Охотничий топор своими руками: правила изготовления Красивый топор своими руками из простого топора

Правильный выбор охотничьего топора – ПРОМЫСЛОВИК.ИНФО

Не последним элементом в охотничьем снаряжении является топор. У профессионального охотника топор наравне с ножом служит незаменимым универсальным инструментом.
У новичков часто возникают вопросы на счет обязательности в экипировке этого инструмента. Однако каждый профессионал знает, что для удачной вылазки следует подготовиться основательно, поэтому без охотничьего топора никак не обойтись.

Отличительные особенности охотничьего топора

Этот инструмент снаряжения, в отличие от обыкновенного топора, довольно компактен и эргономичен. При этом он без усилий может разрубить кость крупного животного при разделке туши.
Средняя длина топора составляет 40 см., а вес не превышает 750 г. Однако в зависимости от марки и материала, некоторые модели могут иметь немного другие параметры. В основном инструмент изготовляют цельнометаллическим, с наличием по бокам мягких резиновых вставок.

Вставки минимизируют возможность выскальзывания топора из рук и делают все манипуляции более безопасными

Материалы для изготовления топора

Основным материалом изготовления охотничьего топора является сталь. Причем топорище всегда также выполнено из металла.
Что касается лезвия, то тут вариантов при изготовлении несколько:
с насечками;
сплошное;
с вырезами.
У топора имеющего насечки на лезвии, разделка туши проводится более удобно и быстрее. Секрет заключается в отсутствии трения и как следствие меньшей затрате сил.
Помимо стали, при производстве топора используется пластик либо резина. Этот материал предназначен исключительно для боковых вставок на рукоятке. И здесь очень важно, чтобы удерживание инструмента было очень удобным, т.к. выскользнувший из руки топор представляет не меньшую угрозу чем стреляющее ружье.

Имеющиеся недостатки охотничьих топоров

Если у охотничьего снаряжения имеются недостатки, то их можно отнести либо к не профессионализму производителя который не смог учесть реалии охоты, либо к неопытности самого охотника.
Как результат, лезвие инструмента быстро затупляются, иногда ломается. Неудобное топорище забирает много сил.

Мифы о бесполезности топора на охоте
Свое неумение обращаться с инструментом либо просто его отсутствие, охотники-любители прикрывают надуманными байками о бесполезности топора на охоте.
Самой частой причиной бесполезности инструмента является причина нежелания таскать его как лишнюю тяжесть. Профессионал собирается на любую вылазку, как на длительный поход. В трудной ситуации решающую роль может сыграть даже топор.
Следующее место занимает причина редкого применения снаряжения. Бывалый охотник твердо знает о непредсказуемости каждой вылазки, поэтому лучше потаскать 750 г. железа, чем потом пожалеть о невозможности исправить сложившуюся ситуацию.
Следующий миф о бесполезности топора опирается на отсутствие его в свободной продаже даже в спецмагазинах. На самом деле некоторые виды топоров нередко относят к холодному оружию, поэтому купить их не так и просто.
Неумение компактно расположить топор среди снаряжения рождает миф о неудобстве инструмента. Применив смекалку, с этой проблемой легко справиться.

Нестандартные способы применения инструмента

Несмотря на то, что истинный охотник использует топор только для определенной цели, иногда возникают непредвиденные ситуации в которых можно пожертвовать принципами.
Ни один профессионал не позволит портить топор обрубанием веток. Тем не менее, чтобы выручить товарища, сам будет рубить деревце бесценным инструментом.
Иногда просто необходимо укрепить палатку и изготовить дополнительные колышки и подпорки. В этом случае нож – не лучший помощник, нужен топор.
Цельнометаллическое изделие всегда может сыграть роль сильного рычага.
Даже этих оснований вполне достаточно, чтобы топор занял место среди снаряжения охотника.

топор PICARD

Техника безопасности

Сам по себе топор вещь полезная, однако в руках дилетанта может оказаться сущим бедствием:
Неправильно закрепленный инструмент повредит и самого владельца и его вещи. Фиксация топора должна быть максимальная, ограничивающая подвижность лезвия.
Строение топора не предназначено для метания и он вместо цели обязательно травмирует кого-нибудь.
Особую опасность представляет инструмент со съемной ручкой. Топор часто вылетает из рукояти и может нанести серьезную травму. Именно поэтому охотничьи топоры изготавливают цельнометаллическими.
Еще одно важное правило охотников – разделывает тушу только один. При рубке из испачканных жиром и кровью рук топор может выскользнуть в любой момент.

Критерии при выборе охотничьего топора

Собираясь на охоту, охотник всегда выбирает самую удобную одежду во избежание непредвиденных казусов. Вот и к выбору снаряжения следует подойти с той же позиции.
Очень важно обратить внимание на такие детали:
Не стоит прельщаться глянцевой красивой ручкой. Очень велика вероятность, что инструмент выскользнет из руки при работе и причинит травмы.
Необходимо обратить внимание на толщину и длину ручки. Толстое топорище трудно удержать, но это отнюдь не брак, а индивидуальный размер. А вот более длинная ручка может забрать намного больше сил при размахе. В итоге – к концу разделывания туши можно полностью выбиться из сил.
Нередко уже вскоре после приобретения можно понять, что топор в руке лежит не очень удобно. В этом случае на помощь придет смекалка: самодельные ограничители, обмотка изолентой и так далее.

Также следует обратить внимание на следующие критерии:
Исполнение ручки. Если она деревянная, то только из твердых пород и обязательно сухой. У металлических ручек обязаны быть анти скользящие накладки.
Размер и масса. Такой нюанс как размер, подбирается индивидуально. А вот масса не рекомендована более 1 кг. Длительные походы утомят при дополнительном весе.
Качество стали. Лезвие из мягкой стали быстро затупится, а постоянная заточка быстро приведет его в негодность. При твердой стали могут образовываться сколы. При выборе топора по нему ударяют металлическим предметом. Сталь высокого качества издаст звонкий звук.
Первоочередно, выбирая топор для охоты предпочтение отдают удобству и лишь за тем обращают внимание на качество. Если навыков обращения с топором нет, то совет следует испросить у опытного охотника. Самому делать выбор очень рискованно.

Топор своими руками

Как выбрать топор для дров

Главная » Строительство и ремонт » Строительство домов » Инструменты и оборудование

Содержание

1. Как выбрать топор для дров?
2. На что надо обратить внимание при выборе топора?
3. Как правильно заточить таежный охотничий топор.
4. Форма топорища и материал из которого оно изготовлено.
5. Укрепление топора на топорище с помощью эпоксидного клея.
6. Самостоятельное изготовление топора от Игоря Шипулина.
7. Изготовление топорища.
8. Насадка топора на топорище.
9. Правила работы с топором.
10. Как обколоть чурку топором и как расколоть чурбак клиньями.
11. Как выбрать топор?
12. Как выбрать топор по диаметру?
13. Какой должен быть вес топора?
14. Рукоятка топора
15. Какое должно быть лезвие топора?
16. Как правильно точить топор
17. Как выбрать топор: важные критерии
18. Голова
19. Топорище
20. Обзор популярных моделей
21. «Труд Вача» Б-1 0,6 кг
22. «Иж» Туристический ТТ
23. «Иж» АО-1,2 кг, охотничий
24. «Matrix»

Топор для дров должен быть удобным и производительным. Как выбрать хороший топор? Прочтите советы от мирового бренда Fiskars.

Как выбрать топор для дров?

Основное назначение топора — распил и грубая обработка дерева. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко закреплено лезвие. Благодаря простоте, эффективности и невысокой стоимости он широко используется в промышленности (особенно при регистрации) и в домашнем хозяйстве. С его помощью рубят дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки. Какой топор лучше выбрать? Вы можете ответить на этот вопрос, ознакомившись с их разновидностями и конструктивными особенностями.

Два основных инструмента для охотника — таежный охотничий топор и пила, а топор, пожалуй, даже важнее. Размер, вес и форма топора («железки» и топоры) должны быть такими, чтобы в обращении

Хотя я фанат исконно русских вещей, не могу не отметить, что для работы в тайге больше всего подходит так называемый топор канадского лесоруба. Его клиновидная форма позволяет с одинаковым успехом разгружать хорошую сушину, колоть дрова и вырезать своего рода доску. Ручка имеет особую кривизну и при ударе не поддается руке. До недавнего времени таких досок в наших магазинах не было, а сейчас они есть практически везде и разных размеров. Теперь вы можете выбирать либо вручную, либо в зависимости от вашей сборки.

На что надо обратить внимание при выборе топора?

Во-первых, вес. Тяжелым топором нельзя долго махать и носить его пешком утомительно. На мой взгляд, таежный охотничий топор не должен весить больше килограмма вместе с топором. Во-вторых: форма топора и заточка. Конечно, вы можете обойтись и средним плотничным топором, но лучше использовать тонкий клиновидный топор.

«Правильный» таежный охотничий топор.

Как правильно заточить таежный охотничий топор.

Охотничий топор тайги должен быть правильно заточен, желательно с широким стержнем средней зернистости, и конечная цель должна быть сделана хорошо. Топор очень удобно точить бруском не прямоугольной формы, а специальной круглой. Но лучшая заточка топора, на мой взгляд, достигается на большом круге из мелкого песчаника, который помещается под ним в деревянную корыто, наполненную водой, и вращается вручную. Такие точильные приспособления до сих пор можно встретить кое-где в деревнях.

При заточке рекомендуется держать лезвие топора против направления вращения камня. Однако по неопытности можно затупить лезвие и испортить сам камень. Так что, на мой взгляд, правильнее держать топор лезвием по направлению вращения. Небольшие заусенцы, которые неизбежно образуются во время этого процесса, можно удалить тонким пробным камнем.

Заточить топор на электрической болгарке можно, конечно, за пять минут. Однако неумелый человек тут же все испортит. Как правило, мысок и пятка мгновенно отжигаются. После этого нужно снять топор с топора и снова закалить, что, конечно же, никто и никогда не делает, или измельчить творожный участок. В результате лезвие приобретает округлую форму. На самом деле лезвие охотничьего топора должно быть немного закругленным, но, конечно, не приближаться к полукругу.

Форма топорища и материал из которого оно изготовлено.

Напоследок нужно обратить внимание на форму ручки и материал, из которого она сделана. Некоторые из канадских топоров, продаваемых в наших магазинах, имеют правильную форму, но часто отделаны резиной или каким-либо пластиком. Считаю это не только лишним нововведением, но и совершенно ненужным. Действительно, ладони не будут скользить по рукоятке топора, но летом будут потеть, а зимой мерзнуть. На резине гораздо легче заполнить мозоли, чем на гладкой древесине.

Считается, что для изготовления топоров больше всего подходят вяз, рябина, береза ​​(головная часть ствола). Конечно. Однако самым стойким окажется топор из так называемого «шрама». На краю старой, обычно промерзающей трещины в стволе березы протекает длинный ручей. Структура его древесины настолько плотная и искривленная, что расколоть ее совершенно невозможно. Правда, найти «шрам» подходящего размера довольно сложно.

«Шрам», сделанный поздней осенью, необходимо просушивать на свежем воздухе не менее года, как и любую другую деревяшку. Длину будущего топора определяют, взяв его за один конец. В этом случае тот, на который будет поставлен таежный охотничий топор, должен коснуться щиколотки. При резке, формовании и формировании детали оставляйте за топором место немного толще и в два раза длиннее, чем сад топора.

Если ручка внезапно сломается, выбросить ее не нужно. Затяните эту точку и снова посадите топор. Ничего страшного, если ручка станет короче на несколько сантиметров. Но хороший кусок останется. Конечно, если ручка сделана из рубца, это вряд ли произойдет.

Укрепление топора на топорище с помощью эпоксидного клея.

В одном из охотничьих изданий я прочитал советы, как укрепить топор на топор. Дело в том, чтобы сделать из металла и дерева монолит, заполнив все пространства между топором и топором эпоксидным клеем. Конечно, это будет монолит, и топор никогда не спрыгнет с топора и даже не оторвется. Однако все когда-нибудь изнашивается. Если ручка топора, пропитанного эпоксидной смолой, сломается, инструмент можно выбросить в мусорную кучу или остатки топора можно будет высверлить в саду на долгое время. Ну он вроде на кого-то.

Чтобы топор таежной охоты не раскручивался на топоре, его конец необходимо заклинить. Перед тем, как забить клин, делают надрез, но не вертикальный, а косой. Тогда клин хорошо держится и долго не слетит. Лучше всего делать его из той же древесины, что и топор. На клей можно поставить клин. Не рекомендую использовать металлические клинья. Они достаточно быстро выходят, а кроме того ржавеют, портят древесину. Вы можете временно удалить дерьмо, окунув топор в воду.

Самостоятельное изготовление топора от Игоря Шипулина.

Замечательный художник, охотник и разнорабочий Игорь Шипулин опубликовал в журнале «Охота и хозяйство охоты» (№ 10, 1982 г.) небольшую статью о топорах, которую добыл сам из-за отсутствия подходящих топоров в магазины того времени и было очень неплохо. Предлагаю текст этой статьи и рисунки, сделанные автором.

«Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть максимально универсальным. В продаже есть множество топоров. От крупных и средних строительных и столярных топоров до маленьких топоров, пригодных для различных хозяйственных нужд. А вот таежная охота. Топор должен иметь особые свойства, которые можно придать обычному топору, изменив его.

Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью.

При сколах лезвия эту проблему легко устранить более острой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не острой или прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не вклинивается в древесину, хорошо колит дрова и меньше тупит. Обладая достаточной остротой, такое лезвие вполне подходит для столярных работ.

Многое в понимании рациональности дают формы древнерусских топоров, а также топоров дровосеков Карпат, Северной Америки, где верхний край лезвия никогда не составляет угол больше 90 ° с осью топора. Все имеющиеся в продаже топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Затененная часть резко снижает эффективность топора, так как при ударе эта часть имеет тенденцию выпрямлять рукоять топора, создавая в ней ненужные вибрации и тем самым ослабляя силу удара.

Чтобы преодолеть эту проблему, затемненная часть удаляется. Самый простой способ сделать это — просверлить ряд контактных отверстий по линии реза и удалить затвердевшую часть абразивом. Прямое лезвие топора необходимо заменить на выпуклое (рис. 3), если это позволяет ширина закалки лезвия. Линия предназначена только для столярных работ, и когда такое лезвие режет, то, одновременно касаясь всей кромки и ударяя по валу под прямым углом, оно имеет слабую пробивающую способность.

Каждая точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко увеличивается. Несмотря на то, что вес топора после обработки уменьшится, эффективность его повысится.

Автором предлагается два варианта топоров (см рис. 4 и фото).

Один из них легкий, рассчитан на пешую охоту, небольшие поездки и промысловую охоту с пилой. Общий вес такого топора 800-1000г, длина топора 40-60см. Другой — тяжелый таежный охотничий топор, для охоты и дальних походов, во время которых приходится немалая работа. Его вес 1000-1400 г, длина рукояти 55-65 см. Выбор длины рукояти определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.

Изготовление топорища.

После подготовки топора можно приступать к изготовлению топора. Это должно быть незаметно. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Ручка должна быть гибкой. Твердый топор «сушит» руку. В разрезе он имеет яйцевидную, но приплюснутую форму, с более острой передней частью и закругленными задними краями. Лучше делать топорик из обуха ясеня, клена, вяза. Также можно использовать крученую мелкозернистую березу.

Толщина ложа, наиболее подходящего для изготовления топоров, составляет 35-40 см. Сырье необходимо разделить, затем просушить, склеив концы. Рукоять с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Центр тяжести находится на топоре перед креплением топора (рис. 6). Эта точка (C) обычно находится у основания малого барабана.

Затем определяется центральная линия топора АВ, проходящая через центр спинки и верхнюю часть лезвия. Эта линия является касательной, по которой топор будет двигаться при ударе. Если мы поместим лезвие с точкой B перпендикулярно средней линии AB в плоскости, конец ручки должен касаться той же плоскости в точке C. Рисуется средняя линия ручки (PR), точка P находится на этой линии e составляет 3,5-4 см от вершины CB.

Распил топора ясен из рис. 6, где нужно вырезать заштрихованные части детали. Расстояние от нижнего края проушины (точка K) до точки максимального изгиба ручки (точка O) составляет 10-11 см. В точке O рука держит топор во время столярных работ. На этом этапе окружность топора составляет 12-13 см, а самая тонкая точка на конце топора составляет 9-10 см. Толщина регулируется в зависимости от руки.

Топор заканчивается выступом в форме гриба, фиксирующим руку. Такой топор незаменим в холодную и дождливую погоду, когда на руках перчатки или варежки. «Грибок» позволяет расслабить руки во время работы. Сила и точность ударов «расслабленного» топора несравнимы с ударами топора, который нужно держать крепко, чтобы не упустить. На заготовке для «грибочка» загущение планируется заранее. Он обрабатывается в последнюю очередь, чтобы исключить фишки при атаке топора.

Насадка топора на топорище.

Для начала насадки нужно разметить деталь. При регулировке рукоятки необходимо постоянно проверять угол посадки, прикладывая топор к плоскости (на рис. 6 это линия CB). В топоре, отрегулированном на две трети глубины ушка, делается надрез на такую ​​же глубину под клином (рис. 7). Итак, сиденье наконец-то отрегулировано. Перед тем как посадить клин, топорик полезно просушить топором два-три дня.

Сразу после сборки (или после высыхания) топор снимается с топора, собранные детали обильно смазываются клеем, и топор окончательно вставляется. На подготовленный клин из твердых пород дерева (ясень, клен, вяз, яблоко, груша) также наносится клей и забивается клин. Чтобы клин не сломался при ударе молотком, он короткий. Чтобы клей полностью высох, топор нужно просушить сутки на батарейке или возле плиты. Наконец, ручка обрабатывается на руке, очищается и пропитывается льняным маслом или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Топор сэкономит много времени и сил, если его лезвие всегда острое. Для этого полезно иметь при себе обрезанную по размеру нагрудного кармана фанеру, обклеенную с двух сторон водостойкой наждачной бумагой — шероховатой и микронной. Такой фанеры хватит на целый сезон, если топор не требует серьезной переточки».

Правила работы с топором.

Начиная работать топором, следует с самого начала усвоить два, на первый взгляд, противоречивых правила. Во-первых, топор нужно заточить до остроты хорошего охотничьего ножа, потому что работать тупым топором все равно, что бриться старым лезвием. Во-вторых, всегда помните, что по-настоящему острый топор, образно говоря, то же самое, что заряженное ружье со взведенным курком и небезопасен.

Ни в коем случае не топорьте детей, хотя, как ни парадоксально это может показаться, лучше учить их этому с детства. Только это нужно делать умело. После работы с лезвием топора наденьте ножны. Сделать это вам поможет ваша фантазия и умение: будет использована толстая кожа, береста и даже простая деревяшка.

Соблюдайте правила собственной безопасности:

— Прежде всего, проверьте, надежно ли прикреплен топор к топору.
— Работая возле срубленного дерева, стойте рядом с ним, чтобы ствол никогда не был между ног.
— Обрезая ветки, идите от конца к верху и срезайте ветки в одном направлении.
— Перед раскачиванием убедитесь, что ничто не мешает раскачиванию, иначе оторвавшаяся ветка, например, от запутавшегося топора, может выбросить ее не в том месте.
— Также тонкие веточки срезать не крест-накрест, а немного наискось. Так меньше шансов получить летающую шишку в глазу.

— При распиливании дерева раздвиньте ноги, надежнее укрепив клин.
— Чтобы не повредить лезвия и часто не точить топор, рубите ветки и рубите дрова не прямо на земле, а на каком-то пне или пне.
— В неподвижном состоянии никогда не втыкайте топор в стоящий ствол дерева, а тем более превращайте топор в крюк. Пораните и дерево, и, не дай бог, себя или друга, если топор упадет. Если это действительно нужно, воткните его в пень или мертвую древесину.

Как обколоть чурку топором и как расколоть чурбак клиньями.

Взломав толстый блок не тесаком, а обычным маленьким охотничьим или столярным топором, его легко посадить так, что потом пострадаете, вытащите и топор тоже ослабьте. Поэтому не стоит сразу пытаться разделить его пополам, особенно если он сырой. Постепенно отрежьте его от краев и при ударе наклоните топор прикладом к центру клина, как показано на рисунке.

Не пытайтесь расколоть суку, даже маленькую — это безнадежная задача. Если вы видите, что не можете расколоть большой сучковатый клин и у вас нет настоящего тесака, сделайте это клиньями. Желательно вырезать пару клиньев из массива дерева несложно. Также необходимо грамотно их пометить. Сначала легкими ударами топора отметьте места, где будут вбиваться клинья, то есть разделительную линию. Затем слегка вставьте клинья, один напротив другого, ближе к краям клина.

Продолжайте бить их не только ударом топора, но и специально подготовленным нападающим. В общем, чтобы таежный охотничий топор служил вам дольше, не используйте его как булаву. Максимум, что они могут, помимо основных действий, конечно же, — это забивать гвозди, хотя для этого есть молоток. Одним словом, берегитесь топора и берегите топор. Со знакомым инструментом, и дело обсуждается.

По материалам книги «О тайге и охоте. Воспоминания, рекомендации, отрывки».
Дмитрий Житенев

Основное назначение топора — распил и грубая обработка дерева. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко закреплено лезвие. Благодаря простоте, эффективности и невысокой стоимости он широко используется в промышленности (особенно при регистрации) и в домашнем хозяйстве. С его помощью рубят дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки. Какой топор лучше выбрать? Вы можете ответить на этот вопрос, ознакомившись с их разновидностями и конструктивными особенностями.

Как выбрать топор?

Узнайте, для чего вы собираетесь использовать топор, потому что каждый тип топора выполняет определенные задачи. Выбор топора в зависимости от области применения: Топор-колун — большой топор с массивным ударом для колки дров.

• Альпинистский топор — для передвижения по льду, осыпям, снежным склонам и организации остановки.
• Плотницкий топор — для обработки небольших деревянных предметов.
• Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и других задач на дачном участке.
• Топор пожарный — для открывания дверей и окон, открывания пожарного крана, демонтажа легких конструкций и фиксации при выходе на крышу.
• Обух топора снабжен крючком. Туристический топор — небольшой топор для пеших прогулок и выездов на природу.
• Потес — для распиловки бревен.
• Teslo — для выдавливания различных изделий из дерева и нарезания канавок.
• Плотницкий топор — для обработки деревянных балок.

Как выбрать топор по диаметру?

В зависимости от назначения топор имеет рукоять определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки. Конечно, есть многофункциональные доски, которые используются для различных работ, например, для распиловки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры. Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли поместится в рюкзак.

Для этого есть треккинговый топор — он компактный и легкий. Другой пример — дровяное отопление, поэтому часто приходится распиливать дрова. Столярка, турист или мини топор для этого не подходят — работать с ними неудобно и скучно. Но специально для этого был создан специальный топор (или тесак) для дров. Дровокол имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет широкий угол заточки для эффективной колки бревен.

Какой должен быть вес топора?

Вес топора Это важный параметр, от которого зависит успешность работы. Инструмент весом 2 кг совершенно непригоден для тонкой обработки грубого куска дерева, а вот полкилограммовый «ребенок» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства домашних работ достаточно веса 1–1,2 кг. Топор лично для вас не должен быть тяжелым — это можно определить, подержав его в руках. Также обратите внимание на центр тяжести: он должен быть не сбалансирован по отношению к лезвию.

Рукоятка топора

Тщательно выбирайте длину рукоятки топора — это обеспечит адекватный рычаг, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для рубки дров должен иметь длинную рукоять, но для точной работы с деревом используется инструмент с короткой рукояткой — это обеспечит большую точность движений при ударах и колющих ударах.

Внимание к форме: рукоять топора должна быть эргономичной для обеспечения надежного захвата инструмента в руке, безопасности и высокой производительности.

Материал рукоятки: металл — прочный, но коррозионный, много весит и сильно реагирует на удары. Дерево является хорошим амортизатором и намного легче металла, хотя и имеет меньшую прочность. Он набухает от влаги, со временем требует хитростей вроде ведения клиньев и постоянной корректировки посадки, чтобы приклад не улетал во время работы. Стеклопластик устойчив и не вызывает коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.

Пластик легкий, эффективно поглощает удары, но не так надежен, как стекловолокно. Эта рукоятка топора более дорогая, чем традиционная, но обеспечивает оптимальный захват и прослужит намного дольше. Это любимый инструмент мастеров, которые постоянно работают с топорами.

Какое должно быть лезвие топора?

Качество лезвия топора важно, так как плохая сталь быстро набухает и затупляется. Проверить материал очень просто: щелкнуть пальцем или твердым предметом по лезвию. Тусклый, быстро затухающий звук — явный признак некачественного инструмента. Резонансный, резонансный звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для повышения производительности лезвие подвергается двойной закалке, ковке и шлифовке. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное покрытие: оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки. Хороший топор легко вынимается из ствола при колке, легко затачивается.

Как правильно точить топор

Со временем даже самый качественный инструмент приедается. Работа будет намного производительнее, если лезвие будет хорошо заточено.

• При заточке инструмента учитывается ряд факторов:
• Спецификация вакансии.
• Тип стали, из которой изготовлено лезвие.
• Твердость древесных пород.
• Влажность древесины.

ГОСТ предусматривает угол заточки:

• Для строительных целей — 20-30°.
• Для валки крупных бревен и деревьев — 25-30°.
• Для столярных работ — 35°.
• Для валки стволов и небольших деревьев — 35-40°.

Чем меньше угол заточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее затупится инструмент, кроме того, тем чаще он будет застревать в древесине и это приведет к дополнительным усилиям по извлечению топора.

Вообще, покупая топор, не стоит искать поводов для экономии. В процессе выбора следует отдавать предпочтение тем моделям, для изготовления которых использовались только качественные и прочные материалы.

Как выбрать топор: важные критерии

Топор относится к группе ударных инструментов. Вне зависимости от назначения и разновидности (а их очень много), все они состоят из двух частей:

При выборе следует учитывать несколько ключевых факторов.

Голова

Самая важная часть топора. Очевидно, что качественный продукт сделан из металла: это позволяет обрабатывать древесину разной плотности и сохранять ее целостность. Для эффективной работы лезвие необходимо заточить до острой кромки — достаточно тонкой, чтобы прорезать дерево, но достаточно толстой, чтобы не сломаться при ударе. Все зависит от качества стали, из которой сделана головка топора. Например, вы сэкономили на материале ручки (хотя и не желательно), которую можно заменить. Однако, если головка инструмента сделана из плохого, хрупкого металла, с этим ничего нельзя поделать, поэтому вам просто нужно сдать ее на металлолом.

Лезвие может быть прямым или круглым:

• прямая линия лучше разделяет тот или иной объект;
• закругленная обычно длиннее, и в этом случае помимо хода резания присутствует еще и острая составляющая лезвия.

Качество стали — очень важный момент, ведь от этого критерия зависит не только стойкость инструмента, но и производительность труда, безопасность человека. Управлять легко — достаточно ударить по лезвию чем-нибудь твердым:

• глухой звук, быстро затухающий: сталь плохая, инструмент лучше не покупать;
• резонансный, резонансный: все в порядке.

Для повышения производительности лезвие часто дважды закаливают и шлифуют. В дорогих моделях топора режущая кромка покрыта специальным составом, что позволяет дольше работать с инструментом без заточки.

Топорище

Ручка может быть изготовлена ​​из разных материалов:

1. Древесина. Используют дуб, ясень, березу. Эта ручка не тяжелая, поглощает удары и легко заменяется в случае поломки или износа. Особое внимание уделяем направлению волокон. В идеале они должны быть параллельны кончику топора. Поперечное направление указывает на неправильные опилки, что в будущем приводит к преждевременной поломке ручки.
2. Стекловолокно. Довольно стабильно, надежно. Он не ржавеет, устраняет вибрации во время работы, а резиновые вставки улучшают захват руки.
3. Металл. Такие модели представляют собой цельную голову, а топоры — неразъемные изделия. Вариант достаточно надежный и долговечный, но за счет цельнометаллической конструкции такой топор будет чрезвычайно тяжелым: при длительном резании у человека быстро устают руки, что снижает производительность труда. Чтобы ручка не соскальзывала, часто применяются прорезиненные вставки.

Итак, классический вариант топора — это, конечно же, дерево. Он не очень дорогой, с ним легко работать, а также он хорошо поглощает энергию удара, что облегчает работу в течение длительного времени. Но у него есть и недостатки: он не устойчив к влаге и со временем может разрушиться.

Если вы хотите получить прочный и доступный инструмент, лучше присмотреться к стекловолокну. Да, изделия из него дороже, чем, например, дерево, но это современный материал, который не гниет, не трескается, не деформируется, устойчив к влаге и морозу, отлично поглощает нагрузки от ударов.

Размер клюшки — важный критерий для конкретной работы. Короткая рукоятка обеспечивает более точные удары, длинная не так точна, но сила удара будет на порядок выше.

Охотничий топор: как выбрать качественный. Виды топоров для охоты — обзор популярных моделей. Самодельный охотничий топор своими руками: видео инструкция.

Обзор популярных моделей

Сегодня рынок предлагает не только самодельный топор, но и широкий выбор моделей. Перечислим только самые популярные модели:

«Труд Вача» Б-1 0,6 кг

Ручка из закаленной стали, в форме тапочка, ручка из березы. Вес — 850 г, длина — 35 см.

«Иж» Туристический ТТ

Лезвие из закаленной стали с фигурным вырезом, рукоять из лакированного дерева. Вес — 880 г, длина — 41 см.

«Иж» АО-1,2 кг, охотничий

Лезвие из закаленной стали с выступом, рукоять из лакированного дерева. Вес — 1 кг, длина — 49 см.

«Matrix»

Лезвие изготовлено из высококачественной закаленной стали, нескользящая ручка полностью из стекловолокна. Вес — 950 г, длина — 37 см.

Конечно, это далеко не полный список. Сегодня на рынке представлено бесчисленное количество различных моделей разных производителей, параметров и конфигураций, изготовленных из самых разных материалов. Кроме того, многие охотники с соответствующими навыками предпочитают изготовить охотничий топор своими руками с учетом собственных предпочтений, привычек и особенностей.

Обзор

Gransfors Bruks Hunters Axe

В этом посте я рассмотрю один из менее широко используемых топоров Gransfors Bruks — топор охотника. По словам производителя, инструмент был разработан специально для помощи охотникам в снятии шкуры с крупных животных с помощью закругленного затылка, который ударяет и отделяет шкуру от тела.

Технические характеристики:

Производитель: Gransfors Bruks AB
Вес головки топора: 1,5 фунта
Длина топора: 19 дюймов
Материал головки топора: Неизвестный шведская сталь
Материал Руководства: Хикори
Стоимость: $ 170,00

Это очень обстоятельный токси. потому что это то, что я считаю специализированным инструментом. В этом посте я сравню его с топором Gransfors Bruks Small Forest Axe, и их характеристики длины и веса примерно одинаковы.

Рукоять Топора Охотника немного короче, чем у Малого Лесного Топора. Он также имеет совершенно другую форму. В то время как у малого лесного топора рукоятка выглядит как усохшая рукоятка рубящего топора, топор охотничьего топора имеет увеличенную рукоятку топора дикой природы. Рукоятка топора Hunters также имеет рифленую рукоятку, которая предназначена для облегчения захвата, когда топор покрыт кровью. Я считаю, что в остальное время это делает ручку менее удобной в использовании, поскольку она стирает руку. Текстура рукояти хорошая, как и ожидалось от топора с такой ценой, но есть немного дерева в сердцевине, что может быть проблемой для некоторых людей.

Наконечник Охотничьего Топора Грансфорс Брукс очень похож на топор Малого Лесного Топора. Насадка тонкая и хорошо проникает в древесину. Точно так же он страдает от проблемы с головкой, которая слишком резко расширяется между трензелем и ушком.

Ушко Топора Охотника немного меньше и более округлое, чем у Малого Лесного Топора. Дизайн, кажется, предназначен для размещения рукояти, похожей на топор, используемой на топоре охотников.

Баланс топора довольно хороший и сравним с балансом малого лесного топора. Бит немного тяжелее, чем затылок, но в целом баланс хороший.

Другим существенным отличием двух топоров является закругленный наконечник топора охотника. Он хорошо отполирован, все острые углы и плоские поверхности удалены. Я не знаю, какое преимущество это дает при снятии шкуры с крупного животного, в частности по сравнению с топором с незакругленным затылком, но это определенно не помогает ни в какой другой задаче, для которой вы можете использовать топор. Забудьте об использовании его для забивания кольев для палатки. Вы с такой же вероятностью ударите по нему куском мыла, как и с закругленным опросом.

Думаю, это отражает мое общее впечатление от топора охотников Грансфорс Брукс. Похоже, это специализированный инструмент, которому я не нашел хорошего применения во время обычного использования в лагере. Закругленный затылок был большим недостатком, так как вы больше не можете использовать затылок для забивания кольев для палатки, раздавливания гаек и т. д. Ручка стала более неудобной из-за канавок, а уменьшенная длина в сочетании с топороподобным дизайном сделала неудобно пользоваться двумя руками. В конце концов я обнаружил, что использую его как большой топорик. Я уверен, что все эти характеристики были бы очень полезны тому, кто снимает много шкуры с лося, и это может быть идеальным топором для этого человека, но, на мой взгляд, все изменения в конструкции сделали его намного менее пригодным для использования в качестве оружия. общий бушкрафт топор.

Приемы охоты на лося и уход за дичью | Охота

Содержание:

• Охота на лося?
• Ваши обязанности охотника
• Подготовка к охоте
• Рекомендуемое оборудование
• Выбор огнестрельного оружия
• Жизненно важные области
• Трейлинг и восстановление
• Уход за игрой
• Перевязка лося в полевых условиях
• Четверть
• Как вывести лося из леса
• Транспортировка и охлаждение
• Снятие шкур
• Созревание и разделка мяса
• Уход за трофеями крупной дичи
• Утилизация ненужных деталей
• Приготовление мяса лося

 

Охота на лося?
Перед тем, как любой охотник выйдет на поле, необходимо тщательно спланировать и подготовиться. Особенно это актуально для тех, кто планирует охотиться на лося в Нью-Гемпшире.

 

Чтобы доставить лося из леса в морозильную камеру, большинству охотников никогда не приходилось сталкиваться с трудностями и заботой. Приведенная ниже информация поможет вам подготовиться к охоте на лося и обеспечить высокое качество мяса для вашего стола.

 

Ваши обязанности охотника
Всегда подавайте хороший пример своим поведением и помните, что как охотник вы несете ответственность не только перед собой, но и перед другими охотниками, землевладельцами и преследуемой дичью.

 

Знания о правилах, границах зон, ограничениях на использование частных земель и необходимом оборудовании необходимы вам, чтобы стать примером охотника на лосей из Нью-Гэмпшира. Вы должны быть готовы к обращению с животным, как только оно будет взято, и иметь представление о надлежащем уходе за дичью, чтобы избежать потерь.

 

За исключением национального леса Уайт-Маунтин, большая часть земель в зоне охоты на лося находится в частной собственности. Большие участки земли принадлежат лесопромышленным и бумажным компаниям, которые традиционно разрешали охоту на многих своих дорогах и землях. Вы можете помочь сохранить эти и другие земли открытыми для охотников, уважая права частных землевладельцев. Держитесь подальше от зон ограниченного доступа, не ездите по закрытым дорогам и не блокируйте ворота. Уважайте запертые ворота и не вмешивайтесь в них.

 

Также имейте в виду, что квадроциклы запрещены в Национальном лесу Уайт-Маунтин и часто запрещены в других районах, особенно на землях лесозаготовительных компаний. Имейте в виду, что частные земли могут быть размещены или закрыты в любое время. У вас должно быть письменное разрешение землевладельца на езду на квадроциклах по частной земле.

 

Подготовка к охоте
Погодные условия могут быстро меняться, особенно в районе Белой горы и на севере. Быстрое падение температуры всего за несколько часов не является чем-то необычным. Внезапная метель возможна даже в октябре. Будьте хорошо подготовлены и соблюдайте основные правила безопасности на открытом воздухе, чтобы ваша поездка была приятной.

 

Вам следует тщательно спланировать свою охоту и ознакомиться с местностью, на которую вы собираетесь охотиться. Многие районы на севере страны имеют мало дорог и труднопроходимую местность. Карта и компас необходимы. Топографические карты можно приобрести во многих книжных магазинах, магазинах спортивных товаров или написав в Геологическую службу США. Вы также можете найти карты в Интернете.

 

Не забудьте сообщить семье или друзьям о местоположении и продолжительности вашей поездки. Знайте свои физические ограничения и хорошо отдохните и накормитесь перед любым приключением в дикой природе. Будьте готовы к худшей погоде сезона – ветру, дождю, снегу и низким температурам. Принесите подходящую одежду и одевайтесь слоями, чтобы вы могли добавить или снять одежду, чтобы чувствовать себя комфортно.

 

Вам также понадобится комплект для выживания, чтобы иметь возможность ночевать на открытом воздухе. Это можно носить в небольшом поясном мешочке, и в нем должны быть как минимум все необходимые лекарства, спички, свисток, дополнительные боеприпасы, провизия для простого укрытия и высококалорийная еда.

 

Рекомендуемое оборудование
Возможно, самым важным фактором при охоте на лося является размер животного. Взрослый лось может весить от 600 до 1400 фунтов, и однажды упав, его будет нелегко сдвинуть с места. Соответствующее снаряжение значительно облегчит эту часть успешной охоты. Наряду с любым личным охотничьим или туристическим снаряжением, которое вы возьмете с собой, вы также должны взять с собой на охоту на лося перечисленные ниже предметы.

 

• Острый шестидюймовый охотничий нож
• Точильный камень
• Правильно заточенный топорик или топор
• 100 футов прочной нейлоновой веревки диаметром 1/4 дюйма
• Несколько кусков полотенец или обтирочной ткани
• Костяная пила
• Ярко-оранжевый материал
• Носки из марли или мяса
• Грунтовка
• Хороший запас черного перца
• Легкий блок и снасть или приспособление грузоподъемностью не менее одной тонны
• Доска(и) для рюкзака или рюкзак(и) с металлическим каркасом

Из приведенного выше списка нож может быть всем, что нужно взять с собой в поле, если вы будете охотиться недалеко от лагеря или вашего автомобиля. В противном случае вам нужно будет упаковать свое снаряжение.

 

Выбор огнестрельного оружия
Каждый охотник должен попытаться убить как можно быстрее и гуманнее. Для этого требуется правильное огнестрельное оружие и способность поразить жизненно важную область. Винтовки должны быть в хорошем рабочем состоянии и точно пристреляны. Вы должны хорошо знать любое огнестрельное оружие, которым пользуетесь, и практиковаться как можно чаще. Мало кто может раз в год взять огнестрельное оружие и хорошо пострелять.

 

У многих охотников есть любимый калибр, а ограничения на огнестрельное оружие в сезон охоты на лося минимальны, что обеспечивает широкий выбор калибров. Однако для наибольшей уверенности в чистоте охотники на лосей должны выбирать калибр с пулей весом не менее 150 гран и дульной энергией не менее 2200 фут-фунтов. Какой бы патрон вы ни выбрали, очень важно правильное размещение выстрела.

 

Рекомендуемый размер пули и дульная энергия для Moose
Размер пули: мин. 150 гр. пуля
Минимум: 2200 футов фунтов
Достаточная дульная энергия: 2600 футофунтов
Предпочтительно: 3200 футофунтов

 

Рекомендуется
270 Вин.	30-40 краг.	8мм Рем. Маг.
280 Рем.	300 сб.	348 выигрыш.
284 Вин.	303 Британский	358 выигрыш.
7 мм Маузер	308 Победа.	444 Марлин
7мм Рем. Маг	300 побед. Маг.	300 H&H Mag.
30-06 Sprfld.

 

НЕ Рекомендуется
243 Победа.	30 Рем.	351 Победа.
6 мм Рем.	303 Сб.	38-40 Вин.
250 Сб.	32 побед. Спец.	38-55 Вин.
25-06 Рем.	32 Рем.	44 Рем. Маг.
257 Робертс	32-20 Вин.	44-40 Вин.
30-30 Побед.	35 Рем.

 

Для сравнения или получения информации о патронах, не перечисленных выше, обратитесь к баллистическим таблицам производителей боеприпасов.

 

Обладателям разрешений также будет разрешено ловить лося из дульнозарядного огнестрельного оружия и лука и стрел. Эффективная зарядка черного пороха для лося должна обеспечить как минимум 1500 футо-фунтов энергии в дульном срезе. Но будьте осторожны, не все ружья с черным порохом безопасны с такими зарядами. Вам следует обратиться к руководствам по зарядке черного пороха и руководству пользователя, чтобы определить наилучший заряд для вашего огнестрельного оружия.

Те, кто надеется поймать лося с луком и стрелами, должны соблюдать все законы Нью-Гэмпшира, касающиеся стрельбы из лука. Рекомендуется, чтобы только опытные охотники на крупную дичь и компетентные лучники пытались поймать лося с помощью лука и стрел.

 

Для обеспечения эффективности следует использовать только острые, как бритва, насадки без зазубрин или зубцов. Многие эксперты считают, что сила натяжения в 60 фунтов является почти минимальной для охоты на лося для достижения адекватного проникновения.

 

Жизненно важные области
Нанесение выстрела в жизненно важную область имеет важное значение для чистого убийства, а также является первым шагом в правильном уходе за дичью.

 

Жизненно важные области лося включают сердце и основные кровеносные сосуды, легкие и печень. Изучите расположение этих органов и осторожно направьте выстрел в эту жизненно важную область. Если вы не уверены, что сможете поразить эту область, не стреляйте! Выстрелы с разбега не рекомендуются, и вы не должны стрелять в заднюю часть или голову, так как слишком велик риск просто ранить животное.

 

 

Отслеживание и восстановление
Не ожидайте, что лось мгновенно упадет после удара. Даже смертельно раненные животные могут пройти более 100 ярдов и не иметь признаков смертельного ранения. Вы должны приложить все усилия, чтобы восстановить раненых животных и следить за каждым выстрелом, чтобы определить, было ли попадание.

 

Если лось скрылся из виду, отметьте свое местоположение и укажите место, где его видели в последний раз. Также можно определить направление движения по компасу. Внимательно осмотрите участок на наличие крови или шерсти, чтобы определить, было ли ранено животное. Помните, что кровь не всегда может быть очевидна или ее легко найти, поэтому следуйте за лосем на расстоянии, даже если сначала кровь не будет обнаружена.

 

Подождите не менее 30 минут, прежде чем осторожно и бесшумно идти по следам или следам крови. Раненое животное часто ложится после прохождения небольшого расстояния, если его немедленно не преследовать. Важно не перепутать другого лося с тем, за которым вы следуете. Наиболее вероятно, что это произойдет в случае коровы и теленка или двух молодых быков. Убедитесь, что животное, в которое вы стреляете, — это то животное, в которое вы выстрелили первым.

 

Будьте осторожны при приближении к сбитой дичи и приближайтесь сзади или сбоку. Лось обычно умирает с открытыми глазами, так что следите за глазами. Вы можете проверить наличие признаков жизни, попытавшись прикоснуться к глазу палочкой. Если животное на момент обнаружения живо, вы должны быстро прикончить его еще одним выстрелом в основание черепа или другую жизненно важную область.

 

Убедившись, что животное мертво, прикрепите регистрационную бирку, обычно к уху. Однако поначалу будьте осторожны рядом с животным, так как нервные импульсы могут вызвать опасный взмах рогов или внезапный удар ногой даже после смерти.

 

Сейчас самое подходящее время для фотосъемки, прежде чем вы приступите к полевой перевязке. Гораздо лучше сфотографировать, чтобы показать друзьям, чем несколько дней выставлять своего лося на всеобщее обозрение. Такие показы создают плохой имидж охотников, а также могут повредить мясу.

 

Уход за игрой
Начинающие охотники на лосей должны знать, что справиться с убитым животным будет непросто. Но при наличии соответствующего оборудования и некоторых знаний работа может пройти гладко. Если вы планируете поручить разделку лося профессионалу, было бы разумно заранее узнать у него о его предпочтениях в обращении с лосями.

 

Все, что вы решите сделать, во многом будет зависеть от того, как вы достанете лося из леса и как вы планируете транспортировать его в лагерь или домой. «Игровой вкус», о котором часто говорят, чаще всего является результатом плохого обращения с игрой. При правильном уходе лосиное мясо может стать отличной закуской.

 

Основной причиной порчи мяса лося является жара. Вы можете избежать этой опасности, одевая лося в полевых условиях сразу . Дайте мясу быстро остыть, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха. Вы также должны принять все меры предосторожности, чтобы защитить лося от грязи, мусора, крови и шерсти.

 

Марля или коммерческие сумки для дичи обеспечивают наилучшую защиту от грязи и мух и при этом обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха. Щедрое применение черного перца также поможет отпугнуть мух.

Перевязку в полевых условиях следует проводить как можно скорее после убийства. Когда животное мертво, действие бактерий может быстро испортить мясо. Вероятность порчи увеличивается, чем дольше вы ждете и чем выше температура. Кровопускание вашего лося в большинстве случаев не требуется. Обычно у животного будет внутреннее кровотечение, и немедленная полевая перевязка обеспечит достаточное кровотечение.

 

Выделка лося в полевых условиях
Чтобы начать уборку в полевых условиях, положите лося на спину, немного приподняв голову. Полезно привязать ноги к ближайшим деревьям. Сделайте надрез у основания грудины кончиком острого ножа. Будьте осторожны, чтобы не порезать кишечник или другие внутренние органы. Содержимое может испортить мясо. Продолжайте разрез вниз по длине живота к анусу. Разрезают только кожу и тонкую стенку полости тела. Направьте лезвие ножа вверх и в сторону от внутренних органов, чтобы не порезать их. Руководствуйтесь пальцами свободной руки, но будьте осторожны, чтобы не порезаться.

 

Если головку монтировать не нужно, можно продолжить этот разрез в направлении, противоположном основанию челюсти, обнажая дыхательное горло и пищевод. Дыхательное горло и пищевод теперь должны быть перерезаны как можно ближе к голове. (Перед этим плотно обвяжите пищевод веревкой, чтобы предотвратить выплескивание содержимого желудка.) Используя костную пилу, расколите грудную кость посередине, обнажив содержимое грудной полости.

 

 

Если вы подстрелили корову-лося, репродуктивные пути (яичники и матку) теперь можно удалить; у вас также есть возможность подождать, пока кишечник не будет перевязан. Аккуратно перекатывайте внутренние органы в сторону, пока не увидите место выхода двух труб (прямой кишки и влагалища) через тазовую кость (см. иллюстрацию). Влагалище – это ближайшая к животу трубка. Возьмитесь за него и осторожно следуйте вперед, пока он не разветвится на две трубки, которые представляют собой левый и правый рога матки.

 

Обнаружив матку, вставьте под нее пальцы и двигайте рукой, пока орган не окажется на ладони. Вы заметите тонкую, почти прозрачную мембрану, соединяющую этот орган со спиной животного. Все, что теперь остается, это внимательно следить за рогами матки к яичникам. Это бобовидные органы длиной от одного до двух дюймов. Они могут быть покрыты жиром, так что продолжайте искать! Когда вы их найдете, разрежьте удерживающие их мембраны, удалите яичники и поместите их в полиэтиленовый пакет. Матку можно удалить, разрезав влагалище. Яичники и матка должны быть как можно более прохладными.

 

Затем обведите ножом анус, глубоко разрезая его, чтобы освободить нижнюю часть кишечника. Завяжите это ниткой, чтобы предотвратить попадание помета на мясо. Теперь разрежьте мякоть окорока до тазовой кости и прорежьте тазовую кость костной пилой.

 

Теперь можно удалить внутренние органы. Возьмите перевязанный пищевод и трахею и аккуратно, но твердо потяните их вверх и назад к телу лося. При этом попросите вашего субразрешения срезать эти ткани с туши. Продолжайте этот процесс в грудной полости, вытягивая сердце и легкие вверх и назад, разрезая любые прикрепления. Как только сердце и легкие будут освобождены, отрежьте диафрагму от тела со всех сторон. Затем продолжайте сильно тянуть пищевод и трахею и аккуратно выкатывайте желудок и кишечник из полости тела, освобождая их от всех прикрепляющихся тканей. Как только все внутренности будут освобождены от тела, лучше всего убрать их с рабочего места.

 

Внимание!!
Поскольку особенно высокие уровни кадмия были обнаружены в печени и почках некоторых лосей, рекомендуется вообще не употреблять эти субпродукты.

 

 

Четвертование
Лосей рекомендуется четвертовать, чтобы облегчить обращение с ними и обеспечить быстрое охлаждение туши. Шкуру можно оставить на каждой четверти, чтобы обеспечить некоторую защиту от грязи и мух. Если температура выше 50 градусов по Фаренгейту, вы должны освежевать тушу в полевых условиях.

 

Чтобы четвертовать животное, вам понадобится острый нож и пила для костей. Лучше всего использовать пилу, чтобы избежать осколков костей и поврежденного мяса.

 

Начните со снятия головки. Для этого ножом прорежьте мякоть шеи. Пропилите позвонки и снова используйте нож, чтобы удалить голову. Делайте надрез как можно ближе к голове, чтобы не потерять много килограммов ценного мяса.

 

Следующим шагом будет разделение животного пополам. Это делается путем помещения тыльной стороны ножа к позвоночнику между вторым и третьим ребром. Вытолкните лезвие наружу, полностью проткните плоть и спрячьтесь. Разрежьте вверх, используя ребра в качестве ориентира, и сделайте то же самое на противоположной стороне. Теперь вы можете разделить половинки, распилив хребет.

 

Четвертование осуществляется путем распиливания по хребту каждой половинки. Нижнюю плоть или шкуру можно отделить ножом. Задача деления пополам и на четверти будет проще, если животное можно поднять на бревна или палки. Обрежьте любое поврежденное выстрелом мясо, которое может привести к преждевременной порче.

Не забудьте прикрепить свои жетоны, прежде чем убирать четвертак с места убийства. Если четвертак нельзя убрать до наступления темноты, попробуйте повесить их на ближайшем дереве или приподнять на бревнах, чтобы облегчить охлаждение. Накройте их ветками или мясными носками и повесьте рядом маркер.

 

 

Как вывести лося из леса
Доставка лося с места убийства к вашему транспортному средству или лагерю, вероятно, будет самой сложной задачей, с которой вы столкнетесь. Если вам повезет, вы сможете подъехать близко к месту убийства, но многие дороги через зоны охоты на лосей являются частными и могут быть закрыты для общего пользования.

 

Другой вариант — найти кого-то с трелевочным трактором или рабочими лошадьми. Большинство охотников вместо того, чтобы использовать транспортное средство, в конечном итоге отправят своих лосей в лес. Для этого вы можете привязать четвертинки к раме или доске или даже подвесить их к длинному шесту, чтобы разделить нагрузку. Старайтесь не перенапрягаться; куски будут тяжелыми, и движение может быть трудным. Это хорошая идея, чтобы пометить каждую четверть куском ярко-оранжевого материала, чтобы предотвратить несчастные случаи.

 

Если четвертин все еще слишком много для переноски, тушу можно разрезать на большее количество частей, но помните, закон требует, чтобы тушу, обработанную в полевых условиях, доставляли на контрольно-пропускной пункт для проверки. На каждом отдельном предмете также должны быть указаны имя, адрес и номер охотничьего удостоверения человека, который его отстрелял.

Важно как можно скорее повесить четвертинки в прохладном затененном месте, желательно в холодильнике для мяса.

 

Транспорт и охлаждение
Всегда защищайте тушку от грязи, жары и влаги. Перевозите четверти на открытом воздухе, если это возможно. Открытая задняя часть пикапа работает хорошо. Поднимите четверти, чтобы сохранить прохладу и защитить от грязи. Если погода пыльная или дождливая, неплотно накройте их брезентом из пористого холста. Не складывайте четверти друг в друга, позволяйте им соприкасаться или накрывайте их пластиком. Пластик сохраняет тепло тела и предотвращает охлаждение. Если вы перевозите в крытом грузовике или прицепе, вы должны открыть окна и вентиляционные отверстия для надлежащей циркуляции воздуха.

 

Вернувшись в лагерь или к себе домой, повесьте каждую четвертинку на поперечном шесте в затененном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Если вам предстоит долгая поездка домой, лучше всего дать мясу остыть в течение ночи, прежде чем отправиться домой. Если это невозможно, подумайте о поездке ночью, когда температура ниже.

 

Если вы перевозите животное прямо домой, будьте осторожны, не подвешивайте мясо в гараже или сарае. Часто эти области недостаточно прохладны, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение и старение туши.

 

 

Снятие шкур
С четверти следует немедленно снять кожу. Если дневная температура выше 50 градусов, а ночная выше 40 градусов, следует снять шкуру и накрыть ее марлей. Если температура составляет от 50 до 30 градусов, перед снятием шкуры можно подождать несколько часов.

 

При снятии шкуры отделите шкуру пальцами и снимите ее, пока четвертинки висят. Используйте острый нож, чтобы сделать надрез между плотью и кожей животного, когда его отрывают. Будьте осторожны, чтобы не порезать ни один из них.

 

Независимо от того, снимаете ли вы кожу с четвертинок или нет, вы должны накрыть каждую четвертинку марлей или мясным носком.

 

Выдержка и разделка
Выдержка предназначена для того, чтобы сделать мясо нежным. Лучше всего это делать при постоянной температуре около 40 градусов. Температура при выдержке никогда не должна превышать 50 градусов. По этой причине вам, вероятно, понадобятся услуги профессионального мясника.

 

Если вы выдерживаете мясо на открытом воздухе, достаточно трех-пяти дней, но этот период зависит от температуры и размера животного. Мясо можно выдерживать в холодильнике до 21 дня.

 

Если вы будете обрабатывать мясо самостоятельно, перед замораживанием удалите как можно больше жира. Удаление костей сэкономит место в морозильной камере. Дважды оберните и плотно закройте все куски мяса, чтобы они не пригорели в морозильной камере. Мясо должно быть заморожено при нуле градусов. Не пытайтесь заморозить слишком много сразу. Маркируйте и датируйте все упаковки для дальнейшего использования. Если у вас нет знаний или времени для обработки собственного лося, то не рискуйте его испортить; обработайте его на коммерческом предприятии.

 

Уход за трофеями крупной дичи
Правильный уход за трофеями в полевых условиях чрезвычайно важен для хороших результатов в финальном прыжке. Если вы собираетесь оседлать голову вашего лося, вы должны принять особые меры предосторожности при снятии с нее шкуры.

 

Если стоит теплая погода, и вы планируете сделать из шкуры головной убор или покрывало «мех на меху», необходимо снять кожу, тщательно посолить мякоть внутри и свернуть ее шкурой внутрь. в прохладном месте (ни в коем случае не в полиэтиленовом пакете) и как можно скорее доставьте его своему таксидермисту. Задержка может привести к «сползанию» состояния, при котором волосы падают со шкуры после процесса дубления и портят шкуру для использования по назначению.

 

Таксидермисту потребуется как можно больше шкур или «плащей». При разделке в полевых условиях не режьте нижние части дальше, чем между передними ногами. На схеме показано, где нужно сделать надрезы, чтобы снять шкуру с шеи. После того, как с шеи снята кожа, голову можно отделить от основания черепа и снять с прикрепленной накидкой. Пусть таксидермист сдерет с головы шкуру. Ему потребуются размеры, а снятие шкуры включено в стоимость монтажа. Удалите столько мяса, сколько сможете, и посолите накидку и всю открытую плоть. Голову и накидку следует хранить в прохладе и как можно скорее доставить таксидермисту.

 

Если вы оставляете только рога для монтажа, не забудьте оставить большую часть черепа прикрепленной. Лучше всего перед охотой проконсультироваться с таксидермистом, чтобы получить конкретный совет.

 

Для ухода за шкурой удалите всю мякоть и жир, затем хорошо посолите мякоть. Лосиные шкуры очень быстро портятся в теплую погоду. Вы должны доставить шкуру таксидермисту в течение 24 часов после снятия шкуры с животного.

Мелкая поваренная соль лучше всего подходит для обработки шкур. На мысы уйдет около 30 фунтов соли. Плоские скины будут весить от 50 до 80 фунтов.