Самодельные приспособления для заточки ножей своими руками: Изготовляем приспособление для заточки ножей своими руками (инструкция)

6.6 Нож в губках крепится шестигранным ключом (14:48), который выпадает из рук даже в рекламном видео.
6.7 Поворотный узел для защиты от порезов. Пригодится, если вы не забудете о нем после того как забыли о закрепленном в губках остром лезвии ножа, наклоняясь за упавшим ключом или прерываясь на перекур.

ZAT, Днепропетровск
http://www.zat24.com/

схема, инструкция, особенности изготовления Ножеточка ручная своими руками

Практически каждый человек в жизни сталкивается с вопросом относительно заточки ножей. Ведь любой ножик, независимо от его качества, рано или поздно тупеет. Поэтому за лезвием необходимо тщательно ухаживать.

В магазинах сегодня можно выбрать любую точилку среди огромного разнообразия.

Какие бывают камни для заточки

В целом существует несколько основных видов таких приспособлений. А именно:

Масляные, на поверхности которых масло, специально для экономии материала.

Водные, аналогичный предыдущему, но здесь применяется вода.

Натуральные, обработанные промышленным способом.

Искусственные, сделанные из не природных материалов.

Резиновые, встречающиеся крайне редко. Совершенно неудобные в эксплуатации.

Нюансы в вопросе заточки

В заточке каждого ножика бывают свои моменты.

Например, японский самостоятельного типа заточки требует особого внимания довольно опытного специалиста, поскольку японский вид стали довольно хрупкий. Чтобы их точить производители дают рекомендацию применять разные водные камни, наделенные разнообразной зернистостью.

Хозяйки для заточки применяют точилки, купленные в магазине. При использовании нескольких ножей, их острота сохраняется дольше.

А ведь это очень немаловажно, даже несмотря на то, что это отнимает массу времени и силы.

Как правильно точить ножи?

Для этого необходимо создавать специальные условия. Благодаря им ножик будет оставаться острым еще очень долго.

Поэтому важно верно подобрать угол, при котором будете точить ножи. Согласно основному правилу в этом вопросе, чем меньше угол, под которым затачивается нож, тем прочнее получится режущая кромка.

Важно не забывать, что от максимальной остроты зависит следующая заточка. Чем острее будет нож, тем быстрее придется его точить. При этом сделать его снова «работоспособным» будет гораздо сложнее.

Зачем затачивают ножи?

Смысл заточки — восстановление остроты лезвия. Для этого позаботьтесь о верном угле затачивания. То есть нужно восстановить заданный ранее угол, соответствующий нормам с технологической точки зрения.

Чтобы проверить, насколько качественно произведена заточка, разрежьте материал, который режется лезвием именно этого ножа. Если материал разрежется элементарно, Вы сделать всё совершенно верно.

Возможные проблемы в процессе заточки

Для того чтобы правильно подобрать нужный угол, важно иметь определенный опыт, без которого достаточно сложно справиться в этом вопросе. А уж тем более, если не будет специального оборудования для этого.

Ведь если ножик держать руками в процессе заточки, достаточно сложно добиться его идеальной «остроты» в результате.

Чем точат ножи дома?

Иногда бывает и такое, что нож нужно быстренько сделать острым. Здесь может пригодиться брусок древесины, ножовка, наждачка, тарелка из керамики, стамеска и т.п.

А есть и вовсе те, кто может произвести заточку о фундамент из цемента с песком. Но, такой способ вовсе не рекомендуется. Ведь существует масса иных и более проверенных!

Наилучший среди всех – изготовить самодельное приспособление. Это не только удобно, но и мало отличимо от заводского.

Как точить строгальный нож

С ножиками такого плана под силу справиться опытному мастеру-профессионалу, у которого есть не только знания, но и навыки в этом деле. Процесс довольно сложный на самом деле.

При этом в простом магазине оборудование для заточки такого ножа довольно сложно найти. Следует знать, что здесь поможет современный инструмент, в котором можно выставить низкие обороты с водным охлаждением.

Нужно применять новый камень, на котором ровная поверхность. Лучшим будет именно водный вид камня.

Кроме того, не имея определенного опыта и навыков заточки строгальных ножей, можно также обратиться на СТО, где наверняка имеется такое оборудование, как точило.

Лезвия в режущем инструменте – это основа всего. Кухонный нож, диски болгарки, цепи к мотокосе или бензопиле с хорошо заточенным лезвием упрощают и ускоряют процесс работы.

Наточить инструмент можно в профессиональной мастерской или в домашних условиях, если сделать станок для заточки ножей своими руками из простых материалов.

Для ножей, находящихся в домашнем обиходе, не нужен специальный инструмент для заточки, достаточно, чтобы под рукой была точилка в виде бруска. Но если дома есть бензопила, цепи которой также нуждаются в регулярном затачивании, или болгарка, диски которой постоянно затупляются, то лучше изготовить своими руками установку. Суть прибора такова: к рабочему столу крепится брусок в двух вариациях – с регулировкой или без нее. Для тех, кто не понимает суть изготовления точилки своими руками по тексту, может посмотреть фото или видео мастер-классы.

Схема изготовления приспособления

Чтобы прибор получился качественным и безопасным, нужно заранее рассчитать размеры станка для заточки ножей своими руками и подобрать необходимые материалы. Первое, что нужно сделать – рассчитать угол между рабочей частью режущего лезвия и бруском.

Далее следует подбор материалов основы (опоры) и камень. Можно изготовить станок из стекла, покрытого наждачной бумагой или камня, прикрепленного к опоре. Первый вариант менее затратный, да и наждачную бумагу можно поменять в любое время, но более надежная установка – из камня.

Нюансы процесса

Для того чтобы станок для заточки ножей по чертежам своими руками получился идеальным и прослужил не один год, нужно воспользоваться советами специалистов. Первое, что берут во внимание – какой вид лезвия будет затачиваться.

Ведь под каждый нож подбирается индивидуальный угол:

1. Лезвия для резки твердых предметов (например, картон, дерево, металл), бензопилы – 30-45 градусов.
2. Охотничьи, туристические ножи – под углом 25-30 градусов.
3. Кухонный режущий инструмент для нарезки различных продуктов нужно затачивать под 20-25 градусами.
4. Простые ножи для нарезки хлеба, овощей и фруктов требуют 15-20 градусов затачивания. Под тем же углом нужно затачивать обычные домашние ножницы, а также ножи для бритвы.

Необходимые материалы

Если вам нужно сделать станок для заточки, вам понадобятся следующие материалы:

• несколько деревянных брусьев;
• наждачка;
• инструменты для распила;
• дрель с несколькими сверлами.

Простой станок. Пошаговая инструкция

• Шаг 1. Возьмите три рейки и разместите их таким образом, чтобы вместе они образовывали букву Н. Ширина срединной рейки должна равняться ширине пильного бруска. Повторите процедуру.
• Шаг 2. Разместите рейки перпендикулярно друг другу, соединив их основания – главная конструкция для удержания пильного бруса готова.
• Шаг 3. Это один из важнейших этапов! Необходимо правильно рассчитать угол крепления бруска относительно реек. Высчитывайте его с помощью измерительных инструментов и отмечайте места крепления бруса по вертикальной и горизонтальной рейкам.

Если вы хотите универсальное приспособление, то нужно сделать сразу несколько выдвижных болтов на разнос расстоянии, чтобы можно было изменять наклон бруса при необходимости. Сделать это можно с помощью простых измерительных инструментов и сверл. После этого можно обрезать рейки до удобной длины.

Неудобство такого станка заключается в том, что вам придётся самостоятельно контролировать расположение ножа относительно бруса. Если же вы не хотите вообще ни о чём задумываться во время заточки ножей, ножниц или цепей, то вам следует изготовить более сложный станок.

Универсальный станок. Пошаговая инструкция

Внимательно прочитайте каждый шаг и, где это возможно, нарисуйте к каждому шагу чертёж с указанием всех размеров – это станет отличным подспорьем в работе:

1. Вырежьте из фанеры две прямоугольные трапеции, основания которых будут равны 60 и 170 мм, а боковина по прямому углу – 230 мм.
2. Вырежьте прямоугольную дощечку с размерами 230 на 150 мм.
3. Закрепите прямоугольник между основаниями таким образом, чтобы он выпирал на 40 мм вверх.
4. Вырежьте брусок размерами 60 на 60 мм и закрепите его в основании клина.
5. С помощью сверла сделайте в бруске вертикальное отверстие на расстоянии 50 мм от центра. Сверху и снизу отверстия вставьте футорки, а в них – соответствующую по диаметру шпильку, длиной в 25 см.
6. Обработайте прямоугольную основу. На уровне 40 мм выступа сделайте пропил примерно в 2 мм, чтобы на это место можно было прикрепить лист наждачки
7. Сделайте фиксатор:

• • Возьмите Г-образную планку с размерами 15 на 18 см по длинным граням и примерной шириной каждой полки до 5 см.
  • Возьмите прямоугольную планку 5 на 5 см.
  • Сделайте в дощечке паз на уровне шпильки и закрепите на нём планки с минимальной подвижностью.

8. Сделайте регулировщик:

• • Шпильку закрепите гайкой, чтобы она не вращалась.
  • Из твёрдого дерева вырежьте колодку с размерами 20х40х80 мм и закрепите её на шпильке с помощью гаек.
  • По широкой стороне проделайте отверстие в 9 мм с отступом от края в 15 мм.
  • Вырежьте из твёрдого дерева два бруска 50х80х20 мм и проделайте в них по одному отверстию на расстоянии 20 мм от края по центру.
  • Возьмите сварку шпильки и гладкого прута и закрепите на ней брусочки следующим образом: сначала гайка-фиксатор, затем первый брусок. Затем алюминиевый профиль, затем второй брусок и ещё один фиксатор.
  • Приклейте наждачку к алюминиевому профилю.

Универсальный инструмент для заточки готов. Вырежьте несколько шаблонов с различными углами, чтобы на них можно было ориентироваться при работе. Помните, что на каждом этапе создания инструмента вам помогут заранее созданные чертежи – не пренебрегайте этим шагом, иначе будет очень сложно избежать ошибок.

Не важно, что вам необходимо заострить – простой кухонный нож, садовые или маникюрные ножницы или цепи для бензопилы – такой инструмент справится с любой работой, если вы будете правильно выставлять угол и не забывать им пользоваться при возникновении такой необходимости.

Зачастую для заточки ножей в домашних условиях используют обычные абразивные бруски. Но для их применения необходима особая практика, так как при неправильном угле для заточки результат будет плачевным. Лезвие не будет иметь должной остроты, что потребует дополнительной обработки.

Правила заточки ножей

Прежде чем приступить к изготовлению самодельного устройства для заточки ножей необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов. На первом этапе необходимо определить угол между рабочей частью лезвия и бруском. Это можно сделать индивидуально для каждой модели.

Нож должен располагаться строго перпендикулярно направлению бруска. Угол при этом может быть равен половине заточки. Это связано с тем, что во время обработки на поверхности лезвия формируются канавки. Они появляются из-за воздействия абразивных компонентов. При минимальной зернистости инструментов они будут незначительными. Но при этом также будет небольшая степень воздействия на нож.

Кроме этого фактора при заточке ножа своими руками следует учитывать:

• средний угол заточки равен 20-25 град;
• обработка выполняется с начала лезвия;
• для контроля угла заточки можно закрасить часть лезвия маркером. Таким образом можно контролировать фактическую область воздействия.

Следует помнить, что деформация по всей длине рабочего лезвия будет неоднородной. Поэтому при выполнении заточки своими руками «точкой отчета» должна быть самая тупая часть ножа.

Образующиеся канавки из-за воздействия бруска должны быть строго перпендикулярны линии ножа. Это является основным условием правильной заточки.

Выбор брусков для заточки ножей

Основным компонентом самодельного станка для заточки будет брусок. Это абразивный материал, который при воздействии на лезвие истончает его, увеличивая остроту. Поэтому перед выбором конструкции следует правильно подобрать бруски.

Главным показателем бруска является зернистость, но также следует учитывать и размеры. В идеале длина инструмента должна быть не меньше длина ножа. Это обеспечит равномерную обработку, уменьшит вероятность появления дефектов.

Для заточки ножей своими руками потребуются следующие типы брусков:

• высокой зернистости. С их помощью происходит первичная обработка, исправляется форма лезвия;
• средней зернистости. Они предназначены для удаления канавок, сформировавшихся во время выполнения первой операции;
• оселок или кожаный ремень, натертый пастой ГОМ. Этот этап называется полировкой или окончательной доводкой лезвия.

Главной задачей составления схемы конструкции является правильное расположение брусков. Поэтому рассмотрим несколько вариантов их фиксации относительно лезвия ножа.

Для заточки обыкновенных кухонных ножей будет достаточно два типа брусков — с высокой и средней зернистостью. Дополнительно к ним потребуется оселок.

Простой вариант станка

Самый простой вариант конструкции станка представляет собой две пары деревянных реек, соединенных между собой с помощью регулируемых винтов. Между этими компонентами крепится брусок.

Главным условием при изготовлении этой конструкции является устойчивость. Во время работы она не должна менять свое местоположение на рабочем столе. Для лучшей фиксации бруска рекомендуется предусмотреть опорные планки, расположенные между деревянными компонентами.

Несмотря на простоту изготовления своими руками, этот станок имеет ряд недостатков:

• лезвие выставляется вручную относительно камня. При длительной работе не всегда можно контролировать угол заточки;
• потребуется дополнительный узел фиксации. Так как конструкция должна быть устойчива — ее исследует жестко закрепить на рабочем столе;
• в процессе работы стяжки могут ослабнуть, тем самым изменить расположение бруска.

Основным преимуществом этой схемы является простота изготовления. Конструкция подойдет для заточки кухонных ножей в домашних условиях. В качестве дополнительных компонентов потребуется оселок.

Толщина деревянных реек может быть различна. Фактически для самостоятельного изготовления подобной конструкции можно использовать любые подручные материалы.

Ручной станок для заточки с регулировкой бруска

Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.

Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.

Особенности эксплуатации станка подобного типа:

• угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
• вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
• опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.

Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.

Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.

Заточной станок с регулировкой положения ножа

Альтернативным вариантом изготовления станка является изменение положения ножа относительно камня. В целом конструкция во многом схожа с вышеописанной, но значительно проще для изготовления.

На основании устанавливается подвижный блок крепления для штыря с камнем. На этой же плоскости монтируются два фиксатора. Один из них будет упорный, а второй — регулируемый. Изменяя расстояния между фиксаторами можно регулировать угол заточки.

Основным недостатком этой конструкции является износ бруска в одном месте. Для решения этой проблемы рекомендуется сделать длинный штырь для регулирования положения кромки относительно лезвия.

Помимо вышеописанных схем существует масса заточных станков, которые можно сделать своими руками. При выборе оптимальной модели следует исходить из фактического наличия подручных материалов. Также рекомендуется провести анализ заводских станков. Нередко именно они являются основой для изготовления уникальной конструкции.

Приспособление для заточки ножей своими руками – это необходимое устройство для любых работ на кухне или в мастерской. Использование идеально острых ножей значительно облегчает готовку пищи, позволяя прикладывать меньшую силу для разделки мяса, нарезки овощей или хлеба. Тупым ножом работать не только неудобно, но и опасно, ведь такой инструмент может в любой момент сорваться с разрезаемого материала и нанести вам травму.

С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.

Для того, чтобы довести любой нож до острого состояния, следует знать оптимальный угол его заточки. Данный параметр зависит от марки стали и предназначения ножа. Самодельные приспособления помогут вам установить нож под нужным углом, чтобы быстро и качественно заточить его.

Как правильно точить ножи

Рисунок 1. Приспособление для заточки ножей “Домик”.

Некоторые виды кухонных ножей невозможно заточить самостоятельно. К ним относятся инструменты специальной формы (например, нож-пилка для хлеба или другие типы ножей с рельефной кромкой). Также нельзя точить керамические ножи. Однако преимущество перечисленных инструментов состоит в том, что производители стараются делать их из особо твердых сортов стали, потому они долго не тупятся.

Для правильной заточки следует подобрать хорошие абразивы разной зернистости. Магазинные варианты таких брусков стоят довольно дорого, но всегда можно изготовить брусок самостоятельно из куска древесины, оклеенной мелкой наждачной бумагой. Важно иметь приспособления разной зернистости: крупные для предварительной «обдирки», и мелкие – для шлифовки.

Оптимальный угол заточки кромки ножа составляет от 20 до 30 градусов, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Производить ручную заточку под этим углом довольно сложно, поэтому для такой цели применяют простые самодельные механизмы.

Вернуться к оглавлению

Сборка приспособления для заточки ножей

Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:

• упор для надежного крепления ножа;
• подвижный брусок из абразивного материала.

Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.

Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.

Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:

• деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
• металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
• несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
• прижимные винты типа «барашек»;
• текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
• опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.

Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».

Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.

Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.

Последний элемент приспособления – еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).

Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии – прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.

В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой. Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться.

Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления – быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.

Вернуться к оглавлению

Типичные ошибки при ручной заточке ножей

Рисунок 4. Шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска.

Если вы не занимаетесь точением ножей профессионально, а относитесь к людям, которые используют эти инструменты только в быту, то прежде чем приступать к самостоятельной заточке, следует узнать о некоторых типичных ошибках новичков:

1. Первая и самая распространенная ошибка – недотачивание режущей кромки. Она состоит в том, что при работе с абразивами на рабочей поверхности ножа образуется множество мелких заусениц, которые создают ощущение остроты ножа. При первых нескольких использованиях, заусеницы отпадают, а лезвие опять становиться тупым. Чтобы такого не возникало, важно затачивать инструмент до конца. Для более детального рассмотрения режущей кромки можете использовать увеличительное стекло – оно даст возможность контролировать правильное проведение процесса.
2. Наличие грязи на клинке. Ни в каком случае нельзя точить грязный, жирный нож. Иногда можно увидеть, как профессиональные повара в процессе приготовления пищи берут круглый напильник с ручкой – мусат, проводят им несколько раз по инструменту и продолжают работать. Но это не точильная принадлежность, данное устройство используют только для выравнивания кромки ножа.
3. Важно отсутствие не только грязи, но и остатков предыдущих, более крупных абразивов, так как они легко смешиваются с материалом для тонкого шлифования, приводя к появлению царапин и неровностей.
4. Слишком сильный нажим. Острота ножа зависит не от силы, применяемой к бруску, а от длительности и аккуратности произведения заточки. Слишком сильный нажим приводит к обламыванию режущей кромки.
5. Неправильный выбор угла заточки. Данный параметр зависит от двух показателей: предназначения инструмента и марки стали, из которой он изготовлен. Для кухонных ножей оптимальный угол составляет от 20 до 25 градусов. Туристические, охотничьи и рыбацкие ножи должны выдерживать большие нагрузки, при этом не тупясь. Для них угол кромки составляет до 40 градусов. Для сравнения: острота, позволяющая использовать нож в качестве бритвы, составляет 10-15 градусов.

Материалы

1. Фанера или пластиковая пластина толщиной 10 мм.
2. Винты, барашковые винты, шайбы и пруток (0,5 м.) с резьбой М6 или М8.
3. Магниты от б/у жесткого диска компьютера

4. Подшипник от старой кофемолки.

5. Наждачные (абразивные шкурки) листы и бруски разной зернистости: 120, 320, 600, 1500.

Изготовление

1. Неподвижную часть станка изготавливаем из фанеры (пластика). Полоски длиной 30 см. и 5 см. и шириной (10…12) см. скрепляем буквой Г снизу алюминиевым уголком. В верней части устанавливаем 1 или 2 магнита (их заливаем эпоксидной смолой). В нижней противоположной части сверлим отверстие и устанавливаем вертикально прут с резьбой (высота 12…15 см.) с подшипником.

На поверхности (для упора затачиваемого ножа) устанавливаем подготовленный алюминиевый (или нержавейка) с прорезью в середине пластину (толщиной до 2мм.) с барашковым зажимом.

2. Подвижная часть двух вариантов:

Вариант А. Для заточки брусками.

Вариант Б. Для заточки абразивными шкурками.

У алюминиевого профиля 4 стороны шириной 25 мм.

На каждую сторону наклеивается полоска абразивной шкурки разной зернистости: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки я использую канцелярский клей-карандаш. После использованная полоска шкурки легко снимается ножом и наклеивается новая полоса.

Процесс заточки

1. Устанавливаем затачиваемый нож как на фото.

Нож четко фиксируется за счет магнита и отпадает необходимость закреплять его механически.
С помощью подвижного упора выставляем нож вверх до необходимого положения и закрепляем упор барашковым винтом.
Ставим подвижную часть станка на нож.

Теперь выставляем угол заточки опуская вниз или поднимая подшипник с помощью винтов.

Для первой заточки поворачиваем к лезвию ножа сторону с минимальной цифрой зернистости 120 (самой грубой).
затачиваем до получения сплошной полосы на кромке лезвия (шириной 0.5…1 мм.)
Переворачиваем нож и всё повторяем.
Процесс продолжаем шкуркой 320, 600, 1500.
Теперь можно ножом бриться.

Такой же порядок заточки заточными брусками. Но в этом случае имеются несколько недостатков:

1. Средняя часть бруска со временем вырабатывается тогда угол заточки “плавает”, чего нет в первом варианте.
2. Бруски с разной зернистостью необходимо менять, а в первом варианте для изменения зернистости необходимо только поворачиваем грань. Снятие бруска происходит отжиманием пружины двумя пальцами.

Теперь все ножи заточены полным циклом. Если некоторые из ножей в процессе использовании тупятся. Я только правлю эти ножи с зерном 600 или 1500, двумя-тремя движениями на каждую сторону ножа.
Спасибо за внимание!
“Полезные самоделки” от Гамира Хамитова.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Приспособление для заточки ножей своими руками: чертежи, как сделать

Приспособление для заточки ножей своими руками – это необходимое устройство для любых работ на кухне или в мастерской. Использование идеально острых ножей значительно облегчает готовку пищи, позволяя прикладывать меньшую силу для разделки мяса, нарезки овощей или хлеба. Тупым ножом работать не только неудобно, но и опасно, ведь такой инструмент может в любой момент сорваться с разрезаемого материала и нанести вам травму.

С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.

Для того, чтобы довести любой нож до острого состояния, следует знать оптимальный угол его заточки. Данный параметр зависит от марки стали и предназначения ножа. Самодельные приспособления помогут вам установить нож под нужным углом, чтобы быстро и качественно заточить его.

Как правильно точить ножи

Рисунок 1. Приспособление для заточки ножей “Домик”.

Некоторые виды кухонных ножей невозможно заточить самостоятельно. К ним относятся инструменты специальной формы (например, нож-пилка для хлеба или другие типы ножей с рельефной кромкой). Также нельзя точить керамические ножи. Однако преимущество перечисленных инструментов состоит в том, что производители стараются делать их из особо твердых сортов стали, потому они долго не тупятся.

Для правильной заточки следует подобрать хорошие абразивы разной зернистости. Магазинные варианты таких брусков стоят довольно дорого, но всегда можно изготовить брусок самостоятельно из куска древесины, оклеенной мелкой наждачной бумагой. Важно иметь приспособления разной зернистости: крупные для предварительной «обдирки», и мелкие – для шлифовки.

Оптимальный угол заточки кромки ножа составляет от 20 до 30 градусов, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Производить ручную заточку под этим углом довольно сложно, поэтому для такой цели применяют простые самодельные механизмы.

Вернуться к оглавлению

Сборка приспособления для заточки ножей

Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:

• упор для надежного крепления ножа;
• подвижный брусок из абразивного материала.

Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.

Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.

Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:

• деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
• металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
• несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
• прижимные винты типа «барашек»;
• текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
• опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.

Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».

Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.

Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.

Последний элемент приспособления – еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).

Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии – прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.

В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой. Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться.

Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления – быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.

Вернуться к оглавлению

Типичные ошибки при ручной заточке ножей

Рисунок 4. Шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска.

Если вы не занимаетесь точением ножей профессионально, а относитесь к людям, которые используют эти инструменты только в быту, то прежде чем приступать к самостоятельной заточке, следует узнать о некоторых типичных ошибках новичков:

1. Первая и самая распространенная ошибка – недотачивание режущей кромки. Она состоит в том, что при работе с абразивами на рабочей поверхности ножа образуется множество мелких заусениц, которые создают ощущение остроты ножа. При первых нескольких использованиях, заусеницы отпадают, а лезвие опять становиться тупым. Чтобы такого не возникало, важно затачивать инструмент до конца. Для более детального рассмотрения режущей кромки можете использовать увеличительное стекло – оно даст возможность контролировать правильное проведение процесса.
2. Наличие грязи на клинке. Ни в каком случае нельзя точить грязный, жирный нож. Иногда можно увидеть, как профессиональные повара в процессе приготовления пищи берут круглый напильник с ручкой – мусат, проводят им несколько раз по инструменту и продолжают работать. Но это не точильная принадлежность, данное устройство используют только для выравнивания кромки ножа.
3. Важно отсутствие не только грязи, но и остатков предыдущих, более крупных абразивов, так как они легко смешиваются с материалом для тонкого шлифования, приводя к появлению царапин и неровностей.
4. Слишком сильный нажим. Острота ножа зависит не от силы, применяемой к бруску, а от длительности и аккуратности произведения заточки. Слишком сильный нажим приводит к обламыванию режущей кромки.
5. Неправильный выбор угла заточки. Данный параметр зависит от двух показателей: предназначения инструмента и марки стали, из которой он изготовлен. Для кухонных ножей оптимальный угол составляет от 20 до 25 градусов. Туристические, охотничьи и рыбацкие ножи должны выдерживать большие нагрузки, при этом не тупясь. Для них угол кромки составляет до 40 градусов. Для сравнения: острота, позволяющая использовать нож в качестве бритвы, составляет 10-15 градусов.

Соблюдая простые правила и рекомендации, вам удастся успешно использовать устройство для заточки.

Вернуться к оглавлению

Подведем основные итоги

Работа с хорошо заточенным, острым ножом приносит массу удовольствия, уменьшает усталость и повышает результативность труда. Для того, чтобы поддерживать инструменты в постоянном отличном состоянии, можно сделать довольно простое устройство для заточки. Его легко использовать, переносить с места на место или брать с собой на дачу или в гараж.

Чтобы научиться пользоваться самодельным приспособлением такого типа, несколько раз потренируйтесь на старых ножах.

Уже вскоре вы поймете все основные особенности данного процесса и определите оптимальный для работы угол заточки.

Ножи – всё о ножах: Заточка ножей

Каким бы дорогим, брендовым и качественным ни был бы любой нож, он рано или поздно все-таки потеряет остроту лезвия. Как правило, это процесс довольно длительный и напрямую зависит от того, как часто пользуются инструментом и насколько твердые продукты и предметы им режут, из каких марок стали сделан клинок и насколько тонкой есть режущая кромка и пр.

Тупой нож не только затрудняет и замедляет процесс работы, утомляет кисть руки, безусловно, резать им намного опаснее, ведь он может соскользнуть и поранить пальцы или ладонь. Наточить нож правильно не так уже и просто, поэтому приспособления для заточки ножей представлены широчайшим ассортиментом. Как ими пользоваться, как достичь желанного эффекта остроты и как не испортить лезвие окончательно – в этом попробуем разобраться поподробнее.

Шлифовальные бруски: виды, особенности ухода

Особенно распространено и популярно приспособление для заточки ножей в виде шлифовальных брусков, которыми удобно острить клинок вручную. Безусловными преимуществами использования брусков является то, что, во-первых, они легки, удобны и не требуют электромеханического оснащения, а во-вторых, при их использовании кромка ножа не перегревается, и лезвия не деформируются.

Приспособления для заточки ножей своими руками в виде брусков бывают:

• керамические;
• натуральные;
• алмазные;
• японские водные камни.

Все они выпускаются разных размеров и формы и состоят из мягкой основы – матрицы, на которой в специальном порядке размещены абразивные зерна-кристаллики. Они имеют твердую структуру, которая намного крепче обрабатываемой стали. Матрица во время заточки постепенно затупляется, а отработанные деформированные прочные частицы выкрашиваются, сменяясь новыми, расположенными по всей толщине бруска.

Для того чтобы использовать такое приспособление для заточки ножей своими руками и достигать желаемого результата, нужно учитывать тот факт, что работа с брусками требует наличия несложных навыков. Поэтому использования дорогостоящего бруска не будет эффективным в руках неопытного новичка. Работать надо начинать с небольшими по размеру ножами и немассивными брусками, желательно в виде удобной формы “лодочки”. Для удобной работы лучше выбирать данное приспособление, длина которого равна или больше длины клинка.

Керамические бруски изготовляются с использованием абразивных частиц электрокорунда и карбида кремния. Их преимущественной особенностью является небольшая стоимость. При заточке в бруски попадают частички стали лезвия, которые впоследствии засоряют абразивный материал. Бруски следует очищать регулярно с помощью порошкообразных чистящих средств или жидким мылом, смешанным с песком. Затачивать ножи брусками следует с использованием смазывающих поверхность прибора веществ – воды или мыльного раствора.

Японские водные камни очень качественно и быстро затачивают любой металл, но и стоимость их довольно высока. Сделаны они с твердых окислов и карбидов, равномерно размещенных в силикате. Этот прибор для заточки ножей уникален тем, что стачивается быстрее, но заточка ведется в разы эффективнее.

Для того, чтобы научиться правильно работать с данным материалом, лучше всего сначала просмотреть приспособления для заточки ножей своими руками видео. Работать без подготовки с данным прибором для заточки не следует, ведь испортить и материал, и нож при неумелом обращении чрезвычайно легко. Для таких камней специфичен процесс их хранения, который состоит в постоянном содержании этого прибора для заточки ножа в чистой, обеззараженной, регулярно меняемой воде.

Самым твердым и прочным для заточки ножа приспособлением является алмазный брусок, который представляет собой металлическую или пластиковую основу с нанесенным тончайшим алмазным напылением, которое практически не стачивается. Безусловно, алмазный брусок – прибор довольно дорогостоящий, но он прослужит очень долго. Не стоит волноваться в качестве данного ручного приспособления для заточки ножей, после первого его использования, идеальные характеристики придания отличной остроты прибор приобретет через некоторое время после его притирки. Очищается брусок под струей воды.

Натуральные бруски изготавливаются из кварца, граната, халцедона и осадочных пород. Наиболее распространен для заточки ножа арканзасский камень, рассмотреть который можно на соответствующих фото и видео. Он бывает твердой, средней и мягкой текстуры и применяется соответственно для дошлифовки и особо острого затачивания, подтачивания ножей, быстрой шлифовки и профилирования режущего клина. Работать на таком камне всегда нужно с применением минерального масла, а очищать его следует горячей водой со щеткой и мылом.

Кроме того, для затачивания ножа можно использовать абразивную бумагу с мелкой зернистостью и водостойкими характеристиками. Разрезанная на полоски от 4 до 8 см шириной она закрепляется на плоской поверхности, которая неподвижно устанавливается на столе. Во время работы для заточки применяется вода, а после работы бумага промывается.

Прочие популярные точильные приборы

Наиболее популярный инструмент для заточки кухонных ножей у профессиональных поваров – это мусат. Он представляет собой круглый длинный стержень, закрепленный на ручке. Мусатом удобно править нож даже новичкам, но когда его лезвие затуплено окончательно, то заточка является обязательной.

Профессиональные устройства для заточки ножей представлены станками с абразивными и войлочными кругами, а также шлифовальными ремнями. Дорогостоящий инструмент устанавливают производители и сервисные центры и работают на нем только специалисты, ведь существует высокая возможность навсегда повредить клинок.

Механические точилки эффективны для натачивания кромки кухонных ножей. Они недороги, легки в использовании и результат достигается быстро, но в то же время, качество работы не очень высокое, что требует постоянного повторения процесса.

Электрические точилки особенны тем, что автоматически затачивают ножи под правильным углом независимо от степени изношенности и искривления режущей кромки. Современное компактное приспособление длязаточки ножей название, которого имеет много вариантов, обеспечивает не только заточку, но и шлифовку, доводку и правку лезвия.

Виды самодельных устройств заточки ножей

Профессиональные точильные приспособления стоят дорого, но при желании можно создать самодельное устройство для заточки ножей. Разнообразные фото и видео представляют массу самодельных моделей, отличающихся по предназначению, сложности конструкции и стоимости исходных материалов.

При создании самодельного приспособления для заточки ножей основополагающим критерием является возможность установки угла заточки, который должен быть 15-25° – для кухонных ножей, 25-30° – для охотничьих и туристических ножей; 25-40° – для массивных универсальных ножей.

Наиболее простая самодельная заточка для ножей представляет собой уголки, между которыми устанавливается брусок под требуемым углом и вся конструкция скрепляется зажимами.

Приспособы для заточки ножей могут быть скопированы из фабричных моделей точилок. По такому принципу проходит изготовление приспособления для заточки ножей, в котором абразивные бруски под необходимым углом устанавливаются в специальные отверстия. Один из них затачивает кромку, а другой ее шлифует.

Отличным вариантом самоделки для заточки ножей является спиленный под определенным углом отрезок деревянного бруса, на который крепится точильный камень.

Конструкцией, которая отличается особой точностью и прочностью, является устройство, в зажимы для заточки ножей которого вставляется широкая сторона лезвия, а вдоль режущей кромки перемещается установленный под углом брусок. В качестве материала основы конструкции можно использовать алюминиевый профиль. Приспособление для заточки ножей из профиля имеет маленький вес и низкую себестоимость, а еще легко разбирается, что весьма удобно для его перевозок.

Собираясь самостоятельно «соорудить» подходящее устройство, лучше предварительно просмотреть на интернет-ресурсе специальное видео самодельных заточек для ножей, оно показывает подробный поэтапный процесс изготовления и формирования установки, а детальные фото представляют важные узлы и места крепления ее составляющих.

Как точить охотничий нож

Каждый охотник с особым трепетом относится к натачиванию охотничьего ножа, ведь в этом инструменте все должно быть идеально – форма, вес, марка стали, сбалансированность лезвия и пр. Поэтому затачивать режущую кромку такого инструмента следует профессионально, используя мелкоабразивные камни. Они должны перемещаться не вдоль лезвия, а под небольшим углом для создания микроириторной заточки. Приспособление для заточки охотничьих ножей должно представлять собой зажатые под установленным углом абразивные бруски и лучше всего, чтобы они были алмазными.

Следует знать, что никогда не следует острить охотничий нож на электрическом точильном станке. Безопаснее и надежнее использовать ручное приспособление для заточки ножей, которое острит клинок дольше, но несоизмеримо качественнее.

«Приспособления для заточки ножей» прочитали 2384 раз(а)

Почитать ещё:

10 Самодельное приспособление для заточки ножей, которое можно легко сделать своими руками

Что хорошего в ноже, если он недостаточно острый, чтобы резать? Шаблоны для заточки ножей необходимы в любой мастерской. Без необходимости покупать профессионально изготовленные или изготовленные на заводе приспособления для заточки ножей, вы можете самостоятельно создать эффективный и действенный приспособление для заточки ножей. Хорошо сделанный приспособление предназначено для того, чтобы хорошо удерживать ваши точильные камни.

Вам также не понадобится слишком много дорогих ручных инструментов или оборудования. Вам потребуются только простые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов.Узнайте, как сделать хороший, используя любое из приведенных ниже руководств.

1. Приспособление для заточки ножей своими руками

По словам дизайнера, для изготовления этого приспособления для заточки ножей не требуется ЧПУ или плазма. Для этой конструкции вам понадобятся только некоторые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Материалы, использованные в учебнике, в основном были подручными.

Винты, используемые в этом самодельном приспособлении для заточки ножей, были сконструированы таким образом, что позволяли регулировать углы наклона инструмента.Видеоурок содержит пошаговый процесс создания этого приспособления.

Однако у него нет голосовых или письменных инструкций, поэтому вам нужно внимательно следить за тем, чтобы выяснить, что дизайнер делает в каждый момент.

Обратитесь к руководству

2. Приспособление для заточки ножей ручной работы

Это приспособление недорогое в изготовлении, его легко собрать и его можно собрать на небольшом верстаке или рабочем столе. Дизайнер также создал его, намереваясь получить работающее приспособление.8-ступенчатый учебник легко понять, и сборка приспособления не так уж и сложна.

Первый шаг – сборка деревянной основы кондуктора; это включает в себя резку и скручивание дерева. Второй шаг связан с работой с металлическими материалами и установкой кронштейнов для полок и L-стали. На третьем этапе вы кладете нож.

Четвертый этап включает размещение металлического напильника под стержнем и поверх ножа, а пятый и шестой этапы включают опробование и тестовый запуск приспособления.На седьмом и восьмом шаге вы придаете приспособлению тонкую отделку, чтобы завершить проект.

Обратитесь к руководству

3. Прямоугольный приспособление для заточки ножей своими руками

Это приспособление очень простое в изготовлении, в нем нет ничего необычного или необычного, оно просто идеально подходит для выполнения работы. Дизайнер построил эту заточку ножа после того, как выдержал серию порезов, пытаясь заточить свой нож вручную. Это, наверное, очень многим нравится.

Уловка этого приспособления для заточки ножей состоит в том, чтобы установить его под правильным углом, чтобы он был достаточно подходящим для правильной заточки.В этой конструкции приспособление построено под углом 90 градусов, это правильный скос, который поможет вам всегда получать правильный угол.

Для этого 5-ступенчатого письменного руководства вам потребуются древесные отходы, разделочная пила, дрель, зажим, лобзик, спиральная пила или ручная пила, точильные камни и хороший нож. Вы начинаете с резки основания и основной опоры; это поможет удерживать камень на месте.

Остальные шаги можно найти в руководстве.

Обратитесь к руководству

4.Приспособление и системы для заточки ножей DIY

Этот проект был выполнен на основе системы заточки Lansky, Edge Pro Apex, установки для заточки ножей DIY Precision. Ссылку на эти системы можно найти в поле описания видеоурока. Это приспособление можно использовать для всех типов ножей, даже для карманных ножей.

В поле описания вы найдете несколько новых обновлений для этого дизайна. Например, первоначальные винтовые вершины больше не используются дизайнером, потому что они поцарапают поверхность лезвия.Кроме того, зернистость наждачной бумаги уменьшена до 400-800-1200.

Для серьезного перепрофилирования конструктор использует зерно 280. Видео полностью обучающее, с пошаговым процессом и озвученными инструкциями; вы не ошибетесь при изготовлении джиг-приманки. Это длинное видео, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени.

5. Самодельное приспособление для заточки ножей своими руками

Учебное пособие начинается с перечисления материалов и инструментов, которые вам понадобятся для этого приспособления.В список входят наждачная бумага, фанера, шурупы, фанерный лист, L-сталь, рулетка и другие предметы. В руководстве нет планов, размеров или размеров для этого проекта.

Однако этот видеоурок прост для понимания. Процесс хорошо детализирован и точен, вы можете сказать, что он делает и какие шаги он выполняет, просто посмотрев руководство. Это довольно короткое видео, поэтому его можно будет посмотреть в кратчайшие сроки.

Вы также можете выполнить свой проект в рекордно короткие сроки, если будете внимательно и точно следовать руководству.

6. Приспособление для заточки ножей с направляющими своими руками

Приспособление для заточки ножей было изготовлено с использованием наждачной бумаги для снятия кожуры и наклеивания, также известной как наждачная бумага PSA. Дизайнер включает план здания в учебник, он кратко показан, поэтому обратите внимание. Затем он приступает к распиловке и раскрою фанерного материала для приспособления.

Он просверливает отверстия в деревянной конструкции и шлифует ее для придания более аккуратного вида. Это видео-руководство является полностью обучающим, а инструктор расскажет вам, что делать и как это делать.Видео не требует пояснений и содержит простые инструкции.

Просматривая это видео, вы можете просмотреть его до конца, прежде чем начинать строительство, чтобы избежать всех ошибок, допущенных строителем, когда он опробовал процедуру изготовления приспособления. Вам также нужно будет подготовить материалы и инструменты, прежде чем строить.

Это поможет вам сделать работу быстрее и легче, когда вы начнете.

7. Приспособление для заточки ножей своими руками

Это краткое руководство.В нем нет голосовых инструкций, но используемые процедуры и видео довольно четкие. Он начинает с того, что вырезает все материалы, которые хотел бы использовать при изготовлении этого приспособления. Это также включает в себя немного шлифовки.

Этот видеоурок необходимо смотреть с пристальным вниманием, чтобы пройти все необходимые шаги вниз. Вам понадобится фанера, шурупы и сверла, шлифовальный станок, пилы и некоторые другие предметы. Конструкция сверла представляет собой простую и эффективную конструкцию, которую можно отрегулировать для работы с различными типами ножей.

Учебник прост; все, что вам нужно сделать, это получить подходящие материалы и инструменты и начать строить свои.

8. Приспособление для заточки ножей QuickFix DIY

Это приспособление подходит не только для заточки ножей, но и для других токарных инструментов по дереву. Хорошее приспособление для заточки ножей необходимо как для ножей, так и для токарных инструментов. Это необходимо для создания инструментов, делающих четкие края. Это очень рентабельно и просто.
Дизайнер построил этот зажимной приспособление для заточки таким образом, чтобы он не был чрезмерно спроектирован; он создал дизайн из старых вещей, которые он нашел в своем гараже.Однако он купил около двух рым-болтов в дополнение к своим прежним рабочим инструментам.

В этом кратком видеоруководстве инструктор точно и точно проведет вас по шагам для облегчения понимания. Конструкция установлена ​​под углом 45 градусов для удобства использования. Это приспособление очень простое в сборке, и учебник отлично подойдет в качестве руководства.

В этой конструкции отсутствует план или список вырезов и размеры, но вы можете понять все это по мере продвижения.

9.Самодельное «страшное» приспособление для заточки

Этому письменному руководству уже несколько лет, но дизайн по-прежнему актуален. Лезвие ножа удерживается на шарнирной станине, зажимами из алюминия, несколькими болтами и барашковыми гайками. Угол станины можно изменять и регулировать с помощью скользящего блока.

Этот блок также фиксируется барашковыми гайками и болтами. Угол, который вы используете для заточки, устанавливается путем изменения угла станины. В этом руководстве содержится дополнительная информация о том, как получить приспособление для заточки.Он также включает в себя новые обновления плана, поэтому обязательно прочтите их полностью перед тем, как начать.

В учебное пособие включено несколько изображений, чтобы вы могли увидеть, как должен выглядеть готовый продукт.

Обратитесь к руководству

10.Супер острый DIY приспособление для заточки ножей

Эта конструкция очень дешевая и хорошо подходит для точных степеней, что означает, что без предварительных навыков заточки ножей вы можете сделайте нож острым.Для заточки ножей дизайнер использовал наждачную бумагу в качестве точилки для ножей.

Это короткое руководство простое, прямое и пошаговое. Подготовьте фанеру, пилу, дрель, наждачную бумагу, столярный клей и стальной стержень, прежде чем приступить к строительству. Вы также найдете остальные необходимые материалы и инструменты в видеоуроке.

Заключение

Сохранение остроты ножей кажется легкой задачей. Но создание инструмента для заточки ножей, который работал бы достаточно хорошо, чтобы он помогал в этой «легкой» задаче, является трудной частью.Хотя многие из этих приспособлений для заточки ножей просты, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что они выровнены под определенным углом, чтобы дать вашему ножу острый край, которого он заслуживает.

11 способов заточить нож без точилки – ступица для ножей

Всегда будет время, когда вам нужно заточить нож, но у вас нет инструментов для его заточки. Что ж, правда в том, что в этих безвыходных ситуациях можно использовать предметы повседневного обихода, чтобы нож снова стал острым как бритва.

Возможно, вы слышали о некоторых из них, но с таким же успехом можете обнаружить уловки, которых не знали.

Итак, вот 11 рабочих способов заточки ножа без использования каких-либо приспособлений для заточки.

Это то, что вы, наверное, уже знаете. В этом случае вы используете свою кофейную кружку как самодельный точильный камень.

Вы, наверное, знаете, что, хотя большая часть поверхности кружки / чашки отполирована, нижняя часть кружки, та часть, которая касается стола, когда вы кладете ее на стол, обычно довольно шероховатая.Возможно, это не относится ко всем кружкам, но обычно у старых кружек есть эта острая круглая поверхность на дне.

Эта поверхность может быть самодельным точильным камнем с крупной, средней или мелкой зернистостью, в зависимости от того, насколько она шероховатая. И вы можете использовать его для заточки ножа.

Вот как это сделать:

Шаг 1. Найдите старую кружку с довольно шероховатым дном. Этот трюк не сработает, если поверхность кружки полностью отполирована. Шероховатая поверхность – это то, что будет точить лезвие.

Шаг 2: Поставьте кружку вверх дном на твердую поверхность (обычно подойдет стол). Убедитесь, что поверхность не слишком скользкая. Если это так, вы можете положить под чашку кусок ткани или деревянную разделочную доску. Это просто для облегчения.

Шаг 3: Возьмите нож и поместите его под углом 10 ° к шероховатой поверхности кружки.

Шаг 4: Проведите по всей длине лезвия, следя за тем, чтобы угол между кружкой и ножом оставался одинаковым.

Шаг 5: Поднимите нож, переверните его и повторите для другой стороны лезвия.

Шаг 6: Повторяйте, пока не почувствуете, что кромка острая, не забывая сохранять одинаковый угол и одинаково работать с обеих сторон.

Этот метод окажется очень полезным, когда у вас нет ничего, кроме кружки. Удивительно, как простые повседневные предметы могут выполнять столько задач.

Этот прием также работает с керамической тарелкой или миской, так как дно этих предметов похоже на дно кофейной кружки. Просто выберите, какой вы хотите использовать!

Эта тоже довольно обычная, правда, меньше, чем кофейная кружка.В этом случае вы используете свою старую добрую пилочку для ногтей в качестве точильного камня для заточки лезвия.

Пилки для ногтей, как вы, наверное, знаете, довольно грубые и довольно точно воспроизводят текстуру реальных точильных камней, которые используются для правильной заточки ножей.

Эта уловка будет вам палкой-выручалочкой, если с вами больше ничего нет. Это также может быть легкая небольшая импровизированная точилка, если вы, например, отправляетесь в долгую прогулку на свежем воздухе.

Вот шаги, которые необходимо предпринять:

Шаг 1: Положите пилку на твердую поверхность шероховатой стороной вверх (любая твердая поверхность, например стол или большой камень, будет хорошей опорой).Причина этого шага в том, что вы не должны класть его на колено и затачивать там. У вас в бедрах есть очень важные артерии, которые вы не хотите повредить!

Шаг 2: Возьмите нож и поместите его под углом 10 ° к поверхности файла, лезвие должно быть направлено от вас.

Шаг 3: Проведите пальцем от себя «внутрь» файла, при этом другой рукой удерживая файл на месте.

Шаг 4: Перемещайте ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия, сохраняя одинаковый угол заточки на всем протяжении.

Шаг 5: Поднимите нож, переверните его и верните на себя, используя ту же технику, чтобы заточить другую сторону лезвия.

Шаг 6: Повторяйте, пока не почувствуете, что ваш нож достаточно острый, не забывая работать с обеих сторон одинаково.

Этот трюк оказывается очень полезным, когда у вас есть два слегка затупившихся ножа. Просто используйте одно, чтобы заточить другое! В этой технике вы в основном используете другой нож в качестве заточки или хонинговального стержня, чтобы сделать ваш собственный нож острым.

Но подождите!

Вы, наверное, слышали от других людей или даже от экспертов по изготовлению ножей, что не следует использовать нож для его заточки. Ну, это просто потому, что люди делают это неправильно.

Большинство людей используют лезвие ножа для заточки лезвия собственного ножа. Конечно, это неправильно и приведет к повреждению лезвий обоих ножей!

Правильный способ сделать это – использовать тыльную сторону второго ножа для заточки лезвия первого.Повредить спинку ножа намного сложнее, чем его лезвие, и даже если вы это сделаете, в этом нет ничего страшного!

Итак, вот ПРАВИЛЬНЫЙ способ сделать это. На самом деле есть способы приблизиться к этой уловке.

МЕТОД 1

Шаг 1: Держите нож, который вы хотите точить, в левой руке, а нож, который вы будете использовать для заточки первого ножа, в правой руке.

Шаг 2: поверните ножи так, чтобы оба лезвия были обращены вправо.

Шаг 3. Возьмите второй нож (в правую руку) и поместите его под углом 10 ° к лезвию первого ножа (в левую руку).

Шаг 4: Погладьте лезвие первого ножа, направляя движение от себя и сохраняя тот же угол заточки на протяжении всего движения.

Шаг 5: Переверните нож и повторите для другой стороны лезвия первого ножа.

Шаг 6: Повторите, не забывая работать с каждой стороной лезвия одинаково и поддерживать одинаковый угол заточки в течение всего процесса.

МЕТОД 2

Шаг 1: Возьмите нож, который вы хотите точить, в правой руке, а нож, который вы будете использовать для заточки первого ножа, в левой руке.

Шаг 2: Поверните нож в левой руке так, чтобы лезвие было обращено вниз.

Шаг 3: Возьмите нож, который вы затачиваете (в правую руку), и поместите его под углом 10 ° к задней части лезвия другого ножа так, чтобы лезвие было направлено от вас.

Шаг 4: Проведите вдоль задней части заточного ножа от себя одним плавным движением, перемещая ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия, и сохраняя тот же угол заточки на протяжении всего движения.

Шаг 5: Переверните нож и повторите то же движение для другой стороны лезвия, на этот раз вернув нож к себе.

Шаг 6: Повторите, не забывая работать с каждой стороной лезвия одинаково.

Да, вы можете просто использовать случайный камень вместо точильного камня, и хотя настоящий точильный камень, вероятно, даст вам лучший результат, использование плоского камня может быть очень хорошим вариантом, если у вас нет его под рукой. .

Этот метод может быть очень практичным, так как вам не придется брать с собой что-либо в походе.

Ключ к этому – найти хороший, относительно гладкий, плоский камень для работы. Смазка камня водой, распространенная техника при использовании точильных камней, может дать вам лучший результат.

Итак, вот шаги, которые необходимо предпринять:

Шаг 1. Найдите гладкий, относительно плоский камень и очистите его водой. Если он не загрязнен, все равно промойте его водой, чтобы смочить, как точильные камни.

Шаг 2: Поместите нож с лезвием под углом 10 ° к поверхности камня, направив его от себя.

Шаг 3: Одним плавным движением отведите нож от себя, перемещая ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия. Переверните нож и потяните его обратно к себе, на этот раз заостряя другую сторону лезвия.

Шаг 4: Повторяйте, пока ваше лезвие не станет острым, убедившись, что вы одинаково затачиваете обе стороны.

Каким бы странным и случайным это ни казалось, использование автомобильного стекла может быть очень эффективным методом заточки, если у вас нет под рукой точильного оборудования.

В этом методе вы будете использовать край окна автомобиля как стержень для заточки. Ключ к этому в том, что край автомобильного окна, в отличие от остальной части окна, не полированный, а слегка шероховатый. При контакте с лезвием он действует как точильный стержень.

Перенести машину в рюкзаке может быть довольно сложно, так что это не столько походы / походы. Вы бы предпочли взять с собой все точильные камни, какие только сможете найти!

Однако этот трюк может оказаться очень полезным, если вы путешествуете по довольно пустым местам, таким как Гренландия или материковая часть Австралии.Вам просто нужно приоткрыть окно наполовину, и это отличный инструмент для заточки лезвий!

Итак, какие шаги нужно предпринять?

Шаг 1. Откройте окно автомобиля наполовину и проверьте, не шероховат ли край.

Шаг 2: Положите нож лезвием от себя под углом 10 ° к краю.

Шаг 3: Погрузитесь в окно одним плавным движением. Край окна здесь действует как хонинговальный стержень, хотя вы перемещаете нож над заточным оборудованием, а не над ножом.

Шаг 4: Переместите ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия.

Шаг 5: Переверните нож и повторите, чтобы заточить другую сторону лезвия, на этот раз перетащив нож на себя.

Шаг 6: Повторите, сохраняя одинаковый угол заточки на протяжении всего процесса, и убедитесь, что вы работаете с обеими сторонами лезвия одинаково, пока лезвие не станет острым.

Сланец, вероятно, один из самых близких к точильному камню предметов, которые вы можете найти в этом списке предметов домашнего обихода.

Ключом к этому методу является использование сланца для пола как фактического точильного камня с использованием тех же движений и техник.

Если у вас под рукой нет точильного камня, возможно, вам будет проще найти сланец. Сланцы достаточно грубые, чтобы заточка была эффективной, но не слишком грубые. Попробуйте найти плоский сланец (без особых украшений), чистый и немного шероховатый.

Так как именно точить нож с грифелем?

Что ж, вот шаги, которые необходимо предпринять в этом процессе:

Шаг 1. Смажьте найденный грифель водой.

Шаг 2: Установите нож на сланец под углом 10 ° к поверхности сланца так, чтобы лезвие было направлено от вас.

Шаг 3: Плавным движением проведите лезвием ножа от себя по грифельной доске, сохраняя одинаковый угол заточки на протяжении всего движения.

Шаг 4: Переместите ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия, если грифель маленький.

Шаг 5: Поднимите нож, переверните его так, чтобы лезвие было обращено к вам, и повторите то же движение, чтобы заточить другую сторону лезвия.

Шаг 6: Повторяйте до тех пор, пока лезвие не станет острым, не забывая работать с каждой стороной лезвия одинаково и поддерживать одинаковый угол заточки.

Хорошо, подожди. Вы, наверное, думаете: «Ого, это опасно!». Не разбивайте для этого стеклянную бутылку. Дело в том, что край разбитой стеклянной бутылки не полируется. Неполированное стекло – хороший выбор, если вы хотите заточить лезвие.

Существует несколько методов аккуратной резки стеклянных бутылок.Вы можете использовать стеклорез, что является более распространенным способом сделать это.

Еще один способ своими руками – окунуть нить в ацетон, обернуть ее вокруг той части бутылки, которую вы хотите разрезать (5-7 раз), поджечь примерно на 30 секунд, а затем окунуть всю бутылку. в емкости с холодной водой.

Техника заточки здесь такая же, как и для окна автомобиля, поскольку в обоих случаях используется грубое стекло.

Вот как это сделать:

Шаг 1: Вырежьте или найдите аккуратно вырезанную стеклянную бутылку, чтобы край не был отполирован.

Шаг 2: Возьмите нож и поместите его под углом 10 ° к краю стеклянной бутылки.

Шаг 3: Плавным движением нанесите “в” край лезвия, сохраняя тот же угол заточки и перемещая гребок, чтобы покрыть всю длину лезвия.

Шаг 4: Поднимите нож, переверните его и повторите для другой стороны лезвия.

Шаг 5: Повторяйте, пока ваше лезвие не станет острым, не забывая при этом работать с каждой стороной лезвия одинаково.

Если вам не хочется резать стеклянную бутылку, то край пустой банки из-под варенья тоже подойдет.

В этом методе для заточки ножа используется шероховатость наждачной бумаги. Наждачная бумага имеет такую ​​же шероховатость, что и точильные камни, и является хорошим краткосрочным решением, если у вас нет удобного оборудования для заточки.

Один трюк, который я бы порекомендовал, если вы используете этот метод, – это закрепить наждачную бумагу на деревянном бруске с плоской поверхностью. Это может быть хороший самодельный точильный камень.

Вот шаги, которые необходимо выполнить:

Шаг 1: Сложить лист наждачной бумаги, или смонтировать если один деревянный блок, чтобы сформировать прямоугольную поверхность с некоторой высоте над опорной поверхностью.

Шаг 2: Поместите наждачную бумагу или блок наждачной бумаги на твердую поверхность (любая твердая поверхность, например стол или большой камень, будет хорошей опорой). Причина этого шага в том, что вы не должны класть его на колено и затачивать там. У вас в бедрах есть очень важные артерии, которые вы не хотите повредить!

Шаг 3: Возьмите нож и поместите его под углом 10 ° к поверхности наждачной бумаги, лезвие должно быть направлено от вас.

Шаг 4: Проведите от себя «в» наждачную бумагу, удерживая другой рукой сложенный наждачный блок или блок наждачной бумаги на месте.

Шаг 5: Переместите свой ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия, в зависимости от того, сколько у вас наждачной бумаги, и сохраняйте одинаковый угол заточки на всем протяжении.

Шаг 6: Поднимите нож, переверните его и верните на себя, используя ту же технику, чтобы заточить другую сторону лезвия.

Шаг 7: Повторяйте, пока не почувствуете, что ваш нож достаточно острый, не забывая работать с обеих сторон одинаково.

Как и шифер (№ 6), кирпич – тоже одна из повседневных вещей, очень близких к точильному камню.

В этом методе вы используете кирпич точно так же, как обычный точильный камень – это означает, что вы используете те же движения и методы, которые вы использовали бы, если бы вы использовали настоящее заточное оборудование для заточки ножа.

Кирпич найти довольно легко, если нет точильного камня. Главное – найти не слишком грубый кирпич, потому что слишком грубый и слишком твердый кирпич может повредить ваше лезвие. Попробуйте найти мелкозернистый кирпич для оптимальной заточки ножа в домашних условиях.

Шаг 1: Смажьте найденный кирпич водой.

Шаг 2: Установите нож на кирпич под углом 10 ° к поверхности кирпича так, чтобы лезвие было направлено от вас.

Шаг 3: Плавным движением проведите лезвием ножа от себя по кирпичу, сохраняя одинаковый угол заточки на протяжении всего движения.

Шаг 4: Переместите ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия.

Шаг 5: Поднимите нож, переверните его так, чтобы лезвие было обращено к вам, и повторите то же движение, чтобы заточить другую сторону лезвия.

Шаг 6: Повторяйте до тех пор, пока лезвие не станет острым, не забывая работать с каждой стороной лезвия одинаково и поддерживать одинаковый угол заточки.

Этот трюк похож на нет. 3, где вы используете нож для заточки ножа. Если у вас есть лопата, но нет оборудования для заточки, вы можете использовать лопату в качестве краткосрочного решения для заточки.

Вы здесь в основном используете верхний край лезвия лопаты (упор для ног – обычно утолщенный) в качестве точильного стержня для заточки лезвия ножа.

Это будет работать лучше, если металл лезвия вашей лопаты будет несколько прочным (лопата из нержавеющей стали лучше алюминиевой лопаты. Лучше всего подойдет титановая лопата, поскольку она прочнее стали, а это, вероятно, то, из чего состоит ваше лезвие. оф.

Шаг 1: Держите лопату вертикально лезвием вниз левой рукой.

Шаг 2: Возьмите нож, который вы хотите заточить, в правую руку и поместите его на подставку для ног, толстую часть верхнего края лезвия, под углом 10 °, лезвие обращено от вас.

Шаг 3: проведите по верхнему краю лезвия лопаты одним плавным движением от вас, перемещая гребок так, чтобы покрыть всю длину лезвия, и сохраняя тот же угол заточки на протяжении всего движения.

Шаг 4: Переверните нож и повторите то же движение для другой стороны лезвия, на этот раз вернув нож к себе.

Шаг 5: Повторите, не забывая работать с каждой стороной лезвия одинаково.

Хорошо, этот немного отличается от других.Вам следует использовать ремень или какой-нибудь кожаный ремешок, даже если вы хотите как следует заточить нож, с точильными камнями и всем остальным.

Ремень переходит в фазу строповки в процессе заточки, чтобы удалить заусенцы, образовавшиеся на этапе хонингования на лезвии ножа.

Однако, если ваш нож острый, и вы хотите, чтобы он оставался острым, но у вас нет ничего, кроме кожаного ремня, я бы посоветовал использовать его в качестве метода заточки для обслуживания.

Если вы будете делать это достаточно регулярно, то потенциально сможете держать нож острым намного дольше, чем обычно.

Конечно, этот трюк может работать лучше с более грубым ремнем. Я также рекомендую использовать старый ремень или любой старый кожаный ремешок, так как вы действительно не хотите повредить свой новый ремень Gucci за 2300 долларов, если вам нужно заточить нож в поле.

Итак, какие шаги нужно предпринять, чтобы привести свое лезвие в тонус с помощью ремня?

Шаг 1: Положите ремень на твердую поверхность (стол или большой камень). Так вам будет проще. Вы также можете сделать это, прикрепив конец ремня к высокой точке и придерживая другой конец, но я думаю, что проще просто положить его на поверхность.

Шаг 2: Поместите нож под углом 10 ° к кожаному ремню так, чтобы лезвие было обращено к вам.

Шаг 3: Перетащите нож на поясе от себя, сохраняя тот же угол во время гребка, одним плавным движением.

Шаг 4: Переместите ход так, чтобы покрыть всю длину лезвия.

Шаг 5: Поднимите нож, переверните его и потяните обратно к себе, лезвие обращено от вас, используя ту же технику, чтобы заточить / натянуть другую сторону лезвия.

Шаг 6: Повторяйте примерно 10-15 минут, не забывая работать с обеими сторонами одинаково.

Используя болт, две гайки и сверло

Вы, наверное, видели этот хак везде на YouTube, но он просто не работает. Принцип заключается в том, что вы кладете две гайки на болт рядом друг с другом, затем вращаете болт с помощью дрели и помещаете край лезвия между двумя вращающимися гайками, чтобы заточить его.

Ну это не сработает. На болте и гайках нет ничего, что могло бы заточить лезвие.Все, что он сделает, если что-нибудь сделает, это повредит ваш нож. Выглядит реально, даже сам пробовал, но пожалел.

По сути, в этом трюке вы вынимаете искровые колеса из двух зажигалок, прибиваете их к дереву рядом друг с другом, проводите лезвием ножа между двумя колесами вперед и назад.

Этот трюк до некоторой степени заточит ваш нож, однако нанесет непоправимый ущерб вашему лезвию.Вы определенно не хотите этого делать. Это главным образом потому, что искровые колеса имеют очень грубые зубья, намного более грубые, чем самые грубые точильные камни, и либо поцарапают лезвие, либо сделают его еще более тупым, чем раньше.

Я действительно не рекомендую этот метод. Вы же не хотите так злоупотреблять своим ножом.

Как видно из списка, существует так много вариантов для заточки ножей своими руками, которые действительно работают … Пожалуйста, не выбирайте неправильные, даже если вы видите несколько потрясающих видеороликов на YouTube, которые показывают, как это сделать.

Эти 11 способов заточки ножа действительно работают и могут быть чрезвычайно полезны, когда вам больше нечего использовать. Он сохранит лезвия острыми в этих безвыходных ситуациях, в поле или дома.

Однако имейте в виду, что эти уловки можно использовать только в крайних случаях. Регулярная заточка ножа с помощью предметов домашнего обихода может повредить лезвие, если вы будете делать это слишком часто. Вы же не хотите использовать их на новых дорогих ножах. Лучше приобретите для этого приличное оборудование для заточки, такое как DDF iohEF Sharpening Stone.

Эти 12 приемов – хорошие краткосрочные решения, но в долгосрочной перспективе вам захочется инвестировать в оборудование для заточки. Чтобы узнать, как правильно затачивать нож (с помощью настоящих инструментов для заточки), вот 5-шаговое руководство по заточке ножа (правильный путь).

Если у вас есть какие-либо вопросы, или вы хотите добавить и рассказать нам о трюке, который мы пропустили, или если вы просто хотите рассказать нам, насколько хорош и полезен наш пост, не стесняйтесь комментировать в разделе ниже.Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Как это:

Like Loading …

Руководство по основам заточки инструмента – Сделай сам

Справочник МАТЕРИ: Давайте раскроем тайну этого жизненно важного навыка заточки инструмента. Использование надежного инструмента может быть миротворческим и полезным процессом. (См. Слайд-шоу для изображений заточки инструмента с 1 по 19.)

Я так долго был точилкой для инструментов, лезвие карманного ножа можно обрезать ногти на ногах клеща.Мои кухонные ножи могут разрезать картофель слишком жидкий для вкуса. И давно перестал выступать трюк так называемого эксперта – сбрить бороду топор. Нет, сэр, я использую лезвие этого инструмента, чтобы протереть зубной нитью между моими зубы!

Ничто из вышеперечисленного не соответствует действительности. На самом деле я всегда считал заточку инструмента очень пугающей, отчасти потому, что все остальные, казалось, были в этом экспертами. Тем не менее, я знал, что это важный навык, которым нужно овладеть. Ты просто не можете выполнять много работы с тупыми инструментами, и вы можете выполнять любую задачу по резке намного лучше и проще с острый.

Я наконец решил, что пришло время разобраться с предмет. Поэтому я посетил местную точильную станцию ​​Roger Korning. (который использует сложное оборудование Foley Belsaw) и Collier Дэвис (человек-напильник). У меня есть два часа персональный урок хонингования от профессионального ножевого мастера Роберта Пэрриш, прославившийся среди пистолетов и клинков для своего изысканные ножи для выживания RP. Я собрал подсказки от холлен Орр, мастер на пенсии, построивший дедушкины часы. и набор скрипок своими руками.Я провел часы в магазине с мастером мастерской МАТЕРИ Деннисом Беркхолдером. я даже позвонил известному мастеру общественного телевидения Рою Андерхилл, за совет!

Результат? Я не готов рубить лицо топором пух, но теперь я могу дать приличную рабочую силу большей части инструменты, которыми пользуется моя семья. И вот пари, я могу сказать другим начинающие любители острых ощущений, как это сделать.

Профи знают, что тупой инструмент опаснее чем острый.

Грубая работа с напильником

Давайте разделим дела сразу на два группы – грубые наружные инструменты, которые можно хорошо заточить Достаточно с напильником, и более тонкие лезвия, которым нужно больше специализированная помощь.Начнем с файловых заданий, потому что они требуют меньше навыков (если больше мускулов), но иллюстрируют многие принципов точной заточки инструмента. На самом деле давайте приступить к работе, обсуждая инструменты, которые есть у многих людей ни разу даже не подумал о заточке – лопаты и лопаты .

Вы не поверите, пока не попробуете, но острая лопата (инструмент для копания с плоским лезвием) или лопата (инструмент с изогнутым one) прорезает грязь намного легче, чем унылый.Все, что вам нужно для работы, – это крупный ручной напильник. (Холлен Орр говорит: «Используйте напильник для всего, что он может разрезать. файл, который вы можете увидеть, где вы были. “) Это может быть либо одинарный (один набор линий – фактически ряды зубов) или двойная резка (два пересекающихся набора зубьев). В двойная резка снимет больше металла с меньшими усилиями; то одинарная резка сделает более тонкую работу.

Но прежде чем приступить к подаче, давайте посмотрим, как вы копаете инструмент в секунду. Он заржавел? Фигово. В роли МАТЕРИ Деннис Буркхолдер говорит: “Единственное, что испортит край на инструменте быстрее, чем его использовать – это злоупотреблять им.И ничто не расколется быстрее, чем ржавчина. “Так что соскребите как можно больше ржавчины с помощью стальной мочалки, и с этого момента очистите этот (и каждый) инструмент после его использования и протрите слегка смазать маслом, чтобы не образовалась новая ржавчина. Этот простой шаг значительно расширит границы и жизнь вашего инструменты.

Теперь о настоящей работе. Сначала запустите файл вверху кромки, если нужно, чтобы сгладить зазубрины в лезвие (Рисунок 1). Затем подумайте: лопата или лопата – это односкатный инструмент.У него всего одна острая кромка, которая приводит нас к:

Аксиома заточки № 1: Повышение резкости односторонние инструменты ТОЛЬКО со скошенной стороны (Рисунок 2 ). Вы можете испортить передний край инструмент в противном случае. В реальной жизни вы, вероятно, могли бы спасти грубый инструмент, как лопата, из-за плохого обращения с обе стороны подали. Но сделайте это со своими ножницами или ценными секаторами, и они направляйтесь к куче хлама.

Так что держите свою лопату или лопату ну, это и почти каждая работа по заточке пойдет легче, если вы зажимаете свою работу С-образными струбцинами или тиски – и подпилить сверху скошенной стороной.(Держать ваши подделки прочь.) Вы можете запустить свой файл в лезвие или вниз по лезвию, в зависимости от того, что проще. Использовать файл по контуру лезвия: плоский для этого плоская лопата и полукруглая для изогнутых лопата.

Под каким углом нужно затачивать? Ах, это нас право на:

Заточка Аксиома № 2: В общем, затачивайте скос под тем же углом, который уже был там. В другими словами, если вы можете сказать, какой угол производитель или использовали предыдущую точилку, следите за ней.Если вы не можете сказать, переходите к:

Аксиома заточки № 3: Заточка под крутым углом дает более прочную кромку; заточка под малым углом дает более острый край (рис. 3). Тонкая кромка, полученная при малоугловой заточке, будет очевидно, будет острее, чем более широкий край, но он будет больше также хрупкие. Поскольку мы оттачиваем инструмент для копания, может ударить корни или камни, важнее сверхострого, поэтому заточите свой лопату под довольно большим углом, скажем, такой, который ставит светит только на 1/4 дюйма в лезвие.

Нажмите кнопку сильно напильником на вашем прямом ударе, проходя всю длину инструмент для заточки (чтобы напильник не износился за один место). Ваш ход на спине должен быть легким, чуть больше, чем вес инструмента, чтобы не сломать файл зубы.

И наклоняйте пилку поперек поверхности лезвия, когда вы нажимаете чем прямо в лезвие (Рисунок 4). Это поможет вы равномерно заточите край. Это также может помочь вам запустить подпилите зубы под более эффективным прямым углом к ​​вашей работе.(Звучит как кукушка? Взгляните на линии надрезанных зубов. Если они идут под углом, обработка файла может помочь пускай эти зубы прямо в работу.)

Кольер с точилкой Дэвис часто окунает файл в воду во время работы, чтобы смыть стружку, и говорит, что это удлиняет жизнь и увеличивает прикус инструмента. В итоге, однако любой файл изнашивается. Когда твой не работает хорошо, и прочистка его проволочной щеткой не исправит это замените.

После того, как вы прогнали файл по всей лезвие некоторое время, вы получите блестящую коническую кромку.Если вы проводите пальцем по нижней стороне лезвия от наизнанку к кончику, вы можете почувствовать легкое заусенец (также называемый проволокой или пером ) на край. Это лучший признак того, что дела идут острый. Заусенец образуется, когда лезвие становится настолько тонким, что не может выдержать давление напильника, чтобы он наклонился к другая сторона (рисунок 5). Он такой маленький, что его не видно. И это может быть трудно почувствовать, почти как провести рукой по кусок прозрачной ленты.(Если у вас возникли проблемы, попробуйте проведите ногтем под углом 45 градусов к заусенец.) Продолжайте опиливать, пока не почувствуете заусенец – все путь по краю. Это очень важно для хорошей заточки. Кроме того, понимание этого большого, относительно легко ощутимый заусенец поможет вам понять, что нащупать более тонкие инструменты мы рассмотрим позже.

Теперь все, что осталось, это чтобы удалить это хрупкое перо. Для этого слегка запустите напильник заподлицо с неровной поверхностью лопаты. Я знаю, Я сказал тебе не точить эту сторону.Это не так, потому что вы не врезаете лезвие в угол, просто пропилив вдоль . Тогда вы можете захотеть перевернуть лопату и слегка подпилить сторону снова, чтобы удалить любые заусенцы, которые были отодвинуты на это, и вы будете готовы копать, как придурки.

Хорошо, что работа была достаточно легкой. Перейдем к другому часто используемому но редко затачиваемый инструмент – садовый мотыга . Опять же, вы просто не поверите, сколько лучше, что измельчитель сорняков будет работать, когда он будет хорошо край на нем.И зачем заставлять прополку работать больше, чем она есть уже?

Используйте те же методы, которые описаны выше: Ваша мотыга (простой или необычный) имеет режущую кромку с одним скосом, поэтому вы буду затачивать только одну сторону. Если вы не можете сказать глядя, режущая кромка находится внизу инструмента, бегать прямо по земле, когда вы используете мотыгу. (Плоский верхний край мотыги отталкивает грязь, пока его нижняя грань режет корни.)

Хорошо заточите скошенную сторону с вашим файлом. Под каким углом точите? Следовать существующий ракурс или попробуйте старый трюк Денниса Буркхолдера: Поскребите инструментом по цементу, стоя точно так же, как вы. использовали его для прополки (рис. 6).Затем заострите там, где вы видите царапины. Таким образом, вы станете лидером под идеальным углом, подходящим для вашего роста и осанки.

Подпиливайте, пока не натянете заусенец. Затем обрежьте этот провод с другой стороны, и дайте первой стороне пару дополнительных легкие облизывания. И с этого момента, когда ваш сад сорняков начинает чувствовать себя немного упрямым (что может произойти через пару раз в день), сделайте небольшой перерыв и быстро пронзительный. Вы сэкономите время и силы.

Нож для газонокосилки, еще такой же.Отсоедините свечу зажигания (на всякий случай сварливый вещь приходит любые идеи), затем открутите лезвие и зажмите его в тисках. Совет: если вы установите его (и другие инструменты), чтобы вы могли посмотрите “в” конец лезвия, вы сможете лучше увидеть, вы сохраняете правильный угол. Запилить режущую сторону только, создавая блестящую фаску шириной около 1/8 дюйма или около того (Рисунок 7). Вы можете использовать полукруглый напильник в изогнутая часть клинка. Заточите оба конца лезвия. согласовать, уже используя технику одинарного скоса описано.

Готово? Ого, пока не возвращай лезвие. Сначала убедитесь, что он сбалансирован от начала до конца. Установите центр чистое (без травы) лезвие в углу файла и посмотрите, одинаковы ли обе стороны (рис. 8). (Центр должен быть посередине основного отверстия. Вы можете измерить с обоих концов, чтобы убедиться.) Если одна сторона опускается, подпилите немного от заднего края этой тяжелой стороны, и снова уравновесить это.

Не пренебрегайте этим шагом: Деннис Беркхолдер (который когда-то помогал разрабатывать косилки) говорит, что это просто так же важно, как заточка лезвия.В противном случае ваш клинок может раскачиваться при вращении, и это шимми на 3600 об / мин будет со временем изнашиваются сальники на валу лезвия. Вы столкнетесь со странной и дорогой проблемой исправить: “Когда мотор моей косилки нагревается, масло бежит из дна.

“Как только лезвие станет хорошо острым и сбалансированным, положите его на место. на косилке-режущей кромке вверх. (Эта позиция в сочетании с самолет похож на подъемную силу, создаваемую подъемом в задней части лезвие, помогает удерживать скошенную траву над землей, чтобы она могла быть взорванным.Кстати, если поставить лезвие вверх вниз, вы будете удивлены, насколько плохо он режет – я уверен был!)

Секаторы? Машинки для стрижки травы? Ножницы по металлу? Можно придайте им форму, без проблем. Помните, они односкатный инструмент. Так что, если вы возитесь с внутренностями этих закрывающихся лезвий (кроме легкого удаления заусенцев), не вините меня за то, что бывает. На самом деле, если ваши секаторы не режут ну, может быть, слишком много люфта между лезвия.Затяните гайку посередине и посмотрите, не помогает.

Черт возьми, вы даже можете заточить одну из этих зазубренных кромок ручные поворотные ножи (также называемые хлыстами) с напильником. Проведите его по нижней режущей стороне, и он получите как вершины, так и впадины лезвия (Рисунок 9).

Хорошо, пора перейти к более трудоемкой теме: топор . Чтобы точить самые тупые топоры, вы придется отполировать до блеска с каждой стороны 3/8 – до Длина 1/2 дюйма, а это означает удаление большого количества материала.Вудрайт Рой Андерхилл использует напильник с одинарной или двойной резкой. для этой работы, протягивая файл вперед и назад по стороны лезвия обеими руками (Рисунок 10). Он говорит это техника упрощает сохранение точного угла во время вы работаете, предохраняет вас от случайного толкания руки в лезвие и оставляет более гладкую поверхность.

Другой точилки, которых я встречал, считают, что тупой топор требует так много заявив, что это один раз, когда шлифовальный круг с электроприводом большая помощь. Если ты пользуешься колесом, ради Пита, будь осторожный.Снимает материал ужасно быстро, а как Коллиер Дэвис отмечает: «Вы не можете его снова надеть». Также, если вы позволите какой-либо части вашего инструмента слишком нагреться от трения о колесо испортится его нрав навсегда. (Когда инструмент начинает нагреваться, окуните его в ведро воды.) Так что двигайтесь медленно – чем медленнее колесо, лучшее. Фактически, колесо из песчаника с ручным изгибом, подобное Использование Роя Андерхилла было бы идеальным. И следите за этой безопасностью правила: Носите защитные очки с силовым колесом. Держи топор, чтобы он не мог заклинивать или отбиваться от вас.И держите руки подальше от колеса.

Во-первых, подпилите край или аккуратно возьмите топор. врезаться прямо в колесо, перпендикулярно, и бегать этот край кончик к кончику, чтобы стереть любые зазубрины. Затем растереть или подпилить вдоль одной стороны (Рисунок 11), держа топор так, чтобы Сторона изнашивается на 3/8 дюйма или больше. (Кончик: Если на вашем колесе есть передняя защитная пластина, вы можете наклонить ее, чтобы правильный угол и положите топор на импровизированный руководство.) Вы не хотите копать слишком далеко, иначе вы сделать кончик слишком тонким.Лезвие топора должно быть немного толстый – больше, чем мотыга или лопата, ибо экземпляр – чтобы он не застрял в лесу вы рубите.

Поднимите заусенец по всей кромке, переверните топором и отшлифуйте или отпилите, пока на нем не появится заусенец. с другой стороны. Вот и все, что касается грубой работы. Чтобы действительно закончите работу, вам понадобится хорошая заточка камень – карборунд, арканзас, вашит, что угодно (я поговорим о них в ближайшее время). Вы можете держать топор и тереть его с камнем, как старые лесорубы, но это сложный трюк, потому что вы пытаетесь сохранить точный угол работая от руки с обоими объектами.Это намного проще чтобы зажать или зажать камень или топор на месте. Затем нарисуйте один объект поперёк другого так, чтобы камень врезался в лезвие.

Ключевым моментом здесь является то, чтобы весь край оставался одинаковым угол и с обеих сторон. Это не легко. К счастью, топор это тяжелый, грубый инструмент, так что пока вы собираетесь рубить дрова вместо бакенбардов. раскачивание новичка. Это будет хорошей практикой для заточки ножей и многого другого. важно, вы будете сглаживать эти наземные стороны и закрытие пор, в которых могла проникнуть ржавчина.(Для того же причина, используя камень, чтобы закончить любой из инструментов, которые мы заточенный до сих пор, вероятно, хорошая идея.)

Искусство заточки ножа

Хорошо, давай уберем напильник и инструменты для улицы и пойдем внутрь, чтобы изучить некоторые изощренные навыки заточки – большинство особенно, нанеся хорошее лезвие на нож. Боюсь, что работу будет не так просто описать, как другие; в качестве профессиональный производитель ножей Роберт Пэрриш говорит: “Есть много споров по поводу заточки ножей, много способов сделай это.”Рой Андерхилл соглашается, отмечая, что” многие люди в то, что «острее тебя», говоря, что все должно быть сделано правильно – их ». (Пэрриш не особо задумывается о спорах по поводу техники: “В основном, они все работают. “)

В качестве примера этих достоинств разногласий рассмотрим: Стоит ли нам смазывать точильный камень маслом или водой? Андерхилл чувствует помогает камням оставаться мягкими и не дает им покрываться «глазурованный» – заклеенный металлической стружкой. (Он даже цитирует Тревизу, средневековую энциклопедия, которая рекомендует ».. . разнообразная манера точильный камень, и немного воды neden, и некоторый neden oyl для того, чтобы Whette. “) Однако Пэрриш не смазывает свои камни. И Джон Юранич тоже.

Джон Что? Кто он? Он парень, который написал лучшую книгу, которую мы знаем по этой теме, Книга по заточке лезвия бритвы . Он держит мир рекордсмен по быстрой заточке тупого топора и бритью его борода с ним. Он сделал бизнес, помогая тысячам мясные и упаковочные предприятия улучшают свои режущие кромки. И он изучал сухие и влажные кромки под Электронные микроскопы с увеличением 10,000.Он говорит, смазывая камень просто создает абразивную шлифовальную пасту поверх камень, который может затупить лезвие.

Я? Я полагаю, если такой эксперт не идет на смазку, это хорошо Достаточно отговорки для новичка вроде меня, чтобы пойти легким путем и не делай этого.

Еще один большой спор, с которым я столкнулся, – это обоюдоострый. Юранич говорит поставить низкий вторичный , или облегчение, угол по сторонам лезвия с помощью грубого заточки, а затем поместите более крутой первичный край только на кончик лезвие (рисунок 12).Однако ни один из людей, с которыми я разговаривал, последовательно делать это. (Андерхилл: “Кто-то, кто заглянул в мою в ящике с инструментами можно было найти инструменты, заточенные на все случаи жизни; я делать все, что нужно, чтобы инструмент заработал. “) Поскольку это статья для начинающих, я просто перейду к более распространенным здесь однолезвийная заточка. Если после овладения мастерством вы хотите перейти к обоюдоострой основную заточку читайте в книге Юранича.

Вражда номер три: Какой точильный камень использовать? Пэрриш любит Карборунд; мой редактор клянется своими японскими водяными камнями; Андерхиллу нравятся Washita или даже бельгийская белая глина. он находит у торговцев барахлом.Насколько я понимаю, это не имеет большого значения. Важно то, что у вас есть два абразивные поверхности: грубая для жесткого шлифования сделано быстрее и точнее для финишной заточки. А крупнозернистый камень быстро изнашивает материал, пока лезвие угол – это то, что вы хотите, но если вы продолжите использовать Если вы пройдете эту точку, она скорее снимет с вас острый край. чем закончить.

Прекрасный дает вам последнюю страсть, ровный край. Если вы хотите использовать натуральные камни для этих работ, помните: что мягкий камень более абразивный, чем твердый.(В тонкая стеклянная поверхность на твердом камне предназначена для отделки.) Мне кажется, проще всего зайти к местному строительный магазин и получится двусторонний (один грубый, один гладкий) Карборундовый камень. Они работают здорово. Что бы ты ни камнешь использовать, возьмите большой, не менее шести дюймов в длину, так что вы иметь достаточно места для полного хода заточки. (А семидюймовый карборунд в нашем районе стоит около 12 долларов)

А еще пара вещей, и мы будем готовы начать. Один, закрепить ваш камень в тисках или зажиме, закрепите его в небольшом деревянная рама – сделайте что-нибудь, чтобы она не двигалась.У вас будет достаточно проблем с постоянной заточкой угол с движением только лезвия. Не делай хуже позволяя камню также покачиваться. Два, для вашего первые практические занятия, обзаведитесь недорогим высокоуглеродистый нож. Они изнашиваются намного легче, чем Ваша швейцарская армия из нержавеющей стали или разделка кухни нож, так что вы можете видеть результаты (хорошие и плохие) в целом Быстрее. (Кроме того, с одним из них вы не испортите действительно хороший нож, пока учишься.) Я тренировался на Блошиный рынок набор кухонных ножей.

Достаточно вступления. Закрепите грубый камень на месте. Держи свой нож двумя руки, одна рука держится за ручку, а другая поддерживает лезвие (большой палец на тупой задней кромке). Держите лезвие на небольшой – не крутой – угол (магическое число 20 градусов, а кто меряет?), И продвигайте лезвие вдоль камень, как если бы вы пытались вырезать из его поверхность (рисунок 13).

Звучит просто? Это не. Вам нужно затачивать лезвие по всей кромке с каждым удар, поэтому вам нужно перемещать лезвие по диагонали, когда вы толкните его вперед, чтобы его кончик соприкоснулся с камнем прежде чем вы дойдете до конца штриха (Рис. 14) – вот почему вам нужен хонинговальный камень хорошего размера.Вам также нужно будет приподнять рукоять лезвия. немного по мере того, как вы доберетесь до кончика, иначе этот изогнутый край действительно не встретите камень (Рисунок 15). И – самое главное из все – вы должны держать лезвие под одинаковым углом с каждым ударом.

Это настоящая проблема. Послушайте Роберта Пэрриша: ” среднестатистический человек точит перочинный нож – и все равно не будет действительно резким. Сделайте работу правильно, и вы получите хорошее преимущество за пять минут. Девяносто девять процентов проблема в угле.”Если вы продолжите изменять угол как вы работаете (хоть немного, хоть ненамеренно), вы будете продолжать биться о камень в разных точках и, по сути, закругляя край лезвия, делая его тусклый, а не острый.

Это точно случилось со мной. Пэрриш дал мне хороший урок один на один, пошел помогать клиент вернулся и обнаружил, что я сделал свой складной нож тусклее, а не острее. Я полагал, что у Р.П. было больше важные дела, чем смотреть, как я лажаю, поэтому я пошел домой, чтобы делать то, что он (и все другие эксперты, с которыми я разговаривал) подчеркнул: Практика.(Это помогло.)

Еще несколько советов: Держите упор большого пальца на лезвие так, чтобы его сторона касалась камень, в то время как его середина держит лезвие в угол вы хотите. Обострите, поворачивая тело на талии так что ваши запястья и локти заблокированы. И ты можешь, если хотите, сделайте грубую заточку, перемещая части лезвие круглые и круглые круговыми движениями. Андерхилл цифры, которые позволяют сохранять правильный угол потому что вы не будете постоянно поднимать лезвие с камень.

Если вы расстроены или просто хотите работа будет намного проще, получите руководство по заточке – немного зажим для лезвия, который автоматически удерживает нож в под прямым углом (рисунок 16). Buck Knives делает один, называемый Honemaster, и Юранич предлагает нож Razor Edge Руководство по заточке. Скажу вам, в отличие от многих заточек уловки, эти две пустяки работают. Вы можете просто использовать их как тренировочные колеса, но бородач Юранич не заявляет эксперт может «от руки» лезвие ножа так же, как и любитель с гидом может.Он даже неоднократно доказывал это, имея пары послушники – его дочери, бойскауты, профессионалы писатели на открытом воздухе – используйте его руководство, чтобы точить складные ножи а затем побрить собственное лицо этими лезвиями.

ОК, руководствуясь или нет, работайте с одной стороны лезвия, пока не может образовать заусенец по всей кромке. Продолжайте работать, пока вы получите этот заусенец – пусть это будет ваш учитель.

Как только вы получил заусенец во всю длину, переверните нож и заточите с другой стороны, потянув лезвие на себя.Твоя рука с клинком положение здесь придется изменить. На этот раз положите пальцы за лезвие и позвольте вашему большим пальцем нажмите сбоку (Рисунок 17). Все остальное одинаковый. Держите лезвие под постоянным углом (тот же, что и у вас с другой стороны) проведите всем лезвием по камню, и поднимите ручку, когда дойдете до кончика, чтобы он тоже заточены (Рисунок 18). Работайте с этой стороны, пока не подниметесь полный заусенец, идущий в другую сторону.

Теперь переключитесь на штраф камень для отделочных работ.Один раз погладить от вас (как вы сделали сначала) и один раз к вам. Альтернативный вариант дюжина ударов вперед и назад по камню. Не надо давите на эти штрихи так же сильно, как и на грубую сторону единицы. И вы можете продолжать светиться, чтобы ваши последние несколько удары несут только вес ножа.

Вы закончили – или нет? Как узнать, есть ли у вас нож острый? Что ж, вы можете провести пальцем по (не вниз – ой!) край и почувствуйте, не заедает ли он бороздки для отпечатков пальцев. Вы можете держать лист бумаги угол и посмотрите, будет ли ваш нож врезаться (не порваться) в Это.И вы можете попытаться сбрить волосы с тыльной стороны руки с этим.

Если все это так, поздравляем! Вы сделали Что ж. Если нет, повторите шаги по прекрасному камню. Это будет вероятно, сделают свое дело. Если этого не произойдет, вы, скорее всего, не держать нож под постоянным углом заточки. Держать попрактиковаться – или получить руководство по заточке.

Как только у вас будет тонкий край, возможно, вы захотите добавить дополнительный штрих по нему, поглаживая его стальным или керамическим палочки. Большинство из них установлено под углом.Все, что вам нужно нужно держать лезвие вертикально и запускать его прямо по придерживаясь, прижимая к ней все лезвие, как вы это делаете. Регулярное использование этих последних вспомогательных средств поможет сохранить хорошее преимущество. на лезвии, но затупившийся не исправят. Поставить такой обратно на камень.

Теперь вы можете точить все ножи в твой дом. Большинство из них возьмут тот же небольшой угол вы надеваете свой первый клинок. Если вы оттачиваете разделку нож, который будет проходить через кость, положите крутой угол, чтобы край не сломался.Если вы остриженный нож для филе для деликатной работы, придайте ему очень тонкий конус.

Пойдем дальше и заточим стамеску по дереву или Самолет . Еще одна двухэтапная работа, грубая тогда хорошо. Грубую работу можно делать грубым камнем, напильником или шлифовальным кругом (если вы очень осторожны). Помните, самое главное: это одинарный скос. лезвие так что затачивайте его только на скошенной стороне, иначе все потеряно. Следуйте исходной фаске, если вы не собираетесь резать в очень твердую древесину – в этом случае вам понадобится более крутой (более жесткий) угол.

Холлен Орр зажимает долото в тиски, чтобы край был горизонтальным, затем запускает его напильником вниз по поверхности, пока он не поднимет заусенец (Рисунок 19). Примечание: Он использует для этой операции прекрасный файл, следуя правилу что чем тверже объект, тем тоньше напильник. (Штраф крошечные зубы пилки могут лучше проникать в мелкие поры твердый предмет.) Он сглаживает заусенцы, потирая спину сторона с мелким камнем, установленным плашмя (не под углом), затем немного подправляет режущую сторону мелким камнем.Когда он готов, это долото слетит с его руки. Если вы не так уверены в своей заточке от руки, вы могли бы использовать руководство по заточке ножей Юранич (но не Honemaster) и будьте уверены, что вы будете поддерживать набор угол.

Наслаждаясь помолом

Короче говоря, просто сочетать приведенные здесь техники с некоторыми серьезными преданность практике (вы будете знать, что практикуете Достаточно, если люди начнут спрашивать, почему нет волос на левое предплечье). Скоро ты сможешь много точить инструментов вокруг вашего места.

И вы, вероятно, так и сделаете чаще, чем вы думаете, потому что приятное задание. Я получаю любопытное чувство умиротворения от нанесение лезвия на любимое лезвие или инструмент. Медленный ритм ударов металла по камню успокаивает. звук, полезная музыка, которую знали наши предки Что ж.

Это то, что стоит твоего, и моего, открытие заново.

Доступ

Книга с острым лезвием Заточка и руководство по заточке ножей Razor Edge доступно за 12 долларов.50 и 9,95 долларов США соответственно от Razor Edge Systems, Inc., Эли, Миннесота. Добавить $ 3 за доставку и обработка заказа. Honemaster доступен для примерно 9 долларов в магазинах, где продаются ножи Buck.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1987 г.

Правильный способ заточить карманный нож

Итак, вы уронили пару купюр на действительно хороший складной нож. В какой-то момент, открыв все эти коробки с ИБП и упаковки с игрушками, вам нужно будет заточить их.Мы обратились к Йонг-Су Чонгу, основателю Urban EDC Supply, прекрасно организованного магазина повседневной носки, чтобы дать нам несколько советов о том, как точить складной нож.

«Сохранение кромок и техническое обслуживание жизненно важны, – говорит Чанг. «Когда нож затупился, мы обычно перекомпенсируемся повышенным давлением, что на самом деле может быть довольно опасно».

Поскольку мы не хотим, чтобы вы случайно нанесли себе удар в ногу, вот четыре совета Чанга по уходу за складным ножом и его заточке.

1. Знай свой угол. Если вы просто затачиваете нож, а не перепрофилируете лезвие (это отдельный процесс), важно определить, под каким углом лезвие вашего ножа было изначально обработано. Обычно эту информацию можно найти в руководстве пользователя.

2. Всегда очищайте нож перед заточкой. Используйте воду и мягкое средство для мытья посуды, губку и зубную щетку. Если нож заржавел, протрите его WD-40 и нейлоновой губкой.

3. Используйте смазку. Это может быть вода или минеральное масло. Смазка не только избавляется от стружки (металлического мусора), образующейся при шлифовании и хонинге лезвия, но и снижает выделяемое тепло, что помогает избежать деформации лезвия.

4. Выберите подходящий инструмент. Не все инструменты для заточки одинаковы. Разные ножи лучше всего работают с разными инструментами, и процесс заточки ножа зависит от того, какой инструмент вы используете.

Ниже Чанг выделяет три популярных инструмента и объясняет процесс заточки каждого из них.

( Фото: Предоставлено Sharp Pebble)

Ручные камни, , которые представляют собой форму неуправляемой заточки, являются распространенным и экономичным способом ухода за ножами и их заточки. Их использование требует практики, чтобы удерживать нож под правильным углом, но практически нет необходимости в настройке и громоздком оборудовании.Существуют различные типы точильных камней, в том числе водяные камни, масляные камни, керамические камни и алмазные камни. Лично мне нравится традиционный водный камень, так как он просто использует немного воды в качестве смазки (масло может быть грязным). Мне нравится точильный камень Sharp Pebble Premium, который на самом деле двусторонний, с зернистостью 1000 и 6000. Начните со стороны с зернистостью 1000, затем используйте сторону с зернистостью 6000, чтобы отполировать ее.

Найдите правильный угол для заточки ножа.Вы хотите, чтобы лезвие проходило по камню равномерно, чтобы оно было равномерно заточено. Если у вас возникли проблемы, покрасьте край лезвия маркером, затем обратите внимание на то, где он стирается, а где нет.

Всегда начинайте заточку стороной с более низким зерном. Вы можете использовать круговое движение, прямое движение вперед и назад или, как мне кажется, нисходящий срез. Для этого поместите пятку лезвия ножа на камень и проведите им по камню до кончика лезвия.Какой бы метод вы ни выбрали, обязательно сделайте это одинаковое количество раз с обеих сторон.

Чтобы определить, когда пора начинать точить другую сторону ножа, проверьте, нет ли заусенцев (тонкий налет металла на стороне лезвия). Для этого аккуратно проведите большим пальцем по противоположной стороне лезвия. Если вы чувствуете, что это тянет, пора сменить сторону.

Чтобы заточить противоположную сторону, начните с пятки лезвия внизу камня и надавите вверх, заканчивая кончиком лезвия наверху камня.

Еще раз нащупайте заусенец. Как только у вас появятся заусенцы с обеих сторон, самое время перевернуть камень на более мелкую зернистость и повторить шаги.

Купить сейчас

( Фото: Предоставлено Spyderco)

Инструмент для управляемой заточки, такой как Spyderco Sharpmaker, помогает держать нож под постоянным углом, обеспечивая равномерную заточку. Все необходимое умещается в удобном футляре, который потом трансформируется в основание самой точилки.

Опять же, знайте свой угол. Если у вас есть нож, заточенный под углом 20 градусов, вставьте палки в отверстия под 40 градусов (то есть по 20 градусов с каждой стороны).

Начните с набора более крупных камней острием наружу. Повернув лезвие вниз, поместите пятку лезвия на камень и сдвиньте его вниз, чтобы кончик ножа оказался на дне камня. Теперь повторите с другой стороны лезвия.Сделайте это от 15 до 20 гребков.

Поверните грубые палочки плоской стороной внутрь и повторите от 15 до 20 движений.

Теперь переходите к более мелким камням, снова начиная с острия, а затем переходя к плоской поверхности.

Если у вас возникли проблемы, Tri-Angle Sharpmaker поставляется с DVD с очень полезными инструкциями.

Купить сейчас

( Фото: Предоставлено Wicked Edge)

Wicked Edge невероятно популярен, в основном потому, что он позволяет точить нож только наугад.Система работает вокруг вашего ножа, который установлен в тисках, что дает вам самые точные края, которые вы можете получить, кроме отправки вашего ножа на профессиональную заточку.

Поместите нож в тиски стороной с лезвием вверх, используя ключ глубины и линейку из комплекта, чтобы определить, где выровнять лезвие.

Найдите свой угол. Ослабьте хомуты, поместите руки на отметку желаемого градуса, а затем затяните.

Начните заточку движением вверх и вниз.Это так просто.

Купить сейчас

Когда вы покупаете что-либо, используя розничные ссылки в наших историях, мы можем получать небольшую комиссию. Outside не принимает деньги за редакционные обзоры оборудования. Узнайте больше о нашей политике.

рассказывает, что вам нужно знать о том, как затачивать и затачивать ножи

Дэйв Йоахим

“Острые ножи режут.Тупые ножи соскальзывают ». Anonymous

Хонингование и заточка – не одно и то же

Вы когда-нибудь появлялись в арендуемом доме или в доме друга, и все ножи тупые? Это как бы убивает вашу волю готовить. острый нож режет быстрее и безопаснее в использовании, потому что он не соскальзывает с продуктов так же легко, как тупой нож. Острые ножи делают приготовление пищи проще и веселее. при резке сильно ударьте лезвием по доске.Используйте легкое прикосновение. При нарезке сосредоточьтесь на том, чтобы протягивать лезвие по продуктам, а не вдавливаться в них.

Как затачивать нож

Периодически вам нужно затачивать лезвие. Хонингование отличается от заточки. Хонингование сохраняет лезвие ножа, а заточка восстанавливает лезвие. Заточку следует проводить через каждые несколько использований, но вам нужно будет точить нож только тогда, когда он настолько тупой, что соскальзывает с продуктов, вместо того, чтобы разрезать их.

Вот что происходит.Даже острый край ножа покрыт множеством крошечных тонких зазубренных кусочков, таких как зубья пилы. При многократном использовании зубья не выровнены, что снижает эффективность режущего диска. При хонинговании ножа на хонинговальной стали зубья остаются ровными и прямыми, поэтому лезвие режет более эффективно.

Хонинговальные инструменты изготавливаются из одного из трех материалов: специальной закаленной нержавеющей стали, керамики или «алмазной» стали. Хонеры из нержавеющей стали имеют небольшие тонкие выступы, вырезанные на стержне.Керамика имеет травленую абразивную поверхность, и они удаляют небольшое количество металла, которое вы можете увидеть на керамической поверхности. Керамика хрупкая, поэтому обращайтесь с ней осторожно. Алмазная сталь содержит мелкозернистую алмазную пыль, и, как керамика, она абразивна и действительно удаляет часть металла.

Для заточки ножа возьмите хонинговальную сталь в одной руке острием вверх, а нож в другую руку острием вверх. Расположите пятку лезвия в верхней части стали под углом от 10 до 18 градусов (для азиатских ножей) или от 18 до 22 градусов (для европейских и североамериканских ножей).Равномерно и осторожно потяните лезвие по длине стали, постепенно перемещая нож на себя, чтобы протащить лезвие по стали по мере его опускания. Закончите зачистку кончиком ножа на дне стали. Заточите другую сторону, перевернув нож и повторяя подметающие движения вниз и поперек. Повторите примерно пять движений с каждой стороны. Когда вы станете по-настоящему хорошо, вы можете быстрее заточить нож, проведя одним краем лезвия по стали, а затем проведя другим по стали.Так делают большинство профессиональных поваров. Это требует небольшой практики, но экономит время.

Как заточить нож с использованием камней

Если ваш нож по-прежнему затупился после заточки, лезвие следует переточить. Качественные электрические точилки экономят время, поэтому мы рекомендуем несколько. Но многие повара предпочитают точить ножи вручную на точильном камне (точильном камне). Среди камней зернистость 1200 считается достаточной для заточки и полировки режущей кромки, в то время как зернистость 6000 и выше создает очень тонко заточенную, хорошо отполированную кромку.Некоторые повара предпочитают камни с алмазной пропиткой, чтобы получить самую острую кромку.

Какой бы камень вы ни использовали, поместите его параллельно краю столешницы на влажное полотенце, чтобы предотвратить скольжение, и начните с самого грубого зерна. Нанесите тонкий слой минерального масла (или воды) на камень, чтобы уменьшить трение и нагрев, которые могут со временем повредить лезвие. Если вы правша, встаньте лицом к камню с ножом в правой руке и режущей кромкой влево. Расположите лезвие ножа напротив верхнего левого угла камня и наклоните основание лезвия примерно от 10 до 18 градусов (для азиатских ножей) или от 18 до 22 градусов (для европейских и североамериканских ножей).Удерживайте нож в нужном положении кончиками пальцев левой руки, равномерно и осторожно нажимая на все лезвие. Плавно перемещайте лезвие по камню так, чтобы пятка, а затем острие ножа соскользнули с правого нижнего угла камня. Повторите от 10 до 20 раз. Переверните нож так, чтобы режущая кромка была направлена ​​вправо, и повторите, расположив лезвие напротив верхнего левого угла камня и наклонив позвоночник на соответствующий угол. Равномерно и осторожно надавив на нож, поверните нож к правому нижнему углу, чтобы пятка, а затем острие соскользнули с правого нижнего угла.Повторите от 10 до 20 раз. Если у вашего камня более одной зернистости, перейдите к следующей мелкой зернистости и повторите. Если вы левша, встаньте лицом к камню с ножом в левой руке и переверните руки, данные в указаниях в начале процесса.

Как сделать ужасно острый нож для выживания из чертовски чего угодно

Нож – один из самых незаменимых предметов для человека в лесу. В то время как из множества материалов можно сделать функциональное лезвие, в том числе из камня, стали, кости или даже дерева, вот как сделать нож для выживания из «металлолома» или найденной стали – почти из чего угодно.О, и это будет ужасно-остро. Вы даже можете носить его в кошельке. Это означает, что он всегда будет на вас, когда вам это нужно. Знаете, как в «ситуации выживания».

Вдохновением для этой статьи послужил мой ученик, который задал вопрос, похожий на: «Могу ли я сделать настоящий нож из того, что найду в лесу?» Он отказался от каменных ножей и даже костяных ножей. Он хотел настоящий стальной нож. Им можно было резать что угодно – как и любым другим ножом.

Это, во-первых, требует обсуждения того, что делает «нож». Не знаю, как вы, но голой рукой резать не могу. Может быть, мои зубы или чужие ногти, но плоть моей руки? Неа. Даже если у меня есть худший в мире стальной нож, это как минимум на 99% лучше, чем пытаться резать что-нибудь собственноручно. (Ознакомьтесь с нашей статьей о том, что такое «нож для выживания».) И 90% или больше того, что мы делаем с ножом, – это разрезанные вещи: шнур / веревка, растопка, стружка трута, шкура и т. Д.И с помощью этого простого ножа вы можете делать инструменты для колотия и раскалывания (клинья и т. Д.) Из того, что еще найдете. Конечно, здорово иметь модный высококлассный нож, который сделает работу за вас, но у скольких людей есть «идеальный» нож на бедре, когда SHTF?

Любой нож, особенно острый, намного лучше, чем совсем ничего.

Вопрос от моего ученика, а также вдохновение от инженера и примитивного технолога Дика Боуга послужили источником этой статьи.

Вы можете сделать нож из того, что найдете поблизости. В этой статье будут рассмотрены основные потребности изготовления ножа из найденной стали. Вы можете применить эти базовые техники практически к любому типу ножа. Если вы хотите пройти видеокурс из 5 частей по изготовлению ножа, представленного ниже, попробуйте бесплатную двухнедельную пробную версию нашей программы дистанционного обучения THE PACK.

Это вызывает некоторые вопросы и терминологию, связанную с изготовлением ножей. Вот что важно для этой статьи:

• Сталь – это сплав железа и углерода.Железо составляет большую часть композиции и придает ножу его корпус, а также мягкость и способность затачивать. Углерод (лишь небольшая часть стали, примерно до 2 или 3%) позволяет упрочнять и отпускать сталь. Сталь считается (а бесспорный) один из величайших инноваций человечества.
• Усталость – когда сталь из-за напряжения ослабевает до точки разрушения. Чаще всего (ради этой статьи) из-за многократного напряжения изгиба.
• Отжиг – для размягчения куска стали.Когда мы нагреваем и медленно охлаждаем лезвие, это позволяет молекулярной структуре стали постепенно сориентироваться в положение, которое делает сталь более мягкой.
• Harden – это когда мы нагреваем и быстро охлаждаем кусок стали. Он захватывает молекулы в положение, которое делает их твердыми… и, следовательно, более хрупкими. Примечание. «Жесткий» не означает «жесткий». На самом деле, наоборот. Когда что-то действительно твердое, например стекло или обсидиан, оно также хрупкое и подвержено ударам.И наоборот, относительная «мягкость» означает прочность. Более мягкая сталь выдерживает удары лучше, чем более твердая. (Сравните твердость молотка с ножом. Или гвоздь с винтом. Для тех, кто сидит за дешевыми сиденьями, подумайте о Play-doh против стекла. Мягкое против. Жесткое.)
• Закалка – закалкой куска стали является его относительная твердость (обычно измеряется по шкале Мооса). «Закалить» лезвие – значит вернуть (смягчить) его твердость до состояния, более подходящего для его использования в будущем.(Слишком твердый – он может расколоться, слишком мягкий – при использовании превратится в другую форму.) Обычные стальные инструменты – от мягких до твердых – включают молоток, затем топор и еще дальше – нож. Более мягкие инструменты лучше выдерживают удары (молоток). Более твердые инструменты могут быть более тонко заточены (нож) или, точнее, удерживать эту кромку.

Для изготовления функционального стального ножа можно использовать практически любой стальной лом (железо + углерод), в том числе кусок суповой банки (больше не «алюминий» или «олово»).Вы можете схватить практически любой кусок металла, который кажется ржавым. Для простоты (и ограничивающих переменных для этой статьи) мы собираемся использовать длинное полотно (из высокоуглеродистой стали) ножовочной пилы. Это примерно полдюйма в ширину и менее 1/64 дюйма в толщину. Зубы с одного края.

Надеюсь, ты найдешь в лесу нетронутую ножовку? Конечно, нет. Если это серьезный вопрос, вам нужно вернуться к нашему детскому саду ножей. Я просто моделирую лучшие практики для создания ужасно острого ножа (всего, что вам нужно) из куска идеальной стали.Погрузитесь в практики и физику, а затем экспериментируйте.

Во-первых, возьмите тонкий кусок стали. Чем тоньше, тем лучше, поскольку острота лезвия напрямую зависит от толщины исходного ложа, будь то нож, топор и т. Д. Хотя я не люблю поддерживать компанию, лезвия из высокоуглеродистой стали (HCS) продаваемые Harbour Freight, являются хорошей отправной точкой. HCS лучше для этого проекта, чем быстрорежущая сталь (HSS), которая характерна для многих ножовочных полотен (а также сверл и т. Д.).

Вы можете найти банку для супа, прижать ее пяткой и согнуть эти петли вперед и назад до утомления. Немного заточите этот край, и вы получите грубый нож.

Хотите создать лучший? Читай дальше.

Для этой статьи я предполагаю, что у вас есть ножовка HCS. Но этот же процесс будет работать для старого напильника (в котором обычно используется хорошая сталь, проверьте на местном барахолке) или даже высококачественной инструментальной стали. Начните с малого (и дешево) и увеличивайте масштаб.В этой статье вы также прочтете ссылки на другие источники стали и увидите изображения «напильников» и т. Д.

Шаг 1 – Отжиг

• Мы отжигаем (размягчаем) кусок металла, чтобы нам было легче придать ему форму.
• Нагрейте полотно ножовки до точки свечения (хорошо – от вишнево-красного до оранжевого – подробнее о температуре нагрева по цвету позже). На наших курсах мы часто нагреваем нашу сталь в дровяной ракетной печи (хотя температура ограничена, если вы используете древесное топливо).Вы также можете использовать действительно горячий костер. Поместите сталь в самую горячую часть вашей «печи». Знайте, что толщина, температура окружающей среды, положение, ветер и т. Д. Могут повлиять на равномерное нагревание стали и / или вызвать ее деформацию в дальнейшем. С ножом-ножовкой (таким тонким) лучше всего спланировать возраст деформации. Бросьте несколько лезвий в огонь / ракетную печь – и планируйте сделать лезвие короче.
  • Нагрейте лезвие до тлеющего разряда, при необходимости продолжая разжигать огонь. Если вы не видите лезвие, просто горите действительно горячим огнем в течение нескольких часов (лезвие ножовки может нагреться до яркости менее чем за час, если огонь горячий).
• Накройте (или изолируйте) огонь так, чтобы он максимально замедлил его остывание. В идеале, оставьте огонь / угли (и сталь) остыть на ночь. (Но всегда соблюдайте протоколы пожарной безопасности.)
• Приходите утром / остывает (на ощупь), ваша сталь будет до смешного мягче, чем была раньше. Вы только что отожгли сталь.

Шаг 2 – Создайте пустое место

Вы можете измельчить все это целиком, но это сэкономит много времени (и энергии, что = калории на выживание), чтобы создать «заготовку» как можно ближе к желаемому ножу.

• Нарисуйте (или хотя бы представьте себе), как вы хотите, чтобы окончательный клинок выглядел. (На ножовке я предпочитаю небольшую точку опускания, чтобы расположить острие ножа ближе к средней линии ширины лезвия. В противном случае я обычно выбираю прямую спину и плавный изгиб к лезвию.)
• Возьмите ножовочное полотно за пределами намеченной линии (я обычно стремлюсь к углу около 45 градусов) плоскогубцами или деревянными щипцами, если они у вас есть. Сгибайте излишки материала вперед и назад, пока металл не сломается и не сломается.Это займет всего несколько раз. (В качестве альтернативы, без дополнительных инструментов, таких как плоскогубцы, вы можете сделать это голыми руками, если сталь должным образом отожжена. Это будет менее точным, поэтому вы можете проявить осторожность и оставить дополнительный материал на месте.)
• Если вам нужно отломать другой конец, повторите описанный выше процесс.
• ** Примечание. Если вы используете более тяжелую заготовку, например старый файл, проще создать заготовку, сломав ее (а не сгибая) даже перед отжигом.Это более грубо, но поскольку файлы такие твердые (хрупкие), они легко ломаются. Просто положите напильник в щель (например, между землей и камнем) и ударьте по нему молотком, камнем или даже пяткой. (Наденьте защитные очки или, по крайней мере, закройте глаза, если вы найдете файл… в реальной ситуации выживания.) Он сломается непредсказуемо, поэтому будьте готовы сделать нож под натиском поломки.

Понравился этот пост? Возможно вам понравится:

Как сделать крюк-нож за 4 простых шага

Шаг 3 – Отшлифуйте профиль

Здесь металлолом начинает выглядеть как нож.Чтобы ограничить переменные, вам нужно беспокоиться только о боковом профиле. Так будет выглядеть нож в целом. (Например, когда вы смотрите на изображение ножа в каталоге или в Интернете.)

• Если вы еще этого не сделали, очень полезно нарисовать именно то, что вы хотите, чтобы ваш нож выглядел на лицевой стороне стали. Карандаш – это здорово. Подойдет крошечный кусочек древесного угля.
• Подпилите или отшлифуйте лишний материал, пока не уменьшите запас до линии карандаша:
  • Мне нравится зажимать ножовочное полотно на прочной скамье или в тисках, а затем с помощью ручного напильника аккуратно формировать профиль полотна.Будьте осторожны, подпиливайте примерно параллельно длине полотна ножовки. (Пиловкой перпендикулярно можно гнуть отожженную сталь.)
  • Нет напильника и зажимов? Без проблем. Возьмите крупный камень (идеально подходит песчаник; подойдут и многие граниты) – что-нибудь вроде наждачной бумаги – и приступайте к делу. Добавление небольшого количества воды (превращение его в мокрый камень / водный камень) может помочь в создании абразивного износа из-за «шлама», который он создает для заполнения пустот в камне. Вы будете удивлены, насколько быстро это может произойти.
  • Если вы хотите удалить зубья с полотна ножовочной пилы (или придать форму другим частям спинки, полотна или рукоятки), самое время это сделать.) Опять же, не беспокойтесь о заточке самого лезвия ножа.
  • Формовка полотна для ножовки таким способом может занять всего несколько минут. Более тяжелая ложа (например, напильник) займет гораздо больше времени.
  • «Могу я использовать настольную шлифовальную машину?» Как правило, вам не следует использовать стандартный настольный шлифовальный станок для придания формы или заточки стальных инструментов, потому что скорость / трение настолько высоки, что шлифовальный станок будет нагревать вашу сталь сверх ее состояния. Это означает, что вы можете непреднамеренно размягчить сталь. (Примером может служить заточка топора на точильном станке – обычно бесполезно.) Но если вы должным образом отожгли (размягчили) кусок стали, хотите сделать это в спешке и планируете упрочнять / отжигать в будущем, тогда не должно возникнуть особых проблем с использованием настольного шлифовального станка. (Особенно, если он у вас есть в ситуации выживания.)

Шаг 4 – Создание кромки

У вас должна получиться заготовка – что-то вроде ножа сбоку, но тупое.

• Моя любимая заточка для такого грубого ножа, как этот, такая же, как и моя любимая заточка любого другого ножа (купленного в магазине): скандинавская заточка.Это простая односкатная (двусторонняя) кромка, которая идет под прямым углом от самой широкой точки ложи к режущей кромке. Это единственный угол. Это самый простой способ заточки (и обработки). (Сравните Scandi Grind с ножом Hollow Ground, который было бы гораздо сложнее изготовить в кустах.)
• Посмотрите на заготовку с конца. Вы должны смотреть на поперечное сечение лезвия. Визуализируйте высокий тощий равнобедренный треугольник с вершиной треугольника на краю ножа и двумя одинаковыми «базовыми» точками в самом широком месте ложа ножа.Это угол, под которым вы хотите приточить каждую поверхность лезвия. Для тонкого ложа это будет смехотворно круто. И это хорошо. Крутизна = резкость. Постарайтесь действительно переварить ту точку зрения, с которой вы имеете дело.
• В идеале (с помощью напильника и зажимов) прижмите заготовку к поверхности. Если вы шлифуете лезвие о неподвижный кусок камня (тот гранитный валун, рядом с которым вы спите), процесс довольно похож – вы просто перемещаете заготовку ножа, а не шлифовальный инструмент.
• Положите напильник примерно перпендикулярно заготовке ножа (слегка наклоните напильник к кончику ножа). Перед тем, как начать напильник, отрегулируйте угол файла (от горизонтали), чтобы он соответствовал углу, который вы визуализировали (выше) для будущей кромки ножа. Сохраняйте этот угол на протяжении всего процесса.
• Начать подачу. Помните, что файлы предназначены для резки PUSH (зубцы расположены под углом от конца ручки), поэтому нажимайте сильно и вперед, затем поднимайте и возвращайтесь в исходное положение.Мало что можно получить от попытки напильником “на вытягивании”, и это может фактически затупить зубы пилки в долгосрочной перспективе. Напильник должен продвигаться вперед по длине лезвия ножа при нажатии. Если вы делаете нож с коротким (2–3 дюйма) полотном для ножовки, вы должны иметь возможность подпиливать лезвие по всей длине при каждом нажатии.
• Сохраняйте идеальный угол лезвия ножа во время пилки. Может быть тенденция начать с более крутого «верхнего» угла, а затем сгладить его позже в процессе.Я предлагаю избегать этого побуждения, так как это может привести к изогнутому краю скоса вместо плоского. Это будет более тупой нож, а более широкие «щеки» из-за кривизны будут способствовать трению о материал даже после того, как лезвие выполнит свою работу. (Это противоположность лезвия, которое вы хотите на топоре-колу, где эти более широкие щеки дадут вам взрывную силу, чтобы расколоть дерево. Здесь вам нужно, чтобы острый край выполнял работу, а скос – чтобы не мешать – отсюда и первоначальная причина пустотелого помола.)
• Разъединяйте нож и регулярно осматривайте его с конца. Вы не хотите, чтобы кромка выходила за центральную линию приклада. Если вы работаете с тонким материалом (ножовка), его будет трудно увидеть, и он будет очень незначительным. Для более широкого материала вы можете даже провести осевую линию по плоскому краю для справки.
• По мере приближения к центральной линии переверните приклад и повторите процесс в другом направлении. Возможно, вам придется несколько раз перевернуть назад и вперед, чтобы выровнять скосы с обеих сторон, сделав их симметричными.
• Стремитесь к “резкости”, но не к ОСТРОЙ. Если на этом этапе лезвие ножа будет слишком тонким / острым, в процессе закалки могут появиться трещины. Позже сделаем окончательную заточку.

Шаг 5 – Закалка

У вас должен быть «заточенный», но мягкий нож. Он отлично режет большинство вещей (на самом деле, вероятно, лучше, чем 95% ножей EDC, которые носят большинство людей, которые не используют и не точат свои ножи). В крайнем случае, вы можете использовать этот «нож» как есть. Но читайте дальше, чтобы узнать, как сделать его идеальным.

• Еще раз нагрейте нож, чтобы он засветился (от оранжевого до вишнево-красного).
  • Вы можете сделать это так же грубо, как бросить его обратно в свой раскаленный костер.
  • Лучшее затвердевание на костре можно добиться, изолировав источник пламени: расположите испытанные высокой температурой камни / кирпичи над пламенем с узкой щелью между ними так, чтобы между ними поднимался «язычок» огня (очень примитивная доменная печь / ракетная печь).
  • Если вас не интересуют примитивы, воспользуйтесь стандартной пропановой горелкой, чтобы прогреть лезвие насквозь.Начните с медленного движения вперед и назад по лезвию. Нагрейте обе стороны. Затем подойдите ближе и зажгите его теплом факела. (Лучше всего использовать в более теплых условиях и без ветра – холод и ветер очень быстро отнимают тепло от металла (проводника) из-за излучения и конвекции, что затрудняет нагрев с помощью одной горелки.)
• Быстро остывает. Чтобы сталь стала более твердой, вам нужно охладить ее как можно быстрее. Но слишком быстро, вы можете сломать (расколоть) свой клинок.Подробнее о охлаждающих агентах см. Ниже. Независимо от охлаждающего агента, затвердите следующим образом: возьмитесь за раскаленный нож (в огне) парой щипцов (стальных или даже деревянных, в крайнем случае). Быстро перенесите нож из огня прямо в охлаждающую среду. Погрузитесь прямо в воду. Полностью погрузитесь в воду. Осторожно перемещайте лезвие вперед и назад в течение 30-60 секунд (лезвие остывает). Вы стремитесь стряхнуть пузырьки / воздушные карманы и постоянно переходить к более прохладной среде (а не к среде непосредственно вокруг изначально погруженного лезвия, которая будет более горячей).Примечание. Убедитесь, что лезвие продвинуто параллельно его длине; не крутите его вперед-назад, в стороны. Вбок увеличивает вероятность деформации лезвия.
  • Масло – Я предпочитаю охлаждать сталь при комнатной температуре, масло с более высокой температурой воспламенения – например, растительное масло. Избегайте легковоспламеняющихся масел, таких как масла на нефтяной основе. Жидкий животный жир был бы приемлемой заменой в реальной ситуации выживания.
  • Вода. Вода – классическая закалочная среда, но у меня были плохие результаты.Я сделал красивый нож ручной ковки. Это было идеально. Я даже мог представить себе луки, которые я бы вырезал из него. Я закалил его в прохладной воде, и край треснул в 3-х местах. Разрушенный. В настоящее время. В воде теплообмен (охлаждение) может быть настолько быстрым, что сталь не выдерживает его. Вода по-прежнему является очень ценным ресурсом для охлаждения светящегося лезвия, но имейте в виду: не практикуйтесь в проектах, которые вы считаете ценными.
  • Снег? – В крайнем случае (выживание) вы можете подумать о том, чтобы окунуть свою раскаленную сталь в сугроб.Хотя вы можете считать эффект еще более быстрого охлаждения самой большой проблемой, обычно это не так. Тепло стали плавит и испаряет снег (сублимация) так быстро, что ваше лезвие мгновенно будет окружено воздухом (а не снегом). Вы можете заранее упаковать плотный снежный ком для охлаждения, но если достаточно холодно для такого количества снега, одна только температура окружающего воздуха может быть вашим лучшим выбором для охлаждения
• Вы только что закаленную сталь. Возможно, это не так, но этот кусок стали теперь намного тверже (более хрупкий), чем то, что у вас было – или даже, вероятно, чем кусок стали, с которого вы начали.

Шаг 6 – Темперамент

Установите (уменьшите) твердость вашего инструмента в точности так, как вы хотите. Здесь и происходит настоящее искусство.

• Закалка по цветовой температуре
  • Несмотря на то, что по современным техническим стандартам кусок стали неочищенный, его можно закалить (отрегулировать до относительной / соответствующей твердости) в соответствии с привлекательным цветом, который он демонстрирует. По сути, чем горячее становится сталь, тем она «ярче». Цвет стали показывает текущую температуру.Это похоже на цветовую гамму видимого света ROY-G-BIV, которую вы изучали в школе. Цветовой спектр стали больше похож на серый, синий, фиолетовый, золотой, соломенный, белый. Каждый цвет представляет все более высокую температуру.
  • Если «останавливать» (охлаждать) точно на каждой ступени цветовой температуры, сталь «замерзнет» с соответствующей твердостью / мягкостью. Для ножа лучше всего, чтобы пурпурный цвет просто касался края перед тем, как остыть (закрепить на месте).
• Нагрейте сталь (нож)
  • В идеале используйте пропановую горелку или другой прямой и постоянный источник тепла, чтобы начать разогрев лезвия.Тепло от самой толстой части, наружу. Для большинства однолезвийных ножей это будет с тыльной стороны лезвия. С самого толстого места ложа. Если вы используете другой источник тепла, применяются те же правила. Используя кирпичную установку «доменная печь» над дровяным камином (или пропановой печью), направьте тепло на толстую часть ложи.
  • Поскольку наконечник тоньше, он нагревается быстрее. Избегайте чаевых. Вы хотите, чтобы весь край ножа нагрелся равномерно.
• Часы для цвета
  • Быстро произойдет
  • Кажется, вы нагревали лезвие дольше, чем следовало.Но не ленитесь! Изменение цвета происходит быстро, и нужно быть готовым.
  • Когда радуга цветов начнет распространяться по вашему ножу, будьте начеку.
  • В тот момент, когда пурпур коснется края вашего ножа, быстро переведите лезвие в охлаждающую / гасящую среду (масло, воду и т. Д.). Он должен «заморозить» относительную твердость стали в этой точке. Идеально подходит для ножа. После того, как вы остановите нож, вы, вероятно, все еще будете видеть радугу, застрявшую во времени в вашем ноже.

Шаг 7 – Окончательная заточка

Теперь у вас есть подходящий (но не заточенный) нож, более острый и функциональный, чем большинство коммерческих ножей на рынке. Вот как сделать его резче.

• Основы – Если вы следовали инструкциям по хранению, приведенным выше, значит, вы использовали стандартный скандинавский шлифовальный станок с одним скосом в свой нож. Это единая грань по всей длине лезвия. Но если вы посмотрите прямо на край, вы увидите, что он не острый.На самом деле, наверное, тупо. Может быть, всего 1/64 дюйма в ширину, но это довольно скучно, когда дело касается ножей. Или топоры.
  • Совет: если вы посмотрите прямо на край любого острого лезвия (ножа, топора или другого предмета), он не должен отражать свет. После продолжительного использования на нем, вероятно, появятся несколько пятен, которые вы увидите блестками. (Чтобы выделить пятна, направьте свет через плечо.) Вы ищете отражения любого рода. Отражение – это плоское пятно. Плохо. Вам нужно, чтобы край был настолько тонким, чтобы не было грани, отражающей свет.
  • Нож «Все-все-и-все-секрет-для-острый»: Берегите его. Не злоупотребляйте этим. Если у вас есть острый нож, не делайте с ним глупостей. Не вырезайте грязное дерево. Не используйте камень или землю в качестве основы для резьбы. Не засовывайте нож в грязь. Не позволяйте своему лезвию касаться всего, что может его притупить. Это включает грязь, песок, стекло, камень, металл и т. Д. Это также означает, что не царапайте лезвие (правило, которое я нарушаю). Не расставайтесь с ним (еще одно правило, которое я нарушаю).Ваш нож – священный инструмент, который может спасти вам жизнь. Позаботьтесь об этом, и он позаботится о вас.
• Камни / Инструменты для заточки
  • Карборунд или другой «крупнозернистый» камень
  • Точильный камень с алмазным напылением (с крупной и тонкой гранью)
  • Самодельная наждачная бумага / шлифовка для кожи

• Техника
  • Вам нужно сохранить скосы, которые вы уже заточили на своем ноже, на протяжении всего процесса.Угол, под которым вы держите нож, должен быть таким же, как вы в него подпиливали.
  • Два метода: круг и прямой / перетаскивание
    • Круг – Мой предпочтительный метод заточки ножа – метод «круга». Он в основном состоит из изолирования лезвия на заданный угол и вращения в круговом движении над одной секцией лезвия. Продолжая, вы немного поднимете лезвие вверх, продолжая круговое движение. Я предпочитаю этот метод, потому что, как только вы найдете правильный угол, его будет легко поддерживать (особенно с Scandi Grind).Основная критика заключается в том, что он может оставлять на лезвии круглые / изогнутые царапины (что не проблема, если вы продолжите процесс заточки / хонингования).
    • Straight / Drag – Альтернативный основной ручной метод – «протащить» лезвие ножа по камню, соскребая лезвие по всей длине одним движением. Это выглядит сексуальнее на камеру, но создает проблемы, связанные с поддержанием правильного угла скоса кромки, особенно когда вы входите в область изогнутого кончика ножа. Стоит научиться использовать этот метод, но по моему опыту (лично и работая с сотнями других) он имеет тенденцию приводить к более тупому лезвию, чем тот, с которого вы начали.Чаще всего, когда кто-то приходит в класс, который использовал связку и «затачил», я вижу закругленное лицо на скосе кромки – и это метод, который они использовали.
  • Первичная заточка: процесс в основном тот же, что и на первых этапах этого процесса. Он меняется в сторону окончательной доводки.
    • При необходимости смочите (водой / маслом) рабочую поверхность.
    • Положите нож на поверхность для заточки (кромкой от себя). Слегка наклоните нож вверх по направлению к краю, пока не почувствуете, что он упирается в скос, который вы врезали в него.(Теперь скос должен быть ровным по отношению к камню.) Начните круговое (или прямое) движение, описанное выше. Работайте с обеих сторон лезвия последовательно.
      • Карборунд / грубый камень
        • Когда вы впервые заточите нож, вы потратите немало времени на грубый камень. Гораздо меньше, если когда-либо.
        • Обработайте одну сторону фаски полностью вниз. Круговое движение. С ножовкой это может занять всего пару минут с каждой стороны.
        • Следите за средней линией вашего края.Когда вы делаете нож, это плоский (тупой) край шириной около 1/64 дюйма. Если вы слишком сильно заострите одно лицо, вы сместите этот край из центра. При необходимости переключитесь на другую грань, чтобы сохранить край средней линии.
        • Как только вы избавитесь от любого вида “плоского” края, двигайтесь дальше.
      • Алмазный Камень
        • Повторите тот же процесс с обеих сторон, как вы делали с крупным камнем. Равномерно обработайте обе стороны. Обработка хорошей суспензии вертела и стали помогает полировать и затачивать на более поздних, более тонких стадиях.
        • После первоначальной заточки, при условии, что вы позаботитесь о своем ноже, в будущем вам нужно будет возвращаться только к грубой стороне алмазного камня. У вас не должно быть причин для выбора более крупного (карборундового) камня, кроме как для исправления ошибок или изъянов – как это происходит при изменении формы из-за хруста камня о ваш нож.
        • Начните с «грубой» стороны алмазного камня, затем переходите к «тонкой» стороне. Круговые движения. Обе стороны.
        • На данный момент ваш нож полностью исправен и острее 99% ножей, которые сейчас носят с собой.Скорее всего, он даже сбреет волосы на руке. Если вы хотите удивить своих друзей и напугать врагов, продолжайте.
      • Самодельный хон
        • Измените свою технику – До этого момента (если вы следовали моему совету) вы использовали круговой метод на «мокром» камне. Высушите лезвие и вытащите самодельную наждачную бумагу / кожаный хонор. Вы собираетесь переключиться на метод прямого / перетаскивания.
        • Наждачная бумага – одним легким движением проведите скос / край ножа по длине наждачной бумаги.Повторите всего 10 раз. Затем переключитесь на другой скос. Проверить на резкость. Повторите с обеих сторон. Проверять. При необходимости повторите. Затем перейдите к коже, чтобы сделать ее Злой.
        • Кожа – Вы когда-нибудь замечали, как на каждом вестерне изображен парикмахер, точящий бритву о полоску кожи? (Это называется стропом. Такое хонингование называется строппингом.) Чрезвычайно острое стальное лезвие отшлифовано так тонко, что само лезвие превращается в «проволоку». Это тонкий завиток заусенца, который нужно сгибать взад и вперед, пока «край проволоки» не станет настолько хрупким, что он устает до такой степени, что вырвется наружу.Это самый острый нож из всех, что только можно сделать. Чтобы достичь этого, используйте ту же технику, что и выше, но на коже. Десять ударов с каждой стороны. При необходимости повторите.
    • После использования ножа вернитесь к алмазному камню и / или самодельному шлифовальному станку, если это необходимо. Некоторые говорят, что каждый раз, когда вы пользуетесь ножом (назовем его после дня в лесу), вам следует затачивать. Некоторые говорят, что если вы ухаживаете за своим ножом, то его не нужно будет регулярно затачивать.Вам решать. Но поднимите планку своей резкости, и вы никогда не разочаруетесь.

Шаг 8 – Добавьте ручку

Основными причинами добавления рукоятки к лезвию ножа являются усилие / мощность / применимость и комфорт. В зависимости от созданного клинка (а также от имеющихся у вас ресурсов и инструментов) вы можете выбрать один из нескольких вариантов.

• Обмотка шнура – Мой любимый нож для ножовки (или другого стального лома) с быстрым захватом – это обертка из ленточного шнура или другого тонкого, легко доступного синтетического шнура.Он откусывает края металла и, в крайнем случае, может предоставить вам от нескольких футов до ярдов драгоценных снастей. Вы можете использовать любую технику макраме / рейнджера / лестничного плетения, но я предпочитаю простую спиральную обертку с самозатягивающимся узлом, наброшенным в начале. Это все, что тебе нужно.
• Дерево – Вы можете разрезать палку размером с ручку и вставить лезвие. Крепко прихвистите его, и у вас будет рукоять для ножа. Для большей прочности вырежьте форму хвостовика (часть ножа, которая входит в рукоять) на рукоятке, чтобы обеспечить больший контакт поверхности.Добавьте немного клея из сосновой смолы и плотно накиньте синтетической или натуральной веревкой. (Вы даже можете сделать простые деревянные ножны, разделив палку и сделав рельефную резьбу лезвия на палке, а затем скрепив ее вместе.)
• Рукоятка ножа «Чешуйки» – для правильной рукоятки ножа с полным выступом вы можете рассмотреть возможность нанесения «чешуек» с обеих сторон. В Gone Feral это чаще встречается у наших более толстых и тяжелых ножей, таких как напильники. Сделайте их из дерева, рога, кости, синтетического материала и т. Д.В идеале, сделайте чешуйки немного больше / толще, чем необходимо, и просверлите отверстия в чешуе и хвостовике. Закрепите их эпоксидной смолой / приколите, а затем отпилите / отшлифуйте до желаемой формы.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать обновления статей и курсов.

Просмотрите видеокурс по изготовлению опасно острого ножа с бесплатной двухнедельной пробной программой дистанционного обучения THE PACK компании Gone Feral.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПАКЕТУ: видеообучение примитивным навыкам, навыкам выживания и выживания

Простая ручная заточка – резьба по дереву

Советы по сохранению остроты резьбы инструментов для резьбы

Джона Миньона и Роджера Шредера.

Эта статья была впервые опубликована в 32-м выпуске журнала Woodcarving Illustrated.

Спросите десять резчиков, как заточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно затачивать инструмент?

К сожалению, не существует «правильного» метода – только правильный результат. Вам нужен инструмент, с помощью которого можно срезать тонкие срезы на концах волокон так же легко, как и на срезание волокон. Ручная заточка выполняется почти так же быстро, как и машинная, и дает такие же хорошие результаты.Но прежде чем пойти и купить принадлежности для заточки, внимательно присмотритесь к этим трем терминам: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Фаска инструмента определяет, будет ли он резать. У всех резчиков есть свой любимый угол скоса, но обычно его нужно увеличивать по мере увеличения твердости древесины. Одно из практических правил – использовать пологий угол (от 15 ° до 20 °) для легко обрабатываемой древесины, такой как сосна и липа, и более крутой угол (от 25 ° до 35 °) для более твердой древесины, такой как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем меньше фаска, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают более слабый край.

Для древесины твердых пород можно использовать неглубокий скос, но острый край не прослужит так долго, поэтому вам придется затачивать чаще. Вы также можете использовать более крутую фаску для древесины мягких пород, но при этом будет сложнее протолкнуть инструмент через древесину. При использовании более твердой древесины резчики обычно используют молотки и долота, поэтому более крутой скос подойдет.

Хотя бывают исключения, обычно желательна плоская фаска. Закругленный скос приводит к преждевременному выкатыванию инструмента из разреза. Полый шлифованный скос делает режущую кромку хрупкой и быстро затупляется.

Три профиля скоса сверху вниз: скругленный скос, полый скос шлифовки и плоский скос. Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Криса Пая « Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву», том 1 , используется с разрешения Гильдии мастеров-мастеров.

Другой проблемой при заточке является двойной или тупой скос – на конце инструмента имеется лишний скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда виновником может быть производитель, но это может быть результат вашей собственной заточки. Двойные скосы возникают в результате заточки под разными углами и могут затруднить плавный вход и выход инструмента из древесины – инструмент будет ощущаться острым, но не будет резать эффективно.

Существует два основных способа придания формы скосу – наждачная бумага и камни для грубой заточки.Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ сформировать фаску, потому что она доступна в очень крупной зернистости. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют мокрой и сухой наждачной бумагой. Самая твердая зернистость, карбид кремния, режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумага может оставаться влажной для облегчения процесса заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, она должна иметь абсолютно ровную поверхность.Лучше всего выбрать кусок стекла толщиной ¹ /4 дюйма, который имеет ширину примерно 6 дюймов и длину 12 дюймов. Если при заточке стекло скользит, добавьте к задней части стекла кусок нескользящей ковровой прокладки. Чтобы бумага оставалась на месте, погрузите ее в воду, пока она не станет полностью влажной, и разровняйте по стеклу, стараясь выдавить пузырьки воздуха. После того, как наждачная бумага окажется на месте, можно приступать к заточке. Следите за тем, чтобы он оставался влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с крупной наждачной бумаги и постепенно используйте более мелкую зернистость, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает точно так же. Песок в камне истирает металл лезвия по мере его прохождения по поверхности. Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте крупный камень до тех пор, пока не появится скос, и проработайте более мелкую крупу.

Иллюстрации ножа, канавки, U-образной канавки и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения How to Sharpen Carving Tools (14,95 долл. США), опубликованного Stackpole Books, 800-732-3669.Изображение долота принадлежит Крису Джордану.

Производители масляного камня рекомендуют перед заточкой нанести легкое масло, чтобы частицы металла уплыли. Существуют коммерчески доступные масла для заточки, но я знаю, что резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни для сушки и регулярно вытирают их водой с мылом, но производители не рекомендуют это делать.

Крупнозернистые водяные камни обычно замачивают в воде, но для более мелкой крупы достаточно просто разбрызгать воду перед заточкой.Керамические камни и алмазные камни не нуждаются в смазке – они просто требуют регулярной очистки водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене использованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам все же нужно следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно протереть канавку в масляном камне или водяном камне. Чтобы сохранить форму, требуется регулярное изменение формы на плоской пластине или использование наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Держите постоянную фаску

Существуют приспособления и держатели для большинства нужд заточки, но иногда так же легко научиться затачивать вручную.При формировании фаски самое важное – поддерживать постоянный угол, иначе вы получите двойной фацет.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы его длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом вы сможете следить за углом наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как долота и долота с короткими скосами, поместите на конец стекла направляющую для видимого угла, чтобы угол оставался постоянным.Ознакомьтесь с краткой таблицей повышения резкости, чтобы узнать о предлагаемых действиях для повышения резкости каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с бороздками и V-образными инструментами. Если вы попытаетесь заточить в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, который даст вам неровный разрез.

В процессе заточки на фаске обнажается свежий блестящий металл. Если вам не удается увидеть свой прогресс, покройте край черным магическим маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить такую ​​же фаску – это сначала опустить верхнюю часть фаски вниз и медленно поворачивать ее, пока край не коснется камня.

По мере заточки вы увидите острие проволоки или заусенец, образующийся на конце лезвия (см. Ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой, пока не получите заусенец по всей длине лезвия.

Если при заточке и шлифовке заусенец не удаляется, отполируйте его дюбелем, покрытым кожей, наждачной бумагой или даже шлифовальной пастой, как показано здесь.

Бурр

Целью заточки является получение заусенцев или кромок проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острому краю. Продолжайте затачивать, пока этот лишний металл не появится по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Скользящие камни также неоценимы для избавления от заусенцев.Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется скользящий камень с острым лезвием.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; в противном случае инструмент может вообще не резать. Есть несколько способов удалить заусенец.

При обработке более мелкой наждачной бумаги ее следует снять, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или мелкозернистые водяные камни, также удаляют острие проволоки. С наждачной бумагой или точильными камнями лезвие проволоки будет легко удалено, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец исчез, и придать инструменту отполированную кромку, последний шаг – зачистка.

Строппинг удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете лезвие, вы можете просто натянуть инструмент, а не затачивать его заново.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, – это полоска и абразивные материалы или пасты для шлифования. Ремешок резчика состоит из отрезка твердой кожи, приклеенного к дереву.Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, доступные в виде порошка, пасты или карандаша. Большинство компаний-поставщиков резьбы имеют в наличии различные абразивные материалы и составы для шлифования. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях – вы используете небольшое количество при стачивании, так что это действительно не проблема, но старайтесь избегать контакта как можно чаще.

Комбинированный камень – хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед зачисткой.

Для начала протяжки нанесите на полоску небольшое количество абразивной пасты.Чтобы натянуть канавки, долота и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавливайте и протягивайте инструмент по коже. Фаска держится под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент протягивается по коже в сторону от режущей кромки.

При работе ножом положите лезвие на кожу и потяните за него так, чтобы лезвие оставалось позади. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце хода. Это дополнительное движение будет округлять скос, чего вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Строповка редко бывает такой же строгой, как заточка, но мазки должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шлифовальной пасте, вероятно, инструмент имеет заусенец. В этом случае продолжайте поправлять, пока он не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелким зерном.

Каждый резчик по-своему относится к тому, как часто следует править инструменты, но большинство согласны с тем, что их следует править в начале каждого дня резьбы.Это удаляет всю влагу, которая могла скопиться во время хранения.

Удаление всего края проволоки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке лезвие проволоки имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми зубилами и ножами для резьбы легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенцы, но долота и V-образные инструменты требуют разных техник.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал.Для более прочного крепления приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните дюбель, который входит в канал, куском очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или протрите дюбель пастой для шлифования. Заряженный кусок дерева особенно эффективен с микроинструментами.

Традиционный способ удалить заусенец изнутри канавки – использовать скользящий камень. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах резьбы.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый Арканзас, керамика, алмаз и японский водяной камень.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец.