Как заточить ножи для фуганка, рейсмуса в домашней мастерской | И как узнать, что уже пора их точить | Столярка дома
Как определить, что уже пора точить ножи рейсмуса и заточить их своими руками быстро и просто — это два вопроса которые меня волновали с момента появления в мастерской фуговально-рейсмусового станка.
Эти вопросы я решил и результат меня устраивает полностью.
Первое — определить что пора затачивать можно по звуку, который издает станок при строгании.
Строгание дубовой доски. Фото автораКогда ножи затупились звук при строгании получается громче обычного, он вибрирующий, рокочущий, звонкий.
Когда ножи острые, то звук похож на шелест и не сильно выделяется на уровне шума станка.
Второе — когда стало понятно, что ножи пора затачивать их сначала нужно снять со станка, не забыв перед этим полностью отключить станок от сети.
Снятые ножи. Фото автора.По внешнему виду также можно заметить, что ножи нуждаются в заточке.
На фото ниже заметно, что кромка ножа слегка сбита.
Для заточки таких ножей я сделал небольшое приспособление из дубового бруска сечением 45х45. Делал его с помощью циркулярной пилы с диском установленным под углом 45°. В бруске выпилены два треугольника с противоположных сторон — это чтобы было удобнее держать брусок при заточке. Также в одной из плоскостей сделаны два неглубоких пропила для установки ножей.
Приспособление для заточки. Фото автораЛезвия ножей при такой установке получаются в одной плоскости и точить можно два ножа одновременно. Угол заточки получается 45 °. Для удержания ножей я прижимаю их парой саморезов. Кончик самореза немного сточен.
Для заточки я использую алмазные бруски разной зернистости.
Алмазные бруски для заточки. Фото автораТакой брусок размещается на ровной поверхности и ножи затачиваются вручную, используя это приспособление. Для большего удобства область заточки можно предварительно закрасить черным спиртовым маркером.
Так лучше контролировать заточку.
Эти ножи были не сильно затуплены и мне потребовалось около 10 минут для их заточки.
Заточенные ножи. Фото автораПосле того как ножи заточены нужно вынуть их из приспособления и слегка поправить обратную плоскость ножа.
Правка обратной плоскости ножа. Фото автораИ далее нужно установить ножи обратно в станок. Обычно в комплекте со станками идут приспособления для их ровной установки.
Приспособление для установки ножей в станок. Фото автора.Дополнительно. Когда в лезвии ножей имеются сколы от сучков или гвоздей, я сначала грубо выравниваю лезвия с помощью ленточной шлифмашинки. Шлифмашинку устанавливаю лентой вверх, ножи зажаты в приспособлении и далее аккуратно стачиваю оба лезвия ножей, пока не уберу следы сколов. Затем ножи правятся вручную брусками. Время затрачивается на 5-10 минут больше, а результат получается хорошим.
Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал.
Александр.
своимирукамистоляркадомаприспосблениелайфхак
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Станок для заточки ножей деревообрабатывающего станка
Посмотрев в Интернете различные варианты конструкций для заточки ножей и выбрали схему с подвижной кареткой наждачного камня. Но одно дело картинки. а другое – изготовление чертежей и сборка полноценного станка своими руками.
Рама станка
Заточный станок состоит из рамы основания с опорными пластинами крепления к верстаку, каретки на подшипниках. подвижной площадки подачи на двух направляющих и четырех втулках, держателя ножа с регулируемым углом заточки и электродвигателя с наждачным камнем. Для его изготовления потребовались покупные комплектующие изделия: подшипник 6200 (8 шт.), болты М10х70 мм (10 шт.) и М8х30 мм (14 шт.), шайбы 10 мм (10 шт.) и 8 мм (14 шт.).
станок для заточки ножей фуганка
Работа по изготовлению началась с нарезки деталей для рамы основания Для точности сварочных работ я использовал чугунную плиту размерами 400×800 мм от старого фрезерного станка.
К ровной плите струбцинами прижал трубы прямоугольного сечения: две продольных 25×40 мм. одну продольную 40×40 мм и две поперечных 25×40 мм.
Затем штангенциркулем проконтролировал точность размеров и прихватил все электродуговой сваркой. Сразу же приварил по углам опорные пластины, а по центру – связующую полосу. После этого перевернул раму и снова прижал
ее к плите струбцинами, проварив все окончательно.
Таким же образом сварил раму каретки и. разметив на ней восемь отверстий согласно чертежу, просверлил их ручной электрической дрелью. Сначала диаметром 5 мм, затем рассверлил до диаметра 10,5 мм. Еще сделал отверстие диаметром 12 мм по оси симметрии для винта подачи. Дополнил конструкцию двумя гайками М10 для болтов, поджимающих подшипники, и гайкой М 10×0.75 винта подачи.
Собираем каретку
Тем временем приятель принес заказанные у токаря детали: две направляющих диаметром 20 мм с внутренней резьбой М10. четыре втулки для направляющих.
четыре втулки для установки опорных и четыре втулки – для поджимных подшипников, втулку и шайбу для камня, а также – винт подачи.
Собрав каретку, окончательно затянули гайки и болты после проверки прилегания всех четырех опорных подшипников к трубам рамы. Поджимные подшипники также выставили ровно к продольной трубе рамы без зазоров. Проверка движения каретки по раме порадовала, но основная работа была впереди.
Из листовой стали толщиной 3 мм я вырезал пластину размерами 180×230 мм. Затем разметил на ней отверстия крепления двигателя и отверстия приварки втулок направляющих. Под болты двигателя сделал отверстия диаметром 10 мм. А под электрозаклепки – диаметром 12 мм с зенковкой на всю глубину.
Для точности сборки (обеспечения параллельности продольных труб рамы) из березовой доски выпилил ПО две проставки длиной по 60 мм и 92 мм соответственно. С их помощью зафиксировал правильное положение втулок на направляющих: первая пара в положении до упора в раму справа, вторая пара – в 100 мм от рамы.
Следует отметить, что полочки квадратных труб рамы не имели прогиба, иначе подшипники будут касаться ее своими кромками или проваливаться.
Затем поверх втулок положил готовую пластину крепления двигателя, выровнял и загрузил чугунной чушкой. Поочередно приварил все втулки по отверстиям с зенковкой. установил винт подачи, приварив упорный кронштейн к площадке двигателя. Закрепил винт шайбой и шплинтом и покрутил винт подачи вправо-влево, убедившись в свободном движении площадки двигателя. Замечательно!
Двигатель с камнем-чашкой прикрутил четырьмя болтами М8 с шайбами и гайками. Затем приварил к площадке у двигателя стойки ручки управления движением и пластину крепления пускателя. Установил деревянную точеную ручку, пускатель, электрокабель под напряжение 380 В с вилкой. Из листа алюминия вырезал и загнул по месту защитный кожух для наждачного камня и закрепил его к площадке четырьмя винтами М5.
Крепление ножей
Работая над станком, постоянно приходилось рассматривать различные технические решения: от выбора крепления ножа в нужном положении до устройства регулировки угла заточки.
Немаловажно было определиться и с выбором конструкционного материала, и как обойтись без фрезерных работ.
Выход нашелся неожиданно, когда приятель принес два швеллера высотой по 100 мм и длиной по 330 мм с прямыми полками размерами 46×8 мм. После их обработки в соответствии с чертежами получились основание, опора ножа и прижимная планка. А из обрезков швеллеров я изготовил две щеки с отверстием и пазом и два хвостика с резьбой М8. Все сварил и получил узел для установки затупленного ножа. В раме основания по месту разметил и просверлил два отверстия под болты М10 крепления узла держателя ножа.
Также потребовалась настройка положения камня с двигателем и параллельности движения вдоль узла держателя ножа.
Для испытаний станка использовали три самых затупленных ножа. Первый из них установили, прижав планкой с пятью болтами М8. Включив двигатель и равномерно перемещая каретку вперед-назад винтом подачи, я подвел камень к ножу до первой искры. Затем плавно довел режущую кромку ножа до самого острого состояния, затратив на это всего пять минут! А затем заточили второй и третий ножи.
Результат порадовал.
Заключительным этапом изготовления станка стала покраска рамы в синий цвет, а узла держателя ножа – в красный. А его законный хозяин приделал к нему четыре резиновых опорных ножки.
Чертежи и размеры деталей заточного станка
чертежи заточного станка
чертежи заточного станка
Анатолий МАТВЕЙЧУК, г. Заводоукоеск, Тюменская обл.
Затачивание фуганковых ножей на месте
Описание: Отправлять фуганочные ножи на заточку неудобно, а результаты не всегда хороши. Кроме того, установка новых ножей в фуганке — трудоемкая и утомительная работа. Поэтому Хендрик Варью придумал способ затачивать фуганочные ножи, не снимая их с ножевого вала. Все, что вам нужно, это простое фиксирующее приспособление и его простые для понимания инструкции.
От Чистая деревообработка #224
Отправлять фуганочные ножи на заточку достаточно неудобно, но я тоже остался недоволен результатами.
За эти годы я перепробовал полдюжины сервисов по заточке, и края редко были очень тонкими, а часто довольно грубыми. Кроме того, доводка новых ножей до совершенства — трудоемкая и утомительная задача, которую я бы предпочел потратить на работу по дереву. В течение многих лет я пытался разработать надежный способ получить действительно острые ножи, не снимая их с ножевого вала. Любой метод от руки не был достаточно точным. И тогда я придумал этот джиг. Он прост в изготовлении и может быть легко адаптирован к размерам вашей машины.
Заточка своими руками не заменяет полностью услугу заточки. Если на ваших ножах образовалась крупная стружка, лучше всего обратиться в службу заточки, которая выполнит тяжелую шлифовальную работу. Тем не менее, любитель, который аккуратно использует свои машины, должен использовать годы, прежде чем ему придется снимать ножи.
Чтобы гарантировать, что каждый из ножей затачивается под одним и тем же углом и остается на одной высоте, очень важно, чтобы режущая головка была зафиксирована в одном и том же положении, когда каждый нож затачивается.
Это делает джиг.
Изготовление стопорного приспособления для фуганка
Деревянный корпус входит в отверстие в фальцующем уступе рядом с режущей головкой. Подгонка должна быть достаточно плотной, чтобы не было провисаний, но при этом легко сниматься.
Вставьте стопорный зажим. Когда машина отключена от сети, стол подачи полностью поднят, а один из ножей находится на вершине своей дуги, проверьте приспособление.Опустите стол подачи на 1/8 дюйма.
Переместите стол. Это повернет нож вперед, так что он окажется примерно на 1/8 дюйма ниже деревянного бруска, представляющего точильный камень. Теперь вы можете заточить скос под углом, который не будет тереться о заготовку.2. Заточите микрофаску
Ваша цель — снять ровно столько металла, чтобы избавиться от любых мелких зазубрин на ноже. Этот вторичный скос должен быть намного меньше основного скоса.
Защитить стол. Приклейте самоклеящийся пластиковый ламинат (leevalley. | Установите глубину резания. Опускайте разгрузочный стол до тех пор, пока деревянный брусок (представляющий точильный камень) не коснется ножа. Полоска копировальной бумаги должна проскальзывать под дерево в начале разгрузочного стола. |
Заточить нож. Поместите алмазный камень тонкой стороной (зернистость 600) на нож примерно на половину его длины на разгрузочном столе. Вы также можете использовать водные или масляные камни или наждачную бумагу для фанеры. Подтяните камень к разгрузочному столу, чтобы не образовался заусенец. Поднимите камень над ножом и повторите шаг. | Проверьте свой прогресс. Прежде чем переключиться на сторону камня с зернистостью 1200, используйте увеличительное стекло, чтобы проверить микрофаску. Ширина не обязательно должна быть одинаковой, но она должна проходить по всей длине ножа. |
Подсказка: Заусенцев нет. Если вы будете двигать камень только справа налево, вы не получите заусенцев на плоской стороне ножа. Если вы пойдете слева направо и создадите крошечный заусенец, его легко удалить небольшим шлифовальным бруском. | Следующий нож. Не регулируя столы, снимите стопорное приспособление, поверните режущую головку в следующую прорезь и снова вставьте приспособление, чтобы зафиксировать второй нож в том же положении. Когда все ножи будут готовы, поднимите стол подачи, затем стол разгрузки, пока бекас не исчезнет. |
com) к началу разгрузочного стола. Это защитит его от точильных камней. Если вы просто слегка точите ножи, подойдет прозрачная упаковочная лента.
Вы автоматически прекратите резку, когда кончик ножа перестанет выступать за стол разгрузки.Посмотрите видео о методе.
Для получения полной статьи загрузите PDF-файл ниже:
Просмотр PDF
Ручная заточка фуганочных ножей
Ручная заточка фуганковых ножей Раньше я пробовал перетачивать фуганочные ножи на камне вручную, но без много удачи.
Сталь слишком твердая, и для ее изготовления пришлось удалить слишком много материала.
камень, чтобы иметь большое значение в течение разумного количества потраченного времени
заточка.Однако мой отец, живущий в Северном Онтарио, вдали от хорошей заточки, самостоятельно затачивал лезвия фуганка и рубанка на высокой скорости шлифовальный станок с вертикальной осью, аналогичный показанному слева, но большего размера.
Я нашел эту шлифовальную машину дешево на дворовой распродаже, поэтому я решил, что я должен сам попробую еще раз заточить фуганочные ножи.
На этот раз с быстро работающей кофемолкой мне повезло больше. Мельница на самом деле
мокрое колесо, но работает на 1700 об/мин. Водяной насос на нем сдох, поэтому я всегда его смачиваю.
с моими пальцами. Это очень мелкий камень, поэтому его можно трогать во время вращения.
Уменьшение угла, чтобы сократить количество металла, подлежащего стачиванию
Однако камень не удаляет столько материала, поэтому я заостряю края до меньшей степени.
угол, что означает, что мне нужно удалить материал только у края. Конечно, в конце концов
Мне пришлось бы резать по всей ширине лезвия, но я использую эту технику только для
перетачивайте лезвия один или два раза между отправкой их на профессиональную переточку.
Таким образом, край выпрямляется и очищается. Моя техника не удаляет
почти достаточно материала, чтобы выточить зазубрины. Вся идея в том, чтобы использовать это
технику один или два раза между профессиональной заточкой лезвий.
Даже если я затачиваю лезвия под немного другим углом, это все равно занимает совсем немного времени.
шлифовки для восстановления края. Лучший способ, который я нашел, чтобы проверить, «сделано ли», — это посмотреть, любой свет отражается от верхней части лопастей. Лезвие слева профессионально
заточен с хорошей кромкой, а лезвие справа нуждается в заточке. Ты можешь видеть
свет отражался от края лезвия справа, но не отражался от очень острого края слева.
Проверка прямолинейности
Еще одна вещь, которую нужно проверить, это убедиться, что край лезвия все еще прямой.
Лезвие, показанное здесь, имеет отклонение почти на 0,1 мм от прямого, или около 0,004 дюйма.
подержанный фуганок моего брата. Я сделал все возможное, чтобы переточить его с помощью моей процедуры для теста, но на самом деле,
эти лезвия нуждаются в профессиональной переточке. Тем не менее, когда я снова вставил лезвия,
они работали намного лучше, чем раньше. Но вы все еще могли видеть эффекты ников в
лезвия по строганному дереву.
Вот так выглядят мои заточенные лезвия. Они блестят, хотя и не так постоянно.
Обратите внимание, что я освещаю их так, чтобы нормальный скос отражался обратно в камеру.
Чрезмерно проницательный тест
И, наконец, действительно жесткая проверка того, хороши ли ваши фуганковые лезвия, — пройти кусок мягкая древесина над фуганком под небольшим углом. Таким образом, любые полосы и зазубрины остаются под углом. к зерну, и его легче увидеть. Этот снимок был сделан, чтобы максимизировать любой вид несоответствия, прямо с включенным светом. яркая часть посередине доски на самом деле является светом отражается из-за того, что строганная поверхность немного блестит. Моя рука над доской я не смог почувствовать диагональные полосы, так как это не столько волны в поверхность, так как они меняют глянцевитость. Проведение куска твердой древесины по ножам прямо привело к тому, что поверхность была шелковистой и гладкой.
на ощупь. Так что, на самом деле, эта проверка прогонки мягкой древесины под углом больше для одержимых
перфекционисты, так как это, вероятно, заставит вас чувствовать себя неудовлетворенным совершенно адекватными лезвиями.
