Самодельные земляные буры: Ручной бур своими руками на портале Сделай сам

Как пробурить скальную породу

Как пробурить скальную породу

 

«Бурение скважины на воду значительной частью потенциальных потребителей отвергается ввиду экономической составляющей данного вопроса» – приблизительно так бы начал свой доклад на тему «отрицательное сальдо бригады бурильщиков» какой-нибудь младший научный сотрудник какого-нибудь НИИ. Проще говоря, многие не могут нанять специалистов для бурения, потому что дорого.

 

Из чего собирают самодельные буровые установки

 

Одни вообще отказываются от этой затеи, другие берутся за дело самостоятельно. В домашней мастерской собирается станина, силовой агрегат берется с зернодробилки, соседом на станке вытачивается вертлюг. Даже буровые наконечники, коллегиально с тестем разрабатываются и свариваются кумом за магарыч.

 

Штанги. Ну, на этот инструмент приходится раскошелиться. Без качественных штанг бурить не получится. Еще обсадная труба – тоже вещь необходимая, без нее чистой воды не будет. Хотя, некоторые и тут пытаются сэкономить, покупая пластмассовую тонкую канализационную трубу-стопятидесятку.

 

И вот уже кажется, что вся установка готова, можно начинать короткий путь к счастливому обладанию индивидуальной скважины на воду. Ах, да! Помпа! Ее можно у шефа на два дня выпросить. Все, на выходных можно приступать!

 

Процесс бурения

 

Утро первого выходного дня, начало производственного процесса на приусадебном участке. Все земляные работы проведены, буровая установлена, воды запас подготовлен. Можно включать бур!

 

Полчаса, «полет нормальный». Пройден плодородный слой грунта.

 

Три часа полет «нормальный». Бур вращается, песок из скважины вымывается. Кажется, что к вечеру работа будет сделана.

 

Но тут заканчивается песок и лопастной бур вязнет в глине. Мытарства до темноты успеха не принесли. Вечером созвон с шефом и просьба попользоваться помпой еще день.

 

С утра на скорую руку сваривается подрезной бур и работа, вроде как пошла. Потихоньку-помаленьку, но штанги добавляются, бур погружается. Глядь, а уже больше десяти метров пройдено.

 

Вдруг резко ушла вода. Скважина дошла до «верховодки» – грунтовых вод. Вода эта годится только как техническая, да и немного ее там. Нужно бурить глубже, а этот слой затампонировать глиной. За этим занятием ночь и застает.

 

Скважина закрывается пластиковым баллоном, инструмент разбирается, все откладывается до следующих выходных. Ну, уж на те выходные точно скважина будет готова.

 

Проходит рабочая неделя, наступают два дня «отдыха». Опущенный в скважину бур упирается в обвалившуюся за неделю землю. Это быстро убирается, потом, для верности, глиной еще тампонируется «верховодка». Дальше опять глина. Но процесс идет.

 

И вдруг бур упирается во что-то твердое. Кажется, что из глубины скважины доносится скрежет металла о камень. Видимо, бур наткнулся на валун горной породы…

 

Проклиная злой рок, горе-бурильщик безуспешно точит о камень в глубине недоделаной скважины свои самодельные буры. Оба выходных… Затем следующие два выходных. И следующие…

 

Вариантов дальнейших действий – три:

 

1. Продолжать бурить до зимы, затем «законсервировать» проект до тепла. Но весной уже не приступать к этим мытарствам
2. Начать бурить скважину в новом месте. Шансов, что валун не перегородит путь буру 50/50. В общем, так можно бурить по всему огороду – когда-то же должно повезти.
3. Купить, все-таки, качественный лопастной бур. Да, придется потратить еще какую-то сумму денег. Но это – единственный инструмент, который поможет бурильщику-одиночке пробить скважину в твердом грунте. Или так, или как в первых двух вариантах.

 

Как приобрести лопастной бур

 

Купить необходимый буровой инструмент можно в интернет-магазине, не выходя из дома. Там же можно получить консультацию по вопросу того или иного инструмента. В частности, специалист порекомендует наконечник именно той конструкции, с таким количеством лопастей и такой формы, которые лучше всего подойдут в конкретной ситуации.

 

Есть и относительно универсальные лопастные буры для твердых и средне-твердых грунтов. И, если человек только собирается бурить скважину, то ему стоит задуматься над возможностью возникновения такой ситуации, какая описана выше. И лучшим вариантом будет – приобретение качественного лопастного бура заранее.

Как пробурить скважину – Рамблер/новости

Никто не станет спорить, что возможность свободно пользоваться водой — необходимая составляющая загородной жизни. Вода нужна для питья и мытья, для полива грядок. А современные требования к дачному комфорту предполагают гораздо больший расход, чем можно обеспечить, нося воду из колодца в вёдрах.

Фото: 7dach.ru7dach.ru

Бурение водяной скважины © Сергей Мальгавко / Фотобанк Лори

Видео дня

Получить воду в достаточном количестве для обустройства в загородном доме комфортного душа и городского туалета, установки стиральной и посудомоечной машин или наполнения бассейна можно, пробурив скважину прямо на участке. Итак, если вы планируете обзавестись автономным водопроводом, то рано или поздно появится вопрос: как пробурить скважину. Есть несколько способов, а самый простой и лежащий на поверхности — обратиться к специально обученным людям.

Услуги бурения скважин на воду

Найти в своём регионе специалистов — бурильщиков скважин на воду сегодня несложно: рекламных объявлений и сайтов компаний, оказывающих такие услуги, полно. Остаётся только выбрать достойных, определить с инженером глубину, место бурения на участке и приготовить деньги. Отдельного нужно заметить, что необходимо будет обеспечить подъезд технике. Так, например, ширина подъезда для буровой установки на базе ЗИЛ должна быть не менее 2,5 м, а высота буровой — 6 м, поэтому в месте предполагаемой скважины не должно быть нависающих деревьев или линий электропередач.

Бурение скважины

Если в этом способе вас всё устраивает, в том числе и сумма за строительство скважины, то напоследок несколько рекомендаций:

попросите объяснить вам все этапы работ — от выбора вида скважины («на песок», «на известняк» или артезианская) до процедуры ввода в эксплуатацию;

уточните, какие документы вы получите в ходе выполнения работ: договор, акты на скрытые работы, акт сдачи-приёмки объекта;

обязательно выясните, оформит ли выбранная вами компания паспорт на пробуренную скважину.

Как пробурить скважину самостоятельно

Если стоимость услуг компаний кажется неподъёмной, можно попробовать добыть воду самостоятельно. Скважины, пробуренные без использования профессионального бурового оборудования, как правило, неглубокие (20-30 м), расположены в первом водоносном горизонте. Подробнее об устройстве водоносных горизонтов можно прочитать в публикации Колодцы и скважины: какие бывают водоносные слои. Более масштабные сооружения сложно строить физически: с каждым пройденным метром увеличивается вес оборудования, которое нужно опускать, проворачивать и поднимать наверх. Хотя до изобретения современных установок предками сооружались скважины, глубокие даже по сегодняшним меркам. Учёным известна скважина глубиной в 1242 м, пробуренная в китайской провинции Чун Канг. Время её строительства, по мнению археологов, относится к началу нашей эры.

Бурение артезианской скважины. Франция. Репродукция старинной гравюры

Конечно, такие работы велись не совсем вручную: механизмы приводились в движение лошадьми, ослами, волами, ну или рабами. Существует 3 основных метода бурения скважины самостоятельно и их всевозможные модификации и комбинации:

шнековый;

ударно-канатный;

абиссинская скважина-игла.

Прежде чем начать самостоятельное бурение, следует определить место и предполагаемую глубину. Разобраться, на какой глубине залегают грунтовые воды, можно, прочитав статью Как определить уровень грунтовых вод на участке. Для определения наиболее подходящего места для будущего источника воды нужно учесть проходящие подземные коммуникации, близость скважины к дому (чтобы было удобно подводить воду) и санитарно-защитные зоны от туалета, септика, фильтровальных траншей и колодцев, а также от места складирования отходов. Обратите внимание и на территорию соседей — а где у них находится туалет и прочее? Определившись с местом и глубиной, можно переходить непосредственно к процессу. Рассмотрим все 3 метода поближе.

Шнековое бурение

Для такого бурения потребуется несложное оборудование и инструменты:

штыковая и подборочная (совковая) лопаты. Можно обойтись и просто штыковой;

тачка. Грунт, вынимаемый на поверхность, лучше сразу отвозить от места бурения, иначе через некоторое время его скопится приличное количество под ногами и будет неудобно работать;

Штыковая лопата и тачка

бур — шнековый, похожий на гигантский штопор. Можно пользоваться ручным, можно применять мотобур, а на крайний случай подойдёт и ледобур, только у него диаметр небольшой;

штанги для наращивания длины буровой колонны — стальные трубы диаметром 3/4 дюйма, соединители (отрезки труб меньшего диаметра) и шпильки;

Самодельные буры – земляной, шнековый, и штанга для удлинения

буровая вышка — металлическая или деревянная тренога с лебёдкой для подъёма и спуска буровой колонны;

желонка — буровой инструмент в виде стакана с клапаном на дне. Она пригодится и для последующей очистки скважины во время эксплуатации;

обсадные трубы — на 15 мм меньшего диаметра, чем диаметр бура.

Желонка

В месте бурения выкапывается яма глубиной 1,5 м. collection[644,4] Как только буровая колонна попала в водоносный пласт (это будет видно по мокрому грунту, доставаемому из ствола скважины), бур нужно вынимать для очистки чащеь — после 2-3 оборотов, иначе его может засосать. Периодически (через каждые полметра прохода) ствол скважины очищается при помощи желонки. Когда буровая колонна достигла водоноса, следует углубиться ещё на 3 метра. По окончании бурения в скважину опускают обсадные трубы и устанавливают фильтр.

Ударно-канатный метод

Ударно-канатный метод по сути не бурение, а долбление. Процесс происходит под действием силы тяжести, а усилия мускулов или двигателя необходимы для возвращения буровой установки в исходное положение. Рабочий инструмент представляет собой забивной стакан — тяжёлый металлический цилиндр (трубу) с заострёнными кромками. На стенках трубы сделаны отверстия для облегчения извлечения шлама. В верхней части стакана имеется петля, за которую он крепится к тросу, проходящему через блок на вершине треноги к лебёдке. collection[645,4]

Абиссинская скважина

Забивной трубчатый колодец называется нортоновским, более распространённое название — абиссинский. Известность это водозаборное устройство получило благодаря экспедиции колониальных британских войск в Африку. Абиссинский колодец всё-таки больше похож на скважину – диаметр его очень мал. Для его устройства применяются 1-2-дюймовые металлические трубы, нарезанные метровыми или полутораметровыми отрезками. Трубы соединяются между собой резьбовыми муфтами, для этого на концах труб нарезается резьба. Нижняя часть ствола скважины длиной около 1 м представляет собой фильтр из металлической сетки, наваренный на трубу с отверстиями, и заострённый металлический наконечник, протыкающий грунт при проходе.

Фильтр с наконечником, труба и соединительная муфта для абиссинского колодца

Фильтр также присоединяется с помощью резьбовой муфты. Вся конструкция напоминает копьё, поэтому абиссинский колодец имеет ещё одно название — скважина-игла. А для самого процесса устройства такой скважины часто используют сленговое словосочетание — «забить иглу». Абиссинская скважина (колодец) — пожалуй, самый простой способ добыть воду самостоятельно. Здесь не потребуются обсадные трубы или специальное буровое оборудование (бур, забивной стакан). Конструкция абиссинской скважины сама служит и буровым инструментом, и фильтром, и обсадной трубой.

Схема устройства абиссинского колодца

Дополнительные приспособления, требующиеся для устройства скважины, это:

бабка — груз в виде цилиндра весом 25-30 кг с отверстием посередине под трубу;

подбабок — площадка, принимающая удар от бабки;

блоки с прочной верёвкой.

В крайнем случае, если бабки нет, можно забить ствол трубчатого колодца и кувалдой. Но если есть возможность, всё же лучше воспользоваться бабкой: нанося удар кувалдой вы, как ни стараетесь, бьёте не строго вертикально, как бабка. Из-за этого ствол скважины отклоняется от вертикали, а сама труба может погнуться. Если планируете работать без помощника, то потребуется тренога для закрепления блока над стволом скважины. Если помощник есть, то блоки можно закрепить на самой трубе, как показано на схеме. Теоретически «забить иглу» можно прямо от поверхности. Практически советую сначала сделать садовым буром максимально глубокое отверстие или выкопать яму глубиной около 1,5 м, и только потом установить «иглу» — фильтр, соединённый муфтой с первым отрезком трубы. На трубе с помощью хомутов на высоте 1 м от фильтра монтируется подбабок, одевается сама бабка. Выше, на расстоянии 1,5 м также с помощью хомутов монтируется перекладина с блоками. Через блоки пропускаются верёвки, прикреплённые к бабке, и начинается забивание абиссинской скважины. Когда ствол углубляется, труба наращивается следующим отрезком, хомуты с подбабком и блоками переставляются выше и так до конца. Фильтр абиссинской скважины располагается в водоносном песке, а труба скважины служит обсадной трубой, исключающей попадание выше расположенных грунтовых вод. После достижения цели на верхнюю часть трубы монтируется обратный клапан и насос. Абиссинскую скважину устраивают на рыхлых песчаных грунтах — в плотной глине есть опасность сорвать резьбу муфт при забивании, потому что именно на них приходится ударная нагрузка.

Резьбовые муфты с сорванной резьбой

Есть и другой способ «забивания иглы». В этом случае ударяют не по подбабку, а изнутри по приваренному к основанию фильтра наконечнику, используя длинный тяжёлый металлический прут меньшего диаметра, чем труба. Для этого подойдёт, например, арматура диаметром 22 мм. Так ударная нагрузка будет приходиться на самый конец «иглы», и резьбовые соединения почти не нагружаются. Правда, в этом случае существует опасность отрыва самого наконечника и раскручивания соединений. Сложность такого способа ещё и в том, что прут арматуры нужен очень длинный, чтобы он был достаточно тяжёлым. Значит, потребуется высокая тренога, чтобы его поднимать-опускать. При устройстве абиссинского колодца стоит иметь в виду, что, кроме рыхлого грунта, существует ещё ограничение по глубине: его можно делать не глубже 9 м. Это ограничение связано с тем, что для добычи воды из скважины используется не погружной, а поверхностный насос.

Ручной насос поршневого типа

Для абиссинских скважин советую использовать ручной насос мембранного, крыльчатого или поршневого типа. В силу своего устройства такие насосы могут поднимать воду с глубины не более 6 м, а при условии установки обратного клапана — с 9 м. Надо заметить, что сейчас есть и ручные погружные насосы, позволяющие качать воду с глубины до 16 м. У них другая конструкция: механизм находится не на поверхности, а опускается на глубину, в скважину. Электрические поверхностные насосы в большинстве своём слишком мощные — при работе они «рвут» водяной столб и отключаются, срабатывает защита от «сухого хода». Скважина, пробуренная самостоятельно, — отличное решение финансовой проблемы получения воды на участке. Себестоимость её в разы меньше, в сравнении с оплатой работы профессиональных бурильщиков. А может и вообще стремиться к нулю, если вы владеете сварочным аппаратом и имеете лёгкий доступ к металлолому. Но нужно учитывать, что и срок службы скважины на неглубоком водяном горизонте меньше, чем у глубоких. Кроме того, полученная вода может иметь низкое качество из-за загрязнений и примесей, а дебит бывает недостаточным.

Скважина-игла для полива — отличное решение. Фото сайта fotodecora.ru

Поэтому необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем браться за самостоятельное бурение. Несмотря на все потраченные усилия, оно может и не увенчаться успехом, если вы нарушите буровую технологию, встретите непроходимый любительским оборудованием плывун, слой валунов или известняка, или просто не найдёте воду.

Принадлежности для ухода за перепелами своими руками – Новости Матери-Земли

За годы содержания японских перепелов я обнаружил два предмета «перепелиной мебели», необходимых для ухода за перепелами: укрытие, в котором можно спрятаться, и хорошая ванна с птичьим пылью! Я также узнал, что все, в чем перепела проводят много времени, потенциально может испачкаться пометом, поэтому используйте глянцевую краску на предметах мебели, чтобы их было легко чистить и отталкивать влагