Самодельная маятниковая пила по металлу: Маятниковая пила своими руками | Самоделки своими руками

Самодельная маятниковая пила или отрезной станок своими руками

Самодельная маятниковая пила или отрезной станок своими руками

Довольно часто возникает потребность отрезать ровно или под 45гр. профильную трубу, уголок. Может и существуют профессионалы режущие болгаркой сразу и ровно, но это не про меня. Как вариант УШМ + стойка, но если вы читали мои записи, для меня это слишком просто и не интересно.

Итак, маятниковая пила.

Запросы у меня следующие: работаю в гараже 3х6 там каждый сантиметр на счету, поэтому она должна быть передвижной, занимать не много места, хотелось бы резать за один раз профиль/трубу D50, больше не обязательно.

Отдельно хочется сказать по поводу двигателя.Просматривая в сети примеры станков, рекомендуют ставить двигатели в районе 3+ Квт и оборотов поболее, в идеале подключение к 3~ф сети или через ёмкость к однофазной.У меня в наличии был двигатель в районе 1,2 Квт (шильдик затёрт, по этому примерно) 1450об/мин, решил рискнуть и применить его скорость на круге увеличить шкивами, дабы не потерять мощность и без того малую использовал частотник.

Размер круга как самого распространённого в любых магазинах 230-й, с возможностью установки и 300-го (вроде как существуют, но пока на глаза не попадались).

Далее в картинках…

На маятниковый узел был пущен вал ротора неработающего двигателя.

Опоры под подшипник -подсмотрел на ютубе, изготовлены из водопроводной трубы.

Не обошлось без токарных работ, вал и опору пришлось просить сделать токаря.

Рама для двигателя и вала сварена из профильной трубы 40х40.

Стол: уголок 45х45 +профильная труба 40-ка

На задних ногах колёса d75мм, на передних регулируемые опоры.По мере изготовления станка стараюсь всё грунтовать.

Столешница лист 2мм, защитный кожух 1,5мм. Прижим заготовки подсмотрен в сети.

Остановлюсь немного на частотном преобразователе, хоть и появились они уже давно но ценник на них довольно кусачий, ради интереса первые поиски на алиэкспрессе выдают от 100$, характеристики не смотрел, да и не нужно это мне, потому как покупать готовый я не собирался.

Самодельный частотник описывать здесь не вижу смысла (для этого нужно делать другую запись). Кому интересно вот ссылка:

http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&sid=7d04c2ba00f3c9cf83ec05932cbf10d0

Тема существует с 2014 г., схема дорабатывалась, усовершенствовалась, повторена многими, находится в свободном доступе, автор поддерживает её до сих пор. Как говорится, при правильном монтаже и исправных деталях запускается сразу. Просто закину пару фото как выглядит изготовленный мной.

В корпусе, будет закреплён под столом пилы.

Люблю когда самоделка имеет законченный вид, который не стыдно себе посмотреть и другим показать.После первой проверки станок был разобран по частям и покрашен двумя баллонами разнгого цвета.

Крепление крышки защитного кожуха сделано на удлинённых гайках, которые используются в паре со строительными шпильками.

Ну, и финальный вид.

Видео работы.

Что по итогу хочется сказать.

Получившимся станком я полностью доволен, немного не нравится как летят искры при работе, нужно мудрить что-то с искроприёмником, как сделано в заводских торцовках.

Пробовал пилить трубу D50 толщина стенки 3мм-двигатель справляется без напряга, можно сказать мощности хватает, во всяком случае для моих целей. Габаритные размеры получились д700 х ш400 х в700, по весу килограмм 30-35. По сравнению с торцовкой Макита по металлу с алмазным кругом 400 работает на порядок тише.

Всем спасибо за внимание, надеюсь мой пример кому-то и пригодится.

 

Автор: zaviruxa
Источник: drive2.ru/c/471653655750115691/

Маятниковая пила по металлу, по дереву своими руками (фото, видео)

 » Своими руками

(Last Updated On: 01.02.2018)

Маятниковая пила (фото)

Работа с металлом является одной из наиболее трудоемких, основная причина этого заключается в высокой прочности материала. Однако из-за этого отличительного свойства обойтись без металлических изделий при строительстве практически невозможно – элементы из металла обязательны практически для каждой несущей конструкции, системы крепления или каркаса жесткости. Поэтому в арсенале строительного инструмента нужно иметь приспособления, позволяющие с легкостью резать металл, это, например, маятниковая пила по металлу – своими руками ее изготовить может быть не слишком просто, однако купить фирменную пилу будет чересчур затратно – цена такой пилы будет немаленькой. Поэтому лучше активизировать своего внутреннего гения инженерии и все-таки постараться сделать инструмент самому. Тем более, как показывает, практика, самодельные инструменты позволяют избежать недостатков, которые свойственны фабричным моделям. Впрочем, обо всем по порядку.

Принцип работы маятниковой пилы

Маятниковая пила, она же торцовочная, представляет собой циркулярную пилу, установленную на раму и приводимую в действие электротоком. Фабричные изделия имеют в своей конструкции специальный поворотный круг, который позволяет использовать пилу как стусло. Однако эта функция не всегда необходима, поэтому в самодельной маятниковой пиле можно обойтись и без поворотного круга.

Вообще же, маятниковой такая пила называется из-за того, что ее режущий механизм поднимается и опускается по траектории маятника. То есть в процессе резки мастер опускает режущий круг на заготовку, а после распила поднимает его обратно.

С помощью такой пилы можно распиливать самые разные материалы:

• металл;
• плитку для ванной комнаты
• дерево;
• стекло;
• фарфор и т.д.

Для работы с разными материалами нужно использовать разные режущие элементы. Например, для работы с металлом нужно использовать специальный режущий диск, который можно взять из болгарки, а для распиливания дерева нужен диск от циркулярной пилы. То есть для работы с разными инструментами не требуется дополнительное оборудование, например, из пилы по металлу быстро получается маятниковая пила по дереву – своими руками заменить режущий элемент можно за считанные минуты.

Как сделать маятниковую пилу своими руками?

В первую очередь нужно приобрести двигатель. Это может быть любой 1-фазный электромотор, например, от электроточила. Можно взять и 3-фазный, однако его мощность должна быть выше, чем у 1-фазного. Вращение двигателя на шпиндель режущего органа можно передавать ременной передачей, например, автомобильным клиновым ремнем.

Видео:

Для крепления пилы нужно сварить из металла раму квадратного сечения, с одной стороны к раме приваривается корпус для шпинделя, с другой – платформа для крепления мотора. В раме следует предусмотреть паз, через который будет проходить ось для качания пилы, ее можно изготовить из отрезка трубы. При сваривании рамы нужно четко проследить, чтобы оси качания, двигателя и шпинделя были параллельны друг другу.

Защитные кожухи для режущего элемента и приводного ремня можно сварить из листового металла.

Крепить кожухи нужно на винты к раме. На кожухе ремня должна иметься приводная рукоятка.

Если все рассчитано правильно, то двигатель будет перевешивать резак и в отпущенном состоянии находиться между опор хребтовой рамы.

В принципе, ничего сложного в изготовлении маятниковой пилы своими руками нет, нужно только сделать правильный чертеж, аккуратно выполнить все работы и надежно скрепить все части между собой.

Поделиться:

Как маятниковая пила на заднем дворе разрезала тайну бронзового века

Международный обмен Академические мероприятия и конференции Проекты сотрудничества Введение Администрация Кафедры Археологи Высшее образование Исследовательский центр древней цивилизации Центр сохранения и изучения культурного наследия ДОПОЛНИТЕЛЬНО Ресурсы и ссылки Университеты Музеи Цифровые музеи Научно-исследовательские институты Прочие ресурсы археологических веб-сайтов в мире ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГлавнаяМеждународный обменАкадемическая деятельность и конференции Как маятниковая пила на заднем дворе разрезала тайну бронзового века FromScience News  ПисательБрюс Бауэр  Дата2018-05-04 Николас Блэквелл и его отец около трех лет назад отправились в скобяной магазин в поисках деталей для таинственного устройства из прошлого. Они тщательно отобрали дерево и другие материалы, чтобы собрать камнерезный маятник, который, если Блэквелл прав, напоминает хитроумные приспособления, использовавшиеся когда-то для строительства величественных дворцов бронзового века. Не имея древних чертежей или чертежей инструмента для руководства, двое мужчин полагались на свои совместные знания в области археологии и строительства. Блэквелл, археолог из Университета Индианы в Блумингтоне, имел необходимые знания бронзового века. Его отец, Джордж, привнес в проект строительный кредит. Блэквелл вырос, наблюдая, как Джордж, сантехник, у которого был собственный бизнес, чинил и строил вещи по дому. В старшей школе младший Блэквелл летом работал, помогая отцу устанавливать системы отопления и водопровод на стройплощадках. Черные работы, которые брал на себя Николас, такие как измерение и резка труб, не были его представлением о развлечениях. Древняя скульптура, известная как рельеф Львиных ворот, содержит отметки в колонне (в центре изображения), которые, возможно, были сделаны маятниковой пилой. Львы, теперь обезглавленные, стояли над главным входом в цитадель Микен, на территории современной Греции. Но эта более ранняя работа окупилась, когда они вдвоем собрали свою версию маятниковой пилы бронзового века — инструмента для резки камня, созданного около 3300 лет назад, который давно заинтриговал исследователей. Электродрели, трещотки и другие инструменты, которые Джордж регулярно использовал в доме, сделали возможным проект, построенный на заднем дворе Джорджа в Вирджинии. «Моему отцу нравилось работать с маятниковой пилой, хотя его и мою мать немного беспокоило, что подумают соседи, увидев эту большую деревянную штуковину на заднем дворе, — говорит Блэквелл. Любой, кто проходил мимо двора без забора, мог видеть 2,5-метровый аппарат с качающимся лезвием, напоминающий орудие для пыток Эдгара Аллана По. Никто из ныне живущих не видел настоящей маятниковой пилы бронзового века. Никаких каркасов или лопастей не раскопали. Тем не менее, археологи уже почти 30 лет подозревают, что хитроумное приспособление, способное раскачивать острый кусок металла вперед и назад под руководством человека, должно было создавать изогнутые надрезы на больших кусках каменной кладки микенской цивилизации Греции. Эти отличительные вырезы появились в течение века строительства дворцов, почти 3300 лет назад, пока древнегреческое общество не рухнуло вместе с горсткой других цивилизаций бронзового века. Микенцы построили дворцы для королей и административные центры для централизованного правительства. Эти древние люди говорили на языке предшественников классической греческой цивилизации, возникшей около 2600 лет назад. По мнению Блэквелла, только один инструмент — маятниковая пила — мог иметь достаточную скорость и мощность, чтобы разрезать особо твердые породы, которые микенцы использовали для изготовления колонн, ворот и порогов во дворцах и некоторых больших гробницах. Короли того времени ценили эту особенно твердую породу, известную как конгломерат, за внешний вид ее минералов и фрагментов горных пород, которые образуют красочные круглые и угловатые формы. В начале ХХ века археологи, проводившие раскопки микенского городища под названием Тиринф, впервые заметили криволинейные насечки по бокам оснований колонн и других частей царского дворца. Исследователи предположили, что древние рабочие разрезали конгломератные блоки изогнутыми ручными пилами и большим количеством локтей. Микенцы вырезают из породы цветные минеральные фрагменты, известные как конгломераты, для строительства ворот и колонн дворцов и гробниц. Некоторые исследователи до сих пор подозревают, что ручные пилы имеют больше смысла, чем качающийся маятник. Но мнения ученых начали меняться, когда подобные следы были обнаружены на каменной кладке в других микенских памятниках, включая укрепленный город и цитадель Микен. В отдельных отчетах немецких археологов 1990-х годов предполагалось, что маятниковое устройство создавало изогнутые следы микенской кладки. Один из исследователей подсчитал, что маятниковая пила должна была раскачиваться на массивной руке высотой от 3 до 8 метров, чтобы создать наблюдаемые изогнутые разрезы. Его расчеты основывались на предположении, что изогнутые следы пилы представляют собой сегменты идеальных геометрических окружностей, для которых в некоторых случаях потребовалась бы широкая дуга особенно высокого маятника. Блэквелл сомневался, что микенцы использовали маятниковые пилы высотой до 8 метров, что эквивалентно двум с половиной этажам. Но был только один способ узнать. Его эксперименты, описанные в «Февральской древности», указывают на то, что деревянное приспособление, поддерживающее качающуюся руку с лезвием, должно было достигать всего около 2,5 метров в высоту, чтобы создавать каменные следы, подобные тем, что были в Тиринфе и Микенах. Самодельная маятниковая пила исследователя из Индианы «является наиболее убедительной реконструкцией микенской пилы, которая использовалась для резки твердых камней, особенно конгломератов», — говорит археолог Джозеф Маран из Гейдельбергского университета в Германии. Существует только еще одна модель маятниковой пилы в натуральную величину. Время поворота Экспериментальное режущее устройство Блэквелла заработало в декабре 2015 года прямо там, где оно было построено, на заднем дворе его родителей в Вирджинии. Блэквелл и его зять Брэндон Синан, стоявшие по разные стороны от аппарата, тянули пилу вперед и назад с помощью веревки. Металлическое лезвие, прикрученное к нижней части руки, врезалось в известняковый блок. В отличие от конгломерата, используемого в Средиземноморье, известняк был легко доступен. Эти двое протестировали четыре типа пильных полотен в ходе первоначальных испытаний и повторных испытаний в феврале 2017 года9.0012 Блэквелл рассмотрел семь ранее опубликованных проектов и одну реальную модель маятниковой пилы, которая, возможно, использовалась соседним обществом бронзового века; они предложили небольшое поощрение. Не существовало единого мнения о наилучшей форме лезвия или наиболее эффективном варианте каркаса. В первую очередь дизайнеры были озадачены тем, как построить маятник, который регулировался бы вниз по мере того, как лезвие глубже врезалось в камень. Блэквелл решил построить устройство с двумя боковыми стойками, каждая из которых усеяна пятью отверстиями, просверленными вдоль ее верхней половины, поддерживаемыми основанием и диагональными стойками. Съемный стальной стержень проходил через противоположные отверстия в стойках и мог устанавливаться на разной высоте. Между стойками стержень проходил через овальную выемку в верхней половине длинного куска дерева — маятника. Выемка немного длиннее долларовой банкноты, что дает стальному стержню некоторую свободу действий, чтобы маятник мог свободно двигаться вверх и вниз во время пиления. Наконец, аппарату нужен был прочный и острый рабочий конец. Греческий археолог, с которым Блэквелл познакомился во время работы в Американской школе классических исследований в Афинах с 2012 по 2015 год, познакомил его с кузнецом с Крита. Мастер вылепил четыре бронзовых лезвия разной формы для испытания на маятниковой пиле: длинное изогнутое лезвие; треугольное лезвие с закругленным концом; короткая пила с прямой кромкой и длинная пила с прямой кромкой и закругленными углами. Во время испытаний с каждым лезвием Блэквелл каждые две минуты добавлял воду и песок на известняковую поверхность для смазки и повышения мощности шлифования пилы. Блэквелл подозревал, что треугольное лезвие проникнет в известняк достаточно, чтобы произвести лучшие копии микенских дугообразных разрезов. Он был не прав. Попробовав лезвие, он обнаружил, что только острие сморщило камень при качании маятника. Треугольное лезвие оставляло неглубокую, шаткую канавку, которая сильно разочаровала бы микенскую элиту, заботящуюся о своем статусе.  В экспериментах по резке камня с использованием модели маятниковой пилы были протестированы четыре бронзовых лезвия, изготовленных на Крите для исследований. Лезвия вверху слева и внизу справа оставляли изогнутые надрезы в скале в микенском стиле. Треугольное лезвие вверху справа создало шаткую канавку. Короткое прямое лезвие, внизу слева, несколько раз застревало, вонзаясь в поверхность скалы. Короткое прямое лезвие сделало еще хуже. Во время испытаний он неоднократно застревал в каменной глыбе. Но в драматическом зрелище длинное изогнутое лезвие оставило три вогнутых разреза, очень похожих на следы от пилы в Тиринфе. Потребовалось 45 минут распиловки, чтобы достичь глубины 25,5 миллиметров, что является частичным разрезом по микенским стандартам. Блэквелл и его шурин делали короткие перерывы после каждых 12 минут тяги маятника. «Чтобы использовать маятниковую пилу, требуется много физических усилий, — говорит Блэквелл. Удлиненное прямое лезвие с закругленными углами оказалось самым простым в использовании. Он сделал один микенский разрез всего за 24 минуты распиловки. Прямое или изогнутое лезвие могло подойти микенским каменщикам. Тщательный осмотр успешных экспериментальных разрезов показал, что маятниковая пила Блэквелла создавала изогнутые разрезы, которые не были сегментами идеальных окружностей. Таким образом, настоящая микенская маятниковая пила не обязательно должна была быть такой высокой, как предполагалось в более ранних расчетах. Блэквелл подозревает, что микенские каменщики привязывали или приклеивали лезвия к одной стороне рычага маятника. После распиливания достаточно глубоко, чтобы деревянный конец маятника ударялся о камень, рабочий выдалбливал и отбивал камень с одной стороны разреза, чтобы лезвие можно было опустить для более глубокого распила. Повторение этих шагов несколько раз в конечном итоге оставило плоское лицо в разрезе. Незавершенное основание колонны из Микен хранит доказательства этой процедуры, говорит Блэквелл. Камень имеет длинный изогнутый разрез на плоской вертикальной поверхности рядом с одной из его сторон. Разрез резко останавливается на полпути вниз. На этом уровне камень, примыкающий к надрезу, имеет признаки отторжения. Пила-призрак Даже после практических экспериментов Блэквелла микенская маятниковая пила остается археологическим явлением. Некоторые исследователи считают, что он существовал. Другие нет. «Маятниковые пилы могли быть решением специфической проблемы микенцев, связанной с работой с конгломератом», — говорит археолог Джеймс Райт из колледжа Брин-Мор в Пенсильвании. Микенский конгломерат значительно тверже и более устойчив к резке, чем другие типы горных пород, которые были доступны микенцам и соседним обществам. Успешные экспериментальные надрезы Блэквелла в известняке «соответствуют отметинам на микенских камнях», — добавляет Райт. Следующий шаг — посмотреть, как маятниковая пила Блэквелла справляется с более сложной задачей — разрезанием конгломерата. Хотя экспериментальное устройство Блэквелла производит изогнутые разрезы в микенском стиле, это не означает, что микенцы изобрели и использовали маятниковые пилы, утверждает археолог Юрген Зеехер из филиала Немецкого археологического института в Стамбуле. Seeher построил и испытал единственную другую реконструкцию маятниковой пилы. В статье 2007 года, опубликованной на немецком языке, Зеехер пришел к выводу, что есть лучший вариант, чем его маятниковая пила: длинная изогнутая пила, прикрепленная к деревянному бруску, которую два человека тянут вперед и назад, как пилу для лесозаготовителей. Пила лесоруба могла оставить изогнутые следы на дворцовых камнях древнего хеттского общества, существовавшего в то же время, что и микенцы на территории современной Турции. В отличие от своих греческих соседей, хетты не строили колонны и ворота из конгломерата. Но ручная пила для двух человек могла бы сделать то, чего не могла сделать маятниковая пила: точную резку блоков конгломерата под разными углами, говорит Сихер.  При испытании модели маятниковой пилы использовались четыре полотна. Здесь на известняковом блоке виден изогнутый разрез в микенском стиле, сделанный изогнутым лезвием, А, и неглубокий, шаткий надрез, сделанный треугольным лезвием, В. «Ручная пила, которую перемещают два человека, находится под гораздо большим контролем, чем свободно висящий маятник, — говорит он. На стороне Сихера археологические доказательства. Двуручные пилы для лесорубов были обнаружены при раскопках на стоянках минойского общества позднего бронзового века на Крите. Хетты и микенцы, современники минойцев, могли легко модифицировать этот дизайн, чтобы резать камень вместо дерева, предполагает Зеехер. Им пришлось бы заменить прямые лезвия, шлифующие камни, зубчатыми лезвиями, режущими дерево. Блэквелл не согласен. Он убежден, что микенские ремесленники годами обучались работе с маятниковыми пилами, точно так же, как опытные ремесленники, подобные его отцу, проходят длительное ученичество, чтобы освоить свое ремесло. Он предполагает, что микенцы, возможно, работали в командах, которые по очереди использовали маятниковые пилы, чтобы вырезать из конгломерата дворцовые постройки. Райт добавляет, что эти рабочие, вероятно, использовали высокоабразивный наждачный песок с греческого острова Наксос, чтобы усилить шлифовальную способность своих качающихся пил. Блэквелл работал со своей семейной командой, чтобы создать приблизительное представление о том, как могла выглядеть микенская маятниковая пила и как с ней обращаться. Строительный опыт его отца имел решающее значение для проекта. Но эти подростковые летние работы на стройках, вероятно, тоже не повредили.

Как использовать электролобзик для резки дерева и металла

Доктор «Сделай сам» дает советы о том, как пользоваться электролобзиком, в том числе о том, какие функции следует искать в электролобзике, если вы планируете его купить. Узнайте обо всех различных частях, из которых состоит лобзик, в том числе о различных насадках для лезвий, о том, что делает маятник и как работает регулятор скорости. Вы также узнаете о различных доступных типах лезвий и о том, какие режущие свойства дает каждое из них, а также о том, какое лезвие следует использовать для резки данного материала.

Лобзики позволяют делать криволинейные и прямые пропилы в различных материалах, включая дерево, металл и пластик, но следует отметить, что если вам нужно сделать много прямых пропилов, используйте циркулярную пилу, а не лобзик.

Лобзиковые пилы на самом деле не предназначены для прямых пропилов из-за того, что даже на небольшом расстоянии лезвие имеет тенденцию изгибаться и давать более скошенный разрез, чем прямой разрез. Гораздо лучше придерживаться кривых или выполнять сложную работу с ними.

Однако, если вы будете осторожны, не торопитесь, держите основание (или подошву) ровно на предмете, с которым работаете, и не прилагайте к нему усилий, тогда можно создать красивый прямой и квадратный срез.

Сами лобзики, как упоминалось выше, действительно оживают, когда вам нужно сформировать кривые или другие сложные формы в заданном материале.

Электролобзик Metabo с маятниковым механизмом

Я уверен, что большинство владельцев лобзиков согласится с тем, что эти инструменты нередко остаются без дела и не используются в течение многих лет, а затем внезапно потребуются две или три работы в бегах. его использование.

Хотя это может показаться пустой тратой денег, если вы используете только один раз в голубую луну, когда вам это действительно нужно, на самом деле нет никакого другого инструмента, который не требует огромного количества дополнительной работы, которую вы можете использовать.

Если вы подумываете о покупке или вам нужно вырезать детальную форму определенного объекта, тогда читайте дальше, мы расскажем вам все об этих удобных инструментах и ​​о том, как их использовать.

На что обратить внимание при покупке электролобзика

Купить электролобзик — это не то же самое, что купить хороший электролобзик! Лобзики — очень универсальные инструменты, но неправильный выбор может сильно усложнить жизнь. Если когда-либо и был повод потратить как можно больше денег на инструмент, то хороший лобзик — это то, на что их следует потратить.

Замки и приспособления для лезвий

Первое, на что следует обратить внимание, это лезвие и то, как оно крепится к самому инструменту. У более дешевых лобзиков лезвие удерживается зажимом, который затягивается либо отверткой, либо шестигранным ключом.

Не покупайте такой лобзик. Резьба на винте допускает боковое движение, боковое движение лезвия означает, что невозможно получить прямой срез даже при использовании направляющей.

Кроме того, в большинстве случаев винт ослабляется во время резки, что не только усугубляет ситуацию, но и позволяет лезвию либо выпадать, либо вибрировать, а затем обычно отламывается.

Всегда покупайте электролобзик с системой блокировки и разблокировки лезвия, они намного надежнее и надежно удерживают лезвие на месте.

Электролобзик с системой блокировки полотна

Основание или подошва

Также важно, чтобы подошва (или башмак, как ее называют в США) лобзика была прочной, как камень.

Подошва предназначена для установки под разными углами, и, как и в случае с держателем лезвия, это движение со временем может увеличиваться, что приводит к плохому контролю над лезвием.

Если инструмент, на который вы смотрите, имеет возможность наклонять подошву для выполнения угловых или скошенных разрезов, убедитесь, что после его перемещения и фиксации на месте он не двигается даже незначительно!

Еще одна вещь, на которую следует обращать внимание в отношении подошвы, это то, что вы можете четко и легко видеть лезвие. Это важно, так как вы должны быть тюком, чтобы видеть, где лезвие режет, и точно ли вы следуете своим следам резки.

Подошвы некоторых лобзиков соединены спереди, и хотя это нормально, вы можете видеть только небольшую часть линий или меток пропила. В целом намного проще, если вы можете видеть как можно большую часть линии реза.

Подошва, закрепленная на основании лобзика Bosch

Взаимно-режущее или маятниковое пиление

В более дешевых лобзиках используется возвратно-поступательное движение лезвия. Это означает, что лезвие просто движется вверх и вниз.

У лучших лобзиков есть маятниковое или орбитальное движение , встроенное в двигатель, который, в зависимости от используемой настройки, позволяет лезвию двигаться назад и вперед под углом, а также вверх и вниз во время резки.

Это означает, что вы получаете гораздо более агрессивный и, следовательно, более быстрый рез. Это также обеспечивает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что в то же время, удаляя зубья от материала после каждого режущего хода, он позволяет любому мусору свободно падать с зубьев.

Это предотвратит застревание пилы в материале и его прожигание, а не прорежет его, а это означает, что сама пила режет намного эффективнее, а рез намного чище и точнее.

Маятник или возвратно-поступательное управление

Насколько мощным должен быть мой лобзик?

По сути, электролобзик должен быть мощным, чтобы выполнять приличный рез!

Регулятор скорости (как показано ниже) необходим, если вы планируете использовать пилу для резки различных материалов, поскольку разница между резкой древесины и плексигласа должна составлять около 1000 ударов в минуту. Если вы попытаетесь резать плексиглас с той же скоростью, что и древесина, он просто расплавится.

Для большинства работ своими руками подойдет лобзик мощностью около 600 Вт, тогда как профессионалы будут использовать инструмент мощностью не менее 720 Вт.

Различные части лобзика

Как вы могли догадаться из приведенной выше информации, для довольно простого инструмента, который просто режет, есть довольно много различных элементов и функций, о которых вам нужно знать, чтобы гарантировать, что инструмент не только режет заданный материал, но делает это чисто и аккуратно.

С этой целью мы теперь дадим вам полный обзор функций, которые будут иметь большинство пил:

Различные части лобзика

Лезвие и зажим лезвия

Как вы уже догадались, лезвие в лобзике — это часть, которая выполняет резку.

Он проходит вниз от зажима лезвия, основания подошвы, и когда подошва опирается на предмет, который вы разрезаете, лезвие двигается вверх и вниз и прорезает себе путь.

Если вы внимательно посмотрите на лезвие, вы сможете увидеть, что зубья наклонены вверх, поэтому они на самом деле режут при движении вверх (поскольку лезвие движется вверх). Можно получить лезвия, которые режут при движении вниз (лезвия с обратным лезвием), но большинство из них работают вверх.

Если вы хотите узнать больше о лезвиях и различных доступных типах, пожалуйста, прочитайте ниже.

Чтобы полотно могло резать, оно должно быть прочно закреплено на приводных шестернях и двигателе самой пилы и для этого. он должен быть зажат. Здесь на помощь приходит зажим для лезвия.

Как мы уже говорили, существует два типа зажима; система блокировки лезвия и винтовой зажим.

С фиксатором лезвия подпружиненная защелка может включаться и отключаться для установки и снятия лезвия. Выемки на лезвии замка прочно удерживаются внутренней защелкой и не поддаются, пока сама защелка не будет разблокирована

Второй тип хомута — винтовой хомут. Лезвие вставляется в прорезь, а затем (обычно) два винта используются для фиксации лезвия на месте. Как мы уже говорили, это нормально, но имеет тенденцию к ослаблению.

Направляющая ролика лезвия

Между подошвой и зажимом лезвия находится направляющая ролика. После того, как лезвие вставлено, оно садится на направляющую, что помогает удерживать лезвие на месте и поддерживать его во время резки.

Сама роликовая направляющая обычно имеет небольшую вогнутую выемку, скошенную вниз от краев к центру. Лезвие надежно входит в эту канавку и, в свою очередь, также помогает удерживать лезвие под прямым углом к ​​объекту, над которым вы работаете, предотвращая его изгиб и гарантируя, что зубья находятся под прямым углом к ​​краю объекта, который вы режете.

Роликовая направляющая и опора полотна для лобзика Bosch

Подошва

Подошва (или башмак/базовая пластина, как ее также можно назвать) — это основа самой пилы, и это те части, которые ровно сидят на изделии, которое вы работают над.

Подошва удерживает лезвие под углом 90° к материалу, а также удерживает зубья прямо и вертикально, чтобы они могли резать в наиболее эффективном положении.

У пил с чуть более высокими техническими характеристиками угол подошвы можно регулировать, чтобы пользователь мог выполнять рез со скосом. В зависимости от марки или производителя это может быть регулировочный винт или поворотный замок (похожий на винт, но позволяет ослаблять и затягивать вручную).

Одной из основных характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе лобзика хорошего качества, является приличная, прочная и хорошо изготовленная подошва, которая должна быть изготовлена ​​как минимум из стали или алюминия, а также позволять пользователю легко видеть и следить за любым резом. линии.

Выключатель питания и регулятор скорости, шнур питания и регулятор скорости

Выключатель питания, шнур питания и регулятор скорости обеспечивают электропитание двигателя пилы, а затем позволяют управлять им для определения скорости работы пилы.

Шнур питания, как и следовало ожидать, присутствует только на пилах с питанием от сети. Важно убедиться, что ваша пила оснащена шнуром питания приличной длины (не менее 1,5 м), так как это поможет во время работы.

Выключатель питания делает то, что вы ожидаете — он включает и выключает пилу. Практически на каждой пиле он расположен сразу под ручкой и позволяет пользователю легко включать и выключать его, взявшись за ручку.

На некоторых пилах это также может действовать как регулировка скорости, чем больше натяжение, тем быстрее работает пила, по мере ослабления пила замедляется.

В то время как выключатель питания позволяет пиле работать быстрее, чем крепче она зажата, регулятор скорости помогает ограничить максимальную скорость пилы.

Обычно циферблат имеет шкалу от 1 до 10 (или аналогичную шкалу), где 1 означает самую медленную установку, а 10 — самую быструю.

Это очень полезная функция, если вы планируете использовать свою пилу для резки различных материалов, так как некоторые из них необходимо резать на более низких скоростях, например. пластик и плексиглас (на высоких скоростях от трения может расплавиться).

Выключатель питания лобзика со встроенным регулятором скорости

Маятниковое или орбитальное управление

Маятниковое или орбитальное управление не всегда доступно на каждом лобзике, но это очень ценный инструмент в вашем арсенале для резки.

При активации во время резки лезвие перемещается вперед и назад, а также вверх и вниз. Это значительно увеличивает режущую способность пилы, делая рез гораздо более агрессивным.

Сам рычаг управления обычно имеет до 5 различных положений, каждое из которых определяет, насколько далеко вперед перемещается лезвие при каждом движении.

Как мы уже говорили, движение диска назад также очищает от мусора, снижая нагрузку на пилу, поскольку диск не заедает и не заедает.

Какие бывают лезвия

Лезвия тоже очень важны. Дешевые лезвия очень быстро тупятся.

Тупому лезвию приходится прилагать гораздо больше усилий для резки, что создает огромную нагрузку на двигатель лобзика и в конечном итоге изнашивает его гораздо быстрее, чем следовало бы.

Это также заставляет вас пытаться протолкнуть лобзик через работу, что может повредить корпус лезвия и обжечь древесину, поэтому вы можете сэкономить несколько фунтов на покупке более дешевых лезвий, но в долгосрочной перспективе это будет стоить вам с точки зрения износа пилу, а также готовую работу, которая может быть не так хороша, как могла бы быть!

Когда дело доходит до лезвий, очень важно использовать правильное лезвие для работы.

Хотя использование металлического лезвия для резки куска дерева сработает, разрез может быть намного более прямым, чем должен быть, и он также может расколоться, что может повредить общую отделку.

Существуют полотна, специально предназначенные для резки следующих материалов:

• Пластик, плексиглас, стекловолокно
• Твердая и мягкая древесина и пиломатериалы
• Металл, включая алюминий и сталь
• Кирпичная кладка, штукатурка
• Стекло и керамика
• Толстые и тяжелые ткани, такие как кожа и т.п.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это длина лезвия. Само лезвие должно быть примерно на дюйм или около того длиннее, чем толщина предмета, который вы режете (чтобы он не зацепился).

Как правило, более длинные лезвия обычно немного толще. Это поможет им не так легко сгибаться.

Из-за своей толщины более длинные лезвия не подходят для резки тонких или острых кривых или форм, этот тип работы следует оставить для более коротких лезвий, поскольку они, как правило, немного тоньше, что облегчает маневрирование.

Количество зубьев на лезвии также является ключевым фактором. TPI (или зубьев на квадратный дюйм) указывает, как вы могли догадаться, сколько зубьев на лезвии на квадратный дюйм.

В целом:

• Чем больше зубьев на лезвии, тем тверже материал он будет резать
• Диски с более низким TPI в основном предназначены для резки более мягких материалов
• Диск с более высоким TPI, как правило, делает намного более гладкий рез
• Лезвия с более низким TPI обычно обеспечивают более грубый рез

Мы еще не обсуждали зубья лезвия в деталях. Если вы внимательно посмотрите на выбор лезвий, вы заметите, что зубья немного отличаются по форме, размеру, углу и т. д.

Почти во всех случаях зубья на лезвии шлифованы или фрезерованы . Фрезерованные зубья, как правило, не такие острые, как шлифованные, и из-за этого более агрессивны при резании и благодаря этому режут значительно быстрее.

Шлифованные зубья имеют гораздо более тонкую кромку, что делает их более острыми. Благодаря этому они дают гораздо более тонкий и точный срез, идеально подходящий для более мягких изделий.

Ниже приведены различные типы дисков и области их применения:

Диски для хвойных и лиственных пород

Для получения наилучших результатов при распиловке хвойных и лиственных пород древесины следует использовать следующие типы дисков:

• Полотно из биметалла или высокоуглеродистой стали
• Реверсивные, боковые или конические зубья

Полотно для электролобзика из высокоуглеродистой стали

Лезвия для резки пластика

Пластмассы и акриловые материалы сложно резать из-за высоких температур и уровней трения они плавятся и деформируются, поэтому с учетом этого и с целью получения наилучшего реза их нужно резать на меньших скоростях.

Как правило, следует использовать тонкое полотно со шлифованными зубьями, не менее 13 зубьев на дюйм, или даже полотно из карбида вольфрама. Установите пилу на медленный рез с помощью регулятора скорости и не торопитесь.

Иногда наклеивание малярной ленты на линию разреза может помочь предотвратить появление сколов, так как это может легко произойти.

Полотно для электролобзика с высоким числом шагов на дюйм для тонкой резки

Полотно из стали и алюминия

Хотя алюминий является более мягким металлом, чем сталь, практически во всех случаях для резки можно использовать одно и то же полотно. Имея это в виду, следует использовать лезвие из быстрорежущей стали или биметалла с волнистым или коническим расположением зубьев.

Полотно для лобзика из быстрорежущей стали

Полотно для керамической плитки, камня и кирпичной кладки

Для резки керамической плитки или других изделий из каменной кладки требуется специальное полотно, в данном случае полотно с покрытием из карбида вольфрама.

В отличие от традиционных лезвий, перечисленных выше, вместо зубьев эти лезвия покрыты карбидом вольфрама, который на первый взгляд очень похож на песок.

Если вы попытались использовать лезвие для резки керамической плитки, скорее всего, это связано с тем, что она довольно хрупкая, она будет трескаться и раскалываться повсюду, полностью разрушая ее, но при использовании карбида вольфрама этот вид изнашивается насквозь. в отличие от измельчения его и избежать каких-либо осколков.

Лезвие для лобзика с покрытием из карбида вольфрама

Какие существуют различные приспособления для лезвия

Как мы уже обсуждали выше, существует два основных типа крепления и крепления лезвия; система блокировки лезвия или винт и зажим.

Как мы уже говорили, вам всегда следует выбирать инструмент с системой блокировки лезвия (иногда называемой лезвием с Т-образным хвостовиком), так как это будет удерживать лезвие на месте намного надежнее, чем винтовой зажим (иногда называемый лезвием с U-образным хвостовиком). лезвия) когда-либо будет, хотя новый винтовой зажим будет работать, но по мере старения инструмента он изнашивается, и вы будете останавливаться, чтобы затянуть винт каждые несколько минут.

Чтобы вы могли легко определить, какой тип полотна подходит для какой системы, ниже приводится изображение каждого полотна и его назначение:

Винт и зажим Пильное полотно для лобзика с U-образным хвостовиком

Система блокировки полотна T полотно для лобзика с хвостовиком

Как пользоваться лобзиком

Разметка линии отреза на вашей работе

Самый первый шаг, еще до того, как вы прикоснетесь к лобзику, это точно разметить все линии отреза на вашей работе, чтобы вы знали именно там, где нужно резать.

Карандашом или фломастером измерьте, отметьте и нарисуйте линии разреза. Обратите также внимание на то, где вы рисуете линии.

Например, если вы измеряете и отмечаете точки, а затем соединяете их линией, это линия слева от меток, справа или над ними. Это важно, так как если вы отмечаете линии разреза поверх ваших измерительных меток, а затем разрезаете по этой линии, объект будет слишком маленьким, так как вы должны были обрезать слева (или справа в зависимости от) от линии, оставив ее на месте.

Кроме того, убедитесь, что метки резки четкие и хорошо видны.

Размеченные линии разреза, готовые к резке лобзиком

Поместите свою работу на прочную плоскую поверхность и закрепите ее зажимами

Последнее, что вам нужно, пытаясь вырезать прямую линию или набор сложных кривых, — это ваша работа. двигаться и скользить повсюду или балансировать на поверхности, которая не является абсолютно плоской и гладкой, так что любые линии разреза складываются сами по себе из-за давления веса пилы наверху и захватывают лезвие.

В любой из этих ситуаций есть вероятность, что произойдет возгорание или раскол, что повредит предмет и общую отделку.

Имея это в виду, работа должна быть размещена на абсолютно плоской поверхности и закреплена так, чтобы она не могла двигаться. Верстак или Workmate идеально подходят для этого. Если у вас нет собственного верстака, узнайте, как его построить здесь.

Следует также иметь в виду, что лезвие проходит довольно далеко за пределы подошвы, поэтому все, что находится под ним, и предмет, который вы режете, также будет порезан! Об этом легко забыть, и это может закончиться катастрофой, особенно если вы используете свой хороший обеденный стол в качестве скамейки и случайно проткнули его!

Изделие, готовое к резке, надежно закреплено на рабочем столе

Установите пилу и расположите ее для резки

Используя приведенную выше информацию, выберите полотно, соответствующее материалу, с которым вы работаете, и вставьте его в пилу. Убедитесь, что он надежно закреплен на месте и не двигается. Подключите электролобзик к сетевой розетке (пропустите эту часть вашей пилы, которая не является аккумуляторной) и убедитесь, что кабель достаточно провисает, чтобы он ни за что не цеплялся.

Для целей этого проекта мы будем исходить из того, что линия резки начинается прямо на краю объекта, над которым вы работаете. Если вам нужно резать посередине, вам нужно будет провести лезвие через предмет, чтобы начать резать.

Для этого просверлите отверстие диаметром 10 мм или чуть больше (достаточно, чтобы пройти лезвие) в вырезаемом участке отходов, а затем прорежьте до начала линии реза. Просто убедитесь, что вы просверливаете часть, которую собираетесь снять!

Начальные отверстия, просверленные для того, чтобы можно было вставить полотно электролобзика для резки вдоль линий реза

Расположите передний конец подошвы на краю изделия, оставив зазор примерно 10 мм между началом линии реза и лезвием. Аккуратно нажмите на курок/выключатель питания, чтобы запустить пилу, а затем медленно подведите ее к началу линии, позволяя лезвию коснуться и начать рез.

Лобзик, расположенный перед древесиной, читайте, чтобы начать резку

Теперь нужно просто слегка надавить на пилу вперед и убедиться, что вы точно следуете линии пропила.

Никогда не заставляйте лобзик двигаться куда-либо, им достаточно трудно управлять точно в лучшие времена, но если вы попытаетесь толкнуть лезвие быстрее, чем оно хочет резать, вы испортите работу.

Резка лобзиком вдоль линии реза

Если вы хотите вырезать кривую, толкая пилу вперед, постепенно поворачивайте ее в направлении кривой по мере продвижения вперед. Это может быть немного сложно освоить для начала, поэтому стоит потренироваться на старом куске дерева, прежде чем пытаться сделать это на готовом изделии.

Как уже упоминалось выше, чем тоньше лезвие, тем легче и острее он делает поворот.

Не прикладывайте к лезвию слишком сильное скручивающее усилие, хотя большинство из них более чем способны выполнять эту задачу, попытка повернуть его на месте, чтобы сделать разрез на 90°, требует слишком многого.

Принимая во внимание вышеизложенное, некоторые изгибы слишком острые и сложные, чтобы с ними мог справиться лобзик. Если это так, то поэтапные сокращения – это путь. Под этим мы подразумеваем прорезать ряд линий через любые участки отходов (если они есть) до линии разреза, а затем разрезать вдоль линии разреза и удалить их.

Поэтапные резы, сделанные для вырезания сложных фигур, которые могут быть слишком тугими для полотна электролобзика

Во время работы над изделием вы можете обнаружить, что вам нужно перемещать его, чтобы убедиться, что вы режете в самых простых и наименее неудобных положениях. Если вам нужно переместить его, то обязательно переместите его, нет смысла бороться, просто убедитесь, что вы снова все крепко зажали после того, как вы переместили.

При резке акрила, плексигласа или других пластиков следует помнить, что во время резки не следует снимать защитную пленку. Это поможет защитить оставшуюся поверхность от царапин и других повреждений.

Приведение в порядок вырезов

Теперь, когда вырезы сделаны, а готовое изделие готово, пришло время привести в порядок.

Если вы работали с древесиной, пришло время избавиться от наждачной бумаги. В зависимости от типа древесины будет зависеть, какую бумагу вы должны использовать. Для чернового пиломатериала используйте более грубую бумагу, т.е. зернистость 120, но для сглаженной и строганой древесины выбирайте что-то более тонкое, например, зернистость 320, 400 и т. д.…

Обработайте любые обрезанные края, сглаживая их, пока все не будет готово.

Если вы резали акрил или плексиглас, единственный реальный способ сделать края как можно более совершенными — использовать влажную и сухую наждачную бумагу.