Как высверливать болты: Удаляем поврежденный болт | Интернет-магазин Крепком

Содержание

Как открутить болт, если он не выкручивается

Причин, по которым не удается стандартными методами открутить болт, достаточно много. Обычно затруднения возникают при демонтаже старых конструкций, которые частично покрылись ржавчиной, при вывинчивании болтов со стертыми гранями головки или гайки. При тщетных попытках извлечения проблемной детали много времени уходит на поиск эффективных способов. В отдельных случаях достаточно знать, как высверлить болт без особых усилий.

Содержание

Методы отвинчивания

Испорченный болт перед откручиванием нужно подготовить. Предварительные процедуры помогут сохранить прилегающую поверхность и детали, а также предотвратить разрушение конструкции в целом. На поверхность с застрявшим винтом следует нанести жидкость, которая минимизирует трение. Для этих целей подойдет керосин, тормозная жидкость либо специализированный состав.

Чтобы сдвинуть болт с места, по нему можно несколько раз стукнуть молотком. Не стоит прилагать всю силу, иначе крепление сломается и процесс извлечения затянется надолго. Затем приступают к выбору подходящего инструмента.

Сорванные грани

Перед тем как открутить болт с сорванными гранями, нужно определить степень повреждения и только затем подбирать наиболее удобный инструмент:

Если вокруг болта нет прочих элементов, рекомендуется использовать газовый ключ. Причем нужно учитывать размеры самого крепления – большим инструментом выкрутить маленький болтик вряд ли получится.
Зацепить деталь можно также пассатижами. Они подходят для отвинчивания креплений маленьких и средних размеров.
Наборы специальных головок – не менее эффективный метод. Головки имеют разный диаметр, но внутреннее отверстие сделано не в форме шестигранника, а в виде специально обработанных граней. Выбирается соответствующий диаметр головки, которую нужно наколотить молотком на слизанную шляпку и выкрутить болт.
Закатанный болт извлекают при помощи зубила и молотка. Этот способ требует внимательности и аккуратности. Чрезмерное усилие деформирует резьбу шпильки. Зубило устанавливают под углом к шляпке болта или гайке и молотком наносят удары по зубилу. Как только болт станет прокручиваться в резьбовой воронке, его извлекают.
Многие умельцы знают, как открутить болт, если он не откручивается, используя собственную смекалку. Для этого понадобится крепление с гайкой. Гайку скручивают в конец винта. Головку сорванного крепежа помещают между гайкой и вторым винтом и крепко зажимают. Деталь легко извлекается.

Для вывинчивания шпилек маленького диаметра подойдет болгарка. При помощи узкого диска нужно сделать прорезь для плоской либо крестовой отвертки. Далее потребуется соответствующая отвертка, которая извлечет болт. Вместо болгарки можно взять и ножовку по железу.

Обломанный болт

Выкрутить шпильку со сломанной головкой можно несколькими способами в зависимости от того, в каком месте произошел слом.

Обрыв над поверхностью

Такая ситуация считается наиболее простой и удобной для легкого выкручивания детали.

Если обломок болта выступает над поверхностью, целесообразно прибегнуть к таким техникам:

Клещами, плоскогубцами или струбциной захватывают ножку винта и выкручивают по резьбе без особых усилий. Метод эффективен, если обломок выступает над поверхностью на достаточную для захвата высоту.
Сварочный агрегат – довольно радикальный, но эффективный способ. К метизу приваривают своеобразный рычаг, с помощью которого выворачивают соединение, прилагая нужное усилие. Таким образом можно удалить крепежный элемент, если не удается высверлить каленый болт.
Застрявший болт убирают инструментом для высверливания. Потребуется сверло меньшего диаметра, чем крепеж. По центру и вглубь детали делают отверстие и извлекают шпильку.

Это общие рекомендации. Исходя из ситуации, допустимо использовать одновременно несколько методов.

Обрыв заподлицо

Слом такого характера является наиболее сложным, поскольку возникают трудности с определением диаметра ножки крепления. Перед извлечением поверхность нужно зачистить, чтобы выявить нужные зазоры.

Иногда происходит кривой обрыв, который сложно поддается обработке и исправлению. Такие болты высверливать не рекомендуется, поскольку можно окончательно испортить конструкцию. Для определения центра сверления следует использовать керн. Далее действуют по уже известному сценарию: высверливают тонкое отверстие сверлом, а остатки детали извлекают крючком.

Слом ниже поверхности

Особенно сложна ситуация, если болт сделан из алюминия. Выкручивать такое соединение следует осторожно, чтобы сохранить резьбу в отверстии, так как высверлить болт, не повредив резьбу, трудно. Принцип работы выглядит следующим образом:

Керном отмечают центр крепления. Инструмент лучше взять тонкий и прочный. Так можно избежать повреждения изделия.
Далее применяют метчик с обратной резьбой. Диаметр болта должен быть больше, чем диаметр инструмента.
Для метчика нужно высверлить неглубокое отверстие.
В полученное углубление вставляют метчик и вращают по кругу до полного извлечения метиза. Он высверлит остатки болта.

Самым профессиональным и действенным способом вывинчивания болта является экстрактор. Его использование всегда заканчивается достижением нужного результата. Экстрактор – это инструмент, который предназначен для выполнения именно таких задач. По внешнему виду он очень похож на метчик, но имеет продольные прорези и коническую насечку.

Экстрактор применяют в паре со сверлением. Его вставляют в высверленное отверстие и проворачивают до упора. Затем, продолжая его затягивать в том же направлении, полностью выкручивают застрявший болт.

Сорванная резьба

Болт с сорванной резьбой выкрутить сложно, поскольку он просто прокручивается в резьбовой воронке. Здесь может выручить обычный гвоздодер. Его нужно зафиксировать между поверхностью и шляпкой и под натяжением попытаться выкрутить.

Болты маленького размера извлекают при помощи отвертки, которую используют в качестве рычага. Можно применить кусачки или бокорезы. Ими откручивают шляпки, прилагая небольшое усилие.

Удаление креплений с шестигранной головкой или в форме звезды

Метизы под шестигранные ключи в большей степени используют в сфере автопрома и приборостроения. В таких конструкциях сломанные болты – частое явление, особенно во время ремонтных действий. Вывинтить сложные крепления можно такими методами:

Напильником или болгаркой делают насечку на торце и используют отвертку.
Мастера часто применяют специализированный ключ Торкс, выполненный в форме звездочки. Инструмент вбивают в шляпку и выкручивают наружу вместе со шпилькой. Насадка Torx должна быть немного больше, чем головка болта. Таким образом, инструмент и крепеж будут прочно скреплены.
Специальными экстракторами, продающимися в хозяйственных магазинах, также реально решить проблему. Принципиально сначала высверлить отверстие в теле болта. Туда вводится экстрактор и плоскогубцами либо зажимом он выкручивается вместе с креплением.
Действенный, но рискованный метод – сверло с левосторонней резьбой. Риск заключается в вероятной порче резьбы.

С внутренним шестигранником дела обстоят сложнее. Часто грани деформируются, а потому пользоваться шестигранным угловым ключом уже нет смысла. Такие проблемы решаются экстракторами и высверливанием.

Устаревшие детали с закисшей гайкой или просто застрявшие крепления можно вынуть с помощью нагревания. Подойдет автоген или паяльная лампа. Болт нужно накалить докрасна и, пока он не остыл, выкрутить его из резьбы, соблюдая при этом меры безопасности.

Какой способ использовать, зависит от ситуации и умений. Стоит изначально оценить собственные навыки, а затем прибегать к помощи конкретного инструмента.

Анкерные болты

В бытовых целях часто используют анкерные резьбовые крепежи – особенные разновидности креплений, которые отличаются усложненной конструкцией по сравнению с болтами. Иногда такие детали также выходят из строя, и извлечь их труднее, чем обычный метиз. Вот как вытащить анкерный болт советуют опытные мастера. Они рекомендуют забить или закрутить шпильку вглубь гильзы, чтобы она перестала распирать обойму. Как только обойма ослабнет, ее можно вытащить, а за ней и сам анкер.

В более сложных ситуациях поможет высверливание самого анкерного болта с гайкой либо проделывание дополнительных отверстий в стене, рядом с крепежом. Последний метод предусматривает частичное разрушение поверхности, которую потом можно восстановить штукатуркой либо цементом.

Чтобы лучше понимать, как правильно вытащить анкер, следует разобраться с тем, как правильно установить анкерный болт. Для этого потребуется сделать в стене подходящего размера отверстие. В него нужно вставить оболочку крепления, а уже в оболочку вкручивают сам болт. Такие соединения используют для фиксации на стенах тяжелых предметов: шкафчиков, люстр, элементов натяжного потолка и прочего. Крепежи отличаются повышенной прочностью и надежной фиксацией, поэтому часто возникают проблемы с их извлечением.

Труднодоступное месторасположение болта

Сломавшийся метиз, который застрял в труднодоступном месте – большая проблема, но и она решаема. Умельцы идут на хитрости.

На шпильку, у которой нарушилась резьба и которая оказалась в неудобном месте, нужно капнуть немного «жидких гвоздей» или другого клея, предназначенного для склеивания металла. Сверху следует приклеить другую шпильку. После высыхания необходимо попробовать извлечь оба болта, потянув приклеенный и одновременно прокручивая его по часовой стрелке.

Для проблемного вывинчивания также используют специальные головки. Их грани надежно захватывают шляпку даже с сорванными гранями и выкручивают крепежный элемент наружу.

Если позволяет конструкция, можно попытаться высверлить крепеж длинным тонким сверлом. Остатки резьбы удаляют металлическим крючком, сделанным из тонкой проволоки.

Основы правильного высверливания

Высверливание обычно используют в самом крайнем случае, когда в возникшей ситуации больше никакие инструменты помочь не могут. Основное условие для применения сверла – болт не должен быть каленым. До попытки высверлить сломанный метиз стоит попробовать другие методы извлечения.

Шпильку с небольшим диаметром высверливают очень узким сверлом. На обломке делают два противоположных отверстия на глубину до 10 мм. Затем узкогубцами или двумя гвоздями пытаются выкрутить болт. Гвозди нужно вставить в отверстия, зажать их пассатижами и крутить.

Твердое металлическое конусное сверло с обратной резьбой также подходит для эффективного и правильного высверливания. Экстрактор ввинчивают в центр метиза и извлекают обломок.

Высверливание непосредственно дрелью – сложный вариант, требующий предельного внимания. Понадобится несколько острых сверл разного размера. Важно точно определить центр. С этим поможет керн. Наименьшим сверлом просверливают болт. Сверлить нужно ровно по всей длине обломка. По узкому отверстию повторно проходят более толстым сверлом. Чем ближе подбирается край отверстия к стенкам, тем лучше.

Отверткой или зубилом соскабливают остатки внутрь, а потом извлекают их наружу.

Важно вовремя остановиться, чтобы не повредить резьбу.

Сломанный болт, застрявший в конструкции, давно перестал быть проблемой. Существует масса действенных и проверенных способов извлечения крепежа. Первоочередно нужно оценить характер поломки, ее причину, а затем подбирать подходящий метод. Инструменты для такого случая могут понадобиться самые разные – от простого разводного ключа до твердых металлических сверл.

Да!

45.25%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

39.81%

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

14.94%

Проголосовало: 1399

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Высверливание (демонтаж и выкручивание) сломанных болтов и секреток

 4.5/5

Рассчитано на основе отзывов, полученных на СТО и на сайте.

4,5 из 5

15 оценок

Каждый автомобилист в курсе – открутить поврежденный (слизанный) болт очень сложно, почти так же как скрутить секретную гайку. Однако есть ряд простых в применении советов, которые сделают процесс выкручивания слизанных болтов и прочих соединительных приспособлений такого типа намного проще.

Внимание! Сильно поврежденные болты можно демонтировать только высверливанием. При высверливании сломанных болтов (шпилек) важно не переусердствовать, а разумнее обратиться к специалистам на СТО. Также можно воспользоваться специальным приспособлением экстрактором, который применяет как раз в таких случаях.

Немного разберемся в основных понятиях

Секретка – это болт с головкой нетипичной формы. Реже авто-производители используют соединительные приспособления в виде гаек. В стандартный набор секретных болтовых креплений для колеса входит 4 детали с парой головок, а одна из них используется в качестве запасной. Выкручивание такого крепления возможно при использовании специального ключа, который будет соответствовать одной из перечисленных форм (профилей) болтовой головки:

Под фигурный профиль – обычно состоит из большого количества кривых линий, взаимное положение которых соответствует степени защиты от взлома;
Ассиметричный многоугольник – это накидные или внутренние болты;
Профиль с определенной комбинацией отверстий;
Комбинированный профиль, который складывается из определенного расположения отверстий и фигурных линий.

Под слизанным болтом (винтом) понимается крепление, которое при неправильном или многократном использовании повредилось. При неправильной эксплуатации повреждается (слизывается) головка винтового крепления, что препятствует нормальному демонтажу. Такое может быть при низком качестве самого крепления, а также при его физическом износе.

Что делать и как быть?

При выкручивании секреток (секретных болтов или гаек) стоит помнить, что не рекомендовано применять слишком много усилий. Крепежные элементы при чрезмерном нажатии можно повредить или сбить резьбовые канавки. Не советуют производители применять для откручивания специальные приспособления – болтоверты – потому что их усилий может быть достаточно, чтобы повредить элемент.

Чтобы отвинтить секретку нужно пройти следующий алгоритм действий:

Покрепче затяните гайки, которые крепят колесо – это нужно для снятия части нагрузки с секреток;
При использовании домкрата нужно приподнять авто до того момента, пока необходимое Вам колесо не приподнялось от земли;
Без чрезмерных усилий обстучите секретный болт со всех сторон – это его немного расшатает;
Затем опустите машину на землю, чтобы открутить все крепления, которые держат колесо, оставив только секретки;
Используя снова домкрат, поднимаем авто над землей;
Дальше нужно расшатать само колесо – делается это вручную, но без чрезмерных усилий;
Опять нужно вкрутить на места все крепежи и затянуть;
Теперь можно плавно и без особого усилия выкрутить секретку, используя вороток с насадкой или баллонный ключ.

После описанных выше манипуляций секретный болт или гайка откручиваются без особых сложностей. Другая ситуация возникает с заломаными болтами. Опытные водители со стажем (и не только водители) привыкли пользоваться гаечным ключом. Чтобы открутить поврежденный болт, нужно выполнить следующее:

Очистить головку болта;
Смазать очищенную область керосином или соляркой и оставить минут на 15-20;
После плотно фиксируем ключ на головке и откручиваем.

Если этот способ не помог, то можно достать болгарку или напильник (рабочий, но длительный способ). Эти приспособления нужны для нарезки новых граней на головке болта – это нужно для использования другого меньшего по номеру ключа.

Access Fund — передовой опыт размещения болтов

Джейсона Хааса

Стандарты качества болтов
Сверление и установка нового механического болта
Сверление и установка нового вклеиваемого болта
Ручное сверление
Рекомендации по разработке новых маршрутов

Стандарты качества болтов

Дни использования болтов из плакированной стали и специальных товаров в хозяйственных магазинах должны уйти в прошлое. Как болтеры, так и повторные болтеры должны вставлять в скалу только самый лучший металл, доступный в настоящее время. Срок службы современного болта должен составлять 50 лет, а болты из плакированной стали в настоящее время этого не делают. Новым стандартом, в большинстве случаев, является нержавеющая сталь.

Интересно, что болты с покрытием имеют более высокий номинальный крутящий момент, чем болты из нержавеющей стали, что иногда интерпретируется как означающее, что болты с покрытием прочнее и безопаснее. Но это не совсем точно, особенно после того, как болт много лет подвергался воздействию непогоды.

Использование плакированной стали изначально дешевле, что может сделать ее привлекательной. Однако, если болт необходимо заменить два, три или даже четыре раза перед аналогом из нержавеющей стали, действительно ли это дешевле в долгосрочной перспективе? Кроме того, кто будет делать замену? Первый восходящий мотивирован проложить новый маршрут, но он может быть менее заинтересован в обновлении оборудования на этом маршруте.

Думайте о долгосрочной перспективе. Надеюсь, детям ваших детей не придется заменять установленный вами болт сегодня.

Значит, плакированная сталь определенно отсутствует, но всегда ли используется нержавеющая сталь? Чтобы определить лучший тип болта для использования на конкретной скале, важно знать, каковы условия окружающей среды в этом районе. Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) — мировой лидер в установлении стандартов безопасности для альпинистского снаряжения — создал четыре категории или зоны, в которых существуют зоны для скалолазания и, следовательно, шлямбуры. Каждая категория имеет свои особенности размещения болтов.

Следует отметить, что UIAA определяет рекомендуемый потенциальный срок службы болта в 50 лет. UIAA использует этот временной интервал, потому что это тот же эталон, который используется в строительной отрасли для критических с точки зрения безопасности крепежных изделий Европейской организацией технических разрешений (EOTA), которая определяет 50 лет как нормальный срок службы строительных изделий.

Класс 1 включает зоны с высокой коррозией. Как правило, это приморские скалы, такие как скалы в Таиланде, Вьетнаме и Кайман-Брак, где хлор из океана может вызвать быстрое коррозионное растрескивание под напряжением (SCC). Но также возможно получение СКК в некоторых карстовых образованиях, к которым относятся известняковые и доломитовые образования, а значит, возможно наличие участков 1 класса, находящихся внутри суши. В этих зонах с высокой степенью коррозии SCC может произойти очень быстро, иногда в течение одного года, поэтому альпинистам необходимо использовать болты из титана класса 2 и материалы с более высокой устойчивостью к коррозии (HCR).

Класс 2 находится на ступеньку ниже Класса 1, поэтому большинство материалов HCR будут работать. В этой зоне SCC может возникать в нескольких болтах на каждые 1000 болтов из нержавеющей стали марки 316 или 304 за период от 5 до 10 лет. Однако крайне маловероятно, что большинство этих болтов благополучно прослужат 50 лет, поэтому титан лучше всего подходит и для этого класса альпинистских зон. Примером территории класса 2 в США являются скалы на Гавайях.

Класс 3 определяется как все другие открытые скалолазные площадки. Болты, размещенные в этих скалах, нуждаются в разумной коррозионной стойкости, но SCC на самом деле не является проблемой. Для этих областей болты из нержавеющей стали являются стандартом. Опять же, это означает, что болты из плакированной стали неприемлемы.

Класс 4 — это закрытые помещения, такие как тренажерные залы для скалолазания.

Какой тип болта из нержавеющей стали следует использовать?
Не все болты из нержавеющей стали одинаковы. UIAA рекомендует использовать болты, изготовленные из стали марки 316, которая широко недоступна в США, где большинство болтов и подвесок изготовлены из стали марки 304 несколько менее прочной. Petzl является одним из немногих производителей, производящих как болты, так и крюки из стали марки 316. Тем не менее, сталь марки 304 чертовски прочна, и американские альпинисты должны найти баланс между идеальным и практичным и использовать лучшие доступные им материалы. Хотя цель состоит в том, чтобы использовать абсолютно лучший доступный материал, сталь марки 316 не всегда доступна в США. Кроме того, сталь марки 304 подходит для альпинистских маршрутов в США и должна считаться здесь текущим стандартом качества нержавеющей стали.

Вы можете приобрести как клиновые болты, так и болты с муфтой из нержавеющей стали, но клиновидные болты не такие прочные, как их аналогичные болты с муфтой эквивалентного размера. По этой причине при бурении в хорошей породе мы рекомендуем использовать болты Powers из пяти частей из нержавеющей стали. Эти болты должны быть диаметром 1/2 дюйма, если только вы не сверлите вручную в местах, где электрические дрели не разрешены или непрактичны, например, в дикой местности или на скале. В этой ситуации можно использовать болт из нержавеющей стали диаметром 3/8 дюйма. В экстремальных условиях мягких пород также иногда может потребоваться болт немного большего диаметра (или вклейка).

Длина болта может варьироваться. В пуленепробиваемом граните стандартными являются болты длиной 2,75 дюйма. В более слабой породе, такой как песчаник или большинство вулканических пород, лучше использовать большую длину 4,75 дюйма. Однако в более слабой породе вам может понадобиться что-то с большей удерживающей силой, чем болт с муфтой, например, вклейка.

Новая устойчивая опция: болт Legacy Bolt от ClimbTech
Болт Legacy Bolt — новый болт с механической втулкой ClimbTech из нержавеющей стали — легко снимается, чтобы будущие поколения альпинистов могли повторно использовать отверстие для болта без каких-либо значительных усилий. Вы просто ослабляете шестигранную головку гаечным ключом, и весь блок вытягивается из отверстия под болт, ничего не оставляя внутри. Когда придет время, вы можете вставить новый устаревший болт, затянуть его и покончить с этим.

Эти болты довольно дорогие (хотя они поставляются с подвеской), но теоретически они будут более надежными, чем обычные болты Пауэрса из пяти частей из нержавеющей стали, поскольку для их снятия требуется совсем немного усилий. В то время как пятикомпонентные полностью съемные, снятие требует усилий, и не все реболтеры могут захотеть выполнить необходимую работу вместо того, чтобы просто рубить и латать.

Если вы решите использовать устаревшие болты, обратите внимание на пару вещей. Во-первых, правильный крутящий момент для затяжки болтов составляет 20 футо-фунтов, и если вы перетянете их, их будет чрезвычайно трудно выкрутить. Кроме того, болты предназначены для установки и удаления, а не для установки и замены. Это различие очень важно, потому что, другими словами, они не предназначены для того, чтобы их вытаскивали, проверяли на наличие коррозии, а затем снова вставляли. Если вы вытащите один болт, будьте готовы заменить его совершенно новым болтом.

Сверление и установка нового механического болта

Подавляющее большинство всех болтов, устанавливаемых сегодня в США, подпадают под эту категорию. Мы рекомендуем использовать 1/2-дюймовый пятисекционный болт с втулкой Powers (ранее Rawl) из нержавеющей стали вместо клиновых болтов из-за их превосходной прочности.

Не уверены, что это лучший болт для скалолазания? Ознакомьтесь с разделом «Стандарты качества болтов», описанным выше.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Перфоратор
Сверло и дополнительная опора
Продувочная трубка (часто часть аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
Трубчатая щетка
Молоток
Ключ с трещоткой на 9/16 дюйма для болтов на 1/2 дюйма
Болты из нержавеющей стали

Шаг 1: Выберите хорошее место для размещения. (При повторном использовании одного и того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать одно и то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 5 дюймов для ½-дюймового болта) друг от друга, чтобы предотвратить выкрашивание и расщепление основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не должны располагаться вблизи краев и углов. По крайней мере, один анкер вышел из строя, потому что болты были установлены слишком близко к краю, и вес альпиниста откололся от куска скалы, в котором находился анкер.

При креплении болтами крыш и свесов ищите изломы под меньшим углом, где внешнее усилие на болт будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет небольших выступов, которые будут мешать болту войти заподлицо или блокировать подвес от легкого защелкивания карабином. Также убедитесь, что карабин, прикрепленный к подвеске, не будет затянут или перекручен камнем, таким как выступ или выступ.

После того, как вы определили нужное место, слегка постучите по камню молотком. Вы хотите, чтобы это звучало солидно. Если он звучит глухо, как при постукивании по хлопьям, или если он издает глухой звук, как при ударе о землю, это неподходящее место для болта. Кроме того, обратите внимание на линии разлома, как до, так и после постукивания по скале, а также расслоение породы.

Шаг 2: При повторном использовании одного и того же отверстия под болт сделайте его глубже и шире. Если сверлите новое отверстие, просверлите отверстие. Обязательно пройдите немного глубже, чем сам болт. Это будет полезно при отсоединении конуса от втулки, когда следующему человеку потребуется заменить болт. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру болта, который вы будете размещать, который должен составлять 1/2 дюйма.

Шаг 3: Очистите отверстие. Важно удалить каменную пыль, чтобы болт мог правильно зацепиться за каменную стену. Выдуйте каменную пыль из отверстия, желательно с помощью ручного насоса или баллончика со сжатым воздухом, а не просто куском аквариумной трубки. Вставьте трубчатую щетку в отверстие и слегка почистите ее. В мягких породах чистка отверстия трубчатой щеткой может буквально расширить отверстие, поэтому будьте осторожны. Сдуйте последний кусочек каменной пыли.

Шаг 4: Вставьте 1/2-дюймовый болт с втулкой из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, то болт просто так не встанет на место. На самом деле, посадка должна быть достаточно плотной, чтобы вам пришлось постучать по болту, чтобы он закрутился, а затем ударить немного сильнее, чтобы полностью погрузить болт.

Шаг 5: Наклоните крючок в направлении тяги. Один трюк – закрепить оттяжку

на вешалку и посмотрим, куда естественно повесить. Не располагайте вешалки сбоку или под другими странными углами; вы хотите максимизировать расчетную прочность вешалки.

Шаг 6: Затяните болт, лучше всего с помощью динамометрического ключа, настроенного в соответствии со спецификациями производителя. Для 1/2-дюймового болта Powers из пяти частей из нержавеющей стали это крутящий момент 25 футо-фунтов. В то время как использование динамометрического ключа является лучшей практикой, реальность такова, что многие альпинисты затягивают болты, чтобы «пощупать» их, используя только гаечный ключ в форме полумесяца. Если вы планируете использовать серповидный ключ — и особенно если вы новичок в закручивании болтов — вам нужно выяснить, каково правильное «чувство». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, как ощущается это давление/сопротивление, используя только ваш серповидный ключ.

Затяжка болта на ощупь вызывает чрезмерную затяжку, которая может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к разрушению под напряжением без разрыва болта, оставив в скале бомбу замедленного действия. Эмпирическое правило, которое используют некоторые разработчики, заключается в том, чтобы прекратить затягивание, когда пластиковое кольцо толщиной с бумагу прямо под болтом выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о чрезмерном затягивании. Также возможно недотянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Как замаскировать вешалки
Рекомендуется замаскировать вешалки, чтобы уменьшить их заметное влияние. Вы можете купить их предварительно покрытыми у производителей, таких как Metolius, или вы можете сделать это самостоятельно. Оба покрытия имеют тенденцию стираться со временем, но обработка, выполненная производителем, прослужит намного дольше.

Если вы хотите замаскировать вешалки самостоятельно, сначала промойте их в посудомоечной машине, чтобы удалить остатки масла, что позволит лучше приклеиться краске. Используйте грунтовку для аэрозольной краски из хозяйственного магазина и нанесите слой или два на вешалки. Дайте им высохнуть около суток перед использованием.

Рекомендации по болтовому креплению анкеров
При установке нового анкера убедитесь, что болты расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Расстояние между болтами должно быть около восьми дюймов в хорошей породе, такой как гранит, и до 18 дюймов в более мягкой породе. Анкерные болты, расположенные ближе друг к другу, могут сломать скалу. Если вы используете более широкое расстояние, не забудьте добавить цепь к анкерным болтам, чтобы уменьшить угол силы, прилагаемой веревкой. Кроме того, размещение болтов рядом может быть не лучшим решением в каждой ситуации — иногда лучше вертикальное расположение. Укладка болтов вертикально может позволить вам использовать лучшие скалы и избегать кромок скал. Просто убедитесь, что два болта выровнены с помощью цепи и быстрых звеньев.

Сверление и установка нового вклеиваемого анкера

Вклеиваемые анкеры в настоящее время являются лучшими анкерами для использования в мягких породах, включая большинство форм песчаника и известняка, а также в некоторых вулканических породах, таких как сваренный туф Смита Рок. Самым большим преимуществом вклеиваемых болтов перед механическими болтами является их высокая прочность на отрыв, что обусловлено равномерным распределением нагрузки по всему закладному стержню. В некоторых случаях прочность на отрыв превышает прочность самой породы.

Распорные болты, с другой стороны, полагаются на относительно небольшую площадь поверхности внутри отверстия для поглощения всей силы. Из-за этого прочность мягких пород на сжатие слишком мала, чтобы выдерживать высокие рабочие нагрузки, создаваемые механическими болтами. Вклейки также лучше защищены от коррозии и элементов внутри отверстия, так как эпоксидная смола предотвращает проникновение влаги в отверстие под болт.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Перфоратор
Сверхдлинное сверло
Продувочная трубка (часто часть аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
Трубчатая щетка
Клей (эпоксидный) и насадки
Пистолет для герметика, который будет работать с клеем, который вы используете. Например, для клея Hilti требуется клеевой пистолет Hilti, а для клея Powers можно использовать стандартный пистолет для герметика. Но бутылки бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что клей подходит к пистолету. Кроме того, лучше купить прочный, крепкий пистолет для герметика, а не дешевый вариант, так как он, скорее всего, сломается.
Тряпки или бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет, чтобы бросить их
Молоток
Вклеиваемые болты

Шаг 1: Выберите хорошее место для размещения. (При повторном использовании одного и того же отверстия перейдите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать одно и то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 2,5 дюйма для 1/2-дюймового болта) друг от друга, чтобы предотвратить отслаивание и расщепление основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не должны располагаться вблизи краев и углов. По крайней мере, один анкер вышел из строя, потому что болты были установлены слишком близко к краю, и вес альпиниста откололся от куска скалы, в котором находился анкер.

Шаг 2: При повторном использовании одного и того же отверстия под болт сделайте его глубже и шире. Если сверлите новое отверстие, просверлите отверстие. Обязательно углубите болт примерно на полдюйма, чтобы клей попал в заднюю часть отверстия и полностью покрыл болт. Диаметр отверстия будет зависеть от типа клея, который вы используете; уточняйте у производителя.

Шаг 3: Очистите отверстие. Еще более важно, чтобы отверстие было чистым для вклеек, чем для механических болтов. Вы хотите, чтобы клей приклеился к болту, а также к камню, но есть предел. Чем лучше отполирован камень, тем труднее клей сцепится с ним. Выдуйте каменную пыль из отверстия. Вставьте трубчатую щетку в отверстие и слегка почистите ее, затем снова выдуйте каменную пыль.

Шаг 4: Поместите тюбик с клеем (эпоксидным) в стандартный пистолет для герметика, наденьте насадку, несколько раз нажмите курок пистолета, пока клей не начнет выходить из наконечника сопла. Нанесите каплю клея на пластиковый пакет или небольшой камень перед тем, как набрызгать клей в отверстие. Это поможет убедиться, что клей, поступающий в отверстие, перемешан, и даст возможность проверить, затвердевает ли используемый клей, как ожидалось.

Шаг 5: Нанесите клей в отверстие. Начните с задней части отверстия и медленно вытаскивайте пистолет, продолжая заполнять отверстие клеем. Трудно сказать, сколько клея вы залили в отверстие, но лучше больше, чем меньше, так как вы не сможете добавить клей постфактум. Некоторое количество клея неизбежно выдавится из отверстия, когда вы вставите болт. Ничего страшного, просто сотрите лишний клей тряпкой.

Шаг 6: Вставьте болт. Вставьте болт в отверстие пальцами как можно глубже. Некоторые вставки требуют постукивания молотком. Обязательно используйте молоток из нержавеющей стали или установочное устройство Climb Tech — молотки из нержавеющей стали на клеях из нержавеющей стали могут вызвать перенос небольшого количества металла, что может вызвать некоторую поверхностную коррозию поверхности. Вбейте оставшуюся часть клея молотком. Старайтесь сохранять ориентацию глаза как можно более перпендикулярной к земле. Когда болт полностью войдет в отверстие, постучите по краю проушины, если ориентацию все еще нужно исправить.

Шаг 7: Сотрите излишки клея, которые вытекли из отверстия. Если излишков клея нет, значит, вы налили недостаточно клея в отверстие. Вы не хотите, чтобы вышло много клея, это просто пустая трата, но некоторые гарантируют, что вы использовали достаточно. Если ничего не вышло, рассмотрите возможность извлечения болта. Вы должны сделать это немедленно, иначе клей затвердеет, и для этого требуется фанковое устройство. Добавьте еще клея и вставьте болт обратно. Количество времени, которое вам нужно сделать, прежде чем клей затвердеет, зависит от температуры: чем теплее, тем меньше времени у вас есть.

Примечание: клей грязный; возьмите с собой много тряпок или бумажных полотенец и несколько пластиковых пакетов для продуктов, чтобы положить их в них. Клей быстро сохнет, и вы также будете использовать много сопел, если не будете осторожны. Многие разработчики, прокладывающие весь маршрут клеем, хранят клей в холодильнике до тех пор, пока не будут готовы его использовать. Клей может высохнуть внутри сопла так быстро, что вы можете не успеть просверлить отверстие, вставить болт, опустить вниз и затем сделать это снова. Лучший способ максимально использовать ваши насадки — это полностью подготовить маршрут, прежде чем пытаться заклеить любое из отверстий. Если все отверстия предварительно просверлены, все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие клеем и вставить болт. Это, как правило, позволяет вам использовать одну насадку на большей части маршрута, если на улице не слишком жарко.

Наконец, время высыхания приклеивания зависит от используемого клея; читайте литературу производителя. Некоторый клей хорош в течение нескольких часов, в то время как другие могут занять до двух дней. Здесь важно, чтобы вы сообщали людям, если маршрут еще небезопасен.

Ручное сверление

В некоторых отношениях ручное сверление — это утерянное искусство, от которого быстро отказались с появлением перфоратора. Однако в некоторых частях страны, особенно в дикой местности, использование электроинструментов является незаконным. Из-за этого, если вы хотите установить (или заменить) болт, единственным вариантом является ручное сверление.

Техника выполнения этого требует немного больше практики, чем сверление электродрелью. Обязательно потренируйтесь на небольшом камне, прежде чем пытаться сделать настоящую дыру, иначе вы рискуете просверлить слишком широкую и неаккуратную дыру.

Ручное сверление является единственным случаем, когда допускается установка болтов размером 3/8 дюйма. Возможно, еще более важно, чтобы они были из нержавеющей стали, так как ручное сверление затруднено, и люди, вероятно, не будут выстраиваться в очередь за возможностью заменить ваш болт через 10–15 лет, когда начнется коррозия. Обратите внимание, что некоторые люди вручную сверлить болты большего диаметра, чем 3/8 дюйма, и это здорово. Например, волонтеры в ущелье Ред-Ривер сделали все возможное и вручную просверлили ½-дюймовые болты для замены анкеров на маршрутах в пустыне Клифти. Кроме того, направляющий крутящий момент для 3/8-дюймовых пятикомпонентных болтов Powers из нержавеющей стали составляет всего 12 футо-фунтов.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Ручная дрель
Бит SDS для каменной кладки 3/8 дюйма
1/2-дюймовый серповидный ключ
Продувочная трубка
Трубчатая щетка
Молоток
Болты 3/8 дюйма

Шаг 1: Просверлите отверстие. При сверлении нового отверстия начинайте медленно, чтобы получить хорошее, чистое, прямое направляющее отверстие. Если вы повторно используете то же самое отверстие, из которого вы удалили 1/4 дюйма, направляющее отверстие уже настроено. В любом случае, начните мягко. Поместите дрель перпендикулярно скале, что не обязательно означает параллельность земле. Например, если вы крепите плиту болтами, угол должен быть за пределами горизонтали.

Ударьте молотком по концу сверла. Осколки камня будут разлетаться во время этого процесса, поэтому обязательно наденьте защитные очки. После того, как вы ударите дрелью, поверните ее примерно на 1/8–1/4 оборота, а затем сделайте еще один удар. Быстрые, легкие удары лучше, чем медленные, сильные удары, поскольку трензель с меньшей вероятностью застрянет. Кроме того, когда вы наносите удары по сверлу, позволяйте ему немного отскакивать с каждым ударом.

После того, как вы просверлите отверстие достаточно глубокое, чтобы вместить само сверло, ослабьте хват сверла, чтобы оно слегка отскакивало при каждом ударе. Это подпрыгивание ускоряет процесс бурения за счет выброса пыли из отверстия. Распространенной проблемой является «двойной удар», когда вы взмахиваете молотком и ударяете по сверлу, а затем отскок снова быстро ударяет по молотку. Будьте осторожны, чтобы он не подпрыгивал слишком сильно, иначе вы можете получить широкое коническое отверстие.

Время от времени — примерно после 50 ударов — полезно прекратить бурение и продуть отверстие, чтобы удалить каменную пыль, которая может застрять в буре. Если сверло заедает, прекратите бить молотком. Попробуйте осторожно пошевелить сверло, пока оно не ослабнет. Если бита часто заедает, используйте более легкие и быстрые постукивания, а не медленные, сильные удары. Если вы уже делаете это, то бита, вероятно, затупилась и нуждается в замене. Изношенные биты могут повредить отверстие из-за его недостаточного размера, что затруднит попадание болта в отверстие.

Шаг 2: Очистите отверстие. Выдуйте пыль, почистите отверстие щеткой для труб и продуйте в последний раз.

Шаг 3: Вставьте болт с втулкой из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, то болт просто так не встанет на место. На самом деле, вам придется постучать по болту, чтобы он закрутился, а затем ударить по нему немного сильнее, чтобы полностью вонзить его.

Шаг 4: Наклоните крючок в направлении тяги. Один трюк – закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где она естественно хочет повиснуть. Не располагайте вешалки сбоку или под другими странными углами; вы хотите максимизировать расчетную прочность вешалки.

Шаг 5: Затяните болт. Если вы сверлите вручную, вы, вероятно, находитесь в дикой местности, а это значит, что вы, вероятно, находитесь далеко от машины и пытаетесь двигаться как можно легче. Хотя использование динамометрического ключа является лучшей практикой, реальность такова, что вы, вероятно, будете использовать меньший и более легкий серповидный ключ и затягивать, чтобы «почувствовать». Если вы планируете использовать серповидный ключ — и особенно если вы новичок в закручивании болтов — вам нужно выяснить, каково правильное «чувство». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, как ощущается это давление/сопротивление, используя только ваш серповидный ключ.

Затяжка болта на ощупь вызывает чрезмерную затяжку, которая может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к разрушению под напряжением без разрыва болта, оставив в скале бомбу замедленного действия. Эмпирическое правило, которое используют некоторые разработчики, заключается в том, чтобы прекратить затягивание, когда пластиковое кольцо толщиной с бумагу прямо под ним выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о чрезмерном затягивании. Также возможно недотянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Соображения по разработке новых маршрутов

Хотя основное внимание в этом руководстве уделяется повторной прокладке и поддержанию установленных маршрутов, важно упомянуть некоторые соображения для людей, которые рассматривают возможность прокладки новых линий.

Во-первых, пожалуйста, не относитесь к этой возможности легкомысленно. Скорее всего, другие, по крайней мере, видели вашу линию, поэтому убедитесь, что она достойна болтового соединения, прежде чем погрузить какое-либо оборудование — вы не сможете рассверлить дыры. Для этого обратитесь к путеводителю и поговорите с местными первопроходцами. Затем установите верхний якорь, используя традиционное снаряжение или строповав деревья или другие природные объекты, и спускайтесь по маршруту, удаляя любые свободные камни по пути. Пройдите маршрут несколько раз и предложите друзьям сделать то же самое.

Если это достойная линия, обратите особое внимание на места потенциального вырезания. Отметьте места мазком мела и убедитесь, что они доступны для всех альпинистов — как высоких, так и невысоких. Если вы не планируете прокладывать маршрут в тот же день, вы также можете использовать деревянные мелки, которые служат дольше, чем мел, для разметки и легко стираются.

Места отсечения должны располагаться рядом с прочными зацепами и относительно удобными позициями для лазания. Вообще говоря, болты легче защелкнуть, если они отодвинуты в одну или другую сторону от тела альпиниста. В то же время идеально, чтобы линия болтов была относительно прямой, чтобы уменьшить сопротивление веревки. Будущее место крепления болта должно быть на гладком твердом камне размером с баскетбольный мяч. Избегайте карманных, полых или хрупких камней. Не размещайте болты рядом с краями или углами, так как они не такие прочные.

Ваш первый болт должен находиться на такой высоте от земли, на которой лидер может безопасно подняться без защиты, потому что вам нужно как можно больше веревки, чтобы свести к минимуму силу падения на этот болт. Однако второй болт должен располагаться несколько ближе к первому, чтобы свести к минимуму воздействие на первый болт, а также предотвратить падение на землю. Начиная с третьего болта расстояние должно быть любым, подходящим для местности, но в целом рекомендуется стрелять на расстоянии от 8 до 10 футов между болтами.

Помните об уступах и других препятствиях, с которыми лидер может столкнуться во время падения. Болты, которые можно отцепить от уступов, должны располагаться как можно выше над уступом, а следующий болт должен располагаться достаточно близко, чтобы предотвратить приземление лидера на уступ при более позднем падении.

Перед установкой болтов обязательно замаскируйте вешалки, купив предварительно обработанные вешалки или самостоятельно покрасив их грунтовкой. Не распыляйте краску на вешалки, уже установленные в скале — в конечном итоге вы просто окрасите саму скалу. Краска со временем отслоится, но цель состоит в том, чтобы уменьшить визуальное воздействие. Наконец, не кладите ненужное оборудование в скалу — вы должны использовать болты из нержавеющей стали в сочетании с подвесками из нержавеющей стали. Единственным исключением являются случаи, когда необходимы титановые клеи. Мы рекомендуем вам найти наставника, быть в безопасности и консультироваться с сообществом; они это оценят, и вам больше понравятся новые маршруты, если они понравятся и другим.

Сверление отверстия в центре болта – ATM, Optics and DIY Forum

#1 Павел

Размещено 07 декабря 2017 – 21:24

Здравствуйте,

Итак, я пробовал это несколько раз и каждый раз пропускал середину!!!

У кого-нибудь есть трюк, чтобы попасть в центр головы!!

Спасибо!

Под редакцией paul, 07 декабря 2017 – 09:25 вечера.

Наверх

#2 АндрейXnn

Размещено 07 декабря 2017 – 21:37

Вы проверили YouTube?

https://www. youtube….h?v=eUTWtHOVyPI

Наверх

#3 ZL4PLM

Размещено 07 декабря 2017 – 21:37

найти кого-нибудь с токарным станком и просверлить его с упором и просверлить

Вернуться к началу

#4 rzep8

Опубликовано 07 декабря 2017 – 09:38 вечера

На YouTube есть материалы по этому поводу, но вам понадобится сверлильный станок. Я не думаю, что вы можете сделать это с рук.

Наверх

#5 На рыбалку

Размещено 07 декабря 2017 – 21:39

найти кого-нибудь с токарным станком и просверлить его с упором и просверлить

+1. Лучший способ, который я знаю.

Наверх

#6 фотогонщик18

Размещено 07 декабря 2017 – 21:41

Да, вам нужен кто-то с токарным станком. Таким образом, сверло фиксируется, а болт вращается, поэтому вы можете видеть любое колебание, которое говорит вам, что сверло ударит его не по центру. Это не то, что я когда-либо пробовал с ручной дрелью или сверлильным станком. Хотя я просверлил и нарезал отверстие размером 4-40 в центре 1911 раз от руки, после того как я несколько раз постучал по автоматическому кернеру, чтобы сделать начальное отверстие. И эти штуки имеют закаленную поверхность, так что вы не сможете сильно надавить на крошечные сверла. Найдите механическую мастерскую, и вам потребуется 15 минут, чтобы просверлить идеальный станок.

Наверх

#7 Гарит64

Опубликовано 07 декабря 2017 г. – 22:08

Может быть, простой кернер поможет, когда вы начнете сверлить отверстие.

О каком размере отверстий здесь идет речь?

Наверх

#8 Пинбут

Размещено 07 декабря 2017 г. – 22:12

для DSC? 3/8-16 с отверстием 1/4 дюйма?

Я использую кернер. центрирующее сверло в этом токарном станке, чтобы начать отверстие, также помогает. но сверлильный станок всегда хорошо иметь.

сверло может изгибаться вбок, когда вы нажимаете вниз и расширяете его, когда все отверстие не прямо по оси.

, но токарный станок — отличный инструмент для проделывания отверстий во всевозможных валах. 2ndry стебли, винты dsc и тому подобное.

Отредактировано Pinbout, 7 декабря 2017 г., 22:15.

Наверх

#9 хавасман

Размещено 07 декабря 2017 г. – 22:15

Если вы полны решимости попробовать (на самом деле не следует делать это без станка), переверните его и начните снизу, гораздо проще начать с центра, чем с головки.

Чтобы было ясно, делать это вручную вряд ли получится. Если у вас нет сверлильного станка, найдите слесаря. Для них это дешево и быстро. Гораздо дешевле, чем пробивать сломанную биту через руку.

Но возьмите болт и подвесьте его за плечи резьбой вниз, головкой в тиски или между парой зажатых вокруг него деревянных брусков. Положите сверху более мягкую дощечку и ударьте по ней молотком ОДИН РАЗ, чтобы отпечатать маркировку головки на мягкой древесине. Теперь используйте его в качестве основы на станине сверлильного станка, чтобы вы могли просверлить квадратное отверстие. Попробуйте один раз. Если не получится, найди машиниста.

Отредактировал havasman, 7 декабря 2017 г. – 22:16.

Наверх

#10 ГрегДж888

Размещено 07 декабря 2017 г. – 22:35

У меня есть токарный станок, но в зависимости от того, что я делаю, действуйте следующим образом:

Отрежьте кусок материала в патроне, просверлите и нарежьте резьбу (болт).

Вставьте болт и начните с центрирующей биты. сверлить по мере необходимости.

Я просверливал (вентилировал) винты размером от 4 до 40 (да, это было весело). В любом случае это работает.

Если у вас нет токарного станка, но есть сверлильный станок. Центровка болта, должна быть хорошо отцентрована. Затем вставьте болт в сверлильный станок и зажмите сверло в тисках. Убедитесь, что бита квадратная. Затем вдавите болт в биту. Это сработало, но не так, как описано выше.

Наверх

#11 БГРЭ

Размещено 07 декабря 2017 г. – 22:41

Центровочное сверло не подходит для сверления отверстий. Углы флангов неправильные.
Подходящим инструментом является сверло. Короткое сверло намного короче и жестче, чем стандартное спиральное сверло. Твердосплавные сверла
намного жестче, чем сверла из быстрорежущей стали.
Если отношение глубина/диаметр > 5, сверло с параболической канавкой хорошо подходит для достижения соотношения глубина/диаметр около 10.
Для большего соотношения глубины/диаметра лучшим вариантом является ружейная дрель, однако требуется токарный станок или специальный сверлильный станок.
При сверлении более твердых материалов необходимо достаточное количество охлаждающей жидкости. Также важно правильно подобрать скорость сверления и скорость подачи, особенно для упрочняемых материалов, таких как нержавеющая сталь.

Наверх

#12 Пинбут

Размещено 07 декабря 2017 г. – 22:48

Сверло центрирующее https://www. zoro.com…3hoC4rUQAvD_BwE

Сверло центровочное https://www.google.c…QhoCjoAQAvD_BwE

Вы выбираете какое.. .Я всегда использую центрирующее сверло.

Да, и, как указал brsd, убедитесь, что это не закалка и не нержавеющая сталь.

Отредактировано Pinbout, 7 декабря 2017 г., 22:50.

Наверх

№13 БГРЭ

Размещено 07 декабря 2017 г. – 23:25

В большинстве случаев сверла с параболическими канавками с покрытием не являются чрезмерно дорогими и достаточно жесткими, чтобы обычно не требовалось центрирующее сверло (или центрирующее сверло).
Я сверлил им алюминий-вольфрамовый сплав и различные марки нержавеющей стали. Хитрость с нержавеющей сталью заключается в том, чтобы не использовать слишком медленную скорость подачи, иначе может произойти наклеп.
Хотя в принципе оптимальные скорости подачи и сверления можно определить с помощью различных таблиц, существует программное обеспечение.
Например, спиральным сверлом из кобальта диаметром 6 мм с покрытием, работающим со скоростью 800 об/мин, можно просверлить нержавеющую сталь марки 316 на глубину 12 мм примерно за 16 секунд при использовании достаточного количества охлаждающей жидкости.

Наверх

№14 ПИТЕР ДРЮ

Размещено 08 декабря 2017 – 04:20

Все вышеперечисленные хорошие рабочие советы, но ничто не сравнится с опытом. Если сомневаетесь, отдайте работу тому, кто знает.

Наверх

№15 Пинбут

Размещено 08 декабря 2017 – 07:16

Все вышеперечисленные полезные советы, но ничто не сравнится с опытом. Если сомневаетесь, отдайте работу тому, кто знает.

тише, это банкоматный форум… сделайте это и испортите, затем сделайте это снова и сделайте все правильно.

Наверх

№16 Роско

Размещено 08 декабря 2017 – 07:40

Во-первых, сделайте на нем существенную «вмятину» с помощью кернера — предмета, похожего на набор гвоздей, за исключением того, что у него есть острие на конце.

Я бы использовал центрирующее сверло, потому что у меня их несколько, но для обычных людей используйте, по крайней мере, совершенно новое сверло, настолько острое, насколько это возможно, и вставьте его как можно глубже в патрон, как вы можете, и лучше всего, если вы можете отрезать или отшлифовать хвостовик, чтобы он выступал из патрона только, может быть, на 1/4 дюйма …. как только вы сделаете отверстие, вы можете переключиться на обычный -длина долота и углубите отверстие.

Это можно сделать вручную, но сверлильный станок очень помогает, и, как написали люди выше, токарный станок сделает все это намного лучше.

Посмотрите на головку болта, если на ней есть радиальные линии (вместе с названием изготовителя или что-то еще), то это закаленный болт, и его будет очень трудно просверлить. Нержавейку также будет очень трудно просверлить.

Кроме того, если вы хотите отверстие больше, чем 1/8 дюйма, начните с сверления меньшего отверстия – 3/32 или 7/64, а затем увеличьте его сверлом побольше.

Используйте немного смазки – там являются специальными сверлильными маслами, но WD-40 работает, сохраняя наконечник холодным и позволяя стружке легко соскальзывать.0004

Как только вы начнете работать, достаточно сильно надавите на сверло — оно должно резать, а не просто скользить по дну отверстия, что быстро его затупит.

Потратьте лишнюю копейку на сверло из быстрорежущей стали или с покрытием.

Наверх

# 17 БГРЭ

Размещено 08 декабря 2017 – 08:12 903:00

Существуют различные покрытия, подходящие для сверления различных материалов. Твердый сплав с покрытием TiAlN позволяет быстро и легко сверлить самые твердые стали.
Для успешного сверления нержавеющей стали необходимо, чтобы скорость подачи и скорость сверления были соответствующими. Если вы сделаете это правильно вместе с использованием охлаждающей жидкости, сверление 17-4PH или даже отожженного или закаленного не сложнее, чем сверление алюминия 6061.
H925 17-4PH можно сверлить кобальтовым спиральным сверлом 1/8 дюйма при 1500 об/мин и скорости подачи около 80 мм/мин.

Наверх

# 18 Пинбут

Размещено 08 декабря 2017 – 09:15

распродажа

портовый фрахт 10 дюймов 99 долларов с купоном

Я думаю, оно того стоит, если у вас его нет.

https://www.harborfr…iMTIyNDQifQ==

Наверх

# 19 аркаинмашина

Размещено 08 декабря 2017 – 09:19

я предлагаю услуги машин для именно этого типа вещей

Вернуться к началу

#20 Кингджамез

Размещено 08 декабря 2017 – 09:27

я предлагаю машинные услуги именно для этого типа вещей

Это. Токарный станок – правильный способ сделать это.

Мини-станок – это всегда хорошая покупка. Я всегда ищу предлог, чтобы купить инструменты… похоже, ты нашел хороший предлог.

-Джим

Вернуться к началу

# 21 Арьян

Размещено 08 декабря 2017 – 11:19

Если у вас нет сверлильного станка и вы считаете себя банкоматом, вам действительно следует его купить.

Затем вставьте винт в дрель и биту в тиски. Сверление будет самоцентрирующимся, в разумных пределах конечно…

Отредактировано Arjan, 8 декабря 2017 г., 11:19.

Наверх

# 22 Павел

Размещено 10 декабря 2017 г. – 01:08

Спасибо Всем за отличные предложения!!

Наверх

# 23 Прасад

Размещено 10 декабря 2017 – 07:39

Здравствуйте,
Итак, я пробовал это несколько раз и каждый раз пропускал середину!!!
У кого-нибудь есть трюк, чтобы попасть в центр головы!!
Спасибо!

Пол

Это легко, если вы используете токарный станок. Установите болт в патрон, а затем используйте циферблатный индикатор, чтобы выровнять болт, чтобы он был правильным и прямым. Как только он станет правильным и прямым, вы можете просверлить его с помощью сверлильного патрона задней бабки. Конечно, если болт слишком длинный, вам понадобится сверло соответствующей длины. Имеются длинные сверла.

Прасад

Восточная Пенсильвания

Наверх

# 24 смвиле

Размещено 10 декабря 2017 г. – 15:47

для ДСК? 3/8–16 с отверстием 1/4 дюйма?

Я использовал полые болты 3/8-16 для крепления энкодеров к азимутальным шарнирам. Я нашел тот, что на фото, на Амазоне. Центральное отверстие немного меньше 1/4 дюйма и должно быть высверлено, но это не так уж сложно.

Прикрепленные миниатюры

Наверх

# 25 Пинбут

Размещено 10 декабря 2017 г.