Лебедка ручная барабанная своими руками чертежи: Ручная лебедка своими руками: инструкция изготовления, чертежи

Ручная лебедка своими руками: инструкция изготовления, чертежи

Самодельная лебедка сделанная своими – это замечательное подспорье в домашнем хозяйстве. Она является очень полезным инструментом для строительных задач, ремонтных работ, многих других ситуаций, когда нужно перемещать или поднимать груз на высоту.

Виды лебедок

Тем, кто хоть раз поднимал ведро воды из колодца, уже знаком принцип действия лебедки. Это приспособление предназначено для таких задач как подъем или перемещение грузов. В ее конструкцию входит барабан или шкив для грузового каната, механизм привода с промежуточными передачами, тормозное устройство и опорная станина. По назначению различают лебедки тягового типа (для перемещения груза в горизонтальной плоскости) и подъемного.

Лебедки применяются для многих целей – это может быть швартовка судов, подъем якорей, состоящие в большом числе машин лебедки. Ручная лебедка, собранная своими руками, станет удобным решением в строительстве дачного дома.

Чертежи ручной лебедки

Чертежи конструкции данной ручной лебедки отличаются обзорным характером, поскольку размер червячной передачи зависит от того, с какой геометрией используется применяемый вал, а также шестерня глиста.

Конструкция состоит из таких элементов:
• шестерен глиста;
• вала намотки троса;
• латунной втулки;
• корпуса;
• ручки.

Шестерни глиста

Эту часть нужно подбирать, учитывая расчетную грузоподъемность лебедки. Ориентируясь на размеры и предложенную схему, мы можем сделать простой механизм для подъема груза.

Вал намотки троса

Это может быть цельная конструкция, или сваренная из нескольких элементов.

Латунная втулка

За счет латунной втулки вал при вращении скользит. Такой вариант конструкции подходит, чтобы выполнять временные работы. Для постоянного использования механизма вместо втулок применим подшипники качения. За счет этого конструкция станет более сложной и вместе с тем более дорогой. Если потребуется, по мере того, как втулки будут вырабатываться, они могут быть заменены. Это станет более дешевым решением.

Корпус

Для изготовления берем гнутый стальной неравнополочный швеллер ГОСТ 8281-80 и листовой металл ГОСТ 19903-74. В нашем случае корпус создан из швеллера 200х50х30х4 мм и листового металла толщиной 4 мм. В корпусе используется длинный и короткий швеллер, для скрепления которых использована левая и правая пластина, и болтовое соединение М8.

Ручка

Чтобы сделать ручку, использован металлический фрагмент и деревянная вставка. Для крепления ручки к валу применен штифт 10х36 ГОСТ 3128-70.

Пошаговое описание сборки

1. На вал с двух сторон нужно надеть втулки из латуни.

2. На втулки одеваются пластины из металла.
3. Пластины из п. 2 крепятся на длинный швеллер при помощи:
• болтов DIN933;
• пружинных шайб ГОСТ 6402-70;
• гаек ГОСТ 5915-70.

Размер крепежа для резьбы М8.

4. На вал намотки вставляется шпонка и насаживается шестерня, после чего одевается металлическая втулка.
5. С двух сторон вала намотки надеваются втулки из латуни.
6. Со стороны шестерни вал вставляется в длинный швеллер.
7. С другой стороны шестерни на втулку из латуни надевается короткий швеллер и крепится на пластины с помощью болтов, пружинных шайб и гаек М8.

Вот мы и собрали самодельную ручную лебедку. Закрепляем ее на стене гаража.

Ручная барабанная лебедка своими руками: сборка

Для уменьшения нагрузки на барабан лебедки нужно использовать систему блоков (полиспастных механизмов).

На изображениях можно увидеть, что с использованием полиспастных механизмов нагрузка на барабан снижается в 4 раза.

