревает болт, тогда как основная деталь остается холодной (теплой). Из-за температурного «перекоса» происходит разрушение слоя ржавчины-окислов на резьбе и выкручивание происходит быстрее.
2. Создается прочное соединение с «верхним» болтом независимо от марки стали. Методика работает даже высоколегированными, твердыми сплавами, которые сложно высверливать.
3. Иногда встречается марка стали, не предназначенная для сварки. В такой ситуации «варить» все равно придется. Но тогда рекомендуется избегать искусственного охлаждения стыка (из-за этого произойдет растрескивание шва).

Последнее правило подходит и для мягкого металла. Выгоднее один раз качественно привариться и сразу выкрутить обломок. Вместо болта иногда берут гайку и проваривают ее изнутри. Подобный вариант возможен, если обломок торчит хотя бы на 2-3 мм, чтобы было за что «цеплять». После в гайку вкручивается болт и выполняет в процессе выкручивания роль защиты шва от перелома из-за повышенной нагрузки.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Встречаются и проблемные моменты. Например, болт (или шпилька) обламывается с заглублением внутри детали. Если диаметр отверстия позволяет, сваркой удается нарастить ее длину до момента приваривания гайки. В этом случае сначала высверливают тонким сверлом небольшое углубление и заваривают его. Затем уже наращивают длину обломка на нужную длину.
 
Второй вариант – каленую сталь сначала нагревают до красна, затем дают остыть в «естественной» среде, без искусственного охлаждения. Металл при этом «отпускается», становится мягче и лучше подходит для сварки. Здесь нужно быть готовым к короблению детали, повреждению поверхности (краски, противокоррозионного покрытия).
С алюминиевыми блоками применяется способ вытравливания металлических обломков азотной кислотой. Она хорошо растворяет стальные сплавы (реакция идет порядка 10-24 ч в зависимости от диаметра болта, температуры окружающей среды. С такой целью понадобится 30-35% раствор, не сильнее. Рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания, потому что пары азотной кислоты опасны для здоровья.

Лучший способ удаления ржавых стальных болтов с алюминиевых деталей

спросил 6 лет, 3 месяца назад

Изменено 6 лет, 3 месяца назад

Просмотрено 61к раз

Мне нужно выкрутить много стальных болтов из алюминиевого блока двигателя, они как будто “приварены” туда из-за уровня ржавчины. Просто повернув их, можно сломать деталь или сломать болты. Интересно, какой лучший/быстрый способ удалить их с минимальным повреждением деталей. Я знаю:

• Нагрейте болт пропановой горелкой
• Отрежьте болт почти на уровне поверхности, затем
  • Сделайте конусное сверло и конусный наконечник болта, дуговой сваркой болта
  • Сделайте сквозное сверло почти на диаметр болта, чтобы сделать его слабым, затем проденьте еще один резьбонарез, а затем тот, которым был болт
• Использование электролиза соленой воды для растворения стали

Потом докрутить любым способом 🙂

Мой опыт:

• Пропановая горелка, очень мало попыток, но им нужно много тепла
• Дуговая сварка болта сверху: несколько раз, но трудно контролировать для маленьких болтов
• Сверло, чтобы сделать его слабее и нарезать резьбу: требует много работы, в основном нарезка с новыми большими размерами при каждой попытке … сначала M10, затем M8, затем M6.

Электролиз… Я отложу это в сторону, так как это “особо” и неортодоксально для этого, я полагаю. Давным-давно 🙂 У меня “было” давнее увлечение изготовлением художественных клинков, мечей, ножей и использовал его для гравировки. Теперь время хобби уходит на чертову машину 🙂 В любом случае, она “быстро” ест сталь, но требует подготовительных работ. Электролиз соленой воды не съест алюминий.

Есть еще идеи? Мне нужно извлечь около 15 старых ржавых болтов, таких как:

1

Это не болты, это шпильки. При необходимости вы можете использовать съемник для шпилек, но мой обычный прием заключается в том, чтобы надеть две гайки, затянуть одну относительно другой, а затем вывернуть шпильку с нижним болтом. Вы можете нагреть их паяльной лампой, если они не двигаются, или попробовать какую-нибудь высвобождающую жидкость, такую ​​как PlugGas / PB Blaster (будьте осторожны, чтобы не использовать тепло и легковоспламеняющиеся жидкости вместе).

Убедитесь, что та часть, из которой вы пытаетесь вытащить шпильку, надежно зажата в тисках. Попытка вытащить их с частью на руках или под коленом значительно усложняет ситуацию.

По моему опыту, большинство проникающих масел (мой личный фаворит – PB Blaster) хорошо работают при работе с оксидом железа (ржавчиной). Они не так эффективны с оксидом алюминия. Распространенным сценарием при работе с велосипедами является стальная фурнитура, застрявшая в алюминиевой раме. Что достаточно хорошо работает в аммиаке. Налейте чистый бытовой аммиак в пульверизатор. Замочите обе стороны детали, если это возможно. Я дойду до того, что намочу полоску ткани и оберну ее вокруг основания гвоздика. Терпение является ключом. Замочите его на несколько дней, если это возможно. Если вы обнаружите какое-то движение, продолжайте, так как @Tim медленно вводил и вынимал оборудование, часто повторно нанося растворитель

Замочите в WD40 или аналогичной разделительной жидкости на несколько дней. Нагрейте шпильку окси-ацетиленом, вишнево-красным. Когда цвет исчезнет, ​​нанесите больше WD. По возможности используйте экстрактор шпилек. Повернув на пол-оборота, нанесите еще жидкости, снова завинтите и таким образом постепенно отвинтите. Скорее, как постукивание по дыре в обратном направлении. Продолжайте лечение до выхода. Это не всегда сработает, поэтому, если шпилька отломилась, просверлите и нарежьте резьбу кобальтовым сверлом и либо снова нарежьте соответствующую резьбу, либо используйте спиральную спираль. Будьте осторожны, чтобы быть перпендикулярно лицу.

4

Один из методов, который работает со многими проблемами ржавчины и является более безопасным, чем большинство других, заключается в том, что вы можете нагревать кислородом ацетиленом, но будьте осторожны, просто нагревайте в течение короткого времени, а затем используйте негорючий воск, такой как пчелиный воск или обычный воск, он плавится до резьба, но не сгорит, как большинство всех спреев, с помощью съемника шпилек посмотрите, будет ли шпилька вращаться, вперед или назад, если она немного двигается без легкого скрипа, значит, она скручивается и не двигается, просто снова нагрейте и добавьте больше воска и дайте ему застыть в течение минуты или двух и попробуйте еще раз, как было сказано, терпение – это ключ, нет ничего необычного в том, чтобы нагревать его 3 или 4 раза, но это быстрее, чем сверление и нарезание резьбы в течение часа, или вызвать пожар. Я пробовал все спреи, и один из них хорошо работает без нагрева, например, на пластиковых молдингах с алюминиевыми фитингами и стальными линиями, и это коммерческий спрей от продуктов BG.

Вчерашние тракторы – Городские разговоры: как вытащить сломанный болт

Добавленная статья Городские разговоры: Как вытащить сломанный болт Еще одна отличная дискуссия на дискуссионном форуме Tractor Talk. Обсуждение началось со следующего сообщения: «У меня есть алюминиевый корпус рулевого механизма с отломанным в нем болтом. Болт размером примерно 3/8″ x 1 1/2″. Я уже просверлил центр болта примерно 7/64″ сверло на всю длину болта. Виден только один конец болта. Я попытался использовать легкий выход, но он не поддавался, и я не хотел ломать легкий выход в болте. Можно ли нагревать алюминий? Можно попробовать приварить к болту новую головку? Должен ли я просто высверлить его полностью и использовать спиральную катушку? ” Далее последовало несколько интересных ответов: ” Я снял много застрявших болтов, когда занимался сельским хозяйством, приварив шпильку с резьбовым концом, суженным на шлифовальном станке, а затем приварив присоску к крошечной торчащей шпильке, может быть, даже если она была немного ниже поверхности, которую я приварил, если вы не уверены в своей сварке, используйте стержень из нержавеющей стали, чтобы сделать более прочный сварной шов, убедитесь, что в сварном шве нет примесей флюса, действие нагревания этого предмета вместе со сварным швом также помогает ослабить ржавчину, работает 9. 5 из 10 раз для меня. “ ” Одна вещь, которую вы могли бы рассмотреть, — попросить или одолжить сварочный аппарат, если у вас его нет. Найдите гайку размером примерно с головку сломанного болта, наденьте эту гайку на сломанный болт, залейте гайку сварным швом, тем самым приварив сломанный болт к гайке изнутри. Дайте остыть. По сути, это создает новую головку болта, да? Я делал это пару раз. “ ” Еще два момента, на которые стоит обратить внимание. Наиболее распространенные «Easy-Out» — это те, которые завинчиваются при заворачивании. Хорошая идея, я полагаю, но я выбросил их или отдал кому-то, кто мне не очень нравится. Когда они ввинчиваются, они также оказывают давление на боковую стенку сломанного болта, в большинстве случаев вызывая не меньше повреждений, чем простое сверление болта. Я использовал переходники с квадратным хвостовиком с гораздо большим успехом, так как резьба отверстия оставалась нетронутой. Другой инструмент, который я использовал с довольно хорошими результатами, — это набор левосторонних сверл. Поскольку бита вращается в том направлении, в котором вы хотите, чтобы болт двигался, она часто выходит без какой-либо дополнительной работы. Иногда биты трудно найти, но они того стоят. ” Отличный совет. Мне нужно найти некоторых людей, которым я не люблю давать “легкие выходы” из своего типа. Я обнаружил, что они менее чем бесполезны. Если болт застрял так сильно, что сорвался, какие шансы у легкого аута меньшего диаметра? Когда разрыв в стали, я прибегаю к своему сварщику с хорошими результатами. У меня есть соблазн попробовать дуговую сварку на алюминии в следующий раз. На самом деле, анодирование (упомянутое в другом посте) звучит как отличная идея для особо прочных. Просверлите до тех пор, пока вы не окажетесь рядом с резьбой, и съедайте сталь в процессе анодирования! Я не могу сказать, что с нетерпением жду следующего раза, когда это произойдет, чтобы попробовать это, но это действительно разбудило мое любопытство. ” Пожалуйста, имейте в виду… “Легких выходов не бывает” Будьте осторожны с ними! Если вы сломаете одну из них, вы только что создали большую проблему, чем та, с которой вы начали. Я разбил блок двигателя сломанным легким выходом. Болт хорошо высверливается и позволяет вставить резьбовую втулку. После того, как легкое извлечение окажется на месте, вы уже не сможете его высверлить. Easy-out сделан из довольно твердой стали. Я больше никогда не ставлю на них ничего большего, чем ручка крана. Советы в этих ответах – хорошие вещи, просто полегче. ” Легкий выход для сверла 7/64 довольно мал, и я бы беспокоился о том, чтобы сломать его. Если текущее отверстие находится в центре, просверлите его большего размера. Это позволит вам работать усерднее, не беспокоясь о легком разрыве. Если это не сработает, просто просверлите его постепенно больше. Он может ослабнуть, когда вы приблизитесь к краю, или, если это не так, вы можете просто высверлить его. Однако я предлагаю вам не использовать спиральную катушку, она хлам, особенно из алюминия, где ее можно частично вытащить. Используйте ключ-вставку, это прочная стальная вставка с резьбой внутри и снаружи, у нее есть маленькие ключи, которые вы забиваете, чтобы не дать ей открутиться. Они доступны от большинства промышленных поставщиков. ” Не знаю где взять, но азотная кислота съест стальной болт и не тронет алюминий. Он также будет есть плоть, легкие, одежду и тому подобное. В противном случае проникновение проникающих масел, таких как керосин, wd-40, жидкий ключ и прокалывание (лучшее из того, с чем я имел успех, керосин и WD-40 кажутся одинаково неэффективными) более эффективно, если застрявшие детали сильно сотрясается, чтобы открыть трещину в коррозии для их входа. Но не прокалывайте концы болта, чтобы сделать заклепку! Рассматривали ли вы повторное нарезание резьбы в стальном отверстии, скажем, для болта 5/16″, а затем надевать втулку на болт в другой части? Высокая температура сверления и нарезания резьбы может ослабить застрявший болт или просто доказать, что он действительно застрял. Вы можете нагревать алюминий, но не сильно, он плавится, прежде чем загорится. Алюминий расширяется быстрее, чем сталь, поэтому нагрев — один из способов ослабить застрявший болт. Лучше термофеном, чем ацетиленом или даже пропаном. ” А азотную кислоту пробовали? Похоже, это может сработать. Я ненавижу видеть стальные болты в алюминии, я провел часы с подобными проблемами, я думаю, болты из нержавеющей стали или противозадирные составы стоят слишком дорого для людей, которые строят это. “ ” Если он сломался в отверстии, возьмите короткий кусок