Питание шуруповёрта от сети 220в схема: Переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой своими руками

Питание шуруповерта от сети 220В – 16 Февраля 2017

Наконец-то я приступил к осуществлению своей давней задумки, а именно обеспечить питание для шуруповерта от сети 220 вольт. Несомненно у некоторых из вас тоже имеется шуруповёрт, с изношенным, негодным аккумулятором, который уже не берет зарядку. В моем расположении имелось два экземпляра.

У первого (черный) рабочее напряжение составляет 18 Вольт. Именно его я первоначально хотел запитать от сети, т.к. удобно лежит в руке и довольно мощный. Но отсутствует кнопка. Возможно в будущем отрежу рукоятку и сделаю из него подобие бормашинки. Второй экземпляр рассчитан на 12 Вольт. Отслужил довольно долгое время. Аккумуляторную батарею конечно можно приобрести новую или в крайнем случае заменить банки. Но все таки хочется иметь под рукой всегда готовый инструмент, тем более что электродрель не всегда удобно использовать т.к. она тяжелая. Осуществить эту задумку нам поможет силовой трансформатор.

Был использован понижающий трансформатор ТС-250-36.

“250” – это его номинальная мощность, а цифра 36 означает, что на выходе будет напряжение 36 В. Он имеет О-образный магнитопровод. Обмотки у него расположены таким образом, что половина первичной намотана слева, вторая половина с правой стороны. Аналогичным образом намотана и вторичная обмотка, которая расположена поверх первичной.
Отличить обмотки друг от друга у понижающего трансформатора не сложно, т.к. вторичная выполнена из более толстого провода, а та, на которую подается сетевое напряжение из более тонкого провода. Это из за того что по ней протекает ток меньшей величины.

Обмотки имеют симметричное расположение и две половинки по 18 Вольт соединяются проводом (место соединения хорошо видно на нижнем фото). Я буду использовать одну половину.

Но прежде чем перематывать трансформатор, нужно провести измерения. Я призываю быть аккуратными при работе с током, не прикасаться к токоведущим частям, а также всегда проверяйте правильно ли установлен предел измерений на мультиметре.

Справа измеряется напряжение на половине вторичной обмотки. Как видно, напряжение немного превышает паспортные значения, т.к. здесь не подключена никакая нагрузка.

Итак я отделил одну половинку и теперь приступаем к разборке трансформатора. Между слоями бумаги находилось большое количество парафина.

Вторичная обмотка в моем случае намотана в два слоя, отделенных слоем бумаги. Чтобы снизить напряжение вторички с 18 вольт пришлось снять почти половину витков.

При определении требуемого напряжения нужно учитывать, что после трансформатора будет стоять диодный мост, который снизит напряжение примерно на пару вольт. Но добавление сглаживающего конденсатора вызовет повышение напряжения примерно в 1,4 раза. Т.е. в отсутствии нагрузки, выпрямленное напряжение на конденсаторе будет равно амплитудному значению.

По мере отматывания вторички, делаем измерения. Вскоре, я остановился на значении 11,2 Вольт, т.к. боялся просадки при подключении нагрузки.

Когда трансформатор подготовлен (хотя некоторые могут использовать готовый с нужными параметрами), теперь пришло время познакомиться со схемой.

К выходу трансформатора нужно припаять диодный мост (VDS), чтобы переменный ток преобразовать в постоянный пульсирующий.
Диодный мост можно собрать из отдельный диодов либо использовать готовый. При его подборе следует учитывать сколько ампер потребляет ваш шуруповерт (мост подобрать с запасом).

 

 

Провода от вторичной обмотки припаиваем к выводам диодного моста, там где буквы АС (переменный ток).

Ну а после моста нужно припаять конденсатор для сглаживания пульсаций. Его напряжение должно превышать напряжение питания шуруповерта хотя бы в два раза. А емкость от 470 мкФ до 2200 мкФ.

По желанию в схеме перед трансформатором можно добавить выключатель и предохранитель.

Итак, после подключения схемы я произвел измерения. Холостое напряжение на выходе блока питания (когда нагрузка не подключена) составляет 15 вольт. При запуске шуруповерта, оно проседает до 11,5 вольт, что является нормой, поэтому ничего страшного. Полностью заряженный новый аккумулятор выдавал 13 Вольт.

Так выглядит инструмент изнутри. Здесь можно найти предельные параметры кнопки, а так же можно заметить что управляется двигатель мощным полевым транзистором.

Для того чтобы было удобно подключатся к блоку питания я разобрал аккумулятор. От него нам потребуются контакты.
Эту деталь нужно залудить. У меня пайка обошлась с использованием канифоли, но в некоторых случаях может потребоваться флюс для пайки алюминия.

Конечно же при пайке проводов от блока питания не забываем про полярность, обычно она указана на корпусе аккумулятора.
Отсек стал очень легким. Провод был загерметизирован термоклеем.

Тесты показали, что шуруповерт при работе от блока питания справился с поставленными задачами. 

К этой статье имеется видео, в котором подробно показан процесс создания блока питания, перемотка трансформатора, подключение и тест.

 

^{Скачать список элементов (PDF}

http://cxem.net

Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)

Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:

1. Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
2. Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т. к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

R = (U_вх – U_LED) / I

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (U_вх – U_LED)² / R

где U_вх = 220 В,
U_LED – прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=U_вх/I,
I – ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В)²/11000 = 4. 4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм	Амплитудное значение тока через светодиод, мА	Средний ток светодиода, мА	Средний ток резистора, мА	Мощность резистора, Вт
43	7.2	2.5	5	1.1
24	13	4.5	9	2
22	14	5	10	2.2
12	26	9	18	4
10	31	11	22	4.8
7.5	41	15	29	6.5
4.3	72	25	51	11. 3
2.2	141	50	100	22

Другие варианты подключения

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт – 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на “землю” (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект.

В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй – во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале – попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное – это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц – 8% (гарантированно безопасный уровень – 3%). Для частоты 50 Гц – это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 “Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности” для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель – коэффициент пульсаций (К_п).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

К_п = (Е_max – E_min) / (E_max + E_min) ⋅ 100%,

где Е_мах – максимальное значение освещенности (амплитудное), а Е_мин – минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:

Как уменьшить пульсации?

Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.

Расчет емкости сглаживающего конденсатора

Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.

Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:

К_п = (U_max – U_min) / (U_max + U_min) ⋅ 100%

Подставляем исходные данные и вычисляем U_min:

2. 5% = (2В – U_min) / (2В + U_min) ⋅ 100% => U_min = 1.9В

Период колебаний напряжения в сети равен 0.02 с (1/50).

Таким образом, осциллограмма напряжения на конденсаторе (а значит и на нашем упрощенном светодиоде) будет выглядеть примерно вот так:

Вспоминаем тригонометрию и считаем время заряда конденсатора (для простоты не будем учитывать сопротивление балластного резистора):

t_зар = arccos(U_min/U_max) / 2πf = arccos(1.9/2) / (2⋅3.1415⋅50) = 0.0010108 с

Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:

t_разр = Т – t_зар = 0.02/2 – 0.0010108 = 0.008989 с

Осталось вычислить емкость:

C = I_LED⋅ dt/dU = 0.02 ⋅ 0.008989/(2-1. 9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)

На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.

Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

R_c = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f – тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Вот здесь можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):

C = I / (2πf√(U²_вх – U²_LED)) [Ф],

где I – ток через светодиод, f – частота тока (50 Гц), U_вх – действующее значение напряжения сети (220В), U_LED – напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U²_вх – U²_LED) приблизительно равно U_вх, следовательно формулу можно упростить:

C ≈ 3183 ⋅ I_LED / U_вх [мкФ]

а, раз уж мы делаем расчеты под U_вх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ I_LED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1. 5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1	15 nF	68 nF	100 nF	150 nF	330 nF	680 nF	1000 nF
ILED	1 mA	4.5 mA	6.7 mA	10 mA	22 mA	45 mA	67 mA

Немного о самих конденсаторах

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:

Если вкратце, то:

• X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
• X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
• Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
• Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше – на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские “шоколадки” (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов – для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.

Конденсаторное питание | Электроника для всех

Что то часто меня стали спрашивать как подключить микроконтроллер или какую низковольтную схему напрямую в 220 не используя трансформатор. Желание вполне очевидное — трансформатор, пусть даже и импульсный, весьма громоздок. И запихать его, например, в схему управления люстрой размещенной прям в выключателе не получится при всем желании. Разве что нишу в стене выдолбить, но это же не наш метод!

Тем не менее простое и очень компактное решение есть — это делитель на конденсаторе.

Правда конденсаторные блоки питания не имеют развязки от сети, поэтому если вдруг в нем что нибудь перегорит, или пойдет не так, то он запросто может долбануть тебя током, или сжечь твою квартиру, ну а комп угробить это вообще за милое дело, в общем технику безопасности тут надо чтить как никогда — она расписана в конце статьи. В общем, если я тебя не убедил что бестрансформаторные блоки питания это зло — то сам себе злой Буратино, я тут не причем. Ну ладно, ближе к теме.

Помните обычный резистивный делитель?

Казалось бы, в чем проблема, выбрал нужные номиналы и получил искомое напряжение. Потом выпрямил и Profit. Но не все так просто — такой делитель может и сможет дать нужное напряжение, но вот совершенно не даст нужный ток. Т.к. сопротивления сильно велики. А если сопротивления пропорционально уменьшать, то через них насквозь пойдет большой ток, что при напряжении в 220 вольт даст очень большие тепловые потери — резисторы будут греть как печка и в итоге либо выйдут из строя, либо пожар устроят.

Все меняется если один из резисторов заменить на конденсатор. Суть в чем — как вы помните из статьи про конденсаторы, напряжение и ток на конденсаторе не совпадают по фазе. Т.е. когда напряжение в максимуме — ток минимален, и наоборот.

Так как у нас напряжение переменное, то конденсатор будет постоянно разряжаться и заряжаться, а особенность разряда-заряда конденсатора в том, что когда у него максимальный ток (в момент заряда), то минимальное напряжение и наборот. Когда он уже зарядился и напруга на нем максимальная, то ток равен нулю. Соответственно, при таком раскладе, мощность тепловых потерь, выделяемая на конденсаторе (P=U*I) будет минимальной. Т.е. он даже не вспотеет. А рективное сопротивление конденсатора Xc=-1/(2pi*f*C).

Теоретическое отступление

В цепи бывают три вида сопротивлений:

Активное — резистор (R)
Реактивное — конденсатор (X_с) и катушка(X_L)
Полное же сопротивление цепи (импенданс) Z=(R²+(X_L+X_с)²)^1/2

Да, чистые активные и реактивные элементы бывают только в теории. Например, у катушки есть индуктивное сопротивление — витки, активное сопротивление — сопротивление проволки и емкостное сопротивление — паразитные конденсаторы образующиеся между витками катушки.
Даже обычный проводник имеет какую то паразитную емкость и индуктивность.

Активное сопротивление всегда постоянно, а реактивное зависит от частоты.
X_L=2pi*f * L
Xc=-1/(2pi*f*C)
Знак реактивного сопротивления элемента указывает на его характер. Т.е. если больше нуля, то это индуктивные свойства, если меньше нуля то емкостные. Из этого следует, что индуктивность можно скомпенсировать емкостью и наоборот.

f — частота тока.

Соответственно, на постоянном токе при f=0 и X_L катушки становится равен 0 и катушка превращается в обычный кусок провода с одним лишь активным сопротивлением, а Xc конденсатора при этом уходит в бесконечность, превращая его в обрыв.

Эта зависимость от частоты также показывает почему в высокочастотных устройствах простые, казалось бы, дорожки печатной платы начинают вести себя как детали — а просто из за возросшей частоты их паразитные значения реактивных сопротивлений возрастают до ощутимых величин.

Получается у нас вот такая вот схема:

Теперь надо что-то сделать с тем, что у нас переменка. Не велика проблема — добавим парочку диодов (можно, конечно, и диодный мост, будет эффективней, но с двумя диодами проще) диоды должны быть на ток около ампера, не меньше. И чтобы обратное напряжение было вольт на 500. 1N4007, например, или похожий по параметрам:

Все, в одну сторону ток течет через один диод, в другую через второй. В итоге, в правой части цепи у нас уже не переменка, а пульсирующий ток — одна полуволна синусоиды.

Добавим сглаживающий конденсатор, чтобы сделать напряжение поспокойней, микрофарад на 100 и вольт на 25, электролит:

Но есть тут одна заковыка — у нас напряжение на нагрузке зависит от сопротивления нагрузки. Т.е. если у тебя схема, включенная вместо Rн снизила потребление тока, то соответственно напряжение на ней вырастет. А для всякой нежной электроники это черевато.

Лечится стабилитроном на нужное нам напряжение. Питать мы собираемся микроконтроллер, так что на 5 вольт:

В принципе уже готово, единственно что надо поставить стабилитрон на такой ток, чтобы он не сдох когда нагрузки нет вообще, ведь тогда отдуваться за всех придется ему, протаскивая весь ток который может дать БП.

А можно ему помочь слегонца. Поставить резистор токоограничительный. Правда это сильно снизит нагрузочную способность блока питания, но нам хватит и этого.

Ток который эта схема может отдать можно, ЕМНИП, примерно вычислить по формуле:

I = 2F * C (1.41U — Uвых/2).

• F — частота питающей сети. У нас 50гц.
• С — емкость
• U — напряжение в розетке
• Uвых — выходное напряжение

Сама формула выводится из жутких интегралов от формы тока и напряжения. В принципе можешь сам ее нагуглить по кейворду «гасящий конденсатор расчет», материала предостаточно.

В нашем случае получается что I = 100 * 0.46E-6 (1.41*U — Uвых/2) = 15мА

Не феерия, но для работы МК+TSOP+оптоинтерфейс какой- нибудь более чем достаточно. А большего обычно и не требуется.

