Пайка железа оловом: Как паять железо оловом – три легкодоступных способа | Сварка и Пайка

Как паять железо оловом – три легкодоступных способа | Сварка и Пайка

Процесс пайки железа оловом не меняет кристаллическую структуру металла. Поэтому соединяемые части имеют такие же технические характеристики, как и после пайки.

Что касается прочности такого соединения, то оно выходит достаточно прочным и надежным, хоть здесь всё во многом зависит от технологии пайки и вида используемого припоя.

Как паять железо оловом? Что использовать для пайки металлических листов и изделий?

Технологии пайки железа оловом

Самыми распространёнными являются три технологии с использованием следующего оборудования:

• Пайка железа паяльником и мягким припоем на свинцовой основе;
• Паяльной лампой или газовой горелкой и твёрдым оловом;
• Электрическая пайка железа.

Первый способ пайки железа свинцовым припоем используется для ремонта металлических изделий, которые не будут в процессе эксплуатации подвергаться слишком большим нагрузкам. Второй способ пайки связан с лужением железа оловом с флюсом и последующим его соединением.

Третий способ соединения металла применяется в основном на промышленных объектах. Здесь для электрической пайки железа используется специальное оборудование.

Чем паять железо

Для пайки железа в домашних условиях понадобятся оловянный припой с небольшим содержанием олова, например, ПОС-40, активный флюс, шило и паяльник. При пайке металла флюс выступает в роли окислителя и растворителя, защищая зону пайки от окисей.

Для этих целей можно применять как активные флюсы, так и канифоль, а также хлористый цинк, соляную и борную кислоту. При пайке железа с использованием активных флюсов и кислот, обязательно нужно придерживаться техники безопасности. Иметь хорошо проветриваемое помещение, а также защищать кожу и глаза от воздействия химически вредных веществ.

Что касается оборудования для пайки железа, то нужен достаточно мощный паяльник, более 60 Ватт. Также можно использовать паяльную лампу или газовую горелку.

Последовательность действий при пайке железа

Пайка железа оловом заключается в следующих действиях:

• Сначала зона спаивания деталей очищается от загрязнений. Для зачистки можно использовать куски мелкозернистой наждачной бумаги;
• Затем посредством кисточки на поверхность металла наносится флюс;
• Далее зона пайки нагревается паяльником, после чего подносится олово и осуществляется лужение;
• После лужения происходит непосредственное спаивание деталей;
• Зона пайки в местах стыка очищается бензином.

Следует знать, что если производится пайка оцинковки, то нельзя использовать припои с большим содержанием сурьмы. Всё дело в том, что сурьма способна вступать в реакцию с цинком, а это существенно ухудшает прочность полученного соединения.

Для пайки оцинковки лучше всего использовать флюсы на основе хлористого цинка и борной кислоты. Ну а если изделия перепаиваются, то есть, если они имеют лужение уже с завода, то для их последующего спаивания можно использовать обычную канифоль.

Как правильно паять металл – МозгоЧины

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

• Пайка более доступна, чем сварка.
• При пайке соединения получается разъёмными.
• Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

 

 

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

♦ Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

 

♦ Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

1. Серебро
2. Медь
3. Латунь
4. Цинк
5. Никель
6. Железо
7. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

• Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
• Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
• Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
• С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
• Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
• Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
• Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
• По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать.  При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

 

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «В замок»

Качество: Очень прочно

Спаивание проволоки

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «С усилением»

Качество: Очень прочно

Для усиления на левом соединении используется намотанная виток к витку медная проволока, на правом — стержень и резьба обёрнуты полоской жести:

Спаивание проволоки и листового металла

Соединение «Впритык»

Прочность: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «Насквозь»

Качество: Очень прочно

Заключение

Пайка — несомненно нужная вещь, использование которой решает многие проблемы с соединением деталей. Напоследок в качестве примера представлю несколько работ, в которых она использовалась:

Продувочный баллон

Рукояти для инструмента

Складной инструмент

Модернизация мультититула

Приспособление «Третья рука»

Жестяная воронка

Ручки для надфилей и напильников

Пайка деталей из разных видов жести: особенности и технология.

Как в производстве, так и в домашних условиях люди сталкиваются с необходимостью пайки деталей из жести, которая имеет свои особенности и подготовку. По сути, жесть — это холоднокатаная листовая сталь, подвергающаяся впоследствии термической обработке и нанесению гальванического покрытия в виде олова, цинка, хрома и прочих материалов. Своё применение жесть (белая и луженая) находит в производстве банок для холодных напитков или металлической тары любых размеров. Таким образом достигается облегчение корпуса упаковки. Поэтому корректная пайка данного металла важна.

Материалы для спаивания металла

Классический вариант спаивания жести требует наличия припоя, содержащего олово и другие химические элементы, флюс, а также паяльника с шилом.

Согласно рекомендациям, применять следует припой марок ПОС 40, ПОС 30 и ПОСС 4-6. Это обусловлено химическими свойствами материалов в процессе пайки оловом. Каждый из припоев может содержать несколько элементов, среди которых олово, сурьма, мышьяк, медь и висмут. Данные припои отличаются от других сопротивлением срезу за счёт содержания примесей. К примеру, ПОС 40 содержит 40 % олова, 2% сурьмы, по 0,05 – 0,1% оставшихся элементов. Также это повышает сопротивление разрыву шва после пайки. При понижении олова в составе повышают сурьму. Но бывает и так, что пайка предусматривает наличие такого компонента как свинец (ПОС 90). В случае оцинкованного материала ситуация другая.

Спаивание железа предусматривает наличие флюса. По сути, он является растворителем и химическим окислителем. Во время пайки благодаря этому элементу не происходит окисление. Также обеспечивается смачивание металла железом для лучшего качества шва. Популярными флюсами для металла выступают соляная кислота и канифоль. Последняя активно применяется в радиотехнической промышленности. Иногда используется хлористый цинк и борная кислота.

Выделить наиболее подходящий флюс для спаивания деталей из жести не выйдет, так как каждый из них даёт положительный результат. Если необходимо растворить густые жировые вещества, применяют хлористый аммоний. Зачастую для данной процедуры делают смеси из вышеперечисленных компонентов.

Важную роль в процессе пайки с оловом играет применяемый инструмент, которым обычно выступает паяльник. Согласно рекомендациям его мощность должна быть более 40 Вт. Желательно применять электрический паяльник. В этом случае пайка будет удобна, а швы в результате получатся прочными и надёжными.

Сразу следует заметить, что без надобности оставляться инструмент в нагретом виде не стоит во избежание пожара, а также ухудшения свойств ручки. В промышленности применяются паяльные станции, стоимость которых превышает в несколько раз классическое оборудование, но изделия имеют различные насадки, а также дополнительные элементы (подставка, датчик температуры и т. д).

Процесс пайки металлических деталей

Пайка предусматривает несколько этапов, в процессе которых обеспечивается качественный шов. Для спаивания металла необходимы:

• зачистка поверхности;
• обезжиривание;
• нанесение флюса;
• подготовка паяльника;
• лужение места будущего шва;
• пайка элементов из жести;
• очистка поверхности бензиновой смесью;
• контроль получившегося шва.

Очистка поверхностей обеспечивается следующим инструментом:

• напильник;
• шабер;

Промежуток между деталями должен составлять 0,3 мм для возникновения капиллярных сил. Данная ситуация позволяет металлу заполнить кромки зазора и обеспечить качественный шов. Иногда механически детали очистить не получается и используют травление, но в случае жести это редкий вариант. При наличии жировых пятен на поверхности необходимо применять раствор соды (10%). В домашних условиях обезжиривание делают при помощи ацетона, бензиновой или спирто-бензиновой смеси. Благодаря их свойствам обеспечивается отличная очистка.

Следующим этапом спаивания металла жести выступает нанесение флюса. Как правило, это производится кисточкой или ветошью. Флюс хранят в обычных ёмкостях при комнатной температуре. Пайка предусматривает обильное смачивание данным компонентом места шва.

В процессе подготовки паяльника необходимо обеспечить чистоту поверхности, чтобы в будущем припой свободно распространялся по рабочей плоскости. Для этого крупнозернистой шкуркой, либо обычным напильником заостряется кончик инструмента. Далее он включается в сеть и разогревается. Периодически наконечник смачивается нашатырной настойкой, чтобы избежать лишних загрязнений. Кстати, именно этой смесью проверяют уровень нагрева инструмента. При хорошо разогретом паяльнике, нашатырь на поверхности начинает шипеть и покрывается зеленовато-голубым оттенком.

Далее производят лужение. Следует заметить, что при спаивании таких деталей из жести, как консервные банки, этот этап пропускается, так как он включен в технологию изготовления. Оно обеспечивает повышенную плотность и прочность шва. Важным аспектом является то, что процесс выполняют тем же материалом, который используют во время пайки. Таким образом, если спаивание металла осуществляется ПОС 30, то и лужение производится данным припоем.

Процесс самой пайки металлических изделий предусматривает закрепление элементов для удобства создания шва. Один кусок жести накладывается на другой, либо между ними образовывают небольшой зазор. Придерживать края можно при помощи шила или другого подобного инструмента. Разогретым наконечником паяльника берётся немного припоя ПОС 30 (ПОС 40) и поворотами в сторону данный материал распространяется по всей поверхности (если не заполняется полностью поверхность, значит инструмент зачищен не качественно).

Кончик с припоем подносят к изделиям из железа и проводят по предполагаемому шву плавными движениями. Закрепление при этом играет важную роль, так как при потенциальном сдвиге процесс придётся повторить заново. Таким образом, необходимое количество припоя наносится на поверхность, образовывая качественный шов. Прижимать паяльник следует всей гранью, а не отдельным его концом. В процессе этого происходит также нагрев элементов жести, за счёт чего шов хорошо присоединяется к поверхности.

После окончания пайки следует обработать получившийся слой металла бензиновой смесью или спиртом для снижения концентрации тепла и очистки от остатков припоя и кислоты. Это позволяет избежать появления ржавчины в дальнейшем.

Контроль поверхности выполняют зрительно. В промышленных масштабах применяют микроскопы и лупы. Шов должен быть глянцевым, без пор и трещин, покрывать только необходимую плоскость. Лишь в этом случае пайка считается качественной.

Особенности оцинкованных деталей

Для пайки оцинковки следует применять припои ПОС 30 и ПОС 40. Это связано с тем, что в составе ПОСС 4-6 имеется большое количество сурьмы, которая лишает впоследствии образованный шов прочности и эластичности. Во время спаивания деталей из оцинковки согласно рекомендациям используют раствор хлористого цинка. В случае, когда поверхность была лужена заранее, можно применять канифольный флюс и не производить промывку изделия после спаивания. Пайка в остальном обеспечивается тем же технологическим процессом, что описывался выше.

Действия с проволокой

Если вы планируете спаять проволоку с жестью, как оцинковки, так и обычной, следует один из углов первой согнуть под углом в 90 градусов. Это обеспечит прочность и надёжность конструкции. Процесс полностью схож с предыдущим описанием.

Меры предосторожности

Обязательно следует пользоваться предметами собственной защиты. Для паяльника применяйте специальные подставки, чтобы жало не касалось подручных предметов. Это может привести к их повреждению или чрезвычайной ситуации. Ни в коем случае нельзя прикасаться ко шву до полного его остывания, так как возможны ожоги кожи. Желательно работать в специальных перчатках, чтобы на руки не попали элементы в процессе пайки оцинковки. Важным аспектом здесь станет внимательное и осторожное обращение.

Как видите, пайка деталей из оцинковки или без покрытия предусматривает достаточно простые операции, которые с лёгкостью выполняются в домашних условиях. Следует придерживаться рекомендаций для получения качественных швов.

Похожие статьи

Как припаять металл к металлу паяльником

Сварка и пайка металлов относятся к неразъемным соединениям. Однако у таких способов существует важное отличие. При сварке происходит соединение металлов благодаря местному нагреву детали до температуры, когда он начинает плавиться. В результате образуется соединение двух деталей в одно целое. Паяльная операция подразумевает получение прочного соединения разных деталей или конструкций.

Схема сварки металлов.

Существующие методы пайки

Технология пайки классифицируется по нескольким показателям:

Температурный показатель зависит от нагрева металла. В этом случае пайка бывает:

Разделяет эти два способа показатель температуры. Границей разделения считается 450 градусов.

Существует также определение пайки в зависимости от приложенного давления:

• пайка металла с применением фиксированного зазора;
• прессовая пайка.

Как паять вольфрам: особенности

Схема аргонодуговой сварки вольфрама.

Вольфрамовые изделия имеют высокую прочность, что дает возможность применять их в определенных отраслях:

• ракетостроении;
• электроламповой отрасли;
• радиотехнике.

Вольфрам может иметь чистый вид или входить в состав сплава. Этот цветной металл очень хрупок и отличается тугоплавкостью, поэтому его обработка вызывает много сложностей. В связи с этим пайка вольфрама требует своеобразного подхода.

Операция пайки делается при температуре, которая меньше температуры рекристаллизации материала. Обычно она равна 1450 градусам. Если температура намного выше, то начинает уменьшаться прочность металла. Намного легче паять вольфрамовые изделия с деталями из этого же материала. Пайка с различными материалами всегда проходит очень сложно, так как материалы имеют различные параметры линейного расширения.

Прежде чем начинать паяльные работы, поверхность вольфрамовых деталей подвергается тщательной очистке. Ее делают несколькими способами:

• механической очисткой;
• травлением в кислоте, при этом применяют азотную или фтористоводородную кислоту.

Если кислота отсутствует, ее заменяет сильно нагретый едкий натр. После очистки вольфрам протирается спиртом, можно промыть его горячей водой.

Чтобы достигнуть идеальной чистоты и высокой плотности шва, паяльные работы нужно проводить в вакууме. Существует также несколько других восстановительных сред, однако они требуют предварительного покрытия металла никелем. Таким образом получается высокое смачивание вольфрама текущим припоем.

Как проводить пайку дома: рекомендации

Инструменты и материалы для пайки.

В домашних условиях наиболее распространена пайка деталей радиотехники. Операция не вызывает никаких сложностей, ее может выполнять практически любой человек. Пайку всегда можно легко демонтировать, она отличается водоустойчивостью.

К негативной стороне можно отнести низкую прочность. Нет совместимости с другими металлами. Пайка плохо переносит холод и высокую температуру.

Чтобы выполнять паяльные работы, необходимо иметь припой из легкого плавкого металла.

Припой изготавливается из сочетаний свинца с оловом. Благодаря наличию конкретного материала припои могут иметь разную температуру плавления. Именно это обстоятельство и предопределяет основную сферу их работы. Чаще всего пользуются припоем, у которого температура плавления достигает 200 градусов.

В домашних условиях паяльные работы должны проводиться очень быстро.

Дело в том, что флюс, обеспечивающий текучесть припоя, начинает быстро обугливаться. Иногда требуется проведение дополнительной зачистки. Пока припой полностью не остынет и не станет твердым, запрещается двигать детали.

Высококачественным признается уровень пайки, когда припой тончайшим слоем обволакивает место пайки.

Как паять сталь: нюансы

Для того чтобы начать пайку стали, необходимо подобрать соответствующий способ. При этом учитывается:

• стойкость окисной пленки;
• взаимодействие стали и припоя;
• изменение характеристики стали, после термического процесса пайки.

Очень легко удаляются окислы, когда подвергается пайке углеродистая сталь. Намного сложнее удалить окисную пленку, когда работа проводится с легированной сталью, в состав которой входит хром, алюминий, титан и кремний.

Схема пайки твердым припоем.

Дело в том, что после нагрева на поверхности стали появляются трудно растворимые окислы Ме203, М203.

Чтобы паять сталь, пользуются припоями, в состав которых входит:

Эти материалы оказывают небольшое влияние на свойства стали, они практически ее не растворяют.

Как паять детали из жести?

Стандартным способом спаивания жести является применение припоя, в котором содержится большое количество олова, флюса и паяльника, имеющего шило.

Профессионалы советуют использовать следующие марки припоя:

Такой выбор припоя связан с химическими показателями материалов, когда выполняется пайка оловом. В этих припоях, кроме олова, содержится также:

Марки и свойства припоев.

• сурьма;
• мышьяк;
• медь;
• висмут.

Эти марки припоев отличаются показателем сопротивления срезу, благодаря определенному количеству примесей. Кроме того, они увеличивают сопротивление шва на разрыв после окончания пайки. Если в составе припоя недостаточно олова, то повышается количество сурьмы.

В некоторых случаях применяется ПОС 90 с большим количеством свинца. Для оцинкованного материала делается несколько другой подход.

Для пайки оцинкованного железа обязательно должен присутствовать флюс. Он играет роль химического окислителя и одновременно растворителя. Благодаря флюсу исчезает процесс окисления. Вдобавок ко всему, металл смачивается железом, и получается шов высокого качества. Чаще всего в качестве флюса используют соляную кислоту и канифоль.

В радиотехнике больше всего применяют канифоль. Только в некоторых случаях применяют хлористый цинк и борную кислоту.

Для работы используют паяльник, мощность которого должна превышать 40 Вт. Все работы желательно выполнять электрическим паяльником. Он позволяет проводить пайку в удобном положении, шов получается очень прочным и надежным.

Пайка жести: основные моменты

Когда нужно провести пайку металлических изделий и получить качественный шов, требуется выполнить следующие технологические операции:

• очистить поверхность;
• провести обезжиривание;
• нанести флюс;
• нагреть паяльник;
• залудить место пайки;
• припаять детали из жести;
• полученную поверхность очистить бензином;
• проверить получившийся шов.

Чтобы очистить поверхность, необходимо воспользоваться соответствующим инструментом (напильник, шабер).

Чтобы обеспечить появление капиллярных сил, между деталями оставляют зазор величиной 0,3 мм. Металл заливает кромки зазора, что дает возможность получить высококачественный шов.

В некоторых случаях очень трудно очистить детали механическим путем, тогда на помощь приходит травление. Однако для работы с жестью подобное встречается очень редко.

