Почему припой не прилипает к проводу: Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магазина

Содержание

Почему не припаивается провод – Строительство домов и бань

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е. после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Основные причины

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению.

Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

В случае никелевого покрытия

Дальнейшие действия такие:

сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Почему припой не держится на паяльнике?

Как паять провода – способы и рекомендации

Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 430 Опубликовано 08.06.2016

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

Способы пайки

Перед тем как перейти к главному вопросу темы статьи, как припаять два конца между собой, хотелось бы дать несколько советов относительно правильно проведенной пайки.

Во-первых, необходимо отметить, что сам паяльник играет роль только нагревательного элемента. С его помощью нагревается провод, который уже сам расплавляет припой. И именно так необходимо действовать, а не наоборот, припой нагревается паяльником и прилипает к проводу. Это неверно.

Во-вторых, припой сцепляется с жилами на уровне молекул. Это не просто налипший под температурой слой металла, это прочное молекулярное соединение, которое делает два металла одним целым.

В-третьих, прикладывать паяльник к нагреваемому элементу надо всей плоскостью жала. Это увеличивает теплоотдачу инструмента.

В-четвертых, сам процесс надо проводить быстро.

Внимание! Если пайка с первого раза не получилась, не стоит приступать к процессу тут же. Необходимо дать проводам остыть, и уже после этого попробовать еще раз.

В-пятых, время пайки определяется только экспериментальным путем, так сказать, методом «тыка». Если провести процесс слишком быстро, то провод может не прогреться. Обратите внимание, что флюс необходимо наносить только перед самой пайкой, чтобы он не испарился.

В-шестых, качественно проведенный паячный процесс видно невооруженным глазом: слой припоя блестит, он уложен равномерно без бугорков и вмятин.

Итак, у нас паяльник готов, мы теперь знаем требования, можно переходить к основному процессу. Какова его последовательность?

В первую очередь необходимо провести подготовку. Если это многожильный кабель, то с него надо снять изоляцию и скрутить, чтобы мелкие жилки стали единым целым.
Далее, на кончик жала паяльника нужно взять немного припоя, уложить провод в канифоль и начинать расплавлять его, нанося равномерно припой на голый провод. Это называется лужение. Точно также поступаем и с другим концом.
Теперь все просто, надо уложить два конца провода около друг друга, прижать их и спаять, то есть, прогревать паяльником, на жало которого нанесен припой. Опять-таки, обращаем ваше внимание, что верхний слой припоя должен быть блестящим и равномерно нанесенным.
Есть другой способ. Для этого два луженных конца надо соединить между собой в скрутку, и уже после этого провести пайку соединения. Но лучше пайку скрутки провести по подобию процесса лужения. То есть, опускаете ее в канифоль, нагреваете последнюю паяльником и наносите припой внутри канифоли.

Заключение по теме

Итак, мы постарались ответить в этой статье на вопрос, как паять концы проводов между собой? Были даны полезные советы и рекомендации по процессу, обратили ваше внимание на некоторые нюансы, которые делают его качественным. И, конечно, расписали два способа соединения и скрепления. Как видите, чтобы спаять провода необходимо знание некоторых моментов относительно температуры процесса и количества необходимых материалов. В дополнение скажем о том, что специалисты рекомендуют правильно паять провода, используя припой марки ПОС-1; 40 или 50, а также флюс на основе спиртового раствора канифоли. Так как припаять провода несложно, можно приступать к процессу сразу же после изучения данной информации.

Что делать если паяльник не Лудится

Почему припой не прилипает к проводу

Основные причины

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

В случае никелевого покрытия

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

SergeyE (Москва) 2 мая 200518:04:31

Всем привет !

Как лудить многожильные провода ?

Источник: https://morflot.su/pochemu-pripoj-ne-prilipaet-k-provodu/

Как залудить паяльник быстро и правильно

Необходимость залудить паяльник возникает, когда расплавленная капля припоя перестает растекаться по разогретой поверхности, прилипать к ней, нет возможности подать к месту пайки достаточную порцию, что мешает качественной работе.

Наконечник, получая тепло от нагревателя, окисляется на воздухе. Кроме снижения адгезии припоя к меди, слой термоизолирующего нагара ухудшает распределение тепла.

Есть ряд способов, как залудить паяльник в целях периодического обслуживания рабочего инструмента, также такая процедура обязательна для нового жала и окислившегося за время хранения.

Как правильно залудить медное жало у паяльника

Инструменты с нихромовыми нагревательными элементами имеют медный круглый стержень, которому придается удобная для паяния форма. Механическая обработка прута выполняется напильником с последующей доводкой на наждачной бумаге или надфилем с мелкой насечкой. Затем полезно слегка отбить жало холодным способом на наковальне.

Это уплотнит верхний слой меди, повысит механическую прочность и уменьшит скорость растворения материала расплавленным припоем. Не лишним будет заполировать для уменьшения скорости окисления. Все работы выполняются на извлеченном из гнезда наконечнике, включая ту часть, которая прячется внутри нагревательного элемента.

Облудить жало паяльника – это значит покрыть рабочую зону стержня тонким слоем сплава.

Кипящий флюс растворяет слой окисла на медном сердечнике, и расплав покрывает поверхность.

Так как залудить паяльник с медным жалом несложно, можно это сделать самостоятельно следующим образом:

Вставить очищенный стержень в паяльник, включить питание.
Когда он разогреется до температуры плавления канифоли, жало полностью окунуть в канифоль.

Не нужно перегревать паяльник, так как погружение стержня во флюс вызывает выделение клубов дыма с разбрызгиванием, образованием шлака от сгоревшей канифоли. При нормальном нагреве смола плавится с выделением небольшого количества дыма.

Прутком припоя натереть рабочую поверхность, покрытую слоем расплавленного флюса, который нужно периодически обновлять.
Процесс закончен, когда образуется равномерный тонкий слой полуды.
Излишек нужно удалить мокрой хлопчатобумажной тряпочкой.

Лудить стержень нужно составом с высокой температурой плавления, отраженной в таблице.

Марка	Состав, %	Температура плавления, ˚С
ПОС-61	Олово 59-61 Свинец 39-41	190
ПОС-40	Олово 39-41 Свинец 59-61	238
ПОСК-50/18	Олово 50 Свинец 32Кадмий 18	145
ПОСу-95/5	Олово 95 Сурьма 5	240

ПОС-40 или ПОСу-95/5 образуют качественное покрытие, которое необходимо обновлять по мере выгорания.

Как залудить жало современного паяльника?

Производители сердечников заявляют, что их изделия лудить не обязательно. Это частично справедливо для тех стержней, которыми работают методом подачи припоя проволокой или пастой в рабочую зону. Жало прогревает соединение с нанесенным на него флюсом, отплавляет от проволоки капельку сплава, которая, растекаясь по горячему, образует прочное соединение.

Никель также окисляется на воздухе, хотя и медленнее, чем медь. Слой окиси ухудшает теплопередачу, снижая эффективность прогревания пайки, поэтому рабочую сторону лучше залудить. Сделать это нужно без повреждения покрытия. Для этого используется мокрый хлопчатобумажный лоскут, банка с твердой канифолью и ПОС.

Правила того, как облудить паяльник новый:

Рабочая поверхность обезжиривается.
Включается питание.
Нагревшийся сердечник очищается мокрой тряпкой и сразу втыкается в канифоль.
Добавленный в банку кусочек припоя растирается, не вынимая стержня из флюса.
Через короткое время кончик покроется ровным слоем олова.

Чаще всего для жала используется коническая форма. Достаточно лудить 3-5 мм острия конуса.

Особенности лужения современного жала паяльника

Сейчас стержни делаются из меди, покрытой тонким слоем никеля, защищающим от обгорания или керамики. Не допускается механической обработки, его нельзя даже царапать. Для удаления излишков ПОС или продуктов выгорания флюса можно протирать его куском мокрой не синтетической ткани, если нет специальной губки или очистителя из латунной стружки.

Как залудить жало паяльника во время работы

При пайке из-за нагрева поверхность наконечника окисляется, припой перестает липнуть, накапливаются шлаки сгоревшего флюса, ухудшающие качество пайки. Приходится восстанавливать луженое покрытие.
Лучше всего использовать устройство сухой очистки, состоящее из металлической спирали в контейнере.

Доработав приспособление добавлением на дно густого флюса без кислоты, например стеарина или паяльного сала, можно решить две задачи:

очистить поверхность стержня от нагара, потерев его о стружку;
ухватив каплю ПОС на кончик горячего наконечника и утопив его во флюсе, получим очистку и лужение одновременно.

Процедура подходит для тонких медных, с никелевым покрытием и керамических сердечников. Проводится, когда окись начинает мешать работе.

Как залудить необгораемое жало?

Наконечник легко лудится, если его горячим тщательно протереть влажной тряпочкой без синтетики и моментально опустить во флюс. Затем палочкой сплава натирать рабочую поверхность до полуды, протереть стержень тряпкой и приступать к работе.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Если на поверхности есть значительный слой окисла, а механически абразивами или напильниками ее снимать нельзя, хорошо помогает при лужении брусок или дощечка хвойного дерева.

Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
Наконечник накрывает олово.
После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Как залудить жало в канифоли?

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Долговечность покрытия или полуды жала определяется температурным режимом. Вредно работать паяльником на максимальной мощности без необходимости. Там, где нельзя штатно изменять температуру нагрева, используйте приспособленные регуляторы мощности, самодельные ограничители напряжения в паузах паяния.

Источник: https://pauk.top/kak-zaludit-payalnik.html

Как залудить жало паяльника

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Как залудить жало паяльника

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

абразивный камень;
наждачка;
другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

Аккуратно вытащить жало.
Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Пайка микросхем

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

напильник с частой насечкой;
шероховатая доска из дерева хвойных пород;
канифоль;
кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

положить припой на дощечку;
зачистить одну сторону;
глубоко окунуть в канифоль;
быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

хлопчатобумажная ветошь;
баночка с канифолью;
пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Лужение канифолью

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
смочить ее холодной водой, слегка отжать;
в банку с канифолью поместить кусок припоя;
сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором.

Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев.

Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Источник: https://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Как залудить жало паяльника, чтобы он паял правильно?

Многие отечественные паяльники производятся с медным жалом. Например, паяльники типа ЭПСН. Медное жало необходимо обработать соответствующим образом, прежде чем можно будет этим паяльником работать. Жалу нужно придать удобную для пайки форму.

Некоторые обрабатывают его простым напильником, а особенно творческие личности предпочитают отковывать его. В результате жало паяльника становится более долговечным и гораздо меньше происходит его растворение в припое в процессе пайки. Но все рано или поздно задаются вопросом о том, как залудить паяльник с медным жалом.

Особенности паяльников

Лучше всего покупать паяльники, у которых жало крепится при помощи специального винта. Такое жало всегда можно легко вынуть и обработать его снова. Конечно, если оно прикипит в процессе использования, то этот процесс станет не таким уж легким. Поэтому, пользуясь паяльниками со съемными жалами, необходимо время от времени вынимать их и очищать место крепления, чтобы оно не прикипало.

После того как жалу придана нужная форма, его необходимо залудить. Под фразой «как залудить жало паяльника» следует понимать, что придется покрыть рабочую область жала тонким слоем припоя. Сделать это не слишком сложно. Достаточно включить паяльник в сеть, дождаться, пока он нагреется до температуры, при которой начнет плавиться канифоль, а затем обмакнуть в нее жало.

После того как паяльник будет разогрет до своей рабочей температуры, нужно ту его часть, которой производится пайка, со всех сторон покрыть припоем. Лучше для этого брать маленькие кусочки или припой, выполненый в виде проволоки. Большой кусок припоя паяльник с мощностью 25 Ватт не сможет расплавить.

Форма жала паяльника

Форма жала может быть разной. Выбор зависит от привычек того, кто пользуется паяльником, и, конечно, от вида производимых с его помощью работ. Некоторым больше нравится жало паяльника в форме конуса, другим — обрезанное под 45 градусов.

Дело в том, что остро заточенным жалом паяльника можно будет паять даже транзисторы, скрытые в корпусах SOT-23, детали SMD или конденсаторы с резисторами размером 1206. Для выпаивания таких деталей из плат в больших количествах обычно применяют строительный или паяльный фен. При его отсутствии пригодится обычный паяльник с мощностью около 25 Ватт, у которого жало обработано в виде буквы П. Необходимо помнить о том, что делается это до того, как залудить жало паяльника.

Делается это для того, чтобы не перегревать выводы детали, что происходит при выпаивании паяльником с обычным жалом. А при помощи такого П-образного жала выводы выпаиваются сразу вместе, и деталь легко высвобождается из места пайки.

Лучше при выполнении работ по массовой выпайке радиодеталей использовать паяльник мощней, применяя при этом регулятор мощности. Его не так сложно изготовить самостоятельно. В таком случае подойдет паяльник с мощностью до 65 Ватт.

Довольно часты случаи, когда во время пайки вдруг начинает дымить канифоль. Это означает, что паяльник перегрет. Приходится выключать его из сети и ждать, пока он остынет. В то же время, если паяльник остывает ниже нормы, он начинает плохо паять. Используя регулятор мощности, таких проблем удается с легкостью избежать, и работать становится намного проще, а из необходимых предварительных работ не останется ничего, кроме как залудить жало паяльника.

Заточка паяльника

Заточка жала паяльника производится напильником под углом 30-40 градусов.
Край оставляют шириной 1 мм и слегка тупым.
На новом паяльнике нужно только обработать мелкой наждачкой жало, чтобы удалить патину. Патина — это окись меди зеленоватого цвета.
Если магазинная заточка не устраивает, то нужно вынуть жало и самостоятельно отковать его, придав форму вогнутой лопатки. У этого метода есть и еще один плюс — металл станет менее подвержен коррозии.
Чтобы придать жалу законченный вид, остается обработать его напильником с мелкой насечкой.

Как залудить жало паяльника паяльной станции?

Залудить жало — означает покрыть его тонким слоем припоя. Для этого необходимо:

Включить паяльник и дождаться, пока медный стержень станет красновато-оранжевого оттенка. Дольше ждать не стоит, поскольку стержень может обгореть.
Погрузить все жало в канифоль и расплавить небольшой кусок припоя.
Покрыть припоем всю поверхность жала. Оно покроется лучше, если предварительно потереть его о деревянную поверхность.

Как залудить паяльник?

Радиоэлектроника для начинающих

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Уход за паяльником

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию.

Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру.

У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом).

Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.

Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

» Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Источник: https://go-radio.ru/campayka.html

Почему паяльник плохо паяет: как залудить паяльник и подготовить его к работе

Рубрика: Пайка, Статьи 15.10.2018 · : 0 · На чтение: 3 мин · Просмотры:

Почему припой не липнет к паяльнику?

Основная и главная причина этой проблемы – очень сильный нагар на жале паяльника. Дело в том, что если на паяльнике долгое время при включенном состоянии нет ни припоя, ни остатка флюса, то на поверхности жала из-за окисления образуется плотный слой нагара, который уже невозможно счистить при помощи губки для снятия припоя. Именно поэтому припой скатывается с жала паяльника.

Причины нагара

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия.

К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны.

Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

Простая чистка губкой

Самый простой – очистить жало при помощи металлической губки. Мелкие металлические стружки очищают жало от нагара, не повреждая при этом покрытие. Такие губки продаются в любом магазине запчастей для смартфонов, а также в радиомагазинах и интернет магазинах (AliExpress и т.п.). Так же может подойти и кухонная, однако нужна плотная и более мягкая. К тому же, чистить она будет хуже.

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.

Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Активатор для жал в помощь

Даже если с припоем не получилось, остаётся еще один способ – это активатор для жал. Как и металлическая губка, есть в наличие в радиомагазинах, можно купить и на AliExpress. Принцип действия прост – окунуть жало работающего паяльника в активатор на пару секунд и почистить губкой после этого.

После снятия нагара нужно как можно скорее нанести на жало припой т.к. даже за несколько секунд оно может обгореть (если, конечно, у вас температура паяльника свыше 340 ℃)

Советы по уходу за паяльником

Не оставлять включенный паяльник долго без припоя или флюса на жале;
Жало чистить только губкой для снятия припоя или металлической, которая снимает и нагар;
Не чистить жало наждачкой, ножом, скальпелем. Есть риск повреждения покрытия;
Если паяете кислотой — после пайки обязательно нужно чистить паяльник, не оставляйте остывать его с кислотой!

Полезные видео по теме

Источник: https://tyt-sxemi.ru/zhalo-pajalnika-ne-beret-pripoj/

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Инструкция, как залудить жало паяльника: особенности подготовки к пайке и уход за жалом

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

Разновидности паяльников

Важно знать, что разные виды паяльников нуждаются в разных способах предварительной обработки.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Далее следует дождаться разогревания паяльника до его рабочей температуры и погрузить рабочую поверхность жала в небольшой кусочек припоя, чтобы жало выло равномерно обработано припоем.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях

Источник: https://instrumentgid.ru/instrukciya-kak-zaludit-zhalo-payalnika/

Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Источник: http://www.auditionrich.com/umelye-ruchki/kak-nauchitsya-payat.html

Почему к жалу паяльника не липнет припой

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить.

Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения.

Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов.

Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла.

При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой.

Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет.

Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

Источник: https://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/pochemu-k-zhalu-payalnika-ne-lipnet-pripoy.html

Почему припой моим самодельным паяльником плавится отлично, но не лудится? — Сайт о

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Хороший мультиметр, какой лучше выбрать для дома и авто

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Изготовление сварочного полуавтомата своими руками

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Зачищают одну грань основания.
Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
Занимаются второй гранью.
Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Источник: https://orensbyt.ru/elektrika-v-kvartire/pochemu-pripoj-moim-samodelnym-payalnikom-plavitsya-otlichno-no-ne-luditsya.html

Как правильно залудить жало паяльника, руководство для пайки

Добрый день начинающие радиолюбители и радиотехники. Сегодня, в этой статье, я расскажу вам, про очень полезную и необходимую вещь, для качественной и надёжной пайки, радиодеталей и электронных схем.

Как правильно залудить жало паяльника, этот навык, пригодиться всем, без этого, просто невозможно грамотно и надёжно выполнять качественный монтаж радиоэлементов.

Для чего нужно лудить паяльник?

Во время монтажа и пайки, необходимо к ножке микросхемы или другого радиоэлемента, добавить некоторое количество олова. Бывают случаи, из-за плохо залуженного жала паяльника, олово ни как не хочет браться. Иногда оно берется в очень малом количестве, или просто берется маленькими шариками или кашей. Поэтому, нужно правильно залудить жало паяльников.

Нормального контакта ножки радиодетали с платой, без залужённого и прогретого паяльника, у вас не получится. Этих бед и неудобств, необходимо избегать и бороться с ними, сейчас я вам расскажу, как это сделать, последовательно, объясняю доступным языком и иллюстрирую всё это фотографиями.

Подготовка паяльника к лужению и работе

Допустим, у вас имеется паяльник, он либо новый только с магазина, либо ваш рабочий, но с пятнами перегрева и раковинами от температуры на жале. Вследствие этого, пайка электроники становиться не качественной и неудобной.

Для начала лужения паяльника, жало необходимо почистить или поправить с помощью специальных средств. Можно использовать напильник, только желательно мелкий, наждачную бумагу и надфиль из набора.

При отсутствии перечисленного инструмента, можно использовать любой абразивный предмет, хоть кирпич.

Снимаем окислы и гарь, если паяльник новый, стачиваем все заусенцы и сразу придаём форму жалу, которое нам необходимо или будет удобно. В конце процедуры, у вас должно получиться, чистое, гладкое и немного блестящее жала паяльника. Сейчас вы узнаете, как правильно залудить жало паяльника.

Приступаем к лужению жала паяльника

Для следующих действий, нам будет необходимо, сам паяльник, розетка для его подключения к сети 220 вольт 50 Герц, деревянная дощечка, припой и канифоль.

Включаем паяльник в сеть и ждём, когда паяльник начнёт нагреваться, это станет понятным, когда появится характерный запах гари, и сразу макаем его в канифоль и оставляем нагреваться.

Как только канифоль на жале паяльника начинает закипать, добавляем к нему кусочек олова или припоя. Как только кусочек припоя начал расплавляться, немедленно начинаем тереть его об деревянный брусок.

Продолжаем это трения до получения положительного результата. Когда по всей поверхности жала, его рабочей части, ту которую мы зачищали, не образуется тонкая плёнка припоя.

Возможно, это может не получиться с первого раза, повторите попытку, и всё получится.

Как правильно залудить жало нового паяльника

Если паяльник только куплен, с ним требуется провести те же самые действия, что с рабочим. Но предварительно, его необходимо как следует прогреть, чтобы спираль и сама рабочая часть паяльника обгорели от масла и прочего ненужного напыления.

После прогревания, следует дать ему остыть, и приступить к лужению паяльника.

Рекомендации по использованию паяльника

Со временем, паяльник часто перегревается, и на нём образуются раковины. Со временем она съедают медное жало. После этого его приходится заново, правильно лудить.

Чтобы избежать сей неприятности, всегда после работы, очищайте паяльник от остатков олова, канифоли и прочего материала, которого вы могли коснуться во время работы. Просто смахните остатки, сложенным листком, это продлит его жизнь.

Выполняя эту не хитрую процедуру, ванн не придется, часто лудить жало паяльника.

Источник: http://energytik.net/elektroistrument-dlya-doma-i-zarobotka/kak-pravilno-zaludit-zhalo-payalnika-rukovodstvo-dlya-pajki.html

как припаять, совету по выбору паяльника и описание процедуры паяния

Каждому мужчине в жизни приходилось что-нибудь к чему-нибудь припаять. Температурное воздействие на детали для их последующего соединения считается чуть ли не самым верным способом присоединения. Считается, что паять достаточно просто, но нельзя не учитывать того факта, что для успешного проведения данной процедуры потребуется наличие определённых навыков и опыта.

Статья ниже позволит пользователям, которые не имеют должного опыта и умения, ознакомиться с процессом пайки проводов, а также поможет осуществить выбор паяльного устройства. Это тоже может вызвать определённые вопросы у человека, который будет паять впервые и просто-напросто не знает как правильно паять.

Как выбрать паяльник

Конечно, было бы идеально, если у пользователя в наличии есть паяльная станция, а не просто паяльник. Но не всегда есть возможность приобрести такое полезное устройство, да и паяльники вполне могут подойти для припаивания проводов.

Для начала рассмотрим что из себя представляет такое устройство, как паяльник. Паяльником называют устройство, которое применяется для пайки, используя температурное воздействие.

Можно найти паяльники, находящиеся в диапазоне от 15 до 30 Ватт. Такие приборы используются для припаивания деталей плат, а также для электрических схем. Для того чтобы перепаять неправильное соединение толстых проводов, потребуются паяльники, которые будут мощностью выше.
Существуют также акустические паяльники. Обычно они используются электротехниками, которые занимаются пайкой оргтехники. Его преимущества заключаются в том, что он отличается от других моделей низкой теплоёмкостью, небольшими размерами, а также отличной работоспособностью. Его используют для весьма тонкой паечной работы, например, для сборки схем.
Также существуют паяльники промышленные. Эти аппараты используются для довольно больших и трудных работ. Там, где требуется вмешательство прибора очень высокой мощности. Применяются промышленные паяльники для присоединения шасси, калибровочных кабелей или витражной работы.

Паяльник рекомендуется выбирать с трёхнаправляющим заземляющим штекером. Преимущество такого прибора заключается в том, что он позволяет предотвратить рассеивание напряжения по пути прохождения тока. В принципе для человека, который не имеет опыта в паянии, подойдёт и паяльник с диапазоном от 15 до 30 Ватт, но следует помнить, что такого небольшого напряжения не хватит даже для того, чтобы припаять аудиопровода. Автолюбителям можно порекомендовать паяльники с мощностью 40 Ватт, так как такие приборы являются оптимальным вариантом для использования его в авто.

Паяльная станция

Выше в статье упоминалось такое устройство, как паяльная станция. Это очень интересный и продуктивный прибор, который обеспечивает автономность работы, так как подключается к источнику переменного тока и способен излучать мощность до 80 Ватт. Специалисты утверждают, что при использовании этого прибора для спаивания наблюдается определённая лёгкость, в отличие от использования простых паяльников.

Преимущества таких паяльных установок можно выразить отдельным списком:

Возможность регулирования температуры практически до градуса;
С помощью паяльной станции можно осуществить даже одни из самых трудных и сложных соединений из стали, нержавейки, алюминия и т.д.;
Долговечность прибора;
Возможность легко паять полипропиленовые трубы, а также пластик, так как контроль над температурой позволяет это сделать.

Но у данного устройства существуют и свои недостатки. Нельзя забывать о том, что для использования паяльной станции следует иметь хоть какой-то начальный навык и небольшой опыт, иначе могут возникнуть трудности и даже определённые риски. К тому же стоят паяльные станции довольно дорого, да и электроэнергии потребляют очень много. Пользователь обязательно должен взвесить все «за» и «против» перед приобретением паяльной установки, так как при всех имеющихся плюсах имеются и недостатки.

Как правильно припаивать?

После того как мы рассмотрели какие паяльники существуют, следует перейти к непосредственному акту паяния проводов. Но, для начала, нужно разобраться в составляющих самого процесса. Рассмотрим моменты, касающиеся особенностей паяния и тех вещей, которые понадобятся пользователю для осуществления припаивания проводов.

Чтобы припаять два провода, следует для начала залудить паяльник и провода. Дело в том, что если проигнорировать эту процедуру, прибор просто не будет паять, так что крайне рекомендуется это сделать. Кстати, если у пользователя имеется в наличие паяльная станция, а не паяльник, то лужение не потребуется.

Как залудить паяльник?

Для лужения паяльника следует взять напильник и приложить плашмя к срезу жала паяльника. Нужно точить жало, пока оно не станет гладким, плоским и блестящим.
Разогретое жало следует погрузить в канифоль, а затем и в припой (обычно это олово). Припой почти не будет прилипать к жалу, поэтому следует после вышеописанной процедуры приложить жало к дощечке природного происхождения. Следует помнить, что доска ДСП для таких целей не подходит.
Следует повторять эти манипуляции с жалом (погружение в канифоль — олово — приложение к дощечке), пока оно не станет полностью серебристым от припоя, равномерно его покрывающего. Это и называется «лужением» паяльника. Залудить паяльник не так трудно, так что выполнить эту процедуру сможет любой пользователь, даже тот, который раньше с паянием дела вообще не имел.

Как залудить провод?

После того как пользователь залудил сам паяльник, ему требуется залудить и провод перед паянием.

Для начала надо снять изоляцию с провода. Снять надо именно настолько, чтобы в будущем хватило места для последующей пайки. Также следует контролировать процесс снятия изоляция, для того чтобы затем избежать коротких замыканий.

Конечно же, лудить провод намного проще. Дело в том, что под изоляцией у провода чистый металл, а не окисленный. Оголённый провод следует окунуть в уже упомянутую выше канифоль, приложив сверху него жало паяльника (предварительно разогретого). Затем следует вытащить провод из канифоли, после того как она начнёт плавиться и дымиться. Данная процедура нужна для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла провод, а именно контактную его часть. Затем следует обогатить жало паяльника припоем, используя всё то же олово, то есть, коснувшись его, после чего нужно поднести жало к канифоли, облепившей провод.

Нельзя не упомянуть тот момент, что если провод будет медным и чистым, лужение произойдёт буквально сразу же. В том случае, если лужение не произошло с первого раза, требуется повторить процедуру, или же воспользоваться специальным веществом — паяльной пастой, которая является весьма действенным помощником в паяльном деле, учитывая тот факт, что с её помощью можно залудить даже железо.

Как правильно паять провод?

Для того чтобы спаять два провода особых усилий уже не потребуется. Возможно, самое трудное заключалось уже в процедуре лужения и одного провода и второго.

Сам процесс спаивания будет заключаться в том что надо будет просто поднести одну залуженную часть одного провода с залуженной частью другого. Затем к месту их контакта следует поднести раскалённое жало паяльника, которое предварительно должно было быть обогащено припоем. Припой должен хорошо и плотно обволакивать залуженные части припаиваемых проводов. Этому поспособствует канифоль, которая благотворно участвует и в этом процессе.

После того как провода оказались в расплавленном припое, следует постараться избежать любого шевеления, чтобы спаивание прошло успешно. Можно также слегка подуть на то место, где находится расплавленный припой, пока он из блестящего не станет тёмным, что будет свидетельством того, что пайка твердеет.

Вот, в принципе, и всё. Пользователь может гордиться проделанной работой, особенно в том случае, если это его первая пайка, и он сделал всё как надо, следуя вышеописанным советам.

Отпаять провода, кстати, тоже представляется возможным. Если вдруг пользователю понадобилось отпаять два провода, следует проделать ту же процедуру, только обратным методом. Нужно просто разогреть место пайки раскалённым жалом паяльника. Следует поднести жало к месту соединения проводов и расплавить затвердевший припой. После того как припой расплавится, то представить возможным просто разъединить спаянные ранее провода. Кстати, нельзя забывать, что во время распаивания жало паяльника также должно быть в канифоли.

Выводы

Припаять провода не представляется чем-то трудным. Даже совсем неопытный пользователь сможет выполнить эту процедуру без каких-либо серьёзных проблем. Может показаться, что это не такая уж и лёгкая процедура, но в основном такие мысли появляются из-за необходимости проведения лужения жала паяльника и проводов. Сам процесс лужения совсем не сложен, но все эти манипуляции просто могут вымотать, особенно если пользователь совсем не имеет опыта.

Следует помнить, что выбор паяльника должен осуществляться в соответствии с потребностями пользователя. Нужно знать, что для разных операций потребуются приборы с разными мощностями. Как было указано выше, паяльники с диапазоном от 15 до 30 Ватт слишком слабые и могут быть использованы только в слабых и лёгких процедурах пайки. К тому же даже простая пайка проводов от аудио-аппаратуры для таких приборов окажется задачей непомерной. Рекомендуется пользоваться паяльниками, обладающими мощностью от 40 Ватт. Они являются оптимальными вариантами для любых пользователей.

Паяльные станции являются весьма неплохими и полезными устройствами, но они имеют ряд недостатков. Для их использования требуется наличие определённого опыт, они энергозатратны, да и стоят они весьма дорога. В качестве плюсов можно упомянуть их долговечность, а также возможность контролировать температуру вплоть до градуса.

Процедура лужения весьма важна в процессе паяния, так что пренебрегать ею не стоит и не рекомендуется. Лучше немного повозиться с канифолью и припоем, чем впоследствии довольствоваться некачественной пайкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно паять новичку: основы

Точность и аккуратность приходят с опытом, но получить крепкое соединение между двумя элементами с помощью пайки можно быстро. Надо только правильно подобрать инструменты и немного постараться.

Для первого опыта подойдёт старый советский паяльник, который отлично справится с большинством задач. У него несъемное медное жало, которому можно придать любую форму с помощью напильника. Оно быстро выгорает и деформируется, поэтому поправлять его придётся довольно часто, но при редкой пайке никаких проблем это не доставит.

На следующем уровне, когда пайка уже становится частым занятием, можно смотреть в сторону паяльников с необгораемыми сменными жалами. Их нельзя поправлять напильником, да и необходимости такой нет — достаточно просто поменять насадку.

Профессионалы используют паяльные станции. Это самое дорогое решение. Одно из преимуществ — поддержка заданной температуры, полезная для пайки чувствительных элементов. На станциях тоже используются сменные жала, а ещё есть фен. Но задумываться о покупке станции следует только в том случае, если вы серьёзно занялись пайкой, а не просто решили соединить два провода.

При выборе паяльника также нужно обращать внимание на его мощность:

Для электронных компонентов — 40-60 Вт.
Для деталей толщиной до 1 мм — 80-100 Вт.
Для элементов толщиной 2 мм и более — от 100 Вт.

Как правило, у мастеров есть два паяльника, малой и средней мощности. Приобретение паяльной станции избавляет от необходимости иметь дополнительные инструменты.

Для пайки обязательно понадобится:

Припой.
Флюс.
Губка для чистки жала.

Также стоит добавить в список паяльную кислоту, которая поможет соединить сложные элементы — например, провод и разнообразные разъёмы: «тюльпан», «крокодил» и прочие.

Для первого опыта рекомендуем использовать классический набор: припой ПОС 61 и канифоль.

Смачиваем губку водой, чтобы она впитала её и раздулась. Всё необходимое лежит на столе – можно включать паяльник и приступать к первому опыту пайки.

Чтобы пайка была комфортной и качественной, нужно залудить жало паяльника.

Разогреваем паяльник до рабочей температуры.
Окунаем жало в канифоль.
Добавляем каплю припоя на жало.
Обтираем жало об губку или деревянную поверхность.

Поверхность жала должна стать блестящей. Это значит, что паяльник готов к работе.

В зависимости от того, какие детали вы соединяете, порядок пайки незначительно меняется. Рассмотрим наиболее распространённые примеры работ, чтобы немного набить руку.

Одна из самых популярных задач — соединение проводов. Сначала нужно их залудить:

С помощью бокорезов или других инструментов убираем изоляцию.
Скручиваем медные провода, чтобы жилки не торчали в стороны.
Берём капельку припоя на кончик жала паяльника.
Окунаем провод и жало в канифоль.

Операцию нужно повторить со всеми элементами, которые будут участвовать в пайке. С первого раза может не получиться, но немного практики, и провода начнут лудиться очень хорошо.

Чтобы соединить два подготовленных провода, достаточно прижать их друг к другу и поднести паяльник с капелькой припоя.

При пайке проводов нужно уделить внимание изоляции. Для этого нужно использовать термоусадочную трубку, которая уменьшается в диаметре при нагреве и обжимает место соединения. На паяльной станции для нагрева удобно использовать фен. Если его нет, то можно обойтись и обычной зажигалкой.

На печатных платах перед пайкой необходимо залудить медные токопроводящие дорожки. Самый простой способ — взять каплю припоя на жало, окунуть его в канифоль, а затем размазать вещество по плате. Другой вариант — нанести флюс (например, раствор канифоли в спирте) и растирать каплю припоя по нему.

После подготовки можно размещать на плате элементы. Для соединения есть два варианта: жидкий флюс или припой, внутри которого уже содержится канифоль. Самый удобный вариант — припой в виде проволоки.

Касаемся кончиком жала вывода компонента.
Подносим проволоку припоя, чтобы он равномерно растёкся по контакту и выводу компонента.
Повторяем операцию для всех соединений.

Первое время капли могут получаться не очень ровными, но соединение будет крепким, если вы сделаете всё правильно.

Сложнее всего лудить различные разъемы: «тюльпаны», «крокодилы», «джеки». Припой к ним не пристаёт. Но эту проблему можно решить с помощью паяльной кислоты, которая наносится кисточкой. На обработанное место остаётся только приложить жало паяльника с припоем. Разъём залудится, так что при пайке не возникнет никаких проблем с соединением.

Чтобы припаять провод, достаточно приложить его к залуженному разъёму и прогреть паяльником. Если вы не обрабатывали разъём заранее, то нужно подсоединить провод, нанести паяльную кислоту и прогреть место спайки каплей припоя.

Как видите, ничего сложного в пайке нет. Эти простые советы помогут справиться с разными задачами, распространёнными в быту, даже если раньше такого опыта у вас не было.

С пайкой остальных элементов не должно возникнуть проблем, если вы справитесь с этой задачей. Для пайки без фена будем использовать сплав Розе. Температура его плавления составляет +94 °C.

Наносим флюс на контакты разъема таким образом, чтобы все контакты были «влажные», и устанавливаем на один из них капельку сплава Розе.
Затем нагреваем эту капельку паяльником. Нужно, чтобы тугоплавкий припой смешался с легкоплавким. Определить конечный результат можно легким надавливанием на контакт разъема – он должен чуть заметно покачиваться под давлением жала. До подобного результата проходимся по каждому контакту. Затем по доле секунды дотрагиваемся до каждого из контактов жалом паяльника, и разъем буквально отваливается сам.
У сплава Розе есть один серьезный недостаток – он очень хрупкий, поэтому использовать его для соединений контактов нельзя, так что удаляем его с помощью оплетки. Смачиваем флюсом самый кончик оплетки.
Через оплетку дотрагиваемся паяльником до контактных площадок на материнской плате, припой будет впитываться в оплетку. Через пару секунд можно убирать оплетку, а изменившийся участок оплетки обрезаем ножницами, наносим флюс и повторяем до полной чистоты контактных площадок.
Устанавливаем разъем в паз и наносим немного флюса на каждый из контактов.
Дотрагиваемся паяльником до контакта и подаем обычный припой до образования монолитного соединения.
Удаляем флюс с мест пайки при помощи спрея Flux-Off и ткани. Это делать обязательно, иначе к флюсу будет прилипать грязь, а некоторые кислотосодержащие флюсы могут разрушить слои текстолита. Чтобы этого избежать, достаточно нанести Flux-Off на ткань и протереть следы пайки.

На этом все!

Post Views: 648

Чем лучше паять. Пайка проводов под акустику. Припой. Лужение. Медь. Подготовка деталей к пайке

Казалось бы, глупый вопрос. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять. На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?

Непропай

Застывший припой матового оттенка, поверхность ноздреватая, растекание неравномерное. Приложив небольшое усилие – можно разорвать спайку.

Прикоснитесь к наконечнику паяльника к проводам и держите его там. Провода начнут нагреваться. В какой-то момент в течение следующих 2-10 секунд провода будут достаточно горячими, чтобы расплавить припой. Вы можете периодически прикасаться к приполю к проводам, чтобы убедиться, что он достаточно горячий. Заманчиво просто прикоснуться к приполю к кончику железа и сразу же расплавить его, но не делайте этого. называется холодным паяным соединением. Это происходит, когда вы плавите припой вокруг сустава, но вы не плавите припой в суставе или на своих компонентах, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Основные причины:

Недостаточная температура во время пайки. Или паяльник не прогрет до требуемого значения (необходимо знать температуру плавления припоя), или спаиваемые компоненты имеют слишком большую теплоемкость, а паяльник напротив – малую мощность и массу жала;
Тугоплавкий припой, который надо использовать с более горячим ;
Контакты были перемещены до застывания припоя;
Нанесение разогретого олова на холодную поверхность.

Последствия:

Основные правила пайки

Гораздо лучше подождать несколько секунд и расплавить припой на горячем проводе сам. Если вы прикасаетесь к припою к проводу, и он начинает дымиться и таять, провода достаточно горячие. При необходимости добавьте кончик вашего припоя в соединение. Вы хотите ввести достаточно припоя для покрытия проводов, но не настолько, чтобы создать большой глоток припоя на дне сустава.

Как только вы получили то, что, по вашему мнению, достаточно, припаяйте на сустав, вытащите пайку и удалите паяльник. Если вы используете паяльник типа пистолета, как я, отпустите спусковой крючок, чтобы отключить его. Если вы используете тот тип, у которого нет спускового крючка, железо останется горячим, поэтому просто поместите его обратно в держатель.

Из-за проникновения воздуха между деталями, со временем внутри спайки образуется коррозия;
По причине плохого смачивания контактов припоем, соединение обладает высоким электрическим сопротивлением. Это приводит к сбоям в работе или полной потере контакта;
Низкая прочность пайки. Припаянная деталь может отвалиться;
При высоких токах может возникнуть искрение, сопровождаемое нагревом со всеми вытекающими последствиями, вплоть до пожара.

Скатывание припоя

Кусочки припоя похожи на капли ртути, нет прилипания к месту пайки. Олово не протекает в пустоты между спаиваемыми деталями. Соединение легко разорвать.

Шаг 4: Пайка компонентов на плате

Вот видео с пайкой провода. Весь процесс происходит довольно быстро, и это почти так сложно, как вы могли ожидать. Вот крупный план одного и того же процесса. Это означало, в основном, провода, скрученные вокруг проводов или больших резисторных выводов, скрученных вокруг катушек индуктивности и конденсаторов. Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и внимания, но это все еще очень удобно. Это называется пайкой с помощью патрона. Когда пайка ведет в печатные платы, вы хотите нагреть металлический контакт на плате и сам вывод.

Основные причины:

Недостаточная зачистка соединяемых деталей. Слой окислов не дает припою растечься по поверхности и проникнуть в щели;
Слабая обработка флюсом. Неочищенные поверхности имеют плохую адгезию, в результате не происходит склеивания олова с другим металлом;
Несоответствие марки флюса металлу, который соединяется пайкой.

Последствия:

Применение слишком большого количества тепла может повредить печатную плату или даже ваши компоненты. Поверхности, соединенные в этом приложении, были намного меньше, чем витая проволока, поэтому вещи нагревались намного быстрее. Припой начинает затвердевать, как только вы удаляете железо. Использование правильного количества припоя более важно при пайке небольших компонентов на печатной плате, чем при пайке проводов. Если вы применяете слишком много припоя, и он сливается за металлическую панель, это может привести к короткому замыканию.

Практически отсутствует контакт в месте пайки;
Соединение будет разорвано при малейшем механическом воздействии;
Между припоем и металлом проникает влага, создавая коррозию.

Перегрев

Вокруг места пайки видны термические разрушения – обугливание лака, покоробившаяся изоляция проводов, расплавленная пластмасса корпуса радиокомпонентов.

Слишком мало припоя, и ваш компонент не будет хорошо связываться с печатной платой и может не работать так, как вы этого хотите. Когда у вас есть правильное количество припоя, это выглядит как небольшой холм муравей, который образуется прямо на основания свинца и монтажной платы.

Вот видео процесса. После того, как у вас есть ваши компоненты, припаянные к монтажной плате, вы можете вернуться и отключить лишние выводы. Это довольно легко сделать, и здесь нет никакой техники. Всего несколько советов. Лучше всего использовать острый резак для проволоки, который имеет только одну сторону режущей кромки. Таким образом, вы можете получить гладкий плоский срез, когда вы отключите провод.

Температура и мощность паяльника превышает необходимую для данного вида пайки;
Слишком долгое воздействие жала на рабочую область;
Для соединения деталей с низкой температурной устойчивостью выбран слишком тугоплавкий припой.

Последствия:

Это также хорошая идея, чтобы вырезать провода довольно близко к монтажной плате, чтобы свести к минимуму риск создания короткого замыкания. Как только у вас появятся ваши отрубы, вы в значительной степени справляетесь с пайкой и готовы двигаться дальше.

Шаг 6: Компоненты поверхностного монтажа на плате

Вот несколько заклепочных видеороликов, которые можно отключить. Пайка компонентов на печатной плате, когда провода могут быть проталкиваемы через отверстия в плате, проще из двух способов пайки небольших компонентов на доски. Многие компоненты схемы должны быть смонтированы на печатных платах, что заставляет вас быть более точными тогда, когда вы можете работать на нижней стороне платы.

Оплавление изоляции оголяет провода, что делает соединение небезопасным;
Термическое разрушение может уничтожить проводящие дорожки на монтажной плате;
Перегретые радиодетали меняют свои характеристики или выходят из строя;
Место пайки имеет неопрятный внешний вид.

Химические разрушения в месте пайки

Вокруг припоя видны сильные коррозийные повреждения, медный провод покрыт зеленым порошком окислов.

Чтобы припаять что-то на поверхность цепи, требуется процесс, называемый лужением. В этом случае это связано с нанесением некоторого припоя на контакт на поверхности печатной платы, а затем присоединение компонента к бассейну припоя. Митч показал мне, как это делается. Сначала он коснулся кончика утюга на маленькой подушке на верхней части печатной платы. Затем он ввел небольшое количество припоя на подушку и убрал утюг.

Затем, спустя несколько секунд, он подобрал компонент, который хотел припаять с помощью набора пинцета, нагрел небольшой глоток припоя, который он только что положил, и осторожно опустил контакт на компоненте в пул горячего припоя. Он убрал утюг, держал компонент на месте на несколько секунд дольше и выпустил компонент из пинцета.

Выбран агрессивный флюс (например – кислотный), не соответствующий типу спаиваемого материала;
Не произведена промывка после завершения работ.

Последствия:

Разрушение поверхности вокруг места пайки;
Скрытая коррозия со временем разрушит металлический проводник с потерей контакта.

Для минимизации ошибок при работе с паяльником, наша статья расскажет, как правильно им пользоваться.

Затем он перешел на другую сторону компонента и закончил соединение, соединяя оставшиеся два контакта. Поверхностная пайка выполняется так, потому что вам нужно опустить компонент на место вручную, поэтому трудно удерживать железо, пинцет и пайку одновременно. Кроме того, лужение – это просто хорошая вещь, чтобы сделать, пока пайки мелких компонентов. Тем не менее, при пайке небольших компонентов или при пайке поверхностного монтажа, подобный этому, лужение может быть действительно полезным, потому что у вас в основном уже есть ваш припой, применяемый к вашим частям, прежде чем вы начнете соединять их.

Как быстро научиться паять

Подбор оборудования

Для того чтобы освоить азы пайки, необходим паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.

Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.

Шаг 7: Пайка с зажигалкой

Нет необходимости глотать больше припоя и рисковать получить его в том месте, где вы этого не хотите. В нижеприведенной картинке показано, как процесс разворачивается шаг за шагом. Пайка, однако, – это всего лишь процесс объединения вещей для установления связи.

Если у вас нет всех инструментов для припоя, но вы все еще хотите научиться припаивать что-то, никогда не бойтесь, просто припаяйте и проведите провод, вы можете попрактиковаться в пайке голых костей. Это проще всего сделать с плетеными проводами, и, конечно, требуется небольшая практика для применения правильного напряжения, поэтому вы не просто полностью разорвите провод. Но как только вы получите это, это на самом деле довольно функциональный метод. Конечно, это сложнее, если не невозможно, использовать этот метод на печатных платах, но он уверен, что работа на проводе.

ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.

Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.

Шаг 8: распайка, исправление ошибок и экстраполяция

Вот несколько видеороликов с пайкой голых костей с зажигалкой. Отпайка: Отпайка – это процесс удаления припоя на стыке для отсоединения двух компонентов, проводов или материалов. Возможно, вам придется это сделать, если вы захотите заменить компонент, который испортился, или если вы хотите что-то изменить в своем дизайне после того, как он уже припаян на место. Чтобы отсоединить провода, вы обычно можете просто разогревать соединение и покачивать их до тех пор, пока они не станут свободными. Еще лучше, если у вас есть провисание, просто порежьте провод при соединениях, полосках и разделителях по мере необходимости.

А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.

Тренировка

Нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок. Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.

С проводами, которые монтируются через отверстия на монтажной плате, требуется немного больше утонченности. Чтобы избавиться от каких-либо деликатных возможностей использовать отпаянный насос или колбу, которая фактически всасывает расплавленный припой и удаляет ее из сустава. Паяльные фитинги или плетеный медный провод также хорошо работают, чтобы всасывать нежелательный припой.

Правильная работа с паяльником

Исправляемые ошибки: Пайка довольно прощающая, и ее обычно довольно легко исправить ошибку. Если вы положите слишком много пайки или поместите что-то неправильно, вы обычно можете повторно разогревать соединение, расплавить припой и затем по мере необходимости переместить свой компонент. Пайку можно нагревать и охлаждать столько раз, сколько нужно, чтобы получить соединение так, как вы этого хотите. Поэтому не стоит обескураживать, если вам понадобится несколько попыток его убрать – вы все равно получите хорошую связь, если будете придерживаться ее.

Последовательность действий

Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод. Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто.
Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.

Экстраполяция: Пайка – довольно простой процесс, но нет предела тому, что вы могли бы создать с ним. Он отлично подходит для изготовления ювелирных изделий, создания базовых искусств и ремесел с небольшими металлическими предметами или повторного подключения тостера к нагревательному элементу для инфракрасной сауны. Если пайка не позволяет вам экспериментировать с схемами или создавать проект, надеюсь, этого больше не нужно. Как только вы сделаете это несколько раз, вы можете даже начать наслаждаться этим.

Каждый может узнать, как припаять, и это важный навык, чтобы знать, строите ли вы электронные схемы. Все, что вам нужно, это паяльник и несколько припоев. В этом учебном пособии вы узнаете, как припаять. Когда железо нагревается, начните с очистки наконечника, чтобы удалить старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медь для чистки или что-то подобное.

Время прогрева и основное время пайки не должно превышать 2-3 секунды. Как только вы освоите этот временной интервал – считайте себя профессионалом.

ВАЖНО! Качественная пайка за такое короткое время возможна только при правильном подборе мощности паяльника и типа припоя с флюсом.

Правильная теплопередача

Многие начинающие радиолюбители паяют, касаясь детали лишь острым кончиком жала. Это распространенная ошибка, основанная на боязни перегреть радиодеталь. Площадь касания должна быть как можно больше.

Прежде чем приступать к пайке, вы должны оловить кончик паяльника. Это ускоряет передачу наконечника и тем самым облегчает и ускоряет пайку. Если у вас есть капли олова на вашем наконечнике, используйте губку, медный чистящий коврик или просто встряхните его.

Начните с лужения двух проводов. Полезно иметь что-то, чтобы провести один провод для вас. Поместите наконечник утюга на проволоку и дайте ему нагреться на секунду или три. Затем добавьте немного припоя, пока провод не пропитается припоем. Если это толстый провод, вы должны поднять тепло на свое железо, чтобы проволока нагревалась быстрее. Повторите процесс лужения на другом проводе.

Тогда теплообмен будет происходить быстрее, и времени на прогрев уйдет на порядок меньше. Деталь просто не успеет нагреться.

Учимся правильно паять паяльником с канифолью

Подавляющее большинство контактов медные, или сделаны из сплавов на её основе. Агрессивные флюсы разрушительно влияют на эти материалы, поэтому их надо либо тщательно смывать после пайки, либо использовать канифоль сосновую.

Теперь поместите две луженые провода вместе и держитесь неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах слилось. Согните выводы детали так, чтобы она оставалась на своем месте. Поместите наконечник утюга на подушечку так, чтобы он нагревал как провод части и прокладку монтажной платы. Нагреть их на секунду или около того, прежде чем наносить припой. Удалите железо и паяную проволоку и осмотрите паяльник, чтобы убедиться, что все в порядке.

Следите за «холодными соединениями припоя»

Хорошее паяное соединение имеет форму конуса. Всегда следите за тем, чтобы вы наносили достаточное количество тепла, иначе вы можете столкнуться с «холодным паяным соединением». Такое соединение с пайкой может выглядеть нормально, даже не обеспечивая необходимое соединение. Это может привести к серьезным разочарованиям, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь понять, почему 😉 Когда вы посмотрите на холодный паяльник, вы увидите, что он имеет небольшой промежуток между припоем и штифтом.

Этот тип флюса не содержит агрессивных химических добавок и синтетики, дым от которой разъедает глаза. Сосновая канифоль – натуральный продукт, производится в естественном виде. Исключение составляют спиртовые растворы, которые можно приготовить и в домашних условиях. Для этого толченую канифоль разводят в спирте до нужной консистенции.

Единственный недостаток этого флюса – при работе с канифолью остается нагар. Как на деталях, так и на паяльнике. После работ паяльник чистят мокрой губкой или мелкой металлической щеткой из стружки, детали промывают изопропиловым спиртом.

Паять канифолью очень просто. Правильно зачищенную деталь подносят к баночке с флюсом, погружают контакт в массу, затем производят лужение.

На монтажную плату канифоль переносят при помощи паяльника. Быстро макнув жало в баночку, немедленно растирают массу по контактной площадке. Затем опять же производят лужение.

После чего необходимо прогреть место пайки, погрузить кончик жала в канифоль и сразу же набрать на него припой. И не теряя мгновения, начать пайку по месту. Если канифоль передержать на жале паяльника – она просто обгорит и превратится в шлак. Поэтому при работе с этим типом флюса важна высокая скорость.

ВАЖНО! Не стоит устраивать соревнования по скоростной пайке канифолью.

Со временем появится навык, и всю последовательность движений вы будете повторять с закрытыми глазами.

Соединение других металлов

В основном, при пайке имеют дело с медью или ее сплавами. Материал привычный, легко очищается от окислов практически любым флюсом, имеет отличную адгезию.

Поэтому у радиолюбителя, привыкшего работать с красным металлом, возникает вопрос: а как паять алюминий? В принципе так же, как и медь, только с другими флюсами.

Проблема крылатого металла в том, что он после очистки моментально покрывается окислами, на которые никак не липнет припой. Тем не менее, сначала необходимо зачистить место пайки механическим способом, например – мелкой наждачкой. Тут же появится новая пленка окисла, но по ней уже можно работать паяльником.

Затем место соединения деталей обрабатывается специальным флюсом.

Делать это необходимо максимально быстро. Затем по флюсу производят лужение, интенсивно натирая поверхность жалом паяльника с набранным припоем. Паяльник лучше выбрать большей мощности. После чего добавляется новая порция флюса и производится пайка традиционным способом.

Медный купорос

Довольно необычный способ, однако, доступный для применения в домашних условиях. На место пайки наносится пара капель медного купороса. К алюминиевой заготовке подключают минусовой провод аккумуляторной батареи 5-6 вольт.

Плюсовой провод подсоединяют к медной проволоке, расплющенной на конце. Плоский конец прижимают к мету пайки (с каплей купороса), через короткое время там будет медное пятно. Далее паяем как обычную медную заготовку.

Паяльник для страз

Несколько экзотическое применение специализированного инструмента, тем не менее – востребованное.

Это даже не паяльник, а скорее – нагревательный элемент. Существует много способов закрепить стразы на ткани. В том числе и термофиксация. Точнее – термоклей. Необходимо прижать страз к ткани и сильно, но быстро ее нагреть. Технология очень простая – устанавливаем кристалл на место, ставим в паяльник соответствующую насадку и прижимаем к стразу. Через несколько секунд клей размягчается и проникает в ткань. После остывания соединение получается очень прочным.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Не прилипает олово к паяльнику

Новый паяльник не берет олово?

Многим радиолюбителям и тем, кто занимается профессиональным монтажом электрических схем, данная проблема знакома до боли. Основные причины такой «непрухи» заключаются в том, что жало покрывается слоем окиси и олово перестает к нему прилипать. Почему же так случается? Потому что паяльник разогревается чересчур сильно и температура его не соответствуют оптимальной.

Самый банальный паяльник часто накаляется до 380-400 градусов. А теперь судите сами: стандартный припой с маркировкой 60/40 предполагает рабочую температуру в диапазоне от 250 до 300 °С. Поэтому после покупки нового паяльника нужно прежде всего разобраться со степенью его нагрева.

Как понизить температуру?

Адекватный ответ на вопрос «Почему новый паяльник не берет олово» мы дали. А теперь следует разобраться с тем, как понизить температуру. Организовать схему включения через диммер (регулятор мощности) относится к простейшим и очевидным решениям. Что такое диммер? По-русски — регулятор мощности, а на обывательском языке штуковина для плавного включения и гашения света в квартире.

После настройки оптимальной температуры работы нового паяльника неплохо бы найти небольшой лоскутик махрового полотенца. Обильно смачиваем и хорошенько выжимаем. Далее берем канифоль, немного припоя. Жало разогретого паяльника начинаем тереть о кусок намоченной ткани — с усилием, так чтобы снять все остатки окисла. А затем его хорошенько залуживаем. Всё — паяем на здоровье!

Паяльные жала, которые нужно приводить в «чувства» подобным образом, требует к себе как минимум заботливого отношения. Их нельзя драть напильником, тереть шкуркой, да и просто надо стараться не допускать возникновения царапин. Протирайте их губкой из вискозы либо предварительно смоченной тряпочкой. Вместо воды допускается использования глицерина. Однозначно стоит прислушаться к данной рекомендации как начинающим паяльщикам так и матерым специалистам-радиоэлектронщикам.

olovorona.ru

Почему припой не липнет к проводу — как правельно паять? У меня припой не липнет, это из-за олова или канифоль плохая? — 2 ответа

В разделе Техника на вопрос как правельно паять? У меня припой не липнет, это из-за олова или канифоль плохая? заданный автором Ксюша лучший ответ это Встречаются Китайские провода, которые ни каким флюсом не паяются, хотя по виду похожи на медь. Сам был сильно удивлён, когда столкнулся с этим чудом.

Ответ от Андрей Есаков[эксперт]Некоторые металлы друг с другом не спаиваются.Ответ от Не знаю я[гуру]может паяльник не разогрела как надоОтвет от Владимир Смирнов[гуру]Попробуйте с паяльной кислотой.Ответ от Владислав Мельников[гуру]Это потому что жало паяльника окислено. Какой паяльник?Ответ от ВалеркаОрлянский[гуру]Слабый паяльник !!!)))Ответ от Lazebin[гуру]Скорее всего вы пытаетесь паять алюминий или нержавейку, эти металлы и многие другие невозможно залудить с помощью канифоли, используйте паяльное сало или кислоты для лужения, в крайнем случае подойдёт аспирин, но качество пайки будет не лучшее (в последнем варианте)Ответ от Лора[гуру]таблеточку аспирина нужно, в нее макать паяльник во время работыОтвет от Ёаша[мастер]олово поменяйОтвет от Professor[гуру]Прежде чем спаивать детали их необходимо залудить то есть нагреть до определенной температуры и покрыть их оловом или переходным припоемОтвет от Дима Яворский[гуру]одножильные провода плохо паять, запишись лутче в Радиотехнический кружок там тебя научат, сам занимаюсь уже 3 года, многому научился! Правда прийдеться алгебру хорошо знать, ну и химию конечно же, но самое главное это физику знать очень хорошо для бусторого понимания что такое Радиотехника! ! давай удачи !Ответ от Baturin[гуру]берёшь паяльник, смотришь его жало. Оно должно быть правильной формы (без ям выгораний) , облужено. Если нет – затачиваешь его напильником, включаешь паяльник, ждёшь пока разогреется (чтобы корпус металлический шипел от слюнявого пальца) , макаешь в канифоль (канифоль должна быть свежая, вроде янтаря на вид) , и затем в припой (ПОС-60, например) , припой должен расплавиться, поворачиваешь жало в припое со всех сторон, пока весь кончик жала не облудится (то есть покроется припоем) .Затем берёшь одну детальку, тоже облуживаешь её с помощью паяльника (зачистить детальку, капельку канифоли перенести, потом капельку припоя и водить по поверхности детальки жалом, прогревая детальку, чтобы припоем покрылась)Облуживаешь вторую детальку паяльником.Соединяешь обе детальки облуженными местами, прогреваешь это место паяльником, чтобы припой на обеих детальках расплавился и слился вместе, потом даешь остыть деталькам, не сдвигая их относительно друг друга.Проверяешь прочность пайки.

Это если медь паять. Если иные материалы, то в качестве канифоли может использоваться кислота (таблетка аспирина например)

Ответ от Малышка[гуру]Сейчас продают под видом припоя – проволоку из аккумуляторного свинца…. Сам пару раз нарывался на этот лохотрон…. На вид вроде такой же…. И морду бить некому, торгоши сами не знают, что это подделка.. .

Покупайте либо на электронных рынках, либо ввиде набора (коробочка с канифолью, каким то белым флюсом, и кусочком припоя).. . это пока ещё не бодяжат….

Ответ от MwenMas[гуру]Либо металл этот не паяется с канифолью, либо непрогрев.Ответ от Ёергей Федин[новичек]а к чему припой то не липнет? к обычному (нефольгированому )текстолиту оно и недолжно липнуть. Бедет липнуть только если на нём есть медные дорожки (вот к ним и будет липнуть) а если к паяльнику не липнет тогда возмите напильник и слегка зачистите жало. Потом возмите мокните в канифоль и в олово. советую купить пояльную кислоту и какой нибудь жидкий флюс для паек. Будут ещё вопросы обращайтесь

2oa.ru

Почему к паяльнику не прилипает олово, если жало смазать канифолью?

Сначала нужно зачистить жало до медного блеска, потом разогреть паяльник, вмокнуть в канифоль, а потом в олово пока жало не залудится. Обычно такое проделывают с новым паяльником, или с тем у которого уже даже кончик жала черный от окисей меди.
Перед работой жало паяльника начищают нашатырем либо канифолью, чтобы они избавили жало от оксидов металлов. Затем паяльник опускают в припой и держат там до тех пор, пока припой не quot;залудитquot; жало, покрыв его тонкой защитной пленкой. После этого припой переносят на место спайки и разравнивают поверхность. При этом олово очень хорошо пристает к жалу паяльника.
Если жало паяльника окислилось, то ни какой флюс, включая канифоль, не поможет. Чтобы жало паяльника хорошо смачивалось припоем, в качестве которого можно использовать и олово, жало паяльника нужно залудить. Для этого достаточно потереть его о мелкую наждачную бумагу или напильник (чтобы очистить от окислов), после чего смочить флюсом или окунать в канифоль, а затем в припой. После этой несложной процедуры олово будет хорошо прилипать к паяльнику.
Как раз наоборот – к меди, покрытой канифолью, олово пристат очень даже хорошо. В этом как раз весь смысл применения канифольного флюса – обеспечить хорошую счмачиваемость меди припоем. И жала, и спаиваемых деталей.

info-4all.ru

Почему припой не липнет к проводу

ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА ПАЙКИ

«Неужели даже в таком деле, как пайка деталей, есть секреты?» — спросите вы. Чего проще — нагреть паяльник, взять припой и кислоту, и паяй себе на здоровье. Оказывается, это не так просто. Уметь хорошо паять своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Овладеть этим искусством — значит познать все секреты техники пайки. Первый секрет — правильное применение для пайки припоя и флюса. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. Самый хороший припой — чистое олово. Но оно стоит дорого и используется в исключительных случаях. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 — 200° С. Обозначаются они тремя буквами — ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Для наших целей лучше брать припой ПОС-60. Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла. Флюсы бывают разные. Так, для ремонта металлической посуды пользуются «паяльной кислотой» — раствором цинка в соляной кислоте. Паять радиоконструкции таким припоем нельзя — со временем он разрушает пайку. Для радиомонтажа надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Одним из таких флюсов является канифоль. В магазинах вы, наверное, встречали смычковую канифоль, которой музыканты натирают смычки своих инструментов — ее можно использовать для пайки. Чтобы можно было паять в труднодоступных местах, неплохо запастись жидким флюсом. о котором говорилось выше. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый спирт или ацетон. Помешивая раствор палочкой, подсыпают канифоль до получения густой кашицы. Такую канифоль наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или кисточкой. Для пайки печатных плат флюс следует делать более жидким. Следует иметь в виду, что флюс на базе ацетона токсичен! При использовании такого флюса следует избегать вдыхания испарений ацетона! Второй секрет пайки — чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его. Третий секрет — чистота спаиваемых поверхностей. Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.

Если вы будете залуживать часть впаянного в самоделку проводника, зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.

Четвертый секрет — правильное соединение проводов при пайке и хороший прогрев места спайки деталей. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 5 с, после чего паяльник удаляют — припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали. Но пайка будет прочной только в том случае, если после удаления паяльника проводники не сдвинутся в течение 10 с. Припаивая транзистор, берегите его выводы от перегрева. Для этого придерживайте их пинцетом или плоскогубцами — они выполняют роль теплоотвода. Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника.

Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. После окончания пайки обязательно вымойте руки теплой водой с мылом.

Приложение по теме: Свойства некоторых свинцово-оловянистых (мягких) припоев.

ПОС-90 — температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв. используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово — 90 %, Сурьма — 0,15%, Свинец — остальное.

ПОС-60 — температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв. используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово — 60%, Сурьма — 0,8%, Свинец — остальное.

ПОС-50 — температура плавления — 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв — 3,6 кГ х мм. кв. используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово — 50%, Сурьма — 0,8%, Свинец — остальное.

ПОС-40 — температура плавления — 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 3,2 кГ х мм. кв. используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово — 40%, Сурьма — 2%, Свинец — остальное.

ПОС-30 — температура плавления — 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 3,3 кГ х мм. кв. используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово — 30%, Сурьма — 2%, Свинец — остальное.

ПОС-18 — температура плавления — 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 2,8 кГ х мм. кв. используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово — 18%, Сурьма — 2,5%, Свинец — остальное.

ПОС-4-6 — температура плавления — 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 5,8 кГ х мм. кв. используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма — 6%, Свинец — остальное.

*****

Почему к паяльнику не прилипает олово, если жало смазать канифолью?

Если жало паяльника окислилось, то ни какой флюс. включая канифоль, не поможет. Чтобы жало паяльника хорошо смачивалось припоем, в качестве которого можно использовать и олово, жало паяльника нужно залудить. Для этого достаточно потереть его о мелкую наждачную бумагу или напильник (чтобы очистить от окислов), после чего смочить флюсом или окунать в канифоль, а затем в припой. После этой несложной процедуры олово будет хорошо прилипать к паяльнику.

в избранное ссылка отблагодарить

Перед работой жало паяльника начищают нашатырем либо канифолью, чтобы они избавили жало от оксидов металлов. Затем паяльник опускают в припой и держат там до тех пор, пока припой не «залудит» жало, покрыв его тонкой защитной пленкой. После этого припой переносят на место спайки и разравнивают поверхность. При этом олово очень хорошо пристает к жалу паяльника.

в избранное ссылка отблагодарить

*****

Почему припой не липнет к паяльнику

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Припой не держится на паяльнике

*****

Аццкий флудер Начальник смены Репутация: 103141 Регистрация 24.01.2008 Город/село Тюмень Сообщений 1,748 Спасибо (Раздал) 193 Спасибо (Получил) 387

Научите паять. Может я че не так делаю?

Привет всем. Терзают смутные сомнения. Я наверно не так паяю. Потому что чаще всего припой у меня ведет себя словно ртуть какая нибудь. Вот в двух словах процесс. Например как я пробовал спаять Джек 3.5. Оголил провода, продел их в дырочки в штекере, положил конец проволки-припоя туда куда буду паять провод, нагрел. Получилась лужа маленькая. Пока не остыл, прикладываю провод. Это все схватывается. Остывает. Потом еще сверху каплю припоя. Но так чтоб не отошел тот провод. Проблема в том, что припой к проводу липнет хорошо, а к штекеру совсем плохо. Даже не растекается, а остается шаром как ртуть. Может я не правильный припой использую? Хотя один раз покупал тюльпан дорогой. Накамичи. Так вот к нему припой прилип насмерть.

А к дешевым не хочет. Пробовал ножиком ковырнуть напыление штекера в месте пайки. Не помогло. Что я делаю не так?

03.08.2009 15:47 # 0+

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

С наилучшими пожеланиями, Администрация Форума автозвука Магнитола

Шкодовод — Начальник смены

Репутация: 276402 Регистрация 16.03.2008 Город/село Красноярск Сообщений 2,971 Спасибо (Раздал) 931 Спасибо (Получил) 1367

Re: Научите паять. Может я че не так делаю?

1) зачищаешь паяльник напильником до меди 2) берешь кислоту паяльную, он же флюс, наливаешь немного в крышечку и суешь туда паяльник (пшшшш. не забудь форточку открыть) 3) теперь паяльник в олово (немного олова останется на паяльнике) 4) берешь отвертку, макаешь в флюс, размазываешь флюс там где надо припаять (на штекере) 5) паяльником берешь немного олова (прилипнет, тк паяльинк зачищеный) и прикладываешься к штекеру (на штекере появился контакт) 6) зачищенный провод в флюс, взять паяльником олова, приложиться паяльников к проводу (провод голов)

7) поднести провод к штекеру местами соединения, нагреть провод и штекер паяльником, убрать паяльник и подуть на соединение

*****

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как лудить многожильные провода. В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает.

Всем привет ! Как лудить многожильные провода. Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли — в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть. Я думал, что канифоль — это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало. Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать — только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой — мне так не надо. Может дело в проводах ? Спасибо

Сергей

зачистить паяльник напильником, макая в канифоль нанести на него олово (оно должно растечься по жалу), проволоку кладем на канифоль (возможно, предварительно ее (проволоку) придется почистить хотя бы лезвием ножа) и, елозя по ней паяльником с оловом — облуживаем. провод в утюге не может быть стальным.

Припой набрать на жало паяльника, провод положи на таблетку аспирина(обыкновенного, НЕ ШИПУЧЕГО. )и сверху прижми жалом паяльника с набранным заранее припоем. И всё получиться!

Андрей Вы наверно решили отравить Сергея:( Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.

Самый правильный способ предложил vitaly.M. С паяльными кислотами надо крайне аккуратно, так как плохо отмытая кислота будет разрушать металл. Я стараюсь везде где можно обходится канифолью. А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.

2SergeyE: Короче нужен флюс — и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае — обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию — разъедает мгновенно. Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде — достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом — и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

2SergeyE: лудить обязательно? продаются такие наборы трубочек-наконечников.

надевает и зажимаем.

зачем — я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала — макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

см выше

так зачем канифоль нужна — чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да — хочу научиться.

я пробовал нагреть проволку на жале паяльника, а потом тыкал проволку в куски канифоли — разницы не почувствовал. В любом случае — это не технологично. Может сделать вторую ванночку для канифоли — и макать провода туда ?

2SergeyE: > обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать — и вся недолга.

to SergeyE

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный — странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

2SergeyE: Вобщем, как и в частности — для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила. Вам верно посоветовали — провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой. Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите. Я имею в виду вот такие: https://colan.ru/prices/level2n.php?id_group=3121 2ВТБ!:

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

да искал — но бесполезно — ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет — провод питания

2SergeyE: Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили? В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. -(((

2SergeyE: Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию. А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

2SergeyE:

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

Не знаю — мне достался отрезанный провод без вилки. С фото пока не получится.

2SergeyE: Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё. И для этого надо было городить тигель. Я тихо фигею.

В том числе, но с многожильными проводами работаю постоянно — с нарушениями, т.е. зажимаю их под винт без клеммы.

Цитирую: « Да — хочу научиться.»

2SergeyE: Паяльник и канифоль — больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

Канифоль — это, безусловно, классика! Однако, не во всяком доме она есть, а аспирин в наличии всегда! В крайнем случае таблетку аспирина можно и у соседей попросить.

2Андрей, Кунцево: Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом. Лучше не использовать. И воняет. PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

Насчет всяких «эффективных» флюсов (вклюая аспирин) все равно надо 10 раз подумать прежде чем использовать. У меня по этому поводу личные счеты с ОВО’шными техниками :). Эти. (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли. После этого флюса у платы контроллера охранного прибора сносит крышу. Как-то один из наших инженеров возился с прибором несколько дней, пока не догадался тщательно промыть плату спиртом (чуть ли не методом погружения 🙂 ). Другой раз, на выезде (причем в другом городе) убили 5 часов (!) на попытки оживить прибор. Там на изолированных выводах появлялись импульсы :). В результате пришлось прибор снимать и потом на работе промывать и тщательно тестировать. После чего везти назад. А техники говорят — нормальный флюс, мы им всегда паяем. Ну слов нет, поубивал бы!

2BV: > А канифоль можно с ёлки набрать Вы имеете ввиду смолу. -) Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей — можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂 2IS: > Эти. (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект. С уважением, Сергей

to Serg > > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

я тоже думал — откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем. вроде только тальк на ладони нужен

2IS: > А там наблюдал дивную картину. Никуда не дется — надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну. 🙂 2SergeyE: > им она зачем ? Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц. > вроде только тальк на ладони нужен 🙂 Тальк — это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

Для общего развития. Канифоль — это флюс. Флюс — это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям. Для того же облуживают и жало паяльника — чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал. Однако стоит помнить, что если всякая селедка — рыба, то не каждая рыба — селедка (с) Капитан Врунгель. Канифоль — это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы. Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь. Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так: На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля. Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно. А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.

Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Solovushka (Санкт-Петербург, Россия)

10 мая 200518:46:19

Паяльщики :). 2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :)) Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120

Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).

Раньше канифоль была в изобилии на любом производстве, где используются ленточные транспортеры. У меня запас со времён институтского стройотряда, когда я работал на Хамовническом пивзаводе грузчиком в цехе готовой продукции. Там ящики ехали по ленточным транспортёрам, а чтобы лента не проскальзывала — мы подсыпали канифоль между лентой и приводным валом. Канифоль поступала на завод в стандартных картонно-бумажных бочках, литров по 50 объёмом.

Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником — руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью — она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела — идет дым. Окунаю в тигель — и все готово. Если плохо получилось — значит не до конца сжег канифоль. Теперь думаю, как бы канифоль расплавить — чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль — т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами — такие же используются в электроплитах.

to Solovushka > > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Бесцветный. Может и глицерин — не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже — плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги — самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте. to SergeyE > > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей — там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

2IS, Serg : Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна? 2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

Мужики, иногда приходится паять кабель КГ, это тот, что в резиновой изоляции. Медь, как правило, чёрная, окислившаяся, паять мУка. И наждачкой его, и матом. Может, кто знает более технологичнай способ лужения сильно окислившихся многопроволочных жил?

2Отец Федор: Иногда, на высоких частотах. 2Р220: А промывать потом водой сможете? С уважением, Сергей

to Отец Федор > > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна? Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль. > > Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

В основном приходится иметь дело с радиоохранными системами. Но какое-то представление имею и о других системах, если есть конкретные вопросы, попробую ответить.

После него промывать детали надо.

что за последствия — просто грязь или все прожигает как кислота ?

Solovushka (Санкт-Петербург, Россия)

11 мая 200513:46:18

2SergeyE Нет необходимости -после испарения спирта он совершенно неэлектропроводен (те через 10 минут а в начале)Внешне мож и некрасиво зато место пайки защищает.

Да ничего он не прожигает -просто очень липкая такая субстанция,тяжко оттереть. А тка хоть руки можно вымачивать в ней.

По поводу промывания — я не про электропроводность, а про разъедание деталей и последующую коррозию.

to SergeyE Канфоль в этом смысле абсолютно безопасна.

2Serg: Ели жидкость попадает на провод, то она часто впитывается между жил под изоляцию. Оттуда её уже не вымыть! Так что кислоту не предлагай!

попробую, но 10 мин — это слишком долго

2Р220: Есть простой способ снятия окисла меди — раскалить концы жилы зажигалкой и потом окунуть в спирт.

Попробуй.

2Р220: Можно еще попробовать флакончик с хлорным железом (водный раствор), но его потом надо смывать водой. Например таскать с собой к месту пайки кабеля пузырек от лака для ногтей с хлорным железом и майонезную банку с водой для промывки (в принципе не сложно). Воду с провода можно потом просто стряхнуть резким взмахом проводом в воздухе с ударом об колено 🙂

Читайте на форуме

Внимание, только СЕГОДНЯ!

linochek.ru

5 основных причин, по которым серебряный припой не течет

Припой не течет? Узнайте причины почему. Пайка ювелирных изделий временами может вызывать разочарование, но обладая правильными знаниями, вы сможете быстро устранить проблемы.

Приходилось ли вам когда-нибудь, чтобы припой просто комковался и отказывался течь или вообще не комковался? Возможно, ваш металл стал ярко-красным, но этот маленький припой для ювелирных изделий остался прежним. Как бы вы ни старались, он просто отказывался течь. Поверьте, это случилось со всеми нами.Не сдавайтесь и не расстраивайтесь. Благодаря устранению неполадок вы получаете знания, а знания помогают вам и всем, с кем вы решите поделиться ими. Вот что я узнал из своих собственных ошибок при пайке.

1. Флюс

Handy Flux и Aquiflux

Когда я только начал паять, у меня была привычка забывать использовать флюс. Из-за тепла, оксидов меди и воздуха медь станет почти черной, и припой просто не будет течь. Если вы забыли флюс, бросьте весь кусок в рассол, чтобы очистить от накипи, добавьте флюс, попробуйте еще раз, и на этот раз он должен течь нормально.Помните: флюс – ваш друг. Это уменьшает образование накипи и способствует растеканию припоя.

2. Масло, сажа и грязь

Удалите грязь и масло перед пайкой

Не забудьте очистить детали перед пайкой. Легкая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 800 удалит масло, оставшееся с ваших отпечатков пальцев, а также жир и грязь. Просто помните, не трогайте то место, где вы только что отшлифовали, иначе вам придется повторить это заново. Удивительно, на что способен один маленький отпечаток пальца!

3.Наконечники горелки и размеры пламени

Выберите правильный наконечник резака

Убедитесь, что наконечник резака достаточно большой для работы. Крошечный наконечник горелки предназначен для небольших находок, таких как прыжковые кольца, в то время как наконечник большего размера предназначен для более крупных предметов, таких как подвески. Просто помните: вам нужно пламя, которое проникнет туда и быстро выполнит работу. Припой должен расплавиться задолго до того, как металл расплавится, поэтому ударяйте по нему сильно и быстро. Теперь, когда у вас есть правильный наконечник резака, у вас будет необходимое пламя.

4.Припой

Используйте чистый припой

. Это немного спорно. Я слышал, что сам припой может загрязняться, что мешает ему стекать. В таком случае его нужно очистить в рассоле. Мы уронили кусочки и кусочки в нашу студию и без очистки использовали их после этого, но если все остальное не помогло, дайте шанс маринованной ванне.

5. Culprits радиатора

Поиск и устранение неисправностей теплоотвода

Тепло – это причина номер один, по которой припой течет. Без него очень долго безуспешно пытаться припаять деталь.Тепло – непростая задача, особенно если вы только начинаете. Если вы знаете, что наконечник резака и размер пламени точны, вы вспомнили о флюсе и удалили масло и грязь, пора взглянуть на вашу установку для пайки. Есть большая вероятность, что у вас есть что-то еще, отводящее тепло от того места, где оно вам нужно.

Что-нибудь вроде стальной сетки штатива или третьей руки может отводить тепло от вашего украшения, что называется «радиатором». Когда вы нагреваете кусок, этот стальной предмет так же быстро отводит это тепло.По сути, вы никогда не нагреете его настолько, чтобы припой потек.

Если у вас есть штатив, снимите штатив и положите его на паяльную плату. Если вы используете третью руку, попробуйте поместить в нее только угол вашего предмета. Достаточно, чтобы держать его, но не отводить от него много тепла. Если он по-прежнему не работает, подумайте о блоке древесного угля, который отражает тепло, что упрощает пайку.

Примечание: имейте в виду, что использование радиатора в определенных ситуациях пайки имеет решающее значение, однако в данном конкретном сценарии это не так.Тем не менее, когда вы припаиваете стойку для серьги к находке, на самом деле предпочтительнее использовать метод радиатора.

Говоря о радиаторах и стойках сережек …

Это быстрое 30-секундное видео покажет вам установку радиатора и то, как припаять штырь серьги к сердечной заготовке.

Дополнительные советы по устранению неполадок при пайке ювелирных изделий:

Металл позволяет припою течь, а не пламени. Убедитесь, что ваш металл достиг температуры пайки, потому что это главное.Вы можете нагреть припой прямым пламенем, оставить металл остывать и наблюдать, как шарик припоя поднимается вверх. Если металл не достигнет температуры текучести, этот шарик припоя будет просто сидеть и выглядеть красиво. Поэтому убедитесь, что пламя нагревает металл, а не припой.

Припой течет к самой горячей точке . Например, если вы припаиваете L-образную деталь и не достигнете температуры текучести припоя на обеих металлических частях, припой будет стекать на самую горячую часть.Убедитесь, что оба куска металла одинаково нагреты, иначе у вас будет лужа припоя только с одной стороны.

Считайте эти последние секунды! После того, как припой растечется, у вас есть несколько секунд, чтобы отрегулировать пламя и заставить припой двигаться в нужном вам направлении. Например, если вы припаиваете браслет закрытым, и припой течет только на одну сторону соединения, быстро направьте пламя туда, куда вы хотите, чтобы припой шел, и оно будет двигаться в этом направлении, если вы сразу отрегулируете его. .

Дополнительные статьи:

Припой из 14-каратного золота к стерлинговому серебру

Припои, горелки и топливо, используемые в ювелирной студии

Проволока для ювелирных украшений: формование и пайка перемычек

Halstead – один из ведущих дистрибьюторов ювелирных изделий в Северной Америке. В этом году компании исполняется 46 лет. Halstead специализируется на оптовых продажах фурнитуры, цепочек и металлов для художников-ювелиров.

Есть вопросы? Отправьте электронное письмо координатору студии Эрике Стайс в studio @ halsteadbead.com. Мы хотели бы услышать от вас. К сожалению, поддержка студии недоступна по телефону. Только электронные письма, пожалуйста.

Почему припой не прилипает к проволоке? – AnswersToAll

Почему припой не прилипает к проволоке?

Поверхность меди очень гладкая, поэтому, когда вы наносите на нее припой, она не прилипает к ней. Чтобы нанести припой, поверхность должна быть шероховатой или луженой, чтобы при нанесении припоя он плавился и прилипал.

Почему мой припой не течет?

Тепло – это причина номер один, по которой припой течет.Без него вы очень долго безуспешно будете пытаться припаять деталь. Достаточно, чтобы держать его, но не отводить от него много тепла. Если он по-прежнему не работает, подумайте о блоке древесного угля, который отражает тепло, что упрощает пайку.

Как исправить плохое паяное соединение?

Нанесите паяльный флюс вокруг всего стыка и нагревайте горелкой до тех пор, пока старый припой не расплавится. Добавляйте новый припой, пока вокруг стыка не появится блестящее кольцо припоя. Дайте трубке остыть в течение пяти минут, затем снова включите воду и скрестите пальцы, чтобы остановить утечку.

Можно ли наклеить припой горячим клеем?

Введение: Использование горячего клея для изоляции и поддержки паяных соединений. Горячий клей – отличный полуперманентный материал для электроники, я часто его использую. Таким образом, исключается возможность короткого замыкания и вероятность поломки паяных соединений.

Что можно использовать вместо припоя?

Стальная проволока, отвертки, гвозди и гаечные ключи – все это потенциальные инструменты для аварийной пайки. Просто нагрейте проволоку или другой стальной инструмент над открытым огнем в течение 20-30 секунд, а затем приступайте к пайке, как обычно.

Может ли электричество проходить через горячий клей?

Пистолеты для горячего клея не проводят электричество. Горячий клей хорош для изоляции от электрических цепей и часто используется для прикрепления компонентов к печатной плате, не опасаясь короткого замыкания.

Какой клей не подходит для дерева?

Я бы посоветовал использовать для этого клей Gorilla Glue. Хотя это может быть жизнеспособным выбором, вам нужно быть осторожным с его свойствами расширения. Если вы все же попытаетесь использовать его, убедитесь, что вы правильно зажали и удалили все излишки, которые просачиваются наружу.

Может ли солнце растопить горячий клей?

Клей-расплав выпускается в нескольких температурных диапазонах. Низкотемпературный сорт плавится при температуре примерно от 170 до 250 градусов по Фаренгейту. Может ли солнце нагревать предметы до этой температуры? №

Какой клеевой пистолет лучше всего?

Наши подборки, представленные ниже, помогут вам найти лучшие клеевые стержни для вашего проекта.

Горячие клеевые стержни Gorilla.
Полноразмерные клеевые стержни Adtech.
Клеевые стержни Surebonder Mini Cool Shot.
Цветные клеевые стержни с блестками Tavda Tech Mini.
Мини-стержни для горячего клея Artellius.

Что можно наклеить клеевым пистолетом?

Для быстрого склеивания гофрированного картона можно использовать промышленный клей-расплав и промышленный клеевой пистолет. Уплотнения на окрашенных, напечатанных и вощеных поверхностях могут быть быстро склеены. Термоклеевые стержни Surebonder 702 – хороший вариант для запечатывания конечной упаковки.

Свинец припоя

пришел

от Барбары
(Каламазу, Мичиган)

Я в процессе изготовления настольной лампы для пула пришла свинец.В магазине витражей мне посоветовали припаять витой провод вокруг дна и вверх по внутренней стороне лампы, чтобы укрепить ее и предотвратить растяжение лампы и ее разрушение. У меня вопрос, нижняя часть зубчатая – если я наложу проволоку на зубчатые края, она все равно укрепит выступ? Кроме того, у меня есть две пластины, которые нужно поставить на верхнюю часть лампы для крепления осветительных приборов. У меня проблемы с прилипанием припоя. Нужен ли мне для них более сильный нагрев?

Ответ

Пришлите, пожалуйста, фото абажура.Трудно дать совет, не видя тени. Кроме того, является ли нижний провод вокруг гребешков одним сплошным элементом или отдельными частями, по одному на каждую панель? Вы можете использовать контактную информацию слева вверху на этой странице.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Изобилие проблем с пайкой

от Молли
(Тусон, Аризона)

Привет,
Прежде всего, спасибо за отличную информацию.Я прочитал шаги, которые вы дали для пайки свинца. Это очень помогло – спасибо!
Однако, независимо от того, сколько статей я прочитал, какие уроки я посещал или сколько раз я практиковался в пайке, я просто не могу это понять!
Это очень неприятная ситуация для меня. Каждый следующий этап изготовления витражей я могу выполнить очень хорошо, затем все сводится к последнему этапу, и я чувствую, что это была пустая трата времени, потому что мои паяные соединения ужасны! Кажется, у меня появляются шаровидные суставы или, что еще хуже, расплавились.Кажется, мой паяльник слишком горячий или слишком холодный и редко бывает в самый раз.
Итак, мой вопрос, я думаю, сколько времени и / или сколько проектов нужно реально затратить, чтобы овладеть искусством пайки? У меня есть несколько проектов, ожидающих пайки, но я не могу вынести мысли о том, чтобы их испортить.
Спасибо за любые предложения и, так сказать, за внимание.

Ответ

Привет, Молли,

Мне очень жаль, что у вас проблемы с пайкой пришла.Я понимаю ваше разочарование. Я бы хотел, чтобы ты жил ближе ко мне, чтобы я мог показать тебе, что делать. Это было бы намного проще, чем писать об этом: однако … вот несколько вещей, которые могут помочь:

1. Используйте пастообразный флюс вместо жидкости.

2. Если вы используете реостат, настройте его немного выше

3. Удерживайте утюг на припое до счета 2, затем осторожно поднимите утюг прямо вверх (другими словами, не дерните утюг вверх).

4. Держите на выводе припой ровно столько, чтобы покрыть область, которую вы паяете (не допускайте, чтобы он свешивался за края вывода).

5. Перед тем, как приступить к пайке, обработайте флюсом все стыки, которые вы собираетесь паять.

6. Во время пайки заводите ритм … продолжайте двигаться вперед. Если вы остановитесь и подумаете о каждом стыке, ваш утюг может нагреться, что приведет к сгоранию свинца. (это может быть самый важный намек).

7. Не давите так сильно.

8. Убедитесь, что вы используете много флюса. Флюс помогает поддерживать постоянную температуру паяльника, пока вы поддерживаете этот ритм.

9. Не кладите паяльник в подставку, пока вы занимаетесь чем-то другим, затем поднимите его и продолжайте паять. Становится жарче, и ты непременно сожжешь свинец. Реостат не будет поддерживать постоянную температуру паяльника, когда паяльник сидит долгое время.

10. Потренируйтесь на ломе стекла и свинца. Убедитесь, что вы поместили стекло в свинец, поскольку сам по себе свинец плавится гораздо быстрее, чем стекло в канале.

11. И последнее, но не менее важное: сходите в студию витражей и спросите, не будет ли кто-нибудь там смотреть, как вы паяете, и критиковать вашу технику.

Это все, что я могу думать о Молли. Попробуйте те, которые, по вашему мнению, могут иметь отношение к вашей проблеме, и посмотрите, получится ли у вас лучше паять. Дайте нам знать, как вы целовались.

Сью

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к Lead Came Questions.

случайно расплавил небольшое отверстие в кулачке

автор: Кэрол Д.
(Баррингтон, Нью-Хэмпшир)

мой утюг был слишком горячим и я случайно расплавил дырку в свинцовой подошве.Это старый предмет, который я ремонтировал для друга. Отверстие размером 1/2 цента. Есть ли способ отремонтировать?

Ответ

Вы можете попробовать отрезать провод и заменить его другим куском. Вы будете вырезать только лицевую сторону свинца на той стороне, где он сгорел. Новый кусок снова будет только лицом, а не целым куском свинца. Убедитесь, что новая деталь плотно вставлена на место, иначе она отсоединится и прилипнет к паяльнику, когда вы попытаетесь припаять ее на место.

Если вы находите ремонт слишком сложным (и это может оказаться очень трудным и разочаровывающим), я бы посоветовал разобрать панель и заменить весь кусок свинца. Вероятно, в долгосрочной перспективе это будет быстрее.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Ступенчатая пайка

Кит Робинсон
(Коттингем, Великобритания)

Макет

Привет, Сью,

Я веду дверную панель, которая имеет три отдельные секции, и я хотел бы поднять одну треть, а затем припаять ее.Добавьте следующую треть и припаяйте ее к последней трети. Таким образом я могу контролировать конструкцию и любое незаметное движение стекла или стекла. Можете ли вы предвидеть какие-либо недостатки в моем предложении?

Спасибо
Кит

Ответ

Привет, Кит,

Единственный недостаток в вашем предложении состоит в том, что вы очень долго делаете панель, а также сталкиваетесь с проблемами сохранения симметричности двух сторон. . Вы усердно работаете над тем, что должно быть довольно простым.

Если вы создадите свою панель в соответствии с моими инструкциями из Руководства по ведению, она будет работать вместе точно, быстрее и проще. Однако, поскольку вы уже построили центральную часть, вам придется продолжать добавлять каждую сторону отдельно.

Мы переписывались по электронной почте несколько раз, и я видел фотографии вашей работы, поэтому я почти уверен, что эта панель будет хорошо смотреться, но я вижу, что для этого потребуется много дополнительной работы.

Я бы никому не рекомендовал этот метод и не хотел бы использовать его сам.Я очень надеюсь, что вы построите свою следующую панель традиционным способом и увидите, насколько это проще.

Сью

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к Lead Came Questions.

Проблемы с прилипанием припоя

Джуди
(PA)

Пытаюсь припаять красивую свинцовую панель.Я давно не работал со свинцом, и у меня с ним действительно проблемы. Припой не хочет прилипать к выступу, вместо этого он поднимается вверх и отскакивает в одну или другую сторону соединения, не желая прилипать к соединению или флюсовой области. Я пробовал понизить реостат, другой тип потока, изменить с 50/50 на 60/40 – пока безуспешно. Что еще можно попробовать?

Ответ

Ваш свинец может быть достаточно окислен, чтобы предотвратить прилипание формы припоя.Попробуйте очистить стыки щеткой из латунной проволоки перед нанесением флюса. Также попробуйте Nokorode flux. Я обнаружил, что это лучший флюс для свинца.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Какой припой использовать на свинце?

автор: Gigi
(Колорадо)

Привет… Просто интересно, какой припой использовать для свинцовой панели? И работает ли бессвинцовый припой так же, как 60/40 или 50/50?

Hi Gigi,

Используйте любой из них. Это не имеет большого значения. Мы используем 60/40 для всего.

Что касается бессвинцового припоя, я его не использовал, но понимаю, что здесь нужно научиться. Он не ведет себя так, как свинцовый припой.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Непоследовательные паяные соединения

Кит Робинсон
(Коттингем, Великобритания)

Здравствуйте,
Я уже отправил письмо с просьбой помочь с моей ужасной пайкой.Прилагаю пару картинок, чтобы помочь с диагнозом
заранее большое спасибо за комментарии.
С уважением,
Кейт (Робинсон)

Ответ
Привет, Кит,

Я собираюсь поместить здесь копию вашего электронного письма, чтобы каждый мог прочитать о вашей проблеме. Я также добавлю свой ответ, а также отвечу на эту фотографию.

Исходное сообщение электронной почты:

Проблемы с получением аккуратных стыков. Я умею аккуратно сваривать и разбираюсь во многих областях механики, но пайка оказалась довольно неприятной.В настоящее время я пытаюсь построить газовый паяльник, чтобы посмотреть, поможет ли это, поскольку все старые профессионалы, кажется, предпочитают их. Каковы ваши мысли, пожалуйста?

Мой ответ на электронное письмо:

Привет, Кейт,

Я определенно старый профессионал, как и мой муж. Мы работаем в витражах
более 33 лет и ни разу не использовали газовый паяльник. На самом деле, я никогда не видел
и не знаю профессионалов, которые им пользуются. Я предполагаю, что старые профессионалы
использовали его, потому что тот тип, который мы используем сейчас, тогда не был доступен.Однако
решать, что вы хотите делать.

Вот несколько идей, которые помогут вам лучше паять.

Во-первых, не паяйте, как сварку. Паяйте так, как никогда раньше. Другими словами, попробуйте
, чтобы избавиться от ваших предвзятых представлений о сварке / пайке.

Попробуйте использовать более холодный утюг (80 Вт вместо 100 Вт), пока не научитесь. Используйте
много флюса и не пытайтесь нанести большой шарик припоя. Используйте немного припоя примерно на 1/2 ширины жала паяльника.

Начав пайку, не останавливайтесь и не держите утюг в руке, пока вы смотрите на то, что
вы только что сделали. Чем дольше он будет стоять, тем горячее будет нагревание утюга, даже если у вас есть терморегулятор. Флюсовать столько, сколько вы думаете, вы будете паять за один сеанс, а затем паять … без остановки.
Вы найдете в нем ритм, как только начнете.

Коснитесь припоя, сосчитайте до 2, поднимите утюг прямо вверх и перейдите к следующему стыку.
Часто протирайте утюг влажным бумажным полотенцем.Это очистит наконечник и одновременно охладит его.

Надеюсь, это вам поможет. Поверьте, если бы я научился паять, то смог бы любой. 🙂

Ответ на вашу картинку:

Картинка стоит тысячи слов! Спасибо за отправку.

Я бы сказал, что ваш паяльник недостаточно горячий и / или вы не держите его достаточно долго. Припой не успел расплавиться на свинце. Он должен быть достаточно плоским, но в то же время слегка закругленным.Вы должны использовать паяльник мощностью не менее 80 Вт. Используйте пастообразный флюс (для свинца, а не для сварки) и попробуйте мои предложения выше. Дай мне знать, как поживаешь.

С уважением,
Сью

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к Lead Came Questions.

Проблемы при пайке

Лин Шнайдер
(Бейкерсфилд, Калифорния)

Когда я паяю проводом 20/60, он не течет по входу, а просто скручивается и соскальзывает.Что я делаю неправильно?

Ответ

Вы действительно используете припой 20/60 ?? Вы должны использовать припой 60/40 или 50/50. Если вы используете 20/60, вот в чем проблема.

Если вы используете правильный припой, похоже, что вы не используете флюс. Если вы работаете со свинцом, сходите в местный хозяйственный магазин и купите небольшой контейнер с флюсом Nokorode. Кроме того, если вы работаете со старым свинцом, который может быть окислен, протрите стыки небольшой щеткой из латуни, прежде чем наносить флюс и припой.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Пайка Старый вывод Came

от Дебры
(Сомерсет, Кентукки)

Нам нужно отремонтировать некоторые сломанные куски свинца, но ничего не будет прилипать к настоящему старомодному свинцу, и это большой 14-футовый транец с витражами, мы не можем позволить себе его переделать

Ответ

Очистите области провод, который вы хотите припаять, с помощью латунной проволочной щетки, используйте пастообразный флюс, такой как Nokorode, затем припаяйте его.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Пришел озидирующий свинец

от Джона
(Миссури)

Купил катушку со свинцом и полоски от нее использую.
Пришла озидировалась, и я беру латунную щетку и зачищаю стыки перед пайкой. Использую жидкий флюс и горячий утюг. Я использую припой 60/40.

У меня проблемы с прилипанием припоя или у меня очень плохое соединение.

Что я делаю не так?

Вы упомянули пастообразный припой. Могу ли я использовать тот тип, который продается в хозяйственных магазинах? ЕСЛИ нет где взять пасту флюс?

Спасибо,
Джон

Ответ

Привет, Джон,

Да, вы можете приобрести Nokorode Paste Flux в большинстве хозяйственных магазинов.Его также продают в большинстве розничных магазинов витражей. Думаю, флюс решит вашу проблему. Вы также можете попробовать более агрессивно чистить стыки медной щеткой.

Нажмите здесь, чтобы оставить комментарий

Вернуться к Lead Came Questions.

Проблема с пайкой свинца

Привет, Сью,

Я работаю над свинцовым элементом, и почему-то неожиданно мой припой не прилипает к свинцу.

Я выбросил использованный флюс, очистил емкость и налил немного нового флюса. (Торговая марка Canfield) Я все еще не могу заставить припой прилипнуть. Любые идеи??

Это меня полностью сбило с толку.

Спасибо за помощь!
Триш Кристиансен

Ответ

Привет, Триш,

На ум приходят четыре вещи …

1. Используете ли вы свинец, который был у вас какое-то время? Если это так, то он может быть достаточно окисленным, что затрудняет пайку.Возьмите проволочную щетку и потрите все соединения, прежде чем приступать к пайке.

2. Ваш припой может окислиться. Перед использованием нанесите немного тонкой стальной ваты по всей длине припоя. Вытрите его после стальной ваты, чтобы быть уверенным, что вы избавились от остатков стальной ваты.

3. Ваш флюс может быть старым. Я не мог быть уверен, купили ли вы новый флюс или просто выбросили то, что было в контейнере, и снова залили его. Кроме того, флюс можно загрязнить, если снова окунуть в него кисть для флюса. Вы всегда должны выливать ровно столько, сколько нужно (в отдельный контейнер) для использования в течение одного сеанса, а затем избавляться от того, что осталось.

4. Ваш паяльник может быть слишком холодным. Если вы используете регулятор температуры, увеличьте его температуру.

Надеюсь, одно из вышеперечисленных разрешит вашу проблему. Сообщите нам, как это происходит. Вы можете сообщить нам об этом, щелкнув раздел комментариев внизу этой страницы и добавив комментарий.

Нажмите здесь, чтобы прочитать или опубликовать комментарии

Вернуться к Lead Came Questions.

Почему припой не прилипает к медной трубе? | PopularAsk.net

Медь должна быть яркой и блестящей. Старые трубы окисляются на поверхности и темнеют – припой не пойдет даже с флюсом. Также будьте осторожны, нагревая трубу слишком долго горелкой. Это изменит трубу и смягчит медь.

Прочитать полный ответ

Не пытайтесь паять трубы с водой.… Выполнить соединение труб, содержащих даже небольшое количество воды, практически невозможно. Большая часть тепла от горелки уходит на превращение воды в пар, поэтому медь не нагревается достаточно, чтобы расплавить припой. Остановите струйку воды заглушкой.

Кроме того, что делать, если припой не прилипает?

Классическая причина, по которой припой не прилипает к чему-либо, заключается в том, что он недостаточно нагревается. Мои стажеры постоянно обращаются ко мне с этой проблемой.Убедитесь, что кончик утюга красивый и блестящий. Прикоснитесь к нему припоем, и он почти мгновенно расплавится.

Аналогично, какой припой лучше всего использовать для медных труб?

Бессвинцовый припой плавится при более высокой температуре, чем запрещенный в настоящее время припой на основе свинца. Газовые горелки MAPP горят сильнее, чем пропан, что делает их лучшим выбором для современных припоев. От пяти до 10 секунд нагрева газовой горелкой MAPP – это все, что требуется, прежде чем вы сможете подавать припой в большинство отверстий размером от 1/2 до 3/4 дюйма.

Также, как сделать припой лучше?

Имея чистый луженый наконечник, как предлагали другие, он будет лучше проводить тепло к * деталям *, которые вы паяете, тогда припой будет плавиться и течь по ним легче. Если ваши детали имеют очень гладкую поверхность, покрытие или окисление, предложение DaKiller об использовании дополнительного флюса будет очень полезным.

Как паять медную трубу водой?

17 Найденные ответы на связанные вопросы

Чем можно заменить припой флюс?

Лучшей альтернативой флюсу является вазелин, потому что он дешев, эффективен, у большинства людей есть под рукой и может использоваться как очиститель.Другими хорошими альтернативами являются лимонный сок, домашний флюс из сосновой смолы и самодельный канифольный флюс.

Как сделать припой более прочным?

Нет смысла иметь припой, который прочнее материала, с которым он соединяется. Обычно это мягкие металлы, такие как медь, серебро, золото и олово. Если вам нужен более прочный стык, возможно, лучше подойдет пайка.

Как сделать самодельный флюс для припоя?

Как удалить воду из медной трубы перед пайкой?

Нужно ли использовать флюс при пайке медных труб?

Flux предотвращает окисление меди при нагревании меди горелкой.… Кроме того, он предотвращает окисление трубы при ее нагревании. Можно паять без флюса, но это действительно сложно! Флюс наносится как на трубу, так и на фитинг с помощью удобной миниатюрной кисточки.

Как исправить протекающую медную трубу без пайки?

Трубопроводы из меди и PEX являются предпочтительными альтернативами и могут использоваться вместо протекающей трубы с помощью муфт из акульего укуса. Для начала отключите главный водопровод, ведущий к дому, и спустите воду из системы водоснабжения, чтобы не промокнуть при открытии трубы.Затем с помощью трубореза удалите протекающую секцию.

Можно ли припаять медную трубу с водой?

Не пытайтесь паять трубы с водой. … Выполнить соединение труб, содержащих даже небольшое количество воды, практически невозможно. Большая часть тепла от горелки уходит на превращение воды в пар, поэтому медь не нагревается достаточно, чтобы расплавить припой. Остановите струйку воды заглушкой.

Почему мой припой не прилипает?

Классическая причина, по которой припой не прилипает к чему-либо, заключается в том, что он недостаточно нагревается.… Прикоснитесь к нему припоем, и он должен почти мгновенно расплавиться. Нанесите на кончик паяльника небольшую симпатичную каплю припоя. Вдавите каплю припоя в металл, который нужно припаять.

Могу ли я сделать свой флюс?

Флюсы могут быть изготовлены из соляной кислоты, хлорида цинка или канифоли. Вот простой и легкий самодельный флюс для канифоли из сосновых шишек.

Как припаять протекающую медную трубу?

Можно ли паять без флюса?

Припой с флюсовым сердечником имеет флюс в центре припоя.Дополнительный флюс не требуется для большинства приложений, но использование дополнительного флюса все же может облегчить работу с припоем для некоторых задач. При выборе припоя с флюсовым сердечником важно использовать канифольный припой для сердечников в электротехнике.

Как исправить протекающую медную трубу?

Последнее обновление: 4 дня назад – Соавторов: 4 – Пользователей: 9

Припой

продолжает скапливаться – как обсудить

Припой продолжает комковаться

Почему увеличивается вес?

Сварные сферы создаются за счет выделения газа и распыляемого флюса на поверхности волны или буквального отскока сварного шва от сварочной волны.Это происходит из-за чрезмерного люфта воздуха или чрезмерного снижения содержания азота в среде. Рисунок 6: Несколько сварочных шаров из-за брызг.

Зачем мне припой?

Классическая причина, по которой вес ни к чему не прилипает, заключается в том, что он недостаточно нагревается. Нанесите на него немного припоя, и он почти мгновенно расплавится. Нанесите немного приятного припоя на кончик утюга. Вдавите сварочный шар в свариваемый металл.

Кроме этого, почему паяльник не плавит мой вес?

Если припой не плавится, значит, утюг недостаточно горячий или даже не работает.Более толстый припой требует больше тепла для плавления. 40 Вт – это относительно невысокая мощность, но она должна работать при тонкой пайке.

Точно спрашивают, как избежать приваривания шаров?

Способы избежать образования шариков припоя

Убедитесь, что печатные платы не хранятся во влажной среде.
Перед печатью убедитесь, что лоток должным образом высушен или предварительно нагрет (чтобы полосы испарились).
Тщательно очистите трафарет перед нанесением паяльной пасты.

Почему вес падает из-за тепла? Поскольку вязкость – это тормозящая сила в капиллярном потоке, это означает, что горячий припой намного легче затекет в небольшие трещины, из-за чего припой будет выглядеть так, как будто он течет или притягивается к теплу источник.

Можно ли использовать слишком много бумаги при сварке?

Если вы используете флюс Rosen Activated или RMA, обязательно очистите его, иначе может возникнуть мысль о слишком большом количестве, поскольку он имеет тенденцию к большей кристаллизации, его трудно удалить и может вызвать коррозию. Но это делает тебя толстым. Это зависит от типа используемой сварки и типа используемого флюса.

Можно ли паять без флюса?

Обратите внимание, однако, что наиболее распространенный припой – это сердечник из изюма, он содержит один или несколько сердечников из флюса. Используемые сварочные провода обесточены, потому что они проводят ток наружу.Таким припоем можно паять. При низких температурах припой не может расплавиться достаточно быстро, и может образоваться холодное паяное соединение.

Что охлаждает припой?

Шарики припоя возникают в результате разбрызгивания газа и электричества на поверхность волны или буквального отскока припоя от волны припоя. Это происходит из-за чрезмерного люфта воздуха или чрезмерного снижения содержания азота в среде.

Почему мой вес не прилипает к медной трубке?

Следите за тем, чтобы трубы оставались сухими во время сварки

Какой металл нельзя сваривать?

Почему припой не прилипает к проводу?

Почему припой не прилипает к медным проводам? Если припой не прилипает к меди, вы делаете это неправильно.Обычно припой (олово + свинец или другие причудливые бессвинцовые сплавы в наши дни) должен смачивать медь и прилипать к ней по мере ее охлаждения и затвердевания из-за частичного прилипания и диффузии.

Можно ли сварить старый сварной шов?

Он может нагреть существующий припой для его плавления, чтобы вы могли добавить больше припоя, чтобы покрыть утечку, НО это все равно будет плохим соединением, поскольку проблема ВНУТРИ соединения, а не на поверхности, и, среди прочего, это не так. флюс. новый припой НЕ проникает в соединение.

Как изготавливаются шарики припоя?

Традиционный метод изготовления шариков припоя заключается в использовании твердого припоя. Независимо от того, является ли сплав Sn63Pb37 или бессвинцовым припоем, его сначала втягивают в припойную проволоку или придают форму припоя. В виде проволоки для припоя проволока нарезается очень мелкими кусочками, и небольшие образцы листа припоя сохраняются.

Что такое холодная сварка?

Холодный сварной шов – это электросварный шов, в котором соединительный металл или припой недостаточно нагрет для образования хорошего соединения.Это часто со временем приводит к образованию трещин в сварном шве. Единственная причина – недостаточный нагрев стыков при сварке.

Как перестать паять мосты?

Как сваривать BGA?

Поместите BGA на токопроводящую площадку и нанесите небольшое количество паяльной пасты на поверхность BGA. 2. С помощью паяльника и утюга извлеките шарик из BGA. Поместите паяльную проволоку на паяльник и поместите паяльник на паяльник.

Как работает пайка волной?

Волновая пайка – это процесс пайки, с помощью которого можно изготовить множество печатных плат за очень короткое время.Он работает, помещая каждую печатную плату на поддон с расплавленным припоем. Насос в поддоне создает волну припоя, которая обволакивает плату и приваривает компоненты к плате.

Почему мой паяльник плавится?

Чем выше максимальная температура, тем быстрее происходит окисление. При пайке при температуре выше 875 ° F железный наконечник окисляется в два раза быстрее, чем при пайке при 700 ° F. Установите минимальную температуру пайки, необходимую для расплавления припоя, и пусть он плавно течет для вас.

Как удалить окисление с жала паяльника?

Легкое удаление окисления

для чего нужна пайка?

Почему гиря не плавает?

Тепло – основная причина, по которой вес течет. Без них вы долго будете тщетно пытаться припаять деталь. Достаточно, чтобы держать его внутри, но не поглощать много тепла. Если он по-прежнему не работает, подумайте о углеродном блоке, который будет отражать тепло, что упростит пайку.

Почему мое паяльное жало становится черным?

Припой продолжает комковаться

Медная фольга не прилипает – убедитесь, что ваша витражная фольга прилипает

Пленка для полировки

Медная фольга не прилипает

Медная фольга не прилипает – очень распространенная проблема.Здесь есть множество идей, которые помогут вам его преодолеть.

Если вы иногда обнаруживаете, что ваша медная фольга не прилипает к стеклу или, что еще более неприятно, отклеивается прямо в конце, когда вы полируете изделие, вы можете найти эти советы полезными:

Предложения Милли о неприлипании медной фольги

Существует несколько основных проблем , связанных с тем, что медная фольга не прилипает к стеклу:

1. Фольга лучше прилипает, если стекло теплое.

Можно нагреть на световом коробе. Другие варианты обогрева: под лампой, фены, подогреватели тарелок (в стиле «одеяло») или грелки. Какой бы метод вы ни выбрали, убедитесь, что нет горячих точек.

Работайте в теплом помещении, следите за тем, чтобы стекло оставалось теплым.

2. Стекло должно быть безупречно чистым и сухим.

Смочите в теплой мыльной воде и протрите края лучшим изопропиловым спиртом или «медицинским спиртом», как его еще называют. Это удалит все невидимые масла, которые могут попасть на стекло.Он также удаляет влагу.

Влажность может отрицательно сказаться на липкости фольги.

Вымойте и руки! Вы будете удивлены, сколько грязи и масла у нас на руках.

3. Возраст фольги и способ ее хранения.

Если он старый и подвергался воздействию воздуха, то из-за окисления он теряет часть своих адгезионных свойств. Если он хранился в герметичном пластиковом пакете, все должно быть в порядке.

Если вы подозреваете, что фольга старая и окисленная, можно попробовать слегка протереть ее стальной ватой.Это полирует и удаляет окисление. Я, наверное, куплю еще один рулон и сохраню этот новый в герметичном пакете на молнии!

4. Тип фольги.

Некоторые клянутся Venture и ненавидят Studio Pro. Я использую и те, и / или Edco, и не могу сказать, что один из них лучше. Но фольга на серебряной основе, как известно, проблематична с точки зрения прилипания, так что будьте осторожны.

5. Чрезмерное полирование.

Я не уверен, что это проблема, но некоторые говорят, что это так. Попробуйте полировать в одном направлении и не повторяйте снова и снова.Пару раз хватит.

6. Слишком много флюса.

Жидкий флюс может попасть под фольгу и вызвать проблемы с прилипанием.

Берегите флюс. Используйте ватную палочку или отрежьте кисть для флюса, чтобы она не удерживала слишком много флюса.

Вы можете попробовать вставить флюс, если в настоящее время используете жидкость, но потом очистить его будет немного сложнее.

7. Утюг слишком горячий.

Железный наконечник должен выглядеть как горячий припой, красивый и серебристый. Если он черный или синий, то кончик слишком горячий.Убавь это.

A: Медная фольга не прилипает
Автор: Кэти Фицелль

Я использую Windex или уксус и воду для очистки витража перед резкой. Грязное стекло быстрее затупит отрезной круг. Затем я шлифую и проверяю, чтобы все края были достаточно взъерошены, чтобы фольге было к чему прилипать. Затем вытираю полотенцем и протираю полотенцем все края, чтобы удалить стеклянную пыль и влагу.

Я мой руки перед фольгированием и убеждаюсь, что фольга достаточно отполирована, чтобы увидеть изменение внешнего вида.Он скорее тусклый, чем блестящий. Важно убедиться, что все края плотно прилегают к стеклу, чтобы флюс не попал под фольгу. У меня никогда не было проблем с использованием этого метода.

Паяльник слишком горячий?

Q: У меня тоже проблемы с тем, что медная фольга не прилипает. Я пробовал два типа фольги и 2 марки флюса. Это как тает клей. Вроде нормально прилипает, пока не добавлю припой. Затем фольга просто отслаивается.Может быть проблема в температуре паяльника? У меня есть один без контроля температуры, а другой – с одним, но у меня возникли трудности, когда я его использую.

Ответ Милли:
Да, либо паяльник слишком горячий, либо вы паяете слишком медленно, либо повторяете одну и ту же область слишком много раз.

Медная фольга не прилипает

A: Мне повезло, что я использовал грелку, чтобы согреть стекло.

Медная фольга расходится
Автор: Джени

Q: У меня также есть проблемы с тем, что медная фольга не прилипает и не отслаивается.Я прочитал комментарии и задаюсь вопросом, имеет ли тип флюса какое-то отношение к моей проблеме. Я унаследовал несколько бутылочек с гелевым флюсом, которые я использовал, но мне интересно, не слишком ли я использую. Я только что закончил прекрасный кардинал, который продолжает разваливаться. Мне нужна помощь!

A: Можно нанести слишком много флюса, особенно на края. Гелевый флюс обычно лучше жидкого. Попробуйте использовать меньше флюса и аккуратно проведите кистью по фольге, а не по ней.

Убедитесь, что все безупречно чистое, как сказала Кейт выше.Удачи и не отчаивайтесь!

A: Очистить и снова очистить
Автор: Кейт

Спасибо за все ваши хорошие советы. Я расплавил клей, смазал фольгой, и как только вы сделаете переделку … вы постараетесь больше никогда не повторить эту ошибку.

Первое, что я делаю, это проверяю, не пропущу ли я края при шлифовании стекла.

В резиновых перчатках я промываю нарезанные кусочки сильным мылом Fells Naphtha и горячей водяной баней. Споласкиваю теплой водой.Дать полностью высохнуть

В резиновых перчатках. Затем я протираю каждый край спиртом очень тонкой очистки.

Затем каждый кусок помещается в контейнер слоями на обертке из сарана.
Как только я закончу, я начинаю процесс фольги или, если не подходит фольга, закрываю коробку крышкой и откладываю в сторону.

ХРАНИТЕ всю фольгу в герметичных двойных мешочках.
ХРАНИТЕ весь припой в герметичных двойных мешочках.

REDOS – опасность для вашего творчества
HAVE FUN….. УЗНАЙТЕ ОТ ОШИБОК, но улыбайтесь на ходу….

A: Медная фольга не прилипает
Автор: Паула из Pen Argyl

Мне тоже достались старые пакеты из фольги, которые не прилипали. Я обнаружил, что внутри эти булочки в порядке. К сожалению, внешнюю часть пришлось потратить впустую. Кроме того, если во время полировки будет приложено слишком большое давление, фольга оторвется от стекла. Я должен напоминать себе, что нужно развеселиться, когда я смотрю по телевизору, как проигрывает моя футбольная команда, или когда я снимаюсь в напряженном кино.

A: медная фольга не прилипает

Где-то читал, что если вы носите ЧИСТЫЕ резиновые перчатки при работе со стеклом, вы не переносите масло с пальцев. Можно также использовать тонкие латексные перчатки, которые позволят более плотно прикасаться к стеклу во время работы. Просто подумал – и еще не пробовал!

A: рулон клея

Я «унаследовал» многие рулоны медной фольги, которые полностью утратили липкость.У меня был рулон клея из другого ремесленного проекта, и он был точно подходящей ширины. Я накатал его, и фольга отлично сработала.

A: Фольга не прилипает
Автор: Delma

Согласен с комментарием о покупке дешевой фольги, чтобы немного сэкономить. В итоге это обошлось мне дороже из-за того, что медная фольга не прилипала; разрыв фольги и потраченное время на это.

Убедитесь, что вы удалили не только масло, образующееся при резке, но и стеклянную пыль после шлифования.Он действует как порошок, и фольга не прилипает. Удачи.

A: Медь кажется худшей
Автор: Карен

Медь плохо стареет. Я предлагаю никогда не покупать больше, чем вы можете использовать за три месяца. Серебристый и черный кажутся лучше стареющими.

Помните, что подростки – это виртуальные нефтяные пятна. Иногда визуальный урок, демонстрирующий переносимое ими масло, помогает им не забыть чистить, чистить, чистить стекло.

A: Фольга не прилипает
Автор: Майкл

Я сочувствую всем людям, у которых есть проблемы с тем, чтобы медная фольга не прилипала.На горьком опыте я усвоил: если вы не понимаете основы правильно, это требует так много дополнительной работы. Я только что выполнил довольно большой проект с фольгой и, как новичок, не уделял должного внимания чистоте стекла. Как следствие, мне пришлось вычеркнуть из проекта множество осколков стекла. (душевное разрушение) При повторной сборке после мытья всех стекол разница была заметной. Я тоже использовал фен, чтобы согреть стекло. Мой усвоенный урок заключался в том, что нужно тщательно мыть и сушить стекло и проявлять осторожность при обращении с ним, малейшее пятно смазки (трудно увидеть) вызывает проблемы.Я тоже попался в ловушку из-за использования слишком большого количества флюса, этот материал, если возможно, попадет под края фольги, вызывая те же проблемы с фольгой. Я использовал как черную, так и серебряную фольгу, и у меня были проблемы с прилипанием к обоим, но я буду настойчиво продолжать.

Проблемы с прилипанием медной фольги к стеклу
Автор: Shirley

перед фольгированием обязательно промойте каждый кусок теплой мыльной водой и полностью высушите. Если вы будете делать это добросовестно, ваша фольга прилипнет полностью, если только нет проблем с фольгой.Не покупайте дешевую фольгу в магазинах для рукоделия.

Q: Проблемы с медной фольгой

Мне также интересно, можно ли использовать слишком много флюса? Когда я только начинал изучать основы, мне посоветовали использовать много флюса, так что я этим и занимался. Пытаясь найти ответы на свою проблему, я читал, чтобы использовать немного флюса. Думаю, я тоже попробую это сделать.

Спасибо, что ответили на мой вопрос. Я попробую ваши предложения.

A: Привет, да, я всегда советую немного флюса и не переходить на одну и ту же область слишком много раз при пайке.Это может расплавить клей (вы видите липкие остатки, выходящие из-под фольги? Если да, то клей плавится) Если вы хотите повторить пайку более 2-3 раз, подождите, пока он остынет, прежде чем возвращать в область. Удачи и не сдавайтесь !!!

Q: Медная фольга отслаивается при пайке

У меня проблемы с тем, что медная фольга не прилипает во время пайки. Я пробовала протереть края спиртом, купила новый рулон фольги, пробовала больше тереть фольгу.Кажется, ничего не помогает. Я только что закончил с маленьким мальчиком, который рыбачит, чтобы стоять в моем саду. Когда я полировал его, чтобы вытащить его наружу, он развалился. В местном магазине витражей мне сказали, что, возможно, я слишком сильно полировал края и испортил клей на фольге, поэтому я попытался не тереть столько рыбака, и теперь он развалился в моем магазине.

Можете предложить что-нибудь, что я могу попробовать. Я почти готов отказаться от витражей.

A: Привет.Мне очень жаль, что у вас проблемы с фольгой, и вы думаете сдаться. Пожалуйста, не надо !!!

Попробуйте мыть теплой мыльной водой, а не спиртом. Если алкоголь не самого высокого качества, он иногда усугубляет ситуацию.

Полагаю, у вас проблемы с краями? Они всегда деликатны, особенно если вы покрыли лужением (просто покрыли фольгу припоем), а не образовали кромку бусинок (закругленный валик припоя, который прочнее и держится на краю стекла).

Также попробуйте полировать их вдоль, а не поперек.

Еще я заметил пару раз в последнее время, что фольга с черной основой менее липкая, чем с медной основой. Однако это могло быть совершенно случайным!

Здесь есть еще вопросы и ответы о том, что фольга не прилипает.

Дополнительные уроки по технике медной фольги можно найти здесь

Вернуться на главную страницу витражей «Все»

Поделитесь витражом любви!

Почему не прилипает припой при пайке-Новости компании-Shenzhen Xinghongtai Tin Industry Co., ООО

При пайке проволоки часто сталкиваешься с явлением не липкости жала паяльника, что вызвано многими причинами.

Основные причины следующие:

(1) Установлена слишком высокая температура жала паяльника. Если температура паяльной проволоки превысит 400 ° C, поверхность пайки будет легко окисляться, поэтому электронные компоненты и печатные платы не будут припаяны или появятся серые паяные соединения.Лучше всего регулировать температуру жала паяльника при выполнении пайки проволокой. Для пайки проволоки рекомендуется использовать паяльник с постоянной температурой.

(2) Поверхность пайки не полностью покрывается оловом во время сварки припоем, а на поверхность припоя и электронные компоненты добавляется недостаточное количество олова, что приводит к нестабильной сварке припоем. Лучше всего обучить сотрудников перед пайкой, чтобы уменьшить вероятность появления плохих паяных соединений.

(3) При пайке припоя добавляется слишком мало флюса или используется активный флюс, который вызывает быстрое окисление поверхности припоя, что также может привести к антипригарным условиям.Лучше не использовать водорастворимый флюс, который при пайке при высокой температуре вызовет коррозию и повредит жало. Канифольный флюс рекомендуется для пайки проволоки.

(4) Губка, используемая для протирки жала паяльника, слишком грязная или слишком высокое содержание серы, что приводит к повреждению жала паяльника, в результате чего припойная проволока не прилипает при пайке.

(5) При контакте с органическими веществами паяльник, припаянный проволокой, не прилипнет, например, к пластику, смазке или другим составам.

(6) Паяльная проволока, используемая производителем, имеет низкое содержание олова, или припой из оловянного шлака также может привести к плохим результатам пайки. Только припой хорошего качества обеспечивает высокий коэффициент использования, что снижает затраты.

Shenzhen Xinghongtai Tin Co., Ltd. – профессиональный производитель припойных проводов. В течение 12 лет он занимается исследованиями и разработками припоев. Он производит припойные провода, бессвинцовые припои, свинцовые припои, проволочные припои.