Категория: Разное

Ремонт якоря электродвигателя: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

   17.06.2021  Комментировать

Содержание

Ремонт якоря электродвигателя

Причин поломки взрывозащищенного электродвигателя может быть действительно много. Иногда это случается из-за человеческой халатности и неаккуратным обращением с техникой, иногда некоторые детали просто выходят из строя в силу тех или иных причин. Если причина поломки — якорь электродвигателя, то починить его не будет стоить много денег или времени.

Неисправности якоря могут быть вызваны многими причинами. К примеру, разрыв обмотки или короткозамкнутые витки в ней. Также случается увеличенное сопротивление изоляции между обмоткой и валом якоря. Более того, существует множество механических неполадок, как неполный прижим щеток к коллектору или неправильный наклон укладки обмоток.

В любом случае, профессиональный механик всегда найдет причину поломки и устранит ее в кратчайшие сроки.

Ниже представлены основные этапы работы при ремонте якоря:

  1. Разборка двигателя, его детальный осмотр.
  2. Замер изоляционного сопротивления и установление количества обмоточных витков.
  3. Удаление обмотки и снятие коллектора для их очистки.
  4. Проделывание пазов в якоря, с которых будут установлены концы катушки. В такой паз далее устанавливают гильзу (выполнена из картона).
  5. Изоляция обмотки.
  6. Тестирование якоря амперметром.
  7. Фрезеровка межламельного пространства.
  8. Балансировка якоря, дополнительная чистка и шлифовка.
  9. Дополнительная проверка якоря.
  10. Сборка электродвигателя.
  11. Проверка двигателя на замыкание и правильное функционирование.

Во время  ремонта двигателей проделывается огромная работа, так как на кону может стоять даже безопасность пользователя. Именно поэтому мастера проводят несколько проверок каждого механизма, исключают возможность замыкания и других поломок. Поэтому вы можете быть уверены, что опытный ремонтник справится с любой задачей и точно не разочарует вас результатом своей работы.

Ремонт ротора

Возврат к списку

восстановление коллектора электродвигателя своими руками

В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя. Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

Что такое коллекторный электродвигатель

Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:

  • статора;
  • ротора;
  • щеточно-коллекторного узла;
  • подшипников.

Все детали заключены в корпус.

Предварительная проверка коллекторного электродвигателя

Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

  • Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
  • Осмотрите шнур на предмет обрыва.
  • Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.

Возможные неисправности коллекторного электродвигателя

Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.

  • Нарушение контактов. На него указывает активное искрение.
  • Межвитковое замыкание (замыкание обмоток в коллекторе). Оно также вызывает искрение.
  • Износ щеточно-коллекторного узла. При этом он чернеет и появляется искрение. Обычно проблема решается путем замены старых элементов на новые. Чтобы снять узел, отодвиньте фиксатор и открутите крепежный болт (в зависимости от модели двигателя).
  • Потемнение контактной части коллектора. Часто достаточно зачистить его мелкой наждачной бумагой.
  • Образование канавки в месте контакта щеток с коллектором. Необходимо выполнить проточку узла на станке.
  • Износ подшипника. Эту неисправность можно определить по усиленной вибрации корпуса во время работы двигателя и биению патрона. В этом случае требуется замена подшипника.
  • Касание якорем статора. Иногда хватает замены якоря, но в некоторых случаях придется заменить и якорь, и статор.
  • Сбой управления на микроконтроллере. Установка нового микроконтроллера – оптимальное решение проблемы.
  • Выгорание или обрыв обмоток. Обратите внимание на их цвет и целостность. Почернение всего корпуса обмоток или их части указывает на выгорание, обрыв легко определяется при визуальном осмотре. В этом случае требуется их замена или перемотка.
  • Графитовая пыль в пространстве между ламелями. Вашему прибору просто нужна прочистка.
  • Выгорание изоляции проводов. На эту проблему укажет характерный запах.

Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.

Проверка коллекторного электродвигателя мультиметром

Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.
  • Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
  • Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
  • Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
  • Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
  • Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.


Восстановление коллекторных пластин якоря электродвигателя

По сути дела, все электроинструменты и бытовая техника приводится в действие электродвигателями, основу которых составляет якорь (ротор), состоящий из обмотки и контактных пластин.
Если привод перестал работать, то при исправной обмотке причина может быть в пластинах. Одну или две из них просто может оторвать. Однако это не повод для покупки нового дорогостоящего двигателя. Можно восстановить контактные пластины из подручных материалов и буквально «на коленке».

Понадобится


Для приведения в порядок якоря при такой поломке, нам следует приготовить следующие материалы:
  • отрезок медного провода;
  • клей эпоксидный универсальный марки ЭДП;
  • проволоку алюминиевую;
  • деревянный брусок.

Без токарного станка нам понадобится много инструментов и приспособлений: нож и кисточка, плоскогубцы и отвертка, молоток и наковальня, напильник, наждачная бумага и игла, дрель и паяльник, тиски и пробойник, штангенциркуль и карандаш.

Порядок восстановления коллекторных пластин якоря


Вначале приводим в порядок основания отлетевших пластин. Для этого удаляем кисточкой из углубления в коллекторе мелкие частицы и пыль. Затем ножом выравниваем места под новые пластины по длине, ширине и глубине. При этом стараться не повредить концы обмоток, выходящих на отсутствующие пластины.

Разрезаем ножом внешнюю изоляцию двухжильного медного провода, откусываем один из них и вытаскиваем жилу из внутренней изоляции пассатижами.

Расплющиваем медный провод, чтобы сформировать две пластины с помощью молотка и наковальни.

При этом, время от времени сравниваем заготовку с неповрежденными пластинами на коллекторе якоря, чтобы ширина заготовки не оказалась больше.

Получив приблизительно требуемое сечение из медного провода, доводим его до нужных размеров крупнозернистой наждачной бумагой Р80, равномерно обрабатывая каждую из сторон, и так же сверяясь с целыми пластинами.

Торец заготовки пластины формируем диском, вращаемым болгаркой. Укладываем заготовку на свое место, и ориентируясь на соседнюю целую пластину, отмечаем карандашом длину.

Надрезаем по метке и отламываем заготовку пластины пассатижами. Зажимаем ее в тиски и сверху по центру ножом и молотком выполняем неглубокую прорезь.
Кладем заготовку на деревянный брус и у основания прорези пробойником и молотком делаем отверстие, которое шлифуем швейной иглой.

Зачищаем место обработки наждачной бумагой. Укладываем самодельные пластины на свои места и припаиваем к ним концы соответствующих обмоток.

Смешиваем двухкомпонентный эпоксидный клей по инструкции и наносим его на пластины кончиком плоской отвертки так, чтобы он попал в зазоры между пластинами.


Обматываем несколько раз коллектор с приклеенными пластинами алюминиевой проволокой, создавая натяг и, скручивая концы вместе.

Оставляем все в покое на время, указанное в инструкции.

После этого раскручиваем проволоку и убираем ее. Но более надежным креплением ламелей была бы установка двух бандажей из стекловолокна, пропитанных термоклеем.
Удаляем ножом с поверхности ламелей эпоксидную смолу, т. к. она является диэлектриком. После чего ламели обрабатываем напильником по металлу до медного блеска.


Поскольку токарного станка нет, для проточки коллектора с новыми ламелями, возвращаем якорь на место и выкручиваем щетки.

Замеряем штангенциркулем диаметр отверстия для щеток и выстругиваем ножом подходящий стержень из дерева и доводим его до нужного размера наждачной шкуркой.


Вращая инструмент за шпиндель, можно через отверстие для щеток видеть вращение коллектора. Этот эффект мы и используем, чтобы отшлифовать контактные пластины.
Просовываем деревянный стержень в отверстие до упора в коллектор. Делаем на стержне отметку по верху отверстия и вытаскиваем его. Прикладываем к отметке пробку щетки и уменьшаем место реза на ее высоту.
Вставляем деревянный шип в отверстие и убеждаемся, что пробку можно закрутить. После этого отрезаем неширокую ленту мелкой наждачной бумаги Р600, обхватываем ею шип и снова вставляем в отверстие до упора в коллектор.


Затягиваем шип пробкой и вращаем шпиндель от руки. Если нет большого сопротивления, подключаем к шпинделю действующую дрель и включаем ее.

Процедуру повторяем несколько раз, заменяя изношенную наждачную бумагу на новую, при этом постоянно подкручиваем пробку. В итоге новые пластины по высоте сравняются с остальными и якорь вновь станет исправным.

Чтобы убедиться в этом, выкручиваем пробку, вытаскиваем шип с наждачной бумагой, отключаем приводную дрель и, вращая шпиндель от руки, смотрим на коллектор. Если блеск всех пластин одинаков, то это и есть показатель равномерной шлифовки.

Смотрите видео


Ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Видео (кликните для воспроизведения).

Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.

    • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

    Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

    Здравствуйте.
    Скорее давно забытое старое, но пробежав по инету нашел очень мало инфо о том, что сделал.

    История простая: у соседа “сгорела” электрокоса (электро триммер) “штиль фсе 71”

    Проявляется, как медленное вращение и искрение коллектора.

    Сервисный центр приговорил двигатель: замена целиком (якоря не поставляются) сумма с ремонтом 5 т.р.

    Было решено использовать в качестве донора и приспособить к бензиновому мотору штангу. но жажда что-то отремонтировать пересилила:

    Проверка коллектора показала: обрыв одной из “рамок”. Две соседние ламели коллектора прозванивались на сопротивление 26 ом, тогда, как норма (все остальные соседние ламели) 1,5 ома.

    Ну, обрыв так обрыв.. в топку?
    Э неее. –

    Разжаты крепления проводов на этих ламелях, откушена оборванная рамка, кончики загнуты и покрыты цапонлаком
    Ламели замкнуты между собой (сдвинуты зажимы-усики и пропаяны)
    Можно, конечно и просто замкнуть между собой эти ламели, но вдруг ранее оборванный контакт восстановится или будет пробиваться наведенным напряжением?

    Аналогично можно обойти и КЗ или замыкание на корпус коллектора, только скорее всего придется постараться разрезать замкнутую рамку/обмотку, чтоб исключить протекание по ней наведенного тока, но это только предположение.

    Фото не делал, из описания все понятно.
    На память помнится, что раньше в учебниках СССР данная процедура считалась вполне приемлемой, однако не смог найти.
    Может кто подкинет ссылочку на литературу? иногда попадаются интересные коллекторные двигатели с “хитрой” намоткой.

    пс. если кому то очень надо – могу забрать у соседа, разобрать и сфоткать.

    Сообщение отредактировал UA9XTL: 25 August 2017 – 00:26

  • Members
  • 10087 сообщений
    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий
  • Members
  • 1360 сообщений
    • Город: Вологда
    • Имя: Владимир и на ты

    Виталий Донецк (25 August 2017 – 00:44) писал:

    не встречал такого 🙁
    обычно всегда или задымит или с искрами крутится.

    коллектор проверили по сопротивлению “рамок”? ламели почерневшие?

    Недавно отдавал в перемотку якорь старенькой ИЭ1031. Там только отдавать было, без вариантов – рассыпался коллектор, а он специфический, нигде не мог такой купить. Отдал им старый якорь, дали взамен “новый”. Взяли около 7 УЕ.
    Работает старушка.

    Метода от ТС интересна. В принципе, отдать перемотать бывает недорого, но бывает что не берутся. (к примеру, если таких коллекторов нет. Старый они срезают).
    Сейчас ждёт ремонта древняя сверлилка, может придётся методу применить.

    Сообщение отредактировал Л е о н ы ч: 25 August 2017 – 01:09

  • Members
  • 10087 сообщений
    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий

    UA9XTL (25 August 2017 – 00:50) писал:

    Л е о н ы ч (25 August 2017 – 01:01) писал:
  • Members
  • 10087 сообщений
    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий

    Л е о н ы ч (25 August 2017 – 01:22) писал:
  • Members
  • 6990 сообщений
    • Город: иркутск
    • Имя: николай

    Panzer1987 (05 September 2017 – 09:42) писал:

    То есть отсутствует сама медная шина-ламель?

    в этом случае получается, что “оборваны” две рамки.
    Ради эксперимента (терять уже нечего, восстанавливать ламель вряд ли будете) оторвите ДВА проводка от этой ламели, заизолируйте лаком каждый в отдельности (чтоб между собой они тоже не контачили) и спаять между собой две ламели (в центре между ними отсутствующая.)
    Удачи!

    Сообщение отредактировал UA9XTL: 05 September 2017 – 13:13

    не. не так. Все полностью исправно с виду. Рубанок отдали как рабочий. но для кого-то дымящий вращающийся тоже рабочим считается.

    Ламели на месте все. Между ними промежуток заполнен (был) компаундом как на правой части на рисунке до самого верха. Сделал как на левой.


    . Межвитковое не показал трансформатор с пластинкой.
    Что проверить еще? Крутится бодро. повышенного шума нет. Могу замерить потребляемую мощность на холостом ходу.

    нашел в одной статейке ” . В ремонтной практике обточку и шлифовку производят с помощью переносных приспособлений (рис. 116, а, б) при вращении якоря машины в собственных подшипниках. Шлифовку коллектора выполняют при номинальной частоте вращения якоря. Полировку — с помощью деревянных брусков из несмолистых пород древесины (бук, клен), которые вставляют в щеткодержатели вместо щеток так, чтобы их волокна были расположены перпендикулярно к коллектору. Полировка способствует более быстрому образованию на поверхности коллектора оксидной пленки («политуры»), необходимой для хорошей коммутации. ”
    ” Наиболее частой причиной повреждения коллектора является возникновение на его поверхности множества электрических разрядов (электрических дуг), распространяющихся по поверхности и образующих «круговой огонь», что объясняется очень высоким (обычно более 20 В) напряжением между смежными пластинами коллектора. ”
    Надо шлифовку попробовать сделать и продорожку шире. На болгарке с маленьким коллектором канавки пошире будут

    Сообщение отредактировал Panzer1987: 05 September 2017 – 13:49

    При работе генераторов и электродвигателей постоянного тока чисто наблюдается искрение на коллекторе, при этом на поверхности его появляются борозды, пластины подгорают. В результате коллектор и щетки быстро изнашиваются.

    Искрение на коллекторе может быть вызвано неисправностями коллектора, щеток, щеткодержателей и обмоток электродвигателей.

    Неисправности коллектора и их устранение

    Шероховатость поверхности является наиболее распространенной неисправностью коллектора. Шероховатость поверхности коллектора возникает в результате царапин, нагара или слоя окиси на коллекторе.

    Царапины наносятся твердыми частицами, попавшими на коллектор под щетки. Нагар образуется от искрения, а слой окиси на коллекторе появляется после длительного нахождения электродвигателя в местах с повышенной влажностью.

    Шероховатость коллектора устраняют шлифовкой его поверхности мелкой стеклянной бумагой. Бумагу прижимают к вращающемуся коллектору специальной деревянной колодкой из твердого дерева с вырезом в ней по форме коллектора.

    Образование желобков . При расположении щеток одна против другой после длительной работы электродвигателя на коллекторе образуются желобки, поверхность коллектора становится волнистой. Эту волнистость устраняют проточкой коллектора на токарном станке. Чтобы избежать возникновения желобков, щетки надо располагать в шахматном порядке.

    Выступание миканита над пластинами. Миканитовые прокладки коллектора тверже медных пластин. Поэтому в процессе работы они меньше истираются и постепенно выступают над поверхностью пластин.

    Для устранения этой неисправности необходимо продорожить коллектор, т. е. удалить выступающий между пластинами миканит тонкой пилкой. При продороживании пилку надо водить по линейке, уложенной параллельно краю пластины коллектора.

    После продороживания все канавки между пластинами коллектора прочищают волосяной щеткой и при помощи шабера снимают фаски с краев коллекторных пластин. После этого коллектор шлифуется и продувается сжатым воздухом.

    Биение коллектора может появляться в результате: неисправности подшипника электродвигателя, неодинаковой высоты пластин коллектора, проявляющейся при некачественной сборке и неправильной центровке якоря электродвигателя.

    Дли устранения биения коллектора неисправный подшипник ремонтируют или заменяют. Если биение коллектора происходит вследствие неодинаковой высоты ого пластин, то коллектор следует проточить на токарном станке до устранения биения. При неправильной центровке, вызывающей биение коллектора, якорь необходимо заново отцентрировать на специальном станке.

    Неисправности щеток и их устранение

    Щетки плохо пришлифованы , обломаны по краям или имеют царапины на прилегающей к коллектору поверхности.

    Для устранения этого угольные и графитные щетки надо пришлифовать к коллектору стеклянной бумагой. При этом следует начинать с крупных номеров стеклянной бумаги и постепенно переходить к более мелким.

    Применять для пришлифовке наждачное полотно запрещается, так как наждачная пыль, забиваясь в прорези между коллекторными пластинами, замыкает их между собой.

    Щетки неправильно расположены на коллекторе . Это может быть в том случае, если они прилегают к пластинам коллекторов одной стороной, или траверса щеткодержателей установлена не по заводским меткам, имеющимся на ней и на корпусе.

    Сдвинутую траверсу надо установить по заводским меткам. При отсутствии заводских меток или их неправильности (искрение не устраняется) нужно установить щетки на нейтраль, смещая их по коллектору (у генераторов – в сторону вращения, а у двигателей – в противоположную сторону) до полного исчезновения искрения.

    Положение щеток на нейтрали соответствует: у генераторов – их наибольшему напряжению при холостом ходе; у двигателей – равенству чисел оборотов при прямом и обратном вращении.

    Одностороннее прилегание щеток может быть устранено поворотом обоймы щеткодержателя или пришлифовкой их к коллектору, если обойма щеткодержателя неподвижна.

    Щетки недостаточно прижаты к коллектору или неплотно установлены в обойме . Это бывает при слабом нажатии пружин щеткодержателя на щетки, слишком большом просвете между щеткой и обоймой либо при плохом закреплении траверсы и щеткодержателя.

    Силу нажатия на щетку увеличивают посредством регулировки нажимной пружины. В случае отсутствия регулировочного устройства пружину заменяют на более жесткую. Для устранения колебания щетки в обойме щеткодержателя ее заменяют на большую – по размерам обоймы. Если же колебания щетки вызваны ослаблением креплений щеточного механизма, то надо затянуть укрепляющие болты на траверсе и щеткодержателях.

    Чрезмерное увеличение силы тока, проходящего через щетки . Если плотность тока в щетке превышает величину, допустимую для данного типа щеток, то это приводит к неизбежному перегреву щеток.

    Если после устранения рассмотренных повреждений искрение на коллекторе продолжается, то причиной его могут быть повреждения обмотки якоря или полюсов машины: короткое замыкание, распайка обмотки якоря в петушках, разрыв якорного проводника, замыкание на железо. В большинстве случаев эти повреждения исправляются при капитальном ремонте машины постоянного тока.

    Ремонт болгарки: якорь своими руками, видео, как проверить тестером, перемотка электродвигателя в домашних условиях

    Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

    Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать. Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

    Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

    Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

    Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

    Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

    Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

    При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

    • Корпус, который состоит из 2-х частей;
    • Двигатель;
    • Редуктор;
    • Электрический компонент.

    Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

    Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

    Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

    Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

    Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

    Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

    Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

    Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

    • Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
    • Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
    • Лак, чтобы залить катушки;
    • Паяльник с припоем и канифолью.

    Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

    Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

    Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

    Сам процесс состоит из следующих действий:

    1. Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
    2. Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
    3. Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
    4. Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
    5. Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
    6. Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
    7. Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

    Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

    Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

    Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

    Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

    Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

    Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

    Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

    Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

    В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя. Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

    Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:

    • статора;
    • ротора;
    • щеточно-коллекторного узла;
    • подшипников.

    Все детали заключены в корпус.

    Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

    • Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
    • Осмотрите шнур на предмет обрыва.
    • Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

    При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.

    Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.

    Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.

    Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:

    • Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.
    • Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
    • Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
    • Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
    • Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
    • Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

    Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.

    В домашнем хозяйстве практически все электродвигатели коллекторные- это синхронные устройства. Как они устроены и работают читайте в нашей предыдущей статье.

    Коллекторные электродвигатели стоят в стиральных машинах (но не во всех моделях), пылесосах, электроинструменте, детских игрушках и т. д. Главной отличительно их особенностью является наличие неподвижных обмоток статора и обмоток на валу (якорь), на которые подается напряжение при помощи коллектора и графитных щеток.

    Если у Вас сломался или барахлит мотор в электроинструменте и других устройствах, то не спешите его выкидывать, потому что в большинстве случаев его можно быстро и недорого отремонтировать своими руками. Как определить и устранить неисправность Вы узнаете далее из этой статьи.

    Перед тем как начать искать причину в электродвигателях, сначала проверьте исправность шнура питания, кнопок включения и при наличии пуск-регулировочных устройств.

    Для определения и устранения неисправностей придется разбирать сам электроинструмент или электродвигатель других бытовых устройств по этой инструкции. Только перед тем как приступить к разборке, обратите внимание на искрение в контактно-щеточном механизме.

    Если оно будет повышенным (как на рисунке у нижней щетки), то это может свидетельствовать об износе или плохом контакте щеток, реже о межвитковом замыкании в коллекторе.

    В большинстве случаев причиной поломок коллекторных двигателей является износ щеток и почернение коллектора. Изношенные щетки необходимо заменить новыми одинаковыми по форме и размерам, лучше конечно оригинальными. Меняются они очень просто- либо нужно снять или сдвинуть фиксатор или открутить болт.

    В некоторых моделях меняются не сами щетки, а в сборе с щеткодержателем. Не забываем подключить к контакту медный поводок. Если же щетки целы, тогда растяните прижимающие их пружины.

    Если контактная часть коллектора потемнела, тогда ее необходимо обязательно почистить мелкой наждачной бумагой (нулевкой).

    Иногда вместе контакта щеток с коллектором образовывается канавка. Ее необходимо проточить на станке.

    На втором месте по количеству неисправностей стоит износ подшипников. О необходимости их замены в электроинструменте свидетельствует биение патрона и повышенная вибрация корпуса при работе. Как проверить и заменить подшипники подробно рассказано в этой статье. В самых запущенных случаях начинают при вращении касаться якорь и статор- придется как минимум менять якорь.

    Гораздо реже происходит обрыв или выгорание в обмотках или в местах их подключения, оплавление или замыкание графитовой пылью ламелей коллектора.
    В большинстве случаев это удается определить внешним осмотром. При этом обращайте внимание на:

    • Целостность обмоток.
    • Почернение обмоток либо всей, либо ее части.
    • Надежность контактов выводов проводов с ламелями коллектора. При необходимости перепаяйте.
    • Забита ли графитовой пылью пространство между ламелями. Если да то почистите.
    • Наличие характерного запаха горения изоляции проводов.

    Если обнаружено визуально повреждение обмотки стартера или якоря, то их потребуется заменить на новые или сдать в перемотку.

    Но не всегда визуально возможно определить повреждение обмоток, поэтому следует воспользоваться мультиметром для этих целей.

    Включите мультиметр в режим прозвонки или омметра с пределом измерения 50-100 Ом. Как это сделать читаем а этой инструкции.

    1. Прозвоните попарные выводы обмоток на ламели коллектора. Все значения сопротивления должны быть равны.
    2. Затем проверьте сопротивление между ламелями и корпусом якоря, как показано на правой картинке. Оно должно быть бесконечным.
    3. Проверить целостность обмотки статора можно при помощи прозвонки ее выводов, как показано на левой картинке.
    4. Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмоток. При пробое на корпус, эксплуатировать электроинструмент или мотор запрещено.

    Иногда возникает межвитковое замыкание в обмотке, тогда определить его возможно только при помощи специального устройства- прибора проверки якорей.

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

    Качественный ремонт якоря любого электродвигателя

    О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции! Согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора с 30 марта 2020 г. для безопасности сотрудников и посетителей при входе на территорию ООО «ПРОМЭКС+» у всех посетителей будут измерять температуру тела бесконтактным термометром. Просим Вас с пониманием отнестись к данной процедуре.

    Регулярный ремонт якоря электродвигателя постоянного тока позволит предотвратить его выход из строя. Его нужно производить по окончании срока. Указанного производителем. В ходе работ мастерами производится ряд работ. Вкдлючая восстановление подвижной контактной группы. Или коллектора. Такое сервисное обслуживание стоит дешево. И позволяет избежать серьезных проблем. Устранение которых приведет к дополнительным тратам.

    Симптомы поломок

    Ремонт якоря электродвигателя постоянного тока может понадобиться неожиданно. Он, как и любое электрическое приспособление может выйти из строя. Прямо в ходе эксплуатации. Позвонить в нашу фирму можно при:

    • Резком снижении мощности мотора.
    • Увеличении нагрева корпуса.
    • Сильном искрении в тех местах. Где щетки соприкасаются с коллектором.

    Ход работ

    Чтобы понять, какой будет цена ремонта якоря электродвигателя, нужно его демонтировать. Мастер производит внешний осмотр. В процессе которого выявляются дефекты. Такие как выгорания, оплавления, обрывы. Диагностируется целостность обмоток. Нарушение которой сопровождается посторонними запахами. Характерными для продуктов горения. Наличие графитовой пыли, почернений изоляции.

    Далее выполняется замена износившихся частей, узлов. При нарушении целостности обмотки, производится перемотка. Являющаяся самым популярным видом ремонтных работ. Оказываемых нашей фирмой.

    Перемотка

    Перемотка ротора электрического двигателя – сложная процедура. делающаяся на специальной оснастке. С применением разного оборудования.

    Поскольку при эксплуатации узел подвергается нагрузкам. Вызванным центробежной силой. После замены обмотки выполняется не только пропитка и сушка. Но и тщательная балансировка. Необходимая для снижения нагрузки на подшипники. Что позволит продлить жизнь оборудования.

    Наши цены на все виды ремонта якорей электродвигателей доступные. Они ниже, чем в других фирмах Волгограда. Что позволяет собственникам экономить. Снижая расходы на починку оборудования. Независимо от серьезности поломок.

    Ремонт электродвигателей — услуги по ремонту якоря и обмотки электродвигателя постоянного и переменного тока

    Завод «ВЭМЗ» производит следующие виды ремонта электродвигателей:
    • техническое обслуживание
    • текущий ремонт
    • капитальный ремонт

    Наши преимущества

    Нам доверяют более 3000 организаций

    Самое крупное предприятие по Пермскому краю по обслуживанию промышленного электрооборудования

    Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, таким как: печи сушильные индукционные, вакуумные пропитки с классом F b Н

    Виды работ по ремонту

    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

    МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

         Общепромышленных:
    • низковольтных (напряжением до 1 кВ, мощностью от 0,12 до 1000 кВт)
    • высоковольтных (напряжением 1-10 кВ, мощностью свыше 100 кВт)  синхронных и асинхронных двигателей с заменой обмоток статора и ротора (полюсных и фазных)
    		      Общепромышленных:
    • низковольтных (коллекторных) напряжением до 1 кВ в т. ч. высокомоментных
      • высоковольтных
         Специального назначения:
    • крановых;
    • взрывозащищенных;
    • насосов;
    • компрессоров, в т.ч. работающих в агрессивных средах;
    • вибраторов;
    • системы «Шраге-Рихтера».
    		       Специального назначения:
    • взрывозащищенных;
    • экскаваторных;
    • тяговых.

    Как правило, электрический двигатель активно эксплуатируется и переносит высокие нагрузки в любом устройстве. При длительном сроке использования или в отсутствие надлежащего ухода периодически требуется починка оборудования. Условно причины возникающих поломок можно квалифицировать как электрические, механические и магнитные.

    Для проведения профилактики и устранения неисправностей пользователи могут заниматься устранением дефектов и перемоткой самостоятельно или обратиться в специализированное предприятие.  В первом случае при видимой экономии вы не застрахованы от риска не только не справиться с неполадками, но и усугубить проблему, окончательно вывести оборудование из строя. Поэтому ремонт и обслуживание электродвигателя лучше доверить мастерам с большой экспертизой.

    ООО «Верхнекамский электромеханический завод» осуществляет свою деятельность в Перми, Удмуртской Республике, Свердловской области на протяжении долгих лет. Пермский край обладает репутацией промышленного региона, что стимулирует нас к наращиванию и модернизации производственных мощностей.

    Наш завод ремонтирует электродвигатели любых марок и видов. Среди наиболее востребованных работ, которые мы выполняем, можно выделить:

    • изготовление и замена обмотки для ротора и статора;
    • ремонт активного железа статора;
    • ремонт ротора и статора;
    • восстановление обмотки статора;
    • ремонт узлов подшипников;
    • реставрация щитов подшипников;
    • балансировка роторов;
    • пропитка обмоток компаундами и лаками;
    • полный комплекс испытаний отремонтированного оборудования;
    • замена подшипников;
    • ремонт якоря электродвигателя;
    • ремонт обмотки электродвигателя, перемотка;
    • ремонт обмотки ротора, стартера;
    • ремонт компрессоров;
    • ремонт электродвигателей насосов;
    • ремонт генераторов.

    Мы специализируемся на всех видах работ: техническом обслуживании, проведении текущего и капитального ремонта.

    Мы проводим комплекс работ по ремонту генераторов постоянного тока и электродвигателей:

    • замена подшипников;
    • ремонт узлов подшипников;
    • изготовление обмотки статора и ротора из провода с повышенной теплостойкостью;
    • пайка обмотки якоря;
    • укладка бандажа;
    • проточка коллектора;
    • шлифовка коллектора;
    • замена электрощеток;
    • испытание отремонтированного оборудования;
    • ремонт корпуса, вентилятора.

    Общая технология ремонта электродвигателей переменного тока предполагает несколько этапов:

    • Осмотр механизма;
    • Разборка двигателя;
    • Проведение чистки элементов двигателя;
    • Восстановление изоляции;
    • Пропитка обмоток;
    • Сушка обмоток.

    Проведение капитального ремонта асинхронного электродвигателя дополнительно требует реставрации обмоток и замены узлов.

    Вне зависимости от масштабов и степени сложности, наши специалисты справляются с возлагаемыми на них задачами. Через руки профессионалов ООО «Верхнекамский электромеханический завод» прошли сотни электрических двигателей, которые после проведения восстановительных работ успешно вернулись в строй.

    В процессе работы на нашем заводе задействованы не только лучшие кадры, но и современное оборудование, которое позволяет нам ремонтировать тяговые электродвигатели и проводить другие операции на высочайшем уровне.

    Стоимость работ определяется в каждом конкретном случае. Обращаясь в ООО «Верхнекамский электромеханический завод», вы получаете профессиональное обслуживание и качественно выполненный ремонт электрооборудования.

    Галерея

    Возникли вопросы?

    Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

    Неисправности и ремонт ламелей якоря электродвигателя

    Якорь — подвижная часть электродвигателя постоянного тока, от которой во многом и зависит вся его работа. К поломке якоря могут привести механические повреждения, нарушение правил эксплуатации, перебои в электрической сети и неисправность проводки.

    Якорь электродвигателя постоянного тока

    Ремонт тяговых электродвигателей требуется в следующих случаях

    • Щетки плохо прижаты к коллектору, что не обеспечивает между ними должного контакта и может спровоцировать короткое замыкание.
    • Материал используемых щеток не соответствует типу коллектора, из-за чего они вступают в диссонанс. Очень часто электродвигатели выходят из строя именно из-за того, что их комплектующие подобраны неправильно.
    • Повышенное биение коллектора на валу якоря при вращении.
    • Обрыв обмотки якоря, короткозамкнутые витки в обмотке.
    • Сопротивление между обмоткой якоря и его сердечником слишком низкое/высокое, не соответствует норме. От сопротивления во многом зависит работа двигателя, поэтому любое его отклонение от нормы может неблагоприятно сказаться на работоспособности устройства.
    • Короткие замыкания.
    • Неисправность проводов.

    Ремонт вала электродвигателя или всего якоря одновременно не стоит начинать самостоятельно — лучше довериться профессионалу, который обладает необходимым опытом и специальным оборудованием.

    Стадии ремонта якоря электродвигателя

    Ремонт ламелей якоря электродвигателя состоит из нескольких этапов, каждый из которых должен выполняться в специализированном сервисном центре на профессиональном оборудовании.

    Основные этапы ремонта тяговых электродвигателей:

    • Якорь достается из устройства, проводится его чистка от пыли и других видов загрязнения.
    • Диагностика устройства для определения возможных неполадок. На специальном оборудовании проводятся испытания якоря, устанавливается наличие дефектов и их количество.
    • Проверяется уровень сопротивления изоляции якоря. Устройство сможет нормально функционировать только в том случае, когда уровень сопротивления соответствует нормальному.
    • Проверка на наличие замыканий между витками, которые чаще всего и провоцируют выход из строя всего якоря. Заметить такой дефект можно и без специального оборудования, но провести качественный ремонт вала электродвигателя сможет только специалист.
    • Непосредственно сам ремонт якоря тягового электродвигателя.

    Механические неисправности ламелей якоря электродвигателя

    Если вовремя не заняться ремонтом ламелей якоря электродвигателя, устройство не сможет нормально функционировать, двигатель не запустится. Грубое вмешательство и непрофессиональный ремонт может привести к тому, что устройство сломается еще быстрее, к тому же вместе с ним выйдут из строя и другие комплектующие. Чтобы этого избежать, рекомендуется пользоваться только квалифицированной помощью.

    Чтобы продлить срок жизни устройства и электродвигателя в частности, специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику на выявление возможных повреждений и чистку. Профилактика позволяет не просто установить наличие дефектов (визуально и при помощи специального оборудования), но и устранить их на стадии зарождения.

    Если устройство уже нельзя починить, у нас вы можете купить совершенно новый электродвигатель на замену старому.

    Варианты ремонта Заполните ФОРМУ НА РЕМОНТ и верните на завод с брашпилем.

    Смета ремонта

     доступна ранее любая работа завершена! Стоимость ремонта составляет 25 долларов. Этот сбор не взимается, если смета утверждена и заполнена.
    Есть вопросы о наших услугах по ремонту? Свяжитесь с нами по [email protected]

    Модель – опция #

    Описание

    Розничная торговля

    AFD-1

    		AFD-1 Complete Rebuild включает следующее:

    Новый электродвигатель 12 В постоянного тока, звездочка троса с твердым покрытием, обработка в сборе коромысла, новый (A) 1/2 дюйма x 200 футов глубиной комплект анкерных тросов с цветовой кодировкой.Чистое новое масло и тест для работы. (Гарантия 1 год)

    $ 880,00

    AFD-2

    		AFD-2 Полная перестройка (То же, что и AFD-1), за исключением Не включает новую анкерную линию! (Гарантия 1 год)

    675 долларов.00

    AFD-3

    		AFD-3 Восстановить Несущая сторона лебедки Заменить звездочку троса, коромысло машины сборка, чистое, новое масло и тест для работы. (гарантия на запчасти)

    425 долларов США.00

    CFD-1

    		CFD-1 Complete Rebuild включает в себя следующее:

    Новый электродвигатель 12 В постоянного тока, звездочка каната с твердым покрытием, обработка в сборе коромысла, новый (C) 5/8 “x 200 футов глубиной комплект анкерных тросов с цветовой кодировкой.Чистое новое масло и тест для работы. (Гарантия 1 год)

    975,0 долл. США 0

    CFD-2

    		CFD-2 Полная перестройка (То же, что и CFD-1), за исключением Не включает новую анкерную линию! (Гарантия 1 год)

    675 долларов.00

    CFD-3

    		CFD-3 Восстановить Сторона держателя лебедки Заменить звездочку троса, коромысло машины сборка, чистое, новое масло и тест для работы. (гарантия на запчасти)

    455 долларов США.00

    CFD / CFDM

    		Модернизация до 4-полюсного двигателя с постоянными магнитами с редуктором для извлечения 65 футов в минуту, панелью управления реверсированием двигателя, Звездочка каната с твердым покрытием, обработка узла коромысла, модернизация упорных подшипников.Чистое, новое масло и тест на операция. (Полная гарантия один год)

    $ 855,00

    Доставка

    GOOD® Автоматическая Windlass, Inc.

    Адрес

    357 Маршрут 72

    Барнегат, Нью-Джерси 08005

    Attn: Отдел обслуживания

    Телефон: N J 609-698-4402

    Факс: 609-698-3698 Эл. Почта: сервис @ goodwindlass.ком

    Веб-сайт: www.goodwindlass.com