Если на поверхности имеются жировые пятна, применяют 10% содовый раствор. Для обезжиривания в домашних условиях применяют ацетон, бензин, спирт и универсальный растворитель. Свойства этих материалов помогают получить отличную очистку.

О пайке, этом сложном физическом процессе, написано очень много научных работ. Рефераты, описывающие химию процесса, его результаты помогают лучше понять происходящие процессы и выбрать наиболее подходящий способ пайки.

Пайкой называется процесс соединения металлов посредством введенного между ними расплавленного связующего материала – припоя. Последний заполняет зазор между соединяемыми деталями и, застывая, прочно соединяется с ними, образуя неразъемное соединение.

При пайке припой нагревают до температуры, превышающей температуру его плавления, но не достигающей точки плавления металла соединяемых деталей. Становясь жидким, припой смачивает поверхности и заполняет все зазоры за счет действия капиллярных сил. Происходит растворение основного материала в припое и их взаимная диффузия. Застывая, припой прочно сцепляется с паяемыми деталями.

При пайке должно выполняться следующее температурное условие: Т₁

Для проведения ремонта любой бытовой техники, мы непосредственно сталкиваемся с такой проблемой,- как самому припаять провода? В теме Вы ознакомитесь с материалами для паяния, с паянием меди с алюминием и паянием меди с железом.

Материалы для паяния

Чтобы разрешить такую проблему, необходимо иметь в наличии такие материалы и инструменты как:

• паяльник;
• паяльное олово;
• паяльная кислота;
• спирто-канифольный флюс;
• флюс для паяния алюминия;
• ортофосфорная кислота;
• пинцет;
• пассатижи;
• ножницы,

а так же другие приспособления для паяния. Изложенная тема здесь как бы простая, но охватывает более такой обширный диапазон,- к чему припаять и как припаять.

Как припаять медь-к алюминию

Как припаять, если металлы допустим имеют различные добавки других металлов,- то есть легированные металлы. Вопросы здесь могут возникнуть при ремонте бытовой техники. Как к примеру припаять медный провод к алюминиевому контакту где нет болтового зажима?

Медный провод перед паянием протравливается:

• паяльной кислотой;
• спирто-канифольным флюсом;
• канифолью.

Алюминий протравливается перед паянием,- флюсом для паяния алюминия.

Есть и другой вариант для пайки алюминия,- это нанесение медного купороса на поверхность алюминия, так называемое омеднение алюминиевой поверхности. Подробности такого способа омеднения, наглядно представлены на рисунке.

В этом примере необходимо учитывать, чтобы провод намотанный на щетину зубной щетки,- не соприкасался с поверхностью алюминия.

Как припаять медь-к железу

А как припаять допустим медный провод к поверхности железа, если в этом есть такая необходимость? Здесь как бы необходимо изменить поверхностный молекулярный слой железа, чтобы в последствии нанести слой олова. Протравить поверхность железа можно ортофосфорной кислотой.

В этом примере необходимо соблюдать меры предосторожности,- во избежание попадания кислоты на поверхностные участки кожи Вашего тела. Протравить поверхность металла можно тампоном на палочке.

Такое соединение проделывается в крайних случаях, когда невозможно выполнить болтовое соединение. В ремонте бытовой техники возникают и такие приведенные потребности.

В своей практике, мы нуждаемся в различной необходимости, как припаять провода к:

• контактам динамика наушников;
• контактам первичной либо вторичной обмотки трансформатора;
• контактам платы;
• выведенным проводам обмотки статора электродвигателя;
• контактам выключателя настольной лампы;
• контактам разъема;
• светодиодной ленте

и далее. Считаю, что информация (из прочитанной технической литературы), которой я с Вами поделился, — пригодится Вам при ремонте какой-либо бытовой техники.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

• Пайка более доступна, чем сварка.
• При пайке соединения получается разъёмными.
• Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

♦ Паяльник. Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Далее необходимо напильником зачистить жало до блеска, опустить кончик жала в канифоль, потом расплавить им олово.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

♦ Паяльная кислота и припой. Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

♦ Вспомогательные приспособления. К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

• Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую мини шлиф машинку.
• Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
• Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
• С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
• Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
• Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
• Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
• По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Далее в добавок к фотографиям будут идти схематические изображения. Вот условные обозначения:

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки. Как правильно паять паяльником с канифолью Что нужно для паяния

Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

Существует три технологии пайки железа оловом:

1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
3. электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Пайка листов жести

Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

Последовательность действий

Вот основные этапы данного процесса:

• зачистка соединяемых листов;
• нанесение флюса;
• разогрев паяльника и лужение;
• пайка оловом;
• очистка стыка бензином.

Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа .

Особенности работы с оцинкованными изделиями

Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки .

Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

• 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
• 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
• 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
• 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
• более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

Заточка и облуживание жала

После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

Унифицированные формы заточки жала паяльника

Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

Температура инструмента

Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

• пассивные;
• активные.

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке .

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

1. Освободите концы проводников от изоляции.
2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

Умение паять – очень полезный навык, который пригождается в жизни. Каждый мужчина должен знать, что любое соединение кабеля в виде скрутки – очень ненадёжно и некачественно, а вот пайка обеспечит прочное и качественное соединение без каких-либо потерь. Кроме того, в некоторых моментах без пайки не обойтись, например, в ремонте микросхемы, когда нужно отпаять конденсатор и заменить его другим, а также в электрике, перед подключением многожильного провода в электроприборы (счётчик, розетку или выключатель). О пайке медных проводов паяльником – мы и расскажем вам в данной статье.

Ниже мы рассмотрим:

Что необходимо для начала пайки?

Сперва давайте рассмотрим, что нужно для пайки. Для этого нам понадобятся:

• Канифоль;


• Припой (олово).

. Паяльник – это главное орудие процесса пайки. Он представляет собой электрический прибор, состоящий из двух частей: ручки и нагревательной поверхности. Ручка паяльника выполнена из дерева, в виду того, что рабочая часть достигает сверхвысоких температур. Что касается непосредственно рабочей температуры, то с помощью её производится пайка. Максимальная температура рабочей части паяльника зависит от его мощности, температура может быть 300-350?C.

Канифоль . Канифоль используется с целью очищения поверхности, на которую будет производиться пайка, а также для образования качественного соединения и лучшего растекания припоя. Ещё для этой задачи может быть использована паяльная кислота, но по своим свойствам она уступает канифоли.

Припой . В качестве припоя чаще всего используется олово, которое обеспечивает прочное монолитное соединение, заполняя при этом пустоты.

Подготовив все перечисленные материалы – приступаем к пайке.

Процесс пайки электрическим паяльником

Для начала необходимо подготовить так называемую рабочую поверхность, на которой будет производиться процесс пайки. Лучше всего это делать за столом, но например, при залуживании электрической , иногда это не представляется возможным, поэтому нужно оборудовать спонтанное рабочее место. В качестве рабочей поверхности для пайки отлично подойдёт деревянная доска, толщиной не меньше 1 см. Для паяльника необходим будет удлинитель, если рядом нет . Когда всё подготовлено – приступаем к пайке.

Залуживание концов кабеля

Как уже говорилось, это необходимо делать в соответствии со стандартами подключения электрики: счётчиков, автоматов и т.п. Для начала нужно снять часть изоляции провода на необходимую длину. Ещё один момент: при использовании б/у кабеля рекомендуется откусить концы без изоляции (они наверняка окислились). При использовании многожильного кабеля, жилы необходимо закрутить по часовой стрелке. Далее включаем паяльник в сеть и ждём, пока он нагреется.

Когда паяльник достиг рабочей температуры, кабель кладём на канифоль и утапливаем его паяльником, после чего достаём и равномерно обрабатываем канифолью концы. После этого сразу набираем на паяльник припой и обрабатываем им концы кабеля, равномерно распределяя припой по проводу. При этом, для равномерного нанесения припоя нужно прокручивать кабель. Старайтесь, чтобы не было бугров при зажуливании кабеля. После того как олово остынет, оно создаст прочную монолитную поверхность.

Пайка медного кабеля

Давайте на примере ещё рассмотрим, как спаять два конца медного провода. Это очень нужная процедура, которая обеспечит надёжное и качественное соединение не только медного многожильного электрического кабеля, но и кабеля для наушников, колонок и т.п.

Для того чтобы спаять два конца провода необходимо сначала их залудить, после чего с помощью припоя соединить их. Существует два способа припаивания кабеля:

• Первый способ – когда небольшая часть кабеля накладывается на другой, и они припаиваются;


• Второй способ – когда части кабеля накладываются друг на друга и припаиваются.

Выбор типа соединения зависит от задач и самого кабеля.

Перед пайкой электрического кабеля он должен быть полностью обесточен! Также после пайки провода место соединения необходимо заизолировать термоусадкой, а при её отсутствии изолентой.

На этом собственно и всё. Напоследок предлагаем вашему вниманию посмотреть подробный видеоурок, в котором детально рассказывается и демонстрируется залуживание проводов и их пайка, а также пайка микросхем.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

• зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
• разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.

Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

Процесс пайки двух стальных деталей

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

• Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
• На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.

Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

• прочностью связи припоя с металлом,
• площадью соединения,
• направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.

Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

Особопрочная пайка, особые припои

Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

Возможный состав припоя:

• 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

Свинец пайка – Энциклопедия по машиностроению XXL

Пленка благородных металлов на кварце образуется по следующей тех-нологии на паяемую поверхность кварца наносят платино-золотую краску, нагревают в вакууме до 550— 580 °С до получения металлического блеска. Затем на поверхность кварца наносят пленку расплавленного индия при температуре 200—250 °С, При пайке кварца с медью на кварц предварительно наносят слой титана из порошка гидрида титана, для чего используют пасту на амилацетате с добавкой биндера. Нагрев в вакууме (2,6- -6,5) 10- Па при 1000—1050°С в течение 15—30 мин, В качестве припоя используют свинец. Пайка ведется в вакууме (2,6-Ь 6,5) 10 Па при 750—800 °С.  [c.286]
Заменители ацетилена. Газы — заменители ацетилена целесообразно использовать в тех процессах газопламенной обработки, в которых не требуется слишком высокая температура подогревающего пламени. К таким процессам относят сварку легкоплавких металлов (алюминий, магний и их сплавы, свинец), пайку высокотемпературными и низкотемпературными припоями, по-  [c.352]

Легкоплавкие сплавы на свинцовой основе. К этой группе следует отнести сплавы системы свинец — олово — висмут (табл. 38) для пайки стекла с металлической арматурой.  [c.340]

Свинец для пайки. Свинец применяется для пайки и горячего свинцевания вместо лужения и пайки оловом и его сплавами. Качество горячего свинцевания зависит от марки примененного свинца чистый свинец дает наихудшие результаты.  [c.352]

Свинец применяют для горячего свинцевания и пайки в тех случаях, когда применение олова необязательно. Для улучшения адгезии и прочности пайки к свинцу добавляют небольшие количества цинка или олова. В табл. 14 приводятся данные по прочности шва при пайке оловом и свинцом изделий из меди, латуни и железа. Пайку алюминиевой проволоки, кабелей с алюминиевой оболочкой, а также алюминиевых изделий производят оловянным припоем марки А,  [c.259]

Современные методы пайки весьма разнообразны и охватывают все марки углеродистых и легированных сталей (в том числе инструментальные и нержавеющие), твёрдые сплавы, серые и ковкие чугуны, медь, никель, алюминий, свинец, вольфрам и и сплавы, благородные и редкие металлы и т. д., причём в широких пределах возможна прочная спайка разнородных металлов.  [c.443]

Пайка мягкими припоями может применяться почти для всех металлов в разнообразных сочетаниях, в том числе и для таких легкоплавких, как цинк, свинец, олово и их сплавы.  [c.449]

Свинец, железо, латунь, медь, оцинкованное железо. Лужение железа перед пайкой. Пайка изделий широкого потребления  [c.446]

ПОС-ЗО Олово 29 — 30 Сурьма 1,5 — 2 Свинец остальное Лужение и пайка токопроводящих деталей из меди и цинка и их сплавов 9,7 183 256 4,8  [c.902]

ПОС-40 Олово 39 — 40 Сурьма 1,5 — 2 Свинец остальное Лужение и пайка кабельных наконечников, лепестков, монтажных проводов и кабелей при электромонтажной пайке 9,3 183 235 6-6,5  [c.902]

ПОС-61 Олово 59—61 Сурьма 0,8 Свинец остальное Ответственная электромонтажная пайка паПка выводных концов к ламелям коллекторов и магнитных систем пайка изоляторов и других деталей 8.2 183 190 6,7-7,5  [c.902]

ПОС-90 Олово 90 Свинец 10 Пайка медицинской аппаратуры 7.6 220 – -  [c.902]

ПОСВ-20 Олово 33 — 40 Висмут 19 — 20 Свинец остальное Пайка плавких сигнальных предохранителей 9.1 — 159 —  [c.902]

Легко- плавкий Олово 27 Свинец 13 Висмут 50 Кадмий 10 Пайка плавких металлов и сплавов (с температурой плавления от 200 Си выше) – – 70 -  [c.903]

Среди применяемых в технике металлов имеются такие, которые между собой не сплавляются и не вступают в химические соединения. В работе [6] показано, что и в этих случаях возможно образование между ними спаев. Например, железо и свинец в жидком состоянии практически взаимно нерастворимы. Вольфрам не образует сплавов с медью, марганцем, серебром, оловом. Однако, при пайке происходит смачивание железа и вольфрама легкоплавкими металлами указанных пар. Образующаяся жидкая фаза затекает в капиллярные зазоры и обеспечивает формирование паяных соединений. Образование таких спаев достигается перегревом. Необходимый перегрев при пайке вольфрама медью, марганцем, серебром и оловом в среде  [c.9]

При пайке некоторых металлов и сплавов, покрытых устойчивыми окис-ными пленками, обычно применяемые способы удаления этих пленок (флюсование, применение восстановительных и нейтральных газовых сред и т. п.) могут оказаться недостаточными. К таким металлам относятся алюминий, алюминиевая бронза, высоколегированные стали, чугун и Др. В этих случаях для успешного затекания припоя в зазор применяют предварительное покрытие поверхности паяемых деталек припоем или металлом, на которых при пайке образуются менее стойкие и, следовательно, легче паяемые окислы металла или сплава. Для этой цели применяют олово, медь, серебро, кадмий, железо, никель и сплавы олово—свинец, олово— цинк и олово—медь. Способы нанесения металлических покрытий на поверхности деталей приведены на рис. 6.  [c.221]

Для пайки полупроводников на основе халькогенидов сурьмы и висмута в качестве припоев применяют сплавы, содержащие висмут, свинец, олово, кадмий, сурьму, теллур, алюминий, галлий, индий, серебро. При производстве терморегулирующих устройств применяют припои и флюсы, приведенные в табл. 3 и 4. Припои № 2 и 3 (табл. 3) используют также для однослойного и двухслойного лужения полупроводников. При пайке полупроводников этого типа большинство процессов выполняется вручную. Для  [c.273]

Нагрев газовым пламенем выгодно применять при пайке тугоплавкими припоями, а также при наплавке, когда нет необходимости в глубоком проплавлении наплавляемой поверхности. Газопламенной сваркой можно соединять почти все металлы, применяемые в технике, кроме высокоактивных по отношению к кислороду (титан, ниобий и т.п). Чугун, свинец, медь, латунь легче сваривать газопламенной сваркой, чем дуговой. В отличие от большинства других способов, газопламенная сварка не требует электроэнергии и сложного оборудования. Поэтому, хотя газопламенная сварка во многих отраслях производства вытеснена электрическими способами (дуговой, контактной), она широко применяется в полевых условиях, при монтаже сантехнических тонкостенных стальных узлов, при наплавке, сварке легкоплавких металлов, при ремонте литых изделий из чугуна.  [c.52]

Для холодной сварки можно применять прокладки 7 из пластичного материала толщиной до 0,5 диаметра или толщины свариваемого материала (рис. 138, г). Такой способ получил название холодная пайка . В качестве прокладок применяют алюминий, медь, олово, свинец. Прочность таких соединений не превышает 50 % прочности свариваемого материала.  [c.268]

ПОС-61 Олово —61, свинец — остальное 190 240 Лужение, пайка меди и ее сплавов, токопроводящих частей машин и аппаратов  [c.9]

ПОС-40 Олово — 40. свинец — остальное 238 290 Пайка и лужение токопроводящих частей из меди, лат и, бронзы, оцинкованного железа  [c.9]

Оловянные бронзы легируют Zn, РЬ, Ni, Р. В бронзы добавляют от 2 до 15 % Zn. В таком количестве цинк полностью растворяется в а-твердом растворе, что способствует повышению механических свойств. Уменьшая интервал кристаллизации оловянных бронз, цинк улучшает их жидкотекучесть, плотность отливок, способность к сварке и пайке. Свинец повышает антифрикционные свойства и улучшает обрабатываемость резанием оловянных бронз. Фосфор, являясь раскислителем оловянных бронз, повышает их жидкотекучесть износостойкость улучшается благодаря появлению твердых включений фосфида меди Сиз Р. Кроме того, он  [c.310]

Растворами нитрита натрия нельзя обрабатывать цветные металлы и сплавы (медь, цинк, свинец), а также черные металлы, имеющие сварку, пайку или сборку с цветными металлами.  [c.40]

Пайка металла может быть произведена только таким припоем, который смачивает основной металл например, свинец не  [c.153]

На первом этапе исследований были установлены экспериментально некоторые закономерности механического поведения рассматриваемых соединений. Для этих целей исползова1и моделирующие образцы, выполненные пайкой. В качестве металла мягких прослоек при моделировании сварных соединений использовали свинец С-1, в качестве основного металла — сталь Ст. 3. Большое различие в механических характеристиках металлов М иТ (А ц – а /а =25) обеспечивало при деосновной металл не вовлекался в пластическую деформацию), которые отвечают расчетной схеме при анализе и полу чении соотношений по Л .  [c.132]

Влияние примесей на свойства оловянноцинковых припоев. Свинец не влияет заметным образом на свойства оловякноцинковых припоев, но улучшает жидкотекучесть. Висмут понижает температуру плавления. Кадмий ухудшает паяльные свойства коррозионные свойства от добавки кадмия ухудшаются настолько, что иногда шов распадается при выдерживании его в 3%-ном растворе хлористого натрия. Серебро в количестве 1—3% влияет благоприятно на свойства оловянноцинковых припоев, повышает их коррозионную устойчивость. Добавка фосфора к оловянноцинковым припоям способствует разрушению окисной пленки при пайке алюминия и улучшает жидкотекучесть. Добавка алюминия в количестве 1—6% благоприятно влияет на прочность спайки.  [c.352]

Прочностные испытания припоев и спаев проводили на срез и разрыв. Пайку образцов выполняли по режиму, соответствующему экспериментам по определению смачивания. При отсутствии титана в припое к шлифованным образцам свинец вообще не адгезировал. Это, очевидно, связано с тем, что при 0> 90° расплав не затекает на всю глубину микроканавок, а покоится лишь на вершинах микровыступов. Термические напряжения, возникающие при охлаждении, приводят к нарушению такого несплошного контакта. На полированной поверхности стекла капля свинца в большинстве случаев удерживается достаточно прочно. Предел прочности на срез составляет десятые доли кгс/мм , но воспроизводимость результатов колеблется от нуля до прочности свинца. В случае использования титансодержащих сплавов независимо от марки стекла и чистоты обработки его поверхности разрушение при срезе при 20° С происходит только по припою и составляет 1,3 0,3 кгс/мм . Диаметр капли при испытаниях на срез составлял 5—6 мм, методика испытаний аналогична работе [3].  [c.49]

Оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 Остальное свинец. 24—26 1,5-2,0 0,474 Пайка в автомобилестроении  [c.63]

Цинк повышает механические свойства и жидкотекучесть малооловянных бронз, облегчает сварку и пайку. Свинец улучшает антифрикционные свойства и обрабатываемость резанием, но понижает механические свойства. Добавка никеля измельчает зерно, повышает механические свойства и улучшает структуру оловянно-свинцовых бронз. Фосфор повышает антифрикционные свойства, износоустойчивость и жидкотекучесть бронз, но при содержании более 0,02% понижает механические свойства. Оловянные бронзы делятся на литейные и деформируемые. Они сравнительно дефицитны, и поэтому их рекомендуется применять только в тех случаях, когда заменители (безоловянные бронзы и латуни, биметаллы, цинковые, легкие сплавы, пластмассы, прессованное дерево и др.) не могут обеспечить равноценную службу.  [c.221]

Олово и свинец. Фасонные отливки из олова и свинца производятся редко. Свинец обычно отливают в виде плит для проката, а олово — в специальные изложницы, получая прутки, удобные для пайки [35]. Оба металла плавят в чугунных котлах или в индукционных печах типа Аякс. Чтобы уменьшить окисление, ведут плавку под слоем древесного угля. На некоторых заводах очищают олово и свинец от окислов нашатырём и канифолью, которые вводят в ванну расплавленного металла.  [c.197]

ПОСК-50 Олово 50 Кадмнй 18 Свинец 32 Пайка деталей из меди и медных сплавов, не допускающих местного перегрева пайка покрытых серебром деталей из керамики. стекла и т. д. 8,8 145  [c.902]

ПОСС-4 6 Олово 4 Свинец 90 Сурьма б Пайка и лужение неответственных соединений (очень дешевый благодаря малому содержанию олова) — — 245  [c.902]

ПОССр-1Ь Олово 15 Серебро 1,25 Висмут 0,6 Свинец 83,19 Пайка различных дета лей из оцинкованной стали, цинка и медных сплавов – – 276 -  [c.904]

С повышением температуры пайки площадь растекания для чистого олова остается постоянной, а лля сплавов свинец—олово эвтектического состава растет, если перегрев не превышает 40—50 С. Дальнейший перегрев сплава ведет к снижению растекаемо-сти, что связано с усилением взаимодей -ствия между припоем, флюсом, паяемым металлом и окружающей газовой средой.  [c.20]

Па различие в процессах растекания и течения в зазоре может влиять содержание в расплаве отдельных кристаллов и кристаллических образований. Если размеры их будут превышать величину капиллярного зазора, то течения припоя в нем не будет. Наряду с этим течение припоя в зазоре зависит еще от ряда факторов. При определении характера и глубины затекания низкотемпературных припоев системы олово—свинец в зазор между стальными пластинами при флюсовании водным раствором хлористого ципка установлено, что чистое олово затекает на глубину, равную трети глубины затекания сплавов олово—свинец, содержащих 20—60 % Sn. При этом глубина затекания меняется в зависимости от состава флюса. Так, для припоя, состоящего из равных долей олова и свинца при переходе от неорганического флюса на основе хлористого цинка на органический (молочная кислота, смеси смол), глубина затекания между стальными пластинками снижается примерно в 10 раз При пайке  [c.21]

Ф руловая кислота Растительная смола Органический растворитель 0,1-30 1,0—30 Осталь- ное Пайка меди, серебра, сплава свинец — олово. Применяется преимущественно в узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры с высокой плотностыэ монтажа  [c.122]

J — алюминий 2 — графит 3 — медь 4 — сталь (при высокотемпературной лайке) S — сталь (при иизкотемпера-турпой пайке) 6 латунь и серебро 7 — бронза 8 — свинец  [c.166]

ПОССу40-2 Олово — 40, сурьма — 0,5, свинец — остальное 235 285 Пайка бандажей коллекторов и секций электрических машин, приборов, жестяных деталей  [c.9]

ПОССуЗО-2 Олово — 30, сурьма — 0,5, свинец — остальное 255 305 Пайка меди и ее сплавов, проводов, кабелей, бандажей и деталей аппаратов  [c.9]

ПОСК50-18 Олово —51, кадмий —19, свинец — остальное 145 185 Пайка деталей из меди и ее сплавов  [c.9]

Олово и свинец (толщиной более 8 мм) прокатывают без смазки. При прокатке свинца с 8 на 0,8—0,5 мм применяют керосин или чистый парафин. При прокатке фольги из олова и свинца используют мыла или маловязкие минеральные масла. Рекомендуется также полигликоль, особенно при прокатке фольги для пайки  [c.196]

При печной пайке в вакууме площадь растекания ряда легкоплавких металлов (свинец, висмут, олово, индий, кадмий) по меди, железу, никелю экстремально зависит от степени вакуумирова-ния. Однако площадь растекания тех же металлов при вакууми-ровании камеры пайки по аргону> не зависит от степени разрежения.  [c.148]

Широкое применение в качестве припоев получили высокотемпературные припои — сплавы на основе серебра, алюминия, меди и др., обладающие, как правило, температурой плавления выше 450—500° С (723—773° К). Наибольшее применение находят медно-цинковые припои ПМЦ 36, ПМЦ 48, ПМЦ 54 (ГОСТ 1534—42). Они имеют предел прочности = 21—35 кПмм (206,0—343,2 Мн/м ), относительное удлинение до 26% и рекомендуются для пайки изделий из меди, томпака, латуни, бронзы. Серебряные припои имеют температуру плавления 740—830° С (413—1103° К). Согласно ГОСТу 8190—56 марки припоев разделяются в зависимости от содержания в сплавах серебра, которое изменяется в пределах от 10 (ПСр 10) до 72% (ПСр 72). Остальными составляющими являются цинк, медь и в небольшом количестве свинец. Эти припои применяются для пайки тонких деталей, для соединений медных проводов и в случаях, когда медь спая не должна резко уменьшать электропроводность соединений встык. Эти припои применяются для пайки тонкой луженой стальной проволоки в кабельном производстве и т. д.  [c.113]

---

Флюс | Компания ООО «Скат»

Активные – Флюсы, состоящие из кислот, и требующих промывки после пайки. Обычно, данная группа флюсов применяется для удаления агрессивных веществ с паяемых элементов.

Название	Химия	Содердание
Паяльная кислота Кислота применяется для пайки углеродистых сталей, меди, никеля и их сплавов. Представляет собой водный раствор хлорида цинка (15-40%). В практике радиомонтажника не применяется, так как вызывает коррозию спая и разрушение изоляции проводов.
	Цинк хлористый	40%
	Соляная кислота	1%
	Вода дистилитрованная	59%
Флюс на основе бензольной кислоты –
	Кислота бензольная	3,5%
	Спирт этиловый	95%
	Триэтаноламин	1,5%
ЛТИ-120 Флюс радиомонтажный, нейтральный. Пайка – железо, нержавеющий металл, сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обезательно, при желании легко смываются спиртом. Ацетоном и т.п.
	Спирт этиловый	63-74%
	Канифоль	20-25%
	Диэтиламин солянокислый	3-5%
	Триэтаноламин	1-2%
Флюс на основе спирта этилового с добавлением цинка хлористого –
	Цинк хлористый	15%
	Спирт этиловый	60%
	Вода дистилитрованная	25%
Жир паяльный Применяется в качестве флюса при пайке мягкоплавкими припоями медно-алюминевых соединений.
	Вазелин	65%
	Хлористый цинк	25%
	Хлористый аммоний	3%
	Вода	12%
Флюс ПВ209Х Пайка меди, серебра, стали, медно-серебряных или никелевых сплавов
	Бор	12,3%-13,3%
	Фтор	26,7%-28,5%
	Калий	33,5%-36,4%
	Кислород	21,8%-27,5%
Флюс ФАП Применяется для пайки медных труб в системе отопления
	Хлорид амония	10%-30%
	Вазелин	70%-90%

Не активные – Флюсы на основе органических веществ – соединения образующие защитную плёнку, покрывающую контакты.

Название	Химия	Содердание
ЛТИ-1 Флюс радиомонтажный, нейтральный. Применяется для пайки деталей из медных сплавов без предворительной зачистки, а так же для пайки железа, меди, латуни, бронзы,нихрома, серебра. Не требует смыва после пайки.
	Спирт этиловый	70%
	Канифоль	30%
Х32-10и –
	Пропанол-2	90%
	Адипиновая кислота	5%
	Пропилен гликоль	5%
ВТС Флюс ВТС применяется для пайки меди, латуни, бронзы, константана, серебра, платины и сплавов платиновой группы. Этот флюс особенно удобен для пайки электромонтажных соединений, так как он обеспечивает’ чистоту и надежность пайки и не вызывает коррозии, даже если остается в местах пайки.
	Вазелин	65%
	Солициловая кислота	6,5%
	Триэтанол амон	6,5%
	Спирт этиловый	22%
Канифоль Флюс радиомонтажный, нейтральный. Применяется для пайки деталей из медных сплавов латуни и бронзы. Не требует смыва после пайки.
	Канифоль	100%

Как лужить паяльное жало?

У каждого задания есть своя процедура …

Эти процедуры помогают рабочему выполнять свою работу быстро и эффективно при правильном выполнении. Лужение жала паяльника занимает всего минуту вашего времени, и это заканчивается, прежде чем вы об этом узнаете.

Чтобы узнать, как залудить паяльник, просто продолжайте читать нашу статью. Он дает вам пошаговый процесс, чтобы вы могли защитить жала паяльника и прослужить им долгое время.

Зачем нужно лужить жала паяльника?

Лужение жала паяльника – это процесс, который помогает защитить жало от окисления, которое может произойти во время работы. Это также помогает им продержаться долгое время. Это сэкономленные деньги в вашем кармане.

Почти все жала паяльника изготовлены из металла с железной медью. Чтобы наконечник работал так, как он должен работать, вам понадобится тонкий слой припоя, покрывающий железное покрытие. Если этого не сделать, припой может расплавиться не очень хорошо или очень быстро.К тому же ты не справишься с работой.

Процесс лужения

Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы правильно залудить жало паяльника:

Шаг	Название	Пояснение
# 1.	Очистка	Это необходимо делать до, во время и после использования жала паяльника. Тщательная очистка перед использованием обязательна.Во время использования вы можете протереть влажной губкой, а после использования просто очистить наконечник, как обычно.
# 2.	Лужение	После того, как жало немного нагреется, нанесите на жало тонкий слой припоя. Канифоль в припое поможет ему прилипнуть к кончику и придаст ему красивый блестящий слой. Нанесите немного флюса на наконечник перед нанесением слоя припоя. Некоторые люди оборачивают припой вокруг наконечника, другие просто кладут конец припоя на наконечник и дают ему расплавиться.
№ 3.	Тестирование	После того, как припой покроет наконечник, вы можете провести тест, чтобы убедиться, что процесс лужения прошел успешно и правильно ли расплавится припой во время работы.

Причина удаления наконечника

Наконечники могут потерять паяльное покрытие. Когда это происходит, это называется детиннингом. Когда вы видите, что поверхность наконечника становится черной, вы понимаете, что она потеряла припой и нуждается в ретинировании.

Вот некоторые причины потери паяльного покрытия жала паяльника:

1. Когда вы протираете наконечник сухой губкой, тряпкой, бумажными полотенцами или даже стальной ватой, покрытие может отслоиться
2. Не ретиннинг наконечника, когда он будет храниться в течение длительного времени
3. Использование неправильного припоя, который содержит низкое содержание олова.
4. Использование наконечника при температуре 800 ° F или выше. Вы всегда должны оставаться ниже этого показателя.
5. Невозможность использования достаточного количества флюса при работе с паяльником
6. Использование припоя слишком маленького диаметра.Недостаточно флюса попадает на поверхность наконечника или соединяемые элементы

Как восстановить чистое паяльное жало

Когда вы видите, что ваши наконечники потеряли луженую пленку, вам не нужно выбрасывать наконечники. Есть несколько способов восстановить лужение и сохранить насадки при себе еще долгие годы

Номер	Техника	Пояснение
1.	Полировальный стержень	Он заполнен абразивным материалом, который удаляет поверхностные оксиды. Все, что вы делаете, это втираете его в наконечник, пока снова не появится блестящий металл.
2.	Очиститель наконечников	Это паста, в которую вы окунаете наконечник, чтобы очистить его. Паяльник нужно выставить примерно на 750 градусов, подержать рабочий наконечник в пасте 5 секунд, поворачивая вправо-влево. Сотрите пасту влажной губкой
3.	Паяльная проволока с флюсом на основе канифоли	Сначала очистите наконечник наждачной бумагой. Затем намотайте немного этого припоя на наконечник. Затем включите паяльник, дайте ему нагреться до 750 градусов по Фаренгейту и дайте припою расплавиться. Очистите влажной губкой.
4.	Щетка из бронзы или мягкой стали	Как и при использовании наждачной бумаги, просто протрите щеткой кончик. Когда окисление прекратится, снова покройте наконечник припоем
5.	Наждачная ткань	То же, что и выше

Одно предупреждение – никогда не используйте файл для очистки жала паяльника и не используйте файл для изменения формы жала.Файл удалит железное покрытие и обнажит медный наконечник, и вы рискуете, что он расплавится в припой.

Как лужить медную проволоку

Это очень простой процесс, который, как и лужение жала паяльника, занимает очень короткое время. Все, что вам нужно сделать, это нагреть паяльник и дотронуться кончиком до конца провода, который вы хотите залудить. Это соединение должно длиться очень короткое время.

Как только это будет сделано, прикоснитесь припоем к концу провода, дайте ему расплавиться и покрыть конец провода.Если припой образует маленький шарик на конце провода, просто отрежьте его. Кроме того, старайтесь не перегревать провод, так как вы расплавите изоляцию и обнажите слишком много провода.

Несколько заключительных слов

Как видите, лужение не так уж сложно и не занимает много времени. Это стоит усилий, так как пайка будет лучше, а наконечники прослужат вам очень долго.

Следование правильным процедурам делает любую работу проще и приятнее.У вас будет меньше проблем, если вы потратите время, чтобы все сделать правильно. Ключи в том, чтобы убедиться, что вы используете правильный припой с правильным количеством олова внутри и что припой не слишком мелкий.

Тогда не забывайте чистить свои наконечники и ретинировать их при каждой возможности.

Как паять олово и жестяные банки

С 1989 года: образование, Алоха и
самое интересное, что вы можете получить в отделке

Проблема? Решение? Звоните прямо!
(возможно, последний в мире сайт без регистрации)

—–

2003

Q.

---

13 марта 2009 г.

А. Привет!
Я прошел недавний семинар по этому поводу и вот ответ: во-первых, как уже говорилось ранее, настоящих консервных банок уже не так много. большинство из алюминия или стали. Чтобы проверить, является ли металл, который вы хотите припаять, сталью или алюминием, используйте магнит.

Используйте эти инструкции только для пайки стали –

использование: бессвинцовый припой
(можно найти в разделе сантехники в хозяйственном магазине)
паяльный пистолет (также можно найти в хозяйственном магазине)
флюс (используйте тот тип припоя, который вы покупаете; спросите, какой использовать)
эти принадлежности могут также можно найти в магазинах витражей, и эти люди, вероятно, могут помочь вам больше, чем люди из хозяйственных магазинов.

для пайки:
очистите всю краску от швов, которые вы хотите соединить, напильником или наждачной бумагой [affil. ссылка на информацию / продукт в Rockler].

убедитесь, что соединяемые кромки хорошо прилегают друг к другу .

---

6 февраля 2010 г.

А.

finish.com стало возможным благодаря …
этот текст заменен на bannerText

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металла, посетите следующие каталоги:

О нас / Контакты – Политика конфиденциальности – © 1995-2021 finish.com, Pine Beach, New Jersey, USA

Можно ли отремонтировать металл с помощью паяльная станция?

Полезность вашего паяльника во многом зависит от того, какую работу вы хотите выполнить, и от типа металла, который вы используете. Нельзя использовать любой металл с паяльником. Состав разных металлов будет влиять на то, насколько легко их можно паять, и какой паяльник вам понадобится.Многие начинающие пользователи ошибаются, полагая, что любой паяльник может починить любой металл. Любой, кто пытался и не смог паять твердые металлы обычным электрическим паяльником, поймет, насколько это неправда. Припой не схватывается, и вы в конечном итоге наливаете расплавленный припой на металл, который пытаетесь склеить.

