Размер коронки под розетку по бетону: Коронка по бетону. Размеры и диаметры

Коронка для подрозетников: виды, особенности и установка

При монтаже розеток нужно проделать гнездо. Для этого применяют различный инструмент, на который устанавливают коронки под подрозетники. Такая насадка оснащена высокопрочными режущими составными частями, благодаря которым она свободно пробивается в стенку и образует полость без зазубрин и рытвин.

Одна ее сторона представлена в виде режущего края, а вторая – хвостовика либо фланца для закрепления в инструменте. На стенках имеются отверстия, через которые проходит пыль. Есть 6-16 штук напаек, которые отвечают за оперативное просверливание на высоких скоростях. Разрежающие части состоят из крепких материалов. Они без затруднений режут бетон, керамику, гранит, камень, кирпич.

Также у изделия есть хвостовик. Один его конец крепят к инструменту. А другой оснащен резьбой для насаживания и пазом для центрирующего сверла. У коронки имеется коническое либо цилиндрическое центрирующее сверло для качественного закрепления.

Особенности подбора

Выбрать коронку следует с учетом таких характеристик, как:

• диаметр устройства;
• количество полостей;
• прочностные характеристики стен;
• есть или нет стальная арматура.

Для разовых работ нет нужды покупать дорогостоящие алмазные коронки. Они больше подходят для промышленного использования, так как обладают высоким ресурсом.

Разновидности

Коронка под розетку классифицируется на основании методики работ и типа поверхности.

Классификация по конфигурации хвостовиков:

• Диметром 1.8 см для квалифицированных манипуляций.
• Диметром 1.4 см для средне размерных приборов.
• Диаметром 1 см для большинства приборов.

Существует 3 вида разновидности кромок, чье отличие состоит в материале изготовления.

Карбидно-вольфрамовая

Режущая кромка из карбида вольфрама предназначена для легкого сверления кафеля, кирпича и бетона. Бур используется в безударной технологии для инструмента, у которого мощность не меньше 800 Вт. Когда в стене попадается металл, то напайка ликвидируется. Именно поэтому рекомендованы одинаковые по внешнему диаметру алмазные и карбидно-вольфрамовые виды.

Алмазная

Край цилиндра обработан техническим алмазом. Коронка идеальна для работ с твердыми материалами, включая армированные.

Прочность напыления

Вид	Предназначение
Твердый – Т	Высокомарочный бетон
Средний – С	Железобетон
Мягкий – М	Прочный бетон

Есть 2 варианта. Одни предназначены для сухого метода, иные для сверления с охлаждением.

Охлаждаемые виды применяют в устройствах промышленного типа. Оснащены автоматическим поступлением жидкости, отводящей высокие температуры. Такие разновидности актуальны для углубленного или сквозного просверливания.

Сухие виды рассчитаны для бытового бурения стен из кирпича и бетона. Выбирают безударную технологию сверления дрелью либо перфоратором.

Плюсы изделия для сухой технологии:

• малошумность;
• сохранение целостности стен;
• минимум образования пыли;
• высокая скорость;
• продолжительная эксплуатация;
• возможность бурения стенок, оснащенных сетками из металла.

Из минусов стоит выделяют высокую цену.

Твердосплавная

Коронки с твердосплавными насадками, например, победитовыми, пользуются большой популярностью. Их отличается низкая стоимость. Годятся для домашней эксплуатации.

На режущей области коронки есть напайка из высокопрочного сплава. Ее специфичность – это то, что когда попадается арматура, то напайки слетают. Таким образом, ее не используют для армированных поверхностей. Но если охлаждать эти коронки и заменять насадки, то их можно эксплуатировать в течение долгого времени.

Размерный ряд

При планировании бурения надо грамотно подбирать диаметр и габариты коронки. Тогда полости будут соответствовать подрозетникам. Многие фирмы-производители выпускают коробки для розеток 4.2-4.5 см и диаметром 6.5-6.8 см. Им подойдут отверстия длиной до 6 см и диаметром 6.8 см. большим спросом пользуется типовой диаметр коронки – 6.8 см, глубиной – 6 см.

Создание гнезд

Выемку делают выполняют по одной из 3 технологий. На выбор технологии влияет насадка и инструмент. Мастер может облегчить работу, используя шаблонную планку. Ее размер в длину равен количеству розеток. К ней добавляют 100 мм по краям для закрепления к стене.

Первый метод

Создание полостей осуществляется посредством дрели со сверлом. Это трудоемкая работа, но так можно сделать 1-2 гнезда. На стенке простым карандашом отмечают круг в 7. 5 см. Он должен соответствовать подрозетнику. Затем по периметру просверливают полости. Расстояние между ними должно быть минимальное. Специальным ручным инструментом пробивают сердцевину.

В процессе особо не фиксируют внимание на сохранении цельной структуры поверхности, поскольку в будущем будет проведена окончательная отделка. Она все исправит.

Второй метод

Такой способ подразумевает использование болгарки. Делают с небольшим запасом квадрат для одиночной розетки и прямоугольник для нескольких штук, что смотрится недостаточно эстетично. Но поправить ситуацию помогает оштукатуривание и облицовка.

Третий метод

Сверление выполняют перфоратором, у которого есть фреза по кирпичу, камню и бетону. Коронка – ø7-7.5 см. На конкретный показатель влияют габариты подрозетника. Когда необходимо поставить монтажную коробку, рекомендуются больший размер. Заливать зазоры асбестом намного проще. Нежели расширять небольшое гнездо по миллиметру.

Начинают высверливать гнездо по правильно отмеренной разметке. Заглубление не должно быть больше глубины подрозетника более, чем на 1.5 см. Насадка выглядит как коронка, то полноценного отверстия не получится. Нужно выбивать середину посредством зубила либо шлямбура.

Когда обнаружена в местах установки арматура, процесс меняется. По стандарту шаг арматуры составляет 1.5-3 см, поэтому розетку переносят на 50 мм. Нужно установить направление арматуры – по горизонтали либо по вертикали. Только тогда можно переместить розетку правильно.

Если отверстие невозможно передвинуть, то часть металла ликвидируют. Когда проволока больше 6 мм, то вырезают арматуру болгаркой, если меньше 6 мм, то зубилом.

Дополнительный метод

К такому способу относится использование перфоратора. Он применяется при включенной опции отбойного молотка. Это редко используемая технология. Технология сходна с другими – отмечают и создают полости. По завершении проводят тщательную очистку гнезд и непременно грунтуют.

Правильный подход при применении коронок и монтаже подрозетников – залог на надежной фиксации разнообразных розеток, а также безопасности их эксплуатации. Коронки считаются идеальным помощником в создании гнезд и проведении проводов.

Коронка для подрозетников по бетону, дереву, гипсокарнону: как выбрать

Стандартным разъемом для подключения всех электроприборов является розетка. Если в доме предусмотрен наружный тип электропроводки, что встречается крайне редко, то такого же типа розетку просто фиксируют к стене. Чаще всего используется скрытый тип проводки, требующий заглубления разъемов внутрь стены. Но прежде чем их туда вставить, потребуется вмонтировать специальное гнездо – подрозетник. Вырезать под него углубление в стене поможет коронка для подрозетников по бетону – специальная насадка на электродрель или перфоратор. Именно о разновидностях коронок пойдет дальше речь.

Классификация подрозетников

Прежде чем приступить к знакомству с коронками для подрозетников, давайте узнаем классификацию самих гнезд. Существует огромное разнообразие розеток, но они не ограничены декоративной накладкой, наблюдаемой на стене. Под самой накладкой находится керамический или сделанный из специальных полимеров клеммный блок для подключения проводов. У каждой розетки эта внутренняя деталь различается своими габаритами, что влияет на выбор подрозетника, а, следовательно, и коронки.

Каждый производитель придерживается стандартов, изготовляя все подрозетники круглой формы. Но материал стены может быть самым разным, например, гипсокартон, бетон, дерево, что определяет классификацию гнезд.

Существует 3 вида подрозетников:

• гнезда для бетона представлены круглыми пластиковыми стаканами без крепежных элементов. В стене их фиксируют гипсовым раствором;
• гнезда для ГКЛ или ПВХ вагонки имеют такую же пластиковую конструкцию, только снабжены специальным прижимным механизмом. Он фиксирует стакан с тыльной стороны листового материала;
• гнезда для деревянных стен – это тот же стакан, только по нормам пожаробезопасности он изготовлен из металла.

Вот теперь, зная разновидности подрозетников, будем определять, какими коронками для них вырезать углубления.

Общее представление о коронке

Конструкция коронки очень проста. Этот инструмент представляет собой насадку на электродрель или перфоратор. Она состоит из хвостовика и режущей круглой головки. По центру находится направляющее сверло. Коронка бывает разборной или цельной.

Чтобы вырезать круглое отверстие, достаточно в патроне электроинструмента зажать хвостовик насадки и начать сверление подрозетников. Когда режущая часть коронки полностью войдет в материал стены, сверление прекращают. Оставшуюся внутри стены прорезанную окружность выбивают с помощью молотка и зубила.

Основные характеристики коронок

Выбирать для работы коронку только по материалу стены нельзя. Существуют конструктивные особенности насадок, которые мы сейчас рассмотрим:

• Насадки могут иметь несколько типов хвостовиков, предназначенных для патронов определенного инструмента. Для обычных электродрелей подходят хвостовики шестигранной формы. То есть – это обычный металлический стержень с гранями. Для перфораторов нужны специальные хвостовики с двумя пазами, именуемые SDS. Но и они различаются по диаметру стержня. Для легких бытовых перфораторов подходят хвостовики SDS-plus, диаметром 10 мм. Профессиональное мощное оборудование работает с хвостовиками толще 20 мм, именуемыми SDS-max.
• Размеры режущей части в диаметре бывают от 33 до 150 мм. Практически для всех видов подрозетников стандарты определяют диаметр насадки 68 или 70 мм.
• От длины режущей части насадки зависит глубина прорезанного за один раз отверстия. Чем меньше длина, тем больше раз придется сверлить стену. Обычно коронки бывают от 60 до 550 мм глубины. Стандартным подрозетникам достаточно в стене углубления 60–65 мм. Но могут встречаться нестандартные ситуации, требующие высверлить отверстия глубиной от 40 до 80 мм.

Бурение в бетонной или кирпичной стене неопытному человеку лучше выполнять коронками диаметром 75–80 мм. Особенно это актуально при монтаже нескольких подрозетников рядом, то есть, целого блока. Запас диаметра позволит правильно разместить стаканы внутри отверстий. Получившиеся зазоры легко заделаются гипсовым раствором.

Разновидности коронок, предназначенных для бурения по бетону

Стены из бетона и железобетона считаются самыми прочными. Чтобы просверлить в них отверстия, потребуются специальные коронки и мощный инструмент. Электродрелью здесь пользоваться неуместно, лучше отдать предпочтение перфоратору с минимальной мощностью 800 Вт. Под его патрон потребуется подобрать насадку с хвостовиком SDS. Любая коронка по бетону состоит из уже упомянутого хвостовика, направляющего сверла и режущей части круглой формы. В зависимости от материала напаек режущей части, насадки делятся на три вида.

Насадка с алмазным напылением

Самая надежная и универсальная считается алмазная коронка для подрозетников, изготовленная методом напыления алмазной крошки на режущую часть. Насадкой можно просверлить отверстия в любом прочном материале стены, даже железобетоне. Алмаз отлично справиться с арматурой, только во время бурения железобетона на перфораторе необходимо отключить ударную функцию.

Желательно мощность самого инструмента подбирать не менее 1,5 кВт.

Прежде чем начать алмазное сверление, необходимо обратить внимание на маркировку коронки:

• стоящая на изделии аббревиатура «М» говорит о напылении мягких алмазов, подходящих для сверления сверхпрочных бетонов;
• средняя жесткость алмазов «С» используется для сверления железобетона;
• напыление твердых алмазов «Т» подходит для сверления бетона высоких марок. Причем работают с такими насадками на малых оборотах перфоратора.

Высокая надежность и продуктивность алмазной коронки, а также опыление режущей кромки определяют ее высокую стоимость.

Насадка из твердосплавных материалов

В качестве твердых сплавов в таких конструкциях коронок используется победит. Причем не вся режущая головка сделана из него. Для изготовления самого стакана применяется сталь высокой прочности, а из победита по головке делают напайки. Работа с такой насадкой ничем не отличается от алмазного аналога, единственное предупреждение, победитовой коронкой нельзя сверлить железобетон. Если зубья зацепят арматуру, насадку можно будет выбросить.

Коронка отлично пойдет по кирпичу, бетону, шлакоблоку, в общем, по любому твердому материалу без присутствия внутри металла. Стоимость такого инструмента намного ниже алмазного аналога, и для домашних работ он считается подходящим выбором.

Насадка с карбидно-вольфрамовым напылением

По стоимости и эффективности для домашнего пользования такая коронка является лучшим выбором. Ее конструкция идентична предыдущим вариантам, только в качестве опыления на головке применяется карбидно-вольфрамовая крошка. Насадка возьмет бетон, кирпич или любой другой материал без арматуры. Очень удобно коронкой прорезать кафельную плитку, но если под ней находится железобетон, насадку придется сменить на алмазную. Коронкой можно работать, зажав ее в патроне электродрели, главное, чтобы мощность инструмента превышала 800 Вт.

Конструкция насадок по дереву

Просверлить отверстия для подрозетников в деревянных стенах коронками по бетону не удастся.

Здесь потребуются специальные насадки, режущая кромка которых напоминает зубья пилы. Коронка состоит из того же хвостовика, направляющего сверла и режущей головки, которая бывает двух видов:

• Цельный стакан, режущая кромка которого снабжена острыми зубьями. Такие фрезы называются корончатыми. Продается обычно комплект из одного хвостовика и набора фрез разного диаметра.
• Конструкция разборной головки состоит из посадочного круглого гнезда, внутрь которого устанавливается согнутая кольцом пила определенного размера. Причем кольцо полностью не смыкается, то есть, получается разрезанный цилиндр.

Для работы с такой насадкой подойдет ручная электродрель. Диаметр коронки лучше подбирать соответствующий размеру подрозетника, так как гипсом заделывать большие щели в деревянных стенах не получится.

Конструкция насадок для гипсокартона

Внешний вид насадок по гипсокартону похож на коронки по дереву. Они также могут быть разборными или неразборными. Режущая часть головки снабжена острыми зубьями, направленными под определенным углом. Коронка цельной конструкции диаметром 68 мм считается узкопрофильной, так как используется только для монтажа подрозетников. С помощью набора кольцевых пил разборной насадки в ГКЛ можно вырезать отверстия диаметром от 33 до 150 мм.

Гипсокартон сверлится очень легко, что позволяет использовать любую маломощную дрель. Важно во время работы на инструменте не включить ударную функцию. Это приведет к разрушению гипсовой прослойки листа.

Особенности высверливания отверстий

В зависимости от материала стены и типа электроинструмента, сверление отверстий коронками выполняют двумя способами:

• Бурение ударным способом осуществляют перфоратором или мощной электродрелью, если последний инструмент имеет такую функцию. Для этого используют алмазную или победитовую коронку. Но, как говорили выше, железобетон, дерево и гипсокартон ударным способом сверлить нельзя. Это касается кафеля и других хрупких материалов, способных растрескаться от удара.
• Безударное сверление доступно для любого из двух электроинструментов, просто надо выключить данную функцию перед работой. Вот именно этим способом сверлят дерево, ГКЛ, железобетон и все хрупкие материалы, такие как кафель.

Во время сверления опытные мастера ощущают, как коронка въедается вглубь стены. Нельзя сильно нажимать инструмент, особенно при сверлении железобетона. От силы трения коронка сильно нагревается, и если не рассчитать, насадка просто сгорит.

Сверление отверстий для подрозетников

Чтобы вырезать отверстия для подрозетника, достаточно иметь под рукой электроинструмент и соответствующую коронку. Предварительно на стене наносят разметку всех гнезд, обязательно отметив внутри центр круга. Это можно сделать двумя пересекающимися линиями. Зажатую в патроне электроинструмента насадку направляющим сверлом устанавливают в отмеченный центр круга и начинают сверление. Далее, оставшуюся внутреннюю часть удаляют при помощи молотка с зубилом. Глубина получившегося отверстия на 10 мм должна быть больше высоты подрозетника. Если размеры не соответствуют, бурение продолжают до достижения положительного результата.

В готовые отверстия осталось установить подрозетники. Метод их крепления зависит от конструкции самого изделия, а также материала стены.

удобная установка розеток в бетоне

Большинство современных зданий имеет скрытую электропроводку. На поверхности находятся только накладки розеток и выключателей. Колодки устройств, к которым подсоединяются провода, утоплены в стены и чаще всего располагаются в специальных коробах — подрозетниках. Если возникает необходимость добавить дополнительные точки электропитания, требуется инструмент, позволяющий выполнить углубления в стенах — алмазная коронка для подрозетников.

• Крепление розеток к стене
• Инструмент и его разновидности
• Размерные характеристики
• Режущая кромка
  • Алмазное напыление
  • Твердосплавные вставки
  • Карбид-вольфрамовая крошка
• Процесс установки своими руками

Крепление розеток к стене

Уже в середине двадцатого века метод крепления электрических розеток и выключателей для скрытой проводки отличался от современного.

Углубление в стене было прикрыто металлической пластиной. Колодка розетки прижималась небольшими лапками к пластине при закручивании крепежных винтов. Такой способ имел ряд недостатков: пластина могла отвалиться от стены, тонкая жесть часто гнулась при замене электрических устройств или неаккуратном включении и выключении вилок электроприборов.

Чтобы избежать этих проблем, было принято решение отказаться от пластин и крепить розетки непосредственно к стене. Для этого пришлось удлинить лапки на колодках розеток. Новая конструкция при закручивании винтов разжималась, лапки упирались в стенки углубления и фиксировали колодку за счет силы трения. При этом возникли новые сложности: во время эксплуатации бетон или кирпич выкрашивался, металл зажимов истирался. Розетка начинала сначала болтаться, а потом могла и вовсе вылететь со своего места. В домашних условиях эта проблема временно решалась подкладыванием под лапки эластичных материалов, например, обрезков линолеума.

Чтобы окончательно устранить все неудобства при установке и эксплуатации розеток, были придуманы специальные крепления для этих устройств в стене — подрозетники. Они обычно имеют форму стакана с круглым сечением. Такой стакан монтируется в цилиндрическом углублении в стене. Внутренняя поверхность достаточно эластичная, чтобы обеспечить надежную фиксацию лапок колодки.

Производятся подрозетники нескольких типов:

• Для бетона — наиболее распространенный вариант. Подходят для крепления в бетонных и кирпичных стенах. Обычно изготовлены из пластика. Не имеют специальных фиксирующих элементов, устанавливаются на гипсовый раствор.
• Для гипсокартона — модели, снабженные дополнительными прижимными элементами, предназначенными для фиксации корпуса стакана с обратной стороны листа. Изготавливаются из пластика.
• Для дерева — наименее распространенный тип. Встречаются редко, поскольку в деревянных сооружениях обычно используют открытую проводку. Изготовлены из металла для соблюдения требований пожарной безопасности.

Инструмент и его разновидности

Закрепить подрозетник в стене довольно просто, сложнее изготовить само глухое отверстие. Обычным сверлом выполнить отверстие большого диаметра при малой глубине сверления практически невозможно. Диаметр традиционного сверла ограничивается максимальным посадочным диаметром кулачкового патрона. Существуют сверла с диаметром рабочей части, несколько превышающим диаметр хвостовика. Однако эта разница не может быть большой из-за возрастающей нагрузки на хвостовик при увеличении диаметра сверления.

На помощь приходят специальные сверла, называемые коронками. Они представляют собой полый цилиндрический инструмент, на торце которого располагается режущая кромка. Многие конструкции имеют в составе традиционное сверло с твердосплавными пластинами, располагающееся по оси цилиндра коронки. Это сверло выступает за пределы режущей кромки, первым врезается в стену, за счет чего обеспечивает легкость установки инструмента в нужном положении и выполняет центрирующие функции в процессе сверления.

Классификация коронок возможна по нескольким основным признакам:

• конструктивным размерам;
• обрабатываемому материалу;
• конструкции режущей кромки.

Перед приобретением коронки следует обязательно уточнить, для каких работ она предназначена. Тут возможны два варианта:

• Для работ по твердым материалам — бетону, кирпичу.
• Для работ по мягким материалам — дереву, пластику, гипсокартону.

В принципе, алмазные коронки по бетону для подрозетников с успехом справляются и с гипсокартоном.

Размерные характеристики

Важнейшими параметрами при выборе коронки являются ее габаритные размеры: диаметр и глубина сверления. На упаковке инструмента может быть отмечено, что он подходит для подрозетников. Но если прямого указания нет, придется подбирать нужную модель исходя из известных габаритов.

В продаже часто встречаются коронки с рабочим диаметром от 30 до 150 мм. Коронки для розеток по бетону обычно имеют диаметры 68 и 70 мм. Однако нередки и расхождения. Поэтому рекомендуется сначала приобрести сами подрозетники, чтобы не ошибиться с подбором диаметра сверла. Следует всегда выбирать больший диаметр. Для коронки разница в пару миллиметров в большую сторону несущественна, всегда можно положить избыточное количество раствора и надежно закрепить стакан в большем диаметре. Ну а если вдруг диаметр окажется меньше — возможности установить подрозетник не будет.

Второй важный параметр — глубина сверления. Для самых разных задач выпускаются коронки с длиной рабочей части до 600 мм. Высота стакана подрозетника может варьироваться. Поэтому рабочая часть сверла должна быть длиннее этого размера, который обычно составляет от 40 до 80 мм, но в подавляющем большинстве случаев находится в пределах 60−65 мм.

Не стоит забывать о типе и габаритах хвостовика. Покупка подходящей коронки с хвостовиком, под который нет в наличии подходящего инструмента, принесет массу хлопот. Встречаются следующие разновидности хвостовиков:

• Цилиндрические — могут работать только с трехкулачковым патроном.
• Шестигранные — используются как со специальными держателями под унифицированные биты, так и с обычными трехкулачковыми патронами.
• Для перфораторов — используются только совместно со специальными патронами. Имеют два характерных продольных паза для фиксации. Важно помнить, что существуют разные посадочные места для хвостовиков различного диаметра. Перед покупкой коронки следует обязательно уточнить тип соответствующего хвостовика на патроне инструмента.

Режущая кромка

За эффективность рабочего процесса и скорость выполнения работ отвечает устройство режущей кромки. От него же зависит и долговечность коронки. Существует три разновидности рабочей поверхности:

• алмазная;
• твердосплавная;
• с карбид-вольфрамовой крошкой.

Они различаются условиями эксплуатации, надежностью и стоимостью.

Алмазное напыление

Алмазная коронка — наиболее универсальный тип. На стальное основание нанесено напыление из алмазной крошки. Именно твердость технического алмаза позволяет инструменту справляться с самыми сложными обрабатываемыми материалами.

Алмазные коронки обеспечивают наибольшую точность сверления и аккуратность выполняемого отверстия. Они пригодны для работы с наиболее твердыми бетонными конструкциями, не боятся железобетона, внутри которого располагается каркас из арматурной сетки. Однако частое перерезание стальных прутков сокращает срок эксплуатации изделия, а слишком тонкая арматура может попасть в прорези для отвода частиц обрабатываемого материала и повредить коронку. Несмотря на это, алмазные коронки профессионалами ценятся выше других разновидностей.

Есть еще некоторые особенности их эксплуатации. При использовании совместно с перфоратором следует отключать ударный и вибрационный режим, разрешается применять только в режиме сверления во избежание повреждения алмазного покрытия.

Высокие эксплуатационные характеристики находят отражение в цене изделия, коронки с алмазным напылением продолжают оставаться самыми дорогими на рынке, они существенно дороже прочих разновидностей. Однако, если использовать изделие предполагается не один раз или работать придется в сложных условиях, затраченные средства вполне оправданы.

Твердосплавные вставки

Твердосплавная коронка — бюджетный вариант, может стоить вдвое дешевле алмазной. В прорезях цилиндрического корпуса размещены напайки из твердых сплавов. Принцип работы аналогичен стандартному твердосплавному сверлу по бетону.

Работать такой коронкой под розетку в бетоне несколько сложнее, однако, при малой твердости обрабатываемого материала она может показать большую скорость выполнения отверстия. По железобетонным конструкциям работать следует с соблюдением всех предосторожностей, чтобы не допустить попадания твердосплавной пластины на арматуру. Иначе вставка просто отломится и коронка не будет подлежать восстановлению.

Есть некоторые ограничения и по режимам сверления: после выполнения отверстия следует сначала дождаться охлаждения коронки. Если недостаточно аккуратно извлекать ее из отверстия, существует риск оторвать твердосплавную пластину, поскольку прочность напайки снижается при высоких температурах.

Карбид-вольфрамовая крошка

Модели с карбид-вольфрамовой крошкой — самый доступный и дешевый аналог коронки с алмазным напылением. Не отличается высокой точностью размеров получаемого отверстия за счет грубых частиц в абразивном слое. Довольно сносно справляется с кирпичом и бетоном.

Для железобетонных стен применение ограничено, поскольку перерезать арматуру такой коронкой невозможно. Однако при глубоком залегании арматурной сетки противопоказаний к использованию нет.

Если планируется однократное применение коронки для изготовления нескольких десятков отверстий, то вполне достаточно приобрести подобную модель и не тратить средства на дорогой алмазный инструмент.

Процесс установки своими руками

Монтаж подрозетников всегда начинается с разметки. Высота расположения рассчитывается от уровня пола до центра будущего гнезда. Согласно заранее подготовленной схеме отмечается высота и расстояние от ближайшей стены. Желательно приложить к стене подрозетник открытой стороной и обрисовать его контур, так будет легче контролировать правильность сверления.

Если коронка имеет направляющее сверло, можно предварительно наметить для него центрирующее отверстие. Это можно сделать с помощью обычного сверла по бетону. Для этих целей подойдет диаметр 6 мм. Глубину отверстия можно выбрать произвольно, обычно его сверлят на 60−70 мм.

Можно обойтись и без него, но при таком способе риск отклонения от перпендикулярности к поверхности стены сведен к минимуму. Относительно полученной направляющей оси устанавливается коронка и производится сверление на необходимую глубину. Желательно изготавливать углубление несколько большим, чем высота подрозетника, чтобы не пришлось впоследствии доводить отверстие.

После извлечения коронки в стене остается слой бетона между направляющим отверстием и цилиндрическим пропилом. Его можно удалить с помощью ударной вставки перфоратора или молотком и зубилом.

По краям полученного отверстия желательно снять фаску. Для этого можно попробовать воспользоваться грубым напильником. Это даст возможность полностью утопить подрозетник в стене. Такой способ позволяет добиться идеального прилегания декоративной рамки розетки к стене. Если пренебречь подобной манипуляцией, между рамкой и стеной может остаться зазор в один-два миллиметра.

Участок штробы возле отверстия желательно углубить. Это облегчит последующую прокладку кабеля через отверстие в подрозетнике. Перед проведением монтажа следует очистить штробу и углубление от бетонной пыли, чтобы улучшить схватывание раствора. Желательно прогрунтовать поверхности, но можно обойтись простым смачиванием водой.

Далее необходимо сделать раствор алебастра согласно инструкции на упаковке. Не стоит замешивать большой объем, поскольку раствор очень быстро схватывается. Лучше готовить его для каждой розетки отдельно. Смесь нужно нанести тонким слоем на всю поверхность углубления. Объема раствора должно быть достаточно для заполнения всего пространства между стеной и стаканом.

Подрозетник вставляется в подготовленное отверстие и выравнивается по строительному уровню или любой ровной планке. Это исключит возможность его западания или выступания за пределы поверхности. Алебастр быстро затвердевает, поэтому придерживать подрозетник в нужном положении придется совсем недолго.

Коронки для подрозетников позволяют легко устанавливать розетки и выключатели в стенах из любых материалов. Наиболее надежный и универсальный инструмент — алмазная коронка по бетону для розеток. Ее использование дает возможность выполнять отверстия даже в железобетоне, не беспокоясь о попадании арматуры в зону сверления. Высокая стоимость вполне оправдана отличными эксплуатационными характеристиками.

размеры, диаметр коронки, расстояние между розетками, глубина установки

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Содержание

1. Размеры подрозетников и коронок
2. Диаметр
3. Глубина
4. Межосевое расстояние и другие параметры
5. Правила группировки
6. Правила монтажа
7. В гипсокартон
8. В бетон
9. Под штукатурку и плитку

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Нанимаю специалиста

6.37%

Сам

89.39%

Зависит от объема работ

4.24%

Проголосовало: 377

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

• На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
• Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
• Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
• Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
• Принимают во внимание край кожуха.
• Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

Правила монтажа

Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

• В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
• В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
• Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.

В гипсокартон

Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

• Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
• Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
• Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.

В бетон

Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

• Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
• После достижения граничной глубины убирают коронку.
• Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов. Для удара берут победитовые сверла.

Под штукатурку и плитку

Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

Варианты установки коробок в таких случаях:

• Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
• Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама). Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Содержание

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Алмазные коронки по бетону: виды и особенности использования

Небольшая ознакомительная статья об алмазных коронках. Рассматриваем их виды, основные конструктивные элементы, преимущества использования корончатого устройства и принципы подбора размера коронки.

Оглавление

1. Использование алмазных коронок по бетону
2. Виды коронок 
3. Основные конструктивные элементы оснастки
4. Преимущества использования корончатого устройства
5. Принципы подбора размера коронки

  Алмазные коронки являются простыми насадками для перфораторов или установок бурильного типа. Инструмент применяется для работы с бетоном и другими материалами. Коронки по бетону – одни из самых популярных. Они используются как простыми потребителями, так и опытными профессионалами в сфере строительных и отделочных работ.

Использование алмазных коронок по бетону

Коронки используются не только для обработки бетонных плит. Применяют инструмент и для работ с гранитом, асфальтом и иными аналогичными материалами, обладающими высокой твердостью, но хрупкими.

С помощью алмазных коронок можно:

• готовить отверстия для розеток и выключателей; 
• прокладывать трубы сквозь стены; 
• создавать штробы для коммуникаций слаботочных сетей и др.

Виды коронок

Выпускаются коронки двух основных типов:

1. Серии КС. Такие коронки позволяют создавать отверстия и канавки в бетоне и иных аналогичных материалах. Поликристаллические алмазы, надежно закрепленные в матрице, формируют режущую кромку инструмента. Сократить агрессивные вибрационные воздействия позволяет безударный вариант исполнения.

2. Зубчатые. Такие коронки идеально подходят к ручным перфораторам. Инструмент поставляется с хвостовиком SDS и зубьями на режущей кромке. Коронки позволяют выполнять бурение отверстий диаметром до 100 мм в бетоне и иных аналогичных материалах. Такой алмазный инструмент имеет один недостаток – подверженность вибрационным нагрузкам. По этой причине коронка может повредить бетон при обработке. Получить идеально ровный край не получится.

Основные конструктивные элементы оснастки

Коронки состоят из трех основных элементов: матрицы, корпуса и хвостовика. Матрица коронки контактирует с обрабатываемым материалом. Корпус обеспечивает ее стойкость к внешним воздействиям. Хвостовик применяется для установки оснастки. SDS-plus подходит для работ с применением бытового ручного инструмента. Для техники высокой мощности пользуются оснасткой с хвостовиками типа SDS-max.

Преимущества использования корончатого устройства

Использование современного алмазного инструмента для выполнение работ по бетону позволяет:

• упростить осуществление даже сложных операций; 
• повысить качество обработки; 
• снизить трудовые затраты персонала.

Все коронки отличаются бесперебойной и продолжительной работой.  К основным достоинствам современного инструмента относят:

1. Повышенную точность. Используя коронку, вы можете предупредить возникновение сколов и трещин на обрабатываемом материале.
2. Универсальность. Коронка может использоваться для работ с бетоном (в том числе армированным), а также натуральным и искусственным камнем, пенобетоном, кирпичом и др.
3. Возможности для использования с различным оборудованием. Коронки могут применяться вместе с ручным механическим и электрическим инструментом, со специальными стационарными установками.
4. Удобство использования. Коронка легко и быстро устанавливается в инструмент.
5. Доступность. Коронки реализуются по относительно невысоким ценам.
6. Выносливость и стабильность эксплуатационных параметров. Качественные коронки могут использоваться на протяжении длительного времени.
7. Возможности для проведения работ на высокой скорости и с повышенными показателями производительности.
8. Безопасность. Коронки для алмазного бурения не повреждают обрабатываемые конструкции.
9. Ремонтопригодность. Алмазная оснастка может подвергаться восстановлению. Использовать коронки для сверления с алмазным напылением выгоднее, чем твердосплавные. Это обусловлено тем, что современную алмазную оснастку отличают высокие показатели производительности и эффективности.
10.Отсутствие пыли. Работы по бетону могут выполняться с дополнительным увлажнением. Оно обеспечит не только сокращение риска перегрева коронки и режущего инструмента, но и устранение рисков образования большого количества грязи.

Принципы подбора размера коронки

Диаметр. Данный параметр коронки зависит от сферы ее применения. Для создания отверстий под провода, например, можно пользоваться коронками диаметром от 12 мм. Если вы планируете устанавливать подрозетники, отдайте предпочтение коронкам диаметром от 68 до 82 мм.

Длина. Стандартные коронки имеют длину от 400 до 450 мм. Благодаря этому с их помощью можно создавать сквозные отверстия в перекрытиях. Имеется и оснастка меньшей длины (300 мм). Такая коронка подойдет для создания несквозных отверстий.

Тип оснастки. Данный параметр также определяет сферу применения коронки. Различают изделия для сухого и влажного проведения работ. При использовании коронки мокрого сверления к месту работы подается охлаждающая жидкость. Она во многом помогает не только увеличить износостойкость оснастки, но и удалить образующиеся отходы и шлаки.

Тип хвостовика. Если вы затрудняетесь в выборе коронки, обратитесь к специалисту. Он учтет все особенности проводимых работ и предложит подходящие изделия.

Устройство

, основные типы и размеры

При монтаже скрытой электропроводки в новостройках или в домах после капитального ремонта приходится сверлить отверстия большого диаметра в стенах из бетона, кирпича для установки электрических розеток. В этом случае вы используете дрель, перфоратор или буровую установку со специальной коронкой для подрезов. Это цилиндрическая насадка с прочными режущими сегментами. При вращении с высокой скоростью сверло по бетону легко проникает в стену, образуя отверстия под подпрограммы с гладкими ровными краями.

Содержание

• 1 Как сделана корона
• 2 Размер сердечного бита для разъектов
• 3 типа короков
• 4 Как выбрать
• 5 Diamond Crown
• 6.

Как изготавливается коронка?

В бытовых условиях зубья устанавливаются на перфораторы или мощные (свыше 800 Вт) дрели. Для производственных целей используются буровые установки. Инструмент используется электрический или пневматический.

Его конструкция состоит из трех элементов:

1. Хвостовик. На одном конце имеет резьбу для навинчивания насадки и отверстие для установки центрирующего сверла. Другой конец закрепляется в дрели или перфораторе. Продам удлинители хвостовиков для сверл с разными типами патронов (SDS Plus, SDS Max).
2. Долото центрирующее сверло цилиндрической или конической формы. Надежно фиксирует насадку во время сверления. Сверло часто тупится, его периодически меняют. Сверло конической формы используется с удлиненным хвостовиком.
3. Коронка – это отрезок трубы, с одной стороны которого находится режущая кромка, а с другой – фланец или хвостовик для крепления в патроне, дыроколе или сверле. В боковых сторонах раструбной долота сделаны отверстия для удаления мусора при сверлении в бетоне. Он имеет от 6 до 16 режущих наконечников, которые обеспечивают быстрое сверление на высоких оборотах. Режущие насадки изготовлены из твердых материалов, которые легко режут камень, бетон, кирпич, плитку или керамогранит.

Также продаются цельные насадки, рассчитанные на длительное использование.

Размер сверла для розеток

При планировании работ по сверлению следует выбрать правильный диаметр и размер коронки, чтобы проделанные отверстия точно соответствовали размерам устанавливаемых розеток и розеток. Крупные производители предлагают коробки под розетки диаметром 65-68 мм и глубиной 42-47 мм. Для них требуются отверстия в стене диаметром 68 мм с глубиной сверления 60 мм. Стандартный и наиболее распространенный диаметр сверла для раструбных отверстий составляет 68 мм, а рабочая глубина — 60 мм. Длина и диаметр могут быть меньше или больше, т.е. 70, 74, 82 мм.

Типы долот

В зависимости от просверливаемого материала и технологии выбирается коронка под насадку. Для бытовых нужд доступны сверла с различными материалами режущей кромки:

• Твердый сплав (победит или другие сплавы). Режущая кромка имеет наконечники из карбида вольфрама на режущей кромке. Используется для сухого ударного бурения нескольких скважин в бытовых условиях.
• Карбид вольфрама для сверления отверстий в камне, бетоне, кирпиче, мелком, керамической плитке. Не подходит для сверления железобетона, так как режущие кромки приходят в негодность при попадании на арматуру.
• С алмазным покрытием (алмазным порошком) для сухого и мокрого (охлаждаемого) ударного бурения. Режущая часть покрыта технической алмазной крошкой. Подходит для железобетона без ограничений по глубине сверления и когда требуется большой объем работ.

По типу крепления режущих частей к сверлам классифицируются по форме хвостовика

• с треугольными хвостовиками;
• Сверла с шестигранным хвостовиком для хозяйственных нужд;
• «СДС» и «СДС Плюс». Их диаметр (10 мм) соответствует разъемам патронов большинства моделей перфораторов и дрелей, используемых в быту;
• “SDS Top” диаметр 14 мм. Для перфораторов среднего размера;
• “SDS Max” диаметром 18 мм для профессионального оборудования.

Хвостовики должны соответствовать патронам используемого инструмента.

Как выбрать

Каждый начинающий строитель должен решить, как выбрать сверло, чтобы сверлить было легко и недорого. При их выборе следует учитывать материал стен, способ бурения, размер отверстий и их количество, финансовые затраты.

Победите и твердосплавные приборы с малым сроком службы по количеству отверстий более доступны по цене.

Диаметр коронки подрезателя должен быть равен диаметру корпуса подрезца.

Алмазные и твердосплавные сверла не подходят для ударного метода. Алмазное сверло применяется при сверлении отверстий под подрезы в камне, граните, бетоне, железобетоне. Он дорогой, но служит долго и рассчитан на многократное использование.

При сверлении бетона инструмент может удариться об арматуру и выйти из строя. Прежде чем выбрать подходящее сверло, следует ознакомиться с рекомендациями производителей по их назначению и эксплуатации.

Алмазное сверло

Режущая кромка цилиндров содержит отдельные сегменты, имеющие напыление технических алмазов. Алмазная крошка справляется с самыми твердыми материалами, даже с армированием железобетона. Их маркируют по силе напыления:

• М – мягкое напыление для сверления прочного бетона;
• С – напыление средней твердости для железобетона;
• T – жесткое напыление применяется при сверлении бетона высокого качества на малых оборотах буровой установки.

Алмазные буровые долота делятся на два основных типа:

• для сухого сверления;
• для сверления с жидкостным охлаждением фрезы.

Сухой метод используется для безударного сверления бетонной или кирпичной стены в бытовых условиях с использованием дрелей или перфораторов.

Охлаждаемые сверла используются в промышленных буровых установках с подачей жидкости для отвода тепла. Они предназначены для отверстий большой глубины или сквозного сверления твердых бетонных, гранитных или мраморных стен.

Устройства для сухого бурения имеют ряд преимуществ:

• длительный срок использования;
• Высокая скорость сверления;
• применимость для бурения стен, армированных металлическими сетками;
• Минимальное пылеобразование;
• сохранение целостности стенок при сверлении;
• низкий уровень шума.

К недостаткам можно отнести высокую цену насадок (от 2000 руб.).

Победите .

Режущая кромка сопла напаяна одним из твердосплавных сплавов карбида вольфрама с кобальтом и углеродом, называемых в быту победите.

Победит – прочный сплав, пригодный для ударного сверления простого бетона и кирпича. Наконечники победите быстро крошатся, если соприкасаются со стальной арматурой. Твердосплавные биты активно используются в быту. Стоимость таких долот от 400 рублей, что вполне подходит для выполнения сверлильных работ своими руками.

Сверло твердосплавное

Насадки с режущей кромкой из карбида вольфрама одинаково легко сверлят бетон, кирпич и плитку. Это удобно, когда вы хотите сделать отверстие для розетки в плиточной стене. Дрель предназначена для работы с дрелью или перфоратором мощностью не менее 800 Вт без удара. При ударе по якорю твердосплавное сверло снимается, поэтому лучше использовать твердосплавные сверла в сочетании с алмазными аналогами того же наружного диаметра. Цена карбид-вольфрамовых приборов от 250 руб.

Статьи по теме:

Бесплатные онлайн-курсы стоматологического образования Glidewell Dental CE

Вдохновленная стремлением улучшить качество жизни с помощью гигиены полости рта, Glidewell Clinical Education предлагает современное непрерывное образование для стоматологов. Прочтите нашу основную публикацию, журнал Chairside ^® , чтобы узнать о передовых клинических методах и новостях отрасли, или пройдите бесплатный онлайн-курс CE, чтобы расширить свой набор навыков. Слушайте наш подкаст «Chairside Live: Dental Insights» или ознакомьтесь с нашей библиотекой из более чем 10 000 обучающих видеороликов.

Загрузка результатов…

Нет данных

Разделы

Подробнее

Разделы

Подробнее

Секции

Подробнее

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ КУРСЫ

Лучший образовательный ресурс в стоматологической отрасли

Как прикрепить Ti-Base к циркониевым коронкам с помощью микротравления и полимерного цемента

Цемент

Д-р Михаэль Шерер, DMD, MS · ·

Я много занимаюсь имплантацией зубов, и большая часть из них производится в цифровом виде! Существует определенное волнение, связанное с созданием чего-то с нуля. Будь то выпечка буханки хлеба, изготовление миски из глины или изготовление зубной реставрации… нам 9 лет.0209 производители . Стоматологи могут создавать удивительные вещи в своих кабинетах и ​​зуботехнических лабораториях!

Когда речь идет о реставрациях с винтовой фиксацией на зубных имплантатах, у нас есть простой выбор: индивидуальный абатмент или ти-база. Хотя использование обоих подходов имеет свои преимущества, эта статья нацелена на работу с последним. Ti-base — это, по сути, титановый абатмент с одним подходящим размером. В цифровом программном обеспечении, таком как 3Shape или exocad, клиницист/техник может спроектировать коронку, которую можно зацементировать поверх ti-base, эффективно обтачивая единственную коронку из диоксида циркония, eMax или даже из металла, такого как PFM, или полностью золотая коронка в коронку с винтовой фиксацией. Иногда это похоже на волшебство!

Самой большой проблемой является обеспечение того, чтобы разработанная коронка подходила достаточно хорошо, а металлическая часть соединялась с керамической частью достаточно прочно, чтобы коронка оставалась поверх металлической части, которая соединяется с зубным имплантатом. Мы все хотим избежать отслоения коронки от ти-базы… к счастью, это случается не очень часто, но когда это происходит, это боль! Что пошло не так? Следовали ли мы разумному протоколу цементирования коронки?

В стоматологии существует множество компаний, которые производят титановые основания, и они бывают нескольких различных конструкций, но обычно титановые основания имеют цилиндрическую форму и подвергаются либо пескоструйной обработке, либо механической обработке. Одна ти-база от компании NT Trading имеет уникальную геометрию с крошечной выемкой, которая помогает позиционировать окончательную коронку во время протоколов цементирования. Самым большим недостатком является то, что они не подвергаются пескоструйной обработке и не придают шероховатость перед установкой коронки. Оказывается, обработка поверхности титановых оснований имеет решающее значение и изучалась в литературе. Ознакомьтесь с этой недавней статьей, описывающей удерживание титановых оснований и обработку поверхности. Кемарли К. Влияние различных видов обработки поверхности на удержание колпачка на основе титана. Опер Дент. 2020 Feb (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32053453)

Другой компанией является DESS, у них есть уникальные особенности, такие как желтая анодированная поверхность для эстетики, а их ti-основания предварительно обработаны, поэтому микротравление клиницистом или техником не требуется и не рекомендуется. Это потрясающе! Мы рассмотрим их ти-базы в других постах, а в этом посте поговорим о цементировании коронок на непескоструенные ти-базы.

Убедившись, что ti-base отшлифован правильно, я рекомендую использовать микротравитель, который прост в использовании и эффективен для многих целей. Мне нравится Zest Dental Solutions / Danville Microetcher. Он поставляется в двух разных стилях: 1) Microetcher II/IIA, который подключается через быстроразъемный провод к моей лаборатории или стоматологической установке, или 2) Microetcher CD, который можно подключить непосредственно к стоматологическому наконечнику в процедурном кабинете. Я предпочитаю Microetcher IIA для своей лаборатории и компакт-диск Microetcher для работы в кабинете врача.

Я придумал несколько советов по цементированию ti-base. Важно понимать, что это некоторые общие рекомендации, основанные на моем эмпирическом опыте и моем понимании литературы.

Насадки доктора Шерера для цементирования титановых оснований:

1. Монолитная коронка из диоксида циркония была правильно спроектирована, отфрезерована, отполирована (или покрыта глазурью), а внутренняя поверхность тщательно протравлена ​​с использованием выбранной зернистости из оксида алюминия. Я предпочитаю зернистость 50 мкм, хотя некоторые другие предпочитают более крупную зернистость.
2. Ti-основание, выбранное для системы, представляет собой прямой цилиндр с минимальной конусностью от средней до высокой высоты, шероховатый с выбранным абразивом из оксида алюминия. Я предпочитаю зернистость 50 мкм, хотя некоторые другие предпочитают более крупную зернистость.
3. Crown сидит на титановой базе умеренно туго, но садится полностью. Пассивные коронки на основе титана прекрасно себя чувствуют во время лабораторных процедур, но могут привести к увеличению скорости отслоения.
4. Цемент на основе смолы и соответствующая грунтовка для обработки поверхности циркониевой коронки и/или титанового основания. Некоторые полимерные цементы имеют грунтовку для металлического сплава, другие – нет. Я предпочитаю использовать очень простой полимерный цемент, такой как Panavia v5, так как я получаю очень хорошее сцепление, но с меньшим количеством необходимых шагов грунтовки. Эта система имеет только керамический праймер и предназначена для цементирования протезных коронок на абатментах имплантатов.
5. Полностью высушите титановую основу и коронку из диоксида циркония! Я работаю в лаборатории, где много пыли. Убедитесь, что вы правильно очистили и высушили свои компоненты перед использованием полимерного цемента.
6. Закрепите ti-base на печатной или каменной модели! Хотя это зависит от того, насколько жесткая у вас допуск между диоксидом циркония и ти-базой, а также от конструкции самой ти-базы, цементирование на напечатанной или гипсовой модели является безопасным и предсказуемым подходом.
7. Заполнение резьбовых каналов ватными тампонами, а не ПТФЭ! Это делает очень простой очистку от излишков цемента. Я просто беру проводник и вытягиваю вату, удалить ее гораздо проще, чем тефлоновую ленту.
8. Частично отвинтить ti-base непосредственно перед цементированием. Лично мне нравится цементировать коронку поверх титановой базы, очищать канал винта, а затем затягивать винт до конца. Этот метод почему-то очень предсказуем в моих руках! Если вам поначалу нравится, когда она полностью затянута, или вы предпочитаете не использовать модель, не беспокойтесь… это ваш выбор!
9. Полностью отверждайте светом, но оставьте ti-base на ночь перед удалением из модели. Несмотря на то, что я использую композитный цемент двойного отверждения и его можно отверждать светом, часть его не подвергается воздействию света. Мне просто нравится, когда цемент схватывается за ночь и остается нетронутым в течение всего цикла полимеризации.
10. Польский цирконий вблизи титановой основы после цементирования. Красиво отполированная и гладкая поддесневая поверхность диоксида циркония делает ткани счастливыми. Я использую лабораторные полировальные диски Pearson Dental.

Я собрал это видео, которое иллюстрирует пошаговые протоколы, которые я использую в своем стоматологическом кабинете для изготовления обычных коронок с винтовой фиксацией, посмотрите его:

---

пошаговые видеоролики о клинических и лабораторных методах? Ознакомьтесь с онлайн-курсом www.LearnDental3D.com

Цифровая стоматология, протезирование воздушной абразией, цемент, коронки, данвилл, материалы данвилла, цифровая стоматология, микротравление, ти-база, растворы Zest Dental Solutions, диоксид циркония

5 типов зубных коронок

Что такое зубная коронка?

Зубная коронка представляет собой подогнанный колпачок, закрывающий зуб, поврежденный кариесом или травмой. Он может восстановить свой размер, форму и внешний вид. Коронки могут быть изготовлены из различных материалов, таких как керамика (фарфор), металл или их комбинация.

Для установки коронки вашему зубу придадут форму коронки, будет снят слепок для изготовления коронки, а затем коронка будет окончательно закреплена на зубе цементом.

Когда необходима зубная коронка?

Существуют различные причины для установки коронки. Например, ваш стоматолог может порекомендовать коронку:

• Восстановить сломанный или иным образом поврежденный зуб
• Покрыть зуб большой пломбой
• Защита зуба после лечения корневых каналов
• Покрытие абатмента зубного имплантата

Как правило, коронка необходима, если в противном случае рассматриваемый зуб:

• Быть уязвимым к дальнейшему повреждению или заражению
• Вызывают боль при обычной повседневной деятельности
• Не может функционировать как обычный зуб
• Влияйте на прикус
• Отвлекает от улыбки

Сколько стоят короны?

Стоимость коронки может варьироваться в зависимости от материала и вашей страховки. Общая стоимость короны может составлять от 500 долларов до более 2500 долларов . ⁸

Вот средняя стоимость крон со страховкой:

• Керамика или фарфор — 800-3000 долларов США за зуб
• Металлы — от 600 до 2500 долларов за зуб
• Металлокерамика или PFM — от 500 до 1500 долларов за зуб
• Композитная смола — от 400 до 600 долларов США за зуб

Некоторые типы цельнокерамических коронок, такие как коронки CEREC, более чувствительны к технике, что может способствовать их более высокой стоимости.

Страховка может покрывать до половины стоимости зубных коронок. Однако, если ваша коронка считается косметической , страховка может покрывать очень небольшую часть процедуры или не покрывать ее вообще.

Из чего сделаны зубные коронки?

Постоянные коронки обычно изготавливаются из:

• Керамика или фарфор , например цирконий или дисиликат лития 
• Металлы , такие как сплавы на основе золота или серебра, титан или нержавеющая сталь
• Металлокерамика или PFM (фарфор, сплавленный с металлическим каркасом)
• Композитная смола , аналогичная используемой в зубных пломбах

Какой материал использует ваш стоматолог, зависит от ваших потребностей и предпочтений, а также от наличия материала. Ваш стоматолог может также отдавать предпочтение определенным материалам.

Со временем большинство стоматологов стали отдавать предпочтение керамическим материалам для коронок, а не металлу, особенно для передних зубов. Это потому, что: ^{1, 2}

• Керамика имитирует естественный цвет зубов
• Продолжается разработка более новой и прочной керамики
• Керамика может быть дешевле по сравнению с некоторыми металлами


Из различных видов керамики цирконий является самым прочным и становится все более популярным для задних зубов, особенно у людей, которые скрипят зубами. ^{2, 3}

Высокоэффективные пластмассы , такие как PEEK и PEKK, также недавно были внедрены в стоматологию и могут стать многообещающей альтернативой диоксиду циркония. ⁴

Вам и вашему стоматологу придется взвесить все за и против этих различных материалов. После оценки вашей ситуации ваш стоматолог может порекомендовать вам конкретный материал.

Временные коронки

Если ваш стоматолог использует обычную зуботехническую лабораторию для изготовления коронки, они подойдут к вашему зубу с размером временная коронка пока изготавливается окончательная.

Временные коронки часто изготавливаются из композитной смолы , акрила или другого пластика . Они также могут быть изготовлены из алюминия.

Эти менее прочные материалы используются, поскольку временные коронки обычно предназначены для использования всего несколько дней или недель.

Процедура зубной коронки: чего ожидать

Процесс может потребовать более одного посещения. Перед установкой коронки зуб необходимо подготовить (очистить и придать ему форму). Затем стоматолог сделает оттиск, чтобы зуботехническая лаборатория могла изготовить вам коронку.

Доставка новой коронки из лаборатории может занять несколько дней или недель. Тем временем вам дадут временную коронку. Когда будет изготовлена ​​коронка, стоматолог удалит временную коронку и закрепит постоянную коронку на месте.

Вы можете ожидать, что процедура установки коронки будет выглядеть примерно так:

1. Первичный осмотр

Сначала ваш стоматолог сделает рентген и осмотрит ваш рот, чтобы определить, нужны ли какие-либо из ваших зубов в коронках.

Ваш стоматолог позаботится о том, чтобы оттенок керамики соответствовал цвету окружающих зубов , особенно переднего зуба. Возможно, они смогут показать вам образцы конечного результата. Возможно, вы даже сможете выполнить индивидуальное затенение, чтобы обеспечить лучшее соответствие.

2. Подготовка зуба

Ваш стоматолог должен подготовить зуб к установке коронки. Чтобы обеспечить хорошую посадку, часть зуба, возможно, придется спилить.

Перед препарированием зуба стоматолог введет местную анестезию. Они начнут работу, как только зуб полностью онемеет. Ваш стоматолог может наложить нарост или вылечить корневой канал, если есть кариес или повреждение пульпы зуба.

Независимо от вида работы стоматолог постарается максимально сохранить зуб.

В то же время, некоторые жизнеспособные структуры зуба могут быть спилены. В противном случае слабая коронка может привести к большей потере здоровой ткани в долгосрочной перспективе. ⁵

3. Изготовление слепков и коронок

После препарирования зуба стоматолог может использовать тонкую нить или другой инструмент, чтобы осторожно оттянуть ткань десны от зуба. это называется ретракция десны , обеспечивающая хороший обзор зуба.

Ваш стоматолог сделает слепок вашего зуба. Они могут использовать специальную шпаклевку на силиконовой основе. Процесс будет выглядеть следующим образом:

• Сначала стоматолог нанесет пластырь на пластиковую или металлическую слепочную ложку .
• Затем они положат каппы на ваши зубы и попросят вас прикусить. Вам нужно будет постоянно кусать в течение нескольких минут.
• После того, как слепочная масса затвердеет, стоматолог вынет ложку изо рта.
• Затем они проверят оттиск, чтобы убедиться в отсутствии воздушных карманов или неровностей.
• Если есть какие-либо проблемы, они повторят процесс, чтобы получить точное впечатление.

Некоторые стоматологические кабинеты предлагают цифровых слепков зубов , которые можно снять без слепочной массы. В этом случае процесс может идти следующим образом: ⁶

Если слепок отправляется в лабораторию, на основе слепка будет изготовлена ​​физическая или виртуальная рабочая модель вашей коронки. ⁷ Затем эта модель будет использоваться для изготовления окончательной коронки из материала, рекомендованного вашим стоматологом (фарфор, металл или их комбинация).

4. Временная коронка

В ожидании возвращения вашей постоянной коронки из лаборатории ваш стоматолог изготовит временную коронку . Это защитит ваш зуб и предотвратит любое смещение зуба, которое может затруднить установку постоянной коронки.

Когда временная коронка будет готова к установке, ее надежно прикрепят к зубу с помощью временного стоматологического цемента.

5. Постоянная коронка

На следующем приеме стоматолог снимет временную коронку и заменит ее новой постоянной. Постоянный, возможно, все еще нуждается в небольших корректировках. Он должен иметь идеальную форму, чтобы плотно прилегал к зубу и обеспечивал идеальное прилегание .

Как только ваш стоматолог убедится, что ваша новая коронка подходит правильно, он прикрепит ее к вашему зубу. Они будут использовать прочный стоматологический цемент, рассчитанный на долгие годы.

После надежной установки постоянной коронки стоматолог проверит, чтобы ваш прикус оставался ровным. В некоторых случаях они могут слегка спилить противоположный зуб, который соприкасается с коронованным.

6. Последующий уход

После процедуры стоматолог дает инструкции по уходу за коронкой. Некоторые инструкции по уходу включают:

• Избегайте чрезмерного давления при чистке
• Регулярно пользуйтесь зубной нитью, но делайте это осторожно
• Не ешьте твердую и липкую пищу, такую ​​как орехи или попкорн
• Жуйте другой стороной рта
• При необходимости используйте безрецептурный гель для местного применения или болеутоляющее средство
• Посещайте стоматолога каждые шесть месяцев для плановой чистки и осмотра  

Преимущества и риски зубных коронок

Коронки показаны (рекомендованы) для различных ситуаций. Тем не менее, они не совсем безопасны, особенно если они не подходят или у вас плохое здоровье полости рта.

Преимущества

Зубные коронки обеспечивают ряд преимуществ, в том числе:

• Восстановление нормальной формы и функции зубов
• Улучшение эстетики (красивая улыбка)
• Защита нижележащего зуба от инфекции или дальнейшего повреждения
• Позволяет сохранить естественную основную структуру зуба (в отличие от удаления естественных зубов и установки имплантатов)

Риски

Коронки также имеют потенциальные осложнения, особенно если они не подходят должным образом. Среди них могут быть:

• Повышенная чувствительность
• Износ или повреждение противоположных зубов с течением времени
• Сколы или поломки
• Ослабление или выпадение
• Аллергические реакции (например, на никель в металлических коронках)
• Кариес или заболевание десен вокруг коронки

Если вас беспокоят риски, поговорите со своим стоматологом. Они могут определить, подходит ли вам корона.

Как долго служат коронки?

Срок службы большинства коронок составляет пятнадцать и более лет. ^{10, 11} Однако некоторые из них могут прослужить не более нескольких лет. Материал, ваша диета , здоровье полости рта и расположение коронки — все это факторы, влияющие на то, как долго она прослужит.

Металлокерамические (PFM) коронки могут превосходить цельнокерамические коронки в долгосрочной перспективе (8 лет и более), а коронки из диоксида циркония могут служить дольше, чем другие виды керамики. ^{1, 2, 12}

Коронки из композитных материалов служат не так долго, как другие коронки. ¹¹ Вот почему стоматологи чаще используют композитные материалы для временных коронок, чем для постоянных.

Ваш стоматолог может оценить, как долго прослужит ваша коронка, исходя из вашей конкретной ситуации.

Резюме

Зубные коронки — это вид реставрации зубов. Они предназначены для покрытия существующего зуба, чтобы защитить и восстановить его первоначальную форму.

Коронки могут быть изготовлены из разных материалов в зависимости от конкретной ситуации. Процесс подготовки зуба и изготовления коронки может быть сложным.

Если ваш стоматолог рекомендует зубную коронку, поговорите с ним о возможных вариантах и ​​проблемах, которые могут у вас возникнуть.

В данной статье

в бетонной или кирпичной стене

Установка розеток до размещения на них розеточных устройств является обязательной процедурой, несоблюдение которой противоречит нормам СНиП и может привести к поражению жильцов электрическим током. Если вы намерены провести эту процедуру в своем доме или квартире, вам следует изучить, как установить розетку в стену и чем отличается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и из бетонных блоков.

Содержание

1. Требования к подрозетникам
2. Размеры подрозетников
3. Установка в бетон
4. Во время сверления сверло или долото попало в арматуру
5. Установка розетки
6. Установка в гипсокартон 8 дюймов 900 фальшстеновые панели
7. Инструменты и расходные материалы
8. Правила установки розетки
9. Разметка
10. Отверстия
11. Установка коробов
12. Приготовление раствора и установка в нишу
13. До или после оштукатуривания
14. Частые ошибки

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, негорючим

Отдельный свод правил по установке подрозетника не предусмотрен все же разработан. ПУЭ предписывают соблюдать общие правила электробезопасности. Перед выполнением работ продукция должна быть проверена на соответствие следующим критериям:

• Розетка должна быть изготовлена ​​из прочного материала, способного выдержать усилие, с которым вынимается вилка. Однако ее не следует вытаскивать одновременно с самой розеткой. Предназначенные для использования в гипсовых или алебастровых стенах, изделия снабжены многочисленными выступами и крючками, обеспечивающими надежность крепления. Для этой цели служат и отверстия, куда наматываются провода.
• С внутренней стороны должны быть хорошо сформированы ребра в местах крепления гнезд.
• Используемый пластик не должен быть горючим. Для стен (кроме деревянных) это требование не имеет значения, но его соблюдение необходимо для предотвращения воспламенения находящихся рядом обоев или мебели.

Также не лишним будет то, что группу розеток можно объединить с помощью зажимов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий этого типа имеют диаметр 7 см. Сами розетки обычно рассчитаны на этот показатель. Глубина — переменный параметр, и на него нужно обращать внимание при выборе варианта, наиболее подходящего для ваших целей. Если вы планируете коммутировать несколько проводов в подстаканнике (например, использование данного изделия для замены распределительной коробки), вам потребуется установить вариант с большей глубиной. В целом установка розеток в глубокие подрозетники проще.

Установка в бетон

Разметка стены

Перед тем, как закрепить розетку в стене, необходимо выдолбить под нее отверстие. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяют перфораторы с насадкой, приспособленной для продольной резки бетона.

При подготовке углублений для установки розеток в бетонной стене необходимо помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, средства защиты органов слуха и зрения, а также пылесос, который будет использоваться для уборки в конце работы.

Перед сверлением необходимо разметить канавки. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Затем нужно взять дрель и сделать отверстия в точках, обозначающих центры. Затем нужно просверлить максимальное количество канавок по диаметру круга. Вы можете использовать корону.

Во время бурения сверло или долото попало в арматуру

Металлические детали можно просверливать перфоратором

Существует несколько способов удаления мешающей арматуры из железобетонных стен. Самый быстрый способ сделать это – высверлить металлические детали стамеской для перфоратора. Допускается использование запасной коронки. Он может испортиться в процессе, поэтому не следует использовать для этой операции ту же операцию, что и для обычного сверления.

Врезка розетки

Оптимальный способ установки розеток в ниши – промазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно прочистить канавки пылесосом и слегка увлажнить стенки влажной тряпкой. Приготовленный раствор наносится небольшим шпателем так, чтобы обеспечить максимально возможную площадь контакта с продуктом. Затем излишки состава удаляются. Смесь также наносится на саму розетку и затем вставляется на место.

Прокладку кабеля можно проводить одновременно с монтажом, либо сначала вставить в розетку, а потом уже прокладывать кабель. Заранее должны быть подготовлены каналы, куда протягивается провод между несколькими устройствами. Проводка не должна мешать корпусу розетки, особенно там, где расположены распорки.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон

В этом случае провод прокладывается заранее. Там, где будет размещаться монтируемое устройство, оставляют некоторое количество проволоки. При покупке самих изделий нужно выбирать такие, чтобы их ушки при открытии не вылезали из круга. Разметка отверстий, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится так же, как и для бетонных. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. При установке пластиковых изделий в гипсокартон провода вставляются в розетку до ее установки.

Если изделие плохо закреплено, проще всего это исправить, вставив в основание саморез. Другой вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно очистив углубление от пылинок. Если гипсовая основа крошится, ее грунтуют, а затем необходимые места замазывают гипсовым раствором.

Установка в плитку или фальшпанели

Для вставки розетки в уже лежащую плитку необходимо использовать специальную керамическую коронку. В этом случае бетон лучше выдалбливать алмазным приспособлением, чтобы не повредить плитку. Однако такой ситуации лучше избегать и класть плитку только в помещении, где уже установлены все необходимые розетки.

1. Сверление отверстий в плитке Пробивка отверстий в плитке Сверление отверстий под плитку

Инструменты и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобрести строительный уровень для розеток, смесь для гнезд, клей, кабель питания , средства защиты от строительной пыли, надеваемые на лицо. Отметить расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми необходимыми насадками для инструмента, который будет использоваться для создания отверстий. Нелишним будет воспользоваться пылесосом.

Правила установки розетки

Изделие должно располагаться вровень с готовой поверхностью, не выступать и не заглубляться в стену, хорошо держаться в гнездовом углублении. Его нужно устанавливать строго по уровню, даже если он всего один.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка отверстий, формирование и монтаж самих деталей.

Наценка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться работа крупной бытовой техники (холодильник, стиральная машина), должны быть достаточно высокими – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты 0,3 м. От тумб и столешницы необходимо отступать не менее 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе полуметра от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Отверстие под розетку с помощью дырокола с насадкой

Возможны два варианта расположения отверстий. В первом случае мастер работает коронной насадкой на глубину на 0,1 м больше, чем у раструба, а керн удаляется долотом. Во втором сверлится максимальное количество отверстий по контуру отверстия при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом от «Победит».

Монтаж коробов

Усадку производят в предварительно загрунтованных нишах, при этом кабели оставляют с запасом 0,1-0,15 м. Лишние зазоры заделываются строительным составом.

Приготовление раствора и установка в нишу

Установка новой розетки

Из смесей можно использовать гипс и алебастр. Гипс застывает за 3-5 минут, и если это не проблема для установки изделия, то приготовленный раствор по истечении этого времени не подойдет. Для увеличения времени застывания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавлять гипс в пропорции 3:2. Допустимо использовать шпаклевку как самостоятельную основу, но она не так крепко держит установленные изделия в виде гипса или смесей с ним. Перед тем, как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У розетки отрезается вилка для кабеля, коробка вставляется в нишу, выравнивается положение и удаляются излишки раствора.

До или после оштукатуривания

Технически больших различий между этими случаями нет – главное, чтобы изделие не выпирало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены со встроенными выступающими розетками будет сложно нанести ровный слой по всей длине. Можно предварительно подготовить ниши, затем нанести штукатурку (отверстия останутся, их внутренности нужно будет зачистить) и только после этого устанавливать короба.

Частые ошибки

Распространенной ошибкой является прикрепление продрозетта к пене.

Часто бывает, что при монтаже трос прерывается проставкой. Это очень опасно – существует риск короткого замыкания или электрического потенциала на корпусе розетки. К другим ошибкам относятся:

• попытки скрепить изделия пенополиуретаном – он их недостаточно хорошо держит, к тому же многие образцы не соответствуют нормам пожарной безопасности;
• без учета использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка одиночного изделия в месте, где много фурнитуры.

Перед монтажом коробок под розетки необходимо правильно выбрать их расположение и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки довольно проста и с ней справится даже неопытный мастер.

Послеоперационные инструкции для коронок и мостовидных протезов

Убедиться, что последующая обработка выполнена

ЗУБНЫЕ КОРОНКИ И МОСТЫ

Зубные коронки и мостовидные протезы обычно требуют 2 или 3 посещений. На первом приеме зуб/зубы препарируются, снимаются оттиски и на зуб/зубы устанавливается временная коронка/мост. Временная реставрация по индивидуальному заказу будет изготовлена ​​для защиты ваших зубов и ткани десны, пока в зуботехнической лаборатории изготавливается постоянная коронка или мост. Временные также предотвращают смещение или перемещение зуба, поэтому очень важно, чтобы он оставался на месте в течение времени между посещениями.

ДОМАШНИЙ УХОД

Пока вы носите временную коронку, важно, чтобы ткань десны была как можно более чистой и здоровой. Возможно, вам придется временно изменить свои привычки гигиены полости рта, поскольку временные реставрации цементируются специальным цементом, который легко снимается. Продолжайте тщательно чистить щеткой и пользоваться зубной нитью каждый день. Однако при использовании зубной нити будьте особенно осторожны, вытягивая нить сбоку, а не сверху. Вытягивание из верхней части может привести к ослаблению временного крепления. Если ваш временный протез оторвется, немедленно позвоните нам, чтобы мы могли договориться о том, чтобы зацементировать его на место. Не пытайтесь «приклеить» временную коронку самостоятельно или «обойтись без нее», так как зубы могут стать чувствительными или немного сместиться, что помешает установке постоянной коронки. Вы можете использовать клей для зубных протезов, такой как Fixodent, или зубную пасту, чтобы удерживать временную коронку или мост, пока вы не доберетесь до нашего офиса.

После того, как ваша постоянная коронка или мостовидный протез зацементированы, важно помнить, что эти фарфоровые реставрации не разрушаются, а разрушаются зубы под ними. Наиболее восприимчивая к кариесу область находится в области, где зуб и реставрация соприкасаются, или ниже нее. Если эту область не очищать регулярно, вокруг реставрации будет образовываться бактериальный налет, который часто приводит к разрушению. Это наиболее распространенная причина необходимости замены постоянных коронок и/или мостовидных протезов. Поэтому важно, чтобы вы тщательно выполняли ежедневную программу домашнего ухода за зубами и деснами.

Несъемные мостовидные протезы требуют дополнительной очистки под промежуточной частью (отсутствующий зуб). Поскольку этот «вставной зуб» соединяется с соседними зубами, для удаления зубного налета используется мостовидный нитевдеватель. Они легко доступны в большинстве аптек. Мы будем рады продемонстрировать, как их использовать для вас.

ЖЕВАНИЕ

Хотя ваша временная реставрация должна быть очень удобной, вам нужно будет изменить свои жевательные привычки, чтобы временная реставрация оставалась на месте в промежутке между приемами. Избегайте жевать на временной коронке твердые и липкие продукты, такие как жевательная резинка, карамель, ириски или леденцы. Также, если возможно, жуйте на противоположной стороне рта. Если ваш прикус кажется неровным или ваши зубы не смыкаются, как раньше, немедленно свяжитесь с нами.

После установки постоянной реставрации ощущение легкого давления и чувствительности к горячему или холоду в течение нескольких дней является нормальным явлением. Если же по прошествии 2-3 дней у вас по-прежнему ощущается неровность прикуса или вы чувствуете дискомфорт при жевании зуба, позвоните в нашу клинику. Задержка необходимых корректировок может привести к необратимому повреждению зуба. Если чувствительность становится все хуже или не начинает уменьшаться в течение нескольких недель, позвоните в наш офис.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

 

Послеоперационный уход важен после операции на полости рта для обеспечения успешного заживления. Места удаления обычно заживают в течение 7 дней после операции. Однако заживление может быть отложено у курильщиков и пациентов с серьезными заболеваниями, такими как диабет.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Кровотечение после операции является нормальным явлением и может продолжаться в течение нескольких часов после посещения врача. Лучший способ остановить обильное кровотечение — это давление. Надавите, поместив сложенный стерильный и смоченный кусок марли на место экстракции, и аккуратно прикусите в течение 30-60 минут. Отдыхайте спокойно с приподнятой головой. Если кровотечение продолжается, используйте дополнительную марлю или прикусите чайный пакетик еще на 30 минут. Кровотечение всегда следует оценивать, глядя непосредственно на область хирургического вмешательства. Розовая или окрашенная кровью слюна может наблюдаться в течение 2-3 дней после операции и не указывает на проблему.

 

ОТЕК

Отек — это нормальная реакция организма на операцию и заживление. Отек не станет очевидным до следующего дня после операции и не достигнет своего пика в течение 2-3 дней. По истечении этого времени отек должен уменьшиться, но может сохраняться в течение 7-10 дней. Отек можно свести к минимуму за счет немедленного применения пакетов со льдом. Прикладывайте пакеты со льдом к внешней стороне лица на 20 минут, а затем на 20 минут после пробуждения в течение первых 24 часов. Через 48 часов наложите на щеку теплый влажный компресс.

 

К сожалению, большинство хирургических вмешательств на полости рта сопровождается определенным дискомфортом. Если у вас нет аллергии на нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (Motrin, Advil), мы рекомендуем принимать их до того, как закончится действие местной анестезии. Если вам прописали наркотическое обезболивающее, чередуйте ибупрофен и наркотическое лекарство для лучшего обезболивания. Чередуйте эти лекарства по назначению. Во время приема наркотических обезболивающих нельзя управлять транспортными средствами или работать с механическими механизмами. Назначенное обезболивающее вызовет сонливость. Как только вы почувствуете, что можете остановить действие наркотика, используйте ибупрофен или тайленол. Все лекарства не должны превышать рекомендуемую дозировку.

 

АКТИВНОСТЬ

В течение первых 48 часов вы должны отдыхать и расслабляться без физической активности. Через 48 часов вы можете возобновить активность в соответствии с переносимостью.

 

ЛЕЧЕНИЕ

Неприятный запах изо рта является обычным явлением и исчезнет по мере заживления. Через два-три дня после операции в области операции можно увидеть белые, возможно, твердые ткани. Это означает нормальную, заживающую ткань. Полное заживление места удаления может занять 6-8 недель.

 

ШВЫ/ШВЫ

Швы рассасываются или выпадают сами по себе обычно через 5-7 дней после операции. Однако расхождение швов в день операции является нормальным явлением. Если кровотечение возникло из-за выпадения швов, прикусите марлю, чтобы оказать давление, как описано на первой странице.

 

СУХИЕ РАМКИ

При возникновении сухой лунки (выпадение сгустка крови из лунки) возникает постоянная боль, которая может иррадиировать в другие области, включая ухо, челюсть и зубы. Симптомы сухой лунки обычно не проявляются до 5–7-го дня после процедуры. Если у вас не будет улучшения в течение первых нескольких дней после процедуры, позвоните в офис. Можно наложить лекарственную повязку или дать шприц с лекарством, если лекарства, принимаемые внутрь, не устраняют дискомфорт. Чтобы предотвратить сухость лунки, избегайте интенсивного полоскания, сосания раны, сплевывания, использования соломинки, курения и физических упражнений в течение 2-3 дней после процедуры. Вы можете осторожно прополоскать рот разбавленным ополаскивателем для рта по вашему выбору через один день.

 

АНТИБИОТИКИ

Если прописан антибиотик, принимайте таблетки или жидкость в соответствии с указаниями. Принимайте весь рецепт, пока не закончится. Антибиотики могут быть даны, чтобы помочь предотвратить инфекцию. Обязательно позвоните в офис, если появится сыпь или другая неблагоприятная реакция.

 

Во время онемения пациенты должны избегать приема горячей жидкости или пищи. Пациенты могут есть яблочное пюре, пудинг или желе. Как только онемение проходит, пациенты могут переходить на твердую пищу, пережевывая ее вдали от места операции. Пациентам следует избегать таких продуктов, как орехи, семена подсолнечника, попкорн и т. д., которые могут застрять в области глазницы.

 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Хорошая гигиена полости рта важна для нормального заживления ран. В течение первых 24 часов после операции избегайте полоскания рта или использования жидкости для полоскания рта. Многие ополаскиватели для рта содержат спирт, который может причинять боль во время процесса заживления. Полоскания соленой водой предпочтительнее, так как они обладают антибактериальным действием и не повреждают заживающую ткань десен. На следующий день после экстракции мы рекомендуем начать полоскание соленой водой. Аккуратно промывайте теплой соленой водой (1/2 чайной ложки соли на 8 унций воды) несколько раз в день в течение трех или четырех дней. Следует также возобновить чистку зубов, стараясь избегать места операции в течение первых двух дней.

СКАЛИБИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА КОРНЯ

Удаление зубного камня и полировка корня — это нехирургический метод лечения заболеваний пародонта. Целью лечения является удаление бактериального налета и зубного камня вокруг зубов и под линией десен, а также сглаживание шероховатых целевых областей, тем самым устраняя воспаление и инфекцию, которые являются причинным фактором заболевания десен. Прогрессирование заболевания десен можно остановить, удалив воспаление и нарушив развитие бактериальной биопленки с помощью регулярных профилактических осмотров и тщательного домашнего ухода.

После лечения вы можете ожидать уменьшения покраснения, кровотечения и отека тканей десен. Ваши зубы могут стать более гладкими, а ваш рот станет лучше на вкус и на ощупь. Следующие советы сделают вас более комфортными, помогут предотвратить возможные компиляции и обеспечат успех процедуры.

ДИСКОМФОРТ

Вы можете принять безрецептурное обезболивающее при любой болезненности или дискомфорте. Принимайте ибупрофен (Advil/Motrin) или ацетаминофен (Tylenol) по назначению, если у вас нет заболеваний или аллергии.

Нередко зубы становятся более чувствительными к горячим или холодным температурам и/или сладкому. Это нормально. Это происходит по мере того, как ткань десны заживает и уменьшается в размерах, и должно постепенно пройти в течение нескольких недель при правильном домашнем уходе. Постоянная чистка два-три раза в день зубной пастой для чувствительных зубов или использование ополаскивателей с фтором может облегчить это со временем. Избегайте зубных паст с «отбеливанием» или пищевой содой, так как это усугубит проблему. Если чувствительность сохраняется или является серьезной, может потребоваться профессиональное применение десенсибилизирующего агента.

УХОД ЗА ДОМОМ

Чтобы успокоить пораженную область, полощите рот 2-3 раза в день теплой соленой водой. Если вам прописали Peridex/Chlorhexidine, используйте в соответствии с указаниями.

Немедленно вернитесь к домашнему режиму чистки зубов два раза в день зубной щеткой с мягкой щетиной и ежедневной чистке зубной нитью, но будьте осторожны с недавно обработанной областью. Здоровье десен необходимо поддерживать с помощью надлежащего домашнего ухода в соответствии с инструкциями и регулярных посещений стоматолога. Вы можете использовать WaterPik, если это рекомендовано.

Воздержитесь от курения в течение 24–48 часов после удаления зубного камня и полировки корней, так как табак замедляет заживление тканей. Настоятельно рекомендуется бросить курить.

После удаления зубного камня и полировки корней избегайте жевания в этой области до тех пор, пока анестетик полностью не перестанет действовать. Во время онемения легко укусить или обжечь щеку, язык или губу.

В течение нескольких дней после лечения рекомендуется щадящая диета. Избегайте любых твердых продуктов, таких как чипсы из тортильи, картофельные чипсы, попкорн или семечки.

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Незначительное кровотечение, придающее слюне розоватый оттенок, является нормальным явлением и может возникнуть в течение первых 48 часов после лечения. Можно полоскать рот теплой соленой водой. Если возникнет обильное кровотечение, слегка надавите на пораженный участок влажной марлей или влажным чайным пакетиком и немедленно позвоните в отделение для получения дополнительной помощи.

 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

Мы просим пациентов вернуться через 6 недель после удаления зубного камня и полировки корней для дополнительной оценки состояния пародонта. На этом приеме будет оценена реакция заживления ваших тканей пародонта, а также эффективность ухода за полостью рта, чтобы определить необходимость дальнейшего лечения пародонта, а также частоту вашего интервала повторения. Это назначение будет включать повторное зондирование тканей пародонта.

ЭНДОДОНТИЯ – КОРНЕВЫЕ КАНАЛЫ

Спасая свой зуб с помощью лечения корневых каналов, вы сделали значительный шаг к улучшению здоровья полости рта. Мы подготовили это руководство, чтобы ответить на любые ваши вопросы о послеоперационном периоде и дать вам информацию о том, как сохранить здоровье вашего зуба после лечения корневых каналов.

Раздраженная ткань и бактерии, из-за которых вам потребовалось лечение корневых каналов, были удалены из вашего зуба после тщательной очистки системы корневых каналов. Это нормально чувствовать некоторую болезненность в этой области в течение следующих нескольких дней, поскольку ваше тело проходит естественный процесс заживления. Вы также можете почувствовать некоторую болезненность челюсти из-за местной анестезии и держать ее открытой в течение длительного периода времени.

Все эти симптомы являются нормальными, только временными и обычно очень хорошо реагируют на безрецептурные обезболивающие. Важно, чтобы вы следовали точным инструкциям о том, как принимать эти лекарства. Если вам прописали и вы принимаете наркотические препараты для обезболивания, вам нельзя водить машину или работать с механическими механизмами. Прописанные обезболивающие вызывают сонливость, поэтому будьте осторожны при их приеме.

Ваши зубы могут немного отличаться от других зубов в течение некоторого времени после завершения лечения корневых каналов. Тем не менее, немедленно обратитесь в клинику, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов:

• Сильная боль или давление, длящиеся более нескольких дней
• Видимый отек внутри или снаружи рта
• Аллергическая реакция на лекарства (сыпь, крапивница или зуд)
• Неровный прикус
• Временная коронка или пломба, если один был наложен на место, отходит (потеря тонкого слоя является нормальным явлением)

 

Симптомы, которые вы испытывали до лечения, возвращаются, если вы испытываете сильную боль или давление, которое длится более нескольких дней, обратитесь в клинику по телефону как можно скорее.

Важно отметить, что лечение корневых каналов — это только один шаг к восстановлению полноценной функции зуба. Правильная реставрация с полным покрытием, такая как коронка, необходима для обеспечения долгосрочного успеха зуба. Окончательная реставрация должна быть начата в течение одного месяца после завершения лечения корневых каналов.

Если ваш эндодонтически пролеченный зуб восстановлен должным образом, он может прослужить так же долго, как и ваши естественные зубы. Однако очень важно соблюдать правила гигиены полости рта, включая регулярную чистку зубов щеткой и зубной нитью, а также профилактические осмотры и чистку. Мы продолжим наблюдать за вашим зубом при последующих осмотрах, чтобы следить за его заживлением. Иногда зуб может стать болезненным или заболеть через несколько месяцев или даже лет после успешного лечения. В этом случае может потребоваться повторная эндодонтическая процедура у специалиста для сохранения зуба.

ПЛОЩАДКИ

Действие анестезии прекращается примерно через 1–3 часа после процедуры. Очень важно не жевать онемевшей стороной (чтобы не прикусить язык, губу и т. д.) до тех пор, пока не пройдет действие анестезии.

Дети должны находиться под наблюдением до тех пор, пока не прекратится действие анестезии. Из-за странного ощущения от анестетика многие дети жуют внутреннюю часть щек, губ и языка, что может привести к серьезным повреждениям.

Ваш зуб (или зубы) может быть чувствителен к горячему, холодному или давлению после установки пломб. Это совершенно нормально. Возможные симптомы чувствительности к горячему, холоду или давлению исчезнут в течение от нескольких дней до пары недель. В очень немногих случаях эта чувствительность может длиться дольше, чем пару недель. Пока ваши зубы или десны продолжают чувствовать себя лучше (не остаются прежними или ухудшаются), все в порядке, и вам не о чем беспокоиться.

После того, как анестезия перестанет действовать, если вы почувствуете, что какой-либо из зубов, над которыми мы работали, ударяется первым при накусывании, немедленно позвоните в нашу клинику. Этот дисбаланс с вашим прикусом может вызвать дополнительный дискомфорт и должен быть скорректирован.

После того, как анестезия перестанет действовать, если вы почувствуете, что какой-либо из зубов, над которыми мы работали, начинает кусаться при накусывании, немедленно позвоните в нашу клинику. Этот дисбаланс с вашим прикусом может вызвать дополнительный дискомфорт и должен быть скорректирован.

Ткань десны иногда может раздражаться во время процедуры и может болеть в течение нескольких дней. Место инъекции анестетика также может ощущаться болезненным или кровоподтеком. Если ваши десны чувствительны, промойте их теплой соленой водой, растворив 1/2 чайной ложки соли в 8 унциях. стакан теплой воды. Анальгетик, такой как тайленол или адвил, поможет уменьшить дискомфорт.

При использовании серебряных пломб нельзя жевать твердую пищу или жевать непосредственно новые пломбы в течение первых 24 часов. По возможности жуйте только противоположной стороной рта. Композитные (белые) пломбы сразу приживаются, и их можно жевать, как только пройдет действие анестезии.