Еще добавить парочку кондеров для дополнительной фильтрации питания и можно использовать:

Еще добавил резюк на 43ом 1Вт, чтобы кондер при втыкании кондер заряжался не так быстро и не было броска тока. На печатке он здоровый такой, возле разьема.

Печатная плата простая и вопросов по ее разводке под другую форму корпуса ни у кого не возникнет. Я же ее тут сделал просто для примера, поэтому не смотрите на ее большие размеры. Я не мельчил:

Как всегда, прикладываю LAY файл.

После чего, как обычно, все вытравил и спаял:

Схема многократно проверена и работает. Я ее когда то пихал в систему управления нагревом термостекла. Места там было со спичечный коробок, а безопасность гарантировалась тотальной остекловкой всего блока.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В данной схеме нет никакой развязки по напряжению от питающей цепи, а значит схема ОЧЕНЬ ОПАСНА в плане электрической безопасности.

Поэтому надо крайне ответственно подходить к ее монтажу и выбору компонентов. А также внимательно и очень осторожно обращаться с ней при наладке.

Во первых, обратите внимание, что один из выводов идет к GND напрямую из розетки. А это значит что там может быть фаза, в зависимости от того как воткнули вилку в розетку.

Поэтому неукоснительно соблюдайте ряд правил:

• 1. Номиналы надо ставить с запасом на как можно большее напряжение. Особенно это касается конденсатора. У меня стоит на 400вольт, но это тот что был в наличии. Лучше бы вообще вольт на 600, т.к. в электросети иногда бывают выбросы напряжения намного превышающие номинал. Стандартные блоки питания за счет своей инерционности его переживут запросто, а вот конденсатор может и пробить — последствия представьте себе сами. Хорошо если не будет пожара.
• 2. Эта схема должна быть тщательным образом заизолирована от окружающей среды. Надежный корпус, чтобы ничего не торчало наружу. Если схема монтируется в стену, то она не должна касаться стен. В общем, пакуем все это дело наглухо в пластик, остекловываем и закапываем на глубине 20метров. :)))))
• 3. При наладке ни в коем случае не лезть руками ни к одному из элементов цепи. Пусть вас не успокаивает что там на выходе 5 вольт. Так как пять вольт там исключительно относительно самой себя. А вот по отношению к окружающей среде там все те же 220.
• 4. После отключения крайне желательно разрядить гасящий конденсатор. Т.к. в нем остается заряд вольт на 100-200 и если неосторожно сунуться куда нибудь не туда больно цапнет за палец. Вряд ли смертельно, но приятного мало, а от неожиданности можно и бед натворить.
• 5. Если используется микроконтроллер , то прошивку его делать ТОЛЬКО при полном выключении из сети. Причем выключать надо выдергиванием из розетки. Если этого не сделать, то с вероятностью близкой к 100% будет убит комп. Причем скорей всего весь.
• 6. То же касается и связи с компом. При таком питании запрещено подключаться через USART, запрещено обьединять земли.

Если все же хотите связь с компом, то используйте потенциально разделенные интерфейсы. Например, радиоканал, инфракрасную передачу, на худой конец разделение RS232 оптронами на две независимые части.

В общем, я настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ пользоваться такой схемой включения. И если можно от нее избавиться, то от нее нужно избавиться. Перейдя на традиционные схемы блоков питания с развязкой от сети.

Ну и, как обычно, видеосьемка процесса запуска девайса от розетки через такой вот БП:

Offtop:
Для троллей я заготовил много вкусной еды — энджой!

Руководство по установке оборудования коммутаторов Cisco Catalyst серии 9300

– Установка источника питания [Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300]

Коммутатор работает с одним или двумя активными модулями питания. Переключатель, который часть стека StackPower работает с питанием, которое подается другими коммутаторами стека.

Вы можете использовать два модуля переменного тока или один модуль и заглушку.Все модули питания имеют внутренние вентиляторы. Все коммутаторы поставляются с заглушкой во втором слоте блока питания.

В следующей таблице описаны поддерживаемые внутренние модули питания. Это перечисляет сертифицированные Platinum модули блоков питания и модули по умолчанию, которые поставляется с переключателем. В коммутаторе сочетание платинового и неплатинового поддерживаются сертифицированные модули питания.

Таблица 1. Номера и описание модулей блока питания

Номер детали	Описание
PWR-C1-1100WAC	Модуль блока питания переменного тока мощностью 1100 Вт
PWR-C1-715WAC	Модуль блока питания переменного тока мощностью 715 Вт
PWR-C1-350WAC	Модуль блока питания переменного тока 350 Вт
PWR-C1-350WAC-P	Модуль блока питания 350 Вт переменного тока, сертифицированный Platinum
PWR-C1-715WAC-P	Модуль источника питания переменного тока мощностью 715 Вт, сертифицированный Platinum
PWR-C1-1100WAC-P	Модуль источника питания переменного тока мощностью 1100 Вт, сертифицированный Platinum
PWR-C1-1900WAC-P 1	Модуль источника питания переменного тока мощностью 1900 Вт, сертифицированный Platinum
PWR-C1-715WDC	Модуль блока питания постоянного тока мощностью 715 Вт
PWR-C1-BLANK	Заглушка

Примечание

PWR-C1-1900WAC-P обеспечивает выходную мощность 1900 Вт при номинальном входном напряжении. составляет 230 В.Если номинальное входное напряжение 115 В, то выходная мощность равна ограничено 1500 Вт. См. таблицу 2, где указаны подходящие варианты шнуров питания. Для получения дополнительной информации о блоках питания см. Технические характеристики блоков питания, переключателей и вентиляторов.

Для получения информации о доступных требованиях PoE, PoE + и Cisco UPOE / UPOE + см. разделы Модули питания.

Модули блоков питания переменного тока мощностью 350 Вт и 715 Вт – это блоки с автоматическим выбором диапазона, поддерживающие ввод напряжение от 100 до 240 В переменного тока. Модуль питания мощностью 1100 Вт – это устройство с автоматическим переключением диапазонов. который поддерживает входное напряжение от 115 до 240 В переменного тока.

Каждый модуль блока питания переменного тока имеет шнур питания для подключения к розетке переменного тока.К просмотреть список доступных шнуров питания переменного тока, см. Технические характеристики шнуров питания переменного тока.

На следующих рисунках показаны модули питания.

Рисунок 1. Блок питания переменного тока мощностью 1100 Вт

1	Модуль блока питания переменного тока мощностью 1100 Вт	5	Защелка
2	Светодиод AC OK	6	Держатель шнура питания
3	PS OK LED	7	Функция клавиш
4	Разъем для шнура питания переменного тока	–	–

Рисунок 2. Сертифицированный источник питания переменного тока Platinum мощностью 1900 Вт

1	Модуль блока питания переменного тока мощностью 1900 Вт	5	Разъем для шнура питания переменного тока
2	Функция клавиш	6	Защелка
3	Светодиод AC OK	7	Держатель шнура питания
4	PS OK LED

Рисунок 3. Источник питания постоянного тока 715 Вт

1	Модуль блока питания постоянного тока мощностью 715 Вт	6	Клемма входного питания (положительная полярность)
2	Светодиод DC OK	7	Входная клемма питания (отрицательная полярность)
3	PS OK LED	8	Клемма заземления
4	Защелка	9	Защитная крышка клеммной колодки
5	Ручка для извлечения	–	–

Если блок питания не установлен в слот для блока питания, установите слот для блока питания крышка.

Рисунок 4. Крышка гнезда для блока питания

1

Ручки разблокировки

2

Зажимы стопорные

6 отверток с 1 удлинителем 2 перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора 1,5 Ач 5 сверл Гибкий вал Двухсторонняя насадка Аккумуляторная дрель-шуруповерт KATSU 18 В с комплектом принадлежностей Кейс Зарядное устройство Электроинструменты, садовые и ручные инструменты gaixample. org

Гибкий вал 3, 4 и 1, бесплатная доставка и возврат для всех подходящих заказов, а также мягкая прорезиненная ручка обеспечивает удобство захвата и снижает усталость при выполнении большинства повседневных задач, даже если используется в течение длительного времени, m, Магазин KATSU Cordless Дрель-шуруповерт 18 В с комплектом принадлежностей + гибкий вал + двустороннее сверло + 5 сверл + 6 насадок для отвертки с 1 удлинителем + 2 литий-ионных аккумулятора 1. 2, 1/2, 45 мм, 2 скорости, установка 0-350 / 0-1300 об / мин, 【Аксессуары в футляре для переноски】 20 винтов с пластиковыми дюбелями.2 батареи, Мощный и универсальный】 Идеально подходит для сверления дерева, 6 дозирующих головок, Аккумуляторная дрель KATSU 18 В с комплектом принадлежностей + гибкий вал + двустороннее сверло + 5 сверл + 6 бит для отвертки с 1 удлинителем + 2 литий-ионных аккумулятора 1, металл, 1 двусторонняя насадка, 【Светодиодная лампа и эргономичная ручка】 Передняя светодиодная подсветка позволяет легко и удобно использовать в темных местах. пластик, 1 удлинитель для отвертки, 5 сверл и все задачи по завинчиванию винтов с максимальным крутящим моментом 26 Н.спецификация 4 x 30 мм, 5, 5 Ач + зарядное устройство + футляр, 5, 5, 【2 аккумулятора с быстрой зарядкой】 Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает быструю полную зарядку в течение часа, 1 зарядное устройство, 【Незаменимые функции】 18 + 1 крутящий момент настройки. 2 мм и кнопка прямого / обратного хода для точного заворачивания шурупов и сверления различных материалов при выполнении большинства работ, с которыми вы сталкиваетесь; переключатель включения / выключения для более безопасной и простой в управлении тренировки. В комплект поставки входят 2 таких аккумулятора и их зарядное устройство, 5 Ач + зарядное устройство + чехол: DIY и инструменты.

6 отверток с 1 удлинителем 2 перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора 1,5 Ач 5 сверл Гибкий вал Двухсторонний наконечник Аккумуляторная дрель-шуруповерт KATSU 18 В с комплектом принадлежностей Кейс Зарядное устройство

с 1 удлинителем 2 литий-ионных аккумулятора 1,5 Ач 5 сверл Гибкий вал Двухсторонняя насадка Аккумуляторная дрель-шуруповерт KATSU 18 В с комплектом принадлежностей Зарядное устройство 6 бит для отверток, 5 Ач + зарядное устройство + футляр, Бесплатная доставка и возврат для всех соответствующих заказов, Магазин Аккумуляторная дрель-шуруповерт KATSU 18 В с комплектом аксессуаров + гибкий вал + двусторонняя насадка + 5 сверл + 6 насадок для отвертки с 1 удлинителем + 2 литий-ионных аккумулятора со скидкой 1,20%, купите сейчас, отличное качество, дешевый ассортимент, БЕСПЛАТНО & БЫСТРАЯ доставка, флагманское качество, низкая цена, бесплатная доставка. Биты с 1 удлинителем 2 литий-ионных аккумулятора 1,5 Ач 5 сверл Гибкий вал Двухсторонний наконечник Аккумуляторная дрель-шуруповерт KATSU 18 В с комплектом принадлежностей Зарядное устройство 6 Отвертка, 6 отверток с 1 удлинителем 2 Литий-ионные аккумуляторные батареи 1,5 Ач 5 сверл Аккумуляторная дрель-шуруповерт KATSU 18 В с гибким валом, двусторонняя коронка, с зарядным устройством, комплектом принадлежностей.

Самостоятельно маломощный блок питания 12в. Блок питания своими руками. Автомобильный аккумулятор как источник питания

Как-то недавно в интернете наткнулся на одну схему очень простого блока питания с возможностью регулировки напряжения.Напряжение можно регулировать от 1 до 36 вольт, в зависимости от выходного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

Внимательно посмотрите на LM317T в самой схеме! Третья ножка (3) микросхемы цепляется за конденсатор C1, то есть третья ножка – это ВХОД, а вторая ножка (2) цепляется за конденсатор C2 и резистор 200 Ом и является ВЫХОДОМ.

С помощью трансформатора от сети напряжением 220 Вольт получаем 25 Вольт, не более.Возможно меньше, не больше. Потом все это дело выпрямляем диодным мостом и сглаживаем пульсации конденсатором С1. Все это подробно описано в статье, как получить постоянную от переменного напряжения. И теперь наш самый главный козырь в блоке питания – это высокостабильная микросхема стабилизатора напряжения LM317T. На момент написания статьи цена на эту микросхему составляла около 14 рублей. Даже дешевле, чем буханка белого хлеба.

Описание микросхемы

LM317T – регулятор напряжения.Если трансформатор выдает на вторичной обмотке до 27-28 Вольт, то мы легко можем регулировать напряжение от 1,2 до 37 Вольт, но я бы не стал поднимать планку более 25 вольт на выходе трансформатора.

Микросхема может быть выполнена в корпусе ТО-220:

или в пакете D2

Она может пропускать через себя максимальный ток 1,5 ампера, чего достаточно для питания ваших электронных безделушек без падение напряжения. То есть мы можем поставить напряжение 36 Вольт при силе тока до 1.5 Ампер на нагрузку, а наша микросхема при этом еще будет выдавать 36 Вольт – это, конечно, идеальный вариант. В реальности проседут доли вольта, что не очень критично. При большом токе в нагрузке эту микросхему целесообразнее ставить на радиатор.

Для того, чтобы собрать схему, нам также понадобится переменный резистор на 6,8 кОм, может быть, даже на 10 кОм, а также постоянный резистор на 200 Ом, желательно от 1 Вт. Ну а на выходе ставим конденсатор на 100 мкФ.Абсолютно простая схема!

Аппаратная сборка

Раньше у меня был очень плохой блок питания с транзисторами. Я подумал, а почему бы не переделать? Вот результат 😉

Здесь мы видим импортный диодный мост GBU606. Он рассчитан на ток до 6 Ампер, что более чем достаточно для нашего блока питания, так как он подает на нагрузку максимум 1,5 Ампер. Я положил ЛМ-ку на радиатор с помощью пасты КПТ-8 для улучшения теплоотдачи.Ну все остальное, думаю, вам знакомо.

А вот и допотопный трансформатор, который дает мне на вторичной обмотке напряжение 12 вольт.

Все это аккуратно упаковываем в кейс и вытаскиваем провода.

Так что вы думаете? 😉

Минимальное напряжение, которое я получил, было 1,25 Вольт, а максимальное – 15 Вольт.

Ставлю любое напряжение, в данном случае самые обычные 12 Вольт и 5 Вольт

Все работает на ура!

Этот блок питания очень удобен для регулировки скорости мини-дрели, которая используется для сверления печатных плат.

Аналоги на Алиэкспресс

Кстати, на Али сразу можно найти готовый комплект данного блока без трансформатора.

Лень собирать? Вы можете взять готовый 5 ампер менее чем за 2 доллара:

По можно увидеть это ссылка.

Если 5 Ампер мало, то можно посмотреть 8 Ампер. Даже самому заядлому электронщику хватит:

На 1-2 ампера, но получить больший ток уже проблематично.Здесь мы опишем блок питания повышенной мощности для стандартного напряжения 13,8 (12) вольт. Схема на 10 ампер, но вы можете увеличить это значение еще больше. В предлагаемой схеме питания нет ничего особенного, кроме того, что, как показали испытания, она способна на короткое время выдавать ток до 20 Ампер или непрерывно 10А. Для дальнейшего увеличения мощности используйте трансформатор большего размера, диодный мостовой выпрямитель, большую емкость и количество транзисторов. Для удобства схема блока питания показана на нескольких рисунках.Транзисторы не обязательно должны быть строго теми, что находятся в схеме. Мы использовали 2N3771 (50В, 20А, 200Вт), потому что их много в наличии.

Регулятор напряжения работает в небольшом диапазоне от 11 В до 13,8 при полной нагрузке. При напряжении холостого хода 13,8 В (номинальное напряжение аккумулятора 12 В) выходная мощность упадет на 13,5 около 1,5 А и на 12,8 В около 13 А.

Выходные транзисторы подключены параллельно, с проволочными резисторами 0,1 Ом 5 ​​Вт в цепях эмиттера.Чем больше транзисторов вы используете, тем выше пиковый ток, который можно взять из схемы.

Светодиоды покажут неправильную полярность, и реле заблокирует питание стабилизатора от выпрямителей. Тиристор большой мощности BT152-400 открывается в случае перенапряжения и принимает на себя электрический шок, что приводит к сгоранию предохранителя. Не думайте, что симистор сгорит первым, BT152-400R выдерживает до 200 А в течение 10 мс. Этот блок питания может служить как зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, но во избежание инцидентов, не нужно оставлять подключенный аккумулятор на долгое время без присмотра .

Тип питания, как уже отмечалось, импульсный. Такое решение резко снижает вес и габариты конструкции, но работает не хуже обычного сетевого трансформатора, к которому мы привыкли. Схема построена на мощном драйвере IR2153. Если микросхема в DIP корпусе, то диод необходимо установить. На счет диода – учтите, что он не обычный, а сверхбыстрый, так как рабочая частота генератора десятки килогерц и обычные выпрямительные диоды тут работать не будут.

В моем случае вся схема была собрана на “рыхлой” основе, так как собиралась только для проверки ее работоспособности. Моя схема практически не корректировалась и сразу заработала как швейцарские часы.

Трансформатор – желательно взять готовый, от блока питания компьютера (подойдет буквально любой, трансформатор с косичкой я взял от блока питания ATX 350 ватт). На выходе трансформатора можно использовать выпрямитель из диодов ШОТТКИ (также есть в компьютерных блоках питания), либо любые быстрые и сверхбыстрые диоды с током 10 Ампер и более, также можно установить наш КД213А.

Подключил схему к сети через лампу накаливания 220 Вольт 100 Ватт, в моем случае все тесты я делал с инвертором 12-220 с защитой от КЗ и перегрузки, и только после точной настройки решил подключить 220 Вольт в сеть.

Как должна работать собранная схема?

• Клавиши холодные, без выходной нагрузки (даже при выходной нагрузке 50 Вт, клавиши остались для меня ледяными).
• Микросхема не должна перегреваться во время работы.
• Каждый конденсатор должен иметь напряжение около 150 вольт, хотя значение этого напряжения может отклоняться на 10-15 вольт.
• Цепь должна работать бесшумно.
• Резистор питания микросхемы (47к) должен при работе немного перегреваться, также возможен незначительный перегрев демпферного резистора (100 Ом).

Основные проблемы, возникающие после сборки

Задача 1. Собрали схему, при подключении контрольная лампа, которая подключена к выводу трансформатора, мигает, а сама схема издает непонятные звуки.

Решение. Скорее всего не хватает напряжения для питания микросхемы, попробуйте снизить сопротивление резистора 47к до 45, если не поможет, то до 40 и так далее (с шагом 2-3 кОм), пока цепь работает нормально.

Задача 2. Собрали схему, при подаче питания ничего не нагревается и не взрывается, но напряжение и ток на выходе трансформатора мизерные (почти равны нулю)

Решение.Замените конденсатор 400 В 1 мкФ на индуктивность 2 мГн.

Проблема 3. Один из электролитов сильно нагревается.

Решение. Скорее всего он нерабочий, замените на новый и заодно проверьте диодный выпрямитель, может именно из-за неработающего выпрямителя идет изменение конденсатора.

Импульсный источник питания ir2153 может использоваться для питания мощных высококачественных усилителей, использоваться в качестве зарядного устройства для мощных свинцово-кислотных аккумуляторов или в качестве источника питания – все по вашему усмотрению.

Мощность блока может составлять до 400 Вт , для этого потребуется 450-ватный трансформатор ATX и заменить электролитические конденсаторы на 470 мкФ – и все!

В целом импульсный блок питания своими руками собрать можно всего за 10-12 долларов, а то если брать все комплектующие из радиомагазина, а у каждого радиолюбителя больше половины радиодеталей, используемых в схема.

Может ли мастер обойтись в строительстве без такого незаменимого инструмента, как отвертка? Без использования такого инструмента не получится провести полноценную работу, ведь постоянно нужно где-то что-то настраивать или усиливать.Такая необходимость отвертки в хозяйстве объясняется ее функциональностью и возможностью значительно облегчить некоторые этапы строительных и отделочных работ.

Возможно, вы не знаете, какая отвертка лучше, но вы обязательно по достоинству оцените все ее возможности, особенно те, кто ранее закручивал винты отверткой. Но, как и любая техника, аккумуляторный шуруповерт со временем теряет былую эффективность и больше не работает с той же мощностью, что и раньше.Как бы вы решили такую ​​проблему, если бы она возникла? Можно, конечно, купить другой аккумулятор, но стоимость нового аккумулятора «кусается», потому что мастера предлагают альтернативу – сделать своими руками блок питания 12В для шуруповерта. Это отличный выход из ситуации и прекрасная возможность попробовать свои силы в радиотехнике.

Этапы подготовительных работ: подготовка к проектированию

Перед тем, как приступить к переделке АКБ, выберите другой блок питания, подходящий по размерам, в дальнейшем его необходимо поместить в имеющийся корпус и закрепить.Изнутри подготовленного устройства все снимается и измеряется внутреннее пространство, которое отличается от внешнего содержимого.

Что нужно знать перед началом проектирования

Изучите маркировку или конструктивные особенности, указанные на корпусе рабочего инструмента, и на основании этих показателей определите необходимое напряжение для блока питания. В нашем случае будет достаточно собрать своими руками блок питания 12В для шуруповерта. Если требуемые показания отличаются от 12 В, ищите заменяемый вариант.Выбрав аналог, рассчитайте ток потребления отвертки, так как производитель такой параметр не указывает. Чтобы узнать, нужно знать мощность устройства.

Если у вас нет времени на выбор устройства, а вычисления занимают слишком много времени, возьмите любой доступный блок питания. При покупке, помимо тока поинтересуйтесь емкостью аккумулятора. Сконструировать блок питания 12В для шуруповерта своими руками устройство емкостью 1.2А и заряда 2,5 хватит. Помните, прежде чем искать пополнение, определите следующие необходимые параметры:

1. Размеры блока.
2. Минимальный ток.
3. Требуемый уровень напряжения.

Процесс конструирования аккумуляторного блока для шуруповерта

Подобрав новое устройство и все необходимые для конструирования детали, можно приступать к работе. Сборка блока питания 12В для шуруповерта своими руками состоит из следующих этапов:

1. Выбрав оптимальный блок питания, проверьте его на совпадение с заявленными характеристиками, которые будут зависеть от какой отвертки.Лучше использовать блок от компьютера как основу для нового аккумулятора.
2. Разберите отвертку и снимите старый привод. Если корпус приклеен, аккуратно постучите по шву молотком или насечкой тонким лезвием ножа. Это откроет коробку с наименьшими повреждениями.
3. Отпаяйте шнур и провода от вилки и отделите их от остальной конструкции.
4. На место, где ранее находился батарейный блок питания отвертки, поместите остальное содержимое, вынутое из футляра.
5. Пропустите шнур питания через отверстие в корпусе. Подключите его к источнику питания, припаяв его на место.
6. Припаяйте вывод блока питания ПК к клеммам аккумулятора. Не забывайте соблюдать полярность.
7. Подключите разработанную батарею к прибору и проверьте ее.
8. Если размер нового зарядного устройства превышает параметры старого аккумулятора, его можно встроить в рукоятку отвертки.
9. Чтобы ограничить подачу напряжения от сети к аккумулятору параллельным выходом питания, изнутри разрыва кабеля «+» между гнездом аккумулятора, включая выход, но с полюсом, устанавливается диод необходимой мощности. – «в сторону двигателя.

Что дает это обновление батареи?

Превращение блока питания для компьютера в аккумулятор для отвертки, который постоянно работает от сети, имеет ряд преимуществ, а именно:

• Нет необходимости беспокоиться о периодической подзарядке устройства.
• Время простоя при длительной эксплуатации сведено к минимуму.
• Крутящий момент имеет постоянное значение из-за постоянного тока.
• Подключение переделанного компьютерного блока питания для отвертки (12В) никак не влияет на технические параметры изделия, даже если оно не использовалось длительное время.

Единственное качество, которое упоминается как недостаток, – это наличие электрической розетки рядом с местом работы. Эту проблему легко решить, подключив удлинитель.

Материалы и инструмент для модернизации шуруповерта

Переделка блока питания компьютера на отвертку несложная, к тому же такая деятельность познавательная, особенно для начинающих в области радиомеханики. Имея необходимые навыки и все комплектующие, вы в короткие сроки получите сетевой шуруповерт-трансформер.Для проведения работ вам потребуются:

• зарядное устройство от отвертки;
• старый заводской аккумулятор;
• кабель электрический многопроволочный;
• паяльник и припой;
,
• кислоты;
• изолента;
• блок питания от компьютера (или другого).

Возможности трансформации

Можно использовать различные варианты источников питания для создания компактной батареи для безотказной работы с отверткой.

Аккумулятор или блок питания от компьютерного оборудования

Устройство, поддерживающее зарядку от ПК или ноутбука, прекрасно подойдет для этой цели.Процесс введения блока питания в отвертку выглядит следующим образом:

1. Корпус отвертки полностью разобран.
2. Старый источник питания снят, а провода распаяны.
3. Проводка нового блока подключается к проводке старого, питающего предыдущую батарею. При проведении такой операции важно соблюдать полярность!
4. Включите отвертку и проверьте работоспособность. Если все провода подключены правильно, машина заработает.
5. В корпусе устройства есть отверстие, куда легко помещается штекер с разъемом для подзарядки. Модернизировав отвертку таким образом, вы получите улучшенное устройство, которое теперь в процессе работы также подзаряжается как ноутбук от сети 220В.
6. Новый блок питания монтируется внутрь отверткой, закрепляя ее клеем.
7. Остальные элементы кузова возвращаются на место, а изделие скручивается, придавая ему первоначальный вид.

Вот и все! Теперь вы знаете, как сделать сеть из аккумуляторного шуруповерта.

Автомобильный аккумулятор как источник питания

Автомобильный аккумулятор – отличный вариант для удаленного подключения отвертки к электросети. Чтобы идея стала реальностью, просто отсоедините зажимы от рабочего инструмента и подключите питание к источнику питания.

Важно! Использование такого источника для длительной эксплуатации шуруповерта крайне не рекомендуется.

Использование сварочного инвертора для питания отвертки

Чтобы переделать старую конструкцию, подготовьте цепь питания для отвертки 12 В.Старая конструкция в некоторой степени улучшена за счет добавления вторичной обмотки.

По сравнению с аккумулятором компьютера преимущество инвертора заметно сразу. Благодаря конструктивным особенностям сразу можно определить необходимый уровень напряжения и выходной ток. Это идеальный метод для тех, кто занимается радиотехникой.

Особенности сетевых отверток

Вы можете превратить устройство в сетевое устройство другим способом, основанным на производстве мобильной станции для подачи отвертки.К агрегату подключается эластичный провод, к одному из концов которого прикреплена вилка. Хотя для работы такой станции потребуется соорудить специальный блок питания или подключить готовый трансформатор с выпрямителем.

Важно! Обязательно убедитесь, что характеристики трансформатора соответствуют параметрам прибора.

Если вы новичок в этом деле, то, скорее всего, вам будет сложно переделать катушку своими руками.Не обладая важными навыками, можно ошибиться с количеством витков, подбором диаметра провода, поэтому такую ​​работу лучше доверить специалисту или хотя бы человеку, разбирающемуся в теме.

90% оборудования продается со встроенным трансформатором. Все, что нужно сделать, это выбрать лучший вариант и спроектировать для него выпрямитель. Для пайки выпрямительного моста используются полупроводниковые диоды, подобранные строго по параметрам инструмента.

Специалисты рекомендуют соблюдать определенные правила всем, кто решит реконструировать отвертку и спроектировать блок питания 12 В для отвертки своими руками. Инструкции по обновлению прибора включают следующие советы:

1. Вы можете использовать аккумуляторную отвертку сколько угодно и не беспокоиться о разрядке аккумулятора. Однако такому средству нужен отдых. Поэтому делайте пятиминутные перерывы, чтобы избежать перегрева или перегрузки инструмента.
2. При работе с отверткой не забудьте прикрепить провод к области локтя.Так будет удобнее управлять устройством, а шнур при вкручивании шурупов не мешает.
3. Проводите систематическую очистку блока питания отвертки от скоплений пыли и грязи.
4. Новая батарея имеет заземление.
5. Не используйте более одного удлинителя для подключения к сети.
6. Такое устройство не рекомендуется использовать при высотных работах (от двух метров).

Теперь вы знаете, какой блок питания нужен для отвертки на 12 В и из каких материалов можно сделать такую ​​конструкцию самостоятельно в домашних условиях.Нет необходимости заменять старую отвертку на новую. Радикальное решение следует принимать только в том случае, если агрегат полностью вышел из строя, а «дохлый» аккумулятор для мастера не проблема. Достаточно просто иметь представление о радиотехнике и вооружиться паяльником. Тогда будет легче справиться с задачей.

Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения.
Иногда приходится подключать к источнику постоянного напряжения 12 В различные электронные устройства, в том числе самодельные.Блок питания несложно собрать самостоятельно за полдня выходного дня. Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.

Любой желающий сможет без особого труда самостоятельно сделать блок на 12 вольт.
Кому-то нужен источник для питания усилителя, а кому-то нужно запитать небольшой телевизор или радио …
Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания…
Для сборки блока подготовьте заранее электронные компоненты, детали и аксессуары, из которых будет собираться сам блок ….
– Печатная плата.
-Четыре диода 1N4001 или аналогичные. Мост диодный.
-Стабилизатор напряжения LM7812.
-Маломощный понижающий трансформатор на 220 В, вторичная обмотка должна иметь переменное напряжение 14В – 35В, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того, какую мощность вы хотите получить на выходе.
-Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ – 4700мкФ.
-конденсатор емкостью 1 мкФ.
-Два конденсатора по 100 нФ.
-Резка монтажной проволоки.
-Радиатор, при необходимости.
Если необходимо получить от источника питания максимальную мощность, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы.
Шаг 2: Инструменты ….
Для изготовления блока требуются установочные инструменты:
– Паяльник или паяльная станция
– Кусачки
– Пинцет монтажный
– Инструмент для зачистки проводов
– Устройство для отсоса припоя.
-Отвертка.
И другие инструменты, которые могут оказаться полезными.
Шаг 3: Схема и другие …

Чтобы получить стабилизированный источник питания на 5 В, вы можете заменить регулятор LM7812 на LM7805.
Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампера нужен радиатор для микросхемы, иначе он выйдет из строя от перегрева.
Однако, если от источника нужно получить несколько сотен миллиампер (менее 500 мА), то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным.
Кроме того, в схему добавлен светодиод для визуальной проверки исправности блока питания, но можно обойтись и без него.

Схема питания 12В 30А .
Используя один стабилизатор 7812 в качестве регулятора напряжения и несколько мощных транзисторов, этот источник питания может обеспечить выходной ток нагрузки до 30 ампер.
Пожалуй, самая дорогая часть этой схемы – понижающий трансформатор мощности. Напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть на несколько вольт выше стабилизированного напряжения 12В, чтобы обеспечить работу микросхемы.Необходимо учитывать, что не стоит стремиться к большей разнице между значениями входного и выходного напряжения, так как при таком токе теплоотвод выходных транзисторов значительно увеличивается в размерах.
В схеме трансформатора используемые диоды должны быть рассчитаны на большой максимальный прямой ток, примерно 100 А. Через микросхему 7812 максимальный ток, протекающий в цепи, не будет превышать 1А.
Шесть составных транзисторов Дарлингтона типа TIP2955, соединенных параллельно, обеспечивают ток нагрузки 30 А (каждый транзистор рассчитан на ток 5 А), такой большой ток требует соответствующего размера радиатора, каждый транзистор пропускает одну шестую тока нагрузки через себя.
Для охлаждения радиатора можно использовать небольшой вентилятор.
Проверка источника питания
При первом включении не рекомендуется подключать нагрузку. Проверяем работоспособность схемы: подключаем вольтметр к выходным клеммам и замеряем значение напряжения, оно должно быть 12 вольт, либо значение очень близко к нему. Затем мы подключаем нагрузочный резистор на 100 Ом с мощностью рассеивания 3 Вт или аналогичную нагрузку – например, лампу накаливания от автомобиля.В этом случае показания вольтметра не должны измениться. Если на выходе нет напряжения 12 вольт, отключите питание и проверьте правильность установки и исправность элементов.
Перед установкой проверьте исправность силовых транзисторов, так как при обрыве транзистора напряжение с выпрямителя идет прямо на выход схемы. Чтобы этого не произошло, проверьте силовые транзисторы на предмет короткого замыкания, для этого измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером транзисторов мультиметром.Эту проверку необходимо провести перед установкой их в схему.

Источник питания 3 – 24В

Схема блока питания выдает регулируемое напряжение в диапазоне от 3 до 25 вольт, при максимальном токе нагрузки до 2А, если уменьшить токоограничивающий резистор до 0,3 Ом, ток можно увеличить до 3 ампер и более .
Транзисторы 2N3055 и 2N3053 устанавливаются на соответствующие радиаторы, мощность ограничивающего резистора должна быть не менее 3 Вт.Регулировка напряжения контролируется операционным усилителем LM1558 или 1458. При использовании ОУ 1458 необходимо заменить элементы стабилизатора, которые подают напряжение с вывода 8 на 3 ОУ от делителя с резисторами 5,1 К.
Максимальное постоянное напряжение для питания операционных усилителей 1458 и 1558 составляет 36 В и 44 В соответственно. Силовой трансформатор должен обеспечивать как минимум на 4 вольт больше регулируемого выходного напряжения. Силовой трансформатор в цепи имеет выход 25,2 В переменного тока с центральным ответвлением.При переключении обмоток выходное напряжение снижается до 15 вольт.

Цепь питания 1,5 В

Используется схема блока питания для получения напряжения 1,5 вольта, понижающий трансформатор, мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром и микросхема LM317.

Схема регулируемого источника питания от 1,5 В до 12,5 В

Схема блока питания с регулировкой выходного напряжения для получения напряжения от 1,5 до 12 вольт.5 вольт, в качестве регулирующего элемента используется микросхема LM317. Его необходимо установить на радиатор, на изолирующую прокладку, чтобы предотвратить короткое замыкание на корпус.

Цепь источника питания с фиксированным выходным напряжением

Схема источника питания с фиксированным выходным напряжением 5 или 12 вольт. В качестве активного элемента используется микросхема LM 7805, LM7812 установлен на радиаторе для охлаждения нагрева корпуса. Выбор трансформатора показан слева на табличке.По аналогии можно сделать блок питания на другие выходные напряжения.

Схема блока питания 20 Вт с защитой

Схема для небольшого самодельного трансивера DL6GL. При разработке блока стояла задача иметь КПД не менее 50%, номинальное напряжение питания 13,8 В, максимальное 15 В при токе нагрузки 2,7 А.
Какая схема: импульсный блок питания или линейный? Импульсные блоки питания
имеют небольшие размеры и обладают хорошим КПД, но неизвестно, как они поведут себя в критической ситуации, при скачках выходного напряжения…
Несмотря на недостатки, была выбрана линейная схема управления: достаточно большой трансформатор, невысокий КПД, необходимо охлаждение и т. Д.
Б / у детали от самодельного блока питания 80-х годов: радиатор с двумя 2N3055. Не хватало только стабилизатора напряжения µA723 / LM723 и нескольких мелких деталей.
Регулятор напряжения собран на микросхеме µA723 / LM723 в стандартном подключении. На радиаторах установлены выходные транзисторы Т2, Т3 типа 2N3055 для охлаждения.Потенциометр R1 устанавливает выходное напряжение в диапазоне 12-15В. С помощью переменного резистора R2 устанавливается максимальное падение напряжения на резисторе R7, которое составляет 0,7В (между выводами 2 и 3 микросхемы).
Для питания используется тороидальный трансформатор (на ваше усмотрение может быть любой).
На микросхеме MC3423 собрана схема, срабатывающая при превышении напряжения (скачков) на выходе блока питания, регулировкой R3 порога срабатывания напряжения на ножке 2 от делителя R3 / R8 / R9 ( 2.Опорное напряжение 6 В), напряжение, размыкающее тиристор BT145, поступает с выхода 8, вызывая короткое замыкание, вызывающее перегорание предохранителя на 6,3 А.

Для подготовки блока питания к работе (предохранитель на 6,3а еще не задействован) установите выходное напряжение, например, 12,0В. Загрузите блок нагрузкой, для этого можно подключить галогенную лампу 12В / 20Вт. Отрегулируйте R2 так, чтобы падение напряжения составляло 0,7 В (ток должен быть в пределах 3,8 А 0,7 = 0,185 Ом x 3,8).
Настраиваем срабатывание защиты от перенапряжения, для этого плавно выставляем выходное напряжение на 16В и настраиваем R3 для срабатывания защиты.Далее выставляем выходное напряжение в норму и устанавливаем предохранитель (перед этим ставим перемычку).
Описываемый блок питания может быть реконструирован для более мощных нагрузок, для этого можно установить более мощный трансформатор, дополнительно транзисторы, элементы обвязки, выпрямитель по своему усмотрению.

Самодельный блок питания 3.3в

Если нужен мощный блок питания на 3,3 вольта, то его можно сделать, переделав старый блок питания из ПК или используя приведенные выше схемы. Например, в 1.В цепи питания 5 В замените резистор 47 Ом большего номинала, либо поставьте для удобства потенциометр, выставив его на нужное напряжение.

Блок питания трансформатора для КТ808

У многих радиолюбителей валяются старые советские радиодетали, которые валяются без дела, но которые можно успешно применить и они еще долго будут служить вам верой и правдой, одна из известных схем УА1Ж, которая гуляет по Интернету. На форумах ломалось много копий и стрел при обсуждении, какой полевой транзистор или обычный кремний или германий лучше, какую температуру кристалла выдержат и какой из них надежнее?
У каждой стороны свои причины, но можно достать детали и сделать еще один простой и надежный блок питания.Схема очень простая, защищена от перегрузки по току и при параллельном соединении трех КТ808 может выдавать ток 20А, автор использовал такой блок с 7 параллельными транзисторами и подавал на нагрузку 50А, при этом емкость конденсатора фильтра была 120 000 мкФ, напряжение вторичной обмотки 19в. Необходимо учитывать, что контакты реле должны коммутировать такой большой ток.

При правильной установке падение выходного напряжения не превышает 0.1 вольт

Блок питания на 1000в, 2000в, 3000в

Если нам нужен источник постоянного напряжения высокого напряжения для питания лампы выходного каскада передатчика, что для этого использовать? В Интернете есть много разных схем питания на 600В, 1000В, 2000В, 3000В.
Первый: для высокого напряжения используются цепи с трансформаторами как для одной фазы, так и для трех (при наличии в доме источника трехфазного напряжения).
Второй: для уменьшения габаритов и веса используется бестрансформаторная схема питания, непосредственно сеть 220 вольт с умножением напряжения.Самый большой недостаток этой схемы – отсутствие гальванической развязки между сетью и нагрузкой, так как выход подключается к этому источнику напряжения с соблюдением фазы и нуля.

Схема имеет повышающий анодный трансформатор Т1 (на необходимую мощность, например, 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А) и понижающий трансформатор накаливания Т2 – ТН-46, ТН-36 и др. Диоды при Зарядные конденсаторы, переключение осуществляется через демпфирующие резисторы R21 и R22.
Диоды в цепи высокого напряжения зашунтированы резисторами для равномерного распределения Urev.Расчет номинала по формуле R (Ом) = PIVx500. C1-C20 для устранения белого шума и уменьшения скачков напряжения. В качестве диодов можно также использовать мосты типа КБУ-810, подключив их по указанной схеме и, соответственно, взяв необходимое количество, не забывая о шунтировании.
R23-R26 для разряда конденсатора после отключения от сети. Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных конденсаторах параллельно устанавливаются уравнительные резисторы, которые рассчитываются из соотношения на каждый 1 вольт 100 Ом, но при высоком напряжении резисторы оказываются достаточно большой мощности и вот вам приходится маневрировать с учетом того, что напряжение холостого хода еще на 1, 41.

Еще по теме

Трансформаторный блок питания 13,8 вольт 25 А для КВ трансивера своими руками.

Таблица 2. Светодиодный индикатор модуля питания коммутатора

AC или DC OK	Описание	ПС ОК	Описание
выкл.	Нет на входе переменного или постоянного тока.	выкл.	Выход отключен или вход вне рабочего диапазона (светодиод не горит).
Зеленый	Присутствует входная мощность переменного или постоянного тока.	Зеленый	Выходная мощность для переключения активна.
		Красный	Ошибка вывода.