Какие металлы работают?

Итак, какие металлы подходят для пайки? Есть множество факторов, влияющих на паяемость металла. Припои можно разделить на мягкие и твердые, в зависимости от того, имеют ли металлы высокую или низкую температуру плавления.Металл с низкой температурой плавления считается мягким, а металл с высокой температурой плавления – твердым. В паяльниках используются мягкие металлы, поскольку они не выделяют достаточно тепла для эффективного плавления более твердых металлов.

Типы припоя

Припои обычно изготавливаются из более чем одного материала в зависимости от того, какой тип пайки вы выполняете. Раньше самым распространенным припоем был свинец с очень низкой температурой плавления. Плюс свинцовых припоев в том, что их легко плавить и связывать.Обратной стороной свинца (и любого сплава мягкого металла) является то, что он не такой прочный, поэтому для получения более прочной связи припои часто также содержат олово. Олово прочное, и хотя у него немного более высокая температура плавления, оно дает более прочные связи. Комбинация мягкого металлического сплава и олова варьируется от припоя к припою. Для облегчения текучести будет присутствовать более высокий процент сплава. Для более прочных связей используется более высокий процент олова.

Одна проблема со свинцовым припоем заключается в том, что он не идеален для пайки предметов, которые будут изнашиваться (например, ювелирных изделий), а обращение со свинцом опасно для здоровья.В настоящее время большинство свинцовых припоев прекращается по причинам, связанным со здоровьем, и заменяется припоями на основе других мягких металлических сплавов. Бессвинцовые припои сейчас распространены гораздо шире, но в целом они одинаково эффективны.

Какое железо самое лучшее?

В зависимости от того, какой металл и какой вид ремонта вы планируете провести, вам нужно будет убедиться, что у вас есть лучший утюг для работы. Ознакомьтесь с нашим руководством, если вы хотите узнать больше о различиях между ними:

навесов.net / best-паяльная станция

Как поток является фактором:

Еще один важный компонент припоя – флюс. Флюс действует как катализатор, позволяя теплу от паяльника расплавить припой и создать химическую связь между металлом припоя и материалом, который вы паяете. Флюс улучшает текучесть и сцепление пайки, облегчая пайку некоторых металлов. Канифольный флюс и кислотный флюс являются наиболее распространенными типами. Кислотный флюс лучше всего подходит для сантехники, но может вызвать коррозию электроники. Таким образом, в электрической пайке обычно используется канифольный флюс.

С технической точки зрения все металлы можно паять. Но вообще говоря, очень твердые металлы просто не связываются. Благодаря низкой температуре плавления медь, олово, цинк, латунь, серебро и висмут являются хорошими и распространенными припоями. И наоборот, твердые металлы, такие как железо, нержавеющая сталь, сталь и алюминий, не будут склеивать без высокоспециализированного оборудования. Для пайки этих металлов требуются специальные припои и флюсы, а процесс может быть гораздо более опасным и требовать опыта. В большинстве случаев для склеивания этих металлов требуются горелки, которые производят гораздо более высокий и постоянный нагрев металлов для склеивания, и обычный паяльник не подойдет.

Короче говоря, паяльники лучше всего работают с мягкими металлами, такими как цинк, серебро, медь и висмут. Для твердых металлов, таких как сталь, алюминий и железо, требуется специальное оборудование, потому что они не соединятся, если вы попытаетесь паять их с помощью обычного паяльника.

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет. Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом на природе.И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

Как пользоваться паяльником Пошаговое руководство

”

Паяльники Master Appliance – исключительно удобные и незаменимые инструменты. Как профессионалы, так и любители используют паяльники в различных отраслях и сферах применения.Чаще всего паяльники используются в электронной промышленности. Конечно, прежде чем приступить к проекту с паяльником, вы должны знать, как правильно и безопасно пользоваться паяльником.

Что такое пайка?

Пайка обеспечивает прочное соединение двух металлических частей, соединяя их вместе. В этой процедуре материал, называемый припоем, смесью сплава олова и свинца, протекает по двум предварительно нагретым кускам металла и удерживает их вместе. Процесс похож на сварку, но отличается тем, что при сварке вы сплавляете и плавите две части вместе, чтобы получилась одна.При пайке вы, по сути, «склеиваете» две части вместе расплавленным металлом. Паять можно большинство металлов, за исключением алюминия, белого металла и пористого чугуна. Ниже вы найдете инструкции и иллюстрации, показывающие, как пользоваться паяльником.

Материалы для пайки

Паяльник Master Appliance

Тиски или рама моделиста

Припой

Влажная губка

Флюс для удаления оксидов

Начало работы:

– это мастер техника, которую вам нужно будет практиковать.Новичкам следует подумать о том, чтобы потренироваться на ломе, прежде чем они почувствуют себя комфортно и научатся пользоваться паяльником.

1. Подготовьте рабочее место . Положите коврик или кусок картона, который будет собирать капающий с вас припой.

2. Прогрейте паяльник. Если у вас электрический паяльник, дайте ему нагреться на подставке. Если ваш паяльник работает на бутане, как паяльники Master Appliance, заполните его газом, крепко удерживая устройство заправочной насадкой вверх, и нажмите вниз.Газ будет выливаться из форсунки при полном баке.

3. Закрепите паяемые детали . Во время пайки полезно иметь дополнительную руку. Мы рекомендуем использовать тиски или рамку для закрепления вашей работы.

4. Очистите паяльник . Поскольку паяльники сильно нагреваются, они быстро окисляются и загрязняются. Ключом к надежным соединениям являются чистые компоненты, поэтому убедитесь, что ваше паяльное жало и детали, которые вы соединяете, чистые. Для этого проведите кончиком паяльника по влажной губке, пока он не засияет.

5. Нанесите флюс. При пайке часто возникает необходимость использовать материалы, называемые флюсами, чтобы помочь удалить оксиды и не допустить их отсутствия во время пайки. Флюс должен плавиться при температуре ниже, чем припой, чтобы он мог выполнять свою работу до начала пайки. Есть разные методы нанесения флюса. Выбранный вами метод будет зависеть от элементов, которые вы паяете.

6. Лужить паяльник . Если вы хотите знать все, что нужно знать о том, как пользоваться паяльником, вам нужно знать, как лужить.Лужение – это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя. Расплавьте тонкий слой припоя на кончике утюга. Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает. Этот процесс может потребоваться повторять во время пайки. При олове вы будете касаться припоя только кончиком паяльника. Не касайтесь кончиком паяльника припоя во время пайки.

7. Начать пайку .Держите паяльник, как ручку, в руке, которой вы пишете, и припой в другой.

8. Установите жало паяльника. Наконечник должен касаться провода и поверхности, чтобы они достигли одинаковой температуры.

9. Нанесите припой на соединение после того, как вы нагреете участок в течение двух-трех секунд. Прикоснитесь припоем к стороне соединения, противоположной паяльнику. Затем дайте припою течь только до тех пор, пока соединение не будет покрыто.

10. Сначала удалите припой. Затем снимите утюг. Убедитесь, что стык остается неподвижным, пока он остывает.

11. Оценить. Гладкий, блестящий стык в форме вулкана – это то, что вам нужно. Если это не то, что вы видите, вам нужно нагреть еще раз и добавить припой.

12. Удалите остатки флюса с помощью имеющегося в продаже очистителя флюса.

Использование радиатора

Есть некоторые компоненты (т.e транзисторы), которые могут быть повреждены теплом, выделяемым при пайке. Если вы новичок в пайке, рекомендуется использовать радиатор, прикрепленный к проводу между соединением и корпусом компонента. Более дешевая альтернатива – стандартный зажим “крокодил”.

Предупреждения

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть паяльник на любую поверхность. Паяльник следует ставить на подставку или закрывать термостойким колпачком после каждого использования. Примечание: линейка паяльников Master Appliance работает на бутане.Все наши утюги поставляются с теплозащитными колпачками.
• Пайку следует производить в хорошо вентилируемом помещении.
• Свинец присутствует в большинстве припоев. Обязательно мойте руки после работы, а еще лучше наденьте перчатки.
• Жало паяльника очень горячее. Прикосновение к кончику паяльника может привести к сильному ожогу.
• Ваш паяльник будет работать лучше, если его содержать в чистоте. Для удаления остатков флюса можно использовать влажную губку. После очистки на утюг следует нанести очень небольшой слой флюса.

Чтобы хорошо научиться пользоваться паяльником, вам потребуется попрактиковаться. Посещайте наш блог почаще, так как мы продолжим предоставлять образовательные материалы по тепловым инструментам и приложениям для тепловых инструментов.

“

Как чистить паяльник

Не знаете, как чистить паяльник? Что ж, эта статья содержит пошаговый процесс, который поможет вам почистить паяльник без каких-либо проблем.

Что такое паяльник?

Физическое устройство, которое используется для пайки, называется паяльником.Это помогает подавать тепло к металлическому сварному шву, который, в свою очередь, соединяет две отдельные детали вместе, создавая связь между ними. Физическая связь может быть между двумя разными компонентами, платой или куском провода.

При быстром окислении патрон паяльника легко загрязняется твердыми частицами. Происходящие реакции окисления будут препятствовать передаче энергии. Тем самым снижается эффективность выполнения проектных работ.

Тепловая энергия передается от металлического наконечника к составляющим элементам, с которыми мы работаем до тех пор, пока припой не отталкивается.Это явление называется тепловым мостом. Несомненно, для правильного функционирования паяльника предпочтительно очищать оксиды через регулярные промежутки времени.

Методы

Используя правильные методы очистки, можно избавиться от ненужных отложений оксидов, коррозии и ржавчины, которые в противном случае привели бы к большим потерям энергии.

Покрытие из оксидов и остатков обожженного флюса не только резко снижает теплопроводность, но также не позволяет припою смачиваться или прилипать к концам соответствующих компонентов.

Следуя приведенным ниже инструкциям, вы сохраните паяльник в хорошем состоянии. Регулярное техническое обслуживание предотвратит любые повреждения на длительный период и сохранит его в приемлемом состоянии в течение многих лет.

Метод 1. Очистка жала

1. Перед очисткой дайте паяльнику остыть.

Выключите источник электричества и оставьте паяльник примерно на 15–20 минут. Это поможет паяльнику вернуться к оптимальной комнатной температуре.Это помогает предотвратить ненужные несчастные случаи.

2. Протрите паяльник влажной целлюлозной губкой, не содержащей серы.

Натереть верхнее покрытие паяльника целлюлозой и бессернистой губкой. Скудные отложения легко отвалятся с поверхности.

Этот шаг не только помогает избавиться от твердых частиц, но также гарантирует, что корпус паяльника полностью остынет и безопасен в обращении.

Целлюлоза и губки, не содержащие серы, используются для предотвращения осаждения составляющих частиц, из которых они состоят соответственно.

3. Использование влажной стальной мочалки для удаления поверхностной ржавчины или пятен.

Регулярная чистка паяльника способствует увеличению срока службы изделия. Чтобы удалить стойкие отложения, такие как ржавчина, и частицы, приводящие к обесцвечиванию, используйте шарик из стальной мочалки.

Стальная вата – это шерстяной шарик в виде сетки, состоящий из сплавов, которые легко не вступают в реакцию с паяльником. Слегка смочите стальную мочалку и потрите кончик паяльника, так как это поможет удалить ржавчину и другие тяжелые отложения, которые накапливаются с течением времени.

Обратите внимание, что не используйте наждачную бумагу, так как это может увеличить коррозионную активность пика.

Метод 2: лужение утюга

1. Надевайте защитные очки во время лужения козырька.

Слой олова на поверхности паяльника, предотвращающий его ржавление или любую реакцию окисления, называется лужением. А явление выскакивания частей припоя при ударе по нему называется разбрызгиванием. Таким образом, чтобы избежать таких мелких аварий, следует помнить о некоторых шагах:

• Лужение помогает предотвратить ржавление и накопление энергии.Следовательно, это снижает потери дополнительного количества источника энергии.
• Очки хорошего качества следует носить с точки зрения защиты глаз при выплевывании раскаленного паяльника.
• Чтобы быть особенно осторожными в отношении своего здоровья и гигиены, не забывайте мыть руки с мылом после каждого использования. Прием любых ядовитых веществ, таких как свинец или олово, вызывает повреждение внутренних органов.

2. Нанесите небольшое количество чистого припоя на верхушку железа.

Расплавление небольшого количества припоя в области наконечника обеспечивает равномерную работу теплового моста.Тонкий свежий слой на наконечнике не только поддерживает постоянную эффективность, но и предотвращает ржавление.

3. Удержание припоя на месте с помощью очистителя сплава.

Отключите электропитание от паяльника. Охладите до комнатной температуры, чтобы избежать ожогов. Не забудьте нанести обильное количество очистителя для сплава и протереть им кончик салфеткой из микрофибры. Этот шаг обеспечивает минимизацию неизбежных отложений ржавчины и окисленных веществ.

Метод 3: Уход за паяльником

1. Используйте высококачественную пайку

Покупка высококачественного припоя – действительно выгодная сделка, которая со временем будет подтверждена. Более дешевый припой может очень часто повреждаться, а также может содержать примеси, которые, в свою очередь, снижают способность передачи тепла.

Припои хорошего качества – это припои 50/50 или 60/60. Числитель обозначает процентное содержание олова, а знаменатель указывает процент присутствующего свинца.

2. Удаление скоплений мусора после каждого использования

После удаления козырька хорошенько постучите по стволу, который прикреплен к изолирующей рукоятке. Это поможет очистить крошечные поры припоя. Таким образом восстанавливая работоспособность. Шаги следует выполнять только тогда, когда нет подключенного источника электричества и тепло терпимо.

3. Проверьте шнур паяльника на предмет трещин или ожогов.

Из-за высокой теплопередачи шнур паяльника может быть поврежден.Для замены старого шнура на новый следует нанять опытного электрика. Работа с поврежденным и изношенным шнуром может оказаться неэффективной и фатальной.

4. Вытирание кончика паяльника между ударами

Периодическая чистка паяльника после каждого использования одной влажной губкой, особенно губкой, не содержащей целлюлозу и не содержащую серы, позволит избежать появления ржавчины и других оксидов. примеси. Уборка после удара не допускает образования на поверхности стойкого слоя загрязнений.

Зачем им нужно обслуживание?

Паяльник работает при высоких температурах. Это достигается постепенно, когда через него пропускают ток. Наконечник спроектирован так, чтобы быть прочным, но со временем может быть поврежден, если им не пользоваться.

Паяльник практически не требует ухода. Высокая температура наконечника приводит к окислению металлической поверхности. Постепенное накопление может привести к осаждению слоев оксидов металлов, снижая эффективность железа.

После нагрева необходимо удалить ранее припаянные остатки влажной губкой.Следите за тем, чтобы губка была влажной, чтобы не обугливаться. После очистки следует провести лужение, чтобы кончик оставался здоровым.

Все еще не чистая?

Иногда может случиться так, что наконечник паяльника может оказаться не чистым после трения о влажную губку. Другой доступный вариант – использовать припой или флюс.

Паяльная проволока с флюсовым сердечником может помочь очистить наконечник при лужении. Достаточно нанести небольшое количество порошковой проволоки или припоя.В конце концов, оба стремятся достичь одного и того же. Теперь можно стереть излишки флюса или расплавленной проволоки.

Действительно окислился?

Вышеуказанные методы обычно работают только для наплавленной припойной проволоки. Если началось легкое окисление, предыдущие методы, как правило, не срабатывают. Не волнуйтесь, есть способ это очистить.

Средство для очистки чаевых можно приобрести в местном магазине. Очиститель наконечников – это более агрессивный флюс, чем его аналог, используемый при пайке. Этот очиститель состоит из агрессивного флюса и припоя в виде порошка.

Чтобы нанести средство для очистки жала, сначала нагрейте паяльник. Затем окуните наконечник в очиститель и слегка поверните его. Теперь снимите наконечник и очистите его влажной губкой, чтобы удалить очиститель.

После того, как он станет чистым и блестящим, проведите лужение, и теперь ваш инструмент готов к использованию.

В заключение

Паяльник работает только при наличии перепада температур. Тепло передается от компонента с более высокой тепловой энергией к более низкой тепловой энергии. Избыток тепловой энергии, отданной паяльнику, – пустая трата.

Поддержания температуры в оптимальном диапазоне 800 градусов по Фаренгейту или 427 градусов по Цельсию будет достаточно. Контроль температуры позволяет избежать быстрого окисления.

Таким образом, запоминание этих нескольких советов и приемов не только повысит эффективность работы, но и приведет к увеличению выносливости объекта в целом.

10 Что нужно знать об обслуживании жала паяльника: припои с высоким содержанием олова быстро растворяют металлический слой, но есть способы продлить срок службы жала.пользователя RAY CIRIMELE.

Страница / Ссылка:

URL страницы: HTML-ссылка: – перейти к содержанию Твиттер YouTube Facebook

• О Фонде Ангела
  • Закрыть
  • Что мы делаем
  • Кто мы есть
  • Совет директоров
  • Партнеры сообщества
  • Корпоративные партнеры
  • Ресурсы сообщества
• Наши истории ангелов
• Программа Foundation Angel
• Втягиваться
  • Закрыть
  • Стать ангелом
  • Стать спонсором
  • Стать юным ангелом
  • Ваши доллары имеют значение
  • Список необходимых предметов
• Календарь и события
  • Закрыть
  • Подписные мероприятия по сбору средств
  • Вечер надежды
  • Классический гольф-клуб Greater Brandon Charity
  • Сетевые возможности
    • Закрыть
    • Обед с лидерами сообщества

LizBrewer 2021-03-18T19: 51: 40 + 00: 00 Авторское право 2019 Angel Foundation.