от простого устройства своими руками до барабанной конструкции с электроприводом

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

• Предназначение аппарата
• Типы устройства
• Простой вариант из подручных материалов
• Изготовление системы с универсальным приводом
• Советы по сборке

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка – идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может “влететь” в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше – нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это

простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте – 4 тонны.
4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить.

Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

• Лом и обрезок трубы.
• Трос.
• Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное – чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

• Прямоугольная труба для рамы.
• Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
• Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
• Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
• Звёздочки — большая и малая. Цепь.
• Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
• Рычаг для привода.
• Трос с карабином.
• Сварка и электроды.
• Болгарка и шлифовальный диск к ней.
• Краска и грунтовка.
• Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

1. Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
2. Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
3. Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
4. Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
5. Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
   • Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
   • 6 отверстий на расстоянии 7 см.
6. Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками – для надёжности соединений.
7. Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
8. С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
9. Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод – ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
10. Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
11. Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо – так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана – цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
12. Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
13. На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.

Советы по сборке

​Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку.

Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

• Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
• Следуют чертежу.
• Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
• Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
• Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Соберите самодельную лебедку за 35 долларов – Новости Матери-Земли

Рано или поздно каждому домовладельцу нужна хорошая лебедка. Не обязательно сверхмощная промышленная модель, но надежный агрегат, который может поднять тонну, не поднимая пота. Что-то, что не будет стоить руки и ноги, но справится с теми случайными подъемами двигателей, вытаскиванием пней и другими грузоподъемными работами, которые время от времени возникают в каждом доме, квартире, гараже и подвале в Северная Америка.

Хорошо, сэр (и мэм), изобретательные исследователи MOTHER EARTH NEWS собрали именно такую ​​лебедку, которую почти каждый может использовать и позволить себе, потому что [1] она управляется вручную, [2] ее сборка стоит менее 35 долларов, и [3] он ничуть не хуже коммерческих моделей с такой же грузоподъемностью, но которые продаются за 100 долларов и выше!

Начните свой проект самодельной лебедки, найдя выброшенную коробку передач автомобиля или грузовика с «ручным переключением» (можно купить у вашего дружелюбного местного торговца металлоломом всего за 5 долларов или на авторазборке за немного больше). Подойдет практически любая марка или модель механической коробки передач, но вы обнаружите, что «верхний погрузчик», который мы использовали, работает лучше всего. Это связано с тем, что механизм переключения передач встроен прямо в крышку трансмиссии, поэтому вне коробки нет рычага переключения передач, с которым можно было бы возиться. (Совет: большинство автомобилей, построенных до Второй мировой войны, и многие пикапы, находящиеся на дорогах в настоящее время, особенно оснащенные 4-ступенчатым приводом, используют трансмиссии этого типа с верхней загрузкой.)

Вам также понадобится набор швеллеров, уголков и плоского железа, чтобы сделать основание и различные опоры для лебедки. Опять же, ваш районный торговец металлоломом – человек, которого стоит увидеть. Или местный поставщик стали, если вы не против заплатить немного больше за то же самое. Остальные компоненты также доступны в виде металлолома, включая автомобильные детали, трубу, шкив и ремень (оба из них можно спасти от старой стиральной машины).

Снимите кожух хвостового вала (тот «дополнительный» элемент, который удерживает трос спидометра и крепится болтами к задней части коробки передач) с вашей переработанной трансмиссии и вырежьте кусок резиновой внутренней трубки того же размера и формы, что и коробка. задняя пластина. Этот кусок резины будет служить прокладкой между коробкой передач и урезанным U-образным каналом, который поддерживает этот конец коробки передач. (Когда будете вырезать прокладку, не забудьте отметить и проделать отверстия в резине для крепежных болтов и главного вала коробки передач, которые будут проходить через прокладку.)

Все четыре основных опорных кронштейна 3/16″ x 3″ x 10″ x 7″ вырезаны из одного 28-дюймового куска U-образного профиля 3/16″ x 3″ x 10″ x 3″. (Если у вас нет газовой горелки, вы должны быть в состоянии убедить местного сварщика сделать всю резку металла в этом проекте — на самом деле это не так уж много — за символическую плату.)

Положите 30-дюймовую трубу. секцию 3/16″ x 2″ x 7″ x 2″ швеллерного железа (основание лебедки) вниз и поместите на нее трансмиссию «для позиции». Затем поверните два основных опорных кронштейна вверх «на ребро» (одна из 3-дюймовых боковых кромок заподлицо с основанием) и установите их напротив главного вала коробки передач, одну спереди, а другую сзади коробки передач. Отрежьте эти кронштейны примерно на 1/12″ выше верхней части вала, просверлите отверстие 3/4″ в каждой металлической пластине, где она касается конца вала, а затем обрежьте оба кронштейна, придав им коническую форму. Это будут скобы кривошипа и барабана.

Выполните ту же процедуру с двумя скобами из швеллерного железа, которые прилегают к лицевой стороне самой коробки передач. (Только на этот раз вам придется просверлить отверстия в пластинах, чтобы они соответствовали схеме крепления спереди и сзади вашей конкретной коробки передач. Вам также нужно будет вырезать прорезь на переднем кронштейне, достаточно большую, чтобы позволить корпус коробки передач, чтобы установить заподлицо с опорой.) После того, как два кронштейна будут обрезаны по размеру и просверлены, наденьте недавно изготовленную резиновую прокладку на заднюю часть коробки передач и прочно прикрутите опоры к коробке передач с помощью оригинального оборудования, которое поставлялось с единица.

Теперь расположите переднюю часть трансмиссии примерно в восьми дюймах от одного конца основания из швеллерного железа, просверлите пару отверстий в каждой из «ножек» двух опорных кронштейнов и закрепите коробку на месте четырьмя болтами 5/16. ″ x 1 1/4″ болты, гайки и стопорные шайбы. (ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительная плоская шайба диаметром 3/8″ с загнутым вверх и просверленным краем вставляется под одну из головок болтов до того, как она будет закреплена. Пружина натяжения храповой защелки зацепится за просверленное отверстие позже, во время окончательная сборка дополнительного оборудования лебедки.)

Все мы знаем, что чем длиннее ручка, которую мы наденем на лебедку, тем больше у нас будет рычагов и тем легче будет «наматывать» тяжелый груз. Именно поэтому наши конструкторы оснастили эту лебедку массивной трубчатой ​​рукояткой длиной примерно полтора фута. Это на несколько дюймов больше, чем расстояние, на котором главный вал устройства расположен над основанием лебедки… что определенно может создать проблемы с зазором во время работы подъемника. Однако в данном случае это не проблема по двум причинам: [1] эта лебедка в нормальных условиях предназначена для установки достаточно близко к краю кузова грузовика, привинченному книзу верстаку, погрузочной площадке и т. д. , чтобы обеспечить абсолютно свободный зазор его рукоятки во время полного оборота, и [2] наши гениальные изобретатели встроили в устройство автоматический замок и шлицевую рукоятку, так что в любое время, когда вращение кривошипа ограничено, вам нужно только вытащить его за рукоятку. рукоятку, поверните ее в «свободное» положение, вставьте рукоятку обратно, сделайте пол-оборота и повторяйте до тех пор, пока груз, который вы пытаетесь поднять, не будет поднят, несмотря на небольшой зазор вокруг рукоятки подъемника.

Ключевым элементом, благодаря которому эта изящная функция работает, является изогнутый диск сцепления, который имеет ступицу со шлицами, подходящими для входного вала вашей лебедки. Вырежьте ступицу и приварите ее к трубному ниппелю длиной 2 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Затем проденьте блок через отверстие 3/4″ (оно должно быть свободным, но не неаккуратным) в верхней части одного из треугольных опорных кронштейнов (обратите внимание, что опора повернута так, чтобы ее край был обращен к трансмиссии), и проденьте колено трубы 3/4″ на другой конец ниппеля. Расположите кронштейн так, чтобы можно было легко надеть ступицу и снять ее с вала трансмиссии, затем просверлите два отверстия 5/16″ и надежно прикрутите опору к основанию.

Закончите рукоятку, ввинтив 16-дюймовую трубу 3/4″ в открытый конец только что установленного колена, наденьте еще один 90-градусный колено на другой конец трубы и привинтите 8-дюймовую трубу 3/4″. труба в это. Затем сварите все резьбовые соединения вместе, чтобы они никогда не разошлись во время использования лебедки.

Рабочий конец подъемника изготавливается путем вырезания шлицевой ступицы из старого универсального шарнира и приваривания ее к цилиндрической шестерне диаметром около 4 дюймов (размер ступицы не имеет решающего значения, главное, чтобы она подходила к шлицевой вал, выходящий из коробки передач). Затем приварите 14-дюймовый кусок трубы к другому концу шлицевой ступицы U-образного соединения (все в порядке, если труба входит в ступицу примерно на полдюйма для дополнительной прочности, когда они сварены вместе), вставьте 6-дюймовый -диаметр V-образного шкива над осью (для этого, возможно, придется вырезать немного мяса из ступицы шкива), а также приварить шкив к шлицевой ступице.

Теперь вы готовы вырезать два диска диаметром 7 дюймов из металлолома 16-го размера. Просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма в центре каждой из этих торцевых пластин барабана, наденьте первую на ось и надежно приварите ее к V-образному шкиву. Затем отцентрируйте отрезок 4-дюймовой трубы длиной 9 1/2 дюйма (сам барабан) на пластине, сдвиньте вторую торцевую пластину вниз по оси, пока она не коснется другого конца барабана, и надежно сварите узел вместе. (ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы секция трубы была «верной» на торцевых пластинах до того, как она будет приварена к ним, чтобы готовый барабан не был «смещен от центра» при вращении. Один из хороших способов исправить эту сборку — это вырезание из четырех кусков дерева одинаковой ширины, а затем сжатие их на равном расстоянии вокруг оси — между валом 3/4 дюйма и барабаном 4 дюйма, прежде чем он будет приварен к торцевым пластинам.)

Наденьте кусок трубы диаметром 1″ длиной 1″ на вал трубы 3/4″, придвиньте эту прокладку к готовому узлу барабана, закрепите тормозной ремень на V-образном шкиве, просверлите два отверстия 5/16″ через «зуб» последнего главного опорного кронштейна, свободно прижмите кронштейн к 1-дюймовой прокладке и прикрутите опору к основанию лебедки.

Затем отрежьте угол под углом 45° на одном конце каждого из небольших (5/16″ x 1 3/8″ x 4 1/2″) опорных кронштейнов тормоза и собачки и приварите опоры к боковой части основания. непосредственно под цилиндрическим зубчатым колесом узла барабана (со стопором 5/16″ x 1 3/8″ x 8″, расположенным между двумя кронштейнами так, чтобы он находился в прямом контакте с зубьями цилиндрического зубчатого колеса).

Затем просверлите отверстие 1/2″ через опорные кронштейны, собачку и один конец тормозной рукоятки 5/16″ x 1″ x 18″. (На этом этапе также необходимо просверлить два отверстия диаметром 5/16 дюйма в рукоятке тормоза: отметьте первые четыре дюйма над отверстием диаметром 1/2 дюйма, а вторые — шесть дюймов над первым. Это также хорошее время для сверления. отверстие 1/4″ — для зацепления натяжной пружины — через рычаг собачки примерно в четырех дюймах ниже его вершины.)

После этого пропустите болт 1/2″ x 5″ через плоскую шайбу, торец конец тормозной рукоятки, еще четыре шайбы, первый опорный кронштейн, торец собачки, вторую опору и еще одну шайбу. Затем просверлите отверстие 1/8″ в конце болта и закрепите всю сборку шплинтом 1/8″ x 1″. Зацепите один конец натяжной пружины за отверстие 1/4″ в рычаге собачки, а другой конец — за отверстие в изогнутой шайбе, прикрепленной болтами к основному опорному кронштейну. Также пришло время закрепить болт 5/16″ x 2″ в каждом из двух отверстий 5/16″ тормозной рукоятки (используйте две гайки — по одной с каждой стороны руля — чтобы надежно закрепить каждый болт на месте). ).

Приварите четыре стальных угловых кронштейна 1/8″ x 2″ x 2″ x 3″ к стальному основанию вашей лебедки и просверлите в них отверстия диаметром 3/8″, чтобы вы могли прикрутить подъемник так сильно, чтобы он никогда не двигайтесь под нагрузкой. Затем вынесите весь блок на улицу, хорошенько промойте его бензином и нанесите на него пару слоев яркой промышленной краски.

После этого достаточно просто надеть пару резиновых рукояток на голые металлические рукоятки лебедки. И так же легко вставьте клиновой ремень в канавку шкива, оберните его вокруг нижнего болта рукоятки тормоза, а затем наденьте ремень на верхний болт рукоятки. (Держите клиновой ремень на месте, просверлив два или три отверстия 1/8″ по обеим сторонам петли и закрепив пару или три болта 5-44 x 1 1/4″ через двойную резину.

И, наконец: Стальной трос 3/16″ постоянно крепится к барабану лебедки, пропустив его через два отверстия 1/4″, просверленные на расстоянии примерно одного с четвертью дюйма друг от друга в «внешней» торцевой пластине барабана. Проденьте кабель через отверстия так, чтобы четыре дюйма или около того плетеной и скрученной проволоки лежали на барабане, а затем прочно припаяйте его на место. Другой конец троса, разумеется, формируется в петлю и к нему прикрепляется крюк стандартными кабельными зажимами.

Привинтите лебедку, прицепите трос ко всему, что она может удержать, выберите передачу (в том числе заднюю — самую мощную, которую вы будете использовать, просто повернув ее «в другую сторону»), и «заводи! ” Храповик и собачка предотвратят внезапное выпадение троса, когда вы отпускаете рукоятку, а тормозом можно управлять вручную (с более легкими нагрузками), просто отпустив собачку.

Если у кого-то есть лучшая идея для лебедки, которая [1] имеет несколько передаточных чисел, за [2] менее 35 долларов США, мы обязательно хотели бы узнать об этом. Потому что, насколько нам известно, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить эту конструкцию… разве что соорудить для нее моторный привод!

---

Основание
(1) U-образный канал 3/16″ x 2″ x 7″ x 2″ 3″ длиной

Опорные кронштейны
(4) U-образный профиль 3/16″ x 3″ x 10″ x 3″       7″ длиной
(8) Болты с шестигранной головкой 5/16″ x 1 1/4″, гайки, шайбы
(8) имеющиеся болты крепления коробки передач
(1) Кусок внутренней резиновой трубки 7″ x 10″

Барабан
(1) 4 ″ диаметр трубы сортамента 40       9 1/2″ длиной
(1) 3/4″ трубы сортамента 40 (ось барабана)       14″ длиной
(1) 1″ трубы сортамента 40 (прокладка)       1″ длиной
(2) 7″ диски диаметром 16 мм из листового металла
(1) Цилиндрическое зубчатое колесо с шагом 4″
(1) V-образный шкив диаметром 6″
(1) Шлицевая ступица U-образного шарнира (совместима с трансмиссионным валом)

Кривошип
(1) 3/4″, сортамент 40, труба       8″, длина
(1) 3/4″, сортамент 40, труба       16″, длина
(1) 3/4″, график 40, труба       2 1/2″, длина 9005 0 ( 2) Отводы труб 3/4″
(1) пластина сцепления (совместимая с трансмиссионным валом)

Тормоз и собачка
(1) Плоская пластина 1″ x 5/16″ (тормозная рукоятка)       18″ длиной
(1) 1 Плоская пластина 3/8″ x 5/16″ (собачка) Длина 8″
(2) Плоская пластина 1 3/8″ x 5/16″ (опорные кронштейны)       Длина 4 1/2″
(1) 1/2 ″ стальной болт (шарнирный штифт)       5″ длиной
(2) болты 5/16″ x 2″, гайки, плоские шайбы
(5) плоские шайбы 1/2″
(1) шплинт 1/8″ x 1″
(1) пружина растяжения с 3/8 ″ плоская шайба для крепления
(3) болты 5-44 x 1 1/4″ с шайбами ​​и гайками
(1) клиновой ремень 40″ x 1/2″

трос
(1) 50 футов 3/16 ″ стальной трос
(1) стальной крюк со штифтом и зажимами

Разное
(2) резиновые рукоятки 

Лучшее руководство по использованию лебедки

Практическое руководство

Harry Wagner

  | 30. 07.2019

Лебедка, пожалуй, лучшее дополнение к вашему автомобилю, которое избавит вас от неприятностей. Блокировка дифференциалов продвинет вас дальше по тропе, большие шины обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, но когда оба этих фактора подведут вас, лебедка поможет вам двигаться дальше. Несмотря на эту силу, многие люди на тропе, кажется, избегают лебедки любой ценой. Мы видели слишком много людей, которые ломали свои машины, пытаясь отцепиться. Простое вытягивание лебедки решило бы проблему. Возможно, это эгоизм, возможно, они не знают, как пользоваться своей лебедкой, но независимо от причины, нет никакого оправдания тому, чтобы не использовать вашу лебедку. В конце концов, именно для того, чтобы отклеиться, вы в первую очередь добавили его в переднюю часть своего автомобиля. Давайте посмотрим, как правильно и безопасно использовать лебедку, чтобы у вас не было оправданий не использовать ее.

Вы когда-нибудь задумывались, что это за рычаг над лебедкой? Свободная намотка барабана лебедки отключает его от двигателя, поэтому вы можете быстро размотать трос. Вам нужно будет повторно зацепить барабан перед лебедкой. Если вы забудете, двигатель будет вращаться, но барабан не будет. Обычно это не имеет большого значения, но если вы находитесь в шатком положении, это может быть.

Когда придет время лебедки, вы можете оказаться в спешке, чтобы выполнить подъем. Но ни в коем случае нельзя обращаться с тросом лебедки (даже синтетическим) без перчаток. Ослабленные нити кабеля могут действовать как рыболовные крючки, которые легко рвут и разрывают вашу плоть. По этой причине мы рекомендуем носить перчатки в дверях автомобиля, где они всегда легко доступны.

Оценить ситуацию

Безопасность крайне важна при использовании лебедки. Хотя лебедки являются ценными инструментами, они могут быть опасны из-за огромной силы, которую они создают. Что-то достаточно мощное, чтобы сдвинуть с места застрявший автомобиль, не будет заботиться о том, мешают ли вам рука или нога при сворачивании. Поэтому, когда вы застряли, сделайте глубокий вдох, наденьте перчатки и начните с оценки ситуации. Начните с определения того, к чему вы собираетесь лебедиться, какие другие предметы для восстановления вам понадобятся и кому вы хотите помочь. Часто в трейл-райдах люди, даже незнакомые люди, готовы помочь всем, чем могут. Это рвение иногда может вызвать больше проблем, чем решить. Вам понадобится всего несколько человек, чтобы выполнить подъем с помощью лебедки. Предпочтительно, чтобы люди, которые помогают, были теми, кого вы знаете, кому доверяете и с кем ездили в прошлом. Все остальные должны оставаться позади того расстояния, на котором намотан трос лебедки. Таким образом, если кабель порвется, он не сможет причинить им вред.