медной трубки, который подходит к отверстию, включите сварочный аппарат, вставьте стержень в трубку и приварите к концу болта (сварной шов не прилипнет). к меди, а алюминиевую резьбу не расплавишь, тогда берись за медную трубку и попробуй вытащить ее трубным ключом: : : У меня алюминиевый корпус рулевого механизма с отломанным в нем болтом. Болт размером примерно 3/8″ x 1 1/2″. Я уже просверлил центр болта сверлом 7/64″ по всей длине болта. Виден только один конец болта. Я попытался использовать легкий выход, но он не поддавался, и я не хотел ломать легкий выход в затворе. ” Азотная кислота должна работать. В процессе анодирования используется кислота, часто хромовая, фосфорная, борная или серная кислота. Однажды я сделал несколько алюминиевых деталей для проекта на работе (я инженер в аэрокосмической промышленности), и механик, который их изготовил, подумал, что может сэкономить время, установив спиральные катушки, прежде чем отправить их в цех анодирования. Когда они вернулись, спирали уже не было. Кислота в баке для анодирования съела их начисто. Было бы интересно попробовать это с соляной кислотой, которая не так агрессивна, как азотная кислота, дешева и ее легко найти. Тем не менее, лучше защитить любые области с жесткими допусками, так как кислота может воздействовать на голые алюминиевые поверхности. Может быть, вы могли бы просто отправить корпус редуктора на анодирование? ” В химическом индексе Merck говорится, что алюминий «реагирует с разбавленной соляной кислотой, серной кислотой, гидроксидом калия и гидроксидом натрия с выделением водорода. Таким образом, соляная кислота была бы ПЛОХОЙ идеей. Но соляная кислота съела бы сталь. “ ” В процессе анодирования используется кислота + электрический ток. Если все сделано правильно нанесет защитное покрытие на алюминий. “ ” Я не пробовал азотную кислоту, но много раз читал о ней именно для этого применения. Это гораздо менее жестоко, чем взламывать легкие выходы. Левосторонние сверла — хорошая идея, хотя правосторонние тоже подойдут, если это сквозное отверстие. Не раз я тщательно пробирался по размеру к сверлу для болта, и остатки раскручивались на несколько размеров, прежде чем я добрался до него. Это, вероятно, требовало 32 дюйма в диаметре на сверло, если мне повезет. И болт был из стали. Я разбиваю алюминиевые краны, и азотная кислота тут как нельзя кстати. Гораздо лучше, чем пренебрегать этой дырой в сборке. В прошлом году я сломал большой легко вынимающийся болт в 5/8″. Оказалось, что он был зафиксирован на месте до того, как сломался заподлицо. Решение (в стальном литье) состояло в том, что я израсходовал несколько маленьких шлифовальных насадок в своем пневматической шлифовальной машиной и нарезал резьбу, но с болтом, состоящим из двух или трех частей, это вышло мирно, и я провел метчиком по резьбе, чтобы выпрямить ее. ” Все вышеперечисленное является вариантами, но лучший из них — это легкий выход и много терпения. Можете ли вы пропитать болт жидким ключом, чтобы он просто оставался погруженным на некоторое время? Вставьте легкое соединение и используйте на нем ломаную планку с восьмигранным гнездом достаточного размера, чтобы легко установить квадрат. Если что-то сломается, это будет розетка, и Sears даст вам новую. У меня была аналогичная проблема в прошлом месяце, и это то, что сработало для меня. ” ” Спасибо за все советы. Я так и не получил его. В итоге я просто высверлил его и вкрутил следующий болт большего размера. Он хорошо выглядит и функционален. Однако я столкнулся с интересным явлением. Выстукивая алюминий для нового болта, я побрызгал на метчик и отверстие силиконом для смазки и облегчения резки. Кремний реагировал с нагретым алюминием. С алюминия стекала бурлящая черная жижа. Пахло кислотой. Я не знаю, что случилось, но я не думаю, что это было хорошо. Эта информация была собрана в Обсуждение разговоров о тракторах Доска. Продаем запчасти для тракторов!  У нас есть детали, необходимые для ремонта вашего трактора – нужные детали . Наши низкие цены и годы исследований делают нас вашим лучшим выбором, когда вам нужны запчасти. Интернет-магазин сегодня . [ О нас ] Главная | Форумы Сегодняшняя избранная статья – В дороге с Дэйвом Голом: размышления об аукционе – Дэйв Гол . На днях я думал обо всех аукционах, на которых был за последние несколько лет. Их было много. Некоторые были очень хорошими, некоторые были хорошими, мягко говоря, разочаровывающими. Но какими бы хорошими или плохими ни были аукционы, кажется, что мы всегда остаемся на них до тех пор, пока предмет, за которым мы пришли или который нас интересует, не окажется в продаже. Я был на некоторых аукционах вблизи и далеко. Я думаю, что самым дальним был Two Cylinder 7 в колониях Амана в прошлом году. Много вещей, много людей. я тоже присутствовал … [Читать статью] Последнее объявление: Дизельный двигатель Waukesha от моего Оливера 1855 года. Не оригинальный фильтр носка двигателя с масляным радиатором. Трещина в голове, в остальном в хорошем состоянии. Отвез его в магазин. [Дополнительные объявления] Copyright © 1997-2023 Yesterday’s Tractor Co. Все права защищены. Воспроизведение любой части этого веб-сайта, включая дизайн и содержание, без письменного разрешения строго запрещено. Товарные знаки и торговые наименования, содержащиеся и используемые на этом веб-сайте, принадлежат другим лицам и используются на этом веб-сайте в описательном смысле для обозначения продуктов других лиц. Использование этого веб-сайта означает принятие нашего Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ТОРГОВЫХ ЗНАКОВ: Торговые наименования и товарные знаки, упоминаемые в продуктах Yesterday’s Tractor Co. и на веб-сайтах Yesterday’s Tractor Co., являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из владельцев этих товарных знаков не связан с Yesterday’s Tractor Co. Автор: alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2024 Сервис-Инструмент Карта сайта × Поиск для: