Самодельная планшайба для токарного станка по дереву: Планшайба для токарного станка по дереву своими руками

Планшайба для токарного станка по дереву своими руками

Планшайба для токарного станка по дереву представляет собой деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Существует множество разновидностей планшайб, различающихся между собой:

• материалом изготовления;
• толщиной диска;
• размером и конфигурацией крепежных отверстий;
• способом изготовления;
• термообработкой;
• наличием дополнительных аксессуаров.

Токарная обработка часто встречается при работе с вогнутыми плоскостями заготовок, обрабатываемые детали при этом имеют большое сечение и толщину. Закрепить такие материалы на других станках проблематично, изгиб мешает захватить необходимую часть заготовки.

Характеристика детали

Планшайба – литой металлический диск, имеющий резьбовое центральное отверстие для закрепления его на шпинделе токарного станка по дереву. В планшайбе заготовка крепится металлическими шурупами. Они насквозь проходят через ее отверстия и надежно вкручиваются в дерево.

При реализации токарный деревообрабатывающий станок комплектуется планшайбой с наружным диаметром 100–150 мм. Дополнительно специалисты могут приобрести подобные изделия любых размеров, с другим расположением крепежных отверстий и рабочей толщины.

При покупке для домашнего пользования необходимо выбирать планшайбу с максимальным наружным диаметром. Он должен соответствовать базовому размеру дна обрабатываемой заготовки.

Предпосылки использования планшайб

При выполнении точения деревянных изделий часто возникают ситуации, когда токарь обязан произвести ювелирную обработку граней, точность таких манипуляций на стандартном агрегате выполнить невозможно. Особенно если деталь имеет большие габариты и неровные углы. Фиксация заготовки на планшайбе осуществляется с помощью крючков.

Болванка, используемая для вытачивания чаши, должна быть закреплена тщательнейшим образом, в противном случае деталь сорвется с места фиксации и работа будет испорчена.

Высока вероятность серьезных последствий и несчастных случаев, если тяжелая заготовка сорвется со шпинделя станка. Своими руками изготавливают специальные крепежные устройства многие профессиональные токари, работающие по дереву.

Универсальные держатели, специальные патроны могут обеспечить надежный способ крепления деревянных заготовок, особенно если выполнен станок своими руками. Но наиболее безопасной у всех токарей высшей квалификации считается самодельная планшайба, изготовленная мастером для личного пользования. Стоит изделие значительно дешевле покупных, а по надежности, долговечности, качеству намного их превосходит.

Габариты самого агрегата небольшие, он способен поместиться в небольшом цеху или гараже частного дома. Принудительной вентиляции предусматривать в помещении, где будет происходить эксплуатация оборудования, не требуется. Многие мастера устанавливают станок между двух окон, это позволяет усилить естественную вентиляцию.

Планшайба в домашних условиях

Для выполнения сборки агрегата в домашних условиях мастер обязан знать регламент работ, это упростит монтаж всех деталей и позволит долго эксплуатировать станок. Методика довольно простая, но все пункты требуют внимания от специалиста и ловкости. Пошаговая инструкция изготовления самодельной планшайбы:

1. Взять ровный стальной лист толщиной 10 мм.
2. Стальной, неповрежденный уголок 50×50 мм, болты М8×30 в количестве 8 штук, плоские шайбы и гайки к ним.
3. Тщательно продумать, каким образом самодельная планшайба для токарного станка по дереву будет крепиться в шпинделе агрегата. Купить либо выточить втулку с резьбой.
4. Стальную пластину разметить окружностью необходимого диаметра. Нанести две оси, чтобы они проходили через центр и пересекались под углом 90º.
5. Лобзиком произвести круг по размеченной линии, щепетильно отшлифовать.
6. Промочить сквозные пазы по центральным осям, не доходя 3 см до границы детали, отойдя от центра на несколько сантиметров. Лучше предварительно просверлить отверстия несколько большего сечения, чем заготовленные болты.
7. Отпилить от цельного уголка четыре одинаковых отрезка. Одну полку каждого отрезка просверлить тем же сверлом, что и пластину.
8. В двух других полках уголков нарезать резьбу М8. Вкрутить в нее болты.
9. К пластине приварить резьбовую втулку крепления к валу.
10. Через шайбы прикрутить уголки к планшайбе с помощью болтов.
11. Планшайба для токарного станка своими руками изготовлена. Необходимо закрепить ее на шпинделе агрегата и начинать работу.

Закрепить планшайбы на шпинделе

Чтобы фиксировать такой шайбой заготовки, уголки передвигаются в требуемое положение и крепятся гайками. Надежно каждая деталь зажимается с помощью болтов, они вкручиваются в полки уголком с резьбой М8.

Видео по теме: Как сделать планшайбу для токарного станка ТВ-4

видео-инструкция по изготовлению своими руками, как самому сделать патрон, планшайбу, фото и цена

Все фото из статьи

Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

На фото – станок токарный по дереву 3 в 1

Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

Материалы и оборудование

Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

В данном случае вам понадобится:

• фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
• доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
• брус сечением 50х50 мм для станины.

Из оборудования следует подготовить:

1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
3. Клиновой ремень.
4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
6. Саморезы по дереву различных размеров.
7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
8. Пластиковый защитный кожух.
9. Стальная пластина.
10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

Изготовление станины

Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:

• первый имеет размер 18х500х1200 мм;
• второй – 25х500х1200 мм.

«Постель» будущего токарного станка по дереву

2. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
3. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
4. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

Двигатель станка

В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов – 1750 об/мин.

Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

Шкив на двигателе	Шкив на передней бабке	Скорость вращения заготовки
малый	большой	700
малый	средний	1000
средний	большой	1250
большой	большой	1725
большой	средний	2500
средний	малый	3000
большой	малый	4150

Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.

Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется  к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

Передняя бабка

Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

Передняя бабка должна быть максимально надежной

В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

Задняя бабка

Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

• ширина – 150 мм;
• высота – 215 мм.

Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

Защита для ремня и точильного камня

Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

Суппорт

Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента. Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

Готовый суппорт на станине

2. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

Крепление суппорта на станине

3. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
4. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

Суппорт состоит из 6 элементов

5. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
6. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

Вывод

Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Патрон для деревообрабатывающего токарного станка

Патроны для токарного станка по дереву

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

• A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
• D и F – действуют на разжимание;
• C и H – универсальные. Разная форма губок;
• для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.
Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.
Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

1. кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
2. цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
3. цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;
   тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
4. вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
5. сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.

Комплект поводковых патронов МК2

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

• Мощный пылесос
• Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
• Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
• Хомут
• Стандартная планшайба с отверстием в центре
• Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
• Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

Токарные патроны и планшайбы для станков по дереву

Патроны и кулачки Record Power

Артикул: 61065
Диаметр: 88 мм
В наличии и в демозале

12 070 руб

Артикул: 61062
Диаметр: 88 мм
В наличии

14 200 руб

Артикул: 62063
Диаметр: 98 мм
В наличии и в демозале

15 620 руб

Артикул: 60005
Диаметр: 53.5 мм
Скоро в наличии

7 029 руб

Артикул: 60001
Диаметр: 63.5 мм
Скоро в наличии

8 094 руб

Артикул: 62572
Диаметр: 87 мм
Доставка за 20 дней

2 414 руб

Артикул: 62574
Диаметр: 126 мм
В наличии

3 195 руб

Артикул: 62321
В наличии и в демозале

3 692 руб

Артикул: 62313
В наличии и в демозале

4 047 руб

Артикул: 62329
В наличии и в демозале

4 899 руб

Артикул: 62317
В наличии и в демозале

4 473 руб

Артикул: 62322
В наличии и в демозале

5 680 руб

Артикул: 62323
В наличии и в демозале

4 899 руб

Артикул: 62327
В наличии и в демозале

4 899 руб

Артикул: 62336
В наличии

4 047 руб

Артикул: 62337
В наличии

2 840 руб

Артикул: 62356
В наличии и в демозале

4 899 руб

Артикул: 62377
В наличии

7 100 руб

Артикул: 62378
Диаметр: 118-140 мм
В наличии

1 775 руб

Четырёхкулачковые токарные патроны

Артикул: AX502668
Диаметр: 114 мм
В наличии

23 000 руб

Артикул: AX504539
Диаметр: 100 мм
Под заказ

16 000 руб

Артикул: 593 1021
Диаметр: 100 мм
В наличии

5 760 руб

Артикул: 593 1023
Диаметр: 100 мм
В наличии

8 400 руб

Артикул: 593 1020
Диаметр: 150 мм
В наличии

3 670 руб

Артикул: 59500060
Диаметр: 63 мм
Скоро в наличии

Артикул: 59500061
Диаметр: 95 мм
Скоро в наличии

Артикул: 593 1054
Под заказ

17 220 руб

Артикул: AX701456
Под заказ

4 000 руб

Токарные кулачки

Артикул: AX410158
Диаметр: 100 мм
В наличии

3 000 руб

Артикул: AX410164
Диаметр: 100 мм
Под заказ

3 000 руб

Артикул: AX410168
Диаметр: 100 мм
В наличии

4 200 руб

Артикул: AX410170
Диаметр: 100 мм
Под заказ

4 200 руб

Артикул: AX340956
Диаметр: 250 мм
Под заказ

9 000 руб

Артикул: AX910405
Диаметр: 150 мм
Под заказ

3 480 руб

Крепёжные кольца

Артикул: AX500166
Диаметр: 125 мм
Под заказ

2 000 руб

Артикул: AX500170
Диаметр: 55 мм
Под заказ

1 600 руб

Планшайбы

Артикул: AX500125
Диаметр: 100 мм
Под заказ

1 600 руб

Артикул: AX500143
Диаметр: 150 мм
Под заказ

1 900 руб

Артикул: AX500130
Диаметр: 100 мм
Под заказ

1 900 руб

Артикул: AX900499
Диаметр: 150 мм
Под заказ

1 900 руб

Артикул: 593 1055
Под заказ

2 183 руб

Другие станки раздела «Токарные станки по дереву и инструмент»:

Как купить Патроны и планшайбы

Компания «МОССклад» поставляет Токарные патроны и планшайбы для станков по дереву во все города России, в том числе в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Симферополь, Ульяновск, Казань, Калуга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Самара, Омск, Уфа, Саратов, Красноярск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Махачкала, Грозный и другие, а также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

В компании «МОССклад» вы можете купить Токарные патроны и планшайбы для деревообрабатывающих станков следующих производителей: FERROX, JET, OPTIMUM, RECORD POWER, и другие.

Сделайте заказ или получите консультацию специалиста удобным Вам способом:

Что-то заинтересовало? Отправьте нам запрос

Патроны для токарных станков по дереву

Токарный патрон по дереву JET CK-3.75Z/S1

Станок Энкор токарный Корвет-401 по металлу (94010)

Патрон токарный 4-х кулачковый для Корвет-74,75,76 Энко.

Патрон токарный Nexttool 4-х кулачковый (100мм)

Станок токарный Prorab 5500

Токарный четырехкулачковый патрон по дереву Optimum ø 1.

Патрон токарный по дереву 4-х кулачковый в наборе CK-3.

патрон для станков, зубр профессионал 29088-16, в16мм.

Станок токарный JWL-1442 по дереву 230В, 1.3кВт, 1065мм.

Станок токарный по дереву ЗУБР ЗСТД-350-330

4-х кулачковый токарный патрон по дереву JET CK-4.5Z-S1

Кулачки JET для токарных станков по дереву AX910405

патрон для станков, зубр профессионал 29086-16, в16мм.

4-х кулачковый патрон для станка DB 250 Proxxon (27024)

4-х кулачковый токарный патрон по дереву JET CK-4.5Z-S1

Патрон токарный по дереву 4-х кулачковый в наборе CK-2.

4-х кулачковый токарный патрон по дереву JET CK-2.75Z-S.

Станок токарный по дереву ЗУБР ЗСТД-350-1000

4-х кулачковый токарный патрон по дереву JET CK-2.75Z-S.

Патрон токарный Nexttool 4-х кулачковый (100мм)

Набор токарных резцов по дереву 8 шт Энкор 10430

Wikselen Патроны токарные 3-х кулачковые полые Баранови.

Патрон токарный по дереву 4-х кулачковый в наборе CK-4.

Патрон токарный 4-х кулачковый для Корвет 74,75,76

Патрон 4-х кулачковый 100мм для Энкор Корвет- 402, Корв.

Станок токарный Skrab 57000

Станок токарный «Зубр» по дереву, 4 скорости.

4-х кулачковый токарный патрон по дереву JET CK-4.5Z-S1

Станок токарный JET BD-6 50001010M

Токарный патрон — 100мм , 3-х кулачковый

Станок токарный по дереву ЗУБР ЗСТД-350-1000

BELMASH LC125B Патрон токарный

Ключевой патрон для сверлильных станков 3-16 мм Зубр пр.

Патрон 3-х кулачковый 80 мм для Корвет-401 Энкор 23304

Токарный патрон по дереву JET CK-4.5Z-S1 114 мм 5950010.

Патрон токарный 4-х кулачковый для Корвета 74, Корвет-7.

Токарный патрон — 80мм , 3-х кулачковый

BELMASH LC125A Патрон токарный

BELMASH WL-300/450 станок токарный по дереву

Сверлильный патрон для токарных станков JET BD-3

Токарный станок по дереву с электроникой JET JWL-1015VS

Люнет для токарного станка PD 230/E Proxxon, 24080

Патрон токарный K11-80 трехкулачковый самоцентрирующий.

Патрон сверлильный JET JE50000079 для BD-3, 1-8 мм

Патрон 4-х кулачковый 100мм для Энкор Корвет- 402, Корв.

Планшайба для четырехкулачкового патрона по дереву Opti.

Набор токарных резцов по дереву 6 штук (Энкор 10420)

Характеристика и виды патронов для токарного станка по дереву

Токарный станок – сложный механизм. И одной из его рабочих частей является токарный патрон.

Эти детали имеют несколько разновидностей под каждую конкретную задачу. Сегодня мы рассмотрим патроны для работы по дереву.

Основные характеристики

Патроны различаются по своему строению, функционалу и рабочему предназначению. Всего выделено несколько признаков, по которым происходит классификация патрона:

• Метод крепежа к станку – на шпиндель станка, на фланец шпинделя станка, или через переходный фланец.
• Установка кулачков – прямая установка на фланец шпинделя, или же установка с независимым перемещением.
• Вариант крепежа обрабатываемого предмета – метод ручной фиксации или механика (пневматический или гидравлический привод).

Агрегатные элементы изготавливаются из обработанной закалённой стали, иногда из чугуна. Каждый из них различается по конструктивным особенностям и сфере применения.

По ГОСТ 1654-86 всего выделено 4 (четыре) класса рабочей точности — А — (особо высокая), В — (высокая), П -(повышенная) и Н — (нормальная).

Также данный элемент станка различается по количеству кулачков (от 2 до 6), метод крепежа (внешняя или внутренняя поверхность), структура и сборка (накладные, разборные или целостные), станочный привод (механический или ручной).

Принцип работы и особенности

Патрон ставится в универсальный или узкоспециализированный станок. Нужен он для монтажа элементов на оси шпинделя. Они дают надёжный захват заготовочного предмета, и заодно улучшают зажим при высоких оборотах.

Эксплуатируются в чистом сухом месте, все химические жидкости, провоцирующие коррозию, удаляются для сохранности патрона. Затем перед работой все стяжные болты закручиваются до упора гаечным ключом. Следующее действие — это крепёж патронного элемента в токарный агрегат, болты затягиваются гайками и включают станок.

Для того чтобы закрепить заготовку на станке, чаще всего применяют патрон с двумя или тремя кулачками. При этом есть детали с независимым движением кулачков.

Эти самые зубцы двигаются вместе в радиальную сторону, за счёт чего происходит удержание заготовки в зоне обработки.

Кулачки перемещаются посредством диска, который на одной своей части имеет пазы «архимедова спираль», а с другой стороны, находится коническое зубчатое колесо, взаимодействующее с остальными колёсами.

Через ключ начинает двигаться первое колесо, а заодно начинает работу диск, который одновременно двигает кулачки. Если они движутся ближе к середине патрона, то заготовка сжимается, если же наоборот, отдаляются, то заготовка освобождается.

Кулачковые токарные патроны

Часть разновидностей патронов по количеству кулачков мы рассмотрели выше, однако видов самих патронов гораздо больше.

Разновидности кулачков

Всего насчитывается 5 самых востребованных конструкций, все они кулачковые, но для разных задач и типом работы:

• Рычажный тип. Наиболее часто встречающийся вид. Применяется для грубой черновой работы. Кулачки и зажимы двигаются за счёт двухплечевого рычага. Совместим с гидроприводом. Настройка патрона сложная.
• Самоцентрирующийся тип. Также часто можно встретить этот вид патрона, на его примере мы выше описали работу станка – заготовка центруется кулачками, кулачки двигаются за счёт движения диска, на котором сделаны пазы по типу «архимедова спираль». Усилие зажима обеспечивается механикой. Точная и надёжная конструкция.
• Клиновый тип. Данный вид является глубокой модернизацией рычажного вида патрона. После внедрения отдельных пневматических и механических приводов, значительно выросла точность обработки. Способен обработать предмет практически любой сложности. Имеет режим смещения оси заготовки от центральной оси станка. Однако он сложен в настройке и требователен к качеству производства.
• Цанговый тип. Патрон, позволяющий оперативно и крепко зафиксировать заготовку. Современные агрегаты лёгкие в настройке. Особенность строения в том, что роль кулачков здесь выполняют зажимные лепестки. Лепестков размещено от двух до шести штук, исходя из диаметра патрона. Заготовка жёстко фиксируется, а радиального биения практически нет. Цанга очень долговечна, сама по себе это втулка с осевыми прорезями.
• Мембранный тип. Данный тип может похвастаться высокоточной обработкой и крепежа заготовки. Состоит из механизма, на фланце которого находится мембрана из пружинистого материала. Зажимы состоят из своеобразных сменных губок. Их 3–8 штук. Работает с пневмоприводом. Требует от человека повышенной осторожности в работе. Деталь сломается, если переборщить с давлением. Однако сама мембрана прочно удерживает губками заготовку.

Упорные центры

Агрегаты бывают двух видов – упорным и поводковым. Упорный вид ставится в переднем узле токарного агрегата и образовывают усилие. Для контакта с рабочим материалом есть зазубрины.

Второй вид базируется в заднем узле, он держит заготовку. Бывает неподвижный и вращающийся тип. Присутствует в упорном центре и конус инструментальный.

Планшайбы

Это деталь из металла, с пазами для саморезов. Устанавливается с помощью резьбы и болтов. Имеют разный диаметр, зубцы или дополнительные элементы.

Применяются в заточке кастрюль, чашек, и подобной продукции. Работа планируется так, что часть дерева, в которую врезаются шурпы, после обработки удаляется.

Дополнительные приспособления

При особо тонкой работе пригодятся железные крепёжные колечки. При должном опыте они изготавливаются вручную. Ещё есть винтовые вставки, они вкручиваются в отверстия заготовки.
Помимо этого, есть приспособления для специфической обработки:

• С независимой регулировкой – для эксцентриковой обработки.
• Цилиндрические – по окружности трубки находятся резьбовые держатели.
• Тисочные – эксплуатация с прямоугольными заготовками.
• Вакуумные – обрабатывает давлением воздуха из насоса. Применяется в чистовой обработке.
• Сверлильные – фиксирует сверло.

Изготовление токарного патрона своими руками

Увы, дома сделать эту деталь невозможно. Здесь требуется специализированное оборудование.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Вам потребуются: резиновый шланг, подшипник по диаметру шланга пылесоса, пылесос, обычная планшайба, хомут, крепкая широкая доска, текстолит.

Из текстолита точится втулка – одна сторона равна диаметру подшипника, другая же шпинделю. Втулка прессуется в подшипник на клей. Затем подсоединяется к пылесосу шлангом, и скрепляется хомутом.

Из доски вырезают диск, приделывают на планшайбу и обтачивают. На верхней части для плотного контакта клеят тонкую резину. В середине делается отверстие для воздуха. Такой патрон имеет прижимную силу 30-60 кг.

Заключение

Техническая часть токарного ремесла может показаться сложной, особенно непосвящённому человеку. Прочтя нашу статью, вы разобрались, что такое патрон, для чего он нужен, чем отличается и как с ним начать работу.

Возможно, даже попробуете сделать своими руками. Удачи вам в вашем ремесле!

Tokarnyi stanok. Как самому сделать токарный станок по дереву своими руками в домашних условиях из подручных материалов. Схемы и чертежи самодельных токарных станков с наглядными иллюстрациями и фото

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать токарный станок по дереву своими руками в домашних условиях из подручных материалов. Так же рассмотрим схемы и чертежи самодельных токарных станков с наглядными иллюстрациями и фото

Простейший самодельный токарный станок, что предназначен для обработки деревянных заготовок, в своей конструкции имеет несколько основных частей: раму, переднюю и заднюю бабки, ведущий и ведомый центры, электропривод, упор для резца. Рама выступает станиной и опорой для остальных агрегатов станка. Передняя бабка является неподвижной и служит базой для расположения основного узла вращения.

 

В передней раме размещается передаточный механизм, который связывает электрический мотор и ведущий центр. Вращательное движение через ведущий центр передаётся заготовке. Вдоль рамы свободно перемещается задняя бабка. Её перемещают зависимо от длины заготовки таким способом, чтобы обрабатываемую деталь прочно закрепить через ведомый центр.

Для токарного станка можно использовать любой привод, но только при соответствии его по оборотам и мощности обрабатываемой заготовке. И если уменьшение и падение оборотов можно решить при помощи передаточной системы, то мощность мотора останется неизменной.

 

Теоретически для самодельного настольного токарного станка может подойти любой мотор, даже на 200 Вт, но если вы намерены обрабатывать массивные заготовки, может случиться перегрев и возникнуть частые остановки. Чаще всего для передачи вращения применяется ременная передача, иногда фрикционная и даже цепная. Возможно решение и с отсутствием передаточных механизмов, где патрон или ведущий центр насаживается на вал электрического двигателя.

Ведомый и ведущий центры должны размещаться на одной оси, иначе заготовка будет вибрировать. При этом должны выполняться такие условия: фиксация, центровка и вращение. В лобовых станках применяется только ведущий центр. Фиксация заготовки в этом случае совершается при помощи планшайбы или кулачкового патрона.

 

Раму принято собирать из металлических профилей или уголков, а может состоять из деревянного бруска. В любом случае должно быть обеспечено жёсткое крепление ведущего и ведомого центров. Раму проектируют так, чтобы задняя бабка при настройке могла свободно перемещаться вдоль оси. Упор для резца также должен перемещаться.

После установки необходимого положения следует создать жесткую фиксацию всех элементов самодельного мини токарного станка. От цели работы, типа и размеров обрабатываемых заготовок зависят конечные габариты и форма агрегатов конструкции. Зависимо от назначения станка, также подбирается мощность и разновидность электропривода, который передаёт вращающейся детали нужное усилие. Он должен иметь характеристики, которые соответствуют испытываемой нагрузке.

 

Коллекторные двигатели для устойчивой работы электроприводом подходят меньше всего. При отсутствии нагрузок обороты неконтролируемо увеличиваются, и под действием экстремальной центробежной силы заготовка может вылететь из фиксаторов, что является очень опасным. Возможно применение таких моторов с редуктором, которые ограничивают бесконтрольный разгон заготовки. А вот в процессе вытачивания миниатюрных деталей с малой массой беспокоиться не о чем.

Для обработки заготовки, которая имеет диаметр 10 и ширину 70 сантиметров, рекомендуется применять асинхронный электродвигатель с мощностью больше 250 Вт. Такая разновидность электроприводов имеет устойчивость частоты вращения при нагрузках, и у них нет экстремального возрастания частоты вращения при отсутствии нагрузки и высокой массе вращаемой заготовки.

 

С другой стороны без использования ременной передачи, а при применении вала двигателя как части ведущего центра, внутри электромотора подшипники претерпевают нагрузку, на которую они не рассчитаны. Подшипники вала рассчитаны исключительно на нагрузку, что приложена под прямым углом, а в изготовленных своими руками миниатюрных токарных станках получается, что присутствует ещё и усилие, что направлено вдоль вала и провоцирует быстрое разрушение подшипников электродвигателя.

Поэтому вы можете скомпенсировать продольную силу. Необходимо сделать с обратной стороны вала упор, где имеется технологическое углубление. Зависимо от конструктивных особенностей двигателя следует найти в его задней части опору, сделать аналогичное углубление и поместить шарик необходимого размера между ней и торцом вала. Упор должен хорошо прижимать шарик к валу, в противном случае толку от подобного подшипника не будет.

 

Ведомый центр бывает вращающимся или неподвижным. Он размещается на задней бабке станка. Если центр является неподвижным, то его изготавливают из обыкновенного болта, заточив конец резьбовой части под конус. В бабке также имеется внутренняя резьба. Тогда при вращении заострённого болта можно прижимать заготовку между центрами.

Ход болта составляет 20-30 миллиметров, остальное расстояние выставляют перемещением по направляющей оси задней бабки. Отшлифованный заострённый болт, что выступает ведомым центром, перед работой необходимо смазать машинным маслом для избегания дымления заготовки, как показано на видео о токарных станках.

 

Изготовление токарного станка своими руками

Своими руками токарный станок может собрать каждый умелец. Он характеризуется простотой в производстве и надежностью в работе. На нем вы сможете изготавливать и протачивать детали, а также затачивать режущий инструмент и обтачивания металлических изделий, проведения работ с костью, пластмассой и деревом, создания деревянных сувениров и предметов быта, а также при ремонте машины.

Находясь дома, у вас получится сделать своими руками токарный станок лучкового вида. Он является многофункциональным и простым в применении. А легкость заменяемости стальных элементов гарантирует длительный срок службы такого оборудования и его возможности переключения на работу с различным материалом. К двум деревянным стойкам, что выпилены предварительно, прикрепите болты и завинтите гайками.

 
Такие стойки способны укрепить конструкцию и предотвратить расшатывание деревянных стоек. Следите, чтобы отверстия для выбранных болтов подходили, и чтобы резьба гаек являлась соответствующей. Чтобы в процессе работы не шатались резец и стамеска, их принято укреплять подручником, который представляет собой две дощечки, что соединены между собой при помощи клеевого состава или винтовым способом под прямым углом.

В обязательном порядке нижняя дощечка должна иметь скошенный угол и полоску из железа, предотвращающую деформацию стамески в процессе движения. Горизонтальную дощечку в свою очередь оснащают прорезью для контроля движения подручника и управления им для наиболее качественной работы. Чтобы подручник имел возможность вращаться свободно, в основании заготовки делают вдоль ее поверхности отверстия для завинчивания пробойника.

 

Деревянную заготовку, требующую обработки, привинтите плотно гайками, деталь благодаря этому закрепляется крепко и двигается свободно. Теперь изготовленный своими руками мини токарный станок готов к эксплуатации, однако не думайте, что детали следует обрабатывать только в одну сторону. Самодельный токарный станок позволяет вращаться детали в разные стороны для достижения оптимальной формы предмета и возможности будущего декорирования.

Для изготовления токарного станка своими руками вы можете взять маломощный двигатель (250-500 Вт), который имеется в наличии, или купить ранее использовавшийся мотор по недорогой цене. Хорошим вариантом будет применение электродвигателя от швейной машинки. Достаточно посмотреть фото самодельных токарных станков, чтобы в этом убедиться! Заднюю и переднюю бабку можно изготовить самостоятельно.

Шлифовальные и абразивные круги насаживаются на выступающий конец вала движка. При их помощи самодельный токарный станок сможет выполнять, кроме заточки инструмента, полировку или шлифовку поверхностей. Таким образом, токарный станок в быту – это просто незаменимая вещь при разноплановой обработке металла и древесины.

 

Если установить вместо шлифовальных кругов специальный переходник со сверлильным патроном, тогда такой станок получится использовать для сверловки отверстий и фрезеровки пазов в изделиях. К слову сказать, помимо деревянных реек, для изготовления рамы можно использовать набор сортового металла – уголки, швеллеры, балки и листовой материал. Под небольшой токарный станок вы можете приспособить шлифмашину или обычную электродрель.
Привод для токарного станка может быть использован любой, но он должен соответствовать по мощности и оборотам обрабатываемой заготовке. И если увеличение и уменьшение оборотов можно решить с помощью передаточной системы, то мощность двигателя останется неизменной. Теоретически подойдёт любой двигатель, даже на 200 Вт, однако если обрабатывать массивные заготовки, возможен перегрев и частые остановки. Для передачи вращения чаще всего используется ременная передача, некоторые пользуются фрикционной и даже цепной передачей. Возможен вариант и с отсутствием любых передаточных механизмов, где ведущий центр или патрон насаживается на вал электродвигателя

.

Ведущий и ведомый центра должны располагаться на одной оси, в противном случае заготовка будет вибрировать. Должно выполняться три условия: центровка, фиксация и вращение. В лобовых токарных станках используется лишь ведущий центр. В этом случае фиксация заготовки осуществляется с помощью кулачкового патрона или планшайбы.
Как можно заметить самодельный токарный станок для обработки древесины несложно изготовить самому в домашних условиях. И хотя придётся потратить немного денег, вы сэкономите большую часть средств и получите настоящее удовлетворение.

Станина (рама) может быть собрана из металлических уголков или профилей, а может состоять из деревянных брусков. Главное, чтобы обеспечивалось жёсткое крепление обоих центров. Рама проектируется так, чтобы при настройке задняя бабка могла перемещаться вдоль оси вращения. Перемещаться должен и упор для резца (подручник). А после установки нужного положения следует также обеспечить жесткую фиксацию всех опорных элементов станка. Ещё в процессе разработки схемы будущего токарного станка нужно определиться с целями. Какие приблизительно заготовки планируется обрабатывать. От этого зависят конечные размеры и форма элементов конструкции.

 
В зависимости от назначения токарного станка подбирается тип и мощность электропривода . Именно он передаёт нужное усилие вращающейся детали, поэтому должен иметь характеристики, соответствующие испытываемой нагрузке. Оказалось, что коллекторные двигатели (как в электродрелях) меньше всего подходят для устойчивой работы в качестве привода. При отсутствии нагрузки обороты неконтролируемо возрастают, и заготовка под действием экстремальных центробежных сил может вылететь из фиксаторов.

Еще полезные сведения о самодельных токарных станках:

Для обработки заготовок диаметром 10см и 70см длиной, рекомендуется использовать асинхронный электродвигатель с номинальной мощностью свыше 250 Вт. Такой тип электроприводов имеют устойчивость частоты вращения при наличии нагрузки, и у них нет экстремального увеличения частоты вращения при полном отсутствии нагрузки и большой массе вращаемой заготовки. Среди недостатков можно назвать снижение интенсивности вращения при увеличении нагрузки на вал двигателя, однако для токарного станка количество оборотов ниже 3000 вполне приемлемо и позволяет обходиться без дополнительных шкивов.

 

С другой стороны, если не использовать ременную передачу, а использовать вал двигателя как часть ведущего центра, то подшипники внутри электромотора претерпевают нагрузки, на которые они не рассчитаны. Подшипники вала электродвигателя рассчитаны только на нагрузку, приложенную под прямым углом, а в самодельном токарном станке получается, что присутствует ещё и усилие, направленное вдоль вала. Это приводит к быстрому разрушению подшипников электродвигателя. Поэтому можно скомпенсировать продольную силу. Для этого нужно сделать упор с обратной стороны вала. Обычно там есть технологическое углубление. В зависимости от конструктивных особенностей мотора нужно найти опору в его задней части и сделать такое же углубление и поместить между торцом вала и опорой шарик подходящего размера. Упор должен жёстко прижимать шарик к валу иначе толку от такого подшипника будет мало.

Как изготовить своими руками ведущий центр самодельного токарного станка . Есть три способа и все они показаны на чертеже. Самый простой способ – подобрать тонкостенную трубку, которую можно с трудом насадить на вал. Выпиливаем с одного конца зубцы, а другим концом набиваем на вал.

 

Такой ведущий центр прост в изготовлении, но не универсален, его трудно демонтировать, а работать можно будет только с двумя центрами. Второй способ более практичный. Он называется планшайба. В отверстия планшайбы вставляются заострённые винты М4, М5 с контрагайками. При работе с ней необходим защитный кожух. Третий вариант – простой патрон. Такой центр сложнее всего изготовить и каждый раз нужно подгонять более широкую заготовку под размеры патрона. Однако такой способ передачи крутящего момента заготовке считается самым подходящим.

Ведомый центр может быть неподвижным или вращающимся. Располагается он на задней бабке токарного станка. Если центр неподвижный, то его можно изготовить из обычного болта, заточив под конус конец резьбовой части. В бабке также подразумевается наличие внутренней резьбы. Тогда вращая заострённый болт можно прижимать деревянную заготовку между центрами. То есть ход болта должен составлять 20-30мм, остальное расстояние выставляется перемещением задней бабки по направляющей оси. Отшлифованный заострённый болт (ведомый центр) перед работой следует смазать машинным маслом, чтобы избежать дымления заготовки.

Основу токарного станка по дереву составляет однофазный электродвигатель мощностью около 1 кВт или трехфазный электродвигатель мощностью около 1,5 кВт, включенный по конденсаторной схеме. Лучше выбрать электродвигатель с пониженным числом оборотов в минуту, не более 1500 (желательно около 600—800).

О конденсаторных схемах включения трехфазных двигателей в однофазную сеть необходимо рассказать подробнее.
Имеется большой выбор трехфазных электродвигателей, однако не все они пригодны для включения в однофазную сеть по конденсаторной схеме. Так, например, хороши для этих целей двигатели серий АО, А02, Д, АОЛ, АПН, УАД и некоторые другие. Имеются электродвигатели с номинальным напряжением 127/220 В (номинальное напряжение электродвигателя указано на паспорте-этикетке на его корпусе). Такие электродвигатели подключают к сети 220 В через конденсаторы только по схеме «звезда» (д).

Электродвигатели с номинальным напряжением 220/380 В

Для получения максимально возможной мощности на валу электродвигатели подключают к однофазной сети 220 В по схеме, показанной на рис. 117,а. Переключатель SA2 позволяет осуществить реверс ротора двигателя.

Для электродвигателя с номинальным напряжением 220/380 В, выполненного по схеме «треугольник», емкость рабочего конденсатора определяют по формуле:
Ср(д) = 4800-(мкФ).

Пусковые конденсаторы (С ) в обеих схемах выбирают емкостью в 1,5—2,0 раза больше, чем рабочие. Конденсаторы для перечисленных схем должны быть с бумажной изоляцией (марок МБГО, МБГП и т. п.) и рассчитаны на рабочее напряжение не менее 350 В.

Если электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В, выполненный по схеме «звезда», имеет выведенные на клеммную колодку концы (где можно производить переключение обмоток), то применяют схему (рис. 1,6), дающую наибольшую достижимую мощность на валу. Пуск электродвигателя осуществляют следующим образом. Нажимают кнопку «Пуск» и включают выключатель «Сеть». Как только электродвигатель наберет обороты, отпускают кнопку «Пуск». Если при выбранном рабочем конденсаторе двигатель при работе сильно нагревается, подбирают оптимальный вариант, уменьшая или увеличивая емкость рабочего конденсатора.

На ось двигателя станка устанавливают планшайбу. Она имеет центральный конус и четыре переставных. На них насаживается заготовка и надежно фиксируется. Для мелких деталей используют планшайбу меньших размеров.

Второй конец заготовки закрепляют в центре. Он представляет собой уголковый держатель, сваренный из стали толщиной 4-5 мм. К держателю приварена обойма, в которую вставлен с натягом шарикоподшипник. В центральное отверстие шарикоподшипника запрессована стальная точеная втулка с резьбой под центр. Центр представляет собой стальной заостренный стержень толщиной не менее 16 мм со сплошной резьбой по всей длине и двумя лысками на конце (для заворачивания центра). С помощью трех гаек центр крепится во втулке. Ограничительная шайба плотно насаживается на заостренный конец. При установке станка на верстаке необходимо следить, чтобы центральный конус планшайбы и конус центра находились на одной линии, т. е. были бы соосны. При любом перемещении центра эта соосность должна строго соблюдаться.

На верстаке во время работы станка устанавливают подручники. Их обычно делают трех размеров: длинный, средний и малый. Последний делают так, чтобы он мог крепиться к верстаку под разными углами. На подручник опирается при работе резец.

Резцы можно сделать из плоских напильников. Черновой (обдирный) резец имеет полукруглую форму. Угол заточки его для твердых пород дерева около 25°, для мягких – около 35е. Чистовые резцы в плане косые (с углом 70-80°), угол заточки их 20-30°. Иногда чистовые резцы делают с односторонней заточкой. Общая длина резца (с ручкой) около 500 мм.

Станок обязательно оборудуют двумя деревянными брусами сечением 80X80 мм, так называемыми отбойниками. Они предназначаются для отбрасывания заготовки в сторону, если она сорвется со станка.

До начала работы на станке подбирают заготовку (желательно без сучков, сухую). Для наружных деталей обычно используют осину, она хорошо выдерживает внешние воздействия. Для внутренних деталей лучше брать липу – она легко обрабатывается. Для ответственных силовых деталей подходят бук или дуб. Хвойные породы плохо обрабатываются на токарном станке.

Рассмотрим, например, изготовление балясин. Сначала выстругивают четырехугольный брус. На торцах рисуют окружность и топором обстругивают начерно цилиндрическую заготовку.

Заготовку приставляют к планшайбе станка так, чтобы конус встал точно в центр размеченной окружности. Слегка ударяют молотком по другому концу заготовки, чтобы обозначились углубления от всех пяти конусов планшайбы. По этой разметке сверлят пять отверстий сверлом диаметром вдвое меньше, чем диаметр каждого конуса у основания. Глубина отверстий – три диаметра сверла. На другом торце также высверливают по разметке отверстие для центра.

Вставляют заготовку в станок. Для этого ударом молотка насаживают ее на конус планшайбы до упора и подводят под отверстие центр. Ставят стопорную шайбу и заворачивают центр так, чтобы стопорная шайба слегка вдавилась в торец заготовки. Завинчивают левую гайку до упора во втулку. С другой стороны держателя также навинчивают первую гайку до упора во втулку и второй гайкой контрят ее.

Устанавливают длинный подручник и отбойники. Включают двигатель. Обдирным резцом начинают сни- . мать стружку не толще 1-2 мм (в зависимости от твердости дерева). Резец держат крепко двумя руками и следят, чтобы он все время опирался на подручник. Для того чтобы лезвие резца стачивалось равномерно, его подводят к заготовке под разными углами.

Заготовку обрабатывают начерно до тех пор, пока диаметр ее не станет на 1,5-2,0 мм больше намеченного. Затем работу ведут уже чистовым резцом. Резец подводят к заготовке, причем лезвие его наклонено по отношению к образующей цилиндра.

Получив нужный диаметр, приступают к разметке балясины по длине с помощью подготовленного шаблона. Ее ведут острым концом чистового резца. Таким же образом протачивают все узкие переходы. Остальную обработку (закругления, конусные части и т. д.) выполняют чистовым резцом, как обычно. Контроль осуществляют шаблонами, прикладывая их к детали и добиваясь, чтобы очертания детали точно совпадали с обводами шаблона.

Готовую деталь, не снимая ее со станка, шлифуют абразивными шкурками (шкурку складывают в узкую полоску и, удерживая за края, подводят к детали). Окончательно деталь полируют древесной стружкой: зажимая горсть стружки в руке, прижимают ее к поверхности вращающейся детали.

AlfFisher. Моя работа: Самодельный токарный патрон.

Посмотрел сегодня видео своего коллеги – Кирилла https://www.youtube.com/watch?v=f6-aA3AwTm8 и решил написать этот пост.

Вопрос самодельного патрона для токарного станка по дереву мне приходилось решать когда-то давно, когда на моем станке еще не было 3-х кулачкового патрона.

Поскольку конструировал патрон исходя из скромных возможностей, старался сделать максимально простую конструкцию.

Планшайба моего патрона – составная. Она состоит из металлического сварного фланца, о котором я рассказывал в своем видео:  https://www.youtube.com/watch?v=PPhh-ywK96I
и фанерного диска (2), толщиной 18 мм. Рис. 1.

=

На диск установлены 2 самодельных металлических зажима (3).

Чтобы сделать работу более безопасной, на планшайбу (2) установлено дополнительное ограждение 1, склеенное из нескольких слоев фанеры.

Рис. 1  Устройство патрона.

Для доступа к зажимным болтам в защитном ограждении вырезаны 2 окна (4), позволяющие использовать торцевой ключ.

Зажимы я делал в виде отдельных элементов, но при монтаже, для уменьшения габаритов патрона, сварил вместе (на несколько точек).
Это позволило использовать для крепления к диску только 4 болта.

Рис. 2  Зажимы и центр.

Зажимы прикреплены к планшайбе на болты М6, которые ввинчены с обратной стороны, и срезаны за-под-лицо с плоскостью зажимов. Чтобы болты не вывинтились от вибрации, торцы резьбы закернены.

 После крепления зажимов, диск привинчен к фланцу.

Рис. 3  Устройство зажима.

Основа зажима (2) сделана из уголка 60 х 60. Одна полка укорочена и в ней нарезана резьба М10, Во второй полке просверлены 2 крепежных отверстия (3) и нарезана резьба М6.

Чтобы уменьшить люфт зажимного болта в отверстии, к основе приварена дополнительная гайка (4). 

Зажимная губка сварена из уголка (7) сечением 35 х 35 и металлического бруска с двумя отверстиями (5). В одно отверстие  входит проточенный до Ф 6 мм, зажимной болт (1).
На проточенной части сделана канавка шириной 4 мм.

Во второе отверстие запрессован контрящий штифт (6), не позволяющий губке соскочить в зажимного болта.

Продольный ход каждой губки – приблизительно 35 мм, что позволяет зажимать квадрат сечением от 30 до 65 мм, а при использовании дополнительных прокладок – можно зажимать бруски и меньшего сечения.

Чтобы детали не выскальзывали из губок, на внутреннюю поверхность наклеена наждачная бумага № 40.

Немного позднее я постараюсь снять видео о своей конструкции патрона.

А на этом на сегодня – все. 

Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь в соцсетях :).

чертежи, фото, видео. Самодельный токарный патрон Самодельный токарный патрон своими руками

Одним из наиболее распространенных приспособлений обработки заготовок из металла является токарный станок. С его помощью можно выполнить такие элементы, как втулка, муфта, болт, гайка, фланец и другие. Оборудование можно приобрести уже готовым в специализированных магазинах, но есть возможность изготовить самодельный токарный станок по металлу в домашних условиях.

Особенность станков

Существует немало видов токарных станков для обработки металла. Каждый из них имеет свои особенности конструкции, от которых зависят их функциональные возможности. Кроме этого, каждый вид обладает возможностью выполнения дополнительных операций, например, фрезерования или сверления.

Независимо от вида агрегата, их конструкция может состоять из таких узлов:

В зависимости от вида и модели устройства, его можно укомплектовать дополнительными насадками, которые увеличат показатель функциональности оборудования.

Виды универсальных аппаратов

Современные производители предлагают пользователям обширный перечень токарных станков. Среди наиболее популярных можно выделить следующие их виды: токарно-винторезный, токарно-фрезерный, токарно-карусельный, токарно-револьверный.

Винторезный станок

Особенностью этого вида оборудования является наличие хода пиноли задней бабки. Благодаря этому, есть возможность оборудовать его патроном для сверления. Это позволяет использовать станок не только для выполнения токарных операций, но и для вытачивания заготовок с разным профилем, выравнивания, проделывания в заготовках канавок и углублений, подрезания размеров до необходимых показателей, высверливания отверстий. Для этого могут быть использованы плашки, резцы или метчики.

Посредством использования токарно-винторезных агрегатов можно работать с заготовками, выполненными из черных или цветных металлов. Этот вид устройств чаще всего применяется на инструментальных производствах, в области приборостроения или часовом производстве.

Если выбор пал на токарно-винтовой станок, рекомендуется учитывать такие его свойства:

Фрезерное устройство

При помощи этого вида оборудования можно выточить заготовки не только из черных и цветных металлов, но и из пластика, и дерева. Конструкция устройства сочетает в себе два вида станков (фрезерный и токарный).

Универсальный токарно-фрезерный станок можно использовать для выполнения таких видов операций, как точение проходное, нарезание резьбы, накладывание фаски, выборка галтелей, вырезание прямых и криволинейных пазов, сверление отверстий. Это стало возможным благодаря наличию фрезерной части, расположенной в вертикальной плоскости станины. Такие станки нередко устанавливаются в школьных мастерских.

Популярность токарно-фрезерного оборудования обусловлена наличием присущих ему достоинств:

• Доступность. Комбинация двух видов станков приводит к экономии средств.
• Компактный размер. Его можно устанавливать в мастерской с небольшой площадью.
• Возможность монтажа разнообразных дополнительных элементов (резец, сверло, метчик, развертка, фреза, стамеска).

При выборе этого вида оборудования необходимо учитывать такие его характеристики:

• расстояние между центрами;
• размер заготовки;
• диаметр торцовочной и концевой фрез.

Наличие этих качеств обуславливает популярность токарно-фрезерного оборудования у пользователей.

Карусельный аппарат

Станки этого вида в основном применяются для обработки большого диаметра (больше 2000 мм) и размеров на больших предприятиях.

Револьверный агрегат

Основное предназначение этого вида устройств заключается в обработке заготовок, выполненных из калиброванного прутка. Особенность станков заключается в креплении режущего механизма, которое осуществляется на барабане вращающегося типа.

Станки с числовым программным обеспечением

В процессе работы с этим видом станков требуется минимальное участие оператора. Стоит также отметить возможность выполнения всех типов операций с высокой точностью.

Каждый из вышеперечисленных видов токарных станков по металлу имеет особенности конструкции и предназначение.

Самостоятельное изготовление

Если говорить о том, что можно сделать из дрели своими руками, следует обратить внимание на токарный станок, который можно изготовить в домашних условиях. Это поможет не только сэкономить средства, но и даст возможность выполнения довольно большого перечня операций с разными материалами.

Для того чтобы выполнить токарный станок по металлу своими руками, чертежи которого можно найти в специализированной литературе, необходимо в первую очередь определиться со станиной. Она считается одним из наиболее значимых узлов оборудования. Именно на станине монтируется токарная приставка для дрели.

Для изготовления станины можно использовать плиту, выполненную из такого материала, как дерево, толщиной до 21 мм. Дрель фиксируется за шейку ее корпуса, на которой впоследствии будет смонтирована вспомогательная рукоятка.

Для того чтобы иметь возможность распиловки таких материалов, как фанера или оргалит, на станине необходимо в патрон дрели нужно установить дисковую пилу, диаметр которой не превышает 2 мм. Для обеспечения удобства работы со станком можно также смонтировать дополнительную рукоятку.

Есть возможность заменить диск плоской фрезой. Благодаря этому, у оператора появится возможность выполнения пазов небольшой глубины.

Теперь можно приступать к выполнению упора, который призван выполнять функцию задней бабки. Таким образом, самодельный суппорт для токарного станка своими руками можно выполнить из двух деревянных брусков и одного винта для регулировки с заточенным наконечником. Это даст возможность использовать станок для обработки небольших деревянных заготовок.

Если говорить о том, как из дрели сделать токарный станок, следует учитывать то, что есть несколько вариантов устройств, изготовить которые можно самостоятельно, главное, иметь готовый шаблон.

Суппорт в процессе эксплуатации станка имеет свойство изнашиваться. При этом не исключена возможность возникновения люфта, что отрицательное скажется на качестве выполняемой операции. Во избежание такой ситуации рекомендуется периодически выполнять регулировку и подстройку суппорта.

Деревообрабатывающий столярный станок имеет раму. Для ее изготовления можно использовать балки или швеллера из металла. Их толщина и размеры имеют непосредственную зависимость от нагрузки, с которой будет эксплуатироваться оборудование.

На балки монтируются валы с направляющими, расположенными продольно. Для их крепления можно использовать сварочный аппарат, болты или шуруповерт.

Передняя бабка может быть выполнена из гидроцилиндра, в полость которого монтируются два подшипника. Толщина стенок цилиндра может изменяться от 5 мм и более. Полость гидроцилиндра заполняется специальной смазывающей жидкостью. Затем монтируется электрический привод.

Электромотор отвечает за движение режущей части станка. Мощность двигателя имеет непосредственную зависимость на мощность устройства. При его выборе необходимо учитывать размер заготовок, которые будут обрабатываться на стенке:

• для работы с небольшими заготовками можно использовать привод мощностью не больше 1 кВт;
• при необходимости обработки крупногабаритных заготовок необходимо выбрать двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1, 5 – 2, 5 кВт.

Ручной станок для обработки металла или дерева следует собирать с учетом того, что все его узлы необходимо обязательно изолировать. Это обеспечит безопасность оператора при работе со станком, а также прочность конструкции.

Возможные варианты режущего механизма

Станковый механизм в обязательном порядке оборудуется режущей частью. Существует несколько вариантов этого узла. Среди наиболее надежных можно выделить следующие:

Правильный выбор оснастки обеспечит возможность выполнения обширного перечня операций при обработке заготовок, повысит точность выполнения работы, а также сократит время на ее выполнение. А самостоятельное изготовление токарного станка для обработки металла поможет сократить средства, необходимые на приобретение уже готового оборудования.

Планшайба для токарного станка по дереву представляет собой деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Существует множество разновидностей планшайб, различающихся между собой:

• материалом изготовления;
• толщиной диска;
• размером и конфигурацией крепежных отверстий;
• способом изготовления;
• термообработкой;
• наличием дополнительных аксессуаров.

Токарная обработка часто встречается при работе с вогнутыми плоскостями заготовок, обрабатываемые детали при этом имеют большое сечение и толщину. Закрепить такие материалы на других станках проблематично, изгиб мешает захватить необходимую часть заготовки.

Характеристика детали

Планшайба – литой металлический диск, имеющий резьбовое центральное отверстие для закрепления его на шпинделе токарного станка по дереву. В планшайбе заготовка крепится металлическими шурупами. Они насквозь проходят через ее отверстия и надежно вкручиваются в дерево.

При реализации токарный деревообрабатывающий станок комплектуется планшайбой с наружным диаметром 100–150 мм. Дополнительно специалисты могут приобрести подобные изделия любых размеров, с другим расположением крепежных отверстий и рабочей толщины.

При покупке для домашнего пользования необходимо выбирать планшайбу с максимальным наружным диаметром. Он должен соответствовать базовому размеру дна обрабатываемой заготовки.

Предпосылки использования планшайб

При выполнении точения деревянных изделий часто возникают ситуации, когда токарь обязан произвести ювелирную обработку граней, точность таких манипуляций на стандартном агрегате выполнить невозможно. Особенно если деталь имеет большие габариты и неровные углы. Фиксация заготовки на планшайбе осуществляется с помощью крючков.

Болванка, используемая для вытачивания чаши, должна быть закреплена тщательнейшим образом, в противном случае деталь сорвется с места фиксации и работа будет испорчена.

Высока вероятность серьезных последствий и несчастных случаев, если тяжелая заготовка сорвется со шпинделя станка. Своими руками изготавливают специальные крепежные устройства многие профессиональные токари, работающие по дереву.

Универсальные держатели, специальные патроны могут обеспечить надежный способ крепления деревянных заготовок, особенно если выполнен станок своими руками. Но наиболее безопасной у всех токарей высшей квалификации считается самодельная планшайба, изготовленная мастером для личного пользования. Стоит изделие значительно дешевле покупных, а по надежности, долговечности, качеству намного их превосходит.

Габариты самого агрегата небольшие, он способен поместиться в небольшом цеху или гараже частного дома. Принудительной вентиляции предусматривать в помещении, где будет происходить эксплуатация оборудования, не требуется. Многие мастера устанавливают станок между двух окон, это позволяет усилить естественную вентиляцию.

Планшайба в домашних условиях

Для выполнения сборки агрегата в домашних условиях мастер обязан знать регламент работ, это упростит монтаж всех деталей и позволит долго эксплуатировать станок. Методика довольно простая, но все пункты требуют внимания от специалиста и ловкости. Пошаговая инструкция изготовления самодельной планшайбы:

1. Взять ровный стальной лист толщиной 10 мм.
2. Стальной, неповрежденный уголок 50×50 мм, болты М8×30 в количестве 8 штук, плоские шайбы и гайки к ним.
3. Тщательно продумать, каким образом самодельная планшайба для токарного станка по дереву будет крепиться в шпинделе агрегата. Купить либо выточить втулку с резьбой.
4. Стальную пластину разметить окружностью необходимого диаметра. Нанести две оси, чтобы они проходили через центр и пересекались под углом 90º.
5. Лобзиком произвести круг по размеченной линии, щепетильно отшлифовать.
6. Промочить сквозные пазы по центральным осям, не доходя 3 см до границы детали, отойдя от центра на несколько сантиметров. Лучше предварительно просверлить отверстия несколько большего сечения, чем заготовленные болты.
7. Отпилить от цельного уголка четыре одинаковых отрезка. Одну полку каждого отрезка просверлить тем же сверлом, что и пластину.
8. В двух других полках уголков нарезать резьбу М8. Вкрутить в нее болты.
9. К пластине приварить резьбовую втулку крепления к валу.
10. Через шайбы прикрутить уголки к планшайбе с помощью болтов.
11. Планшайба для токарного станка своими руками изготовлена. Необходимо закрепить ее на шпинделе агрегата и начинать работу.

Закрепить планшайбы на шпинделе

Чтобы фиксировать такой шайбой заготовки, уголки передвигаются в требуемое положение и крепятся гайками. Надежно каждая деталь зажимается с помощью болтов, они вкручиваются в полки уголком с резьбой М8.

Видео по теме: Как сделать планшайбу для токарного станка ТВ-4

promzn.ru

видео-инструкция по изготовлению своими руками, как самому сделать патрон, планшайбу, фото и цена

Все фото из статьи

Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

На фото – станок токарный по дереву 3 в 1

Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

Материалы и оборудование

Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

В данном случае вам понадобится:

• фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
• доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
• брус сечением 50х50 мм для станины.

Из оборудования следует подготовить:

1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
3. Клиновой ремень.
4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
6. Саморезы по дереву различных размеров.
7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
8. Пластиковый защитный кожух.
9. Стальная пластина.
10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

Изготовление станины

Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:

• первый имеет размер 18х500х1200 мм;
• второй – 25х500х1200 мм.

«Постель» будущего токарного станка по дереву

1. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
2. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
3. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

Двигатель станка

В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов – 1750 об/мин.

Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

Передняя бабка

Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

Передняя бабка должна быть максимально надежной

В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

Задняя бабка

Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

• ширина – 150 мм;
• высота – 215 мм.

Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

Защита для ремня и точильного камня

Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

Суппорт

Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента. Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

Готовый суппорт на станине

1. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

Крепление суппорта на станине

1. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
2. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

Суппорт состоит из 6 элементов

1. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
2. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

Вывод

Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

rubankom.com

Патроны для токарного станка по дереву, изготовление своими руками

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Четырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Кулачковый токарный патрон 4-кулачковый токарный патрон Ø150 мм 4-кулачковый токарный патрон Ø100 мм

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

• A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
• D и F – действуют на разжимание;
• C и H – универсальные. Разная форма губок;
• для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.
Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.
Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

1. кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
2. цанговый – зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
3. цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;
   тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
4. вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
5. сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.

Комплект поводковых патронов МК2

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

• Мощный пылесос
• Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
• Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
• Хомут
• Стандартная планшайба с отверстием в центре
• Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
• Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 – 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Сейчас можно купить токарный станок по дереву и по металлу на любой вкус (и за любую стоимость). Конечно же, добавляют к станку множество самых современных и дополнительных функций (которые чаще всего и не нужны).

Не спорю токарный станок – весьма нужная и полезная вещь для мастерской, но в 90% случаев он не стоит потраченных на него денег.

Мы же хотим вам помочь сэкономить ваши финансы. Ради чего покупать модель с множеством ненужных функций, если можно сделать самостоятельно стандартную простую модель?

Токарный станок по дереву материалы

Сама конструкция состоит из следующих частей (смотрите на рисунке)

1. Станина – является основой для станка, обычно изготовляется металлической и представляет собой несколько соединенных балок.
2. Поперечная П — образная балка.
3. Электрический двигатель – служит источником питания для правильного движения округ своей оси (подходят однофазные моторы мощностью от 200-400 Ватт).
4. Токарный патрон.
5. Опора для задней бабки.
6. Элемент что крутится.
7. Упор для заготовки или инструмента.
8. Упор для подручника.
9. Направляющие балки.
10. Угол, стойка или опора для задней бабки.
11. Обойма.
12. Металлическая пластина под упор.
13. Деталь поперечной направляющей.
14. Винтики для закрепления.
15. Опорная ось.

Токарный станок по дереву пошаговая инструкция

Прежде всего, можно не покупать новый мотор, а взять б-у, он обойдется вам значительно дешевле.

Элементы закрепляют на основе (№1 по рис.) 2 п -образных балки сваркой соединяют с двумя поперечными (№2 по рис.).

Направляющие сверху дополнительно фиксируются двумя углами (№10 по рис.), которые закрепляют к основной поверхности.

Двигатель (№3 по рис.) прикрепляют боковой части и закрепляют переднюю бабку.

В качестве основы задней бабки стоит использовать крутящийся центр (купить деталь от покупного варианта) закрепить его к опоре (№5 по рис.) и приварить на площадке (№12 по рис.)

Упор (№5) изготавливается из уголка и прикрепляется к опоре (№8) которая сама по себе закрепляется на обойме. Упор и обойму нанизывают на опорную ось (№15) а после этого приваривают к направляющим балкам.

Тот же упор (№5) и крутящийся элемент (№6) закрепляют на металлических пластинах (№12) которые содержат специальные движущиеся обоймы (№11).

Учтите что упор и задняя бабка – это подвижные элементы, которые должны без проблем двигаться по направляющим (№9).

Чтоб подвижные элементы были хорошо прикреплены к обоймам, в обоймах делаются предварительные отверстия (№14) и малейшая неточность снижает качество работы всего аппарата.

Сама сварка может повлечь за собой деформацию материала – сначала все материалы скрепляются точечной сваркой, а затем уже проводят полную работу.

Токарный станок по дереву видео

Токарный станок по металлу материалы

Для изготовления такого инструмента вам будет необходимо:

• Лист металла;
• П — образные балки из металла;
• Полоски из стали;
• Углы из стали;
• Электрический двигатель;
• Передаточный механизм;
• Несколько гаек и болтов для скрепления;
• Болгарка;

Отдельно стоит сказать о двигателе, он не обязательно должен быть новый, можно ограничиться и старым или б-у, его мощность должна составлять 2 кВт с количеством оборотов минуту в пределах 2000. Хотя это больше зависит от уровня вашей работы на этом станке.

Чем массивнее заготовки – тем мощнее должен быть двигатель, если вы хотите сделать компактный станок с малой мощностью – подойдет мотор даже от стиралки или электродрели.

Что касается передаточного механизма – можно отыскать через интернет или купить у знакомых старую коробку передач и снять с коробки муфту. Таким образом, вы получите механизм, который создает вашему станку несколько скоростей. А если установить дополнительный шкив – то можно улучшить количество оборотов.

Токарный станок по металлу пошаговая инструкция

Установку стоит начать с использования стальных углов и п-образной балки, из них (1 уголок и 1 балка) нужно сварить раму для основы.

Для этого нужно расклинить основу. Направляющие собирают из квадратных труб и стальных полосок.

Помимо этого их металлического листа делают коробку для кулачного патрона, после установки в ней помещаются подшипники с регулировкой.

Заднюю бабку нужно сварить из уголка и толстой пластинки, опорой которой будут служить направляющие.

Бабка должна легко, свободно перемещаться по направляющим. К верхней части бабки приварите гайки (чтоб фиксировать поддерживающий центр).

Заточенный конус следует вмонтировать в балку, при этом соблюдая максимальную точность. Такой конус можно изготовить из любого болт, который подходить вам размером.

После этого собирают всю конструкцию, проверяют на легкость вращения шпинделя, регулирую передний и задний центры для создания ровной оси.

Теперь вы знаете, что построить станок для дерева или металла вполне реально и требует от вас немногих знаний и усилий, и при этом он вам обойдется значительно дешевле (да и в случае поломки вы сможете самостоятельно его починить).

В целом же изготовление такого станка вам поможет даже если вы и не часто занимаетесь такими работами, единственно такие механизма весьма громоздкие и нужно место для их хранения (или можно сделать «карманные» модели).

Токарный станок по металлу видео

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу – это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон
Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку
Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы – станины, двух центров – ведущего и ведомого, двух бабок – передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата – электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Станок с прямым приводом

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Общий вид Передняя бабка Суппорт и патрон

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт – для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт – для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

Качество и производительность работы любого оборудования зависит напрямую от состояния его оснастки. Особенно важно точно, быстро и надежно закреплять заготовки на аппаратах с ЧПУ и станках, что работают в составе ГПС. Для сокращения времени на расположение заготовки на станке, а также увеличения надежности и точности ее крепления широко применяются патроны для токарных станков.

Особенности токарного патрона

Токарный патрон – это неотъемлемая часть комплекса оборудования при проведении токарных работ. Эта конструкционная деталь предназначается для закрепления штучных заготовок и пруткового материала на токарно-винторезных, шлифовальных, револьверных и токарных станках, а также металлообрабатывающем оборудовании. С помощью токарного патрона вы можете фиксировать заготовки самых разнообразных размеров. Заготовки крепятся за внутреннюю плоскость его отверстия, наружную поверхность или наружную поверхность для вала.

Токарные патроны с механизированными приводами позволяют уменьшать вспомогательное время, необходимое на установку заготовки на оборудование и снятие её после проведения обработки, чем увеличивают производительность труда. С другой стороны эти изделия повышают точность обработки, так как обеспечивают координацию заготовок относительно рабочих органов токарного станка и их надежное крепление, которое исключает деформацию или смещение при обработке.

Одними из известнейших мировых производителей токарных патронов по дереву в Европе выступают Rohm (Германия), Bison-bial (Польша), а также некоторые отечественные заводы технической оснастки, инструментов и станочных узлов. Эта продукция достаточно дорогостояща, но сегодня просто невозможно представить производство без использования токарных патронов.

Принцип работы токарного патрона

Использование токарного патрона должно совершаться в закрытом помещении и при отсутствии агрессивных веществ, провоцирующих коррозию. Стяжные болты перед началом работы затягивают до максимума гаечным ключом, затем токарный патрон закрепляют на станке, все болты затягивают с гайками и запускают токарный станок. Нужно учитывать, что устанавливаются для начала малые обороты для проверки значений торцевого и радиального биений токарного патрона на холостом ходу.

Для крепления изделий на токарных станках широко используются двух- и трехкулачковые патроны, реже — четырехкулачковые. Для крепления и удержания деталей токарный патрон в себе содержит кулачки, количество которых изменяется от 2 до 6. При этом токарные патроны бывают с независимым передвижением кулачков и с непосредственным закреплением кулачков на фланцевый конец шпинделя. Зависимо от способа крепления токарного патрона к станку, выделяют следующие виды крепления: на фланцевый конец шпинделя, через переходной фланец, непосредственно на сам шпиндель токарного станка.

Центрирование заготовки в патронах достижимо благодаря одновременному перемещению зажимающих кулачков в радиальном направлении. Кулачки токарного патрона передвигаются одновременно при помощи диска, у которого имеются на одной стороне пазы в виде архимедовой спирали коническое зубчатое колесо, которое сопряжено с тремя прочими, на другой. Ключом в движение приводится одно колесо, при этом тоже поворачивается диск и перемещает равномерно все кулачки. От направления вращения диска будет зависеть то, приблизятся ли к центру патрона кулачки (зажимается заготовка) или удалятся от него (освобождается заготовка).

Сила зажима в механизированных патронах создается гидравлическим или пневматическим цилиндром, который размещается на заднем конце шпинделя. Через центральное отверстие шпинделя цилиндр соединяется тягой с механизмом патрона, который осуществляет передвижение кулачков, что зажимают установленную заготовку в патрон.

Сжатый воздух или жидкость во вращающийся цилиндр во время обработки попадает при помощи специального устройства под названием муфта. Как правило, передвижение кулачков от механизированного привода доходит до 5—10 миллиметров, поэтому конструкция токарного патрона в любом случае позволяет быстро переналадить изделие при переходе от обработки между партиями заготовок.

Для повышения точности крепления заготовки при выполнении чистовой обработки принято использовать накладные незакалённые кулачки, что растачиваются на станке под определенные габариты установочных баз заготовки. Основными кулачками с этой целью зажимают короткую оправку для выбора зазоров во всех сопряжениях, а после этого рабочие поверхности накладного кулачка растачивают на самый большой диаметр базовой поверхности детали.

Конструкция незакаленных кулачков и их крепления при помощи сопряжения вида ласточкин хвост позволяет накладные кулачки устанавливать с точностью до 0,02 миллиметра и избежать следующего их растачивания.
Для быстрой переналадки между типоразмерами заготовки требуются универсальные незакаленные кулачки, это достигается путем поворота в определенное положение круглых или шестигранных головок накладных кулачков, которые закреплены на основных кулачках и расточены на нужный диаметр. Заготовки большого диаметра закрепляются в таком патроне с обратным размещением ступеней кулачков.

При возникновении необходимости обработки двух похожих поверхностей принято использовать незакаленные кулачки, погрешность крепления заготовок в которых может уменьшаться до 0,03—0,05 миллиметров. Заготовки типа валов, что имеют большую длину, можно устанавливать в токарный патрон, который имеет поджим заднего центра.

Токарный патрон своими руками

Вы познакомились с устройством и основными видами токарных патронов, а сейчас вашему вниманию представляется вариант самодельного токарного патрона для станка по дереву. Основной рабочей деталью патрона является эластичная втулка, что имеет диаметр 6 миллиметров. Необходимо использовать втулки двух типов — полиуретановые и резиновые, в качестве которых вы можете взять обрезки уплотняющих жгутов.

Накидную гайку нужно сделать из латуни или бронзы. Можно использовать для этой цели и сталь, но у бронзовых гаек меньше трение. Пятачок можете выполнить из любого материала, даже можно взять дюраль. Корпус выточите из стали. В его хвостовике должно присутствовать внутреннее отверстие или резьба — это зависит от устройства хвостовика вала того аппарата, на которое предстоит установить патрон.

Резиновая втулка и корпус — в патроне самые ответственные детали. От того, насколько точно они изготовлены, зависит, будет ли сверло, зажатое в патрон, «бить9raquo;. Для снижения вероятности «биения9raquo; сверла обе детали изготовьте в определенной последовательности. Выточите корпус патрона на станке за одну установку. Подобный прием позволит обеспечить с определенной точностью соосность центрального отверстия и хвостовика под втулку.

Корпус патрона после механической обработки останется в шпинделе токарного станка. Внутрь патрона вставьте заготовку эластичной втулки и слегка подожмите ее через пятачок накидной гайкой. В заднюю бабку станка вставьте сверло диаметром 1 миллиметр и рассверлите зажатую втулку. Таким методом целесообразно сделать в запас несколько втулок.

Если вы не имеете возможности застопорить при зажатии сверла вал сверлильного устройства, нужно сделать на корпусе самодельного патрона для токарного станка лыски под гаечный ключ, чтобы можно было накидную гайку туго затянуть. В токарный патрон вы можете зажимать сверла, что имеют диаметр от 0,8 до 1,2 миллиметров. Для сверл другого диаметра отверстия в гайке и втулке необходимо сделать другими.

Главное отличие данного патрона кроется в том, что эластичная втулка будет зажимать весь хвостовик сверла, а чтобы установить стандартное сверло в патрон Вербового рекомендуется его хвостовик обрезать. Отверстие под эластичную втулку выполните не в гайке, а в корпусе патрона, оно должно быть максимально приближенным к зажимающему устройству шпинделя станка. Это значительно увеличивает при монтаже точность центрирования сверла.

Теперь вы знаете, для чего нужны токарные патроны, и какую функцию они выполняют при работе на токарном станке. К тому же совсем не сложно изготовить токарный патрон своими руками. Для этого нужно, прежде всего, определиться со средой использования изделия и строго следовать нашим инструкциям.

Токарные станки даже в наше время играют огромную роль в производстве тех или иных деталей. Все комплектующие и вся оснастка на любых станках меняется со временем, так как поддаётся изнашиванию.

Все эти элементы оборудования должны быть качественными и прочными, так как качество готовой продукции целиком и полностью зависит от качества установленных деталей. Так и патрон токарного станка. Именно без этого элемента станок становится бесполезным. Ниже мы разберём всё, что касается этого элемента токарного станка. Начнём с того, что узнаем, что это за деталь.

Общие понятия

Патрон является одной из главных элементов токарного оборудования. Именно за счёт него производится крепление (установка) будущей заготовки. Крепится он на переднюю бабку с коробкой скоростей. Механизм патрона заключается в кулачковом устройстве.

Именно кулачки, под воздействием механической силы осуществляют плотную фиксацию различных заготовок, имеющих различные диаметры и размеры. За счёт своей массивности и плотного крепления на станке, патрон осуществляет аккуратное движение заготовки и не допускает смещения заготовки во время работы, а также не допускает деформации. Также патрон вращает заготовку, что делает её обработку лёгкой.

Предназначение

Именно такая часть станка имеет самую важную миссию в любой обработке заготовки. За счёт кулачкового механизма, который расположен внутри самого патрона, заготовка зажимается и центрируется. Происходит это за счёт одновременного сужения кулачков вокруг плоскости заготовочной детали. После зажатия заготовки производится зажатие заготовки пинолем, расположенным на задней бабке. Когда эти действия сделаны, запускается станок и осуществляется вращение детали, которую можно обрабатывать.

Совет: Необходимо знать, что перед запуском оборудования, после замены токарного патрона, следует устанавливать малые обороты вращения. Делается это для того, чтобы проверить значения торцевых и радиальных биений кулачкового патрона, работающего на холостом ходу.

Разновидность

В наше время различают токарные патроны по наличию крепёжных элементов (кулачков). Этих видов всего три:

Двух кулачковые

Такие патроны способны закреплять в себе сложные, несимметричные и фасонные детали. В таких патронах есть возможность закреплять не подверженные обработке поверхности. Применяются они при маленьком производстве, а также в серийном.

Трёх кулачковые

Такой вид оснащения является самым распространённым и применяется во всех работах. Позволяет обработать круглые и шестигранные детали. В таком виде патрона используют три разных кулачка. В не зависимости от этого производится центрирование заготовки вместе с зажиманием всех трёх кулачков.

Четырёх кулачковые

Такой вид применяется для обработки заготовок прямоугольной формы. Здесь, на каждый кулачок, размещён отдельный механический узел, который делает независимыми все кулачки.

Виды кулачковых патронов

Но разновидности патронов не заканчиваются тремя видами. Их также разделяют по механизму фиксации заготовки:

Состоят из втулки с прорезями, в которой расположены лепестки (различные модификации включают от 3 до 6 лепестков). Эти лепестки выполняют роль кулачков.

Такая разновидность оснастки используется в основном на станках с числовым программным управлением. Крепление заготовки производится с помощью 3-х кулачков, которые располагаются на пологом шпинделе.

В данных патронах расположены ползуны, с помощью которых передвигаются кулачки путём усилия рычагом. Такой вид используется при мало серийном производстве, а также для обработки единичной заготовки.

Мембранный вид

В данном случае используется пневмопривод, с помощью которого производится сжатие мембраны. Такой вид используется только при тонкой обработке, для снятия тоненького слоя стружки.

Сверлильные

Такие патроны схожи по принципу с патронами для ручных дрелей. При закручивании гайки, специальным ключом, кулачки плавно выдавливаются. За счёт такого действия происходит зажатие детали, либо инструмента.

Термопатрон

Этот вид приспособления очень неудобен в своей эксплуатации. Связано это с тем, что при креплении заготовки, производится термическое нагревание самого патрона, такие же действия производятся при снятии инструмента.

Гидропатрон

Аналогичный принцип действия, как в термопатроне. Зажатие детали производится за счёт жидкости, которая под давлением сдавливает кулачки. За счёт жидкостного содержимого в патроне, производится дополнительное гашение вибраций, которые возникают при работе.

Совет: Перед выбором токарного патрона по дереву или по металлу . необходимо определиться с разновидностью обработки, материалом и формовкой деталей. Также следует помнить, что обзавестись дополнительными приспособлениями к патрону не будет лишним.

Конструкция

Конструкция кулачкового токарного патрона

Рассмотрим элементы конструкции, из которых состоит сам токарный патрон:

Применяется для осуществления действий по зажиманию детали.

Позволяет за счёт ключа совершить те или иные действия по зажиманию детали и наоборот.

Производит свободный проход ключа.

Предотвращает откручивание детали во время работы станка.

Передаёт вращательное движение на спиральный диск.

Деталь, на которой закрепляется вся конструкция.

Диск спиральный

За счёт вращательного движения шестерни, этот диск приводит в действие кулачки.

Кулачок обратный

Применяется для зажима заготовки с внутренней стороны.

Кулачок прямой

Применяется для зажима заготовки с наружной стороны.

Элемент детали, на которой располагается кулачковый механизм.

Кулачки накладные

Для зажима длинных и коротких деталей имеющих большие диаметры.

Каждая из деталей всего механизма выполняет определённую функцию и не является лишней.

Сборка по чертежам

Чертёж трёхкулачкового патрона

Сборка кулачкового патрона для токарного оборудования производится по схемам, которые можно скачать с просторов интернета и распечатать на принтере. Как правило, заводские патроны стоят больших денег и поэтому многие научились делать такие детали самодельными . Конструкцию они имеют простую, но довольно понятную. Перед началом сборки этого приспособления необходимо полностью понять весь механизм патрона и работы кулачкового механизма. Если нет возможности сделать такие элементы своими руками, то их можно заказать у любого токаря. Это будет стоить недорого.

Сборка начинается с фланца, на котором располагаются все необходимые отверстия для креплений. Следом за ним постепенно устанавливаются все детали механизма, которые завершаются накрыванием корпусом и креплением болтами всего патрона

Установка кулачкового патрона

Установка производится следующим образом и в строгой последовательности:

Установка оправки

Первым делом устанавливается эта деталь, чтобы обеспечить полноценное одевание патрона.

Установка самого патрона на шпиндель

При помощи оправы, надевается на шпиндель и крепится болтами.

Закрепление

Крепится патрон на шпиндель болтами. В данном случае хорошим помощником будет простой рожковый ключ.

Закрепление заготовки

После установки патрона, в него закрепляется деталь, заготовка или инструмент.

Освобождение патрона

После всех работ производится снятие оправки.

Совет: После замены кулачкового патрона, необходимо проверить работу станка. Торцевое биение и конуса посадочного места не должно быть выше значения в три микрона.

Важно знать! Данное приспособление должно быть подвержено частой разборке с целью смазки и чистки кулачкового механизма! Если патрон находится в съёмном состоянии, то его необходимо подготовить к хранению. Для этого кулачки сводят к центру, это обеспечивает сохранность центрирования, а отверстие в центре должно быть заткнуто чистой тряпкой или другим материалом. Это предотвратит попадание пыли на стенки отверстия.

Видео обзоры

Видео обзор установки на станок:

Видео обзор, разборка, чистка, полировка:

Видео обзор токарного патрона из дерева:

Видео обзор самодельного, токарного патрона из дерева (дешёвый вариант):

Members

2386 сообщений

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Чертежи, если получится, выложу завтра.
Немного подробностей о конструкции:
Направляющие — стержни передних стоек амортизаторов ВАЗ 2109 диаметром 22 мм, со стороны тонкой резьбы обрезаны и проточены под стандартную резьбу М14 х 1,5, с другой стороны она уже есть.
Пришлось заказать корпус шпинделя, ось и заднюю опору для направляющих. Отверстия для направляющих и оси шпинделя делали с одной установки на координатке, от этого зависит точность. При сборке использовал прокладки из латунной фольги для установки направляющих. При следующих замерах выяснилось, что точность установки направляющих по оси шпинделя у задней опоры по горизонтали получилась 0,02 мм, по вертикали 0,05 мм. Для моих задач более чем нормально.
Для супорта использовал болванку с отверстием под втулки для передней направляющей. Болванка и втулки разрезаны ти стянуты винтами для регулировки люфта. В задней отфрезерована ступенька которой супорт опирается через латунную прокладку на заднюю направляющую. Снизу поджимается пластиной 3мм. На супорт сверху привинчен однокоординатный столик от какого-то оптического прибора. Выточил для него ходовой винт М6 латунную гайку и два упора практически вручную. сверху на столике прикручена 5 мм пластина и резцедержатель. Продольный ходовой винт из стандартной шпильки М12, их на строительных ранках продают, закреплен в латунных втулках на корпусе шпинделя и задней опоры.
Задняя бабка сделана из куска 70 мм уголка, 12 мм пластины, в которой профрезерован треугольный паз под переднюю направляющую, и ступенька под заднюю, а также отрезка 20 мм стержня. Все это сварено «на глазок» но желательно поточнее. Затем бабка устанавливается на свое место. Нижний поджим на бабке регулируется так, чтобы она перемещалась вдоль направляющих с достаточно большим усилием. В патрон шпинделя зажимается сверло небольшого диаметра (я начал с 4 мм) и перемешая бабку кшпинделю, потихонечку, аккуратно просверливается в ней продольное отверстие. Затем сверло на 0,5 мм больше и тоже повторяется. И так до диаметра 6,7мм. Приличная соосность гарантируется. Затем, в патрон — метчик М8 и Поворачивая патрон воротком в задней бабке нарезается резьба.
В принципе, в кратце все. Буду рад если кому-то пригодится.
В задней бабке вращающегося центра у меня нет, когда нужно, использую каленый неподвижный центрик, который вставляется вместо сверла в цанговый патрончик задней бабки.

#9 Admin Guest_Дмитрий_* 05 May 2006 — 13:10

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Супер!!
Если не сложно, скинь чертежи на

Members

2386 сообщений

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Прикрепленные изображения

#11 Сергей И

• Город: МО Деревня

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Юрий Кимборович сказал:

Основное ограничение — диаметр заготовки 13мм больше в патрон не влазит.

Можно поставить патрон на 16 мм, немного но добавит возможностей.

А вообще получилась у Вас ВЕЩЬ.

С уважением,
Сергей

Members

2386 сообщений

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

спасибо за оценку!
На эскизах общего вида размеры не проставлены, но масштаб 1х1.

Прикрепленные изображения

Members

2386 сообщений

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Тут вчера дали попользовать фотоаппарат повыше классом.
Фотографии получились лучшего качества, и постарался снять так, чтобы всю конструкцию было видно.

Прикрепленные изображения

Администратор

20992 сообщений

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

На рынке видел токарные патроны диаметром 80 мм. Не влезет такой на Ваш станок?

3679 сообщений

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Да уж, разница снимков весьма впечатляет. Появилось ощущение не саомоделки из чего попало, как получится, но станка задуманного.
Если не секрет, то в какой программе чертите? Ниужели чертежи изготовлены до станка. или переведены в чистовой вариант после изготовления станка. Мне бы терпения не хватило чертить варианты отделки, накатки, фаски, если они конструктивно, не необходимы.

Members

2386 сообщений

• Город: Крым, Симферополь
• Имя: Юрий

Моя самоделка, маленький самодельный токарный станок.

Насчет патрона, 80-й для него слишком большой и тяжелый. Когда-то советскеая промышленность для часовых станочков выпускала токарный патрон 60 мм и обозначался он С92. Видел такой на часовом станке, но найти такой раритет не удалось.
Чертежи сделаны до изготовления станка в довольно простом векторном редакторе Xara X. Просто мне когда-то пришлось много в нем поработать и работаю в нем довольно быстро. Оформлять пришлось так, чтобы было понятно тем, кому заказывал детали. А эскизы перерабатывались раз 15 в редакторе в поисках упрощения конструкции, прежде чем приступить к металлу. Что получилось сами видите.
В принципе, он у меня трудяга. Большой станок только купил и сейчас ремонтирую, а на этом вся мелочевка точится уже год. Вчера кстати для коробки передач большого станка на нем выточил десяток контровочных винтиков М6 х 8.
Если есть вопросы по конструкции — задавайте, буду рад ответить.

Точность и качество обработки на во многом зависит от установленного патрона. Патрон для обеспечивает закрепление заготовки штучного или пруткового типа и передает основное движение резания.

Обработка с высокими скоростями резания требует от патрона высокой точности центрирования и надежности крепления заготовки.

Разновидность

Патроны отличаются по конструкции в зависимости от функционального и технологического назначения.

Классифицируют токарные патроны по нескольким признакам:

• Способ крепления к станку: на фланец шпинделя, с использованием переходного фланца, прямо на шпиндель станка.
• Установка кулачков: с независимым перемещением, с установкой непосредственно на фланце шпинделя.
• Принцип закрепления заготовки: ручной, механизированный (с гидравлическим или пневмоприводом).

Принцып ручного закрепления заготовки

Использование механизированного привода снижает затраты вспомогательного времени на установку и закрепление заготовки. Привод обеспечивает точное положение заготовки и центрирование при установке, такой механизм способствует повышению точности обработки.

Токарные патроны имеют разное количество кулачков. Они могут быть 2, 3 и 4 кулачковыми. Кулачки находятся в непосредственном контакте с заготовкой при работе, удерживают ее в одном положении. Бывают прямые и обратные.

Дерево (заготовка) фиксируется за наружную поверхность или отверстие для деталей в виде тел вращения, за наружные грани крепятся призматические детали.

Патрон является сложным технологическим изделием, сборной конструкции. При изготовлении сборочных единиц используются различные материалы. Корпус выполняется из серого чугуна марки СЧ 30. Материалом для деталей служит инструментальная сталь с высоким пределом прочности и термической обработкой. Шероховатость на рабочих поверхностях не выше 1,6.

Классификация

В зависимости от конструктивного исполнения токарные патроны бывают:

• рычажные;
• самоцентрирующиеся;
• клиновые;
• цанговые;
• мембранные.

Рычажный вид

Едва ли не самая популярная конструкция. Действие механизма основывается на перемещении кулачков и зажимов за счет подвижности двухплечего рычага. Наличие гидропривода позволяет оптимизировать конструкцию.

К основной характеристике устройства относится количество зажимов для закрепления кулачка и способность к смещению по рабочему диску. Настроить такой патрон достаточно сложно, особенно при нестандартной обработке.

Переналадка происходит по двум схемам:

• Независимая регулировка кулачков – операция трудоемкая и выполняется не для каждой конструктивного типа патрона.
• Синхронное перемещение кулачков ключом.

Для проведения наладки специальный ключ устанавливается в паз для настройки гидропривода.

При работе с устройством подобного типа отмечается небольшой люфт детали при вращении. По этой причине рычажные конструкции чаще используются при черновой обработке.

Самоцентрирующийся вид

Заготовка центруется в патроне за счет одновременного перемещения кулачков, что характерно трехкулачковому самоцентрирующемуся патрону. Синхронное перемещение всех кулачков обеспечивается за счет вращения диска, на торце которого сделаны пазы по спирали Архимеда.

С противоположной стороны диска нарезано коническое зубчатое колесо. Оно входит в зацепление с тремя малыми кончиками. При повороте ключа приводится во вращение малое зубчатое коническое колесо, находящееся в зацеплении с диском.

Диск начинает вращение и перемещает кулачки, вставленные в пазы спирали. Изменением направления вращения производится сведение или разведение кулачков от центра. Сведение или разведение кулачков сопровождается зажимом или отжимом заготовки.

В патронах с механизированным приводом усилие зажима обеспечивает гидроцилиндр или пневмоцилиндр, установленный с задней стороны шпинделя. Шток цилиндра соединяется посредством тяги с механизмом перемещения кулачков в патроне. Тяга проходит через центральное отверстие в шпинделе. Перемещение поршня в одну или другую сторону означает, что заготовка зажимается либо освобождается.

Клиновой вид

Клиновая конструкция появилась после усовершенствования рычажного патрона.

Точность перемещения каждого кулачка удалось обеспечить после установки отдельных механических или пневматических приводов, что позволило использовать устройство на точных операциях.

Клиновой патрон наделен неоспоримым преимуществом перед прочими исполнениями. У него есть функция смещения оси заготовки от центральной оси станка. Присутствие эксцентриситета расширяет возможности станка по обработке деталей сложной конфигурации.

Характерные особенности при работе с клиновыми патронами:

• Трудности при настройке на операцию.
• Высокая точность установки при низком проценте погрешности.
• Равномерно распределенная нагрузка от усилия зажима каждым кулачком повышает надежность закрепления заготовки.

Токарный станок с устройством ЧПУ нуждается в быстрой переналадке. В таких станках устанавливают зажимные модули с возможностью подключения к системе управления.

Материал, из которого изготавливают клиновые патроны, должен соответствовать высоким стандартам качества. Нельзя допускать изменения рабочих характеристик патрона в процессе обработки с высокой скоростью.

Цанговый вид

Закрепить быстро и надежно цилиндрическую деталь на токарном станке поможет цанговый патрон. Во время первой установки могут возникнуть трудности, специалисту следует изучить инструкцию, а также технический паспорт изделия.

Цанга, являющаяся основным элементом конструкции, представляет собой втулку с продольными осевыми прорезями. За счет прорезей формируются упругие зажимные лепестки. Они служат кулачками при зажиме заготовки. Их количество варьируется от 3 до 6 в соответствии с диаметром втулки. Цанга помещается в корпус с зажимной гайкой.

Установленную во втулку заготовку равномерно обжимают лепестки за счет давления гайки на конус, который создает сжимающее усилие. Заготовка получает жесткую фиксацию, а радиальное биение почти отсутствует.

Патрон цангового типа рассчитан на длительный период эксплуатации, а количество закреплений-снятий не регламентируется. Мастеру необходимо выработать принцип работы на станке, с помощью которого коэффициент полезного действия будет оптимальным. Современные агрегаты легко поддаются настройке, многие мастерские предлагают услуги по установке такого оборудования.

Мембранный вид

Токарные патроны мембранного типа характеризуются высокой точностью центрирования и закрепления заготовки.

Мембрана из упругого материала располагается на фланце механизма. На нее устанавливаются зажимные кулачки со сменными губками. Количество кулачков варьируется быть от 3 до 8.

При закреплении заготовки включается пневмопривод.

Под давлением мембрана прогибается, губки расходятся на 0,1–0,2 мм. Заготовка заводится в патрон до упора и привод отключается. Под действием упругих сил мембрана стремится вернуться в первоначальное положение. Губки обжимают заготовку.

Подобный процесс занимает небольшое количество времени, но от мастера требуется щепетильность, внимательность и осторожность. Не стоит легкомысленно относиться к производственному процессу. Детали агрегата легко выходят из строя под давлением.

Мембрана, выполненная из пружинной стали, прочно удерживает заготовку при обработке. С увеличением количества кулачков повышается точность центрирования.

Применяют мембранные патроны на чистовых операциях с малыми силами резания. Специфика работы известна далеко не каждому мастеру, необходимо изучить нормативную базу, а также рекомендации профессионалов.

Как выбрать деталь

Оптимальную модель патрона для станка выбирают, руководствуясь комплексной методикой. В первую очередь учитывают технические данные станка и выполняемые операции. Исходя из этого, анализируют следующие параметры.

Рабочий диаметр – специалисты обращают внимание на наружный диаметр устройства и размер доступный для установки на подобном оборудовании. Важен посадочный размер проточки и расположение крепежа.

Конструктивное исполнение – имеет значение способ закрепления заготовки, расположение и число кулачков.

Параметры обрабатываемых деталей – необходимо знать максимальный и минимальный диаметр по валу и отверстию будущей заготовки, вес, длину, конфигурацию. Эти факторы влияют на метод крепления – прямыми или обратными кулачками.

Размер отверстия полого шпинделя под установку заготовки из прутка. А также диапазон частот вращения.

Условия эксплуатации токарного патрона требуют размещения в закрытом помещении, где исключено негативное воздействие природных факторов и агрессивных сред, способных вызвать коррозию.

Токарный патрон является неотъемлемой частью токарного станка и без него механическая обработка невозможна.

Патрон для станка по дереву

Патроны для токарного станка по дереву, изготовление своими руками

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Четырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Планшайба для 4-кулачкового патрона

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Разновидности кулачков

По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:

• A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
• D и F – действуют на разжимание;
• C и H – универсальные. Разная форма губок;
• для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.

Дополнительные приспособления

При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.
Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.
Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:

1. кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
2. цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
3. цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;
   тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
4. вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
5. сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.

Комплект поводковых патронов МК2

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

• Мощный пылесос
• Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
• Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
• Хомут
• Стандартная планшайба с отверстием в центре
• Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
• Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

K02 63 / M14 4-кулачковый токарный патрон с ручным самоцентрирующимся патроном для деревообрабатывающих токарных станков Принадлежности | |

1Set 4-кулачковый токарный патрон K02-63 / M14 самоцентрирующийся патрон для деревообрабатывающего металла ручной патрон токарный станок запчасти аксессуары горячая распродажа

Особенности:

• 100% новый и высокое качество.
• Компактный патрон небольшого объема, прост в использовании.
• Он имеет высокую точность центрирования, а также большой диапазон зажима.
• Патрон предназначен для измерительных станков при обработке цветных металлов, неметаллов, таких как пластик и так далее.
• 4-кулачковая конструкция, самоцентрирующаяся, широко используется для токарных станков по дереву.

Технические характеристики:

Модель: K02-63

Тип патрона: патрон с 4 челюстями

Структура патрона: нормальный

Тип питания: ручной

Размер: как изображение

Вес: 752 г (прибл.)

В коплект входит:

1 х Чак

2 х стержней

1) Мы принимаем Alipay, западное соединение, TT. Все основные кредитные карточки принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1. Доставка по всему миру. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения платежа.
3. Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.
4. Показанные изображения не являются актуальными и предназначены только для ознакомления.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ, предоставляемых перевозчиком, исключая выходные и праздничные дни. Время в пути может меняться, особенно в праздничные дни.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного периода, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим посылку и свяжемся с вами как можно скорее с ответом. Наша цель – удовлетворение клиентов!
7. В связи со складским состоянием и разницей во времени, мы решим отправить ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.

8.Мы продавец не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет ответственность за это. Любой спор, вызванный этим, является необоснованным.

9. BR покупатель, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, для вас будет лучше получить его быстрее. Спасибо

Возврат и возмещение

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ.Нет никаких исключений! Стоимость доставки несет продавец и покупатель пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш номер телефона.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ, после получения товара в его первоначальном состоянии и упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ ОБОИХ Покупатель и Продавец отменяют транзакцию с Aliexpress. ИЛИ, вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не так, как рекламируется.

Об обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы дадите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решать вопросы, если мы не знаем о них!

, новый дизайн деревообрабатывающий станок токарный станок с чпу патрон для токарный станок по дереву

Описание продукта

Продукт	Новый дизайн деревообрабатывающий станок токарный станок с ЧПУ сверлильный станок по дереву токарный станок
Материал	Сталь
Размер	B-14-40 (+)
Заявка	патрон для токарного станка по дереву
Использование	токарный патрон
Использование	сверлильный патрон
Длина / мм	40мм
MOQ	20шт
Упаковка	Пластиковая коробка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Высокая точность и полная надежность.

– идеально отцентрировано.

-Вращение без дефектов.

-Сверхпрочная сталь.

-Точный рельеф на всех поверхностях.

-Быстрая замена сверла.

-Подходит для многих конструкций шпинделя.

Процесс:

Подходит для:

Информация о компании

Mianyang Yasen Hardware Tools Co., Ltd. является профессиональным производителем, специализирующимся на производстве промышленных буровых долот для деревообработки, твердосплавных прямых цанговых наконечников и цанг. Обрабатывающий центр с ЧПУ применяет единовременную технологию литья, чтобы гарантировать более высокую скорость обработки и более научный дизайн точки сверления.

Конференц-зал и офис

Фабрика

Team

Трофеи и сертификаты

выставка-шоу

Мы ежегодно посещаем несколько выставок в стране и за рубежом.

Москва – Россия

Каир – Египет

Контакт

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь напрямую:

, быстрозажимной патрон вспомогательного оборудования для деревообрабатывающего оборудования для расточной машины

Номер модели:

Все 4 варианта

0 штук выбрано, всего

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

7 дней после получения оплаты

Персонализация:

Индивидуальная упаковка (Мин.Заказ: 10000 штук)

Образцы: $ 7,65 / шт, 1 шт (минимальный заказ): Купить образцы ,

Самодельные кольца для лицевых панелей – токарная обработка по дереву Терри Воана

Кольца планшайбы используются при изготовлении чаш, а также в качестве быстрого способа установки таких предметов, как шлифовальные диски, в токарный станок. Они позволяют работать с партией элементов в течение определенного периода, не снимая крепления. Мне нужно было их несколько, и теперь у меня есть партия самодельных колец для лицевых панелей. Они являются хорошей альтернативой завинчиванию

.

Изготовление колец

Вместо обычной стали или легкого сплава я сделал свои самодельные кольца лицевой панели из березовой фанеры хорошего качества, без пустот.Они имеют диаметр около 100 мм и толщину 12 мм, но подойдут и другие размеры, и вместо них можно использовать твердую древесину. Распилив заготовки на ленточную пилу, я отметил центры и приколол каждую к открытым губкам патрона с центром хвоста. Это быстрый и простой способ забивать мелкие предметы трением. Я повернул диски правильно, затем зажал диски за их диски в патроне. Для этого я использовал инженерный патрон, но мог бы сделать патрон из обрезков древесины. Я использовал маленькое косое долото, чтобы просверлить коническое отверстие прямо в каждом из них.

Так же, как и при выполнении выреза в патроне в чаше, это отверстие должно соответствовать губкам патрона, который будет удерживать кольца. Диаметр должен соответствовать челюстям, когда они почти закрыты. Конус должен достаточно точно соответствовать конусу губок. Глубина отверстия должна позволять верхней части челюстей соответствовать истинной поверхности. Это может быть поверхность заготовки чаши, если это действительно так. В противном случае в отверстии может быть ступенька, служащая ограничителем глубины. В качестве альтернативы диск можно сделать достаточно толстым, чтобы нижняя часть челюстей соприкасалась с ним.

Затем я установил каждое кольцо в патрон, для которого оно предназначалось, и наметил на нем кружок. У моего токарного станка есть делительное кольцо, поэтому я использовал его, чтобы разделить окружность на трети для отверстий под винты. Без этого я мог бы использовать распорку под кулачками патрона, чтобы найти отверстия для винтов. Просверлил отверстия под крепежные винты. Отверстия с одной стороны имеют зенковки для головки винта, а с другой стороны, чтобы компенсировать набухание древесины, вызванное винтами во время использования.

Долговечность самодельных колец планшайбы

Я был немного обеспокоен тем, что расширяющиеся кулачки патрона могут вызвать расслоение слоя при использовании.Однако винты препятствуют разделению слоев. Я расположил отверстия для винтов достаточно близко к выемке, где напряжение будет наибольшим. Деревянные кольца не могут быть такими прочными, как металлические, но пока держатся хорошо. Они должны быть не менее прочными, чем выемка под патрон в деревянной чаше.

Имея обрезок фанеры и немного времени, у меня есть несколько очень полезных самодельных колец для лицевых панелей, что позволяет значительно сэкономить на стоимости заводских колец.

Обновление

: после длительного использования кольца не обнаруживают признаков расслоения.Но я обнаружил, что винты постепенно углубляли зенковки. Шайба под головкой винта помогла бы предотвратить это, при условии, что между кольцом и кулачками патрона есть место. Но сейчас сделал несколько стальных, которые, конечно, более прочные. Сталь лучше подходит для тяжелых условий эксплуатации, хотя фанерные достаточно хорошо себя зарекомендовали.

Связанные

Лицевая панель токарного станка по дереву – Никогда не делайте этого – 8 вещей

Лицевая панель токарного станка по дереву может быть одним из самых надежных способов прикрепить дерево к токарному станку.Тем не менее, есть некоторые меры предосторожности, которые также необходимо учитывать при использовании лицевой панели токарного станка по дереву.

Что такое лицевая панель токарного станка по дереву? Лицевая панель токарного станка по дереву обеспечивает надежное механическое соединение токарного станка с деревянной заготовкой чаши с помощью винтов. Внутри лицевой панели токарного станка по дереву нет движущихся частей. Лицевая панель токарного станка по дереву состоит из двух частей: шейки с резьбой, которая крепится к резьбе передней бабки токарного станка, и вертикальной пластины с отверстиями для винтов для крепления деревянной заготовки чаши.

Лицевая панель токарного станка по дереву работает хорошо и обеспечивает хорошее соединение, потому что это простой и прочный элемент оборудования.

Доступны лицевые панели для токарных станков по дереву

Доступны различные лицевые панели разного размера и конфигурации. Размер лицевых панелей определяется по двум измерениям: размеру резьбы передней бабки и общему диаметру самой лицевой панели.

Вот ссылки на несколько лицевых панелей токарных станков по дереву разных размеров.

Лицевая панель токарного станка по дереву Not Failsafe

Может показаться, что это простое устройство надежно и беспроблемно в использовании, , но это не случай .

На первый взгляд простые ошибки или упущения при использовании лицевой панели токарного станка по дереву могут привести к разочарованию, шероховатым поверхностям и тому подобному.

Никогда не делайте этого с лицевой панелью токарного станка по дереву

Заниженная лицевая панель токарного станка по дереву

Лицевая панель токарного станка по дереву меньшего размера может быть неподходящей и неправильно поддерживать деревянную заготовку чаши под рукой.

Хорошее практическое правило для определения размеров лицевой панели токарного станка по дереву – использовать лицевую пластину примерно в одну треть диаметра заготовки чаши.

Если лицевая панель слишком мала, заготовка чаши может слегка или сильно прогнуться при увеличении скорости токарного станка.

Вибрирующая поверхность делает почти невозможным выполнение гладких надрезов чаши. Сильная вибрация может вызвать незапланированный выход деревянной заготовки чаши из токарного станка.

Вот статья об определении правильной скорости токарного станка.

Если есть сомнения, лучше использовать большую лицевую панель, чем потенциально слишком маленькую.

Лицевые панели следует держать под рукой, чтобы приспособить к вашим конкретным потребностям при токарной обработке деревянной чаши. Лично у меня много лицевых панелей разных размеров, от маленьких до очень больших, и много промежуточных.

У меня есть множество лицевых панелей на выбор в моем рекомендованном разделе снаряжения, ознакомьтесь с различными вариантами лицевых панелей.

Замок передней бабки

Довольно часто возникает необходимость навинтить заготовку дежи с прикрепленной лицевой панелью токарного станка по дереву на переднюю бабку, когда она зафиксирована на месте.

Я не понимаю, почему это происходит. Возможно, из-за того, что передняя бабка была ранее заблокирована при снятии лицевой панели или патрона, мы возвращаемся к уже заблокированной передней бабке.

Не рекомендуется вручную поворачивать деревянную заготовку чаши при нарезании резьбы на токарном станке.

Вместо этого разблокируйте переднюю бабку, если она заблокирована, удерживайте заглушку стакана неподвижно и вращайте переднюю бабку с помощью маховика, пока резьба не начнется на лицевой пластине. Продолжайте поворачивать маховик, чтобы полностью прикрепить лицевую панель.

Мы не хотим переворачивать дерево по двум причинам.

Во-первых, вес и усилие заготовки дежи могут быстро запустить установку с перекрестной резьбой. Это действительно то, чего мы пытаемся избежать – повредить резьбу передней бабки и лицевой панели.

Во-вторых, при переворачивании иногда громоздкой и неудобной заготовки чаши трудно почувствовать заправку. Используя маховик левой рукой, мы можем легко определить, плавно ли вращаются нити или свисают ли они.

Поворот без сиденья передней панели

Иногда резьбовая шейка лицевой панели короче резьбы шпинделя передней бабки.Это может оставить зазор между концом лицевой панели и заплечиком шпинделя передней бабки.

Если этот зазор не контролировать, люфт резьбы вызовет вибрацию в заготовке поворотной чаши.

Подумайте об этом так, нити не прикреплены друг к другу на сто процентов. Если бы они были таковыми, было бы почти невозможно связать их вместе.

Несмотря на то, что нити плотно прилегают друг к другу, вокруг нити остается достаточно места для движения. Резьба действительно помогает обеспечить надежное соединение, но край резьбы лицевой панели является наиболее важным аспектом.

Когда лицевая панель токарного станка по дереву выдвинута и установлена ​​заподлицо с заплечиком шпинделя передней бабки, любое боковое движение становится практически невозможным.

Если лицевая панель просто не сидит полностью, найдите время, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно.

Если лицевая панель не сидит на плече шпинделя передней бабки, воспользуйтесь специальной шайбой для токарного станка, чтобы заполнить зазор.

Шайбу из пластика или нейлона можно поместить между лицевой панелью и передней бабкой перед установкой лицевой панели.Эта прокладка может заполнить зазор и надежно зафиксировать лицевую панель, чтобы предотвратить любую вибрацию при повороте.

Винт неправильной формы

Большинство лицевых панелей токарных станков по дереву имеют утопленные отверстия под винты для установки винтов с конической головкой. Важно использовать винт с угловой головкой, который будет плотно входить в отверстия на лицевой панели.

Например, винт с цилиндрической головкой не использует углубление на лицевой панели и может допускать боковое движение при повороте.

Неправильный размер винта

Винты, используемые для крепления деревянной заготовки чаши к лицевой панели, должны быть подходящего размера как для лицевой панели, так и для заглушки чаши.

Самый простой способ проверить правильный размер данного винта – это вставить один в отверстие для винта на лицевой панели и подержать его для проверки.

Винт должен войти и заполнить углубленное отверстие для винта на поверхности лицевой панели. Он не должен быть слишком маленьким и легко скользить. Саморез также не должен быть слишком большим и выступать за пределы углубления.

Кроме того, диаметр винтового вала, обычно между # 8 – # 12, должен соответствовать отверстию для винта лицевой панели с небольшим дополнительным пространством, а не чрезмерным свободным пространством.

Если смотреть под лицевую панель, винт должен выступать примерно на семь витков резьбы за лицевую пластину.

Если у вас меньше семи витков резьбы, вы можете использовать винт большего размера.

Более семи ниток резьбы не требуется в большинстве случаев, так как они могут потенциально проделать поврежденные отверстия в пространстве, которое станет деревянной чашей.

Используйте нижние винты

Это большой. Ни при каких обстоятельствах не используйте шурупы для гипсокартона с лицевой панелью токарного станка по дереву.

Саморезы для гипсокартона производятся дешево и предназначены для удержания гипсокартона на месте и точка. Винты для сухих стенок не обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать боковые сдвиговые давления заготовки чаши на токарном станке, и будут особенно проверены, если произойдет заедание.

Используйте шурупы хорошего качества для крепления лицевой панели к деревянной заготовке чаши.

Я стараюсь всегда использовать винты из нержавеющей стали с квадратным наконечником. Шурупы служат дольше, особенно при использовании с древесиной с высоким содержанием танина, а квадратные наконечники делают вождение или вытягивание легким ветерком с помощью моего очень эффективного аккумуляторного ударного отвертки.

Прикрепить к коре

Не рекомендуется прикреплять лицевую панель токарного станка по дереву на кору средней и толстой толщины.

Как вы, возможно, слышали от меня в других статьях, каждая порода древесины отличается, и каждая имеет свои особенности.

На то, удержит ли кора на деревянной заготовке чаши, играет множество факторов. Заготовки более старых чаш или более нежные породы деревьев могут легко отделять кору.

Недостаточный контакт винта в деревянной части заготовки чаши может привести к тому, что винты лицевой панели потеряют сцепление с заготовкой чаши.

Если вам необходимо прикрепить лицевую панель к стороне коры деревянной заготовки чаши, удалите кору в области, где лицевая панель будет соединяться.

Я использую четырехдюймовый круговой отрезной круг на электрической угловой шлифовальной машине, чтобы сбрить кору, чтобы освободить место для лицевой панели.

После удаления коры винты лицевой панели обеспечат более надежное соединение с деревянной заготовкой чаши.

Реверс без установочного винта

Если вы все сделали правильно и ваша деревянная заготовка чаши прикреплена к токарному станку, у вас все равно может возникнуть проблема, если вы случайно измените направление токарного станка.

Это однажды случилось со мной. Один раз – это все, что мне нужно запомнить, чтобы всегда включать токарный станок в направлении вперед.

Когда незакрепленная лицевая панель токарного станка по дереву находится на токарном станке, а токарный станок переворачивается, лицевая пластина может быстро открутить сама себя, и заготовка чаши упадет на направляющие станины внизу.

Некоторые лицевые панели имеют установочный винт в резьбовой шейке лицевой панели, предназначенный для решения этой самой проблемы. Установочный винт можно затянуть шестигранным ключом перед включением токарного станка.

Если у вас возникли проблемы с запоминанием направления вращения токарного станка или если вам нужно повернуть токарный станок в обратном направлении, например, для шлифования, обязательно используйте лицевую панель токарного станка по дереву, закрепленную установочным винтом.

Вывод планшайбы токарного станка по дереву

Могу вам сказать, что большинство вещей в этом списке я когда-то делал неправильно.

Лицевая панель токарного станка по дереву, вероятно, одна из самых простых и эффективных принадлежностей для токарного станка по дереву.

Однако мелочи имеют значение.

В течение некоторого времени я использовал лицевую панель, которая не полностью прилегала к плечу шпинделя передней бабки.

Угадайте, что?

Поверхность моей чаши была покрыта следами инструментов от тонких вибраций, начиная с крепления лицевой панели.

Вибрация – серьезная проблема, когда нужно делать чистые пропилы при повороте деревянной чаши. Ознакомьтесь с этой статьей, в которой подробно описаны источники вибрации и способы их устранения.

Использование планшайбы – это один из нескольких способов прикрепить деревянную заготовку чаши к токарному станку.Для дополнительных знаний вот три способа прикрепления дерева к токарному станку.

Я надеюсь, что эти советы о том, что нельзя делать с лицевой панелью токарного станка по дереву, помогут вам при повороте деревянной чаши и упростят вам доступ к окончательной деревянной чаше, которую вы оба представляете и очень способны создать.

---

Прикрепите чашу к токарному станку? Читайте также эти статьи:
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША НАИХЛАЖНЕЙ ФОРМЫ 5 ТЕНОНОВ
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША ВРЕЗ ИЛИ ТЕНОН – КАКАЯ ЛУЧШАЯ?
• НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНОГО ЗЕРНА ЧАШИ – НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВКИ

---

Happy Turning,
Кент

Монтаж дерева на токарном станке без патрона | Обращение к прибыли | Токарная обработка дерева

Когда вы только что приобрели свой первый токарный станок, выбор принадлежностей может быть огромным.Все, что вам нужно, – это обработать немного дерева. Во многих публикациях в этом блоге я использую многогубчатый патрон. Хотя этот патрон удобен, он не нужен для токарной обработки. Большинство токарных станков имеют небольшую лицевую панель. Мы рассмотрим точение между центрами и то, как использовать лицевую пластину при установке дерева на вашем токарном станке.

Вот два способа обточки без использования многокулачкового патрона.

Полностью поверните между центрами

Когда вы вращаете шпиндель на токарном станке, он удерживается между ведущей шпинделем (в передней бабке) и вашим подвижным центром (в задней бабке).Превратите большую часть вашего проекта, оставив стык на обоих концах вашей работы. Это придаст силы повороту, и вероятность того, что он сломается, снизится во время работы. Я бы отшлифовал и закончил основание вашего поворота, а затем приступил к формированию двух концов.

Какой размер стыка вам нужен?

Крепление дерева между центрами: Kraut Pounder

Это зависит от размера вашего поворота. Вот два примера:

Капуста Kraut Pounder используется для пюре из капусты для приготовления квашеной капусты.Это хороший вес. Это означает, что вам нужны хорошие соединения на каждом конце вашей работы, чтобы они оставались соединенными с токарным станком. Если повернуть соединение слишком маленьким, крутящий момент режущего шпинделя может привести к выбросу дерева из токарного станка. Вы можете видеть на изображении, насколько большой я оставил деревянную часть задней бабки.

Только после того, как вы сформировали и отшлифовали свой проект, вы можете отрезать лишнюю древесину.

Держа древесину между центрами: шпатель (мешалка для овсянки)

При использовании шпорца древесина становится намного тоньше и легче.На токарном станке вращается не так много массы, поэтому вы можете иметь меньшее количество древесины, поддерживающей ваш шпиндель при вращении. Небольшой работой, например, шпуртом, я бы полностью разделил дерево на одном из концов. Я бы резал одной рукой, чтобы другая рука могла поймать ток, когда он упадет с токарного станка.

С какого конца расставаться?

Этот процесс на самом деле довольно прост. Это зависит от того, как вы хотите закончить концы вашего шпинделя и насколько вы уверены в своей токарной обработке.Если вы хотите, чтобы ваша работа была чистой и четкой, то это следует делать во время вращения токарного станка. Это конец расставания.

Если конец будет гладким и круглым, то можно обрезать ножом и зачистить наждачной бумагой. Поверните дерево настолько маленьким, насколько вам удобно, не просвечивая его. Затем разделите другой конец до нужной формы и очистите закругленный конец.

Ответвление – хороший тому пример. Конец помешивания округлый и гладкий, чтобы каша перемешалась.Это конец, который нужно зачистить ножом и наждачной бумагой.

Конец ручки декоративный и будет хорошо смотреться с чистым и отцентрированным острием. Это место для отрезки выключения токарного станка. Ударник Kraut был закруглен с обоих концов, поэтому я обточил древесину совсем небольшого размера, а затем снял ее с токарного станка для завершения. Я не пытался расстаться с этим проектом. Древесина слишком большая и тяжелая.

Главное здесь то, что вам придется добивать оба конца. Если бы вы могли удерживать шпиндель за один конец, вы могли бы закончить неподдерживаемый конец и выполнить окончательную формовку и шлифование, пока он еще находится на токарном станке.

Используйте лицевую панель при установке дерева

Вы можете повернуть зажимной патрон, чтобы удерживать дерево на токарном станке. Процесс:

• прикрепить обрезки древесины к лицевой панели
• поверните лицевую сторону деревянного плоского
• просверлить в дереве отверстие под шип
• вставить шип на токарную заготовку
• используйте заднюю бабку для поддержки вашей работы
• снимите заднюю бабку и закончите эту часть
• часть точения на конце передней бабки

Я поверну ковш для меда, чтобы показать вам эти шаги.

Прикрепите обрезки древесины к лицевой панели

Монтаж дерева: Во-первых, вам понадобится кусок дерева

. Я приготовил 2 × 4 в качестве обрезка дерева.

Отцентрируйте лицевую панель по дереву и прикрепите шурупами.

Установка лицевой панели на кусок дерева.

Поверните лицо ровно

Установка деревянной панели на лицевую панель – сначала сделайте лицевую поверхность плоской

Установите лицевую панель на токарный станок и выровняйте поверхность. Он не обязательно должен быть идеально плоским, но вам нужно, чтобы шип на вашей токарной заготовке плавно входил в отверстие.

Просверлите отверстие в заглушке лицевой панели для шипа

Крепление дерева к лицевой панели – просверлите отверстие в древесном ломе.

Заготовка ковша для меда имеет шип 3/4 дюйма, что соответствует размеру просверленного отверстия в древесине.

Я использовал сверло Форстнера в задней бабке, чтобы проделать отверстие. Если соединение слабое, оберните шип бумажным полотенцем, чтобы увеличить плотность посадки. Шип должен быть слегка сужен, чтобы обеспечить хорошее прилегание при установке дерева на токарном станке.

Вставить шип

закрепите токарную заготовку, вставив шип в отверстие.

Вставьте шип на заготовке ковша для меда в отверстие так, чтобы он был надежно закреплен. Вот как крепят дерево на токарном станке.

Вы можете поднять заднюю бабку и использовать ее в качестве пресса для повышения безопасности.

Задняя бабка поддерживает работу

Поворот корпуса вашего проекта

Резка заготовки даже на 4 или 5 дюймов от лицевой панели – это сильное боковое давление на заготовку.Поэтому всегда приносите заднюю бабку для поддержки токарной обработки.

На этом этапе завершите большую часть включения ковша для меда или других проектов.

Снять заднюю бабку

Крепление дерева на лицевую панель так же, как и в многогубчатом патроне!

Теперь, чтобы закончить дальний конец заготовки, вы можете снять заднюю бабку. В зависимости от того, насколько надежно бланк удерживается лицевой панелью, вы можете использовать свою руку, не работающую с инструментом, для поддержки токарной обработки при выполнении окончательных легких разрезов.

Не забудьте также отшлифовать и закончить конец.

Деталь токарная

Успешная токарная обработка без установки дерева в патроне с несколькими кулачками

Теперь переключитесь на конец бабки и отключите токарный станок. Снова используйте свою руку без инструмента, чтобы поймать токарный станок, когда он выходит из токарного станка.

Обработайте ковш для меда шлифованием и чистовой обработкой, как вы делали остальную часть точения.

Советы по использованию лицевой панели

Отметьте на лицевой стороне дерева место расположения шурупов.Вы не хотите случайно наткнуться на винты токарными инструментами. Вы можете увеличить отверстия, чтобы они соответствовали шипам большего размера. Если у вас есть серия разных заготовок с немного разными шипами, организуйте их, начиная от самых маленьких до самых больших. Вы можете использовать долото для чаши или скребок, чтобы постепенно увеличивать диаметр отверстия.

Если у вас толстая заглушка на лицевой панели, вы можете сгладить грани, когда шип слишком велик, и начать сначала. Древесина из 2 × 4 чуть меньше 1.5 дюймов толщиной. Винты входят примерно на 3/4 дюйма, чтобы была доступна вся поверхность, а затем их можно было снова повернуть на половину толщины.

Глубина отверстия будет зависеть от силы поворота. Если вы переворачиваете мелкие предметы, например, ковш для меда, то 1/2 дюйма будет достаточно глубиной. Шариковая моталка или садовый лопатка должны быть примерно 3/4 дюйма в глубину. Будьте осторожны, пока не привыкнете к процессу.

Вам необходимо очень плотное прилегание, поскольку нет никакого способа затянуть дерево после того, как отверстие будет сделано.В то время как бумажное полотенце поможет, всегда используйте заднюю бабку для поддержки, пока не сделаете последний окончательный надрез.

Патроны с несколькими кулачками

Патрон с несколькими кулачками очень удобно использовать на токарном станке. Патрон значительно упрощает монтаж дерева на токарном станке. Однако они являются дорогостоящим аксессуаром для вашего токарного станка. У меня есть односторонний патрон с когтями, и в настоящее время он стоит 235 долларов, если вы включаете вставку, необходимую для его установки на токарный станок 8tpi. Это почти столько же, сколько мой токарный мини-станок, который стоил 300 долларов.Теперь токарный станок поступил в продажу, и я никогда не видел, чтобы патроны поступали в продажу!

Таким образом, наличие многокулачкового патрона не обязательно для токарной обработки древесины. Однако, если вы серьезно относитесь к производственной работе и эффективности токарной обработки, в конечном итоге вам захочется приобрести патрон. Питер Чайлд из Великобритании опубликовал статью о различных типах токарных патронов, которые вы можете использовать: «Все о токарных патронах по дереву».

Я купил односторонний патрон с когтями, потому что он имел хороший вес и имел хороший диапазон для положений кулачков.Я также использовал патрон Nova на уроке деревообработки. Патрон Nova был меньше моего одностороннего патрона, и мне приходилось поворачивать меньшие шипы, чтобы он работал. Самым большим разочарованием для меня при установке дерева было то, что два патрона открываются и закрываются в противоположных направлениях. Это не проблема патронов, а только токаря!

Обращаемся к прибыли

Если у вас есть какие-либо вопросы о токарной обработке или токарной обработке, пожалуйста, оставьте мне комментарий внизу страницы.

Эти технические столбы для вас, токаря по дереву. Если вам также нравятся проекты или статьи, связанные с токарным бизнесом, подпишитесь на информационный бюллетень Turning For Profit. Как правило, он выходит раз в неделю и содержит ссылки на текущие статьи, немного о моих планах и, как правило, вопрос для вашего ответа. Вы можете зарегистрироваться на правой боковой панели или чуть ниже на странице.

Я люблю точить дерево и делиться с вами. Вы также можете подписаться на меня в Facebook.Спасибо за то, что позволили мне присоединиться к вам в этом путешествии по дереву. Получайте удовольствие и не забывайте поворачивать осторожно.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как сделать токарную чашу для токарного станка

Этапы изготовления чаши токарного станка:

1. Прежде чем начать, Том рекомендует использовать СИЗ определенного уровня, чтобы щепа не попала вам в глаза или на одежду. При работе на токарном станке необходимо надевать защитную маску и фартук или жилет на молнии.
2. Определите грубый центр на обоих концах обтачиваемого материала и отметьте его карандашом.
3. Удалите прямозубое колесо с токарного станка и замените его лицевой пластиной.
4. Прикрутите лицевую панель к материалу примерно по центру.
5. Поместите лицевую панель обратно в токарный станок и отрегулируйте хвостовой упор так, чтобы он удерживал другой конец материала. Обязательно зафиксируйте хвостовой упор на месте после того, как он будет правильно отрегулирован.
6. Отрегулируйте банджо так, чтобы подставка для инструмента чуть-чуть опускалась за обрабатываемый материал.Это гарантирует, что инструмент не соскользнет с упора во время поворота.
7. Включите токарный станок и медленно увеличьте скорость. Следите за материалом, чтобы убедиться, что он правильно отцентрирован на лицевой пластине и ограничителе хвоста и будет безопасно вращаться на более высокой скорости.
8. Увеличьте скорость токарного станка, чтобы начать токарную обработку. Чем быстрее он вращается, тем легче будет вращаться.
9. Поместите калибр чаши напротив упора для инструмента на банджо и осторожно вставьте его в материал.Сдвиньте калибр вдоль упора для инструмента, пока он не достигнет края материала.
10. Повторяйте этот процесс, пока чаша не примет форму. Это потребует некоторых корректировок банджо по мере удаления большего количества материала. Обязательно выключайте токарный станок всякий раз, когда банджо требует регулировки.
11. На дне чаши, ближайшем к хвостовому упору, переключитесь на отрезной инструмент и сформируйте шип.
12. Пока токарный станок еще вращается, отшлифуйте чашу наждачной бумагой с зернистостью 100, 150 и 240.Просто прижмите наждачную бумагу к чаше и позвольте токарному станку сделать всю работу.
13. Удалите с дежи опилки. Затем нанесите датское масло на внешнюю часть чаши с помощью токарного станка и тряпки.
14. Снимите хвостовой упор с чаши.
15. Закрепите губки, входящие в комплект токарного станка, над шипом, образованным на шаге 11. Он поставляется с винтом и специальным ключом для надежной фиксации.
16. Снимите чашу с лицевой панели, переверните чашу и вместо этого закрепите губки в токарном станке.
17. Снова включите токарный станок и вырежьте внутреннюю часть чаши с помощью калибра чаши и той же техники на подставке для инструмента.
18. После поворота внутренней части чаши отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 100, 150 и 240.
19. Удалите из чаши опилки. Затем с помощью тряпки нанесите на внутреннюю часть чаши полиуретановую салфетку. Дайте полиуретану полностью высохнуть.
20. Чтобы удалить шип на дне чаши, оберните рулон изоленты и тряпку внутри чаши, чтобы защитить ее.Вставьте чашу с противоположной стороны обратно в челюсти.
21. Отрегулируйте задний упор так, чтобы он прижимался к шипу чаши.
22. Снова включите токарный станок. Используя калибр чаши, обрежьте шип как можно глубже, при этом стараясь не ослабить его на токарном станке.
23. Когда шип достигнет приемлемого размера, снимите чашу с токарного станка и отбейте остальную часть шипа молотком и зубилом.
24. Обработайте дно чаши небольшим количеством песка и датским маслом.
25. С помощью тряпки нанесите покрытие из пчелиного воска на всю чашу.

---

Woodshop Wares Тома Сильвы

«Деревообработка завораживает», – говорит генеральный подрядчик TOH , который начал свою карьеру с токарной обработки древесины в средней школе, а теперь оттачивает свое ремесло в нерабочее время, работая на токарном станке Delta 1995 года с удлиненной станиной. По словам Тома, токарная обработка дерева связана не столько с поднятием тяжестей, сколько с «движениями тела и тем, как вы держите инструмент, а также наличием времени, терпения и настоящего острого инструмента».Он может думать об этом точном ремесле как об «игре», но результат – чистое искусство. Рассмотрим чашу (вставку), которую он недавно сделал из вишневого капа, цветной эпоксидной смолы, прозрачного поли и пчелиного воска в качестве подарка для Кевина О’Коннора. «Результат всегда в некотором роде сюрприз», – говорит Том, добавляя: «Я просто получаю удовольствие».

---

Ресурсов:

Том использовал токарный станок REVO 12 | 16 110V, произведенный Laguna Tools. Инструменты, которыми Том поворачивал чашу, можно найти в любом специализированном магазине по деревообработке.

---

Список покупок:

---

инструментов:

Обточка чаши с помощью токарного станка и планшайбы – Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Возможность опробовать почти любой токарный станок или токарную оснастку, продававшуюся на рынке за последние 30 лет, сильно испортила меня. Мой недавний обзор мини-токарных станков был настоящим прозрением в этом отношении: я понял, что вам не обязательно иметь большой, тяжелый, дорогой токарный станок и кучу патронов и гаджетов, чтобы получить очень полезный опыт.На самом деле получение первоклассных результатов с помощью основных методов приносит большое удовлетворение. Да, кухонный комбайн быстрее, но и острый нож справится со своей задачей. Поэтому я решил повернуть часы на пару лет назад и объяснить, как повернуть чашу на любом токарном станке – с помощью только лицевой панели, которая идет вместе с ним.

Автор прикручивает лицевую панель к внутренней части чаши, выточенной из заготовки диаметром 9 дюймов, скругленной с помощью ленточной пилы.

Внешняя часть нашей чаши будет повернута путем прямого присоединения к лицевой панели.Затем мы перевернем чашу и приклеим только что повернутую ножку к клеевому блоку: диск из прочной древесины толщиной 1–1⁄4 дюйма, имеющий немного больший диаметр, чем лицевая панель. Толщина предполагает, что винты размером 1 дюйм крепят блок к лицевой панели. Толщина 1-1⁄4 дюйма позволяет чаше находиться значительно выше кончиков винтов.

Цианоакрилат – лучший клей для этой цели, потому что он все равно будет склеивать, если древесина влажная, и с помощью спрея катализатора очень быстро сохнет. Это позволяет при желании превратить чашу из зеленого дерева, но нет ничего плохого в том, чтобы вывернуть чашу из сухого дерева, если у вас есть подходящая деталь.Ориентация дна чаши на то, что было внешней стороной дерева, а устье внутрь, позволяет добиться наиболее четкого рисунка волокон.

Поверните наружу

Процесс зачистки паза с прямыми стенками на дне дежи поясняется на рисунке справа.

Древесина зеленая или сухая, вам нужно выпилить круглую заготовку, диаметр которой немного меньше диаметра качелей вашего токарного станка. У моего токарного станка Colt Midi есть поворот 14 дюймов, но я установил размер заготовки на 9 дюймов в диаметре, чтобы показать, что хорошую чашу можно повернуть на 10-дюймовом мини-токарном станке.Вы можете просто прикрутить лицевую панель непосредственно к той стороне, которая будет основанием чаши, но этот метод создает две проблемы. Во-первых, поворачивать чашу с внешней стороны неудобно, особенно для начинающего токаря. Во-вторых, это не позволяет разместить банджо под работой, а это значит, что вы не можете разместить упор для инструмента для надлежащей поддержки инструмента.

Совместите диаметры паза дна чаши и шипа клеевого блока: используйте разделители, чтобы разложить паз, затем перенесите диаметр на клеевой блок.

Гораздо лучший план – прикрутить лицевую панель к стороне, которая будет горловиной чаши, и сначала повернуть наружу. В этом случае установка банджо и упора для инструментов не вызывает затруднений. Использование долота для чаши для выполнения надрезов по S-образной кривой, необходимых для придания формы чаше и ножке, является интуитивно понятным.

Зажимной скребок – это заготовка шириной 1/2 дюйма и толщиной 1/4 дюйма с углом на вершине 90 °. Он может образовывать как паз в чаше, так и шип на клеевом блоке. Его форма помогает сделать участки вокруг них абсолютно плоскими.

Подходят скорости в диапазоне от 250 об / мин (если бланк неправильной формы или плохо сбалансирован) до максимум 1200 об / мин. Фактически, скорость, превышающая 1200 об / мин, контрпродуктивна для поворота дежи. Я думаю, что гораздо легче увидеть формирующуюся форму вашей чаши и создать ножку, достаточно маленькую, чтобы быть эстетически правильной при повороте в этой ориентации.

Клеевой блок толщиной 1–1⁄4 дюйма распиливается до диаметра немного большего, чем диаметр лицевой панели.

Поворот лапки и паза в ее центре для установки клеевого блока – это последний этап поворота наружу.Это хорошее время, чтобы отшлифовать внешнюю поверхность, начиная с наждачной бумаги с зернистостью от 40 до 60 и работая небольшими скачками до 180.

Используйте перо задней бабки, чтобы надавить на стык между клеевым блоком и стаканом, пока ваш цианоакрилатный клей схватывается.

Зачистка паза – это простая, но точная операция, выполняемая V-образным скребком – то, что я назвал скребком с зажимным патроном. Подробности этой операции показаны на иллюстрации на этой странице. Шип не обязательно должен плотно прилегать к пазу; Фактически, 1/32 дюйма отвала лучше, чем плотная посадка.Вы также не хотите, чтобы шип вошел в паз, иначе соединение выйдет из строя. Прочность обеспечивается плоскими клеевыми участками вокруг паза / шипа, оба из которых должны быть абсолютно плоскими, чтобы создать прочное соединение.

Выдавите чашу углублением для чаши, сделав несколько широких надрезов для получения желаемой формы.

Когда подгонка будет удовлетворительной, нанесите цианоакрилатный клей средней вязкости на область вокруг шипа на клеевом блоке, нанесите катализатор на основание чаши и соедините их вместе.Теперь поднимите заднюю бабку и надавите с помощью пиноли задней бабки, превратив токарный станок в зажим. Подождите 5-10 минут и начинайте вращать. Вы будете вознаграждены прочным шарниром и гораздо лучшим центрированием по сравнению с металлическими четырехкулачковыми спиральными патронами.

Поверните изнутри

Здесь автор использует разделительный инструмент, чтобы вырезать клеевой блок из чаши. Тщательное размещение гарантировало, что он не порезал основание чаши.

Используйте долото для чаши, чтобы выдолбить чашу.Начиная с центра, сделайте серию широких разрезов, чтобы придать интерьеру желаемую форму и равномерную толщину стен. Затем отшлифуйте внутреннюю поверхность, снова начиная с зернистости от 40 до 60 и продолжая до 180. Если хотите, сейчас самое время нанести первый слой отделки. Обычно я использую масляную отделку, такую ​​как Waterlox или Minwax®.

Установить обратный патрон сложнее, чем есть на самом деле.

Используйте отрезной инструмент, чтобы отделить почти готовую чашу от клеевого блока.Отрежьте клеевой блок, удерживая правый край инструмента на клеевой линии. Я обрезаю примерно две трети диаметра ножки, останавливаю токарный станок, затем слегка ударяю по чаше, и она, как правило, сразу же вылетает в другой руке. Если нет, отрежьте немного глубже и попробуйте еще раз. Лучше не отрезать таз от клеевого блока с помощью разделительного инструмента резко: просто используйте его, чтобы способствовать разделению.

Вставьте нижнюю часть дежи в зажимной патрон, соскребая канавку с сужающейся внутрь внешней стенкой в ​​деревянном диске, чтобы удалить все следы паза.

Последняя задача – перевернуть патрон дежи. Да, нам нужно еще одно выщипывание, чтобы убрать все следы паза, оставив изящную ножку, напоминающую гончарную посуду. Это можно сделать двумя разными способами. Во-первых, установите деревянный диск толщиной от 3/4 до 1 дюйма, который немного больше чаши, и соскребите конический паз, в котором она будет фиксироваться. Установка этого зажимного патрона может показаться сложной задачей, но это не так уж и сложно. Используйте зажимной скребок, чтобы создать канал немного шире, чем стенка вашей чаши, с внешней стенкой, сужающейся внутрь примерно на 3 °.Это требует терпения, но просто продолжайте останавливать токарный станок и проверять посадку, пока не получите стопорный конус.

Второй метод обратного зажима заключается в использовании задней бабки для прижатия чаши к деревянному выступу, прикрепленному к лицевой пластине.

Второй способ – прикрепить деревянный брусок к лицевой панели и придать ему округлую форму. Поместите квадрат ткани в чашу, поместите чашу и ткань на блок и прикрепите его к нему с помощью пера задней бабки и живого центра.

Небольшой деревянный квадрат не дает живому центру повредить чашу.

Поместите деревянный квадрат 1/4 дюйма между центральной точкой и чашей, чтобы центр не повредил вашу чашу. Теперь вы можете усовершенствовать ступню, и в центре останется только небольшая область, которую легко отшлифовать. Нанесите больше слоев чистовой обработки на токарный станок.

Преимущества лицевой панели

Наконец, поставьте чашу на кухонный стол и позвольте всем любоваться ею – пока вы заказываете еще одну-две лицевых панели. Для этого процесса очень удобно иметь дополнительную лицевую панель или около того.В идеале вы должны использовать один для крепления заготовки, второй с клеевым блоком для установки на ножку, а третий с диском для зажимного патрона. Даже если вы купите еще две лицевые панели, это все равно будет намного дешевле, чем покупка спирального патрона с четырьмя кулачками. Если вы однажды решите воспользоваться патроном, вы сможете использовать его гораздо эффективнее благодаря своему опыту использования клеевых блоков.

При использовании клеевых блоков вы получаете более надежную фиксацию и лучшее центрирование, а ваша конструкция контролирует зажимной патрон, а не наоборот.Я вижу много чаш с основанием, которое слишком велико, чтобы быть эстетически привлекательным, потому что челюсти, установленные в патроне, определяли этот диаметр. С поворотом лицевой панели у вас не будет этой проблемы.

Как сделать деревянную миску на токарном станке по дереву

Гостевой пост Аднана Шахриара

28 февраля 2019 г.

Простая деревянная чаша – одна из самых красивых вещей, которые можно сделать на токарном станке по дереву. Они станут полезным украшением вашего дома, а также станут продуманными и сентиментальными подарками для ваших близких.

В данном случае имеет значение не только мысль, но и усилия и навыки, которые будут оценены по достоинству и ими будут восхищаться!

Вот несколько четких инструкций, как сделать деревянную чашу на токарном станке по дереву.

Препарат

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимое. Вы не захотите застрять на полпути из-за того, что забыли необходимый предмет или инструмент.

1. Токарный станок – очевидно
2. Кусок дерева – естественно
3. Лицевая панель для прикрепления куска дерева или
4. Патрон для удержания деревянного куска
5. Вырез для чаши
6. Сверло для ввинчивания лицевой панели
7. Хороший приводной центр для установки задней бабки

Токарная обработка древесины может быть опасным занятием, поэтому для защиты мы рекомендуем как минимум следующее защитное оборудование.

1. Защитные очки или маска для лица
2. Пылезащитная маска

Некоторые другие предметы рекомендуются, но не являются жизненно важными;

1. Ленточная пила или ручная пила
2. Воск или масло для отделки вашей миски

Если у вас нет предварительно надрезанного куска дерева, вам придется разрезать его самостоятельно. Используя пилу, вы разрежете его так, чтобы волокно проходило через него сбоку. Убедитесь, что вы обрезали его по размеру, который легко подходит для вашего токарного станка. Лучше всего вырезать квадратную форму, так как это приведет к минимальному расходу древесины.

Затем отмерьте центральную точку вашего дерева и карандашом или маркером отметьте это место. Просверливание отверстия под винт лицевой панели, предотвратит раскалывание дерева. Теперь вы можете прикрутить лицевую панель по центру, и лицевую панель можно прикрутить к токарному станку.

После того, как лицевая панель будет навинчена на шпиндель, поверните шпиндель, чтобы убедиться, что ваша древесина не ударится о станину. Используйте живой центр, чтобы поддерживать работу, пока она имеет неправильную форму.

Токарная

Начинаем переворачивать дерево.Постепенно переместите ручку на себя, чтобы уменьшить угол надреза. Когда он начнет резать, держите его под этим углом. Для всех пропилов, кроме черновой, убедитесь, что скос натирает дерево.

Когда вы чувствуете, что дерево становится более сбалансированным и ваш токарный станок не слишком сильно трясется, вы можете немного увеличить скорость. Ваши разрезы станут более плавными и быстрыми.

Вы можете начать разработку формы чаши, поддерживая среднюю скорость около 1000 об / мин.

Чтобы закончить это, переключитесь на другую строжку, чтобы обеспечить как можно меньший разрыв.

Теперь используйте долото для чаши, чтобы выдолбить ее. Наденьте патрон, убедившись, что он плотно затянут.

Используя перекос в качестве скребка, выровняйте дно чаши, прежде чем снимать лицевую панель.

Продолжайте переворачивать чашу, пока не будете довольны формой.

Будьте очень осторожны, не переусердствуйте, иначе вы можете его сломать!

Если вы довольны внешним видом чаши, вы можете снять ее, отшлифовать изнутри и снаружи, чтобы сгладить поверхности.

Теперь вы можете закончить чашу воском или маслом.

Об авторе

Аднан – владелец Вашего токарного станка по дереву. Ваш токарный станок по дереву говорит все и вся о токарных станках по дереву.

Автор: Аднан Шахриар

Опубликовано в: Гость Теги: токарный станок, токарная обработка дерева

Правильный клей, размер лицевой панели для крепления заготовок чаши?

Как закрепить на токарном станке заготовку для точения чаши?

Я подумывал сделать ореховые чаши в качестве рождественских подарков.Я не переворачивал чашу со средней школы, которая была около 40 лет назад. Я хотел бы знать, какой тип клея использовать для прикрепления заготовки к монтажному блоку, и есть ли соотношение между размером заготовки и размером лицевой панели, о котором я должен знать? – Джон Клей

Крис Маршалл: Я использую четырехкулачковый металлический патрон для установки заготовок чаши, но опытный токарь Бетти Скарпино говорит, что лицевая панель диаметром 3 или 4 дюйма достаточно велика для поворота чаш примерно до 14 дюймов.Она рекомендует использовать монтажный блок как минимум на 1 дюйм больше в диаметре, чем лицевая панель, сделанный из ели, тополя или клена толщиной 2 дюйма. Не используйте фанеру, так как при точении слои могут расслоиться. Прикрепите лицевую панель к монтажному блоку винтами, которые почти, если не полностью, заполняют отверстия лицевой панели и входят в монтажный блок на 3/4 дюйма.