Меньшее количество слоев троса на барабане лебедки увеличивает тяговое усилие. Но вы должны иметь по крайней мере пять витков троса вокруг барабана, чтобы обеспечить трение и предотвратить отрыв троса от барабана. Компания Smittybilt помечает конец троса своей лебедки красной краской, чтобы у вас было визуальное предупреждение, если вы слишком сильно намотали трос.

Вы не хотите, чтобы ваши руки были слишком близко к клюзу, иначе вы рискуете попасть в лебедку. Даже если вы отпустите контроллер лебедки, двигатель на короткое время продолжит вращаться. Засасывание руки в лебедку представляет собой большую проблему со стальным тросом, где нити могут зацепить вашу руку или перчатку. Но рекомендуется держать руки подальше от клюзы.

Что еще вам нужно

Ваша лебедка является наиболее важной частью эвакуационного оборудования с точки зрения веса, упаковки и цены. Есть дополнительные предметы, которые вы захотите взять с собой, чтобы ваша лебедка была максимально эффективной, чтобы вы могли отцепиться. К ним относятся, помимо прочего, перчатки, скобы (также называемые скобами или d-образными кольцами), рывковый блок, спасатель деревьев, буксирный ремень и демпфер лебедки. Если вы цепляетесь за задний бампер установки вашего напарника, вам может не понадобиться ни один из этих предметов. Однако, если вы пытаетесь восстановить того же приятеля после опрокидывания в узком каньоне, вам может понадобиться использовать все эти аксессуары.

Что лебедкой

Вы хотите лебедкой добраться до чего-то существенного и достаточно тяжелого, чтобы не запутаться. Если вы едете по тропе с другим транспортным средством (вы ведь не едете в одиночку, верно?), имеет смысл подъехать к этому транспортному средству лебедкой. Это предполагает, что буровая установка по размеру (или больше) похожа на вашу, находится перед вами, где она может выступать в качестве якоря, и имеет сильные точки восстановления. Если это не так, вы можете лебедкой добраться до дерева или большого камня, используя страховочный ремень. Убедитесь, что камень или дерево достаточно велики, чтобы выдержать вес вашего автомобиля, и достаточно прочно укоренились, чтобы вы не потянули их на себя. Если нет, у вас может быть больше проблем, чем просто застревание. Зацепите трос как можно ниже, чтобы свести к минимуму нагрузку на якорь.

В песке или грязи вам может понадобиться наземный якорь, такой как Smittybilt’s Winch Anchor Support Platform (WASP), когда ничего другого в качестве точки крепления нет. В идеале вам понадобится опорная точка, которая позволит вам тянуть прямо в направлении движения автомобиля. Прямая тяга позволяет тросу плотно и равномерно наматываться на барабан по мере его наматывания. Более удаленная точка крепления может показаться неудобной, но она обеспечивает наибольшую тяговую мощность лебедки, за счет большего количества витков троса. с барабана.

Иногда приходится крутить лебедкой под углом. Вытягивание сбоку может привести к скручиванию кабеля на одной стороне барабана. Трос может даже запутаться и остановить лебедку, если он коснется стяжек. После такого восстановления всегда разматывайте кабель и аккуратно наматывайте его на барабан.

Одной из областей, где стальной трос превосходит синтетический, является истирание. Синтетические стропы нового поколения лучше противостоят истиранию и ультрафиолетовому излучению, но их все же можно повредить. Большинство синтетических тросов имеют прочную оболочку для защиты при протаскивании по камням в подобных ситуациях.

Самостоятельное восстановление

Если вы эвакуируете свой автомобиль, мы рекомендуем использовать лебедку и одновременно вести машину. Хотя это делает водителя занятым, есть преимущества в том, чтобы один человек выполнял восстановление. В идеале вы хотите, чтобы шины двигались с той же скоростью, что и лебедка. Это минимизирует нагрузку на лебедку, а также позволит вам узнать, когда автомобиль свободен. Если вы почувствуете чрезмерную нагрузку на автомобиль или лебедку, работа с ними позволит вам остановиться и переоценить ситуацию. И, с практической точки зрения, кабель контроллера лебедки на большинстве лебедок недостаточно длинный, чтобы кто-то мог безопасно управлять им, находясь рядом с движущимся транспортным средством. Тем не менее, второй человек, находящийся за пределами транспортного средства, может быть полезен, чтобы заметить и действовать как вторая пара глаз с безопасного расстояния.

Эвакуация другого транспортного средства

Если ваш автомобиль эвакуирует другое транспортное средство, мы рекомендуем вам управлять лебедкой снаружи полноприводного автомобиля, чтобы вы могли оценить ситуацию. Если присутствует третье лицо, попросите его задействовать тормоза вашего автомобиля. Они будут находиться прямо на пути тяги лебедки, но им необязательно видеть, что происходит. Поднятие капота защитит их от травм в случае обрыва троса лебедки. Также стоит увеличить обороты холостого хода примерно до 2000 об/мин, чтобы максимизировать выходную мощность генератора обратно в систему зарядки. Лебедки потребляют невероятное количество тока, а также выделяют много тепла. По этим причинам мы рекомендуем использовать лебедку короткими рывками, если это вообще возможно. Это также позволит вам переоценить ситуацию и при необходимости изменить позицию.

Иногда вы можете оказаться в ситуации, когда вы не можете получить прямую тягу. В этих случаях для изменения направления тяги можно использовать рывковый блок. Отрывные блоки особенно полезны при подъеме перевернутого автомобиля, если вам нужно оттащить его в сторону. В дополнение к рывковому блоку вам понадобится D-образное кольцо и ремешок для защиты дерева, чтобы изменить направление тяги.

Ни в коем случае нельзя подсоединять крюк к кабелю, иначе он перегнется под нагрузкой. Кроме того, кабель врезается в кору дерева, убивая при этом дерево. ARB, Smittybilt и Warn предлагают короткие спасательные ремни, которые не растягиваются под нагрузкой, в отличие от кинетической спасательной веревки. Будьте осторожны при размещении ремешка, иначе вы можете не получить его обратно.

Чего не следует делать

Вероятно, существует больше правил о том, что не следует делать при работе с лебедкой, чем о том, что следует делать. Никогда не дергайте крюк лебедки в качестве точки восстановления после динамического натяжения ремнем. Для этого есть буксировочные крюки. Ударная нагрузка лебедки может привести к повреждению барабана и двигателя. Вы также никогда не захотите цепляться за компоненты подвески или рулевого управления или оборачивать кабель вокруг чего-либо и прикреплять крюк к кабелю. Это может привести к повреждению кабеля или частей, к которым вы пытаетесь подключиться. Опять же, для этого и нужны точки восстановления. И держите людей подальше от троса лебедки. Никогда не переступайте через кабель, особенно когда он натянут, так как это может привести к травме.

Если ты помнишь только одно

Если ты помнишь только одно, так это не торопиться с лебедкой. Не торопитесь и не идите на ненужный риск. Лебедки — невероятно мощные инструменты, но эта сила неразборчива. Хотя мы не рассмотрели здесь все возможные ситуации, цель состоит в том, чтобы предоставить вам навыки критического мышления, необходимые для оценки ситуации, в которой вы находитесь, и определения того, как безопасно эвакуироваться. Чем больше вы используете свою лебедку, в том числе просто знакомитесь с ее функциями, прежде чем она действительно понадобится, тем лучше вы будете, когда фишки не работают.

Иногда даже ваши 10 000 фунтов. лебедка не сможет вытащить вас из ситуации, в которой вы оказались. Или, возможно, вам нужно буксировать другое транспортное средство, которое намного тяжелее, чем может выдержать ваша лебедка.