Пайка радиаторов автомобилей: Пайка радиаторов автомобилей | Нави-Транс

Содержание

Ремонт радиатора грузовиков и легковых авто в Arg-Service

Ремонт, пайка, сварка, запайка радиаторов отечественных автоот 800 р.
Ремонт, пайка, сварка, запайка радиатора иномарок, автомобиляот 1000 р.
Ремонт, пайка, сварка, запайка радиаторов грузовиковот 1000 р.
Ремонт, сварка радиаторов интеркуллеровот 1500 р.
Ремонт, сварка, пайка радиатора кондиционераот 1200 р.
Снятие/установка радиатора1000 – 3500р.

Радиатор – это обязательная часть автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Радиатор- это теплообменник т.е. радиатор автомобиля охлаждает техническую жидкость(антифриз или масло) с целью охлаждения двигателя. Охлаждать двигатель необходимо. Иначе двигатель перестанет работать. Из за перегрева и расширения металла шатунно-поршневой группы его просто заклинит. Для более эффективной работы радиатора он обычно выполняется в блоке с вентилятором, для увеличения потока воздуха, проходящий через радиатор. Есть еще радиаторы интеркуллера: они охлаждают воздух подаваемый в турбину в двигателях с турбонаддувом. Радиаторы бывают латуные, медные, алюминиевые, пластиковые, из композитных материалов.

В ARG Service производят ремонт латунных, медных, алюминиевых радиаторов имеющих протечку, не герметичность, в результате механических повреждений, аварии, вибраций и усталости и коррозии металла. В ARG Service радиатор ремонтируют с помощью аргонной сварки, пайки твердыми и мягкими припоями.

После ремонта радиаторы в ARG Service проходят контроль герметичности. В ARG Service многолетний опыт ремонта радиаторов. У нас осуществляется качественный ремонт по реальным ценам. О ценах можете узнать в наши цены. Гарантия на ремонт радиаторов 3 месяца. В ARG Service мы можем снять радиатор с легкового автомобиля для его ремонта и установить после ремонта.

Пайка радиатора охлаждения двигателя - как и зачем это надо делать?

Современные технологии позволяют продлить жизнь практически любой детали. Не исключением из этого является и радиатор охлаждения, роль которого состоит в том, чтобы быстро остужать охлаждающую жидкость, циркулирующую по двигателю автомобиля. Сегодня вы узнаете о таком важном мероприятии, как пайка радиатора охлаждения автомобиля своими руками, для чего это делается и с помощью каких приспособлений.

Зачем производится пайка радиатора?

Всем известно, что радиатор является частью охлаждающей системы автомобиля. В его задачу входит снижение температуры охлаждающей жидкости, которая набирает тепло, исходящее из двигателя. Из этого можно сделать вывод, что радиатор всегда работает в плотном контакте с жидкостями, которые состоят из воды. Многие водители и вовсе эксплуатируют свои транспортные средства исключительно на воде. Из-за чего трубки радиатора подвергаются воздействиям коррозии. Дело в том, что все радиаторы охлаждения имеют очень тонкие трубки, которые легко подвергаются как механическим, так и химическим воздействия, а поэтому небольшая ржавчина может легко вывести их из строя.

Протекающий радиатор становится причиной перегрева двигателя, а, как известно, работа в таком режиме практически для всех двигателей внутреннего сгорания недопустима, поэтому единственным выходом становится замена радиатора охлаждения, а так как эта процедура становится не всегда по карману, то многие водители прибегают к сварке или пайке радиатора.

Что нужно для пайки алюминия

Пайка металла – это один из способов создать неразъемное соединение при помощи легкоплавкого материала, роль которого в данном процессе – связующая. Главной проблемой при пайке алюминия является то, что он обладает свойством очень быстро подвергаться окислению, находясь на открытом воздухе. Проще говоря, этот материал имеет очень низкую температуру плавления, поэтому для его пайке используются другие материалы, нежели для других металлов.

Для пайки алюминия используют специальный припой, изготовленный из висмута. Виды данного припоя имеют соответствующие названия – ПОСВ-33, а также ПОСВ-55. Кроме того, вам понадобится специальный порошок, который имеет следующий состав:

  • хлористый литий и калий – 23 и 56 процентов соответственно.
  • сернокислотный натрий – не более 4%.
  • обычная соль – ровно 7%.
  • криолит – не более 10%.

Что касается старых медных радиаторов, то тут все проще. Для их пайки можно использовать обычный припой ПОС-60 или ПОС-40 для радиаторов, которые производятся из латуни.

Помимо специальных составов, вам понадобится паяльник. 

Видео - Пайка феном в паре с маломощным паяльником

Как выполняется пайка радиаторов?

Теперь, когда мы приготовили все необходимое, самое время узнать, как выполняется пайка радиатора. Для начала необходимо снять его с автомобиля и подготовить.

Вначале под автомобиль устанавливается пустая тара, которая свободно вмещает в себя не менее 10 литров воды. Откройте кран на радиаторе и слейте охлаждающую жидкость в эту тару. Затем слейте остатки воды из блока цилиндров, вывернув оттуда соответствующий болт. После этого, открутите хомуты, которые крепят патрубки, идущие на радиатор. Патрубки можно снять и отложить, а крепления радиатора раскручиваются. В случае необходимости, с радиатора вначале нужно демонтировать электрический вентилятор охлаждения двигателя.

Как только радиатор будет снят, необходимо провести оценку его состояния и выявить дефектные участки. Сразу стоит отметить, что ремонту не подлежит защитная сетка радиатора. Поэтому перед тем, как проводить пайку трубок, удалите лишнюю сетку и замените ее установкой более надежной решетки радиатора.

Подготовка поврежденного участка выглядит следующим образом: вначале она зачищается при помощи наждачной бумаги и тщательно промывается, желательно в спирте. Это поможет избавиться от лишней грязи, обезжирить поверхность и предупредить повторное возникновение коррозии. Далее можно подключать паяльную лампу и ждать пока она разогреется. Пока происходит нагрев паяльника, нужно приготовить куски припоя и канифоли. Канифоль поможет обеспечить надежное сцепление скрепляемых элементов, а также достичь повышенного испарения оставшегося жира.

Теперь можно приступить непосредственно к пайке. Вначале нужно произвести лужение поврежденной поверхности, для этого паяльник окунают в кусок канифоли и ненадолго прикладывают к трубке радиатора. Не стоит слишком долго держать паяльник, так как стенки трубки очень тонкие и могут быстро расплавиться, осложняя, тем самым, поставленную задачу. На крайний случай, небольшой кусочек канифоли можно растопить прямо на поверхности трубки.

Как только лужение будет завершено, подцепите паяльником кусок олова и уложите на поврежденную трубку. Делайте все предельно аккуратно, иначе есть риск, опять же, расплавить трубку или вовсе, забить ее и тогда ремонт станет вообще невозможным. Как только кусок расплавленного олова окажется на трубке, его нужно распределить по поверхности, так как такой комок будет плохо держаться на ее поверхности. Если есть острая необходимость, то повторная укладка олова не запрещается, однако стоит учитывать, что при этом падает эффективность работы радиатора, так как стенка трубки становится намного толще.

Аналогичным образом пропаиваются все остальные дефектные участки, через которые возможна утечка охлаждающей жидкости. После этого, радиатор можно сразу же устанавливать на место, так как застывание припоя происходит мгновенно.

Увы, но проверить качество пайки можно только после установки радиатора на автомобиль. Для этого его крепят на «телевизоре» и устанавливают все навесное. Патрубки необходимо присоединять при помощи герметика. Для этого герметик набирают пальцем и обрабатывают им всю внутреннюю полость патрубка. Далее нужно выждать 5 минут для прихватки герметика к поверхности патрубка и только после этого одевать на приемные трубы радиатора. Крепление патрубков и их затяжка осуществляется при помощи металлических хомутов.

Теперь аккуратно залейте систему охлаждения, не проливая не капли – так вам будет проще вычислить место утечки, если таковое будет в наличии. Запустите мотор и дайте поработать ему на холостых оборотах в течение 5 минут. Если за это время охлаждающая жидкость не будет вытекать из радиатора, значит, пайка была произведена качественно. 

Пайка радиатора автомобиля – устраняем течь самостоятельно!

Пайка радиатора автомобиля своими руками позволяет значительно сэкономить денежные средства. Но прежде, чем разобраться в технологии пайки, посмотрим, что же собой представляет автомобильный радиатор.

Когда необходима пайка радиатора автомобиля?

Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.

Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.

Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?

Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.

Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.

Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.

Пайка автомобильных радиаторов из меди

Если ваш радиатор сделан из меди, то технология пайки будет примерно следующая. Необходимо слить охлаждающую жидкость, снять радиатор, затем очистить место пайки от накипи и следов коррозии металлической щеткой до блеска. Поверхность обезжирить растворителем.

Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.

Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология! Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сварка и пайка радиаторов охлаждения двигателя и трубок кондиционера

Стоимость пайки радиаторов охлажения - 150 руб/см

«Tip Top» выполнит профессиональную сварку и пайку радиаторов охлаждения двигателя и трубок кондиционеров. В своей работе мы используем современное оборудование и накопленный годами богатый опыт ремонта и сварки металлических изделий. В зависимости от типа радиатора и места повреждения наши специалисты выберут наиболее подходящий способ выполнения ремонта радиаторов охлаждения автомобиля и трубок кондиционеров, а также окажут грамотную консультацию и ответят на все Ваши вопросы.

Превышение предела температуры жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля чаще всего связано со снижением ее уровня ниже допустимой отметки. Один из частых случаев - разгерметизация радиатора вследствие внешнего воздействия (к примеру, попадание посторонних предметов на большой скорости) или естественного износа конструктивных элементов. Оптимальное решение проблемы – замена узла, но в качестве временной меры может быть применена пайка радиатора.

Эта операция позволит не только без проблем завершить маршрут (если поломка произошла во время движения), но и еще некоторое время эксплуатировать автомобиль после доливки тосола.

Поиск места утечки

Падение уровня охлаждающей жидкости и перегрев мотора служат явными признаками наличия механических повреждений. Для обнаружения места утечки двигатель прогревают до температуры 75-85 ˚С и тщательно осматривают все визуально доступные элементы системы охлаждения. Если эта процедура не приносит желаемого результата, радиатор снимают, запечатывают его выходы заглушками и опускают в ванну с водой. В один из выходов под давлением подается струя воздуха от компрессора. Появившиеся в каком-либо месте пузырьки воздуха укажут на дефектный участок.

Пайка алюминиевого радиатора

Мастерство и опыт специалистов сервиса «Tip Top» позволяют в кратчайшие сроки и с высоким качеством восстановить пайкой целостность сот радиатора и трубок кондиционера, изготовленных из алюминия. После демонтажа радиатора и его осмотра ремонтируемые участки тщательно зачищают и приступают к ремонту повреждения с применением особых припоев. Эта операция требует скрупулезного соблюдения температурного режима – его превышение способно привести к разрушению прочих компонентов узла. Если же трещины обнаружены на трубках радиатора – паять их экономически нецелесообразно. Потребуется замена на новые аналоги.

Пайка медных радиаторов

Радиаторы из меди легко поддаются ремонту пайкой при использовании специального паяльника мощностью не менее 250 Вт и легкоплавких припоев. Температурный режим операции лежит в пределах от +300 ˚С до +550 ˚С.

Сварка аргоном радиаторов

Помимо специального оборудования и особых присадочных материалов сварка радиатора автомобиля аргоном невозможна без наличия практического опыта и достаточной квалификации исполнителя.

С применением аргоновой сварки ремонтируют только толстостенные бачки радиаторов – в сотах сварочная дуга лишь увеличит имеющееся отверстие и еще более усугубит ситуацию.

Одно из главных достоинств, характеризующих аргоновую сварку – надежная защита ремонтируемых алюминиевых участков детали от окислительных процессов. Это обеспечивает среда инертного газа, окружающая сварочную дугу, температура в зоне которой достигает 1000 °C и более. Экспертные исследования и практика многократно подтвердили высокую эффективность аргонно-дуговой сварки, а специалисты мастерской «Tip Top» используют в своей работе передовые технологические наработки, накопленные в данной области годами.

ПАЙКА РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ своими руками [инструкция]

[Пайку радиаторов автомобиля можно выполнить самостоятельно], тем самым сэкономив на обращении за помощью к профессиональным мастерам.

Как известно, радиатор охлаждения двигателя является важным элементом системы охлаждения любого автомобиля, а поэтому всегда должен находиться в исправном состоянии.

Когда этот элемент охлаждения двигателя или кондиционера автомобиля дает течь, многие водители стремятся сразу заменить его на новый агрегат, однако, не всегда это по карману, тем более провести необходимый ремонт можно и своими руками.

Проблема течи радиаторов больше всего касается тех автомобилей, которые имеют устройство с циркулирующей жидкостью охлаждения.

Между тем, если вовремя не ликвидировать эту проблему, в любой момент могут произойти более серьезные поломки, вплоть до полного заклинивания всей поршневой системы, а такая поломка уже требует капитального ремонта двигателя, а значит и существенных финансовых затрат.

Пайка системы охлаждения выполняется своими руками достаточно просто, при этом нет необходимости обладать какими-то профессиональными познаниями в механике.

В данном случае устранить течь радиатора своими руками можно как снаружи, так и изнутри агрегата.

Устройство агрегата

Стоит отметить то, что использование охлаждающих радиаторов практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства используются также и в самых разных приборах.

Та же система отопления в машине тоже имеет свой радиатор. Есть радиатор и для кондиционера.

Все они выполняют похожие функции и, несмотря на некоторые конструктивные сходства, имеют множество различий, как по своей работе, так и по исполнению.

В автомобиле такой агрегат в обязательном порядке состоит из набора алюминиевых трубок, к которым особым образом прикреплены в большом количестве тоненькие пластинки, которые способствуют увеличению коэффициента теплоотдачи трубок.

Основное предназначение алюминиевых трубок в этом случае — это обеспечение протекания охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.

Протекая таким образом по трубкам, жидкость избавляется от излишнего тепла, которое уходит в атмосферу. Для более эффективного охлаждения радиатор постоянно обдувается специальным вентилятором.

Несмотря на то, что это охлаждающее устройство устроено достаточно просто и состоит из небольшого набора элементов, важность его в работе двигателя переоценить трудно.

Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество.

Достаточно часто устройство начинает плохо функционировать ввиду того, что произошло внутреннее засорение медных патрубков или сердцевины.

Также причиной неисправности может стать его внешнее засорение.

Кроме этого, очень часто радиатор ломается вследствие самых разных механических неисправностей, к которым можно отнести появление микротрещин в поверхности патрубков, а также в местах их крепления к основанию.

Это может стать результатом плохой пайки, а может носить и другой характер. В случае если причиной неисправности агрегата стало засорение, то справиться с проблемой поможет промывка.

При возникновении неисправностей механического характера, решать проблему придется путем проведения определенных ремонтных работ.

Механические неисправности можно ликвидировать при помощи специального клея, некоторых химических составов, однако чаще всего это делают при помощи пайки.

Пайка универсальных радиаторов автомобиля или кондиционера проводится своими руками достаточно просто, при этом потребуется минимум материалов и инструмента.

На видео ниже показано, как выполнить пайку радиатора кондиционера самостоятельно.

Видео:

Подготовительные работы

Так как от радиатора главным образом зависит эффективность охлаждения двигателя или кондиционера, то за его техническим состоянием необходимо внимательно следить.

Прежде всего, следует регулярно проводить технический осмотр на предмет работоспособности, а кроме этого, контролировать уровень охлаждающей жидкости, которая циркулирует в нем по замкнутому циклу.

Появление течи является одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя этого охлаждающего агрегата, причем как у автомобиля, так и у кондиционера.

Появиться она может по разным причинам. В первую очередь, это может случиться из-за каких-либо повреждений механического характера.

Кроме этого, вызвать течь могут и всевозможная вибрация, идущая от работающего двигателя или кондиционера во время движения автомобиля. В некоторых отдельных случаях жидкость может начать протекать не только в патрубках, но и в местах их соединения с основанием.

При появлении течи радиатора устранить проблему поможет пайка, которую можно выполнить своими руками. Пайка выполняется в стационарных условиях и для этого оптимально подойдет гаражное помещение.

При обнаружении течи необходимо, в первую очередь, слить с агрегата всю охлаждающую жидкость, после чего аккуратно демонтировать его со штатного места в автомобиле.

В том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости выступает тосол, рекомендуется сливать его в специальную чистую емкость, чтобы потом использовать вторично.

Далее от устройства аккуратно отсоединяют все патрубки, стараясь их не повредить. После этого отвинчивают крепления агрегата в штатном месте и вытягивают из подкапотного пространства.

Демонтированный радиатор рекомендуется уложить на ровную устойчивую поверхность, в качестве которой может выступать рабочий стол в гараже.

О том, как правильно выполняется пайка радиатора своими руками, подробно рассказано на видео, размещенном ниже.

Видео:

Выполнение пайки

Для того чтобы пайка была выполнена по всем правилам и в соответствии с технологией, необходимо подготовить для работы весь необходимый материал и инструмент.

В обязательном порядке потребуются припой, флюс, а также мощный ручной паяльник.

Место, где непосредственно и произошла течь, следует тщательно очистить от грязи и пыли, для чего можно использовать различные химические реагенты, после чего его высушивают.

Далее на поверхность неисправного радиатора следует аккуратно нанести небольшое количество специального флюса, который можно заменить на паяльную кислоту или канифоль.

В этом случае следует отметить то, что лучше всего использовать именно паяльную кислоту. Данная универсальная кислота наносится только на предварительно разогретую поверхность радиатора.

Разогреть поверхность можно при помощи паяльника, мощность которого должна составлять порядка ста ватт. Для этих целей подойдет и небольшая газовая горелка.

Когда кислотой будет покрыта вся поверхность поврежденного радиатора, аккуратно наносится олово, которое паяльником равномерно разравнивается по всей площади.

В такой последовательности работу рекомендуется выполнить несколько раз для того, чтобы повысить качество пайки.

Очень часто случается так, что радиатор выходит из строя прямо во время пути, вдали от гаража, где есть необходимые для ремонта материал и инструмент.

В этом случае рекомендуется всегда иметь под рукой специальный двухкомпонентный клей на основе эпоксида, который принято называть холодной сваркой.

Как правило, на упаковке данного средства подробно описывается процедура его нанесения на металлическую поверхность и для того чтобы устранить течь радиатора, достаточно только внимательно ее прочитать.

В некоторых отдельных случаях ликвидировать резко возникшую в радиаторе течь можно с использованием физической силы.

Для этого понадобятся плоскогубцы или какой-либо другой аналогичный инструмент.

Необходимо будет сильно сжать деформированное место и постараться как можно быстрей доехать до автомастерской или гаража.

Видео:

В любом случае, при появлении течи в элементах радиатора в автомобиле, ликвидировать ее нужно как можно быстрей, тем более что всю работу можно выполнить своими руками.

О том, как самостоятельно запаять радиатор, подробно рассказано на видео выше.

Достаточно часто устранить неисправность радиатора охлаждения можно некоторыми внутренними методами, к которым пайка не относится.

В этом случае следует использовать специальные химические составы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Данный средства достаточно эффективны только в том случае, когда течь имеет небольшие размеры.

Следует отметить и то, что использование химических составов позволяет ликвидировать даже те течи, которые сложно обнаружить невооруженным глазом.

Используя данный метод, важным моментом является правильный подбор состава.

Видео:

О том, как пользоваться химическими реагентами для устранения течи в радиаторе, как правило, подробно излагается на инструкциях, идущих вместе с ними в комплекте.

Основным достоинством использования таких составов является то, что нет необходимости демонтировать агрегат. О том, как самостоятельно выполнить ремонт радиатора, подробно рассказано на видео в нашей статье.


Общий прайс по ремонту радиаторов

Мелкий
  • Ремонт до 3х мелких отверстий
  • Одна точка крепежа
  • Сварка шва 15 см
  • Один патрубок (заливная горловина)
  • В общей сумме не более 3х мест пайки
  • Покраска мест ремонта
  • Диагностика и проверка радиатора до и после ремонта
  • Ремонт до 2х отверстий
  • Одна точка крепежа
  • Сварка шва 10 см
  • В общей сумме не более 2х мест ремонта
  • Диагностика и проверка радиатора до и после ремонта
Средний
  • Ремонт от 4 до 20 отверстий
  • Глушение трубок до 10 шт (1 трубка = 2 места ремонта)
  • Перепайка крепежа
  • Сварка швов до 50 см
  • Ремонт патрубков, горловин и мест под датчики
  • В общей сумме не более 20 мест ремонта ( дополнительный ремонт по согласованию)
  • Покраска мест ремонта
  • Диагностика и проверка радиатора до и после ремонта
  • Ремонт от 3 до 15 отверстий
  • Глушение трубок до 8 шт ( 1 трубка = 2 места ремонта)
  • Установка крепежа
  • Сварка швов до 40 см
  • Ремонт патрубков, горловин и мест под датчики
  • В общей сумме не более 20 мест ремонта ( дополнительный ремонт по согласованию)
  • Диагностика и проверка радиатора до и после ремонта
Капитальный
  • Разборка-сборка радиатора
  • Чистка
  • Устранение всех утечек
  • Покраска мест ремонта
  • Диагностика и проверка радиатора до и после ремонта
  • Разборка-сборка радиатора
  • Чистка
  • Устранение всех утечек
  • Диагностика и проверка радиатора до и после ремонта

Пайка радиаторов автомобиля из алюминия и меди, ремонт пластиковых деталей

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

  • детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
  • горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
  • припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
  • разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Припой для ремонта радиатора | Капп Сплав

Перед

Разрушение оксидного покрытия путем перемешивания и флюсования является одним из ключей к успешной пайке, особенно для деталей из алюминия, нержавеющей стали и никелированного покрытия. Важно выполнять эти шаги в своевременной непрерывной последовательности 1-2-3…. В противном случае прочное оксидное покрытие может преобразоваться и затруднить соединение припоя. Итак, перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все инструменты и расходные материалы, подготовленные и готовые к работе.


Предварительное лужение

Для некоторых трудно поддающихся пайке соединений с большой площадью поверхности может быть очень полезно предварительно залудить область соединения на каждой части припоем перед установкой для соединения деталей.Просто выполните следующие действия, чтобы покрыть область стыка каждой детали ровным слоем припоя. Затем, когда детали остынут, повторите шаги еще раз, чтобы соединить детали. Здесь также действует правило 1-2-3. Не стоит сегодня оловить заранее, а на следующий день паять. Для успешной пайки важна свежая поверхность, не содержащая оксидов. Предварительное лужение деталей с помощью правильного припоя может значительно улучшить соединения на трудно паяемых металлах и деталях с большой площадью поверхности.


Шаг 1

Предварительно очистите основной металл или соединяемые металлы.Используйте наждачную бумагу, проволочную щетку, пескоструйную очистку и т. Д. Подготовьте поверхности из алюминия и нержавеющей стали с помощью проволочной щетки из нержавеющей стали. Для хрупких трубок и деталей радиаторов и теплообменников такое физическое перемешивание может оказаться невозможным. В этом случае вы полагаетесь на Kapp Golden Flux ™, чтобы разрушить оксидное покрытие на ваших предметах искусства.


Шаг 2

Нанесите золотистый флюс Каппа на обе части, чтобы разрушить оксидный слой, и втяните припой
в зону соединения / ремонта. Вы можете легко использовать стержень для распределения флюса.
Шаг 3 С помощью мягкого пламени, теплового пистолета или паяльника нагрейте основной металл, прилегающий к зоне ремонта. Прямое пламя на участке ремонта может привести к перегреву припоя и флюса.
При использовании паяльника нагревайте область стыка обеих частей, а не стержень.

НЕ НАГРЕВАЙТЕ СТАНКУ ПРЯМО!


Шаг 4

Держите наконечник резака на расстоянии 4–6 дюймов от основного металла. Если необходимо подать пламя непосредственно на стержень или флюс, оттяните наконечник резака еще дальше от рабочей поверхности и продолжайте движение.

Шаг 5

Флюс начнет пузыриться и станет светло-коричневым. Помимо подготовки основного металла к припою, эти изменения указывают на правильную рабочую температуру флюса. Если флюс станет черным, он загрязнит ваш сустав и помешает прочному соединению. В этом случае дайте области остыть, очистите ее и начните заново.

Шаг 6


Когда флюс станет коричневым, пора применить стержень. Перетащите стержень по области для пайки, пока он не начнет течь.
ПОСЛЕ ПОТОКА ШТАНГИ ​​ПРЕКРАТИТЕ ПОДАЧУ НАГРЕВА! Если требуются дополнительные слои, продолжайте перетаскивать стержень по области.

Шаг 7


Иногда необходимо нагреть кончик стержня пламенем, чтобы припой легче стекал на место ремонта. НЕ НАГРЕВАЙТЕ ПРУТ ДО ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ!
Вы просто пытаетесь смягчить стержень, чтобы легче начать движение.

Шаг 8


Следите за отложением припоя.Припой должен склеиваться ровно. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ! Пруток припоя расплавится при перегреве, но не склеится должным образом. Если вы приложите тепло к стержню припоя, а не к деталям, припой расплавится и потечет, но он просто сядет на вашу часть и его можно будет легко удалить щеткой. Стык следует за теплом. Нагрейте детали, и припой последует за ним и создаст прочное соединение.

Шаг 9


Если вы прекратили пайку и хотите нанести больше припоя или вылить остаток, дайте ему немного остыть, добавьте еще флюса и снова нагрейте.Флюс поможет процессу соединения, будь то добавление припоя или просто вытекание предыдущего слоя.

Шаг 10

Удалите излишки флюса теплой водой и металлической щеткой или чистой тряпкой. Флюс вызывает коррозию, и его остатки следует тщательно удалять, даже если флюс не требует очистки.

Как паять радиатор автомобиля?

Когда паяет ваш негерметичный радиатор , убедитесь, что вы сначала нагрели поврежденную область радиатора .Прижмите кончик паяльника к радиатору , пока он не станет достаточно горячим, чтобы легко принять припой и проволоку. После того, как вы нагрели негерметичный участок радиатора , медленно припаяйте провод к радиатору .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Так вот, можно ли припаять алюминиевый радиатор?

Демонстрирует ремонт радиатора под вертикальным углом. Если можно добраться до места повреждения с фонариком можно исправить , не снимая с автомобиля.

Super Alloy 5 Алюминий Пруток для сварки и пайки.

Температура плавления 600 ° F / 317 ° C
? Доступные размеры (дюймы) 3/32 дюйма, 1/16 дюйма
? Доступные размеры (мм) 2,38 мм, 1,58 мм

Кроме того, может ли JB Weld починить радиатор? JB Weld , каким бы хорошим он ни был, не выдержит охлаждающей жидкости, тепла и давления внутри радиатора . Исправьте радиатор должным образом, припаяв его или заменив, в зависимости от повреждения.

Из этого, как паять кронштейны радиаторов?

Если вы планируете припаять металлические кронштейны к латунному радиатору . Очистите кронштейн от краски, ржавчины и жира. Вам нужно промыть область на кронштейнах муратовой кислотой, затем с помощью припоя флюсовая паста нанести на область кронштейна , чтобы припаять .Затем немного нагрейте кронштейн и нанесите немного припоя .

Как исправить дырку в сердечнике радиатора?

Часть 3 Устранение утечки охлаждающей жидкости

  1. Используйте имеющийся в продаже герметик для устранения утечек. На рынке есть ряд продуктов, призванных упростить и упростить устранение утечек в радиаторе.
  2. Используйте эпоксидную смолу для заделки видимых трещин.
  3. Используйте яйцо, чтобы закрыть негерметичный радиатор.
  4. Используйте перец для закрытия небольших утечек.
  5. Проверь свой ремонт.

Как припаять для ремонта радиатора

Радиатор является динамическим и обязательным условием для регулирования низких температур в автомобиле, таких как потоотделение, что является способностью тела сохранять холод. Автоматический радиатор использует окружающий воздух для охлаждения проходящей через него охлаждающей жидкости, обычно он находится в передней части автомобиля. Автомобильные радиаторы изготавливаются либо из алюминия, либо из латуни и меди. Пластик также можно использовать для резервуаров с обоих концов.Техника ремонта радиатора может отличаться в зависимости от автомобиля и другого материала.

Паяльник

Есть два основных типа радиаторов; один - с поперечным потоком, а другой - с вертикальным потоком. Вам нужно найти танки. Независимо от того, находятся ли они вверху или внизу, это вертикальный поток. Если они по бокам, то это переток. Необходимо проверить резервуары, металлические они или пластиковые. Необходимо определиться с материалом конструкции радиатора.Радиатор должен быть из латуни или меди, если он окрашен. Если он блестящий, как хром, радиатор сделан из алюминия.

Паяльник

Ремонт можно проводить многократно, если повреждение радиатора не является обширным и обширным. Ремонт можно было сделать многократно, припаяв . Пайка не похожа на сварку или пайку, поскольку не связывает две модели физически, но это похожая заплатка, которая считается приятной.Считается, что сварка обязательно лучше и улучшает внешний вид. Поскольку ремонт припоя хорошего качества, связь радиатора может длиться весь срок службы.

Существуют конкретные инструкции, которым можно следовать;

Первый шаг - подготовить поврежденную и фрагментированную область к пайке . Это включает удаление краски металлической щеткой или с помощью небольшого шлифовального круга, а также удаление любых острых краев или заусенцев, которые могут возникнуть. Вы должны быть осторожны, чтобы не усугубить ущерб, если вы используете болгарку, так как радиаторы сделаны из сверхлегкого материала. Затем вы можете очистить область сильными растворителями, такими как очистители тормозов или экологически чистые средства, чтобы предохранитель поддерживал и оставался с радиатором, не вызывая никаких проблем.

Следующим шагом является то, что вы должны тщательно припаять поврежденную и проблемную область. Вы должны использовать высокопроизводительный для пайки твердым проводом или металла. Вам нужно осторожно нагреть пистолет , чтобы припой расплавился и сцепился с поверхностью радиатора.Затем прогрейте поврежденную часть радиатора по пайке утюг , медленно вводя вместе с ним провод, старайтесь не капать сам припой в радиатор. После этого замедлите работу, когда вы доберетесь до трещины, пока она полностью не покроется припоем . Вы всегда должны не забывать отключать инструмент от розетки, когда закончите пайку и , так как большинство из них не отключаются сами по себе.

Третий шаг - отшлифовать припой . не имеет острых краев или заусенцев.Это можно сделать с помощью металлической щетки или небольшого колеса. Идея состоит в том, чтобы максимально упростить припой и , а также удалить загрязнения, если таковые имеются. Отремонтированный участок можно было оставить в покое или даже перекрасить. Вы должны заполнить радиатор охлаждающей жидкостью, что позволит автомобилю снизить рабочую температуру, следя за местом пайки на предмет утечек.

Как припаять для ремонта радиатора

Паяльник


Щелкните, чтобы увеличить изображение и просмотреть


>> Щелкните здесь, чтобы обновить самые низкие цены на комплект самовоспламеняющегося беспроводного бутанового паяльника Weller PSI100K Super-Pro <<

Weller PSI100K Super-Pro Самовоспламеняющийся аккумуляторный паяльник с бутаном Характеристика
  • Работает до 2 часов при заправке стандартного бутанового топлива.
  • Набор содержит утюг PSI100, губку, подставку и дополнительные наконечники. Упакованы в пластиковый футляр.
  • Характеристики Автоматическое выключение защитного отключения
  • Уровень бутанового топлива виден через окошко на корпусе инструмента
  • Встроенный бутановый фильтр

Самовоспламеняющийся беспроводной бутановый паяльник Weller PSI100K Super-Pro Обзор

Super Pro Portasol Kit - запатентованный паяльный инструмент с каталитическим нейтрализатором, который обеспечивает мощное, но безопасное беспламенное сгорание.Легко заменяемые завинчивающиеся насадки и аксессуары. Защитный выключатель при замене крышки. Заправляется стандартной бутановой зажигалкой. Быстрое зажигание от кремневой искры в высокопрочной пластмассовой крышке. (Бутан не входит в комплект). (Малайзия)

СОХРАНИТЕ СЕЙЧАС на специальных предложениях ниже!

В наличии на складе.
Самовоспламеняющийся аккумуляторный бутановый паяльник Weller PSI100K Super-Pro поставляется БЕСПЛАТНО с доставкой Super Saver.


Ограниченное предложение сегодня !! Комплект самовоспламеняющегося беспроводного бутанового паяльника Weller PSI100K Super-Pro для Черной пятницы и Киберпонедельника со скидкой

БСН Syntha 6

Ремонт и замена радиатора


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс


Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Большинство радиаторов в последних моделях автомобилей алюминиевые. Много лет назад они были в основном из меди / латуни. В 1980-е годы только около 24% всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переходят на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче радиатора из меди / латуни: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду).Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора составляет от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года больше, чем у радиатора из меди / латуни. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.

Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждаются лучше, чем алюминиевые (почти вдвое лучше), но добавленный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов разработали новые легкие бессвинцовые паяные медно-латунные радиаторы, которые весят меньше, чем традиционные паяные свинцом радиаторы, но по-прежнему имеют высокую стоимость.Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше алюминиевых радиаторов с сопоставимой охлаждающей способностью. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав медь / никель / олово / фосфор, который обеспечивает более прочное соединение и более экологичен, чем свинцовый припой. Пайка трубок также устраняет коррозию припоя, которая может образовываться внутри старых медных / латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не заменяется регулярно.

Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости. Радиаторы также легко ремонтировать.Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет всего около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из ее руды, поэтому общая энергетическая картина для меди / латуни более благоприятна, чем для алюминия. Оба металла также пригодны для вторичной переработки.


Коррозия внутри медно-латунного радиатора.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ РАДИАТОРА

Наиболее частой причиной отказа радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъедать радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычных зеленых антифризах постепенно истощаются со временем, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составлял каждые два года или от 24 000 до 30 000 миль. Новые формулы антифризов на основе ОАТ с длительным сроком службы оранжевого и желтого цветов обычно могут пройти 5 лет или 150 000 миль между заменами.

Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь / латунь или чугун, потому что алюминий является высокореактивным металлом.Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются и pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится расходуемым анодом и разъедается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить, просрочено ли изменение охлаждающей жидкости. Щелочность типичной смеси антифриз / вода будет варьироваться в зависимости от добавок в антифриз и соотношения ингредиентов, но обычно составляет от 8 до 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10.5, но при разбавлении 50/50 водой и добавлении в систему охлаждения pH падает до диапазона 8,5–9. Однако чем выше, тем лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Другой тип коррозии может также возникнуть в системе охлаждения, даже если охлаждающая жидкость в хорошем состоянии. Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет хорошего заземления. Напряжение от системы зарядки и зажигания будет течь через охлаждающую жидкость на землю, вызывая электролизную коррозию, разъедающую металлические компоненты в системе охлаждения.Это может повредить отверстия для штифтов в радиаторе или сердечнике нагревателя и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра. Вставьте положительный измерительный провод в охлаждающую жидкость и коснитесь отрицательным проводом отрицательной клеммы аккумуляторной батареи или массы тела. Если вольтметр показывает более нескольких десятых вольт, ток проходит через охлаждающую жидкость и может атаковать систему охлаждения. Проверьте заземляющие шнуры двигателя на наличие ослабленных или ржавых соединений.Если заземляющий браслет отсутствует, замените его (или установите дополнительный браслет, если его недостаточно).

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

Радиаторы также могут быть повреждены из-за вибрации, которая вызывает растрескивание и утечку торцевых баков или швов. С наибольшей вероятностью возникнут трещины в соединениях шланговых фитингов и в местах, где концевые баки присоединяются к оребренному теплообменнику.

Радиаторы также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза и температура наружного воздуха опускается ниже нуля. При замерзании лед расширяется и может расколоть трубку или торцевые баки на радиаторе.

Утечки также могут возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или днища радиатора. ATF из автоматической коробки передач циркулирует через небольшой контур металлической трубки внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Верхнее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку радиатора.Удар камнем может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор, и пробил трубку, что привело к протечке радиатора.

Жуки, листья и грязь также могут накапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может вызвать перегрев двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить от мусора и восстановить нормальный воздушный поток и охлаждение.

С другой стороны, внутреннее засорение из-за накопления известкового налета или мусора в системе охлаждения не так просто удалить.Если трубки в радиаторе забиваются, это создает мертвые зоны, которые не обеспечивают никакого охлаждения. Засоренные трубки можно обнаружить путем сканирования поверхности излучателя инфракрасным термометром. Любая область, которая считывается холоднее, чем прилегающая область, когда двигатель горячий и работает, не течет охлаждающая жидкость. Добавление баночки очистителя системы охлаждения может помочь, но обычно для удаления засоров требуется профессиональная чистка в магазине радиаторов. В магазине необходимо разобрать радиатор и вытащить забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы также могут быть повреждены в результате аварии. Лобовое столкновение почти всегда приводит к повреждению радиатора. Если радиатор не проколот или не раздавлен, он может быть перекручен, что приведет к растрескиванию и утечке труб или торцевых швов.

Небольшие негерметичные отверстия часто можно закрыть, добавив банку герметика системы охлаждения (например, BARS LEAK) в охлаждающую жидкость. Но большие утечки или утечки, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют отнесения радиатора в магазин радиаторов для ремонта или замены его новым.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Повреждение внутренней коррозией обычно требовало замены или восстановления радиатора. Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, какой радиатор - алюминиевый или медный / латунный.

Самым дешевым решением, конечно же, является попытка добавить в охлаждающую жидкость бутылку герметика системы охлаждения (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не поможет устранить утечку, радиатор придется отремонтировать, отремонтировать или заменить.

Посыпка припоя - это тип внутренней коррозии, которая может образоваться, когда охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в медном / латунном радиаторе, могут образоваться при пренебрежении им. Начинают расти рыхлые отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой необходимо отремонтировать или заменить. Систему охлаждения следует очистить и промыть от отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в радиаторе из меди / латуни, обычно исправного, можно устранить пайкой, пайкой или даже герметизировать эпоксидной смолой или специально разработанным высокотемпературным термоплавким клеем (который отличается от клея, используемого в домашних условиях. пистолет для горячего клея.

Алюминиевые радиаторы также можно отремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но это требует навыков и специальных материалов. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный термоплавкий воск (доступный от Barbee Co.) - другие альтернативы ремонта, которые могут обеспечить хорошие результаты на алюминии.

Утечки в пластмассовых торцевых резервуарах можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или приварить горячим воздухом с помощью нейлоновой пластмассовой присадочной шпильки. Сварка пластика требует определенных навыков и тщательной подготовки поверхности для обеспечения хорошей адгезии.Утечку необходимо сначала отшлифовать и отшлифовать, затем очистить воском и средством для удаления жира, чтобы обеспечить прочное соединение. Другой вариант - просто заменить поврежденный концевой бак. Но работа сложнее, чем кажется, потому что конец резервуара должен быть прижат к сердечнику примерно на 150 фунтов. давления, в то время как язычки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть все необходимое для выполнения таких работ.


При замене радиатора убедитесь, что новый имеет на
такую ​​же или большую охлаждающую способность, что и оригинальный радиатор.
Также проверьте другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфту вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР

Первый шаг при замене радиатора - это слить воду из системы охлаждения. Откройте сливной кран на радиаторе и слейте старый антифриз в ведро. Затем утилизируйте старую охлаждающую жидкость надлежащим образом. Некоторые центры переработки принимают использованные антифризы. Не бросайте его на землю и не сливайте в ливневую канализацию. Во многих регионах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительный бонус этого метода заключается в том, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, систему охлаждения следует промыть химическим очистителем перед дальнейшей разборкой. Затем весь очиститель следует промыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы масляного радиатора ATF (для чего нужно использовать гаечные ключи с накидом, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор охлаждения затем открутите опорные кронштейны радиатора. На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь такую ​​же ширину и высоту, что и исходный, и такую ​​же охлаждающую способность. Некоторые заменяемые радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.

При закреплении радиатора болтами проверьте несоосность между монтажными кронштейнами и опорой радиатора.Несоосность может вызвать складки, которые могут привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, вздутиями или мягкими пятнами необходимо заменить. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Убедитесь, что вы заменили кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения. Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.

Для нового радиатора также рекомендуется новая крышка. Убедитесь, что он имеет такое же номинальное давление, что и оригинал.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить. Слишком сильный нагрев обычно приводит к повреждению термостата. Примечание. У некоторых термостатов есть штифт для качания или небольшое отверстие для выпуска воздуха, через которое поступает воздух, что облегчает наполнение.Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижным стержнем или просверливаю небольшое отверстие, чтобы создать вентиляционное отверстие, если термостат с подвижным стержнем недоступен для данной области применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего дистиллированная вода). В старых радиаторах из меди / латуни зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает лучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами или оранжевый или желтый антифриз на основе ОАТ.

Удаление всего воздуха из системы имеет важное значение для надлежащего охлаждения, поэтому поищите любые клапаны стравливания воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или в другом месте, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха, пока вы заправляете систему охлаждения охлаждающей жидкостью. .

Когда все снова собрано и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте его на предмет утечек по мере его прогрева. Убедитесь, что вентилятор охлаждения включается, когда двигатель достигает рабочей температуры.Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, если необходимо, чтобы долить систему.




Другие статьи о системе охлаждения:

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Системы восстановления охлаждающей жидкости

Горит сигнальная лампа температуры. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и способы устранения

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неисправностей электрического вентилятора охлаждения

Устранение неисправностей муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение проблем с охлаждением, связанных с температурой

Замена ремня и шланга Проверка охлаждающей жидкости

Сегодня сложно

Универсальная охлаждающая жидкость: один антифриз для всех?

Heater Service

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Справка по диагностическому инструменту

TROUBLE-CODES.com


Процедуры ремонта и технического обслуживания алюминиевого радиатора

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт радиатора из меди и латуни. Большинству медных и латунных радиаторов достаточно просто очистить поверхность и немного припоя для ремонта. Но с ремонтом алюминиевого радиатора вы обращаетесь к прокладкам, эпоксидной смоле, сварке алюминия, пластмассам разных типов, нейлону и инструментам для обжима. Когда вы читаете это, вероятно, есть миллионы алюминиевых радиаторов, протекающих в автомобилях по всей Америке.Сегодня алюминий - один из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах. Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не забиваются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло. Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче, чем радиаторы из меди и латуни. В алюминиевых радиаторах можно использовать более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Пластиковый радиатор бака

Алюминиевый радиатор еще называют радиатором с пластиковым баком. Пластиковые баки обжимаются на алюминиевом сердечнике с помощью прокладки для завершения герметизации. Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть выполнены на резервуаре в процессе формования. Это избавляет от необходимости паять все вместе, как на медно-латунном радиаторе. Пластиковые баки радиатора изготовлены из особой смеси нейлона, стекла и полимеров, которые производят очень прочный материал, способный выдерживать интенсивное тепло, выделяемое вашим двигателем.Часто, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы действительно говорите о ремонте утечки из пластикового бака.

Алюминиевый радиатор Ремонт и устранение утечек

Радиаторы, изготовленные из алюминия, могут выйти из строя так же, как радиаторы из меди или латуни. Мы рассмотрим несколько основных шагов по техническому обслуживанию, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить утечку алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько процедур, которым вы можете следовать, чтобы отремонтировать алюминиевый радиатор, если утечка все же возникнет.

Смените охлаждающую жидкость

Как и в случае с любым радиатором, важно менять охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться нормальной после заливки, а защитные присадки могут со временем изнашиваться. Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как алюминиевых, так и медных радиаторов.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена.Наблюдение за приборами может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если манометр показывает, что ваш нагревается, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, возможно, у вас неисправен термостат или уровень жидкости низкий. Низкий уровень охлаждающей жидкости может создать воздушный карман или пузырь в вашей системе охлаждения, что приведет к перегреву и серьезным повреждениям. Всегда следите за тем, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровни жидкости.

Трещины эпоксидной смолы

Многие алюминиевые радиаторы имеют эпоксидное уплотнение вокруг трубок, где трубки входят в коллектор.Иногда эта эпоксидная смола может треснуть или оторваться от коллектора, что приведет к возникновению утечки. В таких случаях, вероятно, следует заменить радиатор. Остановить утечку эпоксидной смолы в радиаторе, которая представляет собой утечку из трубы, ведущей к коллектору, очень сложно. Если это небольшая просачивающаяся утечка, вы можете попробовать остановить утечку алюминия в качестве временного решения.

Пластиковая трещина в резервуаре

Трещина пластикового бачка радиатора - очень распространенное явление, и наиболее вероятное место ее возникновения - это задняя часть впускного бачка сразу за штуцером шланга, идущим к радиатору от двигателя.Впускной бачок - это самое горячее место на радиаторе, и постоянное тепло, попадающее на заднюю часть бака, может привести к ослаблению и растрескиванию пластика. Если вы любитель дома, то, вероятно, не стоит пытаться отремонтировать трещину радиатора в этом месте. Лучше всего заменить бак или полностью заменить радиатор. Вы можете отремонтировать пластиковые резервуары, как показано в этом видео, но это одно место, которое труднее всего отремонтировать.

Утечка из прокладки радиатора

Есть прокладка, в которой пластиковый резервуар сидит на алюминиевом сердечнике.Бачок радиатора обжат на этой прокладке, и иногда охлаждающая жидкость может просачиваться наружу. Этот тип утечки алюминиевого радиатора является обычным явлением, и вы можете попробовать немного остановить утечку и посмотреть, поможет ли это. Если стопорная утечка не устраняет негерметичный радиатор, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков. Ключевым моментом здесь является не слишком затягивать обжим, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что давление равномерно по всей длине резервуара, установите зажимы тисков на определенный зазор и сохраните его одинаковым по всему резервуару. Наденьте зажим на обжимной зажим и закройте его, надавив на пластиковый резервуар. Это должно правильно установить резервуар на прокладку. Посмотрите это видео о ремонте пластикового бачка радиатора.

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Чистое отверстие в алюминиевом радиаторе - это то, что вы можете исправить, если все сделаете правильно. Есть много разных способов отремонтировать. Вы можете попробовать сварку JB, суперсплав 1, эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, пайку алюминиевых радиаторов и многие другие.Следуйте инструкциям и убедитесь, что все чистое и сухое, прежде чем пытаться отремонтировать. Перейдите по этой ссылке на сварку Muggy.

Электролиз системы охлаждения

Еще один враг системы охлаждения - электролиз, то есть электрический ток, проходящий через вашу систему охлаждения, который может разъедать металл. Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, и в противном случае металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет исправлен до установки нового радиатора.Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может оказаться мусором в течение недели, если его не устранить. Если у вас есть алюминиевый радиатор, который плавится или, кажется, разъедается, проверьте электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные радиаторы, трудно отремонтировать. Многие механики, столкнувшись с негерметичным радиатором, даже не попытаются его отремонтировать. Плохая часть этого заключается в том, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продать вам новый радиатор на замену.Попробуйте посетить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, что хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать должным образом, если отнести его в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

Как починить потрескавшийся металл радиатора ❤️ Все, что вам нужно знать!

Если у вас внезапно возникли проблемы с системой охлаждения вашего автомобиля, это может быть вызвано вашим радиатором. Радиатор является центральным элементом его системы охлаждения.Это тот, который помогает избавиться от избыточного тепла от двигателя, охлаждая его жидкость. Треснувший радиатор может вызвать утечку этой жидкости, что приведет к низкому уровню охлаждающей жидкости, и когда это произойдет, радиатор не сможет выполнять свою задачу по охлаждению. Знание того, как починить потрескавшийся металл радиатора, может помочь вам решить эту проблему, а также сэкономить деньги. Исправить потрескавшийся металл радиатора обычно можно, заделав его эпоксидной смолой, используя ограничитель протечек или припаяв металл. Если трещина слишком серьезная, потребуется замена радиатора.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Хотя есть несколько способов исправить треснувший металл радиатора, это не означает, что вам просто нужно выбрать один и выполнить его. Это может показаться хорошим решением, но не все методы хороши и подходят для вашего радиатора. Есть еще несколько факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем выбрать метод ремонта.

Как исправить треснувший металл радиатора: каковы признаки треснувшего радиатора?

Прежде чем мы узнаем, как починить потрескавшийся металл радиатора и признаки того, что он есть, нам нужно понять, как работает радиатор.Уже известно, что двигатель может выделять огромное количество тепла, поскольку ему требуется энергия за счет сжигания топлива и создания энергии из его движущихся частей. Вот почему во время работы двигателя должно быть что-то, что помогает отводить тепло, чтобы двигатель не перегревался, и это радиатор.

Радиатор отводит это тепло от двигателя. Это жизненно важный компонент системы охлаждения, который также состоит из охлаждающей жидкости, шлангов, вентилятора и термостата.Охлаждающая жидкость движется по шлангам от радиатора, затем забирает избыточное тепло двигателя, проходя через двигатель, и снова проходит через радиатор.

Когда охлаждающая жидкость снова оказывается в радиаторе, его тонкие металлические ребра будут отдавать тепло охлаждающей жидкости наружному воздуху, пока горячая жидкость проходит через него. С помощью холодного воздуха, который поступает в радиатор через решетку автомобиля и вентилятор системы на холостом ходу, он снижает температуру охлаждающей жидкости и удаляет горячий воздух из автомобиля.

Поскольку радиатор играет очень важную роль в системе охлаждения автомобиля, вы можете ожидать, что некоторые проблемы возникнут, когда он треснет или поврежден. Каковы признаки треснувшего автомобильного радиатора?

  • Утечка охлаждающей жидкости. Если вы заметили лужу охлаждающей жидкости под автомобилем, когда он припаркован, это признак того, что с ним что-то не так. Это могло быть вызвано треснувшим радиатором или неисправностью шланга. Что бы ни стало причиной утечки охлаждающей жидкости, вам необходимо немедленно обратиться к механику для правильной диагностики.

  • Перегрев. Если ваш радиатор треснул, это может привести к утечке охлаждающей жидкости. Когда уровень охлаждающей жидкости становится слишком низким, радиатор не может выполнять свою задачу - избавляться от избыточного тепла двигателя. Это вызывает перегрев двигателя.
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости. Низкий уровень охлаждающей жидкости или мигающий индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости, который заставляет вас постоянно добавлять охлаждающую жидкость в радиатор, могут означать, что у вас есть утечка. Лучше всего, чтобы вы его осмотрели, чтобы вы могли исправить проблему.

Как исправить треснувший металл радиатора: Можно ли отремонтировать треснувший радиатор?

Как упоминалось ранее, есть несколько способов исправить потрескавшийся металл радиатора, но не все они подходят для вашего радиатора. Вот некоторые факторы, которые необходимо учитывать.

  • Прежде чем вы узнаете, как починить потрескавшийся металл радиатора, вам необходимо определить, из какого материала сделан ваш радиатор. Обычно он изготавливается с медно-латунным сердечником или алюминиевым сердечником.Его баки обычно сделаны из алюминия, латуни или пластика в зависимости от материала сердечника.
  • Далее вам нужно определить утечку или трещину. Если вы заметили утечку охлаждающей жидкости, вы автоматически не предполагаете, что это вызвано трещиной в радиаторе. Бывают случаи, когда утечка вызвана шлангами радиатора, соединениями бака, трубками радиатора и пластинами коллектора.
  • Помимо места утечки, вам также необходимо знать, почему произошла утечка. Есть некоторые повреждения, которые нельзя устранить, просто устранив трещину или течь, но для этого потребуется замена радиатора.Вам необходимо проверить герметичность отверстий. Возможно, вы не сможете увидеть фактическое отверстие, но вы можете увидеть выходящую охлаждающую жидкость. Вам также необходимо проверить металл на предмет серьезных повреждений, таких как большие дыры, разрывы, коррозия или вздутия. Отделение резервуара от активной зоны тоже считается серьезным повреждением. Серьезные повреждения радиатора означают, что вам необходимо его заменить.
  • Имейте в виду, что алюминиевые радиаторы нельзя ремонтировать так же, как медно-латунные. Алюминиевый радиатор в процессе эксплуатации начнет испытывать усталость металла.Ремонт алюминиевых радиаторов обычно не длится долго, поскольку металл расширяется и сжимается, ослабляя его при нагревании и охлаждении. Если вы решите сварить потрескавшуюся область, металл все равно будет слабым и, скорее всего, снова будет поврежден.
  • Медно-латунные радиаторы - это те радиаторы, которые можно эффективно отремонтировать благодаря их паяной конструкции. Это позволяет демонтировать, прочистить и снова припаять радиатор этого типа. Однако это можно сделать эффективно только в том случае, если повреждение или трещина не так серьезны.

Как исправить треснувший металл радиатора: Как отремонтировать треснувший радиатор?

Если вы подозреваете, что у вас есть трещина в радиаторе и вы имеете дело с утечкой, рекомендуется немедленно отремонтировать ее. Вы можете отремонтировать его в ремонтной мастерской или, если вы знаете, как починить потрескавшийся металл радиатора, вы можете починить его самостоятельно. Вот несколько способов исправить потрескавшийся металл радиатора.

Как исправить потрескавшийся металл радиатора с помощью эпоксидной смолы.

Использование эпоксидной смолы для крепления алюминиевого радиатора - это экономичный способ устранить проблему утечки. Все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие простые шаги.

  • Сначала вам нужно будет найти трещину или повреждение. Для этого вам необходимо полностью остудить ваш автомобиль. Вам нужно убедиться, что он уже выключен.
  • После того, как вы найдете трещину, вам нужно будет слить воду из радиатора или до уровня чуть ниже трещины.
  • Затем можно приступить к очистке участка с помощью очистителя тормозов. Важно полностью очистить его и прилегающую территорию, чтобы эпоксидная смола действительно хорошо приклеилась. Шлифовка этой области также может улучшить сцепление с эпоксидной смолой.
  • Когда участок станет чистым и высохшим, возьмите полоски эпоксидной смолы, отломите кусок, нажмите и потрите его, пока не почувствуете, что он стал мягче. Чем больше вы будете с ним работать, тем более податливым он станет.
  • Обильно нанесите эпоксидную смолу и убедитесь, что вы покрыли всю область.Не забывайте не торопиться, когда вы делаете этот процесс. Вы должны убедиться, что слой нанесен правильно, чтобы эпоксидная смола оставалась стабильной при повышении давления внутри радиатора. Подождите, пока эпоксидная смола полностью застынет и затвердеет. Лучше всего оставить его полностью затвердеть на ночь, прежде чем снова использовать свой автомобиль.
  • Перед тем, как завести автомобиль, нужно все проверить. Убедитесь, что вы переустановили что-либо, что вы сняли, и в радиаторе достаточно жидкости.Проверьте нанесенный вами участок эпоксидной смолы и убедитесь, что он безопасен.
  • Заведите машину и посмотрите, не течет ли по-прежнему пятно. Дайте двигателю поработать некоторое время, чтобы создать давление. Снова проверьте исправленный участок, если смола все еще там. Если через некоторое время протечка больше не будет, это означает, что вы исправили ее правильно.

Как исправить треснувший металл радиатора пайкой.

Пайку можно выполнить для ремонта медно-латунного радиатора, если в нем есть отверстие или утечка небольшого размера.

  • Предполагая, что ваш автомобиль уже остыл и место утечки уже найдено, вам нужно будет очистить прилегающую территорию с помощью очистителя тормозов. Вам также необходимо удалить все препятствия или покрасить потрескавшуюся область. Вы можете использовать небольшую кофемолку или щетку из стальной проволоки, чтобы убедиться, что она чистая. Просто будьте осторожны и не прилагайте достаточных усилий при чистке, чтобы не нанести дополнительных повреждений или увеличить трещину.
  • Pro наконечник. При пайке радиатора необходимо убедиться, что вы будете использовать паяльник высокой мощности и толстый паяльный провод или толстый паяльник.Когда вы используете паяльник малой мощности, скорее всего, он не расплавит паяльную проволоку и радиатор должным образом, потому что он не будет производить необходимое тепло. Рекомендуется использовать паяльник для тяжелых условий эксплуатации, например, мощностью 60 Вт или более.
  • Когда область станет чистой и сухой, можно приступить к пайке радиатора. Чтобы сделать это правильно, вам нужно сначала нагреть поврежденный участок радиатора, прижимая жало паяльника к радиатору, пока он не станет достаточно горячим, чтобы взять припой и провод.После того, как потрескавшаяся область радиатора достаточно нагреется, медленно припаяйте провод к радиатору. Убедитесь, что место с трещиной или повреждение полностью покрыто достаточным количеством припоя. Это может предотвратить повторную утечку из потрескавшейся части радиатора.
  • После того, как пайка будет завершена, вам придется отшлифовать эту область, чтобы сделать ее немного гладкой, с помощью шлифовального станка или стальной щетки. Убедитесь, что вы отшлифовали ровно столько, сколько нужно, чтобы удалить заусенцы или острые края припаянной области.Шлифовка до уровня пайки с остальной частью радиатора не требуется.

Дополнительная подсказка:

  • Возможно, вы слышали, что один из способов исправить потрескавшийся металл радиатора - это добавить в радиатор перец или, возможно, яичный желток. Они сказали, что это может остановить утечки точечных отверстий. Лучше всего этого не делать. Вы не хотите, чтобы в охлаждающей жидкости присутствовали посторонние вещества, которые могут протекать через двигатель. Лучше всего правильно починить треснувший радиатор.
  • Не рекомендуется также крепить алюминиевый радиатор с помощью заплаточной сварки. Алюминиевый металл радиатора уже устал и потребует замены. Сварки для ремонта трещины может быть недостаточно. Даже если вы думаете, что патч надежно удерживает повреждения, рано или поздно другие области также начнут выходить из строя.

Умение починить потрескавшийся металл радиатора будет полезно, особенно если вы хотите сэкономить. Вместо того, чтобы платить ремонтным мастерским или механикам, вам просто нужно будет купить необходимые детали и починить их самостоятельно.Но насколько это полезно и важно, знание того, как правильно ухаживать за автомобилем, чтобы предотвратить такие проблемы, как треснувший металл радиатора, будет более полезным.

Чтобы избежать этой проблемы, ненужных расходов и большого количества ремонтов, вам необходимо менять охлаждающую жидкость вашего автомобиля через рекомендуемые интервалы. Вам также необходимо регулярно чистить медно-латунный радиатор, чтобы он прослужил долго. Действительно, профилактика лучше лечения!

Применения: Автомобилестроение - Паяные медные / латунные радиаторы Конструктивные инновации

Малый вес, низкая стоимость, длительный срок службы

В ближайшие несколько лет в автомобильной промышленности появятся новые медно-латунные радиаторы для легковых и грузовых автомобилей, срок службы которых может прослужить десять лет.Они полностью конкурентоспособны с сегодняшними алюминиевыми аналогами.

Эти радиаторы, основанные на технологических достижениях и конструкторских нововведениях, разработанных при финансировании исследований Международной ассоциации производителей меди (ICA), имеют на 35-40% меньший вес по сравнению с традиционными неоптимизированными медно-латунными радиаторами и, соответственно, более низкую стоимость материалов.

Они имеют меньший вес, потому что они изготовлены с гораздо меньшим количеством материала в ребрах и трубках, чем предыдущие модели, а также потому, что тяжелый припой на основе свинца, традиционно используемый в медно-латунных радиаторах, заменен очень небольшим количеством легкого припоя.

Паяные медно-латунные радиаторы также обеспечивают на 30% или более меньший перепад давления со стороны воздуха, чем алюминиевые радиаторы, поскольку их медные и латунные компоненты намного тоньше, чем компоненты их алюминиевых аналогов.

В настоящее время основные производители автомобилей и радиаторов проводят испытания паяных медно-латунных прототипов, которые прослужили более 6000 часов без сбоев в лабораторных испытаниях на долговечность. Это равняется 300 000 миль обслуживания. Исследователи уверены, что паяные медно-латунные модели прослужат 500 000 миль и более (8 000 часов).

Для сравнения, паяные медно-латунные радиаторы в США в среднем составляют 75 000-80 000 миль, хотя одна модель, Nippondenso NSR, проработала эквивалент 200 000 миль.

Паяные медно-латунные радиаторы могут быть адаптированы к различным требованиям к охлаждению мировых автопроизводителей.

Что не менее важно, они могут быть изготовлены в существующих печах для пайки алюминия. Для их производства производителям не нужно вкладывать большие суммы денег в новое оборудование.

Чтобы вывести на рынок паяные медно-латунные радиаторы, ICA продолжает свои исследования и испытания в сотрудничестве с мировой медной промышленностью.Его выводы и соответствующая техническая помощь доступны бесплатно для использования автопроизводителями и производителями радиаторов по всему миру.

Back to Top

Новый мировой стандарт

Для разработки паяных медно-латунных радиаторов во всем мире медная промышленность использовала несколько технологий, которые могут быть использованы при их производстве. Главными из них являются пайка без флюса и электрофоретическое покрытие.

Технологический прогресс

Пайка без флюса

Поперечное сечение припаянного медного ребра к стенке латунной трубки

Пайка придает медно-латунным радиаторам механическую прочность в соединениях ребер, труб и коллектора, которая намного превосходит паяные медно-латунные модели.Благодаря новым конструкциям радиаторы можно дополнительно усилить.

Паяные медно-латунные радиаторы также используют более тонкие ребра и трубки. Паяные медные ребра имеют толщину не более 0,002 дюйма; паяные латунные трубки имеют толщину 0,005 дюйма. Для большинства алюминиевых пластин и труб эти значения составляют 0,005 дюйма и 0,016 дюйма соответственно.

Более тонкий медно-латунный металл приводит к меньшему падению давления со стороны воздуха, чем в аналогичных алюминиевых радиаторах. Это приводит к более эффективным радиаторам, меньшим затратам на модули охлаждения, меньшим паразитным потерям в двигателе и большей экономии топлива.

При пайке медно-латунных радиаторов используется нетоксичный, низкотемпературный плавящийся сплав, который хорошо работает либо в обычной вакуумной печи для пайки, заполненной азотом, либо в печи CAB (печь с электрическим нагревом, содержащая атмосферу азота). . Типичная температура пайки составляет 620–635 ° C.

Основанный на системе CuNiSnP, новый сплав состоит из 75% меди, 5% никеля, 15% олова и 5% фосфора.

Традиционная конструкция ребер Компактная конструкция сердечника

Как и другие сплавы в этой системе, он самофлюсуется.Таким образом, для его нанесения не требуется флюс, в припое нет свинца или другого опасного материала, а промывка после пайки не требуется.

После пайки паяные соединения меди с латунью значительно прочнее, чем металл припоя, и не подвержены гальванической коррозии. Разработанные для этого процесса устойчивые к отжигу материалы коллектора, ребер и трубок обеспечивают прочность сердечников радиатора.

Для изготовления паяных медно-латунных радиаторов требуется незначительное или полное отсутствие изменений в прокатке ребер, сварке труб или чертеже пластин коллектора.Концы труб подвергаются реформингу в процессе сборки сердечника.

Если для соединения трубы с коллектором используется паяльная паста, она добавляется снаружи коллектора с помощью специально разработанного оборудования. Трубки покрыты пастой, которая быстро высыхает.

Конструкция боковой опоры для осевого расширения

Для получения правильной паяльной пасты порошок смешивают со специально разработанным связующим. Трубки и ребра укладываются в сердечники, с которыми можно обращаться так же легко, как и с сердечниками, покрытыми припоем.

Другие возможные методы нанесения покрытия на стыки труб и коллектора включают:

  1. напыление припоя;
  2. перед заменой припоя из проволочных колец и зажимов;
  3. нанесение расплавленного припоя непосредственно на полосу трубы до или после сварки.

Как и ожидалось, паяные сердечники в два-три раза прочнее на кручение и растяжение, чем паяные сердечники. Также важны коррозионные свойства основного металла и соединений. Во время длительного воздействия загрязнителей дорожной среды (REP + сульфидные испытания) очень ограниченное воздействие было обнаружено в паяных соединениях между трубами и ребрами.С другой стороны, паяные соединения подверглись сильной коррозии.

Back to Top

Электрофоретическое покрытие

Электрофоретическое покрытие, широко используемое для автомобильных компонентов, усиливает внешнюю защиту радиатора от коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всему радиатору. По сравнению с этим обычная окраска распылением в значительной степени носит косметический характер и фактически ускоряет коррозию. Самое главное, E-покрытие позволяет использовать гораздо более тонкий материал ребер.

Обширные лабораторные коррозионные испытания ICA паяных медно-латунных радиаторов с электрофоретическим покрытием показали, что их коррозионная стойкость является превосходной, даже внутри швов и на острых кромках.Кроме того, на теплопередачу это влияет очень мало или совсем не влияет.

Образцы сердечников автомобильных радиаторов:
• левое электрофоретическое покрытие
• правое стандартное распылительное покрытие

Первые электрокрасочные материалы были изготовлены в 1958 году для первичной окраски кузовов автомобилей. Эти краски, разработанные в США и Европе, в настоящее время используются во всем мире почти полностью исключая другие системы грунтовки - для каркасов сидений, колес, тормозных колодок, крышек ракетных ящиков, анкеров ремней безопасности, подрамников шасси, систем подвески, сцепления. агрегаты, бензобаки и др.Этим методом грунтовываются кабины большинства грузовиков, кабины многих тракторов и другое сельскохозяйственное оборудование.

Четыре наиболее распространенных краски для электронных покрытий для радиаторов: H976-80 и H976-100 от ICI Electrocoat (Англия), подразделение ICI Autocolor и Powercron 643/501 и 643/506 от PPG Industries (США).

Во время электрофоретического покрытия вокруг радиатора образуется тонкая пленка краски, от половины до одной трети толщины краски, нанесенной обычными методами, создавая электрическую изоляцию, которая ограничивает дальнейшее образование отложений.Это свойство, известное как «метательная сила», позволяет покрывать все относительно труднодоступные области, включая плотное внутреннее ядро.

После электрофоретического покрытия пленка краски запекается в печи при температуре отверждения 150 ° C-177 °. Развитие низкотемпературного отверждения сделало эту форму покрытия применимой к радиаторам, оснащенным пластиковыми баками и прокладками.

Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Он высоко автоматизирован, поэтому его можно легко интегрировать с другими производственными операциями.Это также очень эффективно. Коэффициент использования краски составляет 95% -99% по сравнению с 30% -50% при окраске распылением. И это экологически чистый. Краски на водной основе, а не на основе растворителей, пожаро- и взрывобезопасны.

Back to Top

Конкурентные преимущества

Паяные медно-латунные радиаторы помимо меньшего веса и размеров имеют много других преимуществ.

Снижение производственных затрат

В качестве основного металла для радиаторов медь и латунь требуют меньшего количества этапов производства.Таким образом, паяные медно-латунные радиаторы можно производить более легко и с меньшими затратами, чем аналогичные алюминиевые радиаторы. А поскольку паяные медно-латунные модели можно паять без флюса (чего нельзя сказать о алюминиевых радиаторах), их стоимость может быть снижена еще больше. В отличие от огромных многомиллионных капиталовложений, требуемых при первом внедрении алюминиевых радиаторов, паяные медно-латунные радиаторы можно построить с незначительным переоснащением существующих производственных линий.

Более высокая производительность

Испытания в аэродинамической трубе подтверждают более низкий перепад давления со стороны воздуха в паяных медно-латунных радиаторах по сравнению с алюминиевыми радиаторами.Общие характеристики могут быть улучшены за счет использования инновационных конструкций ребер и труб.

Увеличенный жизненный цикл

Для потребителей паяные медно-латунные радиаторы означают более длительный срок службы и более высокое качество. В ходе лабораторных цикловых испытаний они показали способность работать эквивалентно десяти годам.

Превосходная способность к вторичной переработке

Как один из наиболее перерабатываемых металлов в мире, медь имеет хорошо развитую инфраструктуру рекультивации на протяжении нескольких поколений.Металл из переработанных радиаторов может быть использован непосредственно для производства автоматной латуни. С паяными радиаторами вторичная переработка меди будет еще выше. Поскольку они изготовлены без припоя свинец / олово, переплавить радиаторы будет значительно проще. Фактически, переработанная медь будет достаточно чистой для изготовления новой ленты радиаторных трубок. Из-за содержания кремния паяные алюминиевые радиаторы можно переработать только в менее критичные литейные сплавы.

Паяная медь-латунь vs.Паяный алюминий
Сердечник радиатора Паяный алюминий Паянная медь-латунь I Меньшее падение давления воздуха, тот же размер, более тяжелый Паянная медь-латунь II Такое же падение давления воздуха, меньшее, немного более тяжелое Паяная медь-латунь III Тот же воздух давление и перепад давления охлаждающей жидкости, меньше и легче
Ширина заголовка, дюймы 17,01 17,01 17,01 15.55
Длина трубки, дюймы 21,65 21,65 19,10 19,90
Толщина ребра, дюймы 0,0045 0,0015 0,0015 0,0015
Толщина стенки трубы 0,0150 0,005 0,005 0,004
Масса сухого сердечника, фунты 3,68 4,18 3,95 3.43
Масса во влажном керне, фунты 4,50 5,13 4,79 4,16
Падение давления охлаждающей жидкости, фунтов на квадратный дюйм 0,69 0,48 0,42 0,69
Перепад давления воздуха, дюймы водяного столба 1,24 0,87 1,24 1,24

Паяные медно-латунные радиаторы полностью конкурируют с паяными алюминиевыми радиаторами, как показано в этой таблице. Паяная медь-латунь I, , изготовленная по традиционной технологии, имеет ту же площадь лобовой части и на 30% меньше перепада давления воздуха, но немного тяжелее. Паяная медно-латунная модель II , также изготовленная по традиционной технологии, имеет такой же перепад давления воздуха, что и модель из паяного алюминия, но меньше по размеру. Но , паяный медно-латунный радиатор III , который изготовлен с использованием передовых технологий и имеет такое же давление воздуха и перепад давления охлаждающей жидкости, что и паяный алюминиевый радиатор, сочетает в себе меньшую фронтальную площадь и более тонкие стенки трубок, что дает явные преимущества как по размеру, так и по весу.Все четыре ядра радиатора имеют одинаковую охлаждающую способность (168 000 БТЕ / ч) и глубину ребер. Их вес включает только материал плавников и трубок. Источник: факультет машиностроения Пенсильванского государственного университета.

Back to Top

Превосходная энергоэффективность

Конструкции обычных и усовершенствованных трубных ребер

Паяные медно-латунные радиаторы почти в три раза энергоэффективнее алюминиевых. Это легче всего увидеть, если посмотреть на потребление энергии каждым металлом как первичным металлом, так и переработанным ломом.

Значения энергии для алюминия довольно согласованы, за исключением одного или двух случаев, когда оценки основаны на электроэнергии гидроэнергетики, где потери не сообщаются. Нормальное значение для алюминия составляет 75 МВтч / т для производства первичного металла и 5 МВтч / т для переработки чистого лома.

Для меди эта цифра зависит от нескольких факторов - качества руды, типа используемой энергии и связанных потерь - но разумное значение для типичной 0,5% медной руды составляет 30 МВтч / т для производства первичного металла и 3 МВтч / т для переработка чистого лома.Применяемая специально для радиаторов легковых и грузовых автомобилей, медь обладает еще большей энергоэффективностью из-за высокого содержания в ней вторичного металла.

Back to Top

Инновации в дизайне

В дополнение к технологиям, ICA использовала ряд конструктивных новшеств для повышения эффективности паяных медно-латунных радиаторов. Основными из них являются:

Реформированное соединение "трубка-коллектор"

Конический обкруглый конец трубы Трубка соприкасается с многорядной конструкцией

Припаянная труба к соединениям коллектора в паяных медно-латунных радиаторах должна быть переработана, чтобы исключить деформацию трубы в соединении коллектора во время пайки.Поскольку трубы нагреваются быстрее, чем коллектор, стороны трубы могут выгибаться внутрь, вызывая зазор, который не заполняется припоем. Один из подходов к уменьшению возможности деформации заключается в использовании овальных или круглых наконечников в коллекторе и на концах труб измененной формы. Как правило, пайка требует очень малых допусков, а изменение концов труб помогает контролировать допуск между трубой и коллектором.

С круглыми или овальными концами трубок можно использовать принцип прикосновения к трубкам. В этой конструкции наконечники в коллекторе могут быть размещены таким образом, чтобы радиусы трубок соприкасались.Таким образом, глубина ребер становится меньше. Любые потери производительности со стороны воздуха ограничены, поскольку при соприкосновении трубок эффективно используется вся площадь ребер.

Гибкая боковая сборка

Для устранения термического напряжения в трубах, коллекторах и соединениях трубы с коллектором, возникающих из-за жестко прикрепленных обычных боковых опор, был разработан новый боковой узел, допускающий осевое расширение сердечника.

Back to Top

Другие технологии

Тонкая латунная трубка, сваренная лазерной сваркой "двойная" тонкая латунная трубка, сваренная лазером

Лазерная сварка

Лазерная сварка латунных трубок, способных конкурировать с тончайшими трубками с замковым швом или трубами, сваренными высокочастотной сваркой, показала себя многообещающими для усовершенствованных медно-латунных радиаторов.Как процесс, лазерная сварка может быть легко интегрирована в текущие операции по производству труб со стыковыми швами с минимальными модификациями существующего оборудования.

Лазерная сварка также позволяет создавать новые конструкции труб. Одно из нововведений - это однорядный радиатор вместо стандартной двухрядной конструкции. Два края куска латунной полосы переходят в центральную опорную конструкцию, которая дает цельную трубку с двумя водяными проходами одинакового размера. «Двойная» труба помогает преодолеть ограничения по толщине стенки и весу обычных сварных латунных труб.Сдвоенные трубы, сваренные лазерной сваркой, могут изготавливаться глубиной 30 мм и более.

Сплавы, устойчивые к отжигу

Для обеспечения общей прочности и долговечности паяных медно-латунных радиаторов были разработаны три новых сплава. Это дополнение к основному припою ОК 600.

First - это стойкий к отжигу материал для ребер, который сохраняет прочность ребер после пайки. Требуются прочные ребра, потому что они поддерживают трубы. Мягкие ласты не смогли противостоять давлению в трубках, которое могло привести к вздутию.Новый материал оребрения также обеспечивает 92% -ную проводимость после пайки и является экологически безопасным, поскольку не содержит кадмия.

Second - это устойчивый к отжигу трубный сплав (ISO № C664429), который сохраняет свою мелкозернистую структуру после пайки. Мелкозернистая структура необходима для обеспечения пластичности и усталостной прочности паяного сердечника радиатора. Новый материал трубок сваривается и формуется так же легко, как и обычные латунные трубки.

Третий - это латунный сплав для коллектора, модифицированный для обеспечения устойчивости к отжигу.Этот новый сплав не только обладает характеристиками формования, равными или превосходящими характеристики традиционного латунного материала коллектора, но и сохраняет свою первоначальную структуру после пайки.

Back to Top

Список литературы

  1. Айнали М., Бил Р.Э., Сандберг Р. и Викман Л. Коррозия медных / латунных радиаторов - Механизмы коррозии - Действия по предотвращению. Технический документ SAE 910180.
  2. Айнали М., Майнер Д. и Сандберг Р. Гальваническое покрытие радиаторов автомобилей - способ повышения коррозионной стойкости. Технический документ SAE 931108.
  3. Бил Р.Е., Мельник В. и Сандберг Р. Оптимизированный паяный медно-латунный радиатор. C496, с. 289–294. Я мех E.
  4. Гарсия Дж. Дж. Защита медно-латунных радиаторов от коррозии путем нанесения гальванического покрытия . IMechE C496 / 070/95, стр. 295-301.
  5. Маттссон Э. Ускоренные испытания на коррозию автомобильных радиаторов из медных материалов - критический обзор. Технический документ SAE 920181.
  6. Таппер Л., Сандберг Р. и Майнер Д. Новые методы соединения медных / латунных теплообменников. Технический документ SAE 931076.
  7. Webb R.L Трубки, соприкасающиеся с конструкцией многорядного радиатора . Технический документ SAE 920548.
  8. Webb R.L. Конструкция радиатора из меди / латуни по передовой технологии, конкурирующая с паяными алюминиевыми радиаторами. ICA Berlin Seminar, 1993.
  9. Фогелаар Х. Практический опыт использования разделительных пластин для OEM и вторичного рынка .

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *