Как затачивать резцы по дереву: Как заточить и править резцы по дереву

Заточка токарных резцов по дереву | Дерево

» Дерево

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.

В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».

Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.

Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.

Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.

В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.

Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.

Очень простая в применении!

Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.

Это приложение к SVD-185 и SVS-50.

Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е. если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.

Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.

На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.

Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.

Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.

Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.

Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.

Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

Самодельные токарные резцы по дереву. Из чего можно сделать резцы?

В настоящее время купить токарные резцы для обработки дерева не составляет труда, но можно довольно просто сделать их собственноручно без особых затрат, а также адаптировать их для собственных нужд.

Предлагаем вам один из вариантов изготовления резцов для токарного станка своими руками. Для этого необходимо подобрать рашпили и напильники подходящей конфигурации, как по металлу, так и по дереву. Рашпили можно использовать изношенные и старые, которые уже даже не годятся для своего начального применения, но они вполне сгодятся для изготовления токарных резцов.

Их нужно заточить так, чтобы получить не сильно острые углы. Чаще всего затачиваются они под углом 50-60 градусов. Только лишь косой плоский резец затачивается по-другому: для начала необходимо срезать и сделать под 40-градусным углом скос, а после этого заточить этот скос под таким же углом с обеих сторон.

Изготавливаем шесть видов самодельных токарных резцов по дереву

1. Отрезной резец, который заточен с двух сторон. Чаще всего он используется для первичного выравнивания заготовки и грубого снятия.

2. Проходной резец полукруглый. Такой резец может понадобиться тогда, когда есть необходимость пройтись после завершения грубой обработки, а также когда нужно сделать полукруглую выемку, при изготовлении, к примеру, дна у солонки.

3. Плоский резец косой. С его помощью можно закруглять грани, а также подрезать торец или основание детали.

4. Прямой резец плоский.

5. Есть еще аналоги плоского прямого резца, которые используются чаще всего в мелких деталях, где есть необходимость подработать их немного с торца.

6. Маленький токарный резец полукруглый. Используется довольно редко и в основном для того, чтобы изготовить маленькие фигурные детали.

Заточка токарных резцов

Чтобы предупредить появление на точеных деталях задиров и сколов, избежать досадных срывов инструмента и прочих неприятностей в токарной работе, важно использовать правильно заточенные токарные резцы. Как добиться правильной заточки? Мы задали этот вопрос трем профессиональным токарям. Их ответы звучали одинаково: «Применять заточные приспособления». Все трое уверяли, что после покупки хорошего токарного станка и комплекта высококачественных резцов лучшим приобретением для токаря-профессионала или любителя станет универсальное точило с набором заточных приспособлений, например Wolverine Grinding Jig компании Oneway. Мы поинтересовались, как правильно использовать такие приспособления, и вот что нам уда лось узнать.

Прежде всего, хорошо изучите приспособление

Весь комплект Wolverine Grinding Jig состоит из двух фиксаторов-оснований, выдвижного подручника с V-образным упором, регулируемого подручника с площадкой и двух дополнений: насадки-держателя для заточки косых резцов и универсального держателя.

Выдвижной подручник с V-образным упором можно использовать отдельно для заточки отрезных и обдирочных резцов или в паре с универсальным держателем (для ногтевидной заточки полукруглых резцов). Для заточки косого резца-мейселя закрепите на выдвижном подручнике соответствующую насадку-держатель. Регулируемый подручник с плоской площадкой полезен при заточке скребков, а также других инструментов, например лезвий рубанков или стамесок. Регулируемые фиксаторы-основания помогают правильно закрепить подручники. При этом оба подручника можно установить у любого из абразивных дисков. Фиксаторы-основания крепятся прямо под абразивными дисками (рис. 1), но следует убедиться, что сумеете использовать их с имеющимся у вас точилом. Чтобы поднять оси дисков на требуемую высоту, установите прокладки между точилом и платформой.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом без множества мелких граней, типичных при ручной заточке.

В рекламных каталогах встречаются дорогие приспособления, делающие заточку токарных резцов чуть ли не автоматически. Их цена порой превышает стоимость комплекта лучших резцов из быстрорежущей стали. Но лаже самые дорогие инструменты не станут работать как следует, если они неправильно заточены. Wolverine Jig позволяет легко выполнить то, что не удается сделать большинству людей вручную: получить гладкие, равномерные фаски под точным углом

Что нужно знать про точила и абразивные диски

Большинство моделей электроточил поставляются с дисками из серого электрокорунда, вращающимися с частотой около 3000 об/мин. Такая комбинация высокой окружной скорости и твердого абразива часто вызывает перегрев режущей кромки, приводящий к ее быстрому затуплению. Наши эксперты рекомендуют обзавестись более медленным электроточилом с частотой вращения 1725-2000 об/мин и белыми абразивными дисками диаметром 200 мм из окиси алюминия. Поверхность таких «мягких» дисков при заточке быстро изнашивается, обнажая новые острые частицы абразива. Процесс заточки становится более эффективным, а режущая кромка меньше нагревается. Установите на свое электроточило один диск зернистостью 60 единиц для быстрого формирования фаски и один диск зернистостью 100 единиц для обычной заточки. Если у вас уже есть точило с частотой вращения диска 3000 об/мин, не нужно от него избавляться. Установка «мягкого» диска из белой окиси алюминия дает больший эффект, чем снижение частоты вращения. Сгодится и точило со 150-миллиметровыми дисками, но независимо от размера точила заменяйте изношенные диски, когда их диаметр уменьшится до 120 мм.

Для регулярной правки диска (очистки его от металлических частиц и выравнивания поверхности) потребуется сравнительно недорогой алмазный карандаш или специальное зубчатое приспособление – шарошка. Для получения лучшего результата заточку следует вести, слегка прижимая инструмент к вращающемуся диску и постоянно перемещая его из стороны в сторону, чтобы на диске не образовывались канавки. При использовании выдвижного подручника с V-образным упором в целях собственной безопасности следите, чтобы точка контакта инструмента с диском находилась значительно выше оси вращения диска. Используя подручник с плоской площадкой, устанавливайте его так, чтобы между диском и передним краем площадки было не более 3 мм. Все настройки приспособлений следует производить только при выключенном электроточиле.

Обдирочный резец-рейер

Установите в V-образный упор подручника конец ручки рейера и прижмите его фаску к абразивному диску. Настройте подручник на заточку фаски под углом 45° (рис. 3). Коснитесь фаской резца вращающегося диска, начав заточку с одной стороны желобка. Плавно поворачивайте резец, слегка прижимая его к диску, чтобы за один прием получить равномерную фаску до другого уголка (фото С). Старайтесь выдержать угол 90°, показанный на рисунке.

Эти резцы поступают в продажу с различными вариациями заточки. В некоторых случаях такая заточка работает неплохо, но чаще приходится полностью перетачивать резец. Боковая заточка таких резцов с удлиненной режущей кромкой и меньшей вероятностью врезания в деталь становится все более популярной. (При боковой заточке фаска простирается дальше от кончика вдоль краев клинка в противоположность прямой заточке, как у обдирочного рейера.) Из-за большого количества движений, которые непросто описать доходчиво, такая заточка требует большой практики, и не каждый сможет выполнить ее вручную. К счастью, универсальная насадка-держатель приспособления Wolverine Jig позволяет делать это, даже не имея опыта.

Чтобы фаска по обеим сторонам желобка проходила на расстоянии 13-18 мм от кончика резца для точения чаш, как показано на рис. 6, следует поворачивать инструмент дальше чем обычно. Посмотрите на фаску сбоку. Профиль режущей кромки должен быть плавным и слегка выпуклым. При вогнутом профиле на краях желобка образуются выступающие уголки, увеличивающие вероятность врезания в деталь. Исправьте вогнутый профиль, сточив больше металла с уголков и пятки.

Источники: http://begemot.narod.ru/rezec.htm, http://postroy-sam.com/samodelnye-tokarnye-rezcy-po-derevu.html, http://www.umeltsi.ru/hitrochi/1208-zatochka-tokarnyh-rezcov.html

Комментариев пока нет!

Узнаем как изготовить резцы по дереву своими руками?

Резцы по дереву – это необходимый инструмент для любого резчика. Однако качество магазинных резцов зачастую оставляет желать лучшего, поэтому если вы планируете всерьез заняться вырезанием по дереву, то вам стоит сделать резцы по дереву своими руками.

Резцы по дереву из ленточной пилы

Как сделать резец по дереву своими руками из ленточной пилы? На самом деле это не так уж сложно, притом что заточку такие резцы держат очень хорошо. Для работы вам понадобятся:

• Обрезки дуба для рукояток.
• Электрическое точило.
• Ножовка.
• Ленточная шлифовальная машинка.
• Шлифовальные шкурки разной зернистости.
• Собственно лезвие от ленточной пилы.
• Респиратор, чтобы защитить органы дыхания.
• Столярный клей.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа. Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на ленточной шлифовальной машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать. Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

Далее нужно сделать следующее:

1. Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
2. Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
3. Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой – в первом случае клинок будет шататься, а во втором – ручка просто треснет или не склеится.
4. После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
5. После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
6. Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

После этого плотность конструкции надо проверить – возьмитесь одной рукой за рукоятку, а второй попытайтесь расшатать клинок. Если услышите характерные скрипы, то работу придется переделывать. Не поленитесь – если ручные резцы по дереву руками будут плохо сделаны, то клинок быстро расшатается и может в итоге привести к травме.

Подгонка рукоятки

Резцы по дереву своими руками хороши тем, что форму рукоятке вы можете придать сами, как вам удобно. Хотя некоторых общих правил надо придерживаться:

• Заднюю часть оставьте округлой и широкой, гораздо шире той, что ближе к клинку. Поэтому лучше заранее сделать заготовки рукояток в виде вытянутой усеченной пирамиды.
• Обязательно сделайте на рукоятке выемку под указательный палец.

Грани рукоятки можно обточить шлифовальной машинкой. Это обязательно делать в респираторе и защитных очках, чтобы не повредить органы зрения и дыхания. Обточите рукоятку примерно, а затем вручную обработайте мелкой шкуркой. После по желанию покрасьте рукоятку и обязательно обработайте ее лаком.

Создание инструмента из фрезы по металлу

Резец можно сделать и из фрезы по металлу – она чрезвычайно прочна и сделана из углеродистой стали, так что ваш резец подолгу будет оставаться острым и затупится очень нескоро.

Выполнять работы, чтобы изготовить резцы по дереву своими руками, нужно в следующем порядке:

1. Нанесите на фрезу рисунок резака, который вы желаете получить. У резчиков особенно популярен нож-косяк. Хвостовик нужно делать длиннее лезвия.
2. При помощи резака по металлу разрежьте фрезу ровно по рисунку. Так вы получите заготовку ножа.
3. Отшлифуйте лезвие, иногда окуная его в холодную воду.
4. Сделайте ручку из твердых пород дерева из двух половинок. В одной половинке прорежьте углубление для заготовки. Склейте все клеем ПВА и отшлифуйте ручку.

Как видите, ответ на вопрос: “Как сделать резец по дереву своими руками?” – достаточно прост и практически не требует от вас никаких особых навыков.

Заточка резцов по дереву руками после изготовления

После того как вы сделаете заготовку-клинок, вам понадобится изготовить малую фаску – непосредственно режущую кромку лезвия с углом заточки в районе 25-30 градусов. Угла заточки в 10-15 градусов вам не хватит потому, что лезвие при резке даже мягкого дерева в итоге будет скалываться и сминаться.

Малую фаску можно сформировать шлифовальной шкуркой либо бруском. Идти нужно от меньшего к большему – сначала взять шкурку с показателем зернистости около 240, а когда фаска будет сформирована, довести ее шкурками до 800, а потом и 1000 зернистости. После можно отполировать лезвие на кожаном ремне с пастой ГОИ.

Проверка заточки

Заточку резца следует проверить. Если он заточен правильно, то даже самая твердая древесина будет легко резаться не только вдоль, но и поперек волокон. Также остроту следует проверить на мягком дереве, посмотрев, чтобы срез был блестящим и ровным, как будто “масляным”. Для этой проверки подойдет, например, сосна, которую очень легко достать.

Заточка, если нож затупился

Со временем ваш нож, разумеется, затупится. Тогда его можно будет заточить шлифовальной шкуркой, а затем также отполировать на обратной стороне кожаного ремня с пастой ГОИ.

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками

Инструмент для резьбы по дереву нужно тщательно подбирать. Резьба по дереву как вид декоративно-прикладного творчества имеет многовековую историю, и обеспечила человечество настоящими шедеврами. В домашних условиях тоже можно создать произведения искусства, да и просто разнообразить интерьер. Хотя и появились некоторые современные модели с электрическим приводом (например, бормашина для резьбы по дереву), в целом инструмент сохраняет традиции и предназначен в основном для кропотливого ручного труда.

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Устройство и принцип работы токарного станка по дереву

Основные узлы токарного станка по дереву
Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки. В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки. Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой. Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом. Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем. Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Полукруглые стамески

Довольно часто для проведения работы требуются полукруглые стамески, которые при необходимости также можно изготовить самостоятельно.

В большинстве случаев в качестве основы применяется пробойник, за счет чего изначально заготовка уже имеет требующуюся форму.

Переделка в этом случае заключается лишь в срезе лишнего материала и заточке режущей кромки. Инструкция выглядит следующим образом:

1. Выбирается пробойник требующего размера.
2. Срезается лишняя часть радиуса.
3. Пока поверхность остается теплым проводится придание ей требующейся формы.

Финишный этап заключается в затачивании лезвия, для чего применяется специальный шлифовальный круг.

Выбор материала и его подготовка

Породы дерева

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок. Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке. Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши. Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру. Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки. Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Прежде чем поставить болванку на токарный станок, нужно как можно больше подогнать её размер под будущее изделие ручным инструментом, например, топором. Толстое полено незачем устанавливать в центры, если предстоит выточить тонкую деталь. Его следует обтесать. Если заготовка в сечении имеет квадратную форму, то углы тоже можно срезать ручным инструментом, придав болванке более округлую форму.

Как сделать самостоятельно?

При необходимости можно сделать стамеску своими руками. Как правило, проблем с проведением подобной работы не возникает. Начинать подобную работу рекомендуется с выбора наиболее подходящего материала. Для лезвия может применяться:

1. Фреза, предназначенная для работы с металлом. При ее изготовлении часто применяется инструментальная сталь, которая в меньшей степени подвержена износу. Именно поэтому она характеризуется высокой эффективность в применении, обладает достаточной жесткостью.
2. Для мини-стамесок часто используется сверло. Оно также изготавливается из инструментальной стали, за счет чего режущая кромка держит заточку на протяжении длительного периода.
3. Полукруг можно получить из ранее использованного пробойника. Подобное изделие также весьма распространено.
4. Любой профилированный инструмент может применяться для получения угловой стамески для дерева.
5. В последнее время все чаще применяется напильник, который становится отличным основанием для получения рассматриваемого изделия.
6. Надфили тоже есть в наборе многих специалистов. Они представлены напильниками небольших размеров с различной формой.

В качестве основания для изготовления мини-станка часто применяется небольшой кусок металла. В домашних условиях можно получить небольшое изделие.

Приспособления для крепления деревянной заготовки

Наиболее часто употребляемое приспособление для крепления болванки — поводковый патрон. Чаще всего для токарных работ по дереву используется два вида таких приспособлений.

Схема патрона с зубцами

Первый вариант такого устройства — патрон с зубцами. Крепится заготовка в таком приспособлении следующим образом: следует просверлить небольшое отверстие в отмеченном центре болванки, вставить в него центральный зуб патрона, конечно, предварительно сняв его (патрон) со шпинделя, после чего следует слегка ударить по хвостовику приспособления, тем самым вгоняя остальные зубцы в древесину.

Таким способом размечается место установки болванки в патрон. Устанавливаем его на шпиндель, после чего устанавливаем заготовку согласно разметке, поджимаем пинолью задней бабки — можно начинать точение дерева.

Второй вариант поводкового крепления деревянной болванки — использование планшайбы. Такое приспособление представляет собой металлический круглый диск. В середине расположено отверстие для надевания и крепления на шпинделе токарного станка.

По всей площади диска в правильном порядке располагаются сквозные отверстия. Через эти отверстия болтами или шурупами (саморезами) заготовка и крепится к планшайбе. Предварительно нужно отметить центр заготовки, а потом её устанавливать. Без использования планшайбы не обойтись, когда требуется точение дерева торца заготовки, и задней бабкой для упора уже не воспользоваться.

Надфили

Для обработки дерева часто применяется надфиль. Как показывает практика, они идеально подходят для создания ручного инструмента. Инструкция по созданию подобного инструмента выглядит следующим образом:

1. Пассатижами берется надфиль и нагревается до высокой температуры. При этом нужно быть достаточно осторожным, нагрев проводится исключительно равномерно.
2. Закаленная заготовка аккуратно загибается для получения требуемой формы. Действовать нужно быстро, но осторожно, так как раскаленный металл может обжечь, но он достаточно быстро остывает.
3. После создания требующейся формы заготовка опускается в холодную воду. За счет этого обеспечивается быстрое застывание и закаливание поверхностного слоя.

Заключительный этап связан с протиранием поверхности и ее затачиванием. Подобное изделие может иметь самую различную форму.

Инструмент для точения дерева

Чаще всего для обработки древесины на станках используются токарные стамески. По сравнению с обычными стамесками токарные имеют более удлинённые ручки, их резцы изготавливаются только из высококачественной инструментальной стали. То есть стамеска состоит из двух частей — ручки и, насаженного на неё, металлического полотна с заточенным под определённым углом или обоюдоострым лезвием.

Для разных задач существуют разные типы стамесок. Новичку в токарных делах для того, чтобы начать работать с деревом, достаточно научиться владеть вот этими двумя стамесками:

Стамески для токарных работ

• рейером — у этой стамески полукруглое лезвие, которое изготавливается из толстой пластины, она предназначена для черновой обтачки заготовки;
• мейселем — этот вид стамесок предназначен для чистовой обработки детали, лезвие заточено наискось, причём с обеих сторон.

Большую часть остальных типов токарных стамесок причисляют к фасонным инструментам. Ими придаётся окончательный вид выточенной детали. К примеру, на выточенной солонке можно вырезать декоративные канавки. Вот некоторые виды таких стамесок:

• стамеска-крючок — таким резцом можно выточить в торце заготовки углубление;
• стамеска-гребёнка — с её помощью можно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу или же нанести множество декоративных канавок;
• стамеска-кольцо — ею можно делать то же самое, что и при помощи крючка.

Видов фасонных резцов существует великое множество. Опытные токари под конкретную задачу придумывают свои резцы, и изготавливают их сами.

Резцы для точения древесины

Выполнение заточки резцов своими руками

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент зависят качественные показатели обработки. Чтобы правильно выполнить заточку необходимо воспользоваться электрозаточным станком у которого предусмотрен набор кругов различной степени зернистости и наличие бархатного бруска, необходимого для правки лезвий.

Углы заточек мастера выбирают лично, исходя из своих предпочтений, токарного мастерства, твердость древа, качества рабочих инструментов и окончательного желаемого вида обрабатываемых поверхностей.

Для начинающих токарей оптимальным вариантом являются углы заточек для:

• мейселя – скосы должны равняться 40° по отношениям к оси рабочих поверхностей и по 40° для сторон лезвия;
• рейера – от 50° до 60°.

При накоплении опыта и повышении уровня мастерства, угол затачивания вы всегда сможете уменьшить до 20°-35°.

Также для мастеров рекомендуется, помимо разнофасонного типа резцов, иметь один вид резцов с одинаковым размером, но с разным углом заточки. Такой подход сможет значительно ускорить и облегчить рабочий процесс, а также увеличит срок эксплуатации инструментов, поскольку не будет надобности в постоянном перезатачивании лезвий исходя из видов обрабатываемого материала.

Тупой тип углов предназначен, чтобы затачивать, твердые породы древесины либо проводить первоначальную (грубую) обработку.

Острый тип углов у резцов дает возможность более качественно обрабатывать поверхности и ускорять точение, но при его использовании следует быть осторожным поскольку существует риск сколоть заготовки и повредить лезвие. Выполнять затачивание и правку такого типа инструментов также необходимо более часто, нежели при использовании резцов с тупым углом.

Приблизительные углы заточек на лезвии формируются еще на стадиях изготовления резцов своими руками, и перед тем как провести термическую обработку — закаливание.

После их окончательной подготовки, резцы затачиваются на абразивном круге, а весь процесс завершает ручная доводка с помощью бархатного бруска.

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост. Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя. Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Деревянную заготовку нужно надежно закрепить либо в центрах, либо на планшайбе. Дальше следует подвести подручник поближе к заготовке, провернуть вал с болванкой — она не должна его задевать. Верхняя часть подручника должна располагаться миллиметров на пять ниже оси вращения.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя. Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке. Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно. Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять. Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Угловые стамески

Получение сложной поверхности может проводится при применении угловых стамесок. Их также производят из профильных изделий. Процедура получения требующегося изделия выглядит следующим образом:

1. Металл нагревается, после чего срезаются излишки материала.
2. Следующий шаг заключается в создании рукоятки, для чего в большинстве случаев применяется дерево.

Для того чтобы полученное изделие могло использоваться для снятия дерева с поверхности нужно провести заточку лезвия. Проводится подобная работа при применении шлифовальных кругов.

Соблюдение правил безопасности при работе на токарном станке — обязательное условие

Не освоив правила безопасности работы на станке, не стоит и подходить к нему, иначе работник может здоровье потерять, а не получить удовольствие от классно изготовленной детали. Основные требования безопасности при проведении токарных работ по дереву изложены ниже:

Техника безопасности

• токарь должен быть одет в спецодежду, которая должна быть плотно застёгнута на все пуговицы;
• волосы должны быть убраны в головной убор;
• обязательно надевание защитных очков и опускание защитного экрана;
• ручки стамесок не должны иметь трещины;
• заготовка должна быть надёжно закреплена в патроне;
• заготовка не должна иметь повреждений;
• станок должен быть заземлен;
• все настроечные манипуляции (замер размера, пододвигание подручника к детали и т. д.) должны выполняться при выключенном станке.

Существуют и другие пункты требований по безопасности, которые могут быть изложены либо в производственной инструкции, либо в документации завода-изготовителя токарного станка.

Используем напильник

Сделать рассматриваемое изделие из напильника можно при применении точильного круга. Подобная заготовка подходит для получения прямого резака.

При выборе напильника следует учитывать несколько основных моментов:

1. Размеры.
2. Зернистость.
3. Тип применяемого сплава при изготовлении.

Кроме этого, в ходе работы приходится проводить изменение конца для рукоятки. За счет существенного увеличения площади контакта можно равномерное распределить нагрузку и существенно увеличить эксплуатационный срок изделия.

При желании из рассматриваемой заготовки можно получить угловую стамеску. Снятие лишнего материала проводится при помощи круга по металлу. На финишном этапе проводится заточка режущей кромки, после чего полученное изделие будет готового к применению. В качестве основы может применяться и старый напильник, степень износа рабочей части не имеет важного значения.

Абразивы

Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты пло­ской, полукруглой или круглой формы всегда ис­пользуйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообраз­ную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких ще­пок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков.

Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилин­дры в составе ручной дрели или пресса незаме­нимы при окончательной отделке. Инструменты для полировки различаются фактурой поверхно­сти и характером материала, отвечая самым раз­ным запросам. Наждачную бумагу применяйте только по завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструмен­ты быстро затупятся.

Как заточить лезвие секатора | Home Guides

Секаторы для деревьев, также называемые секаторами для столбов, постепенно тускнеют в результате обрезки ветвей деревьев, но чаще всего из-за воздействия грязи. Прикладывать тупые лезвия секатора к ветке дерева – все равно что резать сырое мясо ножом для масла – это просто не работает. К счастью, вы можете довольно легко заточить лезвия секатора, используя только 6-дюймовый металлический напильник или точильный стержень, который медленно отпиливает мягкий металл. Метод, который вы используете, зависит от того, есть ли у ваших секаторов для деревьев зубчатое пильное полотно или гладкие лезвия, которые зажимаются.

Пильный диск

Очистите лезвия проволочной щеткой от грязи и остатков деревьев. Используйте обезжириватель и тряпку для любых масляных отложений на лезвиях. По возможности снимите лезвия со стойки секатора, чтобы она не мешала. Иногда головка с лопастями откручивается от конца шеста.

Зажмите лезвие в тисках стола зубчатым краем вверх.

Вставьте точильный стержень в канавку между двумя зубьями.Толкайте стержень вперед, чтобы отпилить металл и заточить лезвие. Повторите это от трех до шести раз или до тех пор, пока на задней стороне лезвия не появится заусенец из скрученных металлических опилок. Всегда меняйте положение заточного стержня и толкайте его вперед; никогда не пил вперед и назад между зубьями пилы. Повторите этот процесс между всеми зубьями пилы.

Потрите стержнем для заточки или плоским напильником заднюю часть лезвия, чтобы отпилить заусенцы. Заусенцы должны отпасть всего за один или два прохода.

Смажьте края лезвия смазочным маслом или аналогичным маслом для защиты оголенного металла от ржавчины.

Гладкие лезвия

Очистите лезвия проволочной щеткой и при необходимости обезжиривайте. Снимите лезвие с конца шеста. Раздвиньте лезвия и закрепите их в тисках. Секаторы типа наковальни имеют только одно лезвие, которое зажимает плоскую поверхность, в то время как секаторы типа ножниц имеют два лезвия, которые требуют заточки.

Совместите 6-дюймовый металлический напильник с углом скошенной кромки лезвия. Только одна сторона металла скошена или скошена; следуйте тому же углу, который был разработан на заводе.

Протолкните напильником поперек лезвия, двигаясь от вершины угла к кончику или самому краю лезвия. Сделайте три или четыре прохода напильником, двигаясь в одном направлении с каждым проходом. Двигайтесь вдоль лезвия от основания к кончику, чтобы закончить заточку, обнажая чистый металл и заостренную кромку.

Потрите напильником несколько раз заднюю сторону лезвия, чтобы удалить все мелкие металлические заусенцы. Повторите процесс заточки со вторым лезвием, если вы используете секатор ножничного типа.Нанесите спрей смазочного масла на только что разрезанный металл.

Справочные материалы

Наконечники

• Выберите стержень для заточки, который подходит к канавкам пильного диска. Слишком большой стержень может отпилить зубы, в то время как маленький стержень не будет иметь достаточного контакта, чтобы подпилить металл. Точильные бруски и алмазные напильники также подходят для заточки лезвий с гладкой кромкой. Вы используете их так же, как и плоские файлы.
• Если вы не можете снять лезвие или предпочитаете оставить его прикрепленным к вехе, вы все равно можете удерживать лезвие в тисках стола.Положите шест под углом от пола к тискам и затяните тиски вокруг лезвия. Это может означать, что лезвие держится под другим углом, но оно все равно будет удерживаться в фиксированном положении, чтобы вы могли безопасно его точить.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как затачивать пильные полотна (4 лучших метода)

Надежная ручная пила – лучший друг плотника. При правильном уходе он прослужит всю жизнь и даже дольше. Заточка пильных полотен жизненно важна в рамках этого режима ухода. И знание того, какой станок для заточки пильного полотна купить, является важной частью сохранения остроты лезвия пилы.

Мы исследуем лучшие способы заточки пильных полотен, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою пилу.

Как сохранить острую пилу

Поместите пильный диск в тиски.Используйте деревянную полоску, чтобы увеличить жесткость лезвия. Восстановите зубья с помощью набора пил. Напильник с конусом имеет треугольную форму и одновременно затачивает переднюю часть одного зуба и заднюю часть другого. Работайте под тем же углом, что и зубья пилы.

---

Как определить, когда пильное полотно нуждается в заточке

Вы почувствуете, когда лезвие требует внимания, но есть контрольные признаки. При использовании пилы древесина может обесцветиться. Вы можете увидеть сколы или более мелкие опилки.Другой способ узнать, затупилось ли ваше лезвие, – это когда вы почувствуете запах гари во время работы и лезвие будет резать дольше.

Стоит ли затачивать полотна?

Их, безусловно, стоит заточить, особенно если вы хотите избежать затрат на замену пильного полотна каждый раз, когда оно затупляется. Кроме того, подумайте об этом как о потраченном впустую хорошем пильном полотне. Сохранение остроты режущих инструментов означает, что у вас всегда под рукой будут лучшие инструменты, что повысит вашу точность, скорость и качество вашей работы.

Пильные полотна хорошо сохраняют свою остроту, но, как и все режущие инструменты, со временем затупляются. Срок службы лезвия зависит от того, что вы режете. Твердая древесина и другие прочные материалы затупят лезвие быстрее, чем мягкая древесина и пластик.

Другой вопрос – как часто вы используете пилу. Если он используется ежедневно, вам придется затачивать лезвие каждую неделю, чтобы поддерживать его в оптимальном состоянии. Если вы время от времени делаете все своими руками, вы должны потратить годы на то, чтобы заточить лезвие.

Качественное лезвие с твердосплавными напайками должно дать вам от 15 до 20 заточек, прежде чем потребуется его замена.

Даже самые надежные пилы со временем тупятся. Каждый раз, когда зубцы соприкасаются с ложей, они немного тускнеют. Со временем это сужает набор зубов, заставляя их больше скрепляться. Вы заметите это с помощью ручной пилы, когда сделаете движение вниз, и лезвие заедет.

Также стоит узнать, в чем каждая пила лучше всего. Существуют обычные ручные пилы, которые используются для большинства задач по резке, а также есть специальные пилы, которые подходят для различных работ.Использование неправильной пилы также приведет к более быстрому затуплению лезвий.

Решение о замене пилы – это личный выбор, но хорошее практическое правило: когда стоимость обслуживания превышает 50 процентов от цены пилы, подумайте о замене.

Лучшие способы заточки пил

Существует несколько испытанных методов заточки пильных полотен.

Метод №1: конический напильник

Напильники

– эффективный способ заточки пил для ручных пил. В зависимости от размера зубьев вашей пилы вам потребуется небольшой или больший конический напильник.Вы можете использовать одинарный или двойной напильник, поскольку они одинаково эффективны при заточке пильных полотен.

Напильник имеет треугольную форму независимо от размера, каждый из трех углов которого составляет 60 градусов. Это называется равносторонним треугольником. Такая конструкция означает, что файл одновременно подпиливает переднюю часть одного зуба и заднюю часть другого.

Запиливание пильного полотна коническим напильником

Закрепите лезвие в тисках. Возьмитесь за файл доминирующей рукой за основание, а другой рукой за наконечник.Сделайте два удара в промежутке между зубами. Это даст вам стабильный результат. Убедитесь, что файл находится на одном уровне с углом зубьев пилы.

Плюсы

• Точный.
• Простой метод.
• Недорого.
• Легко освоить.

Метод № 2: Точилка для кривошипов

Станки для заточки шатунов – это устройства, предназначенные в первую очередь для заточки лезвий бензопил. Это устройство охватывает ваше лезвие и приводится в действие поворотом рукоятки. Они легкие и идеально подходят для заточки лезвия при работе в труднодоступных местах.

Одной из самых популярных станков для заточки шатунов является точилка для цепей Timberline.

Использование точилки для кривошипа

Использование точилки для кривошипа не требует особых навыков и может быть выполнено новичком. Наденьте точилку на цепь. Заверните кривошипную рукоятку, и точилка захватит цепь, потянув ее к режущим инструментам. Большинство станков для заточки кривошипов режут цепь под углом от 25 до 35 градусов, что является стандартной установкой.

Плюсы

• Простота использования.
• Действует.
• Быстрая индивидуальная заточка лезвия.

Метод № 3: Автоматическая точилка

Как и шатунная точилка, автоматические точилки затачивают бензопилы. Они работают за счет цепи, идущей вдоль блока заточки, вставленного на кончике точилки. Как и в случае с точилкой для кривошипов, преимущества этого метода заключаются в том, что вы можете оказаться в глуши и по-прежнему иметь способ затачивать бензопилу.

Использование автоматической точилки

Вставьте бензопилу в точилку и закройте крышку.Включите бензопилу и дайте ей несколько оборотов. Теперь прижмите кончик точилки к твердой и плоской поверхности, чтобы полукруглый заточный блок соприкоснулся с зубьями пилы.

Работайте только 5-секундными очередями, максимум с 3 контактами, и ваше лезвие заточено. Это не самый точный способ получить острую режущую кромку, но вы заметите разницу.

Плюсы

• Быстро.
• Простота использования.
• Возьмите с собой куда угодно.

Минусы

• Не очень точно.
• Не дает наилучших результатов.

Метод №4: Точилки для алмазных дисков

Эти точилки похожи на шлифовальные машины тем, что они вращаются с высокой скоростью, когда вы прикладываете диск пилы к поверхности. Обычно они покрываются алмазным зерном 400 для заточки пил с твердосплавными напайками.

Использование алмазной точилки для дисков

По мере вращения круга приложите диск пилы к поверхности и начните шлифование. Зернистость 400 вернет зубам форму.Не нажимайте слишком сильно, иначе поверхность будет неровной. Делать это нужно аккуратно и под тем же углом, что и зубцы на лезвии.

Плюсы

• Более быстрые результаты.
• Более эффективный.
• Сверхчеткие результаты.

Минусы

• Дорого.
• Может повредить лезвие.
• Трудно освоить.

Как затачивать пильные полотна напильником

Использование напильника для заточки пильного полотна – один из самых простых способов добиться хорошего результата.Вот что вам понадобится.

Что вам нужно

• Пара напильников.
• Набор пил.
• Очки защитные.
• Тиски.
• Запасная древесина.

1. Осмотрите пилу

Осмотрите зубы. Все ли они одного роста? Если вы заметили какие-то отклонения, зажмите пильный диск в тисках, используя деревянную планку, чтобы удерживать пильный диск в тисках. Возьмите гладкий металлический напильник с двойным разрезом и уменьшите высоту выступающих зубьев.

Когда вы это сделаете, проверьте лезвие на предмет других повреждений. Ржавчина и пятна могут привести к заеданию лезвия в ложе.

2. Установить зубы

Вы должны убедиться, что пропил имеет правильную ширину. Смещенные зубы будут резать неравномерно, независимо от того, насколько они острые. Набор пил делает эту работу менее болезненной и обеспечивает ровное положение зубов.

Набор пил выглядит как плоскогубцы с шарниром, длинными ручками на одном конце и набором зубьев на другом.Зажмите пильный диск в наборе пил и отрегулируйте диск циркулярного молотка. Это сжимает и давит на зубы, чтобы приблизить их положение. Сожмите ручки, чтобы зуб согнулся. Каждому зубу придают форму от середины, при этом наборы на каждой стороне совпадают.

Комплекты пил проще использовать на полотнах с меньшим числом зубьев. Для лезвий с большим количеством зубьев рекомендуется оплатить их заточку у профессионала.

Вы просто начинаете с одного конца, размещаете пилу над первым зубом и сжимаете.Зуб поставлен. Работайте вдоль пилы таким же образом, пропуская следующий зуб, потому что он смотрит в противоположном направлении. Переверните пильный диск и снова начните процесс для зубьев, расположенных в противоположном направлении.

3. Запиливание зубов

Выберите правильный файл конуса. Маленькие напильники подходят для более тонких лезвий с большим количеством зубьев, тогда как большие файлы лучше подходят для лезвий с меньшим количеством зубьев. Вы можете попробовать напильник с одинарной или двойной резкой для пил с 5-7 зубьями на дюйм (TPI).

Для лезвий средней крупности с толщиной от 8 до 10 TPI используйте обычный конус, а для 15 зубцов и более – сверхтонкий.

4. Закрепите пильный диск

Зажмите полотно пилы в тисках с деревянными планками, чтобы защитить металл полотна и придать ему жесткость. Работая под тем же углом, что и зубы, работайте под углом 60 градусов к зубам, следя за тем, чтобы файл работал спереди и сзади зубов. Используйте два движения на зуб, чтобы получить ровную поверхность.

Как очистить пильное полотно

В зависимости от типа пильного полотна возьмите ведро и немного теплой мыльной воды, погрузите полотно в воду и оставьте его в покое на 5–10 минут.Затем вытащите лезвие, уделяя особое внимание острым зубам, с помощью ткани или небольшой мягкой щетки, и сотрите все пятна и пятна, которые могут привести к застреванию лезвия в материале.

Погрузите лезвие обратно в воду и встряхните, чтобы удалить все остатки мусора с поверхности лезвия. Когда вы убедитесь, что вся грязь удалена, выньте ее из воды и вытрите насухо тканью.

Лучшие советы по сохранению остроты пильных полотен

Есть несколько способов отсрочить затупление пильного диска при постоянном использовании.

Используйте правильный нож

Всегда проверяйте, используете ли вы подходящее лезвие для стоящей перед вами задачи. Ничто не затупляет лезвие быстрее, чем неправильное использование лезвия.

Выровняйте пилу

Всегда проверяйте, чтобы ваша пила была выровнена так, чтобы лезвие двигалось правильно. Любое смещение приводит к неравномерному вращению лезвия, что создает дополнительную нагрузку на зубья. Также очень важно, чтобы ваше лезвие было параллельно ограждению, иначе вы получите обратный разрез.

Масло Регулярно

Из-за атмосферной влажности металлические лопасти ржавеют.Когда вы храните лезвие, протрите его маслом, чтобы защитить его. Кроме того, чтобы уменьшить нагрузку на зубы, хорошо смазанная ручная пила более эффективна при выполнении режущих движений.

Удалить ржавчину бритвой

Снимите лезвие и положите его плашмя. Проведите лезвием бритвы по длине пильного полотна, сохраняя низкий угол лезвия. Это удалит все пятна ржавчины. Вы также можете использовать наждачную бумагу и проволочную вату, чтобы удалить ржавчину.

---

Оставайся резким

Пильные полотна выполняют одну функцию – резать разные материалы.Если лезвие затупилось, оно не может выполнять эти задачи и становится бесполезным. Если вы собираетесь купить пилу, разве вы не захотите ее в лучшем виде?

Заточив полотно пилы, вы экономите деньги, и это всегда лучше, чем тратить их.

Как точить долота и лезвия рубанка | Dubbeld How To

Как точить долота и плоские лезвия | Dubbeld How To

Введение

Я считаю, что одна из основных причин, по которой многие люди отказываются от деревообработки, заключается в том, что их опыт основан на использовании неострых инструментов.

Самым крутым в деревообработке может быть использование по-настоящему острого инструмента – это чувство расширения возможностей, которое вы испытываете, когда внезапно вам дается сверхъестественная сила, позволяющая почти без усилий направлять инструмент по дереву, опьяняет … никакой пыли, просто стружки и песня стали о дереве.

С другой стороны, работа с тупым инструментом отнимает удовольствие от работы с деревом и может быть весьма обескураживающей, особенно для новичков в этом ремесле. Результаты неизбежно беспорядочные, разочаровывающие, утомительные и потенциально опасные; а кто этого хочет?

Мне не особенно нравится заточка, но мне нравится использовать острые инструменты, поэтому моя цель в этой теме об заточке – как можно лучше объяснить методы, которые я использую для эффективной и быстрой заточки инструментов.

– Joel Dubbeld

Содержание:

1. Почему необходимо затачивать?
2. Геометрия долота и плоскости
3. Шлифовальные станки
4. Заточные камни
5. Процесс заточки: долота и рубанки

1. Зачем нужна заточка?

Режущий инструмент – это, по сути, твердый клин, который используется для резки более мягкого материала (в нашем случае дерева).

Режущая кромка этого клина будет изнашиваться, хотя она проталкивается через абразивные минералы, содержащиеся в древесине.По мере затупления кромки площадь поверхности увеличивается, создавая большее сопротивление и сжимая древесные волокна. В результате обычно получается рваный, грубый разрез и повышенный риск травмы из-за повышенного усилия, необходимого для выполнения разрезов.

Следовательно, для поддержания эффективности резания инструмента требуется заточка. Частота этой заточки зависит от разрезаемого материала и состава используемого фрезы. Таким образом, устойчивость кромки и долговечность становятся наиболее важными факторами при выборе типа инструмента и качества инструментальной стали, наиболее подходящего для выполнения поставленной задачи.

При покупке ручных инструментов для частого использования важно помнить о различиях в инструментальных сталях. Изучите информацию об известных производителях и получите лучшее качество из того, что вы можете себе позволить.

Примечание об инструментальной стали:

Инструментальная сталь чаще всего используется для изготовления лезвий для деревообработки, потому что она обычно имеет такой баланс прочности и твердости, который дает ей способность сохранять острую и прочную кромку.

Мое простое представление о типах стали, которые мы используем для обработки дерева, говорит мне о том, что инструментальная сталь в основном представляет собой комбинацию железа и углерода с другими элементами (сплавами), добавленными для повышения ее прочности и твердости.Сложность состоит в том, чтобы сделать лезвие одновременно твердым и жестким; по мере увеличения твердости (чтобы лезвие оставалось дольше), вы делаете лезвие менее жестким (более хрупким, менее устойчивым к ударам и ударам). Углерод является наиболее важным упрочняющим элементом, но чем выше содержание углерода, тем сильнее уменьшается ударная вязкость инструмента.

После ковки и формовки инструментальная сталь закаляется, а затем отпускается для получения более прочной кромки. Во время процесса закалки при высокой температуре (точка где-то около докрасна) углерод растворяется и образует карбид железа (не карбид вольфрама, который представляет собой другой материал).Если с этого момента стали дать стали медленно остыть, она станет отожженной (мягкой). Однако, если в этот момент сталь быстро закалить или охладить, карбид «замерзнет», и сталь станет твердой.

Отпуск, термическая обработка, обычно выполняемая после закалки, снижает твердость и увеличивает ударную вязкость стали. Уровень и температура, до которой это достигается, зависят от смеси сплавов и желаемых характеристик готового продукта.Например, напильник, как правило, совсем не закаливают для сохранения максимальной твердости, но долото быстро сломается, если не будет обладать некоторой пластичностью и упругостью (жесткостью), поэтому его закаляют соответствующим образом.

Твердость стали обычно определяют путем измерения ее сопротивления деформации. Во многих описаниях инструментов вы заметите символ «Rc» с последующим номером. Это относится к твердости инструмента, измеренной по шкале твердости С. Роквелла.

Важно знать эти степени твердости, потому что для разных задач требуются разные инструменты.

Ручные пилы обычно оцениваются мягче при Rc38-42, чем долота или рубанки при Rc58-62. Долото на Rc63 будет удерживать лезвие намного дольше, чем зубило на Rc58, но будет намного легче откалываться.

Эта шкала – лишь один из факторов способности инструмента удерживать хорошую кромку. Не менее важны используемые стальные сплавы и сам процесс отпуска.

Очень твердые инструменты хрупкие, их труднее затачивать, часто для этого требуется специальное оборудование.Более мягкие инструменты более гибкие и затачиваются быстрее и легче.

Карбид (чаще всего карбид вольфрама в деревообработке), хотя и не является сталью, представляет собой очень твердое соединение, получаемое путем нагревания одного или нескольких тяжелых металлов и углерода при очень высоких температурах. Чаще всего он используется в инструментах с механическим приводом, таких как дисковые пилы, фрезы и фрезы. Как правило, он не подходит для использования с ручными инструментами, так как он слишком хрупкий, чтобы выдерживать углы менее 45 градусов.Однако он будет оставаться острым в 10-20 раз дольше, чем стальные инструменты, используемые при тех же условиях.

2. Геометрия долота и плоскости

Резкость и острые углы не обязательно одно и то же. Резкость инструментов обычно относится к состоянию кромки инструмента, а не к ее углу.

Давайте посмотрим на это в перспективе; возьмем, например, топор. Топор, используемый для колки дров, не затачивается так же, как топор, которым рубят дерево.Оба должны быть острыми, но геометрия кромок отличается, чтобы они могли эффективно выполнять свои функции.

То же самое и с долотом; тот, который используется для вырубки пазов каркаса дома в австралийской твердой древесине, не затачивается так же, как тот, который используется для вырезания мелких деталей в мыльном дереве, например, Tarzali Silkwood.

В обоих случаях, чем острее угол кромки, тем меньше сопротивление она оказывает, но чем острее становится кромка, тем более хрупкой она становится. Таким образом, углы кромки (или фаски) определяются тем, для чего используется инструмент.

Отполировав 2 пересекающиеся грани этой кромки, мы можем получить более острую и прочную кромку, которая легче прорезает древесные волокна, оставляя гладкую, ровную поверхность.

Идеальный угол инструмента зависит от инструмента и от того, для чего он используется. Долота, толкаемые вручную, можно затачивать до довольно острых углов, потому что они будут испытывать меньшую силу, чем долота, забиваемые молотками. По тем же причинам инструменты с механическим приводом будут иметь более или более тупые углы.

Типичные углы первичной фаски для долот

Если смотреть спереди, долота обычно отшлифованы под прямым углом к ​​краям.

Плоские ножи можно шлифовать по-разному в зависимости от их использования. Плоские утюги для обработки уступов, ребер и стыков должны шлифоваться под прямым углом, в то время как при работе с поверхностью они намеренно шлифуются с небольшим изгибом. Изгиб помогает предотвратить заедание углов лезвия при строгании плоских поверхностей, а также снижает усилие, необходимое для толкания плоскости при выполнении глубоких пропилов при черновой обработке.

Формы долот и рубанков

3. Шлифовальные станки

Угол резца обычно достигается шлифованием; либо путем выпуклого шлифования, полого шлифования (вогнутого) или плоского шлифования.

Типы заточки

Большой угол выпуклых шлифованных инструментов, таких как топоры, делает режущую кромку очень прочной, но требует большого усилия для резки. Твердосплавные наконечники на фрезах иногда имеют выпуклую шлифовку, чтобы поддерживать хрупкую вольфрамовую режущую кромку.

Пустотелый шлифовальный станок (достигается за счет использования торца вертикального шлифовального круга) и плоских шлифовальных инструментов (достигается вручную с помощью верстачных камней или с помощью механизированных шлифовальных машин, таких как шлифовальные станки с абразивной лентой, горизонтальные шлифовальные круги или кромка вертикального шлифовального станка, например как алмазный круг Tormek), их легче шлифовать, и поэтому они более распространены, чем инструменты с выпуклой шлифовкой.

Скорость шлифовальных машин делает этот вариант наиболее популярным. Из них колесные шлифовальные машины наиболее распространены в виде сухих шлифовальных машин и мокрых шлифовальных машин.

Сухие шлифовальные машины

относительно недороги, что делает их популярным выбором.

Обычная шлифовальная машина, предназначенная для более общего измельчения, работает прибл. 3500 об / мин и чаще всего идет с жесткими, медленно режущими средне-мелкими и средне-крупными кругами. Эти круги не идеальны для шлифования инструментов, потому что их твердость в сочетании с высокой скоростью резания приводит к сильному нагреву от трения, который может легко перегреть и обжечь инструментальную сталь.Замена этих колес на более мягкие белые колеса из оксида алюминия 60–100 грит снизит вероятность перегрева, так как эти колеса будут резать быстрее. Однако они изнашиваются быстрее. Будьте осторожны с переносимой по воздуху пылью от этих шлифовальных машин – вдыхание комбинации оксида алюминия и стали не продлит вашу жизнь. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕВАЮЩУЮ МАСКУ и ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

Также важно закаливать лезвие после каждых нескольких проходов по шлифовальному кругу, чтобы не допустить его перегрева.

Существуют более специализированные сухие шлифовальные машины, которые работают на более низких скоростях, но они также и более дорогие.

Мокрые шлифовальные машины – отличный выбор для заточки инструментов. Их шлифовальные круги проходят через водяную ванну, которая действует как охлаждающая жидкость и поддерживает чистоту круга, удаляя шлифовальную стружку. Также отсутствует переносимая по воздуху пыль, поэтому нет необходимости носить маску.

Эти типы шлифовальных машин обычно работают на медленных скоростях и удаляют материал медленнее, чем сухие шлифовальные машины, однако после шлифования основных углов скорость теряется незначительно, если используются приспособления для повышения воспроизводимости.

Tormek T-8 Шлифовальный станок для мокрого камня

Шлифовальные круги, как и все режущие инструменты, нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы поддерживать их остроту, чистоту и балансировку.

Правка – это процесс очистки шлифовальной поверхности путем удаления металла или посторонних частиц и тусклых абразивных зерен. В этом изношенном или затупленном состоянии колесо покрывается лаком и выделяет чрезмерное тепло из-за трения. Правка также исправляет и выравнивает колесо, удаляя канавки и неровности.

Для этого доступны различные типы инструментов для правки колес, и все они работают по одному и тому же основному принципу заточки; используйте более твердый материал, чтобы стереть более мягкий.

Инструменты для правки колес:

Алмазный точильный камень Atoma зернистость 600

4. Заточные камни

Заточные камни, вероятно, являются наиболее важными предметами, используемыми при ручной заточке. Материалы, из которых состоят эти камни, могут быть натуральными или синтетическими, и они бывают самых разных форм, размеров и крупности.Камни в основном используются с легким маслом или водой, которые поддерживают чистоту камней, унося стружку. Отличные результаты могут быть достигнуты со всеми следующими точильными камнями:

Абразивные материалы с покрытием (наждачная бумага) недороги и, вероятно, недостаточно используются для заточки инструментов. В них используются абразивные материалы из оксида алюминия и карбида кремния с различной степенью зернистости от 40 до 4000. Листы приклеиваются к субстратам, таким как флоат-стекло или обработанный гранит, и используются в качестве плоских камней или оборачиваются вокруг других форм для изготовления скользящих камней.Для влажной и сухой бумаги из карбида кремния можно использовать воду для удаления стружки. С помощью этих абразивов можно заточить большинство инструментов, кроме твердосплавных.

Преимущества:

Недостатки:

Листы наждачной бумаги (влажная и сухая)

Абразивная пленка – относительно новый продукт на рынке заточки. Разработанный для промышленного использования, он использует частицы быстрорежущего микрокристаллического алмаза, карбида кремния или оксида хрома, нанесенные на пленочную основу.Эта самоклеящаяся пленка наносится на такие подложки, как флоат-стекло для плоской заточки или на различные формы для заточки профилей.

Легкое масло, такое как масло камелии, лучше всего подходит для удаления стружки.

Большинство инструментов можно заточить с помощью этих абразивов, для карбида требуется алмазная пленка.

Сорт:

• 15 микрон для быстрой резки
• 3 микрона для хонингования
• 0,5 и 0,1 для полировки

Преимущества:

• чрезвычайно быстрая резка
• полученная чрезвычайно острая кромка
• соответствует любой форме
• портативность

Недостатки:

• относительно дорого
• пузырьки могут потенциально образовываться между пленкой и подложкой

Арканзасские камни – это новакулит природного происхождения (разновидность кремня), добываемый в Арканзасе, США.Они делятся на твердые и мягкие, мягкие камни более пористые, чем быстрее огранка. Твердые камни режут медленнее и дают более полированные и острые края.

Масло используется для удаления стружки. Большинство инструментов можно заточить арканзасскими камнями, за исключением карбида.

Классификация:

• Васита (P400-600) бело-фиолетовый, бело-оранжевый
• Soft Arkansas (P600-800) белый, серый черный, зеленый, розовый или комбинация
• Hard Arkansas (P800-1000) черный, серый, белый и красный или комбинация
• True Hard Arkansas (P1200 +) черный, серый, белый, красный или комбинация
• Translucent Arkansas (P1200 +) полупрозрачный серый, t желтый, t коричневый, t розовый
• Black Hard Arkansas (P1200 +) черный, сине-черный

Преимущества:

• Долговечность
• Чрезвычайно острая кромка, получаемая на мелких камнях

Недостатки:

• Режет медленно
• Масло притягивает пыль
• Масло может загрязнять деревянные поверхности
• Трудно повторно сплющивать после раскатки

Синтетические нефтесодержащие камни – это искусственные камни, которые бывают двух типов: оксид алюминия (Индия) и карбид кремния (Crystolon), связанные смолой и изготовленные из металла. y Norton.Они заправлены маслом от производителя. Большинство инструментов можно заточить с помощью синтетических маслостойких камней, за исключением твердосплавных.

Сорт:

• Coarse India (P100) Коричневый или коричневый
• Coarse Crystolon (P100) Серый или черный
• Medium Crystolon (P180) Серый или черный
• Medium India (P240) Коричневый или Tan
• Fine India ( P280) Коричневый или желто-коричневый
• Fine Crystolon (P280) Серый или черный

Преимущества:

Недостатки:

• Из-за ограниченного размера зерна не получается особенно острый край
• Масло притягивает пыль
• Масло может загрязнять деревянные поверхности

Водяные камни, точильные камни или японские водные камни являются либо естественными, либо искусственными.Искусственные камни состоят из частиц оксида алюминия или карбида кремния, взвешенных в связующем, таком как глина или смола. Как правило, более крупные камни довольно пористые, и перед использованием их необходимо замочить в воде. Мелкие и натуральные камни не нуждаются в подготовке, их достаточно только разбрызгать водой. Вода смывает стружку, а также изношенные абразивные зерна, обнажая новые острые кромки и ускоряя процесс заточки при резке. Однако, поскольку водные камни режут быстрее, они также быстрее изнашиваются, и их необходимо часто выравнивать, чтобы предотвратить образование выпуклостей.Это легко сделать, чаще всего с алмазной пластиной, такой как Atoma Diamond Sharpening Stone 600 зернистостью, или с листом мокрой и сухой наждачной бумаги P240, приклеенной к куску гранита или флоат-стекла. Большинство инструментов можно заточить с помощью водяных камней (мой нынешний фаворит – Shapton), за исключением карбида вольфрама. Камни нагура (что означает «корректирующий») можно использовать, чтобы помочь сгладить и сформировать суспензию на поверхности мелких гидрогелей. Жидкий раствор помогает уменьшить всасывание, возникающее между инструментом и поверхностью камня.

Сортировка:

Преимущества:

• Быстрая резка
• Большой диапазон зернистости
• Чрезвычайно острое лезвие

Недостатки:

• Износится быстро, но легко выравнивается

Waterstone:

Shapton Professional Керамический точильный камень зернистостью 12000 (кремовый)

Керамические камни изготовлены из частиц оксида алюминия и обожжены при 1650 ° C под давлением в керамическом связующем.Их можно использовать для заточки карбида вольфрама. Для удаления стружки не требуется воды, но они, как правило, быстро загружаются и требуют очистки под водой с помощью моющего средства и мочалки из стекловолокна.

Оценка:

• Средний (P600) Серый
• Прекрасный (P1000) Белый
• Ультратонкий (P1200) Белый

Преимущества:

• Чрезвычайно долго изнашивается
• Чрезвычайно острая кромка образуется
• Можно используется для заточки твердосплавных инструментов

Недостатки:

Алмазные камни, называемые пластинами, изготовлены из микрокристаллических кристаллов алмаза, прикрепленных к перфорированным или прочным стальным или алюминиевым плоским пластинам.Из-за этого камни никогда не отслаиваются и остаются плоскими. Алмаз, являющийся самым твердым из известных материалов, затачивает все инструменты и может использоваться для выравнивания любых других камней. Вода не обязательна, но несколько капель могут помочь удалить стружку.

Я обнаружил, что с алмазными пластинами вы получаете то, за что платите. Высококачественные японские алмазные точильные камни Atoma не продадут свой алмаз по сравнению с дешевыми альтернативами.

Следует отметить одну вещь: первоначальная острота алмаза со временем станет менее агрессивной, поскольку острые нити кристалла алмаза отламываются.

Сорт:

• Грубый (P240) Серебристо-серый
• Средний (P320)
• Тонкий (P600)
• Очень тонкий (P1200)

Преимущества:

• Очень долго изнашивается
• Может использоваться для заточки твердосплавные инструменты

Недостатки:

Tormek DC-250 Diamond Wheel Coarse

Напильники разработаны и используются для заточки многих деревообрабатывающих инструментов.Обычные напильники из закаленной стали, описанные в примечании к инструментальной стали, закалены в большей степени, чем режущие инструменты по дереву, что дает им возможность резать изношенные края более мягкой инструментальной стали таких инструментов, как ручные пилы и сверла. Напильники, предназначенные для заточки, обычно имеют одинарную резку и могут иметь безопасные края или грани (без зубцов). Это становится полезным при заточке режущих кромок без изменения формы прилегающих поверхностей (например, лопата). Алмазные и керамические напильники используются для заточки более твердых материалов, включая карбид

Стропы – это пористые поверхности, такие как кожа, бумага или дерево, которые используются с очень мелкими абразивами или без них для полировки режущих кромок.Движение, используемое для подгонки, состоит в том, чтобы отвести лезвие от режущей кромки и удерживать его под точно определенным углом скоса. Тщательная зачистка обеспечит хорошую режущую способность кромочного инструмента в течение длительного времени, но в конечном итоге при зачистке образуется тупой угол резания (дублирование), и инструмент необходимо будет переточить.

Кожаные ремешки с хвостом кенгуру по своей природе абразивны и не требуют дополнительных абразивных составов. Они считаются лучшими из кожаных ремешков.

К абразивам, используемым для заточки, относятся:

• Порошки карбида кремния, такие как компаунд для шлифования клапанов
• Природные полировальные компаунды, такие как румяна для ювелиров, триполи и наждак
• Синтетические компаунды, такие как оксид хрома
• Алмазная паста

Ремешок из кожи хвоста кенгуру

5. Процесс заточки

Я считаю, что процесс заточки должен быть быстрым и в нормальных условиях его можно достичь менее чем за 2 минуты, но для этого необходимо выполнить некоторую подготовку с помощью Заточка угла скоса и Хонингование тыльной стороны долот и рубанков до упора.

Процесс шлифования:

В процессе заточки мы обычно используем процесс шлифования, чтобы установить желаемый угол инструмента или первичный скос. Используйте любой предпочитаемый тип крупного камня или шлифовальный станок, но помните, что будьте очень осторожны, чтобы не перегреться и не обжечь (или не посинеть) край. Во время шлифования нельзя допускать перегрева инструмента. Если край становится слишком горячим и обесцвечивается, весь этот металл необходимо отшлифовать.

При использовании сухой шлифовальной машины убедитесь, что шлифовальный камень правится и содержится в чистоте, слегка прикоснитесь к нему и закаливайте инструмент в воде после каждых нескольких движений по шлифовальному камню.Может быть полезно подержать палец на задней части инструмента рядом с шлифовальным кругом, чтобы проверить выделяемое тепло и определить, как часто требуется закалка.

Если кромка обгорела, инструмент упал или порезался, форму кромки необходимо отшлифовать. Я обнаружил, что самый простой способ отшлифовать правильную форму – сначала отшлифовать режущую кромку перпендикулярно ее задней части до желаемого угла или формы, а затем отшлифовать фаску до тех пор, пока она не встретится с этой кромкой.

После того, как инструмент заточен, очень важно, чтобы на задней стороне инструмента был заметен заусенец.

После процесса шлифования, который придает инструменту правильную форму и первичный угол скоса, чтобы сделать инструмент действительно острым, необходимо заточить режущую кромку.

Хонингование – это процесс использования все более мелкого абразива, чтобы сделать режущую кромку как можно более гладкой. В этом процессе абразивные материалы прорезают небольшие канавки как на передней, так и на задней поверхности. На режущей кромке, где встречаются эти 2 грани, по мере того, как зерно становится мельче, кромка становится более гладкой. На микроскопическом уровне, чем ближе эта кромка к единой прямой, тем острее будет кромка и тем лучше будет додубливание кромки.

Хотя это и не обязательно, микрокосок может быть полезным.

Микро-фаска или вторичная фаска – это крошечная фаска на острие инструмента, которая усиливает режущую кромку, делая ее более прочной. Поскольку микрокосмическая кромка настолько мала, усилие, необходимое для выполнения разреза, лишь незначительно увеличивается. Вероятно, самым большим преимуществом создания микрокоса является то, что нам не нужно затачивать всю поверхность скоса. Это уменьшает количество металла, которое необходимо удалить, и может ускорить процесс заточки.

Рекомендуемый угол наклона инструмента и микрокос (долота и рубанки) для деревянных работ общего назначения

Рекомендуемый кухонный нож с микрокаусом

Утюги имеют фаску и фаску. назад, что делает их одними из самых простых инструментов для заточки.

Инструмент, особенно долото, должен иметь идеально ровную спинку. После того, как задняя часть должным образом выровнена, отточена и отполирована, отпадает необходимость в ее повторном шлифовании на весь срок службы инструмента, за исключением удаления заусенцев, слегка потерев ее о мелкий камень.

Термины, связанные с заточкой долот и других связанных инструментов с одной скосом, в том числе плоских утюгов. а заднюю часть (или в ножах, обе скосы) можно полировать.

Чтобы сплющить заднюю часть верстачного долота или рубанка, начните с довольно крупного точильного камня (P320), убедившись, что камень полностью плоский.При необходимости обработайте камень. Если вы используете водяной камень, это, вероятно, каждые пару минут. Если вы используете абразивную бумагу, убедитесь, что она хорошо приклеена к плоской поверхности, иначе вы будете закатывать края.

Никогда не используйте абразивные ленточные шлифовальные машины на тыльной стороне долота или рубанка – кромки скатываются. Сторона алмазного круга Tormek – очень эффективный инструмент для выравнивания задней поверхности, особенно при работе с крупным зерном, поскольку она остается плоской и может немного ускорить процесс выравнивания.

Прижмите инструмент к камню, покрывая как можно больше камня, и потрите взад и вперед.Продолжайте следить за рисунком царапин, и по мере того, как поверхность, особенно возле режущей кромки, станет однородного тусклого цвета, переходите к более мелкой зернистости. Повторяйте этот процесс до получения однородного зеркального блеска на очень мелком камне (P1200 +). Опять же, убедитесь, что каждый камень ровный и полностью плоский.

В зависимости от исходной плоскостности тыльной стороны инструмента этот процесс может занять некоторое время, даже с новыми высококачественными долотами или рубанками, но это нужно делать только один раз.

Японские инструменты обычно полые. Это позволяет быстро разгладить спинку, ближайшую к режущей кромке.

Одна из самых распространенных ошибок – начать с слишком мелкого абразива. Большую часть работы по выравниванию следует выполнять с помощью крупного камня. Каждый последующий уровень зернистости удаляет более глубокие царапины от предыдущего абразива.

Чтобы сформировать микрокосмический скос, поместите основной скос на тыльную сторону мелкого камня (скажем, зернистостью 2000) так, чтобы режущая кромка и пятка находились в полном контакте и не качались.Поднимите инструмент (примерно на 2-5 ° для долота или рубанка), зафиксируйте рычаги и отведите инструмент назад. Повторите это для нескольких штрихов, пока микрокосник не станет ровного цвета без зазоров. Если на этом этапе видны какие-либо зазубрины, отшлифуйте заново, затем заточите заново. Повторите этот процесс с более мелкими камнями, скажем, зернистостью 5000 и зернистостью 12000, чтобы отполировать фаску до зеркального блеска. Если вы используете водные камни, регулярно притирайте их, чтобы они оставались ровными.

В качестве альтернативы можно установить и использовать хонинговальную направляющую. Это может быть полезно для предотвращения раскачивания микрокауса и образования выпуклой формы.

По окончании хонингования заусенец, который образуется и скручивается к задней части лезвия, должен отпасть, если использовался очень мелкий камень.

В завершение процесса хонингования выполните строповку для получения невероятно острой кромки. Помните, рисуйте только штрихи и поправляйте только скос, а не заднюю часть.

Проверьте резкость, отрезав бумагу или отрезав тонкие ломтики от волокон мягкой древесины (чем мягче древесина, тем острее должен быть инструмент). Любые следы заусенцев или мелкие царапины на лезвии оставят линии на поверхности среза.

Наилучший способ ухода за кромкой – это чаще полировать или стачивать ее немного, чем сильно и реже затачивать.

Стоит ли затачивать полотна для циркулярных пил? Как точить?

Что делать с затупившимися пильными полотнами? Стоит ли заменять на новый или стоит заточить диск для циркулярной пилы?

Ответ – да, стоит заточить полотно циркулярной пилы. Как правило, лезвия стоимостью 50 долларов и более стоит заточить, в то время как лучше заменить более дешевые лезвия низкого качества.Повторная заточка лезвий снизит потери и сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе, особенно если вы используете дорогие твердосплавные лезвия. Но вам нужно будет использовать правильные инструменты и знать, когда выполнять работу.

Имейте в виду, что даже самые острые и прочные полотна для циркулярных пил со временем тупятся. Сюда входят лезвия с твердосплавными напайками, которые рассчитаны на долгие годы эксплуатации. Но когда вы узнаете, что ваше полотно циркулярной пилы нуждается в заточке?

Признаки затупления полотна циркулярной пилы

Два основных признака начинаются с того, что сами порезы не такие острые.Сначала это может быть незаметно, но надрезы в материале не будут иметь прямых и чистых линий, которые вы видели раньше на циркулярной пиле. Когда вы впервые получаете диск для циркулярной пилы, рекомендуется сделать пару снимков, а затем сравнить изображение с тем, как лезвие режет материалы прямо сейчас. Обратите особое внимание на режущие кромки на наличие заусенцев и качество поверхности. Разницы должно хватить, чтобы увидеть.

Второй признак – двигатель работает сильнее по мере прорезания материала.Опять же, это может быть небольшая разница, но вы услышите, как двигатель работает немного выше, поскольку он труднее прорезает. Со временем, чем тяжелее должен работать мотор, тем больше вероятность, что он выйдет из строя. Вы также можете почувствовать запах горящего масла внутри двигателя, что является еще одним признаком того, что он работает тяжелее.

Вы также можете заметить, что звук, издаваемый лезвием во время резки, также отличается. Затупившиеся лезвия с трудом проникают в материал, в результате чего возникает большее трение и тепло.

Стоимость заточки дисковых пил

Вы можете заточить лезвие самостоятельно или попросить профессионала сделать это за вас. Хотя стоимость будет варьироваться в зависимости от качества, размера и материала лезвия, вы можете рассчитывать заплатить от 25 до 50 центов за каждый зуб заточенного лезвия. В результате получится диск для циркулярной пилы в почти новом состоянии, а заточка должна длиться примерно столько же, сколько зависит от ее использования.

Однако полотна для циркулярных пил с твердосплавными напайками могут быть более дорогими, поскольку для этого требуются специальные инструменты для заточки.
Кроме того, если лезвие дешевое, то затачивать его, вероятно, вообще не стоит. Обычно я не утруждаю себя заточкой лезвий, которые стоят менее 50 долларов. С другой стороны, лезвия стоимостью более 100 долларов обязательно отправятся в шлифовальный цех.
Если вы приобретаете лезвия более низкого качества, вам следует выбросить их, как только они перестанут резать чисто. Или вы можете сохранить их для использования при сносе, ремонте или дереве, внутри которого могут быть спрятаны гвозди или другие твердые предметы, которые вы не хотите рисковать своими высококачественными лезвиями, чтобы их разрезать.

Сам заточите лезвие

Если у вас есть время и вы хотите самостоятельно заточить диск для циркулярной пилы, это можно сделать. Однако это непростая задача, и если у вас есть какие-либо серьезные опасения, лучше всего позволить профессионалу заточить лезвие за вас.

Имейте в виду, что для заточки лезвий с твердосплавными напайками вам потребуются алмазные круги. Специально предназначенные для этого инструменты и фрезы – лучший станок для заточки лезвий. Но, если вы хотите сделать это самостоятельно, вам нужны подходящие инструменты и методы.

Как заточить диск для циркулярной пилы вручную?

Не хотите вкладывать деньги в электрическую точилку или тратиться на услугу по заточке? Вы можете сделать это самостоятельно с помощью алмазной точилки. Однако результат будет зависеть от состояния лезвия и вашего опыта.
Вот отличное видео, объясняющее процесс повышения резкости.

Вы также можете использовать шлифовальный станок или инструмент Dremel для восстановления затупившихся режущих кромок.
Если вы не уверены, посмотрите еще несколько примеров.YouTube – отличный ресурс для множества вещей, в том числе о том, как самостоятельно заточить диск для циркулярной пилы. Перед чтением следующих инструкций рекомендуется визуализировать процесс, и есть несколько отличных видеороликов с инструкциями по повышению резкости.

Ручная заточка деревянных лезвий – это экономичный метод, который может дать хорошие результаты. Однако я настоятельно рекомендую шлифовать полотна циркулярных пил по металлу.

Понять отказ

Имейте в виду, что если не заточить лезвие правильно, оно может прийти в негодность.Хуже того, это может нанести реальный ущерб материалу. Так что знайте, прежде чем пытаться самостоятельно затачивать полотна циркулярной пилы.

Препарат

Отрежьте кусок дерева под углом 20 градусов. Удостоверьтесь, что угловая резка достаточно длинна, чтобы можно было удобно держать алмазную пилку или точильную палку.

Исполнение

Приложите точильный стержень к дереву. Затем поместите древесину на стол циркулярной пилы так, чтобы точильный стержень вошел в паз между зубьями пилы.Вдавите зуб пилы в точильный стержень.

Теперь переместите точильный стержень вперед и назад по лезвию зуба. Вы можете добавить немного масла, чтобы смазать палку и ускорить процесс заточки.

Вам не нужно долго затачивать каждый зуб, но вам понадобится в среднем 10 минут, чтобы затачивать все зубы таким образом. Убедитесь, что вы затачиваете, идя прямо поперек или перпендикулярно зубу, а не под углом.

Очистка

Обязательно очищайте точильный стержень после каждого использования.Имейте в виду, что палки для заточки стоят недорого и быстро изнашиваются. Поэтому лучше покупать их в упаковках, чтобы их можно было быстро утилизировать после каждого использования.

Если вы решили затачивать лезвие самостоятельно, обязательно следуйте каждому шагу и выполняйте работу точно, чтобы избежать каких-либо проблем.

На главную »Электропилы

Истории резчика по дереву – Клэр Ньютон

Линкольн, который до того, как стал президентом, был опытным резчиком по дереву, вероятно, имел в виду это и в прямом, и в переносном смысле.Неэффективные инструменты тратят энергию. Лучше потратить большую часть своего времени на поиск и развитие лучших инструментов для любой задачи.

«Заточка топора» может включать в себя такие вещи, как настройка фильтров электронной почты, установка программного обеспечения для повышения производительности и разработка более эффективных систем и процессов. Но (а большинство из нас об этом забывает), самый важный «инструмент» для достижения любой задачи – это ВЫ – ваша способность использовать свой разум и тело в полную силу. К сожалению, это то, что мы чаще всего принимаем как должное.Мы ожидаем, что наши тела и разум будут продолжать работать, даже если мы не заботимся о них.

Большинство из нас не дают нашему телу и разуму достаточно сна, не едят достаточно питательной пищи и не пьют достаточно воды. Мы отравляем свое тело и разум нездоровой пищей, сигаретами, алкоголем и множеством других веществ. Мы слишком мало тренируемся и не делаем нормальных перерывов. Мы не расслабляемся и не обогащаемся знаниями, творчеством и красотой. Короче, топор не точим!

Вот четыре варианта вдохновляющей истории, иллюстрирующей, почему так важно точить топор.

Дровосек

Жил-был очень сильный дровосек. Он попросил работу у лесопромышленника, и тот ее получил. Заработная плата была очень хорошей, как и условия работы, и поэтому дровосек был полон решимости сделать все, что в его силах. Начальник дал ему топор и показал участок в лесу, где он должен был работать.

В первый день дровосек срубил 18 деревьев. Его босс был очень впечатлен и сказал: « Молодец. Так держать.Ты пока что наш лучший резчик по дереву ». Воодушевленный словами своего босса, на следующий день дровосек постарался еще больше, но срубил только 15 деревьев. На третий день он попытался еще больше, но срубил всего 10 деревьев.

День за днем ​​лесоруб вырубает все меньше и меньше деревьев. Его босс пришел к нему и сказал, что, если он не будет рубить больше деревьев каждый день, он потеряет работу. Дровосеку нужна была работа, поэтому он старался все больше и больше. Он работал во время обеденных перерывов и перерывов на чай, но все равно не мог срубить достаточно деревьев.« Я, должно быть, теряю силы, », – подумал про себя дровосек. Он работал сверхурочно, но все равно этого было недостаточно.

В конце концов к нему пришел его босс и сказал, что его уволили. Дровосек был очень расстроен, но знал, что работал изо всех сил и просто не успел рубить еще деревья. Он с грустью вернул свой топор.

Босс взглянул на топор и спросил: « Когда вы в последний раз затачивали топор? ”

«Точить мой топор?» ответил дровосек. «Никогда не точил топор. Я был слишком занят, пытаясь срубить достаточно деревьев ».

Мораль истории:
Не будьте настолько заняты, чтобы не тратить время на то, чтобы точить топор.

Конкурс дровосеков

Жили-были двое мужчин в состязании по рубке дров. Им было поручено срубить как можно больше деревьев в лесу от восхода до захода солнца. Победитель будет вознагражден как славой, так и богатством.

С утра до полудня оба мужчины непрерывно рубили и рубили. К полудню они были на равных, но потом один мужчина сделал перерыв и перестал рубить. Другой мужчина увидел это и подумал про себя : «Ленивый дурак, он, наверное, взял перерыв на обед. Он дал мне шанс опередить его, и я без сомнения выиграю этот конкурс! »

Через некоторое время мужчина вернулся к работе. По мере того как день продолжался, он срубил больше деревьев, чем его трудолюбивый (и голодный) конкурент, и к середине дня он взял на себя явное преимущество.

Когда наступил закат, человек, взявший перерыв в полдень, срубил почти вдвое больше деревьев, чем другой мужчина, весь в поту, голодный и измученный.

« Как ты победил меня, ?» – озадаченно спросил он. «Ты был ленивее меня и даже взял перерыв на обед!»

«А, – сказал собеседник, – Я сделал перерыв, но именно во время этого перерыва я точил свой топор».

Мораль этой истории:
Потратьте время на то, чтобы точить топор, стоит многих часов тяжелого труда.

Заточите свой топор – вдохновляющая история

Том, резчик по дереву, пять лет проработал в лесоперерабатывающей компании, но так и не получил повышения. Затем лесозаготовительная компания наняла Джека, и через год Джеку повысили зарплату. Том обиделся, что Джеку повысили всего через год, и пошел к своему боссу, чтобы пожаловаться на это. Начальник сказал: : «Вы все еще рубите то же количество деревьев, которое вы рубили пять лет назад. Мы – компания, ориентированная на результат, и будем рады поднять вам зарплату, если ваша продуктивность повысится. Итак, Том вернулся и начал работать усерднее и работать дольше, но он все еще не мог рубить больше деревьев. Он вернулся к своему боссу и рассказал ему о своих затруднениях. Босс сказал Тому поговорить с Джеком. «Может быть, Джек знает что-то, чего не знаем мы с тобой».

Том подошел к Джеку и спросил, как ему удалось срубить столько деревьев. Джек ответил: « После каждого срезания дерева я делаю перерыв на две минуты и точу топор».

Мораль истории:
Найдите время, чтобы оценить себя и свою жизнь и убедитесь, что инструменты, которые вы используете, острые!

Вы точили свой топор?

Молодой человек подошел к мастеру лесозаготовительной бригады и попросил работу.

«Давайте сначала срубим это дерево». сказал бригадир. Молодой человек выступил вперед и умело срубил большое дерево. Бригадир был впечатлен и сказал молодому человеку: «Можно начинать в понедельник».

Понедельник, вторник и среда пришли и ушли. В четверг днем ​​к молодому человеку пришел бригадир и сказал: «Сегодня вы можете забрать свой чек по дороге». Пораженный молодой человек воскликнул: «Но я думал, ты заплатил в пятницу!» «Верно, – сказал бригадир , , – но сегодня мы вас отпускаем, потому что вы отстали.Наши ежедневные графики валки леса показывают, что вы опустились с первого места в понедельник на последнее место сегодня ».

«Но я очень много работаю», – сказал молодой человек. «Я прихожу рано, ухожу поздно и даже работаю во время перерывов. Пожалуйста, не увольняйте меня просто так ».

Бригадир знал, что это правда, и, почувствовав целостность молодого человека, остановился и немного подумал. Затем он спросил: «Ты топор точил?»

Молодой человек ответил: «Нет, сэр.Я слишком много работал, чтобы уделить этому время ».

Мораль истории:
Не работайте так усердно, чтобы не тратить время на самые важные дела в жизни – на то, что в конечном итоге делает вас более эффективными.

Заточите полотно ленточной пилы на станке

За эти годы я затупил много ленточных пил на своей лесопилке, и долгое время я боролся с тем, чтобы они оставались острыми. Я пробовал несколько инструментов и методов, но только в течение последнего года я чувствую, что нашел хорошее решение.

Проблема начинается с самого полотна ленточной пилы. Это хитрый конгломерат изогнутых зубов, вырезанных из тонкого куска гибкой стали, который каким-то образом должен прорезать прямую линию не только спереди назад, но и из стороны в сторону, и если он не будет хорошо обработан и острый , нет шансов, что это произойдет.

В начале моей карьеры, когда новое пильное полотно затупилось и начало резать волны, я пробовал такие вещи, как добавление напряжения к полотну, снижение скорости подачи или даже регулировка направляющих полотна.Что бы я ни пробовал, затупившееся лезвие все равно оставило бы волнистый разрез. Однако, если бы я использовал ту же настройку, но установил новое лезвие, рез снова был бы идеальным. Фактически, почти любая другая регулировка может быть не идеальной, и острое лезвие все равно будет хорошо резать. Из 15-летнего опыта ясно, что мне нужно держать пильный диск острым и ни к чему другому прикасаться.

Мой стандартный образ действий – надевать новое или недавно заточенное лезвие от Wood-Mizer, когда мой срез начинает становиться волнистым.Это отличный способ жить. Ничто так не режет, как новое лезвие, и надеть его – удовольствие. Даже переточенные лезвия отлично режут, поскольку они проходят полную заводскую обработку, включая очистку, полную шлифовку и настройку зуба. У меня всегда были отличные результаты от Wood-Mizer, и я настоятельно рекомендую их новые лезвия и услуги по переточке. (Отказ от ответственности: Wood-Mizer мне не платит, и Wood-Mizer не знает, что я пишу этот пост – они, вероятно, даже не знают, что я существую.)

Проблема для меня заключалась в том, что время между резкой как новая и резкой как дерьмо.У меня было бы лезвие, которое режет отлично, но я чувствовал, как оно сильно тянет и вот-вот режет плохо. Я не хотел снимать его с пилы, потому что он работал так хорошо, но в то же время я знал, что мое время ограничено. Если бы я мог просто вернуть лезвие, я мог бы продолжать резать тем же лезвием и не связываться с отправкой лезвия на заточку, и я бы сэкономил 7 долларов (кстати, я думаю, что 7 долларов – отличная цена за качество обслуживания, но я бы предпочел не тратить их, если мне это не нужно).Итак, я пошел искать способ точить лезвия самостоятельно.

Раньше я пробовал использовать ручную точилку, которая поставлялась с моей первой ленточной пилой. Он функционировал так, как был задуман, но результаты были не очень хорошими. Помимо необходимости снимать лезвие с мельницы и устанавливать его в точилке, в нем использовался камень, который быстро изнашивался и не сохранял плоскую, стабильную поверхность зуба (оглядываясь назад, мне, вероятно, следовало попробовать какой-нибудь другой каменные варианты, но я не стал).

Позже я попробовал несколько других подходов. В первом случае я использовал шлифовальный станок для бензопилы, подобный показанному ниже, у которого была проблема, аналогичная первому шлифовальному станку. Маленькие камни быстро изнашивались, и тонкое полотно ленточной пилы в основном разрезало камни пополам.

Этот шлифовальный станок отлично подходит для бензопил, но не для ленточных пил, потому что камни изнашиваются слишком быстро.

В следующей попытке был использован шлифовальный диск на сверле. Мне понравилась идея использовать наждачную бумагу, потому что она сохраняет ровную поверхность во время шлифования – она ​​изнашивается, но не меняет форму.Этот показал потенциал, но его было невероятно трудно контролировать, потому что вращательное движение тянуло сверло вверх и от лезвия.

Я наконец сдался, чувствуя, что исчерпал все варианты, которые дешевле, чем покупка полностью автоматической шлифовальной машины, как у фабрики, но я никогда не отказывался от идеи наждачной бумаги как хорошего абразива, не меняющего форму.

До этого момента все мои попытки были сосредоточены на заточке пилы путем шлифования передней части зуба.Я не мог придумать ничего другого, что могло бы поместиться между зубами и стереть их переднюю часть. Но потом я подумал о шлифовании верхушки зубов. К этой поверхности легче добраться, и снятие материала с верхней части все равно приведет к образованию острого края – на самом деле не имеет значения, какая поверхность будет притерта.

Я начал со своей 3-дюймовой ленточной шлифовальной машины Porter-Cable, просто чтобы попробовать, и она отлично сработала. Я мог контролировать верхний край зуба, и скорость была достаточно низкой, чтобы не было ощущения, что я обжигаю металл (который смягчает зубы).Единственной проблемой был вес ленточной шлифовальной машины, который с таким же успехом мог составлять 1000 фунтов. потому что я не мог удержать его, чтобы заточить все зубья на лезвии.

В то время у меня не было небольшой ленточной шлифовальной машины, поэтому я рискнул и купил компактную ленточную шлифовальную машину Porter-Cable 371. Я подумал, что даже если бы это не сработало для заточки лезвия, у меня, по крайней мере, был бы другой инструмент в моем деревообрабатывающем арсенале, и что еще много раз пригодится небольшая ленточная шлифовальная машинка.Найти другое применение новой шлифовальной машинке не было большой проблемой, потому что она отлично подходит для заточки лезвий и всегда припаркована (подключена к электросети) рядом с моей пилой, готовая к следующей тупой пиле.

Я просто оставляю лезвие на пиле и стачиваю с вершины каждого зуба ровно столько, чтобы лезвие вернулось. Свободной рукой я удерживаю лезвие и продвигаю пилу к следующему зубу. Всего через несколько минут я могу вернуться к резке, чувствуя, что я победил систему.

Я использую левую руку, чтобы стабилизировать лезвие и продвинуть его к следующему зубу.

Есть пределы такой заточки пилы. Во-первых, независимо от того, насколько хороша ваша шлифовальная машинка, лезвие не будет таким же хорошим, как новое или имеющее полную заводскую заточку и отрегулированное, потому что такая заточка изменяет геометрию и без того привередливого лезвия. И это не поможет улучшить лезвие, которое просто обычно плохо работало или работало плохо по определенной причине, например, ударилось о камень или металл (все эти проблемные лезвия отправляются на полную переточку).Тем не менее, он заставит лезвие, которое хорошо работало, продолжать хорошо работать и делать ровные прямые разрезы гораздо дольше.

В общем, кажется, получается, что я подкрашиваю лезвие шлифовальным станком раз или два, а затем отправляю его для полного обслуживания, или, для некоторых из них, они продолжают работать отлично, и я продолжаю затачивать их шлифовальным станком, пока они перерыв. Что касается всех остальных, я наткнулся на что-то по пути (грязь, камни, бетон, гвозди, крюки, кабель, провод, проушины, колючая проволока, столбы забора, винты, номерные знаки, подковы, железнодорожные шипы, цепь, кабелепровод. , подвески), который либо разрушает лезвие, либо затупляет его настолько, что требуется полная переточка.

Даже если я не использую этот метод все время, было бы неплохо иметь еще одну возможность вернуться к резке. По крайней мере, мне лично нравится ощущение комфорта, когда я перехожу к своему последнему новому лезвию (и забываю вторую неделю подряд заказывать новые), что я не застряну при резке волнистых пиломатериалов.

Самодельные резцы по дереву своими руками. Как изготовить и заточить фрезы по дереву. Шлифовка готового продукта

Инструмент, называемый зубилом, или резчиком, предназначен для художественной резки дерева.Профессиональные наборы таких приспособлений стоят довольно дорого, поэтому поговорим о том, как сделать дровосек для ручной работы своими руками. Каждое из изделий имеет рабочее лезвие (по сути, это лезвие резака) и деревянную ручку. Более подробно обо всем, что касается изготовления таких инструментов, мы разберемся в этой статье.

Что нужно для работы?

Чертежи резчиков по дереву (размеры и виды) доступны в Интернете в большом количестве. Чтобы самостоятельно изготовить мастерскую-любительницу, вам понадобится:

• Станок для резки ножей.
• Шлифовальный станок.
• Дисковая фреза.
• Лобзик.
• Наждачная бумага.

Важно! Оптимальный материал для изготовления инструментов – инструментальная сталь.

Кроме инструмента понадобятся материалы:

• Деревянный брусок 25 мм.
• Режущие диски.
• Сверла под резьбу.
• Полоса стальная толщиной 0,6-0,8 мм.

Алгоритм работы

Изготовление дереворезов своими руками в домашних условиях можно разделить на такие этапы.

Заготовки

Для заготовок ножа для ручных резаков используются старые круговые круги. При помощи болгарки металл нарезается прямоугольниками 2х8 см. Каждая из металлических полосок – это будущая рабочая часть устройства.

Дизайн изделия

Все ножи необходимо отшлифовать, чтобы придать им правильную форму. Для этого используйте 2 метода:

• Ковка.
• Заточка на станке.

Важно! Ковка используется для создания изгибов, токарная обработка – для общей отделки.

Заточка

Шлифовальный станок хорошо подходит для заточки ножа. Желательно использовать круг с мелкой зернистостью. Угол заточки примерно 45 градусов. Острая часть инструмента в зависимости от размера имеет длину от 2 до 3,5 см. Вы также можете заточить его вручную.

Ручка для изготовления

Ручка нужна для того, чтобы обработка дерева была максимально удобной. Для изготовления ручки используется специальный станок.

Важно! Также можно отрезать его вручную, отшлифуя наждаком.

Стыковочная ручка и нож

Металлическое лезвие вставлено в ручку. Чтобы сделать это, отверстие сверлят в ней с глубиной 2-3 см.

Важно! Чтобы стыковка была максимально эффективной, на торце металлической заготовки делается игольчатая заточка.

Стопорное кольцо

Предназначен для фиксации ножа в рукоятке. Порядок установки стопорного кольца следующий:

1. На рукоятке вырезается контур, полностью соответствующий по диаметру стопорному кольцу.
2. Следующим шагом является изготовление нити и закрепление коронки на нити.

По окончании этих манипуляций ручка сжимается, а рабочая часть надежно фиксируется внутри ручки.

Шлифование готовой продукции

Это последний пункт. Для отделки лезвия используйте обычную керамику или небольшой брусок, используемый для заточки. Заточка фрезы производится перпендикулярно, используя небольшое количество моторного масла.

Видео

Теперь вы знаете, как сделать дровосек своими руками.Если все сделать правильно и аккуратно, вы получите качественный, хорошо заточенный инструмент, работа с которым доставит вам истинное удовольствие.

1. Техника резьбы по дереву
2. Сделаем сами
3. Лезвие
4. Рычаг
5. Заточка

Ножи для резьбы по дереву незаменимы в арсенале мастера, изготавливающего декоративные предметы из натурального дерева.

Такие инструменты могут быть разных типов и форм, что напрямую влияет на специфику обработки отдельных деталей.Самый известный закройщик, пользующийся большой популярностью у наших мастеров, – это Богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву – это сложная, но очень интересная техника декорирования изделий, известная издавна. Начало работы, как правило, заключается в создании бланка, а проще говоря, колоды или бланка. Далее поверхность проходит грубую обработку, в ходе которой ее выравнивают и избавляют от всевозможных дефектов. Затем наступает черед художественной работы, которую мастер выполняет с помощью резцов по дереву.Технически этот процесс выглядит как выборка куска дерева, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Этот этап можно назвать основным, ведь от него зависит, каким будет окончательный вид изделия. Отделка декоративного изделия заключается в шлифовании древесины и пропитке ее антисептиками и лакокрасочными материалами.

Для этого вида ручной работы можно использовать режущие устройства с различной конфигурацией лезвий. Чистота орнамента на дереве зависит от их качества не меньше, чем от мастерства плотника, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин.Если опытные мастера могут определить тип и качество столярных ножей с закрытыми глазами, то выбор резчиков по дереву для новичков может оказаться непростой задачей. Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления фрез, предлагаем более подробно ознакомиться с их основными видами и способом применения. Вы также можете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимый размер и форму.

Просмотры

Считается, что мастера-виртуозы умеют обходиться одним или двумя стамесками, однако, как показывает практика, хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями различной формы, поможет добиться наилучшего результата и облегчить работу.Специалисты отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

Наряду с приспособлениями для вырезания ажурных элементов существуют дополнительные предметы, без которых не может обойтись ни один плотник. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, сверла, ножовки по дереву, можно использовать для черновых или чистовых работ (сабля, лук).

Мастера, работающие с крупногабаритными конструкциями, приобретают в свой арсенал не только ножовку, но и топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла.Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца, с той лишь разницей, что масштаб и чистота процесса. Новички, только начинающие разбираться в ремесле, не так досконально разбираются в разновидностях инструмента, как опытные мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Поскольку покупка качественных ножей может быть дорогостоящей, многие изготавливают фрезы самостоятельно, тем более что сегодня в Интернете легко найти подходящие видео и фото-уроки.Далее мы расскажем, как сделать своими руками ножи для фигурной резьбы из подручных материалов.

Сделаем сами

Сразу оговоримся, высокая цена не всегда вынуждает плотника принимать радикальные меры. Часто хороший опытный мастер не может найти для себя инструмент, отвечающий его требованиям, и это тоже становится поводом для самостоятельной работы над фрезой. В принципе, эта проблема решается достаточно успешно, главное знать, из чего делать фрезы и какую технологию использовать в этом случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное дерево или металлическое полотно. Из такого материала можно получить отличный нож-косяк – просто отломите вручную или отрезайте на токарном станке отрезок лезвия, а затем сформировайте режущую кромку. Диск от пилы по дереву также имеет достойные характеристики, подходящие к нашему изделию, ведь очень важно, из какой стали сделан косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивается и долго остается острым. время даже при работе с твердыми породами.древесина.

Если ваш будущий самодельный резак будет предназначен для лесозаготовки, то лезвие должно иметь полукруглую форму, а в этом случае лучше сделать его из дырокола, который можно найти практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно найти самодельные фрезы из подшипника, которые также хорошо зарекомендовали себя в работе.

Рычаг

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукояти.Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет твёрдая древесина, из которой нам нужно будет вырезать подставку с отверстием на конце. Обратите внимание, форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлическому стержню ножа для резьбы по дереву, сделанного из лезвия или диска своими руками.

В случае, если для изготовления резака по дереву используется двухсекционная ручка, рекомендуется дополнительно закрепить лезвие крепежом, а процесс склейки провести с помощью тисков или зажимов.

Заточка

Резчик сможет добиться достойного результата в художественном ремесле только в том случае, если изготовленный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют тенденцию затупляться, поэтому правильно заточенное соединение может работать долгое время без дополнительной обработки.

Резьба по дереву – один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший сегодня своей популярности. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого требуются специальные инструменты – резаки по дереву.

Существует большое количество видов и форм этих инструментов, рассчитанных на разные способы резки, в зависимости от специфики рельефных участков деревянной заготовки.От их качества зависит чистота резьбы не меньше, чем от мастерства резчика.

Типы резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют одинаковую конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная ручка.

Для вырезания простых геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парочкой простых фрез, но для создания сложных объемных и нежных изделий из дерева потребуется большое количество специальных фрез.

Наиболее широко используются следующие типы этих инструментов:

• косой нож – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и пригодным для широкого круга работ;
• Долото – самый распространенный вид стамески по дереву. Он делает основную работу при создании большинства резных изделий, у него прямое лезвие с режущей кромкой на конце, которое бывает прямым, косым, полукруглым или угловатым в форме буквы V;
• Клюква – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы ручка не цеплялась за обрабатываемую плоскость во время работы).С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобами, прямыми и другими;
• ложкорез – нож для разделки ложек и другой посуды, выполненный в виде кольца или полукольца с заостренным боковым краем;
• топор – это нож, имеющий вид слегка скошенного лезвия топора, который является довольно универсальным инструментом, углами которого можно делать надрезы как к себе, так и от себя, а также срезать выпуклости посередине лезвия.

Для тех, кто только начинает осваивать технику резьбы по дереву, на первых порах будет достаточно купить 5-6 фрез – косой нож, плоское долото и две полукруглые и угловые фрезы с разными радиусами и углами загиба.Но нужно брать качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их довольно высокую цену. Недорогие стартовые комплекты сделаны из плохой стали, очень быстро тускнеют и не доставят мастеру удовольствия работать с ними.

Опытные мастера предпочитают делать дровосеков для себя. Изготовить их не очень сложно и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрошлифовального станка (электрошлифовального станка) с набором абразивных кругов разной зернистости.На большинстве операций его с успехом можно заменить болгаркой с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подходит любое старомодное изделие из высококачественной стали – пружины, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самый простой выбор – ножовочное полотно. Изготовление заключается в его нарезке на кусочки необходимой длины, формировании лезвия нужной формы и заточке.

Лучшим вариантом для стамески является диск для циркулярной пилы, очень толстый для этой цели.Углеродистая сталь, из которой он изготовлен, долго держит заточку даже при обработке твердой древесины. Нарезка полос нужного размера и их шлифовка до нужной формы лезвия производится с помощью шлифовального станка или абразивного диска электрошлифовального станка.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пуансон – он уже имеет желаемую форму. Достаточно просто отрезать от него лишний металл и заточить.

При интенсивном точении металл нагревается, что вызывает отпуск, делая его более мягким, неспособным долго держать заточку.Поэтому после придания формы и заточки лезвия требуется закалка. Для этого нагрейте режущую часть газовой или керосиновой горелкой до малинового цвета и опустите в емкость с моторным маслом.

Рычаг

Дуб считается наиболее подходящим материалом для ручки. Ну а там, где она не растет, ее вполне успешно заменят на березу, которая после обжига на газовой горелке и полировки не требует никакого покрытия и с ней очень комфортно работать.

Для ножей по дереву рукоять может быть изготовлена ​​следующим образом:

• вырезаем два бруска длиной около 12 сантиметров и поперечным сечением 12×22 мм;
• прикрепив хвостовик лезвия к планке, обведите его карандашом;
• выбрать дерево стамеской на глубину толщины клинка;
• нанести столярный клей на поверхность брусков (можно использовать ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и закрепить струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея отрежьте ручку или отшлифуйте ее электрической шлифовальной машиной и отшлифуйте.

У долот ручку можно вывернуть на токарном станке или вырезать из цельного прутка. Затем просверлите отверстие по размеру хвостовика и, надев ручку на обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскола, осторожно наденьте его на лезвие.

Фрезы для заточки дерева

Завершающим этапом изготовления фрезы по дереву является формирование режущей части и заточка. Основная часть металла с режущей кромки может быть удалена на абразивном круге электрошлифовального станка или на точильном диске болгарки.

Углы снятия фаски у всех типов фрез примерно одинаковы и лежат в пределах 18-25 °, а длина острой части составляет примерно 20-35 мм, в зависимости от общей длины фрезы. Во время обработки необходимо постоянно охлаждать лезвие в емкости с водой.

Дальнейшие работы производятся вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на нулевой шкурке, уложенной на твердую ровную основу;
№
• Окончательная правка и полировка режущей кромки кожаного ремня, натертого пастой ГОИ.

Во время работы режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – залог комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Фрезы токарные по дереву

Токарный резак – инструмент, предназначенный для ручной обработки детали, вращающейся в станке. Такие инструменты, в отличие от самодельных дровосеков, имеют длинную ручку. Это необходимо, чтобы токарю было удобно держать инструмент.Наличие такой ручки позволяет управлять лезвием, не прилагая больших усилий для удержания фрезы.

Лезвие всех типов токарных инструментов также длиннее, чем у ручных инструментов, так как токарь должен во время работы схватить его левой рукой.

Для токарной обработки большинства видов древесины на токарном станке требуется всего два типа фрез: рейтер и мейзель.

Reuters – инструмент с полукруглой режущей частью, который используется для черновой обработки, первичной обработки заготовки.С помощью рейтера заготовка шлифуется, чтобы придать ей примерную форму будущего изделия.

Meisel – фреза, предназначенная для доводки заготовки из дерева до готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой вставку со скошенной режущей частью, похожую на косой нож.

Для изготовления лезвий этих фрез лучше всего подходят старые напильники, да и сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе приобретения опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные типы резцов, их формы и размеры.Он научится создавать прекрасные инструменты и красивую резьбу из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Привет всем любителям самоделок, каждому специалисту хорошо известно, что инструмент играет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь над этой темой, возникают мысли сделать своими руками идеальный подручный инструмент, в данном случае это резчики по дереву, а выкройка с их помощью выкройки – довольно увлекательное занятие, которое не может не радовать.Главное при создании резцов – быть внимательнее, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать дровосек своими руками сопровождалась тем, что такого инструмента поблизости не было, как и в местных магазинах.

Хороший нож для резьбы по дереву должен обладать следующими свойствами:
Высококачественная сталь для увеличения срока службы ножа и долговечной остроты.
Эргономичные (удобные) ручки.
Относительная простота изготовления.
Надежность.

Для создания этого самодельного изделия не нужны труднодоступные материалы, их здесь не должно быть, так как заранее планировалось, что все детали будут легко доступны большинству плотников и любителей деревообработки.

Необходимые материалы и инструмент:
* Детали ленточной пилы изготовлены из прочной стали, что на опыте подтверждает их длительный срок хранения при заточке.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, ведь дуб сам по себе прочный, красивый и технологичный материал.
Из инструментов вам понадобится:
* Точилка электрическая.
* Ленточная шлифовальная машина зернистостью около 40, а также наждачная бумага (зернистость 80, а для чистовой обработки – 240, 800 и 1000).
* Ножовка по металлу.
* Защита органов дыхания – респиратор (марлевая маска).
* Клей столярный.

Вот и все детали с необходимым инструментом готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первый шаг – изготовить лезвие. Из кусочков пильного полотна длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки полотна нужной формы, а для заготовок он поставил хвостовики, их длина около 4-х.5-5 см, эти размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и падения ножа с рукоятки) сделал полукруглые вырезы по бокам хвостовика.
Участок лезвия ножа имеет клиновидное сужение, угол которого составляет от 10 до 15 градусов от обуха до режущей кромки, являющейся спуском лезвия. Ну а режущей кромке такую ​​форму придает небольшая фаска, то есть большое сужение, а значит угол уже в 25-30 градусов возле лезвия лезвия.

На ножах необходимо сделать большую фаску еще до того, как хвостовик не приклеен к рукоятке. Форму фаски нужно придавать с двух сторон, соблюдая определенный угол, металл нужно шлифовать симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном точении металл нагревается, что вызывает его отпуск, а это приводит к тому, что металл становится мягче и теряет способность выдерживать заточку. Чтобы этого не происходило, обрабатываемую деталь необходимо периодически охлаждать в воде, чтобы избежать перегрева.Удобнее всего, когда рядом стоит ёмкость с холодной водой и опустить заготовку несложно. Для того, чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его, нужно установить рукоять, что собственно и произойдет дальше.

Шаг второй.
После долгой работы с металлом переходим к изготовлению ручки, для этого хорошо подошли дубовые бруски, размеры которых в поперечном сечении составляли 12 на 22 мм, а длина чуть больше 120 мм. .Эти стержни выбраны таким образом, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем образец гнезда для стержня в одной из половинок будущей ручки.

Сначала хвостовик обрабатывается шлифовальной машинкой по краям, чтобы избавиться от заусенцев. Затем, прикрепив черенок к подготовленной планке, обведите его карандашом. С помощью стамески подбираем гнездо на глубину, равную толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу.При недостаточной глубине розетки ручка либо не слипается, либо, если она не подходит, просто расколется во время использования. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что лезвие будет блуждать из стороны в сторону, что приведет к нежелательным последствиям, а именно к растрескиванию рукояти или деформации хвостовика. Поэтому при отборе муфты для хвостовика будьте максимально точны.

После того, как при сборке контроля «просохли» убедились, что все детали плотно прилегают, в данном случае хвостовик, а также при отсутствии зазоров между половинками ручки, можно переходить к склеиванию.Наносим столярный лей на поверхность бруса и в раструб для хвостовика, так как ручным отбором раструба добиться точности по глубине нереально, то на всякий случай лучше залить клеем, после чего стержень высохнет из-за своей твердости, в случае неточности. Клей также необходимо нанести на соседнюю часть ручки, но меньшим слоем.

Шаг третий.
Затем соединяем детали (нужно максимально точно соединить концы блоков, расположенных ближе к лезвию), и стягиваем струбцинами.Удалите излишки клея влажной тканью и оставьте на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.
Теперь давайте отрегулируем рукоятку до формы, подходящей для режущего инструмента, обычно с небольшим изгибом на спине для поддержки большого пальца.

Но без особенностей этих ручек не обойтись, они отличаются тем, что
их задняя часть шире и закругленнее, чем та, что ближе к лезвию, из-за этого все заготовки для ручек на первом этапе обработки больше похожи на усеченную продолговатую пирамиду, а также есть выемка для указательного пальца.

После приклеивания заготовки задняя часть отпиливается ножовкой на размер 12 см.
Затем шлифуем концы ручек ленточной шлифовальной машинкой, не забываем использовать средства индивидуальной защиты – защитные очки и респиратор, так как дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование выполняется сначала с зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Дорабатываем режущую часть, нам понадобится небольшая фаска, угол заточки которой для этих ножей порядка 25-30 °.Для формирования небольшой фаски автор использует наждачную бумагу разной зернистости, постепенно увеличивая зернистость, начиная с 240, идя до 800, а затем до 1000, в итоге все шлифуется на кожаном ремне, зажатом на колодке. Если заточка прошла успешно, то древесину следует резать как вдоль волокон, так и поперек волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть гладкой и блестящей, так называемый «масляный» срез.
По данному производственному шаблону было изготовлено несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала весьма прилично.

Одна из самых актуальных тем для любого резчика – где взять хороший деревообрабатывающий инструмент? Качественные, хорошо заточенные фрезы по дереву могут выручить даже неопытного мастера. Срезы гладкие, чистые, работать с таким инструментом намного проще! Перепробовав различное сырье для изготовления инструментов для деревообработки, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они довольно хрупкие и в то же время прочные. Углеродистая сталь позволяет долго сохранять остроту лезвия, не тускнеет даже на твердой древесине.

Итак, сначала нарезаем резцом на резчик по металлу по ранее нанесенному чертежу будущего резца:

В нашем случае это небольшой нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, а значит подходит для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в рукоятке, больше лезвия.Это для силы.

Шлифуем лезвие ножа, постоянно погружая его в холодную воду, чтобы не перегреться:

Теперь нужно сделать рукоять для ножа. Для этого берем рейки из массива дерева. В одной части рисуем контур ножа, в другой – в виде накладки:

Вырезаем в дереве выемку в форме ножа так, чтобы он топился заподлицо, обе части промазываем клеем ПВА:

Склеиваем нож в тиски.На склейку уходит 12 часов:

После приклеивания ручку стачиваем, а нож доводим до нужной остроты на точилке.

По такому принципу можно сделать нож своими руками.

Кстати, из сверл по металлу получаются отличные стамески по дереву:

И полукруглые стамески из пробивных отверстий:

Нож – соединение можно сделать рапитовой пилой:

Вот еще дровосеков, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Основными инструментами любого резчика по дереву являются косяки :

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона.

Для деревянных ножей используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Основные требования к ножам: 1) они должны хорошо ложиться под руку мастера, 2) изготавливаться из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Накладной нож для резьбы по дереву можно изготовить вручную ()

Помимо косяка для фигурной резьбы по дереву, используются также вспомогательные ножи :

Они бывают разных размеров и форм, некоторые для черновой резки, другие для резки мелких деталей.