Тадеуш Рафаилович Касьянов.Наставление по метанию ножей.
Тадеуш Рафаилович Касьянов.
Наставление по метанию ножей.
Тадеуш Касьянов.
Наставление по метанию ножей.
Предисловие автора
Мутная волна перестройки, да и послеперестроечный период, негативнейшим образом отразились на политической и общественной жизни России, особенно это ударило по состоянию и положению армии. Правящая верхушка всегда боялась подготовленной армии, продолжается это и сейчас. Еще с середины сороковых годов армию практически ничему не обучали кроме трех упражнений: «шагистика, метла и лопата». Как у плохого хозяина – «как на охоту ехать, так собак кормить» – наша армия обучалась, как правило, только в экстремальных условиях, что приводило к колоссальным потерям, которых могло бы и не быть. Я, как специалист и, в первую голову, как гражданин своей страны, крайне обеспокоен состоянием Вооруженных Сил в целом, растущими пацифистскими настроениями среди молодежи, следствием чего является почти полный развал армии, крайне низкий уровень подготовки личного состава, боевого духа и дисциплины.
В фильме японцы оккупировали провинцию Китая Манчжурию, а местное население всячески им сопротивлялось. Маленькая китайская девушка в бешеной скачке ссадила с лошадей точными бросками ножей нескольких догонявших ее японских солдат. Как потом я узнал, она была дочерью Великого Мастера метателя ножей, который демонстрировал свое искусство в цирке. Он ставил дочь к стенду и с одиннадцати с половиной метров обрисовывал ее силуэт ножами, затем она выходила из этого частокола. Мастер метал последний нож в середину силуэта, и фанера вываливалась. То ли в Самарканде, то ли в Бухаре в начале 30-х годов А. А. Харлампиев встретил этого Мастера, участника фильма, в маленьком цирке шапито и попросил старого китайца (тому было 84 года) научить его, русского человека, искусству метания ножей. Мастер молча взял из принесенного с собой мешка тридцатисантиметровый нож и нарисовал им на стенде крест. «Если ты положишь в этот крест 4 ножа вертикально и 4 горизонтально, я месяц буду учить тебя бесплатно, – тихо сказал Мастер, – дистанция любая!» Анатолий Аркадьевич вертикально положил два ножа.
Помня советы Мастера, я метал ножи на звук, на вспышку света, с завязанными глазами из разных стоек и в падении на землю, но все-таки мой личный результат за годы, проведенные с Мастером, был незначителен. 4 ножа в лист сирени горизонтальное 4,5 метра и на съемках фильма «В зоне особого внимания» 3 штыка от автомата АКМ с 6 метров в крышку банки от сгущенного молока. Я обучал этому немногих тех, в ком был уверен, что они понесут это искусство дальше, жизнь поставила новые задачи, и вот сейчас я представляю эту работу для солдат и спецподразделений Русской армии.Автор
Ножи.
Форма, заточи*, размеры, сталь, балансировка, вес.
Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном источнике не нашел материала, правильно или грамотно, а, вернее, профессионально, освещающего раздел «метание ножей». Немногочисленные авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из далекой древности и, естественно, от разных народов.
Все ли эти ножи пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю, что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные тарелки и даже шляпы).
Но все-таки у меня есть желание перейти к тому, что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.
* заточи – система заточки ножей и др. холодного оружия.
Форма ножа.
За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой боевых искусств СЭН’Э (путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни), мне пришлось перепробовать и познакомиться со многими видами оружия, в том числе и метательными. Как-то так само собой получилось, но скорее под воздействием А.А.Харлампиева, что за эти годы у меня выработалась своя методика владения ножом, ее каноны.
Рис. 1
Единственное, чем нож «плывущая акула» отличался от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней.
Рис. 2 Размеры Ножа
Как ни странно, но оказалось трудным заказать ножи такой формы даже в «оборонке», так как токари и фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень, а в бою в тело противника, стала напоминать пулю.
Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна – 25 см = 250 мм, другая – 30 см = 300 мм (рис.2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры.
Длина = 250 мм, ручка = 100 мм, лезвие = 150 мм, т. е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25-28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки – 5 мм.
Сталь.
На заготовку идет сталь 4*13 55 ед. жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении нож, попадя в стенд плашмя, будет ломаться, т. к. сталь практически будет хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стен, будет сильно гнуться.
Заточи.
Сама заготовка ножа должна фрезероваться или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с одной стороны. Заточи самой режущей кромки, могут быть 4-х видов, как показано на рис.3.
Заточ заготовки производится по середине длины ножа и проходит от жала до начала рукоятки (рис.3в). Делать заточ нужно, естественно, 150 мм в длину, совершенно не затрагивая ту
Рис. 3 Нож в разрезе
часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отобразится на балансировке ножа.
Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой.
Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с 2-х сторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке.
Рукоятка должна состоять из 2-х отдельных накладок из дюралюминия.
Другие материалы – винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлится 2 отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под клепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис.4) к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.
Рис. 4
Вес ножа и балансировка.
Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где рукоятка начинается от лезвия, ставится указательный палец, скажем, правой руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу (рис.
5). Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто необходимо облегчить.
Рис. 5
Несколько слов об армейских ножах.
Кинжальный прямой штык от автомата АКМ с ложбинкой для кровостока для метания был бы удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то прекрасно пользовался этим штыком, как это было, например, на съемках фильма «В зоне особого внимания». Штык напоминающий финку от автомата АК, еще труднее использовать, т. к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила, которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5-5,5 м, в зависимости от роста бойца и длины его руку.
Есть еще армейский кинжальный штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же недостатком – него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства обороны экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в полете.
Площадки и стенды для метания ножей(специальные устройства)
Обучение метанию ножей производится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равной, например, 10*4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставит стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом – стол или лавочка для метательных ножей. В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами.
На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но больше внимания надо уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводятся метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой. Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей не имеют смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кое-кто видел или сам метал ножи с дистанции 15, 20 и 30 м – чистопородное вранье. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого кол-ва воинов).
Рис. 6 Открытый участок
Рис. 7 Помещение (вид сверху)
Если есть возможность для упражнения подобрать дерево, то лучше, если это будет тополь, т. к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на 30 сантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда (рис.8).
Рис. 8
Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы все крепко держалось (рис.9). Спереди на квадратах могут быть разные номера, а сзади нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в результате упражнений, то меняется сторона квадрата или квадрат полностью выбрасывается.
Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой. Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше воспринимает «залипание» ножа. При обучении метанию важным обстоятельством является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в древесину. Много позже, когда придет опыт, можно будет метать и в стоящее дерево, но, естественно, в сухое, а не в цветущее, в ДСП, фанеру. Правда, подобные упражнения сильно портят ножи.
Рис. 9
Опытные метатели делают качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при очень длительной и постоянной практике.
Дистанция метания ножей.
Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации – до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1.25 м, 1.50 м, 1.
75 м, и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе – как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2.5 и 3 м. Затем 4-4.5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15, 20, 30 м – это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительные результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6-8 м.
К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе – проигрыш.
Способы держания ножа в руке
Памятуя, что в предыдущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож за рукоятку. Нож держится в руке таким образом: лезвие направлено в сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, являясь как бы направляющей дорожкой для вылета ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45о фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 10).
Никто из авторов работ по метанию ножа не сказал об этом ни слова. Что дает такой способ держания ножа? Правильно положенный на рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем чуть позже),
Рис. 10
большой палец руки дает возможность правильно прицельно метнуть нож.
От положения пальца на ноже зависит, начнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании из руки, направляя в точк3у, горизонтально или вертикально. Но, правда, может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько миллиметров выглядывать из ладони наружу. Метая нож за рукоятку с дистанции до 2 м, это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь, входит в мишень. Но, начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота, жалом воткнется в мишень.
Рис. 11
Рис. 12
Надо помнить правило, что, метая нож за лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь пол-оборота (рис.
11). Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать полный оборот (рис. 12). Когда ученик, держа за лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5-6 м, то нож буквально по несколько миллиметров должен уходить в ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более половины рукоятки.
Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его пальцами указанными хватом. Очень важным обстоятельством является положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания (рис. 13)
Рис. 13
На рис. 14 показан вариант правильного и неправильного положения кисти.
Рис. 14
При правильном положении кисти как бы наносит удар, а нож по диагонали, где-то под углом 45о смотрит вверх, при неправильном положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркать, и попадает в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только в конце, при отпускания ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар.
Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей рукой нижним или боковым периферическим зрением, направляя и останавливая свою руку там, куда смотрят его глаза.
Классическим примером из всех перечисленных действий является дистанция 3 м, когда ученик, держа нож за лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель (рис.15).
Рис. 15
Такая манера метания годится для дистанции от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия.
Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер – он всегда мастер, метнет нож и без заточа, т. е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего и квалификацию.
Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, как заточ мешает или помогает результату.
Как уже говорилось или показывалось выше, заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).
Рис. 16 (в разрезе)
Многое из показанного выше даже не объяснишь, это на грани интуиции. Но, упражняясь, ученик приходит к тому, что начинает чувствовать дистанцию, нож и ложбинку заточа своим пальцем, т. е. рождается чувство понимания и ощущения ножа: когда нужно слегка надавить, когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально. Еще раз повторяюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе ножа в цель, а большой палец играет при отпускании ножа из руки как раз эту роль и выполняет.
Стойки и способы метания
Эти два понятия тесно связаны между собой, потому что не может быть способов метания без стоек.
Мне также придется обозначать некоторые стойки и способы метания, напоминающие удары, языком терминов каратэ и рукопашного боя.
Говоря о способах метания опять придется вернуться к двум предыдущим главам о дистанциях и манере держания в руке ножа, так как все эти понятия будут связаны в этой главе воедино. Вспомним те первые, близкие к мишени четыре дистанции. Так вот, метание ножей по ним производится из высоких стоек, когда ученик стоит на ногах, расставленных на ширине плеч. И только в момент посыла ножа в цель выходит то левой, то правой ногой вперед. Здесь опять, надо упомянуть о росте и длине рук обучающегося.
Итак, рассмотрим один из способов метания с близкого расстояния (рис. 17): ученик стоит, слегка развернувшись к мишени левым боком или даже фронтально. Оставаясь на месте, нож держит в правой руке. Подняв на уровне головы правую руку с ножом, согнутую в локте так, чтобы
Рис. 17
получился угол в 90о, быстрым и резким движением руки посылает нож в цель.
Это же движение ученик может сделать, вышагнув на указанную дистанцию в стойку хида-ри-зенкутцу-дачи (передняя левосторонняя стойка), при броске ножа правой рукой. Можно также вышагнуть правой ногой в стойку миги-зенкутцу-дачи (передняя правосторонняя стойка) и также метнуть нож правой рукой (рис 15).
Рис. 18
Можно атаковать мишень из стойки киба-дачи (позиция всадника), заняв уже сразу неподвижную позицию или вышагнув на уже известную дистанцию одновременно с броском ножа (рис. 19),
Рис. 19
Это движение будет напоминать удар тетсуи-учи (рука молот) снаружи внутрь. Можно маховым движением правой руки горизонтально из стойки киба-дачи, находясь левым боком к мишени, послать нож в цель и из высокой стойки с места. Что касается боевой ситуации, когда противник перед Вами и не знает, кто Вы, думая, что Вы будете, как минимум фехтовать или делать какие-то приемы, то если Вы научились метать нож, эта должно упростить Ваше положение.
Дистанции 3-4 м являются как бы классическими. С этих дистанций хорошо идет обучение и достигается максимальная результативность (личный опыт автора). Можно уже занять позицию в хидари или миги-зенкутцу-дачи, а можно вышагнуть на рубеж метании из стойки неко-аши-дачи, (т. е. из кошачьей стойки), как показано на рис. 20.
Рис. 20
Можно на этой дистанции метать нож из стойки киба-дачи (позиция всадника) как бы имитируя удар тетсуи-учи метая правой рукой, а замахиваясь на бросок от левого уха или плеча.
Хочу еще раз напомнить ученикам: метаете ли Вы нож фронтально с места или в переходе из
Рис. 21 Вид спереди и сзади
неко– дачи в любую из стоек зенкутцу-дачи, ваш большой палец, лежавший на лезвии ножа, должен слегка касаться рукоятки, если Вы метаете за лезвие, и ни в коем случае не должен выходить за линию согнутого указательного пальца, поддерживающего рукоятку ножа снизу. Причем, как уже говорилось, фаланга большого пальца, упирающегося в нож, должна быть согнута под углом 45о.
А также необходимо указать ни то, что при боковом метании ножа из стойки киба-дачи (позиция всадника) со средних и дальних дистанций, будет обязательно происходить разбрасывние (рассеивание) ножа по горизонтали, так как движение руки будет сильно маховым и руку трудно будет сначала удержать в какой-то одной точке (рис. 21). Поэтому на стенде черной краской рисуется примерно метровая щель шириной 30– 40 см, а по середине этой щели наносится жирная черная вертикальная полоса, которая ученику хорошо будет видна даже периферическим (боковым) зрением, и он должен будет при броске ножа стараться остановить руку сначала именно до этой полосы (рис. 22). А затем, когда придет навык, метать по всей этой щели и далее.
Рис. 22
В экстремальной ситуации с 3 и 4 м, можно метать нож из-за головы, когда противник требует, что бы Вы подняли руки. Нож вертикально прячется за воротником в потайной карман, если одежда напоминает костюм ниндзя и метатель стоит фронтально, но широко расставив ноги или в позиции всадника – киба-дачи (рис.
23).
Рис 23 Вид сзади
Из этих же стоек можно метать ножи с двух рук, но все-таки попадания левой рукой будут хуже (будет больший разброс по мишени). Уже с 5 м нож можно метать, держа как за лезвие, так и за рукоятку. Ученик должен помнить, что, метая нож за лезвие, он делает всего лишь, пол-оборота при входе в мишень. Метая нож за рукоятку, нож делает полный оборот. Отсюда у метателя рождается особое чувство броска. Прост кинуть нож вперед ничего не получится. При броске ножа за рукоятку надо заставить нож пролететь расстояние а 4/5 пути острием вперед. И только на этой самой 1/5 пути сделать полный оборот и острием войти в мишень. Это словами трудно объяснить, здесь просто необходим показ и – практика, практика, практика.
С расстояния 6, 7, 8 м можно метать нож как из высокой стойки (ноги на ширине плеч) с переходом в, переднюю лево– или правостороннюю стойку (хидари– или миги-зенкутцу-дачи), так и из кошачьей стойки (неко-аши-дачи) с резким переходом в одну из вышеуказанных стоек, почти одновременно с мощным движением руки, посылающей нож в цель.
Но все-таки любая нога, которая вышагивает на позицию, должна замереть чуть-чуть раньше, чем рука выпустит нож в полет. Метать ножи с более дальних дистанций мне кажется нецелесообразным. За долгие годы я не повстречал подобных практиков.
В заключение этой главы необходимо дать ученикам несколько практических советов. Если Вас действительно захватило это искусство (метание ножей), если Вы хотите всегда быть в форме и чтобы рука не теряла чувства метания носите в кармане пакетик или кулек с мелкими камешками. Время от времени движением метания бросайте эти камешки в разные стороны (так поступали мастера – китайцы). В экстремальных ситуациях, где Вы обличены важным заданием, где ставка – жизнь. Вы должны помнить, что нож в разную погоду летит по-разному, поэтому тренируйтесь на улице в любую погоду, особенно в холод и дождь. Мокрый нож совершенно по-разному вылетает из руки. Если есть возможность перед броском протереть его, то сделайте это обязательно. Старайтесь тренироваться в тонких кожаных перчатках (черных, как и вся ваша одежда).
Нож – бесшумное оружие, но остается в теле противника, постарайтесь не оставлять улик. Три ваших пальца от силуэта противника внутрь – это очень тяжелая травма при попадании ножа, или летальный исход.
Начинающему ученику для практики достаточно иметь не более 5-10 ножей. По мере роста квалификации постепенно увеличивать их количество. Но это мы говорили об учебе и о тренировочных ножах, продвинутый мастер должен иметь пояс с набором ножей, расположенных на нем, как показано на рисунке 24.
Рис. 24
Ножи на поясе должны быть расположены так, чтобы их было удобно не только выхватывать, но чтобы они не стесняли движения при ходьбе и падениях. Ведь самое главное предназначение этого пояса – создание удобства для работы и тренировки, Пояс делается только под индивидуального владельца. Ножи должны быть небольшие, не более 15 см в длину. Все остальные параметры – вес ширина, толщина, соотношение лезвия к рукоятке – подбираются мастером тоже индивидуально.
Пояс должен быть прикрыт курткой или накидкой. Даже мастер должен потратить достаточно много времени на мгновенное выхватывание ножа и его быстрое убирание в ячейку, как это делают самураи с катаной (средний меч). Тренировки на выхватывание и убирание оружия постоянно в течение всей жизни сопровождают мастера. Тренироваться надо практически каждый день – от 30 минут до 4 часов. Но, естественно, надо четко знать задачу, которую Вы себе или Вам поставили. Вы должны следовать, принципу: «лучше понемногу, но каждый день, чем 4 часа, но один раз в неделю».
Если по каким-либо причинам невозможно сделать пояс и носить его постоянно, то мастер-метатель должен приспособить хотя бы по ножу на каждой руке, на каждой ноге и как уже говорилось выше, за воротником на спине. Кстати, для этого желательно иметь ножи очень хорошо гнущиеся, даже обхватывающие руку и защищающие ее в рукопашной схватке, с резиновой ручкой, хорошо отбалансированные.
Я рекомендую ножи, которые стала выпускать немецкая фирма «Flex knife by artus».
К сожалению, в магазинах они бывают крайне редко и стоят очень дорого, но, как говориться, игра стоит свеч.
И последнее. В процессе тренировок ножи обязательно будут тупиться, На лезвиях и рукоятках появятся заусенцы, зазубрины, которые необходимо убирать. Для этих целей можно использовать напильник, шлифовальный камень и т. п.
Так вот, сколько раз вы проведете указанными инструментами по лезвию ножа, доводя его до первоначальной кондиции, столько же раз вам придется этими же инструментами пройтись и по рукоятке ножа, чтобы соотношение веса и балансировки (лезвия к рукоятке) осталось прежним.
Пластины
Что это такое? Размеры и формы пластин Хваты (как держать) и способы метания Дистанции
Что это такое.
Впервые я познакомился с прототипом этого метательного снаряда в 1972 г., когда один из лидеров каратэ того времени Вадим Вязьмин (индийская Школа «Тхарма-марга» – «Путь добродетеля») у себя в зале на Метростроевской улице через весь зал метнул квадратный кусок железа в деревянную стену.
Я не сразу предал этому значение, но уже тогда А.А. Харлампиев показывал мне метание ножей и, потихоньку анализируя точность попадания, дистанции, я пришел к выводу, что пластина – исключительный метательный снаряд, который может лететь много дальше ножа и попадать точнее, Уже несколько позже, когда появилась, естественно, из-за рубежа, литература о воинских единоборствах, мы, ученики того времени, узнали, что существует много разных метательных видов оружия, увидели первые фильмы о каратэ и ниндзюцу, в которых бойцы разных школ уничтожали друг друга какими-то звездочками разных конфигураций и форм под названием шурикены. Я заказал у знакомых слесарей несколько пластин, они были «сырые», не закаленные, быстро портились, травмируя нам руки зазубринами и заусенцами. Но, не смотря на эти маленькие неприятности, первый опыт был приобретен. Посоветовавшись с опытными рабочими-металлистами, я заказал им следующую партию. Мои друзья закалили эту партию в муфельных печах, анодировали или заворонили их так, чтобы пластины были черные (мы уже тогда знали, что оружие должно быть черным).
Форма, толщина, размеры, вес пластины
В процессе тренировок вырабатывались такие качества этого метательного снаряда, как аэродинамичность, длина сторон, заточи, одним словом, размеры пластин. И вот что получилось.
Рис. 25
Одна сторона пластины 120 мм, другая – 100мм, заточ двусторонний от края лезвия вверх 5 мм. Все четыре стороны заточены, как бритва. В одном из углов пластины окно 1,5 Х 2,5 мм, которое облегчает один из углов и тем самым создает некий неприятный свист, запугивая противника. Толщина пластины может быть различной, как и вес – 150 – 200 г. Если боец работает в помещении, где нет никакого бокового ветра, пластина может быть толщиной от 0,8 мм до 2 мм. Эти два понятия соединены воедино.
Способы метания, хваты (как держать пластину)
Тонкие пластины можно метать кассетами по 2 или 3 штуки. Они ложатся в одном сантиметре друг от друга, давая поразительный результат.
Метая одну тонкую пластину в помещении, можно травмировать противника, но не убить его (какая задача поставлена). Пластиной двухмиллиметровой толщины уже можно тяжело травмировать, и даже возможен летальный исход. Пластину можно метать перпендикулярно земле и держать за один угол, как показано на рис. 26.
Рис. 26
Пластину можно метать горизонтально, как показано на рис. 27.
Рис. 27
Пластину можно метать под углом 45 градусов, как показано на рис. 28, хват, как в первых двух случаях.
Рис. 28
Пластину можно метать от себя, когда рука обращена тыльной стороной в сторону противника (рис. 29).
Рис. 29
И, наконец, пластину можно метать из-за угла здания и держать ее таким образом, чтобы большой палец ладони был обращен к земле (рис. 30).
Рис. 30
Дистанции и прочие сведения о метательных пластинах
В вышеуказанной главе я описал параметры пластин, форму, вес и, как бы подошел к заключительной главе об этом снаряде, т.
е. дистанции, с которых этот снаряд посылается в цель. Я не зря это сделал. Говоря о толщине и весе пластины, я, конечно же, затронул понятие дистанции. Как уже выяснилось, пластина не должна быть очень легкой и очень тяжелой. Легкую пластину даже в помещении при очень резком броске может увести в сторону, вот поэтому-то их метают по 2-3 штуки вместе. Пластины располагаются на цели как автоматная очередь, т. е. очень близко друг от друга. Если метатель – опытный мастер, то при нужде его пластина может, скажем, порезать горло и уйти в сторону (в боевой ситуации пластина может быть заменена куском стекла любой толщины, кафельной плиткой, куском шифера), двухмиллиметровая пластина при броске в помещении никуда не отклонится, не случится этого и на улице. Но для большей верности, если придется снимать часовых, середина пластины сверлится, и на нее надеваются конуса (рис. 31).
Рис. 31
Одна половина конуса вворачивается в другую, в торце конуса имеется паз под отвертку.
Вес пластины увеличивается еще на 50 г. Если совместить все то, что мы уже знаем о пластине, вес 200 – 250 г, острые, как бритва, края, очень высокая скорость полета, черный цвет, делающий ее невидимой, внезапность броска и его точность, – это страшное оружие, намного эффективнее шурикена. Это летающий топор-молния по силе удара. Пластина летит с 5. 10, 15 м. При соответствующе квалификации пластина может убить противника и на расстоянии 25 м. Метанию обучаются легко, и поэтому этот снаряд может быть взят на вооружение в армию. Вдобавок ко всему, пластина указанных размеров хорошо входит в нагрудный карман гимнастерки или комбинезона. Без труда в нагрудный карман можно положить 3 шт., а значит область сердца будет достаточно хорошо защищена от пуль. По три пластины может лежать с каждого бока в карманах у ремня на поясе. Они выхватываются из-за пояса и запускаются в дело очень быстро. Пластины очень легко метать с двух рук, особенно по густой толпе нападающих. Срок обучения -от двух недель до месяца практики будет достаточно для достижения неплохих результатов.
Стенды и мишени для тренировок подходят те же, что и для метания ножей. Но пластины настолько глубоко входят в древесину, что их приходится потихоньку, чтобы не сильно затупить, выбивать из мишени палкой, находясь сбоку. Одним словом, это изобретение и доведение до кондиции, этого уникального снаряда произошло в Школе СЭР`Э много лет назад, одобрено учителем А.А. Харлампиевым и запатентовано от посягательств силовых структур.
Метание иголок, гвоздей
Метание иголок (я имею ввиду как шорные иголки сапожника, так и иголки, сделанные по типу палочек для еды), всем известный Брюс Ли демонстрировал в фильме «Путь дракона». Наши иголки сделаны из стали, марку которой я указывал в разделе «Ножи». Что из себя представляет этот метательный снаряд? Длина 22-23 см или 220-230 мм, толщина в самой ее широкой части 7-8 мм, и все это сходится к острию (жалу).
Рис.32
Метательные иглы могут быть как круглые, так и квадратные в толстой их части, естественно, как и все оружие человека, владеющий им, они должны быть темного или черного цвета.
Снаряд весит всего 30-50 и обладает очень высокой скоростью полета. Убить им трудно, если только при высокой квалификации метатель попадает в глаз, горло или сонную артерию противника, вот тогда может быть летальным. В остальном же, иглы употребляются как снаряд шокирующий. Обычно метатель старается попасть в кисть, локоть, плечо противника, как бы обесточивая его.
Для тренировок подходят те же стенды, надо только последить, чтобы между размеченными деревянными квадратами практически не было бы щелей. Используются те же дистанции, но метать иглы далее 5 м нецелесообразно ввиду легкости снаряда. Если Вы стоите от стенда или противника не далее 2 м, то иглу нужно держать за ее толстую часть, т. е. игла должна быть направлена в сторону врага острием (рис. 33).
Рис. 33
С 3– 4 метров можно метать иглу, держа за более тонкую часть, т. е. тупым, широким концом в сторону стенда или противника (рис. 34).
Стойки, из которых производиться метание игл, можно использовать те же самые, что описаны в разделах о ножах и пластинах.
Очень эффектно метать сразу по две и три иглы, плотно сложенных вместе. Летят лучше и попадают в цель иглы с квадратным утолщением на конце.
Рис. 34
Такой бросок иголок напоминает автоматную очередь. Иглы почти пучком проходят в цель.
Рис. 35
На рис. 35 кружками показан приход иголок в цель. С 5 метров можно опять попробовать метать иглу острием вперед, держа ее за более толстую часть. Часто на Востоке иголки закаливались в отраве, делая на их теле насечки.
По такому же принципу метаются гвозди: сотку 100 мм и двух сотку 200 мм. Шляпка гвоздя служит стабилизатором и, очевидно, это упражнение будет выполнять челове5к, уже знакомый с уроками метания других предметов.
Рис 36
Шорную иголку (в прямом смысле) можно метать, как за само «тело», так и за толстую шорную нитку.
Рис.37
Игла без нитки берется за тело и метается как «darts» (дартс).
Применяется для шокирования противника.
Рис. 38
Дистанция 1,5-2 м. Метание иглы с ниткой производится, когда метатель держит иглу на нитке между большим и указательным пальцем, как кому удобнее, как человек привык пользоваться этим снарядом на тренировке.
Рис. 39
Ввиду того, что нитка является рычагом и стабилизатором в полете до цели, поражающий эффект более значителен, но, правда, при тренировках также значителен и разброс иголок по стенду. В дальнейшем, благодаря упорным тренировкам, этот пробел почти полностью исчезает.
Метание топоров.
В истории этого упражнения два источника. Топоры, или томагавки, метали американские и канадские индейцы очень точно и далеко, обучаясь этому с детства. Это упражнение успешно переняли у них белые канадские лесорубы. В России, в основном, топоры метали заключенные, работавшие на лесоповале, и тоже довольно метко и далеко, вплоть до 40 м.
Так рассказывали очевидцы.
Сам я тоже начал метать топоры и туристические топорики с подачи моего учителя А.А. Харлампиева, но быстро понял, что в конструкции топора что-то не так. Оказалось, чтобы туристический топорик был удобен в работе и летел, показывая нужные результаты, необходимо, чтобы рукоятка этого топорика была абсолютно прямой и гладкой, без всяких загогулин и выкрутасов.
На рис. 40 вы видите обычный туристический топорик и тот, который нужно и удобно метать.
Топорище обычно делают из комля (основания) березы и гладко полируют стеклом или шкуркой. Естественно, рукоятка метательного топора эллипсовидная, длиной 50-60 см, 500-600 мм.
Я предлагаю взять только три дистанции, с которых метание топорика у меня лично получалось неплохо. Это – 2 м, 5 м и 7 м.
Рис. 40
С 2 м метание топора производится лезвием к себе, тогда при втыкании в стенд или противника топор оказывается рукояткой вверх. Это как бы необычно, но очень эффективно.
Рис. 41
При метании правой рукой можно выходить вперед как левой ногой, так и правой. Это очень мощное движение, топор совершает движение только в пол-оборота.
При метании топора с 5 м лезвие надо держать от себя. Топор, летя, провернется несколько раз, воткнувшись лезвием в стенд или противника, при этом рукоятка будет внизу (рис. 42).
При метании топора в промежутка с 5 до 7 м топор опять надо держать лезвием к себе и опять при попадании топора в цель рукоятка будет вверху.
Рис. 42
Все результаты достигаются только упорной каждодневной тренировкой (рис. 43).
Рис. 43
В заключении мне бы хотелось пожелать обучающимся побольше терпения и работоспособности.
колуны, охотничьи и туристические орудия, мультитулы
Читайте в статье:
Загородную жизнь невозможно представить без топора.
Еще в стародавние времена у многих народов он считался сакральным предметом. Например, славяне величали колун хозяином дома. С тех пор этот инструмент значительно изменился: каких только разновидностей и многофункциональных модификаций не предлагают современные производители
Инструмент, способный выполнять функции топора, пилы и молотка
Zippo 4-in-1 Woodsman похож на топор только с первого взгляда. Но если узнать его получше, то он способен приятно удивить, особенно любителей отдыхать за городом или устраивать турпоходы.
Так, если надеть на лезвие специальный чехол и прикрепить комплектное полотно, топор превратится в удобную пилу длиной 381 мм, которая легко справится с поленьями для костра. Развернув еще один дополнительный аксессуар, вы получите вместо топора могучий молот. Кроме того, в рукоятку инструмента встроена скоба, позволяющая быстро и без усилий выдернуть из земли колышки для палаток.
Одним словом, Zippo 4-in-1 Woodsman — универсальная вещь, способная значительно облегчить жизнь на природе и сэкономить место в рюкзаке или багажнике авто.
Общая длина инструмента около 450 мм. Длина стального лезвия топора — 127 мм.
Топор, выполняющий функции еще 20 инструментов
Супертопор Survival Axe Elite кроме основной, выполняет функции еще 20 инструментов. В нем есть молоток, гвоздодер, два типа отверток, несколько разновидностей гаечных ключей и многое другое. Есть даже открывалка для бутылок.
Корпус изделия имеет эргономичный, продуманный до мелочей дизайн. Топор прекрасно сбалансирован, надежно и удобно ложится в руку, не занимает много места. Изготовлен он из закаленной углеродистой стали, а рукоятка выполнена из пластика и нейлона. Весит Survival Axe Elite чуть больше 4 кг. Полная длина инструмента — 297 мм. Ширина лезвия — 124 мм, толщина — 6,6 мм. Ширина рукоятки — 55,88 мм, толщина — 21,84 мм.
Топор со съемной головкой, рукоятку для которой можно сделать из любой толстой палки
Многоцелевые инструменты KLAX построены на основе классического топора.
Однако разработчики наделили его дополнительными возможностями и превратили в своеобразный мультитул.
Всего в серии KLAX четыре модели инструментов: KLAX-Lumberjack, KLAX-Woodsman и KLAX-Feller, изготовленные из нержавеющей стали, а также Ti-KLAX, выполненный полностью из титана. Все изделия имеют одинаковые размеры и вес (около 250 г). Их длина составляет примерно 159 мм, высота около 95 мм, а толщина — не боле 7,8 мм.
KLAX-Lumberjack и Ti-KLAX абсолютно идентичны по функциональности: кроме собственно топора, в них предусмотрен молоток, карабин, линейка, держатель для бит, отверстие под темляк, набор гаечных ключей, открывалка для бутылок и скребок. Также в конструкции KLAX-Lumberjack, KLAX-Woodsman и Ti-KLAX использована универсальная система винтового соединения, которая позволяет крепить изделие на любую подходящую по диаметру палку. А вот топор KLAX-Feller является базовой моделью с минимальным набором функций. К топорищу его крепят с помощью подручного шнурка, например паракорда.
Топор-колун со специальным механизмом расщепления поленьев
Для растопки печи необходимы дрова, колоть которые непросто, утомительно, а иногда и опасно. Вот и Бобу Конолия, промышленному дизайнеру из США, этот процесс, мягко говоря, не доставлял удовольствия. Он сетовал на то, что лезвие топора все время застревало в полене, а если рубить под углом 45°, как советовали бывалые дровосеки, то терялась значительная часть энергии удара и работа становилась еще более тяжелой. Тогда Боб разработал топор-колун со специальным механизмом расщепления поленьев, назвав его Chopper1 Axe.
Колка дров с помощью изобретения Боба происходит быстрее и легче, чем при использовании обычного топора. Весь секрет инструмента заключается во встроенных с каждой стороны головки подвижных распорках на пружинах, которые раздвигают половинки поленьев, когда лезвие входит в древесину.
Многофункциональный топор, который заменит ящик с инструментами
Топор под названием Multi-Mission Axe не только выглядит впечатляюще, но и способен заменить собой громоздкий ящик с инструментами.
Его производит американская компания Outland Equipment, специализирующаяся, главным образом, на изготовлении ножей и топоров военно-тактического назначения. А над дизайном орудия работал лично Кристофер Айстон (Christopher Aiston) — основатель этой компании.
Топор, благодаря различным встроенным в его конструкцию инструментам, помимо своих прямых обязанностей по рубке и колке, позволяет справиться с целым рядом задач: он может выполнять функции молотка, отвертки, ножа, гаечного ключа, лома и многого другого.
Лезвие топора сделано из инструментальной стали сорта S7, обладающей особой прочностью и коррозийной стойкостью. Multi-Mission Axe выпускается в двух модификациях: 1502 и 1902, отличающихся между собой только длиной рукоятки — 381 и 483 мм соответственно. Ширина рубящей кромки чуть больше 170 мм, а максимальная толщина около 6,4 мм. Масса инструментов 1,1 и 1,3 кг. Цельнометаллическая конструкция изделий усилена износоустойчивым покрытием Cerakote, а накладки на рукоятку изготовлены из устойчивого к износу материала G10.
Топор-колун для безопасной рубки дров, который не застрянет в полене
Орудие Vipukirvesе, выпускаемое компанией Leveraxe, способно превратить рубку дров из трудоемкого в достаточно простой и даже интересный процесс. Этот топор со смещенным центром тяжести при ударе по полену уклоняется вправо и откалывает его часть. Кроме того, плечо топора не дает лезвию слишком глубоко войти в дерево, благодаря чему оно не застревает в нем. Уровень безопасности при работе повышается, поскольку колун не отскакивает назад после удара за счет превращения кинетической энергии во вращательное движение. Боковой выступ на верхушке инструмента и стопорпод ним обеспечат попадание по полену, даже если лезвие идет мимо.
Лезвие топора длиной 8 см выполнено из высокопрочной стали, а топорище длиной 91 см — традиционно из дерева. Вес орудия около 3 кг.
Топор и пила в одном инструменте
Секрет Gerber Gator Combo Axe II заключается в том, что в полую ручку компактного и вполне обычного на первый взгляд топора уже вложена небольшая пила, удерживаемая там с помощью магнитного замка.
Рукоять топора изготовлена из прочного композитного материала, лезвие — из кованой стали. Плоский обух можно использовать как молоток. Зубья пилы имеют особую форму и расположение, что, несмотря на скромные размеры, позволяет ей прекрасно справляться со своими задачами.
И у топора, и у пилы рукояти в месте захвата покрыты тисненым прорезиненным материалом, благодаря чему оба инструмента хорошо удерживаются в руке.
Новинка комплектуется чехлом из баллистического нейлона, обеспечивающим удобную и безопасную переноску.
Общая длина топора составляет 400 мм, ширина лезвия — 70 мм, масса инструмента в сборе — 740 г. Длина пилы — 260 мм, полотна — 155 мм, а весит она всего 70 г.
Топор со встроенной пилой и молотком
Инженеры американской компании Camillus Cutlery, производящей ножи с 1876 года, решили положиться на свой многолетний опыт и рискнули создать CamTrax Axe & Folding Saw Combo — мультитул, совмещающий в себе небольшой топорик, пилу и молоток.
Он производится из легированной титаном нержавеющей стали и имеет эргономичную ручку из термопластика. Общая длина инструмента 30,5 см, из которых 17,8 см приходится на полотно пилы, спрятанное в рукоятке топора. Извлекается пила при помощи специально предусмотренной выемки, а для ее фиксации в открытом/закрытом положении в конструкции рукоятки есть замок типа Back-Lock.
Длина рубящей кромки топора около 76 мм. Функции молотка возложены на ребристый выступ, находящийся на его обухе.
Вес топора не превышает 1,2 кг. Он поставляется в комплекте с защитным чехлом из термопластика, надежно предохраняющим пользователя от порезов и травм во время применения и ношения инструмента.
Мультитул 5 в 1 на основе топорища заменит молоток, топор, лопату, пилу и нож
Мультитул по имени Combar весом 1,45 кг, изготовленный из алюминия, титана и нержавеющей стали, способен заколачивать, рубить, пилить, резать и рыть. Выпускается он в виде эргономичной рукоятки в форме топорища, на которой подвижно закреплены насадки: топор, молоток, лопата. А в версии Pro есть еще нож и пила, убирающиеся непосредственно внутрь самой рукоятки. Насадки легко сменяют друг друга благодаря специально созданному для мультитула механизму.
Форма каждой насадки разработана так, чтобы быть максимально компактной и при этом функциональной. Эргономика топора позволяет использовать его в самых разных случаях. Лопата, больше напоминающая кирку, подойдет как для рытья, так и для расчистки почвы. Молоток, имеющий особую рельефную поверхность, легко справится не только с забиванием гвоздей или колышков, но и с раскалыванием твердых материалов. Пила и нож снабжены ручками, куда складываются их лезвия.
Легкий топор со съемной головкой из сверхпрочной углеродистой стали
Field Hatchet из коллекции Woodsman (от компании Barebones Living) представляет собой компактный инструмент, отличающийся современным дизайном, высоким качеством изготовления, надежностью и функциональностью.
Его черное полотно с 10-сантиметровым лезвием изготовлено из сверхпрочной углеродистой стали, а прямое, без всяких изгибов, топорище длиной 43 см — из древесины бука. При необходимости полотно можно снять и переустановить на новое топорище без помощи специальных инструментов. Держась за рукоятку, нужно упереть головку в твердую поверхность, и после двух-трех сильных нажатий против часовой стрелки полотно высвободится. Чтобы, наоборот, закрепить его, следует надеть головку на топорище и провернуть ее по часовой стрелке. Во время работы полотно «сядет» на место еще более плотно.
Инструмент пригодится и дома, и в походе: для колки дров, различных плотницких работ, рубки сучьев на приусадебном участке и т. д.
Колуны особенности и виды
Самая полная информация по теме: “колуны особенности и виды” с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.
Колун, его виды, характеристики, рекомендации по выбору этого инструмента и рейтинг популярных моделей.
Учитывая, что преобладающая часть населения развитых стран проживает в городах, есть люди, которые даже не представляют, как происходит заготовка дров на зиму.
В действительности, чтобы просто прогреть баню, необходимо заготовить приличное количество древесного топлива, что топором невозможно.
И хотя сложилось мнение, что топор — основной инструмент для заготовки дров, на деле он предназначен для рубки деревьев.
А вот колун, назначение которого кроется в названии, служит для колки чурбаков и распиленных стволов деревьев, превращая их одним движением в поленья.
Колун не является в полном смысле топором, но он напрямую относится к нему.
Ручной инструмент имеет топорище, на которое насажена клиновидная рабочая часть (голова) без острой заточки.
Колун рассчитан на однократный удар, после которого чурбак расколется на части.
Тут важна не заточка лезвия, а сила удара.
Внешне колун напоминает больше кувалду, нежели классический топор.
Одна сторона головы плоская (обух), а противоположная клиновидная, выполнена в виде двухстороннего среза под углом в 40 – 50 градусов.
Вес колуна доходит до 5 кг, что позволяет ему справляться даже с крупными чурбаками.
Смысл такой конструкции заложен не в прорезании волокон древесины, а в их расслоении.
Толщина и длина топорища зависит, прежде всего, от размера головы колуна.
При этом размер рукояти напрямую влияет на эффективность работы, так как длинное топорище в паре с тяжелой головой концентрируют на малой площади приличную силу удара.
Как уже было сказано, лезвие колуна не имеет острой заточки.
В зависимости от формы, различают клинообразные (клиновидные) и ушастые варианты.
Нет тематического видео для этой статьи.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Второй тип, как отмечают сами дачники, по удобству работы намного уступает клиновидному колуну.
Отмечается, что голова, из-за наличия разведенных в стороны “ушей”, часто застревает в чурбаках, после чего ее сложно извлечь.
Сами же производители отвечают на эту претензию тем, что такая конструкция предназначена для работы с сухой древесиной.
В действительности же владельцы частного дома используют инструмент для раскалывания сырых, недавно спиленных стволов, что неверно.
Колющая кромка бывает прямой и закругленной.
Первый вариант колуна подходит для работы с большими сухими чурбаками.
Закругленное же лезвие имеет больший размер, что позволяет справляться со смолянистой и влажной древесиной.
Голова колуна изготавливается следующими методами:
Используется среднеуглеродистая сталь.
В большинстве случаев штампованные колуны имеют массу более 2.5кг, а их центр тяжести сконцентрирован в голове. Это позволяет использовать такой инструмент для работы с крупными чурбаками.
Лезвие изготавливается из закаленной стали, обычно, имеет меньшие размеры по сравнению с упомянутым выше вариантом.
Бывают как прямыми, так округлыми.
Литые колуны больше напоминают топор.
Деревянное топорище – это классика.
Оно использовалось всегда, останется актуальным еще не одно десятилетие.
В отличие от металла, древесина обладает полезным свойством гасить удары и вибрацию.
Кроме того, деревянные ручки сравнительно дешевые, просты в изготовлении.
Все это влияет на стоимость инструмента в лучшую сторону.
Однако, среди минусов стоит отметить тот факт, что топорище, при неправильной технике работы с колуном, раскалывается.
Альтернативой древесине служит фибергласс – композитный материал, обладающий хорошими показателями прочности.
Некоторые модели производят с обрезиненной рукоятью, тем самым повышают удобство работы.
При этом он легкий, что позволяет сместить центр тяжести инструмента в сторону головы.
Фиберглассовая рукоять – подходяще решение для тяжелых колунов.
Ручные колуны можно разделить на виды, в зависимости от размера и формы головы.
Современные инструменты в силу конструктивных особенностей могут иметь черты одновременно нескольких видов:
Большая массивная голова и длинная рукоять.
Вес может достигать 5кг.
Имеет вес от 1.5кг и относительно короткую рукоять, до 60см, что ограничивает область использования этого инструмента.
Не подходит для работы с большими чурбаками, а для тонких веток предпочтительнее использовать обыкновенный топор.
Классика отечественного производства.
Габаритный инструмент, отверстие, под рукоять которого расположена близко к обуху.
Тяжелый инструмент, предназначенный для работы с крупными поленьями.
Наличие ударного обуха позволяет использовать инструмент для заколачивания клиньев.
Имеет прямые скосы, и выглядит в виде клина.
Тонкое лезвие, как у обыкновенного топора.
При этом на голове есть специальные “уши”, предназначенные для резкого расширения трещины во время удара.
Отдельно следует выделить китайский колун.
Отличается узким носиком, который, по сути, представляет собой клин с рукоятью.
Забивается в древесину с первого раза, но часто намертво застревает.
Извлечь голову можно ударом обуха о бревно либо раскачиванием.
В результате можно наблюдать лопнувшую проушину или нарушение крепления топорища к колуну.
Имея под рукой даже самый дорогой фирменный колун, без опыта эффективно работать не получится.
Однако, на первых порах в некоторой мере справится с этой проблемой помогут следующие советы:
• Подставкой под чурбаки служит самая широкая колода с ровным местом распила. Устанавливается в устойчивом вертикальном положении.
• Чтобы облегчить работу, нужно подождать, пока свежераспиленные чурки просохнут. В противном случае древесина будет вязкой, а это приведет к заклиниванию инструмента. Зимой сырому материалу лучше дать промерзнуть. Так он станет рыхлым.
• Для рационального расхода топлива, чурки лучше колоть на части диаметром около 10см.
• Расколоть с первого раза крупные чурбаки пополам может не получиться. Чтобы сэкономить время, лучше откалывать куски по краю, а затем разрубить “сердцевину”.
• Если на полене есть трещина, желательно попасть в нее колуном. При работе с сучковатым материалом необходимо попадать инструментом либо вдоль одного из сучей, либо между ними.
• Старый колун с деревянной ручкой необходимо предварительно замочить в воде. Топорище в месте соединения с головой набухнет и надежно зафиксируется, предотвращая слет металлической части во время работы.
• Ручка инструмента всегда имеет расширение на своем конце. Это сделано для того, чтобы руки не соскальзывали при ударе. Брать инструмент следует у самого расширения, чтобы добиться максимальной силы удара за счет рычага.
Застрявший в колоде инструмент можно извлечь несколькими способами:
Нет тематического видео для этой статьи.| Видео (кликните для воспроизведения). |
• Ударить по обуху кувалдой, что приведет к расколу древесины.
• Замахнуться колуном вместе с чуркой, развернуть инструмент в воздухе и ударить обухом о бревно-подставку.
За счет огромной силы удара работа с колуном сопряжена с риском получить серьезную травму.
Следуя простейшим правилам, можно значительно снизить риск либо исключить его:
• Чурбак необходимо ставить на край колоды с дальней стороны. В случае промаха инструмент воткнется в подставку.
• Держать колун нужно за край рукояти, держа ноги широко расставленными. Опять же, в случае промаха лезвие уйдет в землю, а не в ногу.
• Во избежание гашения удара колодой – подставкой, ее необходимо устанавливать на твердую поверхность (асфальт, бетон).
• Рабочая площадка должна быть чистой от посторонних предметов. Уже расколотые поленья лучше сразу убирать из-под ног.
• В непосредственной близости от рабочего места недопустимо присутствие людей, так как щепа, летящая во все стороны, травмоопасна.
Колун – инструмент не универсальный.
По этой причине общих советов по выбору лучшей модели попросту нет.
Необходимо отталкиваться от формы лезвия, длинны рукояти и веса головы.
От них напрямую зависит кинетика удара.
Однако прежде чем покупать конкретный понравившийся колун, который в теории будет выполнять поставленную задачу, нужно проверить его на наличие механических повреждений, отсутствие трещин.
Топорище должно плотно сидеть в голове, любой люфт неприемлем.
Черенок должен быть удобным и достаточно длинным, хорошо отшлифованным.
В комплекте у некоторых моделей идет чехол, который обеспечит безопасное хранение и транспортировку инструмента.
Он обязан закрывать лезвие и надежно сидеть.
Вопрос заточки лезвия топора колуна остается открытым и сегодня.
Стоит ли его вообще точить?
Толщина лезвия, как правило, не превышает 5мм по всей поверхности, а специалисты советуют использовать плавающую заточку (острота возрастает к центру лезвия инструмента).
Это позволит справляться с древесиной различных пород.
Угол заточки также имеет значение.
У большинства колунов клин заточен под углом 40 – 60 градусов.
При этом, слишком острый угол не подходит для работы с мягким и влажным материалом.
Инструмент будет застревать в волокнах.
Тупой угол не подходит для мерзлых и сухих чурок, так как инструмент попросту будет отскакивать.
Заточка лезвия выполняется электрическим точилом на низких оборотах.
Периодически нужно смачивать клин инструмента водой, что предотвратит его перегрев при трении.
Хранение колуна ничем не отличается от хранения обыкновенного топора.
Фирменные модели идут в паре с пластиковыми или кожаными чехлами, что позволяет не только хранить, но и безопасно транспортировать инструмент в машине и даже общественном транспорте.
Металлическая часть, во избежание образования ржавчины, покрывается смазкой.
Инструмент с большой головой можно смело покрывать тонким слоем автомобильного масла.
Для брендовых дорогих моделей продается специальная смазка для топора.
Инструмент с деревянным топорищем нельзя хранить под прямым солнечными лучами.
Также не рекомендуется работать при морозе ниже -20.
Лучше всего хранить топоры в помещениях со средней влажностью.
Среди широкого ассортимента инструмента сами пользователи отмечают хорошими отзывами следующие модели:
• Husqvarna Sledge Axe – колун-кувалда весом 3,2кг длинной 82см.
Топорище из гикори, пропитано льняным маслом и воском. В комплекте идет кожаный чехол.
• Firskas X24 – хороший 2,6 – килограммовый инструмент с незаменяемым стеклопластиковым топорищем и пластиковым чехлом. Общая длинна составляет 91,5см.
• Large Splitting Axe от бренда Gransfors Bruks имеет вес 2,3кг при длине 70см.
Присутствует защита топорища, подходит для работы с любой древесиной.
• Wetterlings Splitting maul №146 – колун-кувалда, рабочая часть которого весит 2,5кг, а общая длинна составляет 81см.
Топорище выполнено из гикори, покрыто льняным маслом и воском. В комплекте идет чехол из кожи. Инструмент изготовлен в Швеции. Очень схож со Sledge Axe от Husqvarna.
• Biber 85125 – “ушастый” германский премиум инструмент весом 3,47кг и фиберглассовым топорищем с прорезиненной ручкой.
Также стоит присмотреться к бренду Tuаtahi, славящемуся своими топорами на весь мир.
Особое внимание заслуживают красавцы модельного ряда Work Aхes.
Топор-топору – рознь. Основных видов топоров для работы с деревом несколько, и их можно объединить в три группы: колуны, топоры для валки леса и строительные (обычные, универсальные). Внутри этих групп возможны различные варианты, которые вносят заметное разнообразие в зависимости от конкретных условий применения. Например, пожарные топоры, которые вместо обуха имеют короткую заостренную кирку, предназначенную для того, чтобы с помощью этого топора можно было закрепиться на крыше или подцепить и оттащить бревна или балки.
С профессиональной точки зрения виды топоров различают по размеру клинка, а точнее по ширине его обуха: широкий, средний и узкий.
Широким обухом обладают топоры для валки леса, средним – универсальные, а узким – для плотницкого дела и аккуратной работы. Также присутствует разделение по длине топорища (чем длиннее – тем больше размах и сила удара) и ширине и форме лезвия (заточки). Топоры с прямой заточкой предназначены для нанесения рубящих ударов, в то время как изогнутая заточка позволяет делать как рубящие, так и режущие.
Материал, из которого изготовляют топорища, также имеет значение. Металлические ручки хоть и прочны, но плохо гасят вибрацию, потому они используются редко, даже со специальным покрытием. Вместо металла чаще всего используется дерево, например береза. Есть на рынке топоры с пластиковыми топорищами, но опять же с покрытием, т.к. пластик плохо гасит вибрации.
Вот тут на примере ассортимента шведской компании Gransfors Bruks можно посмотреть основные виды топоров:
Кроме классических решений есть и новые экзотические топоры. Таковым является финский колун Vipukirves. У него смещенный центр тяжести, что направляет часть энергии удара на расщепление древесины. Однако эффективен он только при работе с гладкими поленьями.
Топор – незаменимый помощник в хозяйстве, но не всем известны способы правильного выбора типа этого инструмента для конкретного вида работ. Для колки дров, особенно – длинных чурбаков, опытные работники используют специальный вид топора – колун. Для работы с ним требуется физическая сила, но под воздействием веса колуна чурбак можно расщепить гораздо быстрее, чем при использовании обычного инструмента. Притупленное лезвие колуна выполняет функции клина, и не застревает в чурбаке. Как и топор классического образца, колун состоит из двух частей – топорища и лезвия, но отличается геометрическими и физическими характеристиками.
Целесообразность использования колуна при раскалывании длинных чурок объясняется структурой древесного ствола, который состоит из продольных волокон. У центра ствола и около сучков плотность волокон существенно повышается. Если в сердцевине трещины отсутствуют, то расколоть такой чурбак обычным топором сложно.
Внимание! При работе с древесиной хвойных пород, отличающейся высокой смолистостью, лезвие топора традиционной конструкции может заклинить.
Рассмотрим отличия колуна от обычного топора:
- Более длинная и массивная рукоять (топорище). Её изготавливают из прочной и гибкой древесины. Оптимальным вариантом является ясень, использование которого позволяет погасить вибрацию, возникающую при колке дров. Менее долговечны – клён, берёза, бук. Иногда для изготовления топорищ используют дуб и акацию, но эти породы лучше для данной цели не применять. Это объясняется тем, что такая древесина не способна глушить колебания в плоскости, расположенной перпендикулярно поверхности ладоней. В народе о таких топорищах говорят, что они «сушат руки».
- Лезвие колуна более толстое, но более узкое и короткое, по сравнению с обычным топором, имеет форму клина. Инструмент расклинивает две части чурки вдоль направления волокон.
Внимание! Раскол брёвен происходит благодаря большой величине вырабатываемой кинетической энергии, возникающей при замахе колуном, масса которого примерно в полтора раза больше массы обычного топора. Вес топора для колки дров составляет приблизительно 2-5 кг.
- Заточка лезвия выполняется под углом 40-50°, то есть, оно не слишком острое. Некоторые колуны на лезвии имеют два выступа – «ушка», которые позволяют облегчить процесс раскалывания.
Как правильно выбрать геометрию колуна:
- Для работы с тонкими и сухими дровами рекомендован колун с рукоятью длиной 40-60 см.
- Для толстых брёвен используют массивный колун с рукоятью до 90 см.
В нормальном состоянии толщина лезвия этого инструмента должна быть не менее 3-5 мм. Вокруг вопроса заточки колуна давно ходит много споров. Одни утверждают, что это нужно делать, другие – что колун должен оставаться тупым. Специалисты считают лучшим топором для колки дров инструмент с плавающей остротой заточки.
Определение! При плавающей остроте заточки в центре лезвие затачивают под более острым, а его верхний и нижний края – под более тупым углом.
Для различных пород дерева рекомендуют различные углы заострения. При работе с сырой и мягкой древесиной малый угол заточки приводит к тому, что колун увязает в чурке, так и не расколов её. Для колки сухой или промёрзшей древесины нельзя применять инструмент с большим углом заточки. Колун будет отскакивать от поверхности чурки.
В большинстве разработанных моделей угол заострения колеблется в пределах 40-60°.
Для заточки лезвия можно использовать электроточило на низких скоростях. Располагают лезвие навстречу вращению. Для предотвращения перегрева режущую часть периодически опускают в холодную воду.
При работе с колуном следует соблюдать несложные правила:
- Во время колки дров необходимо ставить ноги как можно шире, чтобы в случае промаха не поранить себя.
- Для обеспечения прочного контакта лезвия и топорища перед работой рекомендуется опустить рукоять в воду.
- При колке не следует держать пни рукой, а зафиксировать их на ровной поверхности. Для работы рекомендуется использовать плаху или колоду – пень большого диаметра. Колоду устанавливают на ровное, твёрдое, неупругое основание, которое не должно амортизировать при ударе.
- Желательно ударять колуном по уже имеющимся трещинам в бревне, если же их нет – вдоль сучков или между ними.
- При колке толстых чурбаков рекомендуется направлять лезвие не в середину плахи, а ближе к её краю. При опускании колуна на чурку не требуется прилагать слишком большое усилие, поскольку достаточно тяжести самого инструмента.
- При промахах по чурке колун ударяет по чурбану рукоятью, что приводит к её быстрому износу в месте крепления. Для защиты инструмента от поломки рекомендовано прибить на этом участке кусок стали или обмотать его несколькими витками алюминиевой проволоки.
Совет! Для наиболее эффективной организации заготовки дров в значительных объёмах необходимы три инструмента. Первый – это колун. Второй – топор средних размеров, применяемый для измельчения полученных поленьев. Третий – остро наточенный топор небольшого размера. С его помощью можно получить мелкую щепу, используемую при растопке печи или камина.
Виды топоров — колуны, туристические топоры, их особенности и фото
Древнее топора среди домашних инструментов только палка-копалка – прабабушка современной лопаты. Понятно, что за такой долгий век с этим инструментом много чего произошло. Изменения происходили, прежде всего, с материалом топора и, лишь незначительные — с формой.
Также, учитывая специфику сайта, мы лишь вскользь упомянем о боевых топорах, секирах и томагавках.
Хотя очень часто их форма и технология изготовления очень близки к аналогичным параметрам топоров, выполняющих роль хозяйственных инструментов.
В этой статье мы рассмотрим наиболее часто применяемые в хозяйстве виды топоров:
А также упомянем о некоторых особенностях специфических топоров, не попадающих в эти группы.
Подавляющее большинство топоров, вообще изготовленных за всю историю – плотницкие. Часто их еще называют универсальными.
На фото показаны топоры различных производителей довоенного советского периода. Очень мало различий заметит даже довольно искушенный в этом вопросе человек.
Плотницкий топор (здесь надо обязательно упомянуть, что речь идет о топорах, распространенных на территории бывшей Российской империи) имеет характерную форму прямой удлиненной юбочки и закругленным под угол около 30° лезвием. Характерными особенностями именно этого топора являются его вес: 1200 – 1300 г. И угол заточки довольно тонкого в сечении лезвия – 20 — 30°.
Последний параметр выбирается самостоятельно пользователем, исходя из тех задач, которые будет помогать решить данный инструмент. Угол в 30° более универсален и позволяет, как тесать дерево, так и колоть не очень твердую древесину. Более острый угол приближает плотницкий топор по своему функционалу к столярному, более тупой – к колуну.
Также у плотницкого топора имеется вполне массивный обух, позволяющий при операциях колки дополнительно приложить к нему довольно увесистую кувалду.
Все это в полной мере касается топоров, считающихся универсальными. Но стоит все же, обратить внимание на индивидуальные плотницкие топоры, в прямом и переносном смысле заточенные под руку мастера.
Первым легко производить ошкуривание и снимать тонкую стружку с древесины, второй – явно для обтесывания стволов, причем исключительно для правши, хоть на фото человек держит его левой рукой. Третий (норвежский) – удобен для удаления сучков и вырубливания различного назначения углублений в стволах – тех же чашек срубов.
Рубка чашек срубов
Плотницкие топоры Gransfors Bruk из Швеции частично сохранили скандинавские исторические формы, но первый легче и функционально ближе к столярным топорам, а второй – классический европейский плотницкий топор.
Другие, известные инструментальные марки: Husqvarna, Fiskars и другие, выпускают топоры с претензией на универсальность, но с более ярко выраженными функциями для колки дров.
Эти топоры имеют традиционную «славянскую» внешность, очень похожи на плотницкие, но легче их (от 600 г до килограмма) и чаще имеют прямую заточку лезвия с углами 18 — 25°.
Выше лезвия такой топор также имеет достаточно тонкое сечение. Да и массивный обух ему также не нужен, ведь его основная задача – снимать тонкую стружку или обтесывать доски (а не древесные стволы). Иногда такие топоры и затачиваются как бритвы, но если ими приходится снимать достаточно большие пласты древесины, то может возникнуть эффект залипания лезвия в ней. Мастер сам выбирает способ и характер заточки.
Очень интересен эвенкийский (односторонний) способ заточки. Особенно оправдан он именно при тесании тонкоствольной мерзлой древесины.
Заточка топора под левшу и правшу.
Особняком в модельном ряду топоров стоят топоры-колуны. Их ярко выраженная утилитарность диктует вполне индивидуальные формы исполнения и углы заточки. И самые обычные «советские» колуны, и упомянутые выше Husqvarna, Fiskars и примкнувшие к ним Gardena сотоварищи – яркий тому пример.
Характерная форма и заточка колунов, да и само название, свидетельствует об основном принципе работы этого инструмента как нельзя более красноречиво. Заточка лезвия скорее обозначает место будущего скола и задает ему направление. Форма лезвия топора сразу же после вхождения его в древесину стремится широко раздвинуть волокна, а масса способствует инерционности этого процесса. Поэтому и отличается большинство разновидностей таких топоров не массой, а длиной ручки. Масса должна быть достаточной – 2,5 – 3 кг.
Понятно, что для колки дров длинная ручка будет производительнее, но с точки зрения выполнения универсальных функций, а большинство супермодных топоров явно претендуют на них, короткая – удобнее. Такой топор часто становится вполне туристическим, если в походе предстоит частая и не детская заготовка дров. Здесь легким туристическим топориком не намахаешь нужное количество.
Форма колуна на протяжении веков остается неизменной, а вот конструктивно этот топор имел некоторое количество инженерных решений, а некоторые, такие как пружинные клинья и до сих пор применяются в отдельных моделях колунов.
А вот наибольшим разнообразием форм обладают именно эти топорики, ведь, как показывает практика, атрибутика для туристов имеет немаловажное значение, а этот инструмент, кроме чисто утилитарной функции может вполне взять на себя и часть символьных. Конечно при интересной форме.
Но, все-таки, утилитарность инструмента в походе зачастую куда более важна, чем для хозяйственных нужд в домашних условиях. Чем больше функций на себя сможет принять именно такой туристический топор, тем меньше вещей придется тащить на себе в долгой дороге. Ведь если он еще и мощный нож – минус 300 – 400 г груза, если ледоруб – еще долой почти такой же вес, а иногда и больший. Также функция молотка и гвоздодера в определенных ситуациях (при сплаве по рекам т.п.) может стать незаменимой. А ручка настоящего туристического топорика также может стать удобным хранилищем мелких, но таких необходимых в походе вещей.
Мы живем в 21 веке, в век, когда миром правят информационные технологии, когда практически каждый предмет из прошлого столетия, был заменен или усовершенствован в новом. Но, несмотря на это, до сих пор остаются незаменимые инструменты, которые сопровождают человека, уже на протяжении многих веков. Так, ситуация сложилась и с топором.Существует несколько разновидностей топора, и различаются они между собой, прежде всего, своим назначением. Именно в зависимости от назначения, топор будет иметь различные параметры, габариты, формы, размер и так далее. В этой статье, мы постараемся максимально подробно рассказать о разновидностях топоров, и на основе этой информации каждый сможет определиться, какой топор ему необходим в каждом отдельном случае. Ну что ж, собственно, давайте начнем.
Прежде чем начать говорить о разновидностях топоров, следует отметить те характеристики, которые все их между собой и отличают. Так, во время выбора топора, следует обратить внимание на следующие характеристики:
– форма лезвия топора;
– качество, а также форма топорища;
– к ачество, а также способ насадки.
Итак, начнем с самого простого – с веса. Минимальный порог веса, на который стоит обращать внимание при выборе топора – 900 г. То есть, топоры, которые имеют вес менее этой отметки, необходимы для вовсе непонятных целей. Как правило, столь легкий вес присущ туристическим топорам, так сказать, топорикам. Но, на самом же деле, даже в условиях туристического отдыха, такого легкого инструмента будет очень недостаточно. С помощью такого топорика, можно будет разве что затачивать колья под палатку. Рубить им дрова, уж точно не получится.
Поэтому, оптимальный вес топора – это в диапазоне от 900 до 1700 г. Топором такого веса будет очень комфортно рубить дрова средней толщины, работать с таким весом куда более комфортно, так как чувствуется, что инструмент «лежит» в руке. Кроме того, такой топор отлично подойдет для работы в строительстве, при обработке деревянных материалов. Если же вам нужен топор, чтобы колоть им большие дрова, стоит воспользоваться утяжеленным топором-колуном. Вес такого топора, как правило, составляет порядка 2200-2500 г, и такой инструмент имеет удлиненное топорище для увеличения силы удара.
Далее, что касается формы лезвия. Топор является повсеместным инструментом – им пользовались и пользуются как в Канаде или США, так и в России или странах Африки. Но, в зависимости от этого факта, топоры получили различную форму лезвия и топорища. Собственно, поговорим о лезвии. Наиболее распространенным видом лезвия топора, является плотницкий топор – стандартный, выпущен по ГОСТу топор, выпускаемый еще с советских времен. Таким топором удобно работать в сфере строительства, в плотницком деле и так далее. Форма лезвия сделана таким образом, что с данным топором будет удобно работать с досками, небольшими бревнами и другими деревянными заготовками.
Но, плотницкий топор, мягко говоря, не подходит в условиях «леса». То есть, с ним трудно будет срубить ветку или ствол дерева, особенно если дело коснулось плотных пород древесины. Поэтому, для таких случаев существуют еще несколько разновидностей лезвий топоров. Например, очень популярным является лезвие «финской» формы. Данный вид топора отличается закругленным лезвием, а также вырезом снизу. Закругленная форма лезвия позволит дровосеку не только рубить дрова, но и колоть их. Более того, данное лезвие имеет интересную заточку, в результате которой таким топором удобно выполнять различные виды работ.
Таежный топор – еще одна разновидность лезвия топора, которая отличается от других видов, прежде всего тем, что таким топором удобно рубить плотные породы древесины. Дело в том, что лезвие данного топора, по отношению к топорищу расположен под более острым углом, нежели финский или тем более, плотницкий топор. Это делает удары топором более эффективными, так как в древесину вонзается в первую очередь, верхний угол лезвия. Также, очень похожим является топор под названием «Олень». Он имеет практически ту же форму, однако имеет меньшую массу, порядка 1 кг, против 1,5 кг массы топора «Таежный».
Прежде всего, стоит отметить, топоры изготавливаются различными технологиями. Например, плотницкие топоры изготавливаются методом штамповки металла, низкоуглеродистой стали, как правило. А вот топоры, предназначенные для рубки леса изготавливают, преимущественно, методом ковки сталей марки У7, а также стали марки 60Г. После обработки и закалки, материал топора приобретает твердость около 50-55 единиц HRC . Такой параметр позволяет рубить даже самые твердые породы дерева, топор будет весьма износостойким, а также будет удобно затачиваться.
Собственно, о качестве материала топора стоит сказать еще такую вещь. Мягкие стали, используемые для изготовления топора, будут очень быстро тупиться, а слишком жесткая или перекаленная сталь будет крошиться, поэтому в любом топоре должны отсутствовать элементы брака и дефекты.
Естественно, топорище является не менее важной деталью инструмента, чем само лезвие, и от него будет также очень многое зависеть, как в плане работы с инструментом, так и в плане его эффективности и других параметров. В первую очередь, на что нужно обратить внимание при выборе топорища для топора – это, конечно же, материал, то есть древесина.
Правильный топор должен иметь топорище из такой породы дерева, которая отлично бы переносила вибрации, то есть колебания, которые возникают при ударе. Именно вибрации оказывают большое влияние на топорище, а не сила, приложенная к нему. Потому как во время работы с топором, сила удара суммируется с силой сопротивления древесины, с которой вы работаете, и они в виде вибраций уходят в топорище. Подходящим деревом на роль топорища является береза. Она достаточно твердая и гибкая, а сравнительно легкий (комфортный вес) поможет эффективно работать с таким топором. Собственно, о весе стоит сказать то, что береза не является легкой, но и не слишком увесистой, и это на самом деле хорошо.
Чего нельзя сказать о сосновых породах топорища. Часто, топорища изготавливают именно из этого дерева, хотя это является самой настоящей ошибкой. А все просто потому, что сосна является доступным и дешевым материалом, поэтому часто, в целях экономии берут именно эту породу дерева. Если вам нужен будет увесистый топор, стоит обратить внимание на дуб – вариант для настоящих дровосеков.
Собственно, о топорище можно сказать многое. Например, о форме ручки. Она должна иметь удобный изгиб, в котором рабочему будет удобно держать руки, а также, на конце топорища должно присутствовать утолщение. При выборе ручки для топора, обращайте внимание на то, чтобы на ней отсутствовали сучки или трещины, а также, чтоб на конце желательно имелось отверстие. Правда, если его нет – достаточно просто сделать его самому.
Оно необходимо вот для чего – если зимой или осенью вы решили рубить дрова на льду или сидя прямо на дереве, для того чтобы топор не выпал из рук, удобно сделать специальную ручку. Одним словом, удобный вид страховки. И, конечно, стоит оговорить длину топорища – комфортное значение, от 50 до 70 см. Топорище длиной 70 см нужно для более серьезных работ.
Вот, собственно, и все, что необходимо знать о таком, казалось бы, на первый взгляд простом инструменте, как топор. Ниже, вы сможете посмотреть характеристики топора, согласно ГОСТу.
Автор статьи: Борис Купинов
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 28Ножи и все о них – Арбалетно-лучный клуб “ARCUS”
Как научиться искусству метания ножей, заточек, топоров, гвоздей, иголок и прочих подручных средств
Пособие составлено по публикациям Т.Р. Касьянова
Ножи
Форма, заточи*, размеры, сталь, балансировка, вес
*заточи — система заточки ножей и другого холодного оружия.
Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном источнике не нашел материала, правильно или грамотно, а, вернее, профессионально, освещающего раздел «метание ножей». Немногочисленные авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из далекой древности и, естественно, от разных народов. Всели эти ножи пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю, что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные тарелки и даже шляпы).
Но все-таки у меня есть желание перейти к тому, что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.
Форма ножа
За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой боевых искусств СЭН’Э (путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни), мне пришлось перепробовать и позаниматься со многими видами оружия, в том числе и метательными. Как-то так само собой получилось, но скорее под воздействием А. А. Харлампиева, что за эти годы у меня выработалась своя методика владения ножом, ее каноны. Форма должна быть крайне утилитарна и функциональна. То есть только так и никак иначе. Опираясь на опыт Учителя, и далее на свой личный, я пришел к выводу, что метательный предмет, а именно нож, должен напоминать силуэт плывущей акулы (рис. 1). Такой нож не только удобно метать, но им также удобно работать в ближнем бою и фехтовать на дальней дистанции.
Рис. 1
Единственно, чем нож «плывущая акула» отличается от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней.
Как ни странно, но оказалось трудным заказать ножи такой формы даже в «оборонке», так как токари и фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень, а в бою в тело противника, стала напоминать пулю. И вообще нож в профиль напоминал большую пулю, так как был обтекаем, удобен и не имел ничего лишнего.
Рис. 2. Размеры ножа.
Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна — 25 см = 250 мм, другая — 30 см = 300 мм (рис. 2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры. Длина = 250 мм, ручка = 100 мм, лезвие = 150 мм, т. е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25—28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки — 5 мм.
Сталь
На заготовку идет сталь 4×13 55 ед. жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении нож, попадая в стенд плашмя, будет ломаться, т. к. сталь практически будет хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стенд, будет сильно гнуться. Взята середина шкалы. Если нет вышеуказанной стали, можно брать рессорную сталь от автомобиля ГАЗ-21 и клапанную сталь от автомобильного двигателя.
Заточи
Сама заготовка ножа должна фрезероваться или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с одной стороны. Заточи самой режущей кромки могут быть четырех видов, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Нож в разрезе
Заточ заготовки производится по середине длины ножа и проходит от жала ножа до начала рукоятки (рис. 3в). Делать заточ нужно, естественно, 150 мм в длину, совершенно не затрагивая ту часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отразится на балансировке ножа.
Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой. Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с двусторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке.
Рукоятка должна состоять из двух отдельных накладок из дюралюминия. Другие материалы — винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлятся два отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под заклепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис. 4) к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.
Рис. 4
Вес ножа и балансировка
Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где рукоятка начинается от лезвия, ставится указательный палец, скажем, правой руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу (рис. 5). Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто необходимо облегчить.
Рис. 5
Несколько слов о наших армейских ножах
Кинжальный прямой штык от автомата АКМ с ложбинкой для кровостока для метания был бы удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то прекрасно пользовался этим штыком, как это было, например, на съемках фильма «В зоне особого внимания». Штык, напоминающий финку от автомата АК, еще труднее использовать, т. к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила, которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5—5,5 м, в зависимости от роста бойца и длины его руки. Есть еще армейский кинжальный штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же недостатком — у него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства Обороны экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в полете.
Площадки и стенды для метания ножей (специальные устройства)
Обучение метанию ножей проводится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равный, примерно, 10х4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставить стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом — стол или лавка для метательных ножей (рис. 6).
Рис. 6. Открытый участок
В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке и за площадку, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но больше внимания следует уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводится метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой (рис. 7).
Рис. 7. Помещение (вид сверху)
Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки, загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей, не имеют реального смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кто-то видел или сам метал ножи с дистанций 15, 20 и 30 м — чистопородное вранье. Стенды для метания могут быть разных типов. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого количества воинов).
Если есть возможность подобрать для упражнений дерево, то лучше, если это будет тополь, т. к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на тридцатисантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда (рис. 8).
Рис. 8
Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы все крепко держалось (рис. 9).
Рис. 9
Спереди на квадратах могут быть обозначены номера, а сзади нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в результате упражнений, то меняется сторона или квадрат полностью выбрасывается. Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой. Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше воспринимает «залипание» ножа. При обучении метанию важным обстоятельством является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в древесину. Много позже, когда придет опыт, можно будет метать ножи и в стоящее дерево, но, естественно, в сухое, а не цветущее, в ДСП, фанеру. Правда, подобное упражнение сильно портит ножи. Опытные метатели делают качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при очень длительной и постоянной практике.
Дистанции метания ножей
Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации — до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1,25 м, 1,50 м, 1,75 м и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе — как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2,5 и 3 м. Затем 4—4,5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15,20,30 м — это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительный результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6—8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе — проигрыш.
Способы держания ножа в руке
Стойки и способы метания
Памятуя, что в предыдущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож за рукоятку. Нож держится в руке таким образом: лезвие направлено в сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, являясь как бы направляющей дорожкой для вылета ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45° фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 10).
Рис. 10
Никто из авторов работ по метанию ножа не сказал об этом ни слова. Что дает такой способ держания ножа? Правильно положенный на рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем чуть позже), большой палец руки дает возможность правильно прицельно метнуть нож. От положения большого пальца на ноже зависит, начнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании из руки, направляя в точку, горизонтально или вертикально. Но, правда, может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько миллиметров выглядывать из ладони наружу. Метая нож за рукоятку с дистанций до 2 м, это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь, входит в мишень. Но, начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота, жалом воткнется в мишень.
Надо помнить правило, что, метая нож за лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь полоборота (рис. 11). Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать полный оборот (рис. 12).
Когда ученик, держа нож за лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5—6 м, то нож буквально по несколько миллиметров должен уходить в ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более половины рукоятки.
Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его пальцами указанным хватом. Очень важным обстоятельством является положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания (рис. 13).
Рис. 13
На рис. 14 показан вариант правильного и неправильного положения кисти.
Рис. 14
При правильном положении кисть как бы наносит удар, а нож по диагонали, где-то под углом 45° смотрит вверх, при неправильном положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркаться, и попадает в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только в конце, при отпускании ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар. Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей рукой нижним или боковым периферическим зрением, направляя и останавливая свою руку там, куда смотрят его глаза.
Классическим примером из всех перечисленных действий является дистанция 3 м, когда ученик, держа нож за лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель (рис. 15).
Рис. 15
Такая манера метания годится для дистанций от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия.
Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер — он всегда мастер, метнет нож и без заточа, т. е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего и квалификацию. Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, что заточ мешает или помогает результату.
Как уже говорилось или показывалось выше, заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).
Рис. 16 (в разрезе)
Многое из показанного выше даже не об’ нишь, это на грани интуиции. Но, упражняясь ученик приходит к тому, что начинает чувствовать дистанцию, нож и ложбинку заточа своим пальцем, т.е. рождается чувство понимания ощущения ножа: когда нужно слегка надавить когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально. Еще раз повторюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе ножа в цель, а большой палец при запускании ножа из руки как раз эту роль и выполняет.
Стойки и способы метания
Эти два понятия тесно связаны между собой, потому что не может быть способов метания без стоек. Мне также придется обозначать некоторые стойки и способы метания, напоминающие удары, языком терминов каратэ и рукопашного боя.
Говоря о способах метания, опять придется вернуться к двум предыдущим главам о дистанциях и манере держания в руке ножа, так как все эти понятия будут связаны в этой главе воедино. Вспомним те первые, близкие к мишени четыре дистанции. Так вот, метание ножей по ним производится из высоких стоек, когда ученик стоит на ногах, расставленных на ширине плеч. И только в момент посыла ножа в цель выходит то левой, то правой ногой вперед. Здесь опять надо упомянуть о росте и длине рук обучающегося.
Итак, рассмотрим один из способов метания с близкого расстояния (рис. 17): ученик стоит, слегка развернувшись к мишени левым боком или даже фронтально. Оставаясь на месте, нож держит в правой руке. Подняв на уровне головы правую руку с ножом, согнутую в локте так, чтобы получился угол в 90°, быстрым и резким движением руки посылает нож в цель.
Это же движение ученик может сделать, вышагнув на указанную дистанцию в стойку хидари-зенкутцу-дачи (передняя левосторонняя стойка), при броске ножа правой рукой. Можно также вышагнуть правой ногой в стойку миги-зенкутцу-дачи (передняя правосторонняя стойка) и также метнуть нож правой рукой (рис. 18).
Можно атаковать мишень из стойки киба-дачи (позиция всадника), заняв уже сразу неподвижную позицию или вышагнув на уже известную дистанцию одновременно с броском ножа (рис. 19).
Это движение будет напоминать удар тетсуи-учи (рука молот) снаружи внутрь. Можно маховым движением правой руки горизонтально из стойки киба-дачи, находясь левым боком к мишени, послать нож в цель и из высокой стойки с места. Что касается боевой ситуации, когда противник перед Вами и не знает, кто Вы, думая, что Вы будете как минимум фехтовать или делать какие-то приемы, то если Вы научились метать нож, это должно упростить Ваше положение.
Дистанции 3—4 м являются как бы классическими. С этих дистанций хорошо идет обучение и достигается максимальная результативность (личный опыт автора). Можно уже занять позицию в хидари или миги-зенкутцу-дачи, а можно вышагнуть на рубеж метания из стойки неко-аши-дачи, (т. е. из кошачьей стойки), как показано на рис. 20.
Рис. 20
Можно на этой дистанции метать нож из стойки киба-дачи (позиция всадника) как бы имитируя удар тетсуи-учи, метая правой рукой, а замахиваясь на бросок от левого уха или плеча.
Хочу еще раз напомнить ученикам: метаете ли Вы нож фронтально с места или в переходе из неко-дачи в любую из стоек зенкутцу-дачи, ваш большой палец, лежащий на лезвии ножа, должен слегка касаться рукоятки, если Вы метаете за лезвие, и ни в коем случае не должен выходить за линию согнутого указательного пальца, поддерживающего рукоятку ножа снизу. Причем, как уже говорилось, фаланга большого пальца, упирающегося в нож, должна быть согнута под углом 45°. А также необходимо указать на то, что при боковом метании ножа из стойки киба-дачи (позиция всадника) со средних и дальних дистанций, будет обязательно происходить разбрасывание (рассеивание) ножа по горизонтали, так как движение руки будет сильно маховым и руку трудно будет сначала удержать в какой-то одной точке (рис. 21).
Рис. 21. Вид спереди и сзади
Поэтому на стенде черной краской рисуется примерно метровая щель шириной 30—40 см, а по середине этой щели наносится жирная черная вертикальная полоса, которая ученику хорошо будет видна даже периферическим (боковым) зрением, и он должен будет при броске ножа стараться остановить руку сначала именно до этой полосы (рис. 22). А затем, когда придет навык, метать по всей этой щели и далее.
Рис. 22
В экстремальной ситуации с 3 и 4 м, можно метать нож из-за головы, когда противник требует, что бы Вы подняли руки. Нож вертикально прячется за воротником в потайной карман, если одежда напоминает костюм ниндзя, и метатель стоит фронтально, но широко расставив ноги или в позиции всадника — киба-дачи (рис. 23).
Рис. 23. Вид сзади
Из этих же стоек можно метать ножи с двух рук, но все-таки попадания левой рукой будут хуже (будет больший разброс по мишени). Уже с 5 м нож можно метать, держа как за лезвие, так и за рукоятку. Ученик должен помнить, что, метая нож за лезвие, он делает всего лишь пол-оборота при входе в мишень. Метая нож за рукоятку, нож делает полный оборот. Отсюда у метателя рождается особое чувство броска. Просто кинуть нож вперед ничего не получится. При броске ножа за рукоятку надо заставить нож пролететь расстояние в 4/5 пути острием вперед. И только на этой самой 1/5 пути сделать полный оборот и острием войти в мишень. Это словами трудно объяснить, здесь просто необходим показ и — практика, практика, практика.
С расстояния 6, 7, 8 м можно метать нож как из высокой стойки (ноги на ширине плеч) с переходом в переднюю лево- или правостороннюю стойку (хидари- или миги-зенкутцу-дачи), так и из кошачьей стойки (неко-аши-дачи) с резким переходом в одну из вышеуказанных стоек, почти одновременно с мощным движением руки, посылающей нож в цель. Но все-таки любая нога, которая вышагивает на позицию, должна замереть чуть-чуть раньше, чем рука выпустит нож в полет. Метать ножи с более дальних дистанций мне кажется нецелесообразным. За долгие годы я не встречал подобных практиков.
В заключение этой главы необходимо дать ученикам несколько практических советов. Если Вас действительно захватило это искусство (метание ножей), если Вы хотите всегда быть в форме и чтобы рука не теряла чувства метания, — носите в кармане пакетик или кулек с мелкими камешками. Время от времени движением метания бросайте эти камешки в разные стороны (так поступали мастера-китайцы). В экстремальных ситуациях, где Вы обличены важным заданием, где ставка — жизнь, Вы должны помнить, что нож в разную погоду летит по-разному, поэтому тренируйтесь на улице в любую погоду, особенно в холод и дождь. Мокрый нож, совершенно по-разному вылетает из руки. Если есть возможность перед броском протереть его, то сделайте это обязательно. Старайтесь тренироваться в тонких кожаных перчатках (черных, как и вся ваша одежда). Нож — бесшумное оружие, но остается в теле противника, постарайтесь не оставлять улик. Три ваших пальца от силуэта противника внутрь — это очень тяжелая травма при попадании ножа, или летальный исход.
Начинающему ученику для практики достаточно иметь не более 5—10 ножей. По мере роста квалификации постепенно увеличивать их количество. Но это мы говорили об учебе и о тренировочных ножах, продвинутый мастер должен иметь пояс с набором ножей, расположенных на нем, как показано на рисунке 24.
Рис. 24
Ножи на поясе должны быть расположены так, чтобы их было удобно не только выхватывать, но чтобы они не стесняли движения при ходьбе и падениях. Ведь самое главное предназначение этого пояса — создание удобства для работы и тренировки. Пояс делается только под индивидуального владельца. Ножи должны быть небольшие, не более 15 см в длину. Все остальные параметры — вес, ширина, толщина, соотношение лезвия к рукоятке — подбираются мастером тоже индивидуально. Пояс должен быть прикрыт курткой или накидкой. Даже мастер должен потратить достаточно много времени на мгновенное выхватывание ножа и его быстрое убирание в ячейку, как это делают самураи с катаной (средний меч). Тренировки на выхватывание и убирание оружия постоянно в течение всей жизни сопровождают мастера. Тренироваться надо практически каждый день — от 30 минут до 4 часов. Но. естественно, надо четко знать задачу, которую Вы себе или Вам поставили. Вы должны следовать принципу: «лучше понемногу, но каждый день, чем 4 часа, но один раз в неделю».
Если по каким-либо причинам невозможно сделать пояс и носить его постоянно, то мастер-метатель должен приспособить хотя бы по ножу на каждой руке, на каждой ноге и, как уже говорилось выше, за воротником на спине. Кстати, для этого желательно иметь ножи очень хорошо гнущиеся, даже обхватывающие руку и защищающие ее в рукопашной схватке, с резиновой ручкой, хорошо отбалансированные.
Я рекомендую ножи, которые стала выпускать немецкая фирма «Flex knife by artus». К сожалению, в магазинах они бывают крайне редко и стоят очень дорого, но, как говорится, игра стоит свеч.
И последнее. В процессе тренировок ножи обязательно будут тупиться. На лезвиях и рукоятках появятся заусенцы, зазубрины, которые необходимо убирать. Для этих целей можно использовать напильник, шлифовальный камень и т.п.
Так вот, сколько раз вы проведете указанными инструментами по лезвию ножа, доводя его до первоначальной кондиции, столько же раз вам придется этими же инструментами пройтись и по рукоятке ножа, чтобы соотношение веса и балансировки (лезвия к рукоятке) осталось прежним.
Пластины
Что это такое, размеры и формы пластин, хваты (как держать), способы метания, дистанции
Что это такое
Впервые я познакомился с прототипом этого метательного снаряда в 1972 г., когда один из лидеров каратэ того времени Вадим Вязьмин (индийская Школа «Тхарма-марга» — «Путь добродетели») у себя в зале на Метростроевской улице через весь зал метнул квадратный кусок железа в деревянную стену. Я не сразу придал этому значение, но уже тогда А.А. Харлампиев показывал мне метание ножей и, потихоньку анализируя точность попадания, дистанцию, я пришел к выводу, что пластина — исключительный метательный снаряд, который может лететь много дальше ножа и попадать точнее. Уже несколько позже, когда появилась, естественно, из-за рубежа, литература о воинских единоборствах, мы, ученики того времени, узнали, что существует много разных метательных видов оружия, увидели первые фильмы о каратэ и ниндзюцу, в которых бойцы разных школ уничтожали друг друга какими-то звездочками разных конфигураций и форм под названием шурикены. Я заказал у знакомых слесарей несколько пластин, они были «сырые», незакаленные, быстро портились, травмируя нам руки зазубринами и заусенцами. Но, несмотря на эти маленькие неприятности, первый опыт был приобретен. Посоветовавшись с опытными рабочими-металлистами, я заказал им следующую партию. Мои друзья закалили эту партию в муфельных печах, анодировали или заворонили их так, чтобы пластины были черные (мы уже тогда знали, что оружие должно быть черным).
Форма, толщина, размеры, вес пластины
В процессе тренировок вырабатывались такие качества этого метательного снаряда, как аэродинамические, длина сторон, заточи, одним словом, размеры пластины. И вот что получилось.
Одна сторона пластины 120 мм, другая — 100 мм, заточ двусторонний от края лезвия вверх 5 мм. Все четыре стороны заточены, как бритва. В одном из углов пластины окно 1,5 х 2,5 мм, которое облегчает один из углов и тем самым создает лучший рубящий эффект. Это же окно в одном из углов при полете пластины создает некий неприятный свист, запугивая противника. Толщина пластины может быть различной, как и вес — 150-200 г. Если боец работает в помещении, где нет бокового ветра, пластина может быть толщиной от 0,8 мм до 2 мм. Эти два понятия соединены воедино.
Способы метания, хваты (как держать пластину)
Тонкие пластины можно метать кассетами по 2 или 3 штуки. Они ложатся в одном сантиметре друг от друга, давая поразительный результат. Метая одну тонкую пластину в помещении, можно травмировать противника, но не убить его (какая задача поставлена). Пластиной двухмиллиметровой толщины уже можно тяжело травмировать, и даже возможен летальный исход. Пластину можно метать перпендикулярно земле и держать за один угол, как показано на рис. 26.
Рис. 26
Пластину можно метать горизонтально, как показано на рис. 27.
Рис. 27
Пластину можно метать под углом 45°, как показано на рис. 28, хват, как в первых двух случаях.
Рис. 28
Пластину можно метать от себя, когда рука обращена тыльной стороной в сторону противника (рис. 29).
Рис. 29
И наконец, пластину можно метать из-за угла здания и держать ее таким образом, чтобы большой палец ладони был обращен к земле (рис. 30).
Рис. 30
Дистанции и прочие сведения о метательных пластинах
В вышеуказанной главе я описал параметры пластины, форму, вес и, как бы подошел к заключительной главе об этом снаряде, т. е. дистанции, с которых этот снаряд посылается в цель. Я не зря это сделал. Говоря о толщине и весе пластины, я, конечно же, затронул понятие дистанции. Как уже выяснилось, пластина не должна быть очень легкой, как и очень тяжелой. Легкую пластину даже в помещении при очень резком броске может увести в сторону, вот поэтому-то их и метают по 2—3 штуки вместе. Пластины располагаются на цели как автоматная очередь, т.е. очень близко друг от друга. Если метатель — опытный мастер, то при нужде его пластина может, скажем, порезать горло и уйти в сторону (в боевой ситуации пластина может быть заменена пуском стекла любой толщины, кафельной плиткой, куском шифера), двухмиллиметровая пластина при броске в помещении никуда не отклонится, не случится этого и на улице. Но для большей верности, если придется снимать часовых, середина пластины сверлится, и на нее надеваются конуса (рис. 31).
Рис. 31
Одна половина конуса вворачивается в другую, в торце конусов имеется паз под отвертку. Вес пластины увеличивается еще на 50 г. Если совместить все то, что мы уже знаем о пластине, вес 200—250 г, острые, как бритва, края, очень высокая скорость полета, черный цвет, делающий ее невидимой, внезапность броска и его точность, — это страшное оружие, намного эффективней шурикена. Это летающий топор-молния по силе удара. Пластина хорошо летит с 5, 10, 15 м. При соответствующей квалификации пластина может убить противника и на расстоянии 25 м. Метанию обучиться легко, и поэтому этот снаряд может быть взят на вооружение в армию. Вдобавок ко всему, пластина указанных размеров хорошо входит в нагрудный карман гимнастерки или комбинезона. Без труда в нагрудный карман можно положить 3 шт., а значит область сердца будет достаточно хорошо защищена от пуль. По три пластины могут лежать с каждого бока в карманах у ремня на поясе. Они выхватываются из-за пояса и запускаются в дело очень быстро. Пластины очень легко метать с двух рук, особенно по густой толпе нападающих. Срок обучения — от двух недель до месяца практики будет достаточен для достижения неплохих результатов. Стенды и мишени для тренировок подходят те же, что для метания ножей. Но пластины настолько глубоко входят в древесину, что их приходится потихоньку, чтобы не сильно затупить, выбивать из мишени палкой, находясь сбоку. Одним словом, это изобретение и доведение до кондиции, этого уникального снаряда произошло в Школе СЭН’Э много лет назад, одобрено Учителем А. А. Харлампиевым и запатентовано от посягательств силовых структур.
Метание иголок, штырей, гвоздей
Метание иголок (я имею ввиду как шорные иголки сапожника, так и иголки, сделанные по типу восточных палочек для еды), всем известный Брюс Ли демонстрировал в фильме «Путь дракона». Наши иголки сделаны из стали, марку которой я указал в разделе «Ножи». Что из себя представляет этот метательный снаряд? Длина 22—23 см или 220—230 мм, толщина в самой широкой ее части 7—8 мм и все это сходит к острию (жалу).
Рис. 32
Метательные иглы могут быть как круглые, так и квадратные в толстой их части, естественно, как и все оружие человека, владеющего им, они должны быть только темного и черного цвета. Снаряд весит всего 30—50 г и обладает очень высокой скоростью полета. Убить им трудно, если только при высокой квалификации метатель попадет в глаз, горло или сонную артерию противника, вот тогда исход может быть летальным. В остальном же, иглы употребляются как снаряд шокирующий. Обычно метатель старается попасть в кисть, локоть, плечо противника, как бы обесточивая его. Для тренировки подходят те же стенды, надо только последить, чтобы между размеченными деревянными квадратами практически не было бы щелей. Используются те же дистанции, но метать иглы далее 5 м нецелесообразно ввиду легкости снаряда. Если Вы стоите от стенда или противника не далее 2 м, то иглу нужно держать за ее толстую часть, т.е. игла должна быть направлена в сторону врага острием (рис. 33).
Рис. 33
С 3-4 метров можно метать иглу, держа за более тонкую ее часть, т. е. тупым, широким концом в сторону стенда или противника (рис. 34).
Рис. 34
Стойки, из которых производится метание игл, можно использовать те же самые, что описаны в разделах о ножах и пластинах.
Очень эффективно метать сразу по две и три иглы, плотно сложенных вместе. Лучше летят и попадают в цель иглы с квадратным утолщением на конце. Такой бросок иголок напоминает автоматную очередь. Иглы почти пучком приходят в цель.
Рис. 35
На рис. 35 кружками показан приход иголок в цель. С 5 метров можно опять попробовать метать иглу острием вперед, держа ее за более толстую часть. Часто на Востоке иголки закаливали в отраве, делая на их теле насечки.
По такому же принципу метают гвозди: сотку 100 мм и двухсотку 200 мм. Шляпка гвоздя служит стабилизатором и, очевидно, это упражнение будет выполнять человек, уже знакомый с уроками метания других предметов.
Рис. 36
Шорную иголку (в прямом смысле) можно метать, как за само «тело», так и за толстую шорную нитку.
Рис. 37
Игла без нитки берется за тело и метается как «darts» (дартс). Применяется для шокирования противника.
Рис. 38
Дистанция 1,5—2 м. Метание иглы с ниткой производится, когда метатель держит иглу на нитке между большим и указательным пальцем, между указательным и средним пальцем, как кому удобнее, как человек привык пользоваться этим снарядом на тренировке.
Рис. 39
Ввиду того, что нитка является рычагом и стабилизатором в полете до цели, поражающий эффект более значителен, но, правда, при тренировках также значителен и разброс иголок по стенду. В дальнейшем, благодаря упорным тренировкам, этот пробел почти полностью исчезает.
Метание топоров
В истории этого упражнения два источника. Топоры, или томагавки, метали американские и канадские индейцы очень точно и далеко, обучаясь этому с детства. Это упражнение успешно переняли у них белые канадские лесорубы. В России, в основном, топоры метали заключенные, работавшие на лесоповале, и то же довольно метко и далеко, вплоть до 40 м. Так рассказывали очевидцы.
Сам я тоже начал метать топоры и туристические топорики с подачи моего Учителя А. А. Харлампиева, но быстро понял, что в конструкции топора что-то не так. Оказалось, чтобы туристический топорик был удобен в работе и летел, показывая нужные результаты, необходимо, чтобы рукоятка этого топорика была абсолютно прямой и гладкой, без всяких загогулин и выкрутас.
На рис. 40 вы видите обычный туристический топорик и тот, который нужно и удобно метать.
Топорище обычно делают из комля (основания) березы и гладко полируют стеклом или шкуркой. Естественно, рукоятка метательного топора — элипсовидная, длиной 50—60 см, 500—600 мм.
Рис. 40
Я предлагаю взять только три дистанции, с которых метание топорика у меня лично получалось неплохо. Это — 2 м, 5 м и 7 м.
С 2 м метание топора производится лезвием к себе, тогда при втыкании в стенд или противника топор оказывается рукояткой вверх. Это как бы необычно, но очень эффективно.
Рис. 41
При метании правой рукой можно выходить вперед как левой ногой, так и правой. Это очень мощное движение, топор совершает путь только в пол-оборота.
При метании топора с 5 м лезвие надо держать от себя. Топор, летя, провернется несколько раз, воткнувшись лезвием в стенд или в противника, при этом рукоятка будет внизу (рис. 42).
Рис. 42
При метании топора в промежутке с 5 до 7 м топор опять надо держать лезвием к себе и опять при попадании топора в цель рукоятка будет вверху.
Все результаты достигаются только упорной каждодневной тренировкой (рис. 43).
Рис. 43
В заключении мне бы хотелось пожелать обучающимся побольше терпения и работоспособности.
http://www.patlah.ru
Топор пожарный с диэлектрической ручкой | 495р. | Топор пожарного поясной (носимый) предназначен для вскрытия кровли (при передвижении по крышам), дверей, окон, разборки легких конструктивных элементов зданий и сооружений. Для размещения топора пожарного на спасательном поясе применяют кобуру. Обрезиненная диэлектриком ручка предохраняет от поражения электротоком. |
Веревка спасательная ВПС-30 | 1 150р. | Веревка предназначена для обеспечения проведения спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 40С до плюс 50С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 20С. Веревка состоит из полиамидного шнура в оплетке, коушей и металлических гильз. |
Пояс пожарный | 1 260р. | Пожарный пояс спасательный, классическая модель с двухштырьковой пряжкой. Предназначен для ношения пожарного топора и карабина. В боевых условиях выполняет функцию страховочного и спасательного устройства. Выпускается по НПБ 172-98. Пояс пожарный обладает термо- и влагостойкими свойствами. |
Пояс пожарный ППС | 1 200р. | Пожарный пояс с самозатягивающейся пряжкой из синтетических нитей. Проскальзывание ремня в пряжке полностью исключено. Обладает влаго- и термостойкими свойствами. Предназначен для проведения пожарно-спасательных работ, в том числе для страховки на высоте и самоспасения пожарного. Служит для ношения карабина и пожарного топора. |
Карабин пожарный | 800р. | Пожарный карабин изготавливается из углеродистой стали и оцинковывается. Применяется для торможения спасательного троса при спуске и для страховки при высотной работе со ступеней пожарной лестницы. Имеет фиксатор на резьбе. |
Самый быстрый словарь в мире: Vocabulary.com
Ручка топора ручка топора
рукоять топора рукоять топора
восковой чандлер тот, кто занимается восковыми свечами
случайно без умысла; непреднамеренно
отлично отлично
Акцент или относящийся к акценту или ударению
буйно буйно
аксерофтол любой из нескольких жирорастворимых витаминов, необходимых для нормального зрения; предотвращает куриную слепоту, воспаление или сухость глаз
расширяемый возможность расширения или расширения
торжествующе-ликовательно
случайное происшествие случайно или неожиданно или непреднамеренно
ручка грабли ручка грабли
расширяемая возможность расширения или расширения
развернуть удлинить в одном или нескольких направлениях
развернутый увеличен по размеру или размеру, или навалом, или по объему
целесообразно в целесообразном порядке
Яичная лапша Узкая полоска из теста для макарон с яйцами
ледяная игла мелкие кристаллы льда
запредельно до запредельной
с точным указанием точности
Городской тезаурус – поиск синонимов для сленговых слов
Как вы, наверное, заметили, сленговые синонимы слова “термин” перечислены выше.Обратите внимание, что из-за природы алгоритма некоторые результаты, возвращаемые вашим запросом, могут быть только концепциями, идеями или словами, которые связаны с «термином» (возможно, незначительно). Это просто из-за того, как работает алгоритм поиска.
Возможно, вы также заметили, что многие из синонимов или родственных сленговых слов являются расистскими / сексистскими / оскорбительными / прямо ужасающими – в основном это благодаря прекрасному сообществу в Urban Dictionary (не связанному с Urban Thesaurus). Городской тезаурус ползет по сети и собирает миллионы различных сленговых терминов, многие из которых взяты из UD и оказываются действительно ужасными и нечувствительными (я полагаю, такова природа городского сленга).Надеюсь, родственные слова и синонимы для слова «термин» немного более мягкие, чем в среднем.
Городской тезаурус
Городской тезаурус был создан путем индексации миллионов различных сленговых терминов, которые определены на таких сайтах, как Городской словарь. Эти индексы затем используются для нахождения корреляций между сленговыми терминами. Официальный API городского словаря используется для отображения определений при наведении курсора. Обратите внимание, что этот тезаурус никоим образом не связан с Urban Dictionary.
Из-за того, как работает алгоритм, тезаурус дает в основном связанных сленговых слов, а не точных синонимов. Чем выше в списке термины, тем больше вероятность, что они имеют отношение к слову или фразе, которые вы искали. Алгоритм поиска достаточно хорошо обрабатывает фразы и строки слов, поэтому, например, если вам нужны слова, относящиеся к lol и rofl , вы можете ввести lol rofl , и он должен дать вам кучу связанных сленговых терминов.Или вы можете попробовать парень или девушка , чтобы получить слова, которые могут означать одно из этих слов (например, bae ). Также обратите внимание, что из-за характера Интернета (и особенно UD) в результатах часто будет много ужасных и оскорбительных терминов.
Еще предстоит проделать большую работу, чтобы этот тезаурус сленга давал стабильно хорошие результаты, но я думаю, что он находится на той стадии, когда он может быть полезен людям, поэтому я его выпустил.
Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: @krisk, @HubSpot и @mongodb.
Наконец, вы можете проверить растущую коллекцию тщательно подобранных сленговых слов для различных тем на Slangpedia.
Обратите внимание, что Urban Thesaurus использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.
Бейсбольная бита с рукояткой топора дает больше силы, меньше травм
Форма бейсбольной биты не сильно изменилась за последние 150 лет, а топор во много раз старше.Однако, объединив эти старые инструменты, создатели Axe Bat верят, что они могут привнести что-то новое в Великую старую игру.
Axe Bat – это нечто большее, чем соединение рукоятки топора и ствола бейсбольной биты в стиле Франкенштейна. Ключ кроется в последних нескольких дюймах летучей мыши рядом с ручкой. Вот где дизайн изящно переходит от стандартной круглой формы к асимметричному овалу, а на конце сужается к угловой ручке.
Результаты, представленные в недавнем исследовании (PDF) профессора инженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе д-ра.Виджай Гупта, показывает, что Axe Bat более удобен, обеспечивает большую мощность и скорость, а также снижает количество травм по сравнению с традиционными летучими мышами.
Нижняя рука нападающего захватывает топорную биту далеко от ладони и больше в пальцах, обеспечивая более стабильный захват с меньшим напряжением в руках. Кроме того, задняя сторона рукоятки плоская, поэтому она не ткнет нападающего в ладонь, как это делает традиционная рукоять летучей мыши. Этот выступ может повредить голеностопную кость при резких и сдержанных махах. Если вы когда-нибудь ходили в клетки для ватина и у вас был синяк между серединой ладони и нижней частью большого пальца, то это ваша голеностопная кость.Из-за переломов десятки игроков высшей лиги, в том числе Райан Циммерман, Гордон Бекхэм и Пабло Сандовал (дважды – по одному с каждой стороны), оказались в списке инвалидов.
Асимметричная ручка также означает, что бита не вращается в руках нападающего, поэтому каждый раз по мячу ударяет одно и то же лицо биты. В компании это называют «односторонним» нанесением ударов. Его последняя композитная бита Avenge L140B имеет особую конструкцию, которая позволяет ударной стороне сгибаться, как пружина.
Джош Валькарсель / WIREDСтоляр из Нью-Йорка Брюс Лейнерт придумал идею летучей мыши для топора в 1990 году, рубя дрова.Чтобы скоротать время, вечный фанат бейсбола притворился, что размахивает битой, когда он замахивается на деревья. Естественная посадка в руках и получаемые в результате точные взмахи убедили его, что он натолкнулся на следующее большое новшество в бейсболе.
Его идея была поддержана одним из лучших игроков игры. В своей книге « The Science of Hitting » 1971 года Тед Уильямс сказал, что запястья нападающего в точке соприкосновения должны быть «квадратными и целыми … как если бы вы ударяли по дереву топором.«
Лейнерт построил свою первую ракету за два часа, но потребовалось гораздо больше времени, чтобы его идея привлекла всеобщее внимание. Он подал заявку на патент в 2007 году, а два года спустя он подписал 20-летний лицензионный договор с Baden Sports, семейная компания по производству спортивных товаров, базирующаяся в Вашингтоне.
Команда исследователей и разработчиков последние несколько лет работала над усовершенствованием дизайна, включая многомесячное эргономическое исследование. Они смогли ускорить этап тестирования с помощью 3D-печати. прототип летучих мышей, а затем внесение изменений на основе отзывов нападающих.
Обратный словарь
Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин “термин”, перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для слова “термин” выше соответствует вашим потребностям. Если нет, то вы можете попробовать «Связанные слова» – еще один мой проект, в котором используется другая техника (не смотря на то, что он лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).
О реверсивном словаре
Обратный словарь работает довольно просто.Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия». На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений и на данном этапе начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову.Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.
Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос. Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма.Для тех, кто интересуется, я также разработал Describing Words, который поможет вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).
Если вы не заметили, вы можете щелкнуть слово в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно). Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого потрясающего бесплатного ресурса.
Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.
Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.
Что означает топор – Определение топора
Примеры использования слова «ax».
Два других аборигена, их светящиеся глаза горели, вытащили свои собственные топоры из ножен на спине и ускользнули.
Исследователи совершили свои путешествия, высадили своих колонистов на Западе, оставили своих сыновей, свои топоры и свои резные руны в Алате и отступили от нее, оставив лишь легенды на земле, которая не была для них.
Бросив топор , Алек бросился к воротам, вытащил тяжелую штангу из кронштейнов и широко распахнул двери.
Она намеревалась схватить этого коробейника с топором , но забыла, какая рука была какая, и взяла за него курицей.
Я забочусь о двух молодых парнях, которых мы вырубили , о Макарете, моем еще не родившемся ребенке, Ястребе, даже о Мэри!
Единственным рельефом была пара скрещенных золотых топоров , вышитых на его левой груди.
Он сжал правую руку в кулак над золотыми топорами на своей левой груди в традиционном приветствии Топоробоев и низко поклонился Приаму.
Аксис слегка поклонился Джейме и Морисону, его правый кулак сжал золотые топоры на груди, затем он вышел из комнаты, его каблуки резко стучали по каменному полу.
Больше людей, чем обычно, продемонстрировали свою практику владения оружием с топорами , когда повара спешили приготовить ужин.
Все трое повернулись, чтобы найти свои оси , но земля вздымалась и коробилась еще сильнее, и их оси полностью исчезли под рыхлым покровом из листьев и сосновых игл, которые усеяли поверхность.
Еще несколько мгновений они стояли с мечами в руках, вздымаясь грудью, когда они пытались восстановить дыхание, наблюдая за землей, где пропали их топоры , с трудом понимая, что произошло.
Почему говорят, что однажды пятитысячные топорщики окружили Лес своими топорами и попытались прорваться сквозь них.
Невысказанная мысль пронеслась между ними: почему Леса взяли топоры , но позволили людям выжить, чтобы добраться до Цитадели?
Он узнал черную униформу с двумя топорами , как только мужчина вошел в подвал.
Ваши люди убили своими топорами большую часть некогда великого Аваринхейма, как когда-то они убили икариев и аварцев.
Топор в предложении (особенно хорошее предложение, например, цитата, пословица …)
1. Он разрубил коробку топором .
2. Одним ударом топора он срубил дерево.
3. Заточил топор на точильном камне.Offerdict.com/ax.html
4. Он вырезал новую рукоять для своего топора .
5. Сверхчеловек испытывает себя топором , сокрушая черепа старушек.
6. Эшли услышала свист пролетавшего мимо топора .
7. Взломайте его топором , и вытечет ледяная вода.
8. Он взялся за топор и пошел в лес.
9. Она взмахнула топором , попав в бревно прямо посередине.
10. У Джерарда Бейкера был двухклинковый метательный топор , и мы с ним час или около того возились с ним.
11. Когда я бросил, топор со стуком отскочил.
12. И они ждут, пока топор упадет, недоумевая, почему они впадают в депрессию и заболевают.
13. Одним взмахом топора Павел срубил двадцать деревьев.
14. Наконец я получил топор , который можно было воткнуть с десяти шагов.
15.Острый топор повредил, и теперь ель была недовольна тем, что покинула свой прекрасный лесной дом.
16. При вычислении неопределенности положения, Ax , мы используем формулы для разрешающей способности, полученные из волновой оптики.
17. Топор отсек ему голову от тела.
18. Джек взял топор и срубил бобовый стебель.
19. Он отрубил ветку одним ударом топора .
20.Он повалил дерево десятком ударов топором .
21. Для директора по персоналу Мориса Х .. Кляйна, однако, это было больше похоже на ожидание падения топора .
22. Мгновенно она увидела более надежный способ защиты, чем топор .
23. Обильно вспотевший, промокший через одежду, Хэвенс с триумфом поднимает свой топор и уходит с импровизированной сцены.
24. Керри, еще одна студентка дневного отделения, чувствует свист топора , летящего прямо над ее головой.
25. Моими героями были горцы, с мозолистыми руками и умевшими обращаться с топором и винтовкой.
26. Около 40 любопытных зевак стояли, когда пожарные разрезали лобовое стекло топором .
27. Вчера компания Wells Fargo завершила сделку по приобретению First Interstate и, не теряя времени, воспользовалась экономичным топором ax .
28. Я подумал, что идти будет легко после проникновения в поверхностные слои почвы и корней лопатой и топором .
29. Подобным образом семейство вертикальных парабол имеет вид y ax n, где n – четное число.
30. Альпинист буквально ползет, взявшись за руки, вверх по вертикали, опуская топор на каждом шагу.
Еще изолента на сломанную рукоять топора
Любой, у кого есть хоть немного здравого смысла, знает, что заклеивать сломанную рукоять топора изолентой небезопасно. Те, у кого нет такого чутья, работают в FMCSA.
Я мог бы в значительной степени сказать «Конец» и высказал свою точку зрения сегодня, но я чувствую, что есть место для быстрой корреляции и возможность упомянуть одну из лучших статей, которые я когда-либо читал о мандате ELD.
Просто спросите Стампи в Итоне об использовании сломанного топора …Господи милый, да, я снова туда ходил. Я знаю, что всем это надоело, в том числе и тех из нас, кто ищет что-нибудь, о чем можно написать, что не связано с ELD, Tesla, Uber или словом , автоматический , и остается где угодно в сиюминутной сфере контента, ориентированного на грузовые перевозки. . Поверьте, мы пытаемся здесь.
Стив Вискелли сказал кое-что, что нужно было сказать. Некоторые вещи здравого смысла и вещи, которые снова и снова упускаются из виду в отрасли.Если вы хотите, чтобы люди были в безопасности, вы платите им за безопасность.
Вы платите им за безопасность и устраняете основную проблему – часы работы. Часы работы (ручка топора) нарушены, и никакое количество (клейкой ленты) ELD не может исправить это, чтобы сделать вещи более безопасными. Небезопасно размахивать сломанным топором, не сняв сломанную рукоятку и не положив новую за убивающую часть орудия. Вы приказываете людям размахивать сломанным топором, и ничего хорошего из этого не выйдет. (Просто спросите Стампи в хозяйственном магазине в Итоне, он вам расскажет, как использовать сломанный топор.)
Вот еще о чем подумать.
Согласно статистике, где-то к северу от 85 процентов людей, которым будет предписано использовать ELD для повышения их безопасности, уже есть образцовые рейтинги безопасности. Так что одно из двух должно стать правдой, или все это основано на черепашьем дерьме и слезах единорога.
Один – действительно существует стандарт безопасности, который лучше, чем образцовый, и мы пока об этом не знаем, или Второй – FMCSA недостаточно доверяет своей собственной системе оценки безопасности, чтобы нацеливаться на истинных нарушителей безопасности, и считает необходимость обмотать изолентой еще одну сломанную рукоять топора.
