Работы гравером по дереву: Работа гравером по дереву для начинающих: видео, обучение, выбор инструмента

Работа гравером по дереву для начинающих: видео, обучение, выбор инструмента

Работа гравером – это увлекательная процедура, с помощью которой можно создавать на поверхности обрабатываемого изделия разнообразные узоры и надписи, осуществлять шлифовку и полировку мелких деталей, а также решать целый перечень других задач. Чтобы результаты работы гравером, в качестве которого может быть использована типовая бормашина, были качественными, необходимо не только понимать, зачем он нужен, но и знать все нюансы использования такого оборудования.

Гравер позволяет работать не только с деревом, но и с другими материалами

Выбор оборудования

Выбирая гравер или бормашину, вы должны определиться с тем, для каких работ будет использоваться такое устройство, а также с тем, какие материалы будут обрабатываться с его помощью. Зная это, выбрать гравировальную установку для работ по металлу и другим материалам или бормашину для резьбы по дереву (даже учитывая огромное разнообразие подобных устройств, представленных на современном рынке) вы сможете без особых проблем.

Наиболее значимыми характеристиками граверов, на которые следует обращать основное внимание, являются:

• мощность приводного электродвигателя, определяющая способность оборудования длительное время работать под значительными механическими нагрузками и обрабатывать различные материалы;
• количество оборотов, развиваемых рабочим органом, в котором фиксируется гравировальный инструмент.

В наше время есть из чего выбирать, каждый производитель выпускает несколько моделей граверов, отличающихся как по цене, так и по функционалу

Очень часто тем, кто собирается приобрести гравер для своей профессиональной деятельности или для работ в домашних условиях, приходится делать выбор между двумя указанными выше характеристиками. Как бы ни хотелось, эффективно совмещать высокую мощность и оборотистость не способно ни одно современное гравировальное устройство из числа серийных моделей. Именно поэтому специалисты, которым приходится пользоваться гравером часто, сразу приобретают и мощные, и оборотистые модели.

Оптимальным выбором в таких случаях станут:

• мощный гравер, рабочий наконечник которого имеет усиленную конструкцию;
• компактный и легкий микромотор, способный работать на высоких оборотах.

Для тяжелых работ будет удобен инструмент с дополнительной рукояткой, а мелкую гравировку лучше наносить компактным устройством

Для не слишком сложных работ гравером в домашних условиях можно изготовить такое устройство самостоятельно, наделив его при этом именно той функциональностью и теми характеристиками, которые необходимы. Существует большое разнообразие конструкций самодельных граверов и видео об их изготовлении, поэтому выбрать приемлемый вариант нетрудно. Например, можно сделать гравер, который будет приводиться в действие электродвигателем от старой бытовой техники. Однако самодельную гравировальную установку, чтобы работать с ней было удобно, надо оснастить гибким приводом и специальной насадкой, в которой будет фиксироваться используемый инструмент.

Применяя самодельный гравер в домашних условиях, можно не только наносить на изделие надписи и узоры, но и выполнять различные виды обработки деталей из металла, пластика и кости. Возможна также резьба по дереву гравером, изготовленным своими руками. В зависимости от рабочего инструмента, установленного в насадке такого устройства, использоваться оно может как мини-дрель, небольшой фрезер, компактная шлифовальная и полировальная машинка.

Самодельный гравер с гибким валом

Чтобы выбрать серийную модель гравера, который будет эффективно справляться со всеми поставленными задачами, следует ориентироваться не только на рейтинг такого оборудования среди специалистов, но также на его характеристики и функциональные возможности.

Серийные модели граверов

Серийные модели граверов, которые одинаково успешно используются как в домашних условиях, так и в профессиональной сфере, можно разделить на следующие категории.

Технические бормашины

Это мощные безрукавные устройства, при помощи которых можно успешно выполнять различные технологические операции, а именно: сверление, шлифование, фрезерование и др. Такие агрегаты, работающие на небольших оборотах, оснащаются удобной ножной педалью и могут использоваться в комплекте как с цанговыми, так и с быстрозажимными патронами.

Мощность технических бормашин позволяет использовать их для различных операций с помощью дополнительных насадок и приспособлений

Микромоторы без гибкого привода (рукава)

Компактный приводной двигатель, которым оснащаются граверы данного типа, крепится в задней части рабочей насадки. Такие небольшие и высокооборотистые граверы, не предназначенные для серьезных нагрузок, используются преимущественно для самых тонких работ. В то же время микромотор, которым оснащены эти граверы, не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый. Именно поэтому использовать эти устройства целесообразно для не слишком сложных работ, не подвергая при этом значительным нагрузкам.

Граверы или бормашины с гибким валом

Такими бормашинами очень удобно пользоваться для гравировки и тонкой резьбы. Однако следует иметь в виду, что гибкий вал, которым они оснащены, уменьшает их мощность практически в два раза.

Как правильно работать гравером

Чтобы работа, выполняемая гравером, была более комфортной и эффективной, следует придерживаться определенных правил.

Подготовка рабочего места

Рабочая поверхность, на которой выполняется гравировка бормашиной, должно быть хорошо освещено, поэтому его надо оснастить мощной лампой, позволяющей без затруднений рассмотреть в мельчайших подробностях все обрабатываемые элементы. Если для гравировки используется бумажный шаблон, то потребуется малярный скотч, при помощи которого шаблон фиксируют на обрабатываемой поверхности. Иногда эскиз рисунка или надписи, которые необходимо выгравировать, наносят на обрабатываемое изделие обычным фломастером или карандашом. Поверхность при этом надо обезжирить при помощи спирта.

Все инструменты для гравировки удобно хранить в одном кейсе, если нет места для обустройства полноценной мастерской

Подготовка инструмента

Для выполнения гравировки используются различные инструменты, устанавливаемые в гравер. Каждый их них выполняет определенные функции. Так, инструмент с рабочей частью в форме конуса нужен для того, чтобы наносить контур рисунка, а цилиндрический бор – для создания мелких штрихов. Перед началом работы все инструменты следует разложить на рабочем столе именно в той последовательности, в которой они будут применяться.

Выполнение гравировки

Рука, в которой удерживается рабочая насадка гравера, должна свободно скользить по обрабатываемой поверхности, для этого рекомендуют надеть тканевую перчатку. Такая перчатка позволит также не оставлять следов от руки на обезжиренной поверхности обрабатываемого изделия. В том случае, если опыта выполнения гравировки у вас пока нет, лучше осуществлять работу на минимальных оборотах. Это позволит вырезать ровный узор, состоящий из штрихов одинаковой глубины, и при этом не повредить обрабатываемое изделие.

Гравировка надписей с помощью трафарета

Все методы выполнения гравировки предполагают, что сначала выполняется контур рисунка, а только затем соответствующим инструментом «прорисовывают» его детали.

Сделанный рисунок следует обработать войлочным валиком, что позволит придать ему более аккуратный вид и удалить с обработанной поверхности все заусенцы, оставленные инструментом.

Если в конструкции гравера или бормашины, которыми вы пользуетесь, не предусмотрена система принудительной вентиляции, то после 10–15 минут работы оборудование стоит отключить и дать ему остыть естественным путем.

Уход за гравировальным оборудованием и инструментом

Чтобы гравер или бормашина, используемые в домашних условиях или в условиях хорошо оборудованной мастерской, прослужили как можно дольше, необходимо правильно за ними ухаживать. В первую очередь надо следить за состоянием инструментов, которые используются в комплекте с таким оборудованием: на их рабочей поверхности не должно быть трещин и других дефектов.

Заменять неисправные инструменты можно только на боры аналогичной конструкции и такого же типа. Следует также принять за правило очищать вентиляционные отверстия гравера от скапливающейся в них пыли после каждого сеанса работы.

Соответствующий уход за гравером позволит не только длительное время сохранять такое оборудование в рабочем состоянии, но и выполнять обработку с его помощью максимально эффективно.

мастер класс и инструкция как выбрать гравер

Очень часто, выполняя рельефное изображение на деревянной поверхности, мастера, дабы облегчить себе задачу, используют специальные бормашинки с различными насадками. В качестве этого оборудования можно использовать как стоматологический бор, так и специальные ручные граверы для определенного рода материала (стекло, дерево, металл).  Резьба по дереву при помощи обычного гравера как раз для начинающих мастеров требует определенных навыков и несет некоторые сложности. 

Самая первая проблема, с которой вам придется столкнуться – это выбор бормашинки из огромного множества вариантов, представленных на современном рынке.

Учимся резьбе по дереву гравером для начинающих своими руками

Как правильно выбрать бормашинку?

На смотря на великое разнообразие бормашин, представленных на рынке, выбрать подходящую, зная необходимые технические характеристики, не так уж и сложно. Основными критериями выбора являются мощность двигателя, определяющая количество оборотов бура в минуту, и крутящий момент.

Выбирая бормашину, вам всегда придется делать выбор между способностью выдерживать большие нагрузки и способностью работать длительное время на высоких оборотах, ибо ни одна машина, к сожалению, не совмещает в себе два этих важных качества. Именно по этой причине наилучшим вариантом становится приобретение двух бормашин с разными техническими характеристиками.

Самым оптимальным вариантом для резьбы по дереву станут:

1. Мощная бормашина с усиленным наконечником.
2. Компактный микромотор, способный работать на высоких оборотах.

Если вы очень любите экономить, а так же ладите с техническим оборудованием, то первую бормашину можете собрать самостоятельно: для этого необходимо взять мотор от стиральной машины или любой другой двигатель достаточной мощности и, при помощи ременной передачи, подсоединить к рукаву от бормашины. Все данное действо требует сноровки и некоторых умений, к тому же сам рукав и наконечник всё равно придется покупать.

Технические бормашины.

Российское производство выпускает достаточно мощные безрукавные бормашины “Профиль” с педалью – Эта модель очень надежна и позволяет выполнять невероятно широкий ряд технических операций: сверление, шлифование и многое многое другое, не смотря на низкие обороты.

Годами завоевывала свой авторитет на рынке бормашины фирмы Foredom SR  из США (можете наблюдать этот аппарат на фото ниже). Очень надежная в работе, даже при высоких нагрузках. Все запчасти можно приобрести практически в любом магазине, торгующем инструментами для ювелиров. Выбор насадок очень велик и разнообразен: от силовых цанговых, до удобных быстросъёмных.

Микромоторы.

Микромоторы Это своеобразные мини бормашины – они более компактны и обходятся без гибкого вала. Двигатель у них крепится непосредственно позади наконечника. Такие машины очень удобно использовать для самой тонкой работы, именно для этих целей они очень удобны.

Среди Российских следует выделить бормашину ДПМ 25-2 со специализированным медицинским наконечником. Она очень удобно сидит в руке, боры меняются легко и быстро, а цена для машинки с такими характеристиками совершенно не высока. Но все же следует заметить, что медицинский наконечник не предназначен для больших нагрузок, а потому при слишком частом использовании может быстро выйти из строя. Микромотор не подлежит ремонту, поскольку стираемые со временем угольные щётки невозможно заменить. Таким образом временами придется менять двигатель или приобретать новую бормашину целиком. В остальном это очень не плохой, бюджетный и удобный вариант. Так же можно поискать неплохие аналоги родом из Кореи.

Слудеющие бормашины привлекают своим функционалом и надёжностью, но в России бормашины Marathon или Strong стоят дороговато. Они имеют очень высокие показатели по оборотам и мощности – до 30000 об/мин и мощность 65Вт. Для микромотора эти показатели очень достойные. Лучшие мастера работают именно с такими бормашинами.

Нужно отметить, приведённые выше микромоторы пригодны только для маленьких боров и небольших бор фрез. Используя на них крупные фрезы, вы существенно уменьшите ресурс инструмента и срок его службы. Именно по этой причине необходимо иметь в своём арсенале не менее двух видов бормашин.

Обычно бормашинка комплектуется гибким валом.Им удобно пользоваться, выполняя мелкие детали в резьбе. Однако при использовании гибкого вала, бормашинка теряет половину мощности.

Советы по выполнению резьбы.

Итак, резьбу лучше всего делать на породах дерева с монолитной структурой: это липа, бук, ольха, груша. Сосна, ясень и дуб менее пригодны для этой цели.

Первым шагом следует перенести эскиз на доску и заштриховать фон , который вы будете убирать.

Картинку по контору следует обводить маленьким буром с круглым звездчатым сечением. После чего весь фон забивается таким же буром, разве что большего диаметра, для более скорого выполнения работы.

Для того, чтобы выбирать фон в большом объеме, удобно пользоваться насадкой- ограничителем, который идет в комплекте с бормашинкой.

Глубину прорезания нужно предварительно отрегулировать и потренироваться на лишнем кусочке дерева.

После полного прорезания фона его шлифуют шкуркой.

После этого прорезаются детали на самом рисунке.

После завершения работы следует отшлифовать всю картину и покрыть морилкой, после чего пройтись шкуркой, чтобы морилка осталась лишь в тех местах, где фон ниже.

Видео по теме статьи

На видео-уроках ниже вы увидите пару примеров того, как мастера работают с граверами по дереву, а так же обзоры на бормашинки некоторых производителей.

Как имитировать резьбу по дереву гравером и Как правильно выбрать бормашинку

Резьба по дереву – тонкая работа, которая под силу далеко не каждому. Для этого нужен немалый набор инструментов, физическая сила и, кончено, немалый опыт. Однако сделать красивую деревянную поделку, картину или дощечку для дома хочется, а значит, нужно искать альтернативные решения. Одним из таких решений и является гравер.

Резьба по дереву при помощи гравера – достаточно простое занятие, если знать все нюансы. Нужно уметь правильно подобрать древесину, подобрать соответствующий прибор и, самое главное, уметь правильно обращаться с насадками. Начнем мы с самого нуля – подбора соответствующего гравера.

Как правильно выбрать бормашинку

Не каждый прибор подходит для работы с древесиной, так что к выбору бормашинки нужно подойти ответственно. Например, существуют граверы, которые подходят исключительно для работы с металлом или стеклом. Если таким прибор начать обрабатывать дерево, он может просто перегреться, а в худшем случае сгореть. 

Поэтому бормашину нужно подбирать соответственную. Перед покупкой обязательно убедитесь, что выбранные приборы – это специальные бормашины, предназначенные для работы по дереву. 

Два важных параметра гравера – это мощность и количество совершаемых оборотов. Мы рекомендуем покупать бормашину с регулятором мощности, это в несколько раз упростит вам работу. Мощность должна быть не меньше 250 Вт, в противном же случае вам регулярно придется делать в работе перерывы, чтобы дать прибору остыть. 

Боры для работы с деревом должны также иметь хорошее количество оборотов – так обработка заготовки будет проходить гораздо быстрее.

Выбор заготовки

Не каждая древесина подходит для гравирования. Например, дуб – слишком твердая порода, работать с которой будет просто невероятно сложно. В принципе, это относится к любой древесине с твердыми волокнами. Ель же является смолянистой и может подпортить вам насадки. Лучше всего выбирать заготовки из дерева мягкой породы, такие как липа или ольха.

Классификация насадок для гравера

В принципе, в подборе насадок нет ничего сложного. Самые базовые и необходимые насадки идут в комплекте к любой бормашине. 

Вашим главным рабочим инструментом будет барабан с наждачкой. Это обычная шлифовальная насадка, которая хорошо спиливает волокна дерева, оставляя под собой красивые вмятинки. Ею же придается и форма заготовки. В зависимости от силы нажатия будет регулироваться глубина рисунка. Если заготовку нужно слегка подровнять – давите на прибор еле-еле. Если же в рисунке вы хотите использовать максимально глубокие впадинки – давите сильнее, – все просто. 

Второй вид насадок – это насадки с алмазным напылением. Они могут не идти в наборе и в таком случае их придется купить отдельно. Без тонкой алмазной насадки вы просто не вырисуете на заготовке мелкие «ювелирные» детали.

Третий и последний вид – войлочные насадки. Их используют для финальной обработки изделия. Когда работа закончена, такой насадкой нужно пройтись по дереву, чтобы хорошенько его заполировать. 

Резьба по дереву гравером для начинающих

Когда подходящий прибор и насадки куплены, а заготовка уже лежит на рабочем столе, можно приступать к работе. Работать будем поэтапно:
1.    Нанесение эскиза. Мягким карандашом нанесите на заготовку предполагаемый рисунок. Советуем делать это максимально точно, так как скорректировать рисунок гравером будет проблематично. 
2.    Подготовка гравера. Вставьте в гравер шлифовальную насадку, подключите прибор к сети и выставьте мощность. 
3.    Соблюдение безопасности. Обязательно надевайте защитные очки на глаза, иначе после работы краснота и зуд просто неизбежны. С необработанной заготовкой работайте только в перчатках. Выковыривать занозы иголкой – не самое приятное занятие. 
4.    Процесс гравирования. Если заготовке нужно придать форму, шлифуйте ее на средних оборотах. Доводите конечную форму уже на малой мощности с малой силой давления на бормашинку. После обработки переходите к рисунку. Крупной шлифовальной насадкой наносим сначала самые большие элементы рисунка, затем меняем насадку на более мелкий барабан. После того как все более-менее крупные элементы были нанесены, меняйте насадку на тонкую «иголку» с алмазным напылением. Ею прорисовываем самые мелкие детали.
5.    Полировка. В последний раз меняем насадку на полировочную (из фетра или хлопка). Быстренько проходимся ею по всей заготовке, очищая остатки стружки и сглаживая мелкие неровности. 
6.    Покраска. Готовое изделие красим на свое усмотрение. Лучше использовать обычные морилки. Перед покраской обязательно сотрите остатки карандаша, иначе они будут видны!
7.    Лакировка. После высыхания морилки наносим тонкий слой лака, чтобы изделие красиво блестело и не повредилось со временем. Как только лак просох – ваша работа закончена. 

На этом процесс резьбы по дереву при помощи гравера окончен. Как видно, в самой работе нет ничего сложного, больше времени занимает сам подбор прибора и насадок для него. Однако мы сразу предупреждаем, что делать большие изделия или целые статуи таким способом не получится. Все-таки гравер – это всего лишь альтернативный способ резьбы для небольших заготовок, а не полноценный заменитель ножей, стамесок и пил. 

 

Как выбрать бормашину для резьбы по дереву: как выбрать гравер и фрезы, техника выполнения резьбы и видео к обучающей статье

Бормашины для резьбы по дереву отличаются мощностью двигателя, скоростью (количеством оборотов, сделанных в течение минуты) и крутящим моментом. Они бывают мощными, выдерживающими серьезные нагрузки, или компактными, но долго работающими на высоких оборотах:

• Крупная фреза, совершающая 10 тыс. об/мин;
• Небольшой бор, со скоростью от 20 тыс. об/мин.

Отдавать предпочтение граверам, совершающим 30 тыс. об/мин не стоит – в работе они практически не востребованы.

Бормашину, работающую на высоких оборотах и одновременно выдерживающую мощную нагрузку крупной фрезы, пока не создали. Поэтому специалисты рекомендуют сразу приобрести минимум два инструмента, отличающихся характеристиками, например:

1. Микромотор компактных размеров, работающий на высоких оборотах.
2. Бормашину с хорошей мощностью, снабженную усиленным наконечником.

Сложные работы выполняются инструментом с дополнительной рукояткой, а с нанесением мелких штрихов отлично справляется компактное устройство.

Выбирая серийную модель гравера, которой предстоит работать в режиме многозадачности, отталкиваются не только от отзывов специалистов, но и характеристик, функциональности.

Советы мастеров

Начинающие мастера, желающие сэкономить на покупке инструмента, могут сделать бормашину собственноручно. Для этого понадобится электромотор, снятый со старой машины для стирки или какой-то другой двигатель, обязательно мощный. Не обойтись без ременной передачи, которая должна соединиться с рукавом бормашины. Последний, как и наконечники, придется докупить отдельно.

Самодельная бормашинка

Самодельный гравер можно заменить дрелью и шуруповертом. В этом случае придется приобрести гибкий вал, который будет присоединен к инструменту, а также специальная насадка, выполняющая роль крепления. Получившаяся бормашинка сможет выполнять тонкие узоры, но мощность ее будет небольшой. Работающим с самодельным устройством стоит позаботиться о штативе, чтобы вешать на него инструмент и манипулировать насадками через гибкий вал.

Самодельным гравером можно создавать тонкие надписи и узоры, обрабатывать металлические, пластиковые и костяные детали.

Немного полезных рекомендаций:

• В работе удобно использовать древесину липы, бука, ольхи или груши. Выбирая сосновую и ясеневую заготовку, нужно быть готовым к тому, что качественный рисунок на ней не получится;
• Фон, на крупных заготовках выполняется насадкой с ограничителем;
• Глубину прорези выбирается перед началом работы. Не ошибиться с ней поможет небольшая деревяшка, на которой можно поработать бормашиной.

Упростить и сделать более точным процесс гравировки помогает трафарет. Для начала работы нужно перенести с него на заготовку выбранный узор и дорисовывать его при необходимости.

Бормашина позволяет делать надписи на дереве, а также разной сложности узоры

Бормашина для резьбы по дереву позволяет осуществлять нанесение художественных надписей и рельефных изображений на поверхность материала. Однако новичкам в этом деле необходимо знать технологию выполнения работы. В решении данного вопроса помогут советы от мастеров, а также последовательная схема резьбы по дереву бормашиной с использованием эскизов.

Как выбрать бормашину

Залог успеха в данной деятельности во многом зависит от выбранного инструмента. В первую очередь вы должны определиться с рабочей нагрузкой бормашины. Рекомендуется обращать внимания на два аспекта:

1. Мощность микромотора, которая будет определять длительность работы оборудования при механических нагрузках.
2. Количество совершаемых оборотов рабочего органа, в который будут фиксироваться насадки.

Желающим заниматься этой деятельностью профессионально следует знать, что им потребуется приобрести два инструмента. На сегодняшний день бормашины отличающейся мощностью и высокими показателями оборотов не придумали. По этой причине начинающим мастерам следует приобрести:

• Мощную бормашину с усиленной конструкцией наконечника;
• Инструмент поменьше для тонких работ.

Следующим шагом будет выбор заготовки. Специалисты рекомендуют отдавать свое предпочтение древесным породам с плотной однородной структурой. Лучшим выбором станет: липа, груша, бук или ольха. Дубовые, еловые, сосновые заготовки будут не самым лучшим выбором. Недостаток заключается в некачественном отражении фактуры рисунка.

Технология выполнения резьбы бормашинкой

Определившись с заготовкой, необходимо создать эскиз, используя плотную бумагу, и подготовить рабочее место. Последнее должно быть оснащено мощным электроприбором, свет которого позволяет детально рассматривать любые элементы гравировки. Для фиксации трафарета на обрабатываемой поверхности понадобится малярный скотч, а если части эскиза будут наноситься непосредственно на заготовку – фломастер или карандаш, а также спирт для обезжиривания ее поверхности.

Ход работы с заготовкой выглядит примерно так:

1. Перенесение трафарета на поверхность заготовки с помощью копирки. Если бумажный шаблон не используется, поверхность, до нанесения надписи или изображения, обезжиривают спиртом. Участки, которые будут выбраны, заштриховываются карандашом черного цвета.
2. Обведение контура рисунка маленьким бором с фрезой, имеющей звездчатое или игольчатое сечение. На этом этапе могут используются буры небольших размеров.
3. Обводка крупным наконечником и выбор фоновой части. Глубина выборки подбирается предварительно, на ненужном кусочке дерева.
4. Шлифовка фона кусочком наждачной бумаги с мелким напылением.
5. Выполнение мелких элементов.
6. Полировка поверхности войлочным валиком для удаления возможных заусенцев, оставленных инструментами. Покрытие морилкой.
7. Очищение готового изделия мелкодисперсной наждачной бумагой – морилка должна остаться только в его фоновой части.
8. Нанесение основы путем втирания краски нейтрального оттенка. Финишным декором может служить бронзовая пудра, излишки которой следует удалить фланелевой тряпочкой.

Примерно так происходит гравировка небольших и не очень сложных рисунков. К созданию более сложных изделий следует приступать только после прохождения обучения резьбе по дереву на курсах или у мастера.

В данном видео мастер демонстрирует выполнение резьбы бормашинкой.

Любой мастер хочет сделать качественный рисунок с четкими контурами. Для этого необходимо следовать простым советам, которые в разы облегчат работу:

1. Создать трафарет, желательно применив плотную бумагу, для чего подойдет тонкий картон.
2. При помощи копировальной бумаги перенести контуры на заготовку.
3. Используя небольшие фрезы, пройтись по отмеченным местам.

Таким образом будет создан трафарет, который позволит в разы облегчить процесс гравировки, особенно это будет ощутимо, если орнамент будет повторяющим.

Важно правильно выбрать насадку с множества видов:

• • Абразивные. Предназначаются для шлифовки;

• • Проволочная щетка. Является незаменимой вещью в черновой обработке заготовки;

• • Стальные фрезы. Это основные насадки, благодаря которым прорезают контуры и делают другие предварительные операции;

• • Зубчатые лезвия. Они необходимы для отделки заготовок, имеющих тонкий рельеф;

• • Сверла. Основным назначением является выполнение отверстий;

• • Шарошки. Благодаря им можно сделать полировку;

• • Войлочные круги. Необходимы в завершающих стадиях работы.

Техника безопасности

Бормашина, как и другой режущий электроинструмент, требует соблюдения техники безопасности. Ее требования заключаются в следующем:

Во время работы важно, чтобы рабочая поверхность была устойчивая и чистая

• Работать на прочном и устойчивом столе, остающемся на месте во время резьбы.
• Надевать халат или фартук из плотной ткани, выбирать одежду без рукавов или закатывать их как можно выше. Волосы, если длинные, собирать в хвост и прятать под косынкой или легким головным убором.
• Закреплять обрабатываемые детали специальными приспособлениями, чтобы рабочий процесс протекал быстро и безопасно.
• Свет должен быть ярким. Осветительные приборы располагают так, чтобы мастер во время резьбы не отбрасывал тень на рабочую поверхность.
• Надевать защитные очки.
• Проверять остроту заточек на деревянном бруске, а не пальцах.
• Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте, чтобы среди опилок, скопившихся на столе, не наткнуться на что-нибудь острое.
• Убирать рабочую поверхность щетками, а не руками. Время от времени протирать столы влажной тряпкой для удаления скопившейся пыли.
• После работы раскладывать инструменты и насадки по местам.
• Следить за исправностью электрических инструментов и их проводов.
• Проверять то, как инструменты включены в розетку, распутывать скрутившись шнуры.
• Отключать инструмент, в котором не предусмотрена система вентиляции, каждые 10-15 мин. для остывания.
• Помнить о пожарной безопасности – сухая стружка легковоспламеняемая, поэтому не должна контактировать с нагревательными приборами.
• Позаботиться о наличии в рабочем помещении аптечки.

Неисправные части заменяются только аналогичными, а чистка вентиляционных отверстий гравера проводится сразу после окончания работы с ним.

Бормашина, используемая в условиях мастерской или дома, послужит дольше, если обеспечить ей правильный уход. Неисправные части заменяются только аналогичными, а чистка вентиляционных отверстий гравера проводится сразу после окончания работы с ним. Нужно регулярно проверять приспособления и инструменты, использующиеся параллельно с оборудованием для резьбы: поверхность не может иметь зазубрин, трещин или иных дефектов.

Начинать резьбу по дереву бормашиной необходимо в хорошо освещенном помещении, на рабочем столе, где нет лишних вещей. Недостаток света и беспорядок – причины получения травм при работе. Убедитесь, что поблизости нет взрывоопасных веществ.

Осуществляя настройку, следует выключать инструмент из розетки. Ни в коем случае не выполнять чистку или смену аксессуаров с включенным в энергопитание оборудованием! Категорически запрещается использование инструментов с дефектами.

Заключение

Резьба по дереву является очень трудным процессом, поэтому перед началом необходимо уделить внимание ряду нюансов. Правильно выбранный инструмент, а также подходящие фрезы для работы станут залогом успеха. Однако следует помнить, что в первую очередь важна безопасность!

Учитывая данные аспекты, вы достигнете успеха в резьбе по дереву. Бормашина требует регулярного, соответствующего ухода с чисткой и заменой изношенных частей, а также соблюдения техники безопасности в работе. Эти действия помогут сохранить работоспособность оборудования на длительное время и сделают его работу максимально эффективной.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Одноклассники

10 полезных советов по работе на лазерном гравере по дереву и фанере. Настройка лазерного гравера.

Всем привет, Друзья! С Вами 3DTool!

Станок лазерной резки СО2. 10 полезных советов для новичков по резке и гравировке фанеры и дерева.

Предисловие. Для части советов важно понимать разницу между векторными файлами и растровыми файлами. Векторные файлы представляют собой математические формулы, которые описывают линии, круги и т.д. Они создаются в таких  программах, как Adobe Illustrator, Inkscape, AutoCAD и Corel. Растровые файлы представляют собой наборы отдельных пикселей, например цифровые фотографии, файлы Adobe Photoshop, JPG и т. Д. Вырезать на лазере вы можете только векторные файлы, а гравировать – оба вида. Для некоторых советов, перечисленных ниже нужно, чтобы ваш файл был векторным.

Каталог лазерных станков с ЧПУ

Совет №1. Подготовка к лазерной резке или гравировке.

Прежде чем мы перейдем к советам по резке и гравировке, давайте начнем с полезных советов по подготовке к ним:

Защита от дыма/нагара: если вы собираетесь гравировать что-либо, помните, что дым/нагар от гравировки может испачкать края гравируемой поверхности. Что бы этого избежать, наклейте на поверхность малярный скотч. Он не сильно повлияет на мощность лазера (можно немного увеличить мощность, если считаете, что это необходимо), но защитит материал вокруг гравируемой зоны от следов дыма. После нанесения гравировки просто снимите скотч.

Предварительные настройки: Лазерный станок, который вы используете, наверняка имеет рекомендуемые настройки для резки или гравировки различных материалов и различной толщины. Вы можете загрузить эти настройки в свой компьютер или непосредственно плату управления станком лазерной резки  и сохранить их в качестве предустановок. Обязательно назовите их как-нибудь осмысленно, чтобы в будущем их можно было легко идентифицировать. Таким образом, когда вы в следующий раз будете гравировать на коже или резать акрил толщиной 3 мм, вы можете просто найти и использовать предустановку для работы с данным материалом.

Тестовая резка заготовки: даже если у вас имеется предустановка для разреза материала, рекомендуется выполнить тестовый разрез прежде, чем запустить на выполнение основное задание. Нет ничего хуже, чем вынуть лист материала фанеры после реза лазером и обнаружить, что он не разрезал всё задуманное до конца. Рекомендуем создать маленький круг или квадрат (около 6 или 10 мм в ширину) и вырезать его в углу заготовки. Таким образом можно увидеть, нужно ли увеличивать или уменьшать мощность, прежде чем запустить базовое задание.

Совет №2: Важность слоев в графических редакторах

Некоторые советы, о которых пойдет речь ниже, требуют возможности гравировать/резать только часть файла или дизайна за один раз. Самый простой способ сделать это – поместить разные части вашего дизайна на разные слои одного файла. Большинство графических программ позволяют создавать слои, а затем включать и выключать их. Хотя вы, конечно, можете поместить все на один слой, разделение на несколько слоев дает вам несколько ключевых преимуществ:

1. Контроль очередности резов. У вашего лазерного станка скорее всего есть несколько вариантов управления порядком, в котором происходит рез, но удобнее всего контролировать очередность одним единственным способом: задать разные линии реза на отдельных слоях, чтобы включать и выключать каждый слой в нужном порядке.

2. Несколько слоев в одном файле. Вместо того, чтобы каждый дизайн или часть дизайна сохранять в отдельном файле, просто поместите их все в один файл и разбейте на отдельные слои. Затем просто запускайте нужные слои.

3. Создание подсказок и мишеней. Возможно, вы создали несколько подсказок для разметки вашего дизайна, или мишень для размещения нескольких одинаковых объектов. Чтобы их не вырезало на основном дизайне, поместите их на отдельный слой и просто отключите его.

Совет № 3: Приемы лазерной резки и гравировки по дереву.

Допустим, вы разработали логотип или изображение и хотите вырезать его на заготовке из цельного дерева. Дерево – отличный материал для гравировки, но нужно понимать разницу между гравировкой на цельном куске дерева и композитным материалом, таким как фанера или МДФ. В отличие от изготовленного материала, натуральное дерево не является однородным. Волокна в древесине представляют различные этапы роста в (зимой и летом), и каждое из них будет выжигаться по-разному. Обычно темные волокна тверже, а светлые части между ними мягче. Как видно из примера фотографии выше, на гравировке вы видите зебру. Если вам важен однородный вид гравировки, лучше всего взять хорошую фанеру, где верхний слой более предсказуем.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это материалы с тонким шпоном хорошей древесины сверху. Гравировка часто прожигает тонкий шпон, обнажая то, что находится под ним. Удостоверьтесь, что древесина, которая находится под шпоном, выглядит хорошо, и что вы выжигаете весь шпон, чтобы у вас не было смеси шпона и поверхности под ним.

Совет № 4: Лазерная резка перекрывающихся обектов.

Часто, когда нужно вырезать несколько частей одновременно, велико искушение поместить их рядом друг с другом, что бы соседние одинаковые линии перекрывались друг другом для экономии листа материала. Это хорошая идея, но можно ее очень легко испортить.

Например у вас заготовлено куча квадратов для резки. Если вы нарисуете два квадрата (по четыре стороны каждый), а затем прижмете их друг к другу, визуально будет только одна линия между ними. Проблема в том, что, хотя для вас это выглядит это как одна сплошная линия, компьютер все равно видит две. Конечным результатом является то, что линии будут обрезаны одна по другой. Это приведет к тому, что данный край, скорее всего будет выжженым, а не чистым. Так же потратится время на ненужный рез.

Способ исправить это – убрать одну из удвоенных линий. Нарисуйте один из квадратов 3-х сторонним, убрав одну боковую линию напротив первого квадрата и совместите их.

Совет № 5: Разница лазерной гравировки растрового изображения и векторного.

 

Основное различие между растровой гравировкой и векторной состоит в том, что для гравировки лазер перемещается слева направо по области гравировки, а затем перемещается вниз на минимальный шаг, повторяя до тех пор, пока не выгравирует изображение. С векторным резом лазер просто движется вдоль линий. В результате растровая гравировка занимает намного больше времени, чем векторный рез.

Итак, у вас есть рисунок. Например, кельтский узел, который представляет собой, в основном, просто линии. Конечно, вы можете запустить его как растровую гравировку. Преимущество состоит в том, что вы можете установить толщину линий какую хотите, и разные линии будут иметь разную толщину. Недостаток в том, что гравировка займет гораздо больше времени.

Если же файл векторный, есть быстрый способ создания линий без их разреза. Запустите ваш файл как векторную резку, но выключите питание и увеличьте скорость. Например, чтобы прорезать 3мм фанеру, мы ставим мощность лазера на 100% и скорость на 20%, но, чтобы на ней же нарисовать линию, уменьшаем мощность до 30% и скорость на 95%. Пытаясь прорезать материал, лазер просто выжигает на нем тонкую линию. Преимущество в том, что так будет намного быстрее, чем векторная гравировка. Недостатком является то, что линия будет очень тонкой, и вы не сможете изменить ее толщину.

Совет № 6: Расфокусировка лазерного луча для получения более толстых векторных линий.

В последнем совете мы рассмотрели, как использовать векторное изображение, чтобы просто делать линии на материале для создания штриховых рисунков или дизайнов. Но недостатком этого метода является то, что линия очень тонкая. Но есть способ получить более толстые линии. Лазерный луч имеет очень узкую точку фокусировки, поэтому, если немного опустить материал ниже, лазер потеряет фокус и рассеется. Положите небольшой кусок дерева толщиной около 9,5 мм на материал, который вы используете, и сфокусируйте лазер на этом куске. Затем запускайте лазер на векторной настройке (с меньшей мощностью и более высокой скоростью). В результате получается гораздо более толстая линия, чем если бы лазер был правильно сфокусирован.

Есть 2 недостатка этого способа, о которых нужно знать при использовании этой техники работы. Один из них – линия немного неточная и не такая четкая, как при растровой гравировке. Во-вторых, в углах линий лазер делает небольшую паузу, так как меняет направление, поэтому углы прогорают немного глубже. Углы выглядят так, будто в них есть маленькие точки.

Совет № 7: Добавление векторной обводки к краю шрифта или гравируемого изображения

Обычно у вас должны получаться хорошие края на любой гравировке, которую делает ваш лазер (если вы не проверяете фокусировку). Но если вы хотите придать краям гравировки немного большую резкость, вот хороший совет: добавьте легкую векторную обводку по краю гравируемого изображения.

Вам понадобится изображение в виде векторного файла. Выберите его и добавьте тонкий штрих (обводку) по краям. Когда вы настраиваете лазер для обводки, уменьшите питание лазера и увеличьте скорость, чтобы он выжигал, но не прорезал края. После того, как лазер выполнит основную гравировку, он вернется и обожжет тонкую линию вокруг самого края.

Этот эффект отлично подходит для разного рода надписей.

Каталог настольных лазерных станков – https://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/lazernyy-graver/

 

Совет № 8: Лазерная резка дерева в целевой области.

Иногда вам нужно точно попасть в целевую область, которая не лежит в начальных координатах лазера. Например, имеется кусок пластика, из которого вы уже вырезали несколько фигур, но между старыми вырезами достаточно места, чтобы сделать другой, новый вырез. Как вы можете аккуратно вставить новый рез в оставшееся пространство?

Сначала измерьте целевую область и получите ее приблизительные размеры. Убедитесь, что есть достаточно места для того, что вы хотите вырезать. Затем разместите заготовку на сотовом столе лазерного станка и измерьте расстояние от нулевых координат лазера до целевой области. Например, прямоугольник 2. 5см на 5 см, расположенный на 6см ниже и на 2см левее от края. Затем в вашем файле используйте разметку, чтобы выделить целевую область и положение от начала координат на материале. Поместите свой рисунок или рез в целевой области. Убедитесь, что данная разметка не будет использоваться при резке. Если вы все правильно измерили, ваш вырез должен находится прямо в целевой области.

Совет № 9: Одновременная лазерная гравировка многих объектов и использование шаблонов.

 

 

 

Допустим, у вас есть много деревянных подставок, на которых вы хотите выгравировать логотип. Вы можете помещать их по одному в начальных координатах лазера и гравировать один за другим. Но разве не было бы лучше расположить несколько штук одновременно и сделать так, чтобы станок лазерной резки выгравировал изображение на всех заготовках одновременно ?

Хитрость заключается в том, что нужно создать сетку, на которую можно выложить заготовки, и точно нанести на них лазерную гравировку. Создайте новый векторный файл размером с вашу рабочую зону лазера. Затем измерьте ваше изображение которые будет тиражировать на заготовках. Если вы можете получить его точную форму – это отличный вариант, но если это не возможно, то подойдет обычный круг или квадрат, главное, что бы края изображения точно входили в область квадрата или круга. Это будет вашей целевой формой. Создайте шаблон и поместите ваш рисунок (гравировку или вырез) в данную область. Теперь скопируйте шаблон и ваш рисунок и вставьте столько копий, сколько вы можете уместить в пространстве рабочей зоны лазера.

Совет:  Оставьте немного места между шаблонами, чтобы заготовки не лежали плотно друг к другу.

Прежде чем запускать файл, не забудьте переместить сетку и шаблон на один слой, а свое изображение на другой слой. Затем отключить печать для слоя с вашим дизайном на нем.

Отрежьте кусок картона/фанеры под размер рабочей зоны лазера и поместите его в лазер. Теперь убедитесь, что только слой с шаблоном установлен для резки. Выгравируйте шаблон на картоне. Получится сетка, которая соответствует той, что в файле. Теперь поместите предметы, которые вы собираетесь выгравировать на шаблон, отмеченную на картоне. Не забудьте перефокусировать лазер на верхнюю часть того, что вы собираетесь гравировать. Теперь вы можете отключить печать слоя с мишенями и включить печать слоя непосредственно с дизайном.

Пока вы не двигаете картон/фанеру, вы можете просто продолжать раскладывать на неё новые детали, нажимать на гравировку и повторять, пока не сделаете все свои заготовки.

Каталог станков лазерной резки больших размеров: https://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/lazernyy-gravirovalnyy-stanok/

Совет № 10: Использование лазерной точки для моделирования выполнения задания без реза.

На некоторых лазерных станках имеется возможность включить лазерную указку, которая проецирует красную точку, указывающую, где будет работать лазерный луч. Это полезно для определения того, где лазер будет резать, прежде чем выполнять работу на самом материале. Просто отключите питание лазера и включите красную точку. Затем запустите файл и посмотрите, как двигается красная точка,  как будто выполняем задание в холостом режиме.

Следует помнить одну вещь: данный метод хорошо работает с векторными линиями, где лазер / красная точка следует по линиям, но не так хорошо с гравировками, когда лазер проходит вперед-назад по всей области гравировки. Если нужно использовать красную точку, чтобы выяснить, где заканчивается гравировка, можно нарисовать квадрат или круг вокруг гравируемого изображения, а затем просто с помощью красной точки в векторном режиме обвести данный квадрат. Либо, можно нарисовать горизонтальную и вертикальную линии из центра, как на рисунке выше.

 

Что ж, а на этом у нас все! Надеемся эта статья была для Вас полезна!

Связаться с нами вы можете любым удобным для Вас способом:

• По электронной почте: Sales@3dtool. ru

• По телефону: 8(800)775-86-69

• Или на нашем сайте: http://3dtool.ru

Так же, не забывайте подписываться на наш YouTube канал:

Подписывайтесь на наши группы в соц.сетях:

INSTAGRAM

ВКонтакте

Facebook

виды насадок и правила работы

Гравировкой по дереву можно с гордостью назвать самую точную фрезерную обработку деревянных изделий. Эта машинка способна творить чудеса в виде самых невероятных орнаментов, рисунков, узоров и надписей на различных изделиях.

Бормашины по дереву существуют самые разнообразные, но особого внимания заслуживают компактные и удобные граверы, при помощи которых можно наносить штриховую либо обронную резьбу.

Также следует отметить и бормашины на лазерной технологии. Это своего рода граверные комбайны с огромным количеством функций, в том числе и 3D.

На чем основываться при выборе

Резьба по дереву мероприятие ответственное и поэтому к выбору относится, следует не торопясь. Различают граверы по таким показателям:

1. Мощность двигателя бормашины.
2. Скорость вращения.
3. Крутящий момент.

При выборе многие акцентируются на максимальном количестве оборотов, но на самом деле, те же 30 тысяч попросту лишние и почти не используются. Если точнее, то работая крупным дремелем можно ограничиться 10 тысячами, средним – 20 000.

Если же важны такие качества как высокие нагрузки гравера и одновременно работа на высоких оборотах то ничего не остается, как приобрести 2 бормашины, так как такой степени универсальных машин пока не придумали.

Самым актуальным в приобретении гравера будет покупка:

• Мощного дремеля.
• Компактной бормашины для работы на больших оборотах.

Чем оснастить бормашину

Практически каждая бормашина для резьбы по дереву имеет комплектацию из различных насадок. Но дело в том, что резьба у каждого пользователя может носить собственный характер и иногда приходится приобретать комплектующие дополнительно.

Чаще всего в домашних условиях приходится докупать насадки следующего типа:

1. Абразивные диски.
2. Для обработки тонких деталей – зубчатые лезвия.
3. Для черновой и финишной обработки материала обязательно понадобятся щетки.
4. Обычные фрезы для бормашины.
5. Шарошки, с помощью которых резьба может быть отполирована и отшлифована.
6. Различные буры с наконечником в виде шара.
7. Для просверливания также понадобятся сверла различного диаметра.

Очень часто граверы принято комплектовать цанговыми патронами, которые пользователи не очень жалуют из-за точечного зажима.

Минус этого зажима в том, что когда достигается сильная нагрузка, в патроне начинает проворачиваться хвостовик.

Как работать ручной бормашиной и несколько полезных советов

Для того чтобы резной рисунок оказался действительно красивым, необходимо следовать простейшим инструкциям при проводимых работах:

• Для начала из листа плотной бумаги следует сделать трафарет.
• Потом с помощью специальной копирки перенести его на деревянную заготовку.
• Следующий этап – первичная обработка детали игольчатыми фрезами. Также можно использовать небольшие буры для прорисовки контура.
• После этого требуется сделать обводку с помощью оснастки с крупными наконечниками.
• Вслед за этим наносится основа в виде втирания краски нейтральных тонов.
• И наконец, в форме финишного декора материал следует посыпать бронзовой пудрой. Лишнюю пудру желательно аккуратно сдуть, либо протереть мягкой фланелью.

Благодаря тому что при работе применяется трафарет, процесс гравировки многократно упрощается. Для этого хватает наложения узора на материал, вырезать древесину до нужной глубины. После этого можно переносить трафарет на остальную часть доски или продолжить работу с другим узором.

Для тех кто работает с этим инструментом впервые, рекомендуется воспользоваться специальной рукоятью либо гибким валом. От этого может зависеть насколько точно будет проработано изображение.

Что касается полноправных профи, то они могут работать практически с любым рисунком и узорами и не только ручным гравером, но и более сложными машинами и оснастками.

Под конец следует добавить несколько полезных советов. Любая резьба будет действительно красивой на том материале, у которого четко отображена монолитная структура. К таким породам можно отнести грушу, ольху, липу и бук. Что касается дуба сосны и ясеня то они хоть и пригодны, но не позволяют отобразить качественный рисунок.

Также важно для выбора фона на более крупном по объему материале, использовать насадки имеющие ограничитель.

Не менее важное замечание в том, что глубину прорези следует регулировать до начала работы и еще лучше, если предварительно поработать на ненужном кусочке древесины.

И напоследок. Если опыта недостаточно, или имеются иные вопросы, можно просто посмотреть специальный видео урок, в котором все максимально и доступно понятно даже новичку.

Видео: бормашинка для резьбы по дереву для начинающих

Насадки для гравера по дереву, металлу, стеклу

В продаже встречается просто огромное количество различных инструментов, которые могут применяться для механической обработки деталей. Примером можно назвать гравер. Во многом этот инструмент по своему принципу работы схож с дрелью или шлифовальной машинкой, но предназначен для работы с заготовками небольших размеров. Приобретая и устанавливая различные насадки для гравера можно проводить шлифование, фрезерование или гравировку, а также сверление. Важно выбрать наиболее подходящие варианты исполнения насадок, так как они характеризуются различными эксплуатационными качествами и областью применения.

Насадки для гравера

Особенности насадок

Насадки для бормашины по дереву могут классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. На рынке представлено большое разнообразие. Практически вся оснастка для гравера характеризуется наличием двух конструктивных элементов:

1. Хвостовик – часть насадки для гравера, за счет которой происходит ее крепление в патроне используемого оборудования.
2. Рабочая часть отвечает за непосредственное снятие слоя металла на момент проведения обработки.

Примеры насадок

Паста для гравировки по металлу применяется для существенно повышения эффективности проводимой обработки, особенно если инструмент для гравера предназначен для шлифовки поверхности. Описание насадок может распространяться производителями, так как режущая кромка некоторых вариантов исполнения может обладать сложной геометрией.

Виды насадок для гравера

Оснастка для гравера может обладать просто огромным количеством отличительных признаков. Боры для бормашины и другие разновидности оснастки могут классифицироваться по следующим признакам:

1. Тип обрабатываемого материала.
2. Назначение бормашинки и применяемой насадки гравера.
3. Области применения.

Примером можно назвать алмазные фрезы для гравера, которые могут применяться для обработки торцевой поверхности и получения поверхности сложной формы.

Алмазные фрезы

Применение твердого напыления позволяет существенно продлить срок службы режущей кромки, а также обеспечить более высокие режимы резания. Сверло мини для дрели применяется для получения глухих или сквозных отверстий с минимальным значением диаметра. Основной классификацией можно назвать то, для выполнения какой технологической задачи приобретается насадка для гравера. За счет обеспечения разнообразия по этому показателю область применения гравера существенно расширяется.

По типу обрабатываемого материала

При выборе наиболее подходящего набора уделяется внимание тому, для работы с какими материалами он предназначен. Классификация инструментов в этом случае выглядит следующим образом:

1. Большая часть вариантов исполнения предназначается для работы с деревом. Примером приведем то, что большое распространение получила гравировальная фреза по дереву. Она может применяться для получения различных узоров. При необходимости обеспечивает высокую точность обработки.
2. Применяют гравер с соответствующими насадками для работы с металлом. В этом случае при изготовлении режущей кромки примеряется более износостойкие и твердые сплавы. При выборе оснастки важно уделять внимание тому, какой именно сплав будет обрабатываться. Примером можно назвать соотношение твердости алюминия и закаленной стали.
3. Довольно часто приобретается оснастка по стеклу. Подобный материал относится к труднообрабатываемым. Именно поэтому часто режущая часть изготавливается из износостойких сплавов или алмазной стружки.
4. Встречаются насадки для гравера, которые предназначены для работы с камнем. Довольно большое распространение получила алмазная шарошка по камню. Высокая твердость обрабатываемой поверхности определяет то, что к режущей кромке предъявляются особые требования.

Насадки для работы по стеклу

Предназначение по типу обрабатываемого материала во много определяет стоимость оснастки. Самым доступным предложением принято считать фрезы по дереву, которые получили весьма широкое распространение. Также часто встречаются варианты исполнения, предназначенные для работы с металлами.

По назначению

Инструмент для гравировки по металлу или дереву может предназначаться для проведения самых различных операций. По данному признаку выделяют следующие варианты исполнения:

1. Для проведения гравировальных работ. Очень часто на поверхности нужно нанести какой либо рисунок или надпись. Если работа проводится в домашней мастерской, то более подходящим инструментом можно считать именно гравер. Встречается фреза гравировальная по металлу или дереву, искусственному или натуральному камню, стеклу и другим материалам. Алмазные боры (шарошки) зачастую продаются в виде набора, так как для получения сложных рисунков и надписей могут потребоваться насадки с различной геометрией режущей кромки.
2. Инструменты, насадки которых представлены сочетанием цельного металлического стержня и абразивного наконечника. В некоторых случаях нужно провести доведение качества шероховатости выемок или других сложных поверхностей. В подобных случаях применяется именно подобная оснастка. Ее назначение заключается в черновой и чистовой обработке поверхности, все зависит от зернистости применяемого абразивного материала.
3. Для выполнения шлифовальных работ и полировки. В продаже можно встретить просто огромный ассортимент шлифовальных насадок гравера. При их изготовлении могут применяться различные материалы. Примером можно назвать классический абразив или войлок.

Шлифовальные насадки

При выборе стоит учитывать, что для гравировальной и других насадок гравера, предназначенных для шлифования поверхности, встречаются самые различные пасты. Их применение позволяет существенно повысить эффективность проводимой операции. Подбор пасты проводится в соответствии с тем, какой именно инструмент применяется для обработки и из какого материала изготавливалась деталь. Перед применением любой пасты следует уделить внимание инструкции по применению.

Рассматривая классификацию уделим внимание также тому, что есть рабочие насадки для профессиональных граверов. Они предназначаются для многофункционального инструмента, который может применяться для выполнения самых различных операций. Наиболее распространенный набор подобной оснастки представлен следующим сочетанием:

1. Фрезы, которые имеют различную форму и размеры.
2. Шарошки из абразива, войлока или алмазного напыления.
3. Сверла, при применении которых обычную гравировальную установку можно превратить в эффективную дрель для проведения точных сверлильных работ.
4. Проволочные насадки, за счет которых можно выполнить очистку поверхности.
5. Отрезные диски, предназначенные для удаления части изделия.

Готовый набор насадок

При желании набор можно собрать при отдельном приобретении всех насадок. Однако, некоторые варианты исполнения встречаются в продаже крайне редко, что определяет сложность с их отдельным приобретением. Примером назовем отрезные диски.

Рекомендации по выбору

Набор насадок для гравера производят под различными брендами. Как ранее было отмечено, при частом проведении обработки заготовок рассматриваемым инструментом требуется достаточно большой набор насадок. На выбор могут повлиять следующие факторы:

1. Какие именно технологические задачи придется выполнять. Как ранее было отмечено, бормашина может использоваться для проведения просто огромного количества технологических задач: гравировка, шлифование поверхности, отрезка, сверление и другие. Выбор проводится в соответствии с тем, какие именно работы будут проводится. Есть в продаже универсальные наборы, представленные сочетанием насадок самого различного типа.
2. Характеристики, геометрические особенности заготовки и тип применяемого материала при изготовлении.
3. Предполагаемые размеры заготовок. Слишком маленьким инструментом не удобно обрабатывать заготовки большего размера. При этом для достижения поставленных целей может потребоваться намного больше времени.

Набор шарошек и других насадок может быть минимальным или включать в себя несколько десятков единиц. В данном случае выбор зависит от того, какой бюджет отведен на приобретение оснастки и как часто будут проводиться работы.

При выборе также уделяется внимание классификации по предназначению наборов:

1. Профессионального уровня. Высокая стоимость подобного предложения связана прежде всего с длительным сроком службы и исключительными эксплуатационными качествами. Кроме этого, режущая часть на протяжении длительного периода сохраняет свою форму, за счет чего обеспечивается точность обработки. Подобную оснастку целесообразно выбирать только при частом проведении соответствующих работ.
2. Бюджетные предложения. Эту группу можно условно разделить просто на огромное количество категорий. Самым доступным инструментом станет предложение от китайских производителей, но оно не прослужит долго и зачастую не соответствует заявленным характеристикам. Некоторые известные производители также занимаются выпуском инструментов этого класса, но при этом выдерживают довольно высокий уровень качества. Именно поэтому при редком проведении работ следует уделять внимание именно подобному предложению.

Виды насадок для гравера

Покупая инструмент можно осмотреть его. На поверхности не должно быть явных механических дефектов. Кроме этого, уделяется много внимания симметричности, проверить которую без специального оборудования достаточно сложно.

Изготовление насадок своими руками

Для получения некоторых поверхностей в продаже сложно найти более подходящую насадку. Именно поэтому многие рассматривают возможность их изготовления своими руками. Примером можно назвать фрезы для дремеля по дереву, которые сегодня получили также довольно большое распространение.

В домашней мастерской можно изготовить отрезной диск или шлифовальную головку. Примитивная фреза представлена рифленым цилиндром от обычной зажигалки. Насадка для шлифования изготавливается из деревянного барабана, к которому прикрепляется наждачная бумага с требуемым показателем зернистости.

Самодельная шлифовальная насадка

Насадки для гравера своими руками изготавливают по причине того, что они могут заменить полностью покупные варианты исполнения. Однако, насадки для резьбы по дереву своими руками изготовить очень сложно. Это связано с тем, что рабочая часть подобного инструмента имеет сложную геометрию, повторить которую может только настоящий профессионал при применении специального оборудования.

При самостоятельном изготовлении оснастки следует уделить внимание особенностям крепления. В качестве хвостовика может применяться соответствующий элемент от сломанного инструмента.

Гравировка и резка по дереву на лазерном станке от Epilog

Творчество

Что можно создать с помощью лазера?

Лазерные системы Epilog Laser используются практически во всех категориях работ по деревообработке, от мебели до рамок для фотографий и рукояток ножей.

Бочка для виски

Палуба для скейтборда

Персонализированные барабанные палочки

Свадебное фото

Коробка для сигар с лазерной гравировкой

Персонализированные гитары

Модель вертолета

Вкладыш в шкаф

Салфетки

Фотогравюры

Картинка стоит тысячи слов, а фотогравюра – на тысячу дороже! Выгравируйте фотографии и воспоминания ваших клиентов на роскошном красном дереве или натуральной сосне – это идеальный способ вспомнить прошлое.

Вкладки

Используя возможности лазерной системы Epilog Laser как для резки, так и для гравировки, вы можете создавать красивые вставки для шкафов, наград, гитар и многого другого.

Прототипирование

Для тех проектов, где вам нужно делать вещи быстро, лазерная система может значительно ускорить ваш рабочий процесс. Благодаря быстрой резке таких материалов, как МДФ и фанера, вы можете перейти от концепции к прототипу в рекордно короткие сроки. Кроме того, поскольку лазер позволяет работать с материалами практически любого размера и формы, вы можете легко использовать те лишние обрезки древесины, которые остались от последнего проекта!

Персонализация

Лазерная система может помочь настроить продукты для создания уникальных, единственных в своем роде предметов, которые означают нечто большее.Персонализированные награды, скейтборды, чехлы для телефонов, гитары или любой другой предмет могут превратить отличное изделие в идеальный подарок.

и многое другое …

Возможности безграничны при использовании лазера Epilog Laser для проектов деревообработки. Разрабатываете ли вы продукты, работаете над хобби-проектами или создаете прототипы новых дизайнов, лазерная система поможет вам создавать быстрее и качественнее. Все, что нужно, – это немного воображения и эпилог-лазер!

Гравировка знака с монограммой на дереве с помощью Dremel

Вы все знаете, как я люблю свои работы по дереву своими руками.Один проект, который я всегда хотел попробовать? Изготовление гравированного деревянного знака! Хотите узнать, как сделать вывеску с помощью Dremel? Продолжайте читать!

Как сделать знак с помощью Dremel

Если вы никогда раньше не гравировали деревянный знак, это может напугать. Я расскажу об этом шаг за шагом, чтобы вы могли следить за ним. Я обещаю, что это супер-удобный для новичков проект, который может сделать каждый.

Что вам понадобится в первую очередь? Ваши материалы!

Шаг 1. Соберите припасы

Для этого проекта вам нужно собрать следующие материалы, которые связаны партнерскими ссылками:

• Ротационный инструмент Dremel: я использовал Dremel 100, мощность которого идеально подходила для этой работы!
• Советы по гравировке: насадки Dremel доступны по цене, что отлично подходит для опробования различных проектов.Я купил в Интернете небольшой набор интересных советов по резьбе и гравировке, что было супер рентабельным.
• Шаблон знака: я создал этот шаблон (используя шаги, показанные ниже), но вы можете легко найти готовый шаблон, который вам нравится, и бесплатно распечатать его в Интернете. Или сделай сам! Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать!
• Шлифовальная бумага с мелким зерном: я использовал зерно 150.
• Финишная морилка или краска: Чтобы закончить эту вывеску, я решила окрасить ее. Какое-то время я думал о том, чтобы нарисовать его в сине-белый цвет, но в конце концов мне захотелось, чтобы он выглядел более деревенским и приглушенным. Как вы закончите знак, полностью зависит от вас! Я использовала морилку Minwax Provincial. Моя любимая!

Шаг 2. Создайте свой шаблон

Чтобы создать шаблон для гравированного деревянного знака, я сначала нашел винтажную векторную монограмму, которая мне понравилась. Этот векторный файл был получен с сайта freepik.com, на котором есть множество замечательных элементов дизайна и графических ресурсов.

Обновление на 2021 год: Да, с тех пор я запустил бесплатный ресурс файлов дизайна, который вы можете использовать прямо здесь.Создание этих файлов дизайна помогло мне оставаться в здравом уме в 2020 году, так что получайте удовольствие! Наслаждаться!

Я загрузил монограмму, затем открыл файл в PowerPoint.

Да, PowerPoint! Вы можете легко сделать этот шаг с помощью более надежного программного обеспечения для графического дизайна (например, Adobe Illustrator), но я считаю, что PowerPoint выполняет свою работу очень быстро.

Во-первых, вам нужно установить размеры вашего знака, чтобы он хорошо подходил при печати шаблона. Мой знак был 10 на 7 дюймов.Вы можете установить размеры на вкладке дизайна, нажав «Параметры страницы». Легкий!

Для своего шаблона я использовал две разные монограммы, включая монограмму «M» и нижнюю закрученную часть монограммы «D». Я скопировал изображение, чтобы оно было продублировано, затем обрезал изображения, чтобы получить только те части, которые мне нужны.

Затем на вкладке формата изображения я установил черный цвет как прозрачный, а остальные цвета изменил на серый, чтобы мне было легче видеть шаблон. Я добавил текстовое поле с фамилией и распечатал его! Очень просто.Примерно через 10 минут у меня был идеальный шаблон для своего гравированного деревянного знака.

Шаг 3. Прикрепите свой шаблон

Хорошо, на этом этапе я скажу вам, чего НЕ делать! (Подсказка: не делает того, что делал я .)

Я положил шаблон на деревянную вывеску, затем провел по изображению, сильно надавливая, так что я оставил видимую вмятину на дереве. По совпадению, эта техника идеально подходит для других проектов по обработке дерева, таких как роспись знаков или выжигание по дереву.

… И, в конце концов, эта техника сработала для этого проекта.В итоге я обрисовал карандашом несколько мест, где небольшие углубления в дереве было немного труднее увидеть.

Но после того, как я провел час, обводя свой контур на деревянной табличке, я обнаружил гораздо более простой способ.

Я мог бы напечатать свой шаблон, распылить лак для волос на спину, наклеить его на свою деревянную табличку и вырезать по шаблону. Затем, когда я закончил делать выгравированный деревянный знак, я мог стереть любой шаблон, все еще прилипший к дереву.

Гм, насколько это проще? Ага, живи и учись.

Шаг 4: Расколите дремель и приступайте к резьбе!

Вот где начинается самое интересное! Зажигаем дремель! Сначала я использовал очень тонкий наконечник для гравировки, чтобы очертить шаблон. Примерно через пять минут работы над проектом, я не собираюсь врать, я начал задаваться вопросом, почему именно я выбрал такую ​​сложную монограмму для использования.

Я имею в виду, * посмотрите * на все эти маленькие оборки и изюминки!

После того, как я обрисовал рисунок меньшим наконечником для гравировки, я переключился на больший наконечник, чтобы начать резать.Я обнаружил, что насадки для гравировки большего размера намного проще в использовании. Более крупный наконечник более плавно скользит по древесине, и его гораздо легче вырезать с постоянной глубиной.

Хотите несколько удобных указателей для новичков?

• Не торопитесь вырезать гравированный деревянный знак. Если вы спешите, вы в конечном итоге сделаете забавные маленькие ныряния в лесу. И, ребята, смешные пикировки – это не мило. Не торопитесь, не торопитесь и наслаждайтесь процессом!
• Поэкспериментируйте с разными насадками, пробуя большие и меньшие насадки для гравировки и резьбы, чтобы добиться желаемого эффекта.
• Используйте легкую руку… и когда я говорю «легкая», я имею в виду очень легкую руку ! Меньше всего вам захочется слишком сильно надавить, и в результате на дереве останется несмываемый след.
• Для начала выберите простой шаблон. Тот, который я использовал? Красивый! Но легко? Гм… не очень. (Хотя мне очень нравится, как проект получился!)
• Поиграйте с наконечниками для гравировки, чтобы сгладить неровности и неровности, вызванные наконечниками для гравировки.
• Если сомневаетесь, уйдите и вернитесь к своему проекту.Это заняло у меня два дня, в общей сложности около шести часов в течение обоих дней. Если бы я попытался уместить весь проект в один день, думаю, мне бы не стало терпения.

Шаг 5: песок и пятна… и наслаждайтесь!

Когда я закончил вырезать свой гравированный деревянный знак, я использовал тонкую наждачную бумагу, чтобы сгладить любые неровности с моего резного инструмента Dremel. Я слегка отшлифовал деталь, сосредоточив внимание на краях резьбы, которые нужно было немного сгладить.

После этого я закончил вывеску своим любимым морилкой: Minwax provincial!

Хорошо, давайте будем честными, это сделал мой муж, так как я слишком беременна, чтобы пользоваться традиционными морилками. И хотя я играла с другими безопасными для беременности пятнами и наслаждалась их использованием (например, кофе!), Я хотела закончить эту работу с помощью Minwax provincial. Мне нравится, как выяснилось! Ты?

Кроме того, если у вас есть другие идеи для проектов резьбы по дереву, не забудьте оставить комментарий ниже или написать заметку в Instagram.Я официально увлекся резьбой по дереву! И если вам нравится этот пост, обязательно поделитесь им со своими друзьями.

С любовью, от моего дома к твоему,

Синтия

Процесс гравировки по дереву – Сеть граверов по дереву

Гравюра на дереве – это форма рельефной гравюры. Вырезание областей блока дает области, которые не будут печататься. На плоские рельефные участки наносят краску резиновым валиком, а затем прикладывают давление для переноса чернил на бумагу, создавая зеркальное отображение блока.Гравированный деревянный блок демонстрирует тактильную и скульптурную природу рельефной резьбы.

В процессе гравировки используются резцы, состоящие из стального лезвия, вставленного в грибовидную ручку, которая находится на ладони. Разнообразные оттенки и эффекты достигаются с помощью различных инструментов. Любая отметка на поверхности образует непечатаемую область, также называемую белой линией. Любая древесина, удаленная вокруг линии, оставляет постоянную черную линию. Белые места очищаются с помощью зубила, называемого скребком.

В гравюрах на дереве используется торцевая текстура древесины, вырезанная из бревен, в плитах той же толщины, что и металл, которая составляет 0,918 дюйма. Endgrain лучше всего проиллюстрировать, представив спиленный ствол дерева, на котором видны его годичные кольца. Плотные, твердые породы дерева с плотной текстурой, такие как самшит, идеально подходят для гравировки по дереву. В то время как самшит является традиционным конечным волокном, используемым в процессе, клен, лимонное дерево, груша, падуб, кастильо, маракайбо и граб (железное дерево) также подходят. Хотя некоторые утверждают, что цельный кусок дерева является наиболее устойчивым для работы, часто блоки собираются вместе, поскольку могут использоваться самые безупречные части дерева.

Постепенно растущая цена на дерево и строгие требования к обработке побудили художников искать альтернативные материалы для гравировки. Художники используют несколько фирменных материалов, таких как Corian и Mystera (материалы для столешниц), Resingrave (композитный материал на основе смолы) и некоторые пластмассы, такие как HIPS (ударопрочный полистирол), оргстекло и Sintra.

До появления электричества типичная установка гравера включала пламя лампы, сосредоточенное в виде шара, наполненного водой, направленного на деревянный блок.Работа медленная и кропотливая.

Гравюра на дереве – Типографская печать Commons

Техника гравировки изображения на твердой древесине твердых пород для рельефной печати называется гравировкой по дереву. Она отличается от техники ксилографии тем, что дерево обрабатывается поперек волокон, а не параллельно им, как на ксилографии. Используются инструменты, аналогичные тем, которые используются в гравировке по металлу, включительно. Эта техника позволяет получить практически неограниченную текстуру и очень мелкие детали на широком спектре печатных блоков, изготовленных в основном из твердых пород дерева, таких как самшит, лимонное дерево и клен.Блоки из синтетической смолы под торговым наименованием Resingrave стали доступны в последние годы и предлагают альтернативу все более дорогим твердым породам древесины.

Частная коллекция

Фрагмент оригинального деревянного блока “Чудо Святого Марка” Тинторетто, выгравированного Тимоти Коулом (1852-1931) в 1892 году. Монета дает зрителю представление о мельчайших деталях, выполненных мастером-гравером по дереву того времени.

Материалы блока

Carl Montford

Выбор блоков для гравировки по дереву слева направо, плиты из самшита, блока из лимонного дерева и Resingrave.

Используемые сегодня блоки изготавливаются из твердых пород древесины с конечным зерном, чаще всего из клена, иногда из лимона или самшита, тщательно подготовленных до нужной высоты печати (0,918 дюйма) и с полированной рабочей поверхностью. Древесина, выбранная производителем блоков, отличается особой мелкозернистостью с узкими годичными кольцами, что позволяет гравировать однородные тонкие линии и мелкие детали. Поверхность блока должна быть герметичной и абсолютно гладкой для нанесения краски. В некоторых частях мира деревья лиственных пород растут очень медленно, и запасы этой древесины часто трудно достать.Поставка подходящей древесины и время, необходимое для сезонной обработки и подготовки блоков, делают блоки более дорогими, чем блоки с дощатой структурой, которые подходят для гравюр на дереве. Блоки из синтетической смолы под торговым наименованием Resingrave стали доступны в последние годы и предлагают альтернативу все более дорогим твердым породам древесины. Также использовались другие пластмассы, такие как Corian.

Инструменты

Инструменты для гравировки по дереву, разработанные на основе ручных инструментов, используемых для гравировки металла.Они также отличаются по конструкции от долот и клиновидных инструментов, используемых в ксилографии.

Carl Montford

Набор гравировальных инструментов

Доступны все инструменты различных размеров для обеспечения нужной ширины пропила без значительного увеличения глубины пропила. Стержень инструмента представляет собой отрезок из закаленной стали, оканчивающийся различными формами, заостренными и отполированными под углом по поверхности, с острой бритвой по режущей кромке каждой стороны. Эллиптические инструменты тонирования или спитстикеры имеют слегка закругленные стороны и особенно подходят для изогнутых и волнистых линий.Инструменты углового тонирования были разработаны для создания прямых линий одинаковой ширины и глубины. Круглые резцы или скребки имеют почти выемчатую поверхность для расчистки более широких участков, за исключением того, что они не полые, как обычные канавки. Существуют также специальные инструменты, такие как инструменты для работы с несколькими линиями, предназначенные для вырезания ряда однородных параллельных линий, и инструменты для штриховки, предназначенные для создания эффекта штриховки. Некоторые граверы используют широкие плоские инструменты, называемые чейзерами, для сглаживания линий реза за пределами области изображения. Могут использоваться и другие инструменты для гравировки по металлу, но перечисленные выше были адаптированы специально для гравировки по дереву.

Металлическая часть инструмента имеет определенную форму и закалена, часто с изгибом, загнутым внутрь инструмента, чтобы предотвратить образование синяков во время процесса гравировки. Он установлен в грибовидной ручке с плоским дном и предназначен для удобного размещения в ладони руки, при этом рабочий конец немного выступает впереди большого пальца (который используется в качестве направляющей на поверхности блока). Инструменты работают лучше, если они правильно установлены на руке гравера за счет изменения длины инструмента по мере необходимости, либо путем обрезания рабочего конца инструмента, либо путем укорачивания хвостовика.При правильном использовании инструмент направляется через древесину, используя пятку руки, чтобы держать инструмент, и большой палец, как неподвижную точку. Используя несколько небольших коротких надрезов, когда инструмент повторно входит в линию реза в процессе, называемом «сшиванием», гравер может повысить скорость и точность.

Инструменты должны быть абсолютно острыми для работы, их следует затачивать на масляном или водяном камне, а также осторожно затачивать во время использования. Десятки руководств по гравировке на дереве были опубликованы в более популярные периоды этого искусства, и из них можно многому научиться.По возможности желательно провести занятия с практикующим резчиком по дереву, чтобы научиться основам обращения с инструментом.

Еще один полезный инструмент – это небольшой мешок с песком, сделанный из двух сшитых вместе кружков кожи для подъема и поддержки блока, что дает граверу возможность свободно позиционировать и поворачивать блок во время резки. Небольшую угловую подставку или стопку книг можно использовать для поднятия блока и мешка с песком, что помогает улучшить положение спины гравера во время гравировки. Увеличительное стекло на подставке или козырьке часто рекомендуется для гравировки мелких деталей.

Пол Ритчер

Рабочие инструменты резчика по дереву, в том числе подставка-лупа, мешок с песком и деревянная подставка, а также ящик старинных граверов разных размеров. Сзади – точильный камень и масленка.

Подготовка и перенос изображений

Гравировка по дереву особенно хорошо подходит для получения высокодетализированных изображений с широким спектром текстур. Плотный материал тончайших блоков для гравировки самшита позволит вырезать почти тонкие линии.

Прямой рисунок

Самый простой способ подготовить изображение на блоке – это нарисовать прямо на деревянной поверхности карандашом или маркером с острым концом, помня, что получившееся изображение будет перевернуто при печати. При использовании карандаша поверх изображения следует нанести спрей-фиксатор. При использовании ручки будьте осторожны, найдите подходящую ручку, которая не стирается во время гравировки.

Полировка или перенос изображения

Самый простой способ переноса – нарисовать изображение по размеру карандашом со средним графитовым слоем на листе высококачественной кальки.Затем лист можно перевернуть стороной для рисования вниз на поверхность блока и закрепить на месте с помощью малярной ленты. Изображение, нарисованное карандашом через кальку, затем можно отполировать с помощью полировального инструмента или костяной папки, чтобы перенести нарисованные карандашом линии на поверхность блока. Следует проявлять осторожность, чтобы не прикладывать слишком большое давление, чтобы повредить блок, но прикладывать достаточное давление для переноса нарисованных карандашом линий. Если листу разрешено оставаться приклеенным к одной стороне блока, лист можно поднять, чтобы проверить прогресс, и при необходимости снова прикрепить.После переноса изображения его можно перерисовать тонким маркером или зафиксировать с помощью фиксатора в виде спрея.

Материалы, необходимые для следующего метода, – это копировальная бумага или графитовая переводная бумага, а также копия изображения, перевернутая для печати, размер которой соответствует используемому блоку. Копировальная или графитовая бумага зажата лицевой стороной вниз между рисунком и деревянной поверхностью, а для обводки рисунка используется шариковая ручка или другой стилус. Результирующее давление перенесет копию из угля или графита на поверхность.Слишком большое давление может вызвать нежелательные вмятины на блоке. Чертеж, который нужно нарисовать, следует перевернуть, а не читать правильно. Полученный перевод линии следует перерисовать маркером или зафиксировать спреем-фиксатором, чтобы он не стерся во время резьбы.

Метод переноса тонера технически сложен, но дает очень точные результаты, что важно, если изображение имеет высокий уровень детализации. Этот метод переноса изображения на блок требует использования инструмента для горячего переноса, фотокопии и уайт-спирита.Этот метод следует использовать только в хорошо проветриваемой и пожаробезопасной среде. Инструмент для переноса достаточно горячий, чтобы вызвать серьезные ожоги, и во время использования его необходимо держать под наблюдением. Уайт-спирит огнеопасен, и его следует хранить и наносить в зоне, удаленной от зоны, где установлен инструмент для переноса, который будет использоваться для процедуры.

Необходимые материалы:

• Инструмент теплопередачи мощностью не более 18 Вт. Они широко доступны в магазинах, торгующих инструментами для резьбы по дереву, и в большинстве магазинов для рукоделия.Инструменты более высокой мощности сразу же опаливают дерево, и их нельзя использовать.
• Минеральные спирты без запаха
• Фотокопия, сделанная на копировальном аппарате с неплавящимся маслом или сухим тонером, «правильного чтения» и изображения надлежащего размера для предполагаемого блока. Чем свежее копия, тем легче переносится тонер.

Шагов:

• Фотокопия кладется лицевой стороной вниз, правильно выровнена и прикреплена к блоку лентой.
• Вставьте приспособление для переноса и дайте ему нагреться до рабочей температуры.(5-10 мин)
• Ватный диск, ватный аппликатор для макияжа или чистая ткань смачивают небольшим количеством уайт-спирита без запаха и растирают по всей области изображения фотокопии до тех пор, пока бумага не станет достаточно влажной, чтобы стать полупрозрачной, без видимой жидкости.
• Полностью нагретый инструмент для переноса обрабатывается по поверхности бумаги в области изображения. струйки бледного дыма могут подниматься с поверхности, удерживая инструмент плотно и ровно прижатым к поверхности и постоянно перемещающимся; бумага должна высохнуть, снова стать непрозрачной и затвердеть во время работы, это хороший признак того, что вы достаточно нагрели поверхность.Если бумага начинает обесцвечиваться, значит, эта область перегрелась.
• Продолжайте работать, пока изображение не будет полностью перенесено.

Предупреждения: Синтетический материал обязательно должен быть протестирован на предмет соответствия на куске теста или ломе, чтобы выяснить, выдерживает ли материал высокую температуру. Даже материал приемлемо выдерживает тепло. Слишком долгая пауза в одной области может вызвать ожоги, держите инструмент в постоянном движении. Инструмент остынет в процессе переноса изображения; Методичная работа на небольших участках с периодическими паузами, позволяющими инструменту восстановить надлежащую рабочую температуру, даст наилучшие результаты.

После того, как изображение было перенесено, окрашивание блока тонким слоем контрастных прозрачных чернил (красный, синий и т. Д.), Втертых в поверхность, поможет очертить обработанные и необработанные области, и блок будет выгравирован. Это особенно важно при гравировке по дереву, поскольку тонкие линии и детали могут быть плохо различимы во время работы. Во время гравировки можно использовать мелкий мел или тальк, чтобы увидеть контрастирующие линии, но перед пробой их необходимо полностью удалить.

Гравировка

Carl Montford

Хорошо оборудованный гравировальный стол

Техника гравировки по дереву предполагает, что гравер толкает инструменты внутрь и вдоль поверхности блока, удаляя борозду материала перед инструментом.Шириной линии и характером можно управлять, изменяя глубину инструмента, когда он врезается в поверхность, а также выбирая граверы большего или меньшего размера.

Плотный материал может сохранять изысканный уровень детализации, но это свойство также может расстраивать новичков, которые не знакомы со своими инструментами. Рекомендуется потренироваться с менее дорогими материалами.

• Блок помещается на рабочий стол на кожаной сумке, наполненной свинцовой дробью или песком, во время работы, одна рука держит и поворачивает блок, другая рука управляет гравером.
• Области изображения определяются, а детали гравируются с использованием: инструментов эллиптического оттенка (также называемых спитстикерами), инструментов углового оттенка, ромбовидных граверов (в основном используемых для гравировки по металлу), инструментов с несколькими линиями и круглых граверов (называемых скребками). Для создания вмятин или надрезов можно использовать другие инструменты, такие как иглы, гвозди и инструменты для электрогравировки, но традиционные инструменты следует рассматривать в качестве основных инструментов, с которыми нужно работать.
• Непечатаемые участки очищены круглыми граверами или шпателем.
• Потрите мелким мелом или тальком линии реза, чтобы гравер мог видеть, как идет резка. Блок может время от времени проверяться с помощью полировального инструмента, чтобы получить пробный отпечаток, или его можно проверять с помощью пробного или печатного станка.

Carl Montford

Чрезвычайно крупный план гравировки на ранних стадиях. Плотность, почти однородность древесины, использованной в гравюре, очевидна. Именно это качество позволяет развивать детализацию волосяного покрова.

Печать гравюры

После того, как изображение доведено до нужного уровня, блок протирают, весь мусор удаляют мягкой щетиной, высоту блока проверяют и при необходимости устанавливают регулировочные прокладки, чтобы довести его до типичного значения (0,918). Затем блок может быть заблокирован в погоне или при использовании планшетного пресса, закрепленного магнитами. Затем жесткие чернила, изготовленные для высокой печати, накатываются на поверхность блока, стараясь не нанести слишком много чернил, затем кладут лист бумаги на блок или с помощью одной из многих форм совмещения следует аккуратно нанести оттиск. .После печати блоки следует протереть, используя такой растворитель, как керосин, уайт-спирит или нафта. Для очистки засоренных участков следует использовать мягкую щетку, а для удаления излишков – мягкую ткань или тряпку. Храните блоки вдали от прямых солнечных лучей в прохладном сухом месте, стоя на краю, чтобы воздух мог циркулировать вокруг блока.

Дэвид Блэк, участник Core Пол Ритчер, участник Core

Изготовление открыток ручной работы с гравировкой по дереву

Гравюра на дереве – это такая же техника рельефной печати, как линогравюра.Это не самая легкая техника для освоения, но это очень универсальный носитель, а поскольку используемая древесина эластична, с ее помощью можно получить практически неограниченное количество отпечатков. Это делает его идеальным средством для создания рождественских или поздравительных открыток; после того, как блок был разрезан, его можно использовать из года в год.

Прежде чем я начну, заявление об отказе от ответственности. Гравировка на дереве – сложный процесс, слишком сложный, чтобы описать его в одном сообщении в блоге. Я расскажу только об основах: какие инструменты вам понадобятся; как затемнить блок; как пользоваться инструментами; и как печатать вручную.Заинтересованные читатели могут захотеть прочитать инструкцию Энн Хейворд «Гравюра на дереве и линогравюра», которую я просмотрел в прошлом году для журнала Jackson’s Blog, или книгу Саймона Бретта «Гравюра на дереве: как это сделать». Эти книги (или любые руководства, опубликованные в начале или середине двадцатого века) дадут более полное введение, чем это возможно здесь.

В комплекте:

Что такое гравюра на дереве?

Что вам понадобится для создания собственной гравюры по дереву

Краткое руководство по инструментам для гравировки по дереву

Затемнение ксилографии

Создание гравюры на дереве

Печать гравюры на дереве вручную

Что такое гравюра на дереве?

Гравюра на дереве – это такой же процесс создания рельефной гравюры, как линогравюра или картофельная печать. Это не скульптурный процесс.

Гравюры на дереве создаются, когда художник использует гравировальные инструменты (также называемые «резцами»), чтобы сделать надрезы на поверхности ксилографии с торцевым рисунком. Когда на деревянный блок наносится краска с помощью валика, эти углубленные надрезы не попадают в чернила. Затем изображение печатается на бумаге вручную или в прессе. Надрезы показывают цвет бумаги на окончательном отпечатке (обычно белый или не совсем белый). Области, где плоская поверхность блока осталась нетронутой, будут иметь цвет чернил (обычно черный).

Ксилография Endgrain вырезана перпендикулярно направлению роста; они показывают кольца, а не зерна. В результате получается плотная, ровная поверхность, способная удерживать мелкие детали.

Что вам понадобится для создания гравюры по дереву:

• Ксилография. У Джексона есть два размера блоков для гравировки по дереву с торцевым рисунком. Они сделаны из лимонной древесины, медленнорастущей твердой древесины, которая широко используется граверами по дереву. (Это не древесина лимонного дерева).
• Некоторые инструменты для гравировки.Я объясню, какие инструменты ниже.
• Некоторые рельефные чернила на масляной основе. Не используйте рельефные чернила на водной основе, потому что они впитаются в ваш деревянный брус. Это раскроет волокна и может вызвать деформацию блока. Можно использовать чернила на масляной основе, смешивающиеся с водой, такие как Caligo Safewash, но если вы используете чернила на масляной основе, смешивающиеся с водой, вам следует использовать тряпку, смоченную в растворителе, чтобы удалить ее с деревянной доски, а не воду. У Джексона также есть в наличии профессиональные рельефные чернила Speedball, которые идеально подходят.
• Растворитель для удаления чернил на масляной основе с ксилографии после завершения печати.Я использую скипидар (много не понадобится).
• Тряпка для нанесения растворителя на деревянную плиту.
• Ложка для полировки отпечатка.
• Ролик. Вы можете использовать валик для линогравюры, хотя предпочтительнее валик из ПВХ.
• Бумага для планирования вашего дизайна. Подойдет любая бумага для художественной печати или бумага для картриджей.
• Бумага для печати. Ничего слишком грубого или слишком тонкого; Я использовала бумагу для печати Arches Velin. (Тонкая бумага обычно отлично подходит для ручной печати, но в этом случае нам нужна бумага, которая не просто свалится, если сложить ее в карточку и положить на камин.)

Краткое руководство по инструментам для гравировки по дереву: что купить в первую очередь?

Инструменты для гравировки по дереву правильно называют «резцами». Они состоят из металлического стержня, который закреплен на деревянной ручке в форме гриба. Этот приклад рассчитан на то, чтобы помещаться в ладони гравера.

Наиболее часто используемые инструменты (изображения показаны ниже):

• Граверы для лепешек имеют стержень ромбовидной формы в поперечном сечении. У них ромбовидное лицо и очень острый кончик. Поскольку лепешки очень острые, граверы по дереву используют их для создания тонких линий. Ширина линии зависит от используемого давления, и можно создать плавную линию, которая расширяется и сжимается (хотя Square Gravers создаст линии, которые различаются по ширине более резко). Помимо работы с линиями, можно сделать нанести короткие удары, которые расширяются за счет острого острия, или осветлить участки с помощью точечной обработки: многократно клевать по дереву кончиком инструмента так, чтобы на поверхности оставался ковер с крошечными насечками.Из-за формы этого инструмента эти надрезы будут выглядеть как царапины, а не точки.
• Граверы квадратные имеют древко квадратного сечения. У них ромбовидное лицо и острый кончик. Они особенно полезны для вырезания тонких линий, которые сильно вздуваются. Поскольку ширина линии зависит от используемого давления, можно создать плавную линию, которая расширяется и сжимается, или наносить короткие удары, которые расширяются от острого края. Квадратные граверы также полезны при осветлении участков блока с помощью точечной печати: многократных клювов по дереву кончиком инструмента, так что на поверхности остается ковер с крошечными насечками.Из-за формы этого инструмента эти надрезы будут иметь слегка острые края; Граверам, желающим нанести на поверхность точечный рисунок круглыми точками, лучше использовать маленькую круглую шпатель.
• Tint Tools предназначены для вырезания прямых линий постоянной ширины. Граверы XIX века называли серию параллельных линий «оттенком». Они использовали оттенки для изображения цвета и формы; Изменяя ширину и расстояние между линиями, составляющими их оттенки, они могли получить сложный диапазон средних тонов, между белым цветом бумаги и черным цветом чернил.Эти инструменты довольно сложны в использовании и не могут разрезать изогнутые линии, поэтому их первая покупка не будет хорошей покупкой.
• Spitstickers имеют изогнутые стороны и заостренный наконечник. Они полезны для рисования длинных плавных линий, которые изящно изгибаются и которые сужаются, а не заканчиваются плоским или круглым краем (например, линии, нарисованные шабером). При легком использовании спитстикер нанесет тонкую линию; линия будет набухать, если инструмент будет врезаться дальше в древесину.
• Scorpers полезны для рисования жирных линий или больших точек, а также для расчистки больших участков блока.Они бывают двух видов: Square и Round . У Square Scorpers вал с прямыми сторонами и плоский наконечник. Они используются для отрезания линии постоянной ширины. Поскольку кончик режущей поверхности полностью плоский, линии, вырезанные этим инструментом, будут начинаться и заканчиваться резко, с квадратной кромкой. Они не будут набухать или сужаться, как линии, нанесенные при помощи клейкой ленты или гравера; они также не будут закруглены на концах, как разрезы, сделанные с помощью круглой шпильки (имеющей U-образный наконечник).

Кажется, что у каждого гравера есть свой набор из трех инструментов, которые они рекомендовали бы купить в первую очередь.Мой базовый набор инструментов будет включать в себя круглый скорпер среднего размера, мелкий квадратный гравер и средний шпатель. Если вы думаете, что захотите работать с мелкими деталями, возможно, замените средний Spitsticker на Fine Spitsticker.

Двух резцов на самом деле недостаточно, но мои два были бы средним круглым скорпером и прекрасным спитстикером.

Три леденцовых гравера E.C. Lyons. Обратите внимание на стержень и лицо в форме ромбов, а также на чрезвычайно острый кончик.

Три грейвера Лайонской площади. Обратите внимание на квадратное поперечное сечение вала и квадратную грань.

Три спитстикера E.C. Lyons. Обратите внимание на острый кончик и небольшую припухлость лица над кончиком. Вставьте инструмент немного глубже в древесину, чтобы расширить линию.

Сравнение трех раундов E.C. Lyons Round Scorpers. Эти инструменты отлично подходят для закругленных штрихов, для рисования широких линий с закругленными концами или для быстрой очистки больших участков ксилографии.

Три грейвера Лайонской площади. С помощью этих инструментов можно нарисовать широкую линию с квадратными концами. Они также хороши для расчистки больших площадей или создания угловых точек.

Три тонирующих инструмента E.C. Lyons. Эти инструменты рисуют прямую линию постоянной ширины. Их не следует заставлять срезать углы, и вам, вероятно, понадобится как минимум три, чтобы добиться приличного изменения тона ваших оттенков. Если вы новичок, возможно, сохраните их для покупки позже.

Затемнение ксилографии

Перед тем, как приступить к гравировке, вам нужно будет затемнить деревянную заготовку, чтобы вы могли видеть разрезы по мере их выполнения.

Я собираюсь использовать для этого индийские чернила.В идеале вам следует избегать нанесения чернил на водной основе на поверхность деревянных блоков, но масляная краска или печатная краска сохнут долго, а индийские чернила легче использовать и смывать. Индийские чернила Джексона выпускаются в маленьких бутылочках и работают так же хорошо, как и все, что я использовал для этой цели.

Не используйте красители, такие как акварельные чернила доктора Ф. Мартина, для затемнения ксилографии. Вместо того, чтобы сохнуть на поверхности, они будут погружаться в древесину, окрашивая ее. В этом случае ваши сокращения не будут отображаться.(Вы можете втирать тальк в порезы по ходу движения, но это грязное и несовершенное решение).

• Возьмите швабру, хек или плоскую кисть – я использовал Raven Mop Brush – и окуните ее в Indian Ink. Необязательно, чтобы он был сильно заполнен чернилами, поэтому нанесите излишки на край бутылки.
• Методично работайте от вершины ксилографии к себе. Постарайтесь добиться равномерного покрытия, не заливая блок чернилами.
• Продолжайте до тех пор, пока поверхность деревянного бруска не станет ровной черной.Не работайте слишком медленно, иначе чернила высохнут на определенных участках до того, как вы закончите.

Это хорошая степень покрытия: насыщенный черный цвет, но не слишком толстый.

Разработка и изготовление гравюры на дереве

В идеале при создании гравюры на дереве вы должны убедиться, что в вашем дизайне есть смесь светлых областей (где поверхность блока в значительной степени очищена), темных областей (где она осталась нетронутой) и средних тонов.Средних тонов можно добиться разными способами. Многие граверы используют тонкие параллельные линии разной ширины для обозначения плоских поверхностей; чем толще линии, тем светлее тон. Другой вариант – покрыть область пунктирными точками; чем больше точек, и чем они больше, тем светлее область.

Для своей открытки я решил выгравировать рождественский кактус в украшенном горшке. Если вы планируете фигурную гравюру, постарайтесь обратить внимание на то, как и где свет падает на ваш трехмерный объект.Чтобы дать зрителю почувствовать трехмерную природу вашего объекта (если вы этого хотите), вам нужно будет указать более светлые или темные области, а также узоры и текстуры поверхности. В моем случае у меня был узор из белых завитушек, бегущих вокруг темного горшка; они были выгравированы ромбовидной гравировкой, и я позаботился о том, чтобы углубить линию в тех местах, где узор будет отражать свет. Я также закрасил эти области, чтобы немного выдвинуть их на свет.

Может быть очень сложно придумать, как передать ощущение падения света на объект, а также текстуру или тон поверхности, когда в вашем распоряжении только белый и черный, но это удовольствие от среды.Если вам нужно вдохновение, почему бы не взглянуть на эту тщательно продуманную гармошку с адвент-тематикой, созданную Мэри Эдсхед и Стивеном Боуном, эти более традиционные дизайны, использованные Джоном Фарли, и эту деталь, созданную для Redfern Press Эриком Равилиусом.

Несколько полезных моментов, которые следует учитывать:

• Ваш рисунок будет перевернут при печати, поэтому рисуйте (и пишите, если вы включаете текст) в обратном порядке
• Рисунки, состоящие из тонких черных линий с большими белыми участками, утомительно для гравировки, и их трудно распечатать вручную
• Деревянные блоки дорогие, поэтому, если у вас есть несколько дизайнов, подумайте, какой из них лучше подойдет для вашего блока.

После того, как вы закончите работу над гравировкой, вам нужно будет перенести ее на свой блок.Вы можете сделать это, просто скопировав перевернутый рисунок прямо на поверхность блока, используя любой инструмент для рисования, который будет отображаться на почерневшей поверхности (обычно работает мягкий карандаш, хотя он может размазаться в процессе гравировки). Другой вариант – разместить рисунок на блоке и обвести рисунок с помощью копировальной или копировальной бумаги. Если вы все же решили прорисовать свой рисунок, используйте острый карандаш, но не давите слишком сильно, иначе вы можете повредить поверхность своего деревянного блока.

Нет неправильного способа держать инструмент для гравировки по дереву, но это довольно ортодоксальная рукоятка.

---

После того, как вы перенесли свой дизайн в обратном порядке на свой блок, поместите его в стопку книг. Это необходимо, потому что, чтобы вырезать изогнутую линию, вам нужно будет вращать блок свободной рукой. Без стопки книг (или кожаного мешка с песком, как показано на фотографиях) вам будет сложно свободно повернуть блок, и вы рискуете зарыть чрезвычайно острый инструмент в свою свободную руку.

Возьмитесь за инструмент, как показано выше, и осторожно протолкните его по поверхности, чтобы он начал поднимать с бруска завиток дерева. По мере практики это будет казаться более естественным. Чтобы режущий инструмент начал резать, не нужно толкать его – нужно только толкать его вперед. Однако имейте в виду, что если вы используете инструмент, который вы используете, это шпатель, резчик или круглый скребок, он прорежет более глубокую линию при более глубоком проникновении в поверхность блока.

Несколько моментов, которые следует учитывать при вырезании гравюры:

• Хорошо подумайте, прежде чем резать; помните, вы не можете стереть отметки
• Вам не нужно глубоко выгравировать свой рисунок на поверхности дерева; срезы глубиной менее миллиметра будут выглядеть красиво
• Если вы очищаете большую область от белого, обведите край белой области, затем используйте самый большой инструмент, чтобы «зачерпнуть» середину; это займет меньше времени и менее трудоемко

---

Раскатка чернил и печать

После того, как вы закончите вырезать свой дизайн, вам нужно будет развернуть рельефные чернила на стеклянной или плексигласовой плите.

Используйте мастихин или другой инструмент, чтобы нанести чернильную линию на пластину. Сначала используйте только небольшое количество чернил. Относитесь к нему как к мармиту; вы всегда можете добавить больше позже, если вам нужно.

Раскатайте чернила в форме квадрата, приподнимая валик между каждым движением. Чернила станут липкими, и вы должны услышать шипение. Если вы этого не слышите, возможно, вы использовали неправильные чернила или использовали слишком много чернил.

Выкатывающая краска для гравировки по дереву.

Нанесите чернила на рисунок, стараясь не допустить соскальзывания валика или размазывания его по поверхности блока.(Это не должно вызвать особых проблем, так как краска сделает валик очень липким.) Трех или четырех проходов с помощью слегка окрашенного краской валика должно хватить для первого отпечатка, одного или двух – между последующими отпечатками.

Положите вашу уже сложенную карту твердо и решительно на блок. Главное – расположить его вертикально, чтобы не размазывать. Моя техника заключается в том, чтобы поместить большой палец или палец на внутреннюю часть карточки в том месте, где я хочу, чтобы был центр дизайна. Затем я прижимаю бумагу к блоку.

Поработайте ложкой над каждой областью рисунка, очень сильно надавливая и проходя по каждой области несколько раз. Вы должны стараться постоянно оставлять хотя бы большой палец или палец на месте, прижимая бумагу к приподнятой области блока, иначе движение ложки заставит бумагу двигаться, разрушая ваш отпечаток.

Когда вы думаете, что закончили, наклоните голову и посмотрите на бумагу в косом или падающем свете; вы должны увидеть рисунок на внутренней стороне карты, слегка тисненый.Эффект будет легче увидеть на тонкой японской бумаге или на влажной бумаге.

Советы по печати:

• Если вы используете достаточно толстую бумагу, вы получите лучшие результаты, если увлажните ее перед печатью. Это позволяет волокнам размягчаться.
• Всегда держите хотя бы один палец на месте, прикрепляя бумагу к выступу блока. Вам придется убрать палец с этой области, чтобы полировать ее должным образом
• Старайтесь не соскальзывать с края блока и не полировать белые участки; вы раздавите поверхность карты, если сделаете это

Полировка отпечатка деревянной ложкой.Мы использовали бумагу Arches Velin, которая немного толще, чем идеально подходит для полировки, потому что она достаточно жесткая, чтобы ее можно было сложить в прочную поздравительную открытку.

Сделайте пару распечаток с блока, чтобы посмотреть, нужно ли что-то менять.

Возможно, вам придется внести изменения в свой дизайн после пробной печати или опустить края блока, чтобы они не забирали чернила с ролика и не печатали случайные точки вокруг вашего изображения. Лучше не делать этого, когда блок лежит на столе, как здесь; автор рискует нанести себе удар между большим и указательным пальцами.Обратите внимание, что рекомендуется держать обе руки за острым концом инструмента, чтобы избежать травм во время работы.

Наша готовая открытка. С немного большим количеством полировки посередине, это был бы идеальный принт. Конечно, достаточно хорош, чтобы использовать!

Подпишитесь на наши информационные бюллетени для получения эксклюзивных рекламных акций,

подробных обзоров продуктов и многого другого.

ТЕГИ

доля Твитнуть

Дункан Монтгомери

Еще в 2016 и 2017 годах Дункан написал множество проницательных статей для блога Jackson’s Art Blog; интервью с художниками, а также сообщения о рисовании и гравюре.В собственной художественной практике Дункан в основном занимается гравюрой по дереву и поэзией.

ксилография

ксилография

A ксилография и ксилография гравюры сделанное путем вырезания изображения на куске дерева. Окрашенные части ксилографии и гравюры на дереве – это скорее верхняя поверхность дерева. чем углубления, как видно на глубокой печати процесс печати. Вырезанные области на блоке переходят в неокрашенная часть отпечатка. Ксилография и гравюры на дереве не являются глубокой печатью, это рельефные гравюры . Чернила накатываются на самую верхнюю поверхность.

фото благодаря Living prints онлайн: http://www.artsport.com/lp_mzprt.html Здесь мы видим участки, вырезаемые из блока с помощью небольшого версия инструмента Slipstriker. Эти вырезанные области будут пустыми. пространство вокруг линий, которые будут напечатаны. Черные линии вы см. рисунок на блоке, который покрывает область блока, будет напечатан из.

Ксилография Ксилография выполняется на длиннозернистой поверхности древесины параллельно к текстуре древесины. Ксилография вырезается ножом или резцом. Однако изготовление блоков со стороны длинных волокон имело свои недостатки. Большая проблема заключалась в том, что древесина раскалывалась, особенно на участках с тонкие линии. Именно поэтому была разработана гравюра на дереве.

Гравировка на дереве Выполнена резьба по дереву. на конце зерна.На самом деле это не гравюра, это рельеф print как гравюра на дереве. В дереве добавлены слои дерева к его древесине каждый год, которые создают кольца в древесине (годичные кольца). Эти кольца – это то, что мы стали называть «волокном» дерева. Внешняя сторона каждого кольца плотнее, чем область между ними. Так же полые деревянные ячейки располагаются в дереве вертикально. В результате, сложнее вырезать замысловатые узоры вдоль волокон, потому что блок часто раскалывается, что влияет на направление разреза.С использованием Конечное зерно значительно снижает эти проблемы. Используя конец зернистость также обеспечивает лучшую красочную поверхность.

Инструменты Существуют различные инструменты, используемые для вырезать изображение, но все они похожи на долото. Это их разные формы и размеры, позволяющие художнику снимать разное количество материала с каждым штрихом и делать разные виды надрезов. Некоторые инструменты может вырезать тонкие промежутки между близкими линиями, другие подходят лучше для удаления больших пространств, а некоторые лучше подходят для прямых или изогнутых линии

Инструменты для тонировки используются для резки узкие промежутки между близкими параллельными
линий.
Slipstriker используется для срезание участков вокруг “нормального” по прямой или
изогнутые линии, а иногда и пунктирная.
Лепешки для пастилок б / у для резки линий разной ширины, тем глубже
чем разрез, тем шире разрез.
Скорпер используется для прямых линии и убирая большие белые участки.

Принты Chiarascuro являются формой гравюр на дереве.

Авторские права © Президент и сотрудники Гарвардский колледж

Сайт создан: Лу М. Фиффас Гарвардский университет

Ксилография, ксилография и гравюра на дереве, определение среды, одобренной Альбрехтом Дюрером и Кацусикой Хокусай

Одна из древнейших форм гравюры, гравюра на дереве, до сих пор применяется художниками, которые поддерживают традицию и стремятся перенести древнюю среду в будущее.В этой статье мы обсудим определение и развитие среды. Ксилография – это техника рельефной печати, при которой художник обрезает поверхность полированного деревянного блока. Непрорезанные области, рельеф , затем будут нанесены чернилами на масляной или водной основе, так что оттиск может быть перенесен на дерево или ткань при приложении давления, вручную с пустым или деревянным ложкой, либо в печатном станке.

Альбрехт Дюрер, Низвержение Христа (Великие страсти), ок.1496-97 [/ caption]

Ксилография, гравюра на дереве и гравюра на дереве – термины, которые часто используются как синонимы, но между ними могут быть некоторые различия. Различие между ксилографией и ксилографией расплывчато, и некоторые люди определяют эти термины одинаково. Иногда мы видим «ксилографию», используемую для описания восточноазиатских рельефных гравюр, отпечатанных с дерева, и «ксилография» для рельефных отпечатков Запада, отпечатанных с дерева, однако это предпочтение, которому не всегда следуют.

Ксилография

Пример гравюры на дереве: Джим Дайн гравюра на дереве Ранчо гравюра на дереве Сердце из галереи Masterworks Fine Art

Разработанный в Европе для иллюстрации книг и рукописей, европейские гравюры на дереве чаще всего печатаются масляными красками, наносимыми равномерным тонким слоем с помощью валика. При таком определении европейские гравюры на дереве обычно относятся к изображениям и обычно содержат очень мало текста.

Ксилография

Остров утраченного желания Хундертвассера, 1975 год является примером японской гравюры на дереве, созданной европейским художником Фриденсрайхом Хундертвассером

При интерпретации как приложение для Восточной Азии, ксилография может содержать текст, узоры или изображения.Сначала рисунок будет нарисован на бумаге, которую затем перенесут на другую частично прозрачную бумагу. Эту тонкую прозрачную бумагу наклеивают на полированный деревянный брусок. Резчик обрезает рисунок, а чернила наносят на рельефную поверхность. Лист бумаги кладут на деревянный брусок, покрытый чернилами. Используя плоскую круглую деревянную подушку, называемую бареном, прикладывают давление к обратной стороне листа, чтобы чернила переходили с дерева на бумагу. Как в китайской, так и в японской печати на дереве используются чернила на водной основе.Однако чернила на водной основе и паста из рисового крахмала смешиваются и наносятся на блок ровной пленкой. Используется влажная бумага, так что чернила глубоко вдавливаются в бумагу. В китайских гравюрах на дереве используются чернила на водной основе, напечатанные на сухой бумаге.

Гравировка на дереве

Пример гравировки на дереве. Обратите внимание на мелкие детали на этом потрясающем произведении искусства, гравюре Мане по дереву «Олимпия

».

Независимо от того, какой термин используется, ксилография или ксилография традиционно вырезаны вдоль волокон.Гравировка по дереву – это техника, разработанная в 18 веке, при которой рисунок вырезается по торцевой нити деревянного блока, а не по нити, на более твердой древесине, чем типичная ксилография. Гравюры на дереве, как правило, имеют больше деталей и часто меньше. Это связано с тем, что блок, который вырезают для гравировки на дереве, не может быть длиннее диаметра ствола или ветви дерева, если не будет собран другой блок. Блок большего размера может быть получен путем соединения нескольких блоков меньшего размера вместе; эти блоки должны быть одинаковой толщины и плотности для достижения желаемого внешнего вида.Врезаясь в гравировку, резчик мог использовать резец вместо ножа. Резец – это очень толстый инструмент, который позволял граверу создавать подробные тонкие линии, такие как штриховка.

Больше чтений:

Посмотреть наши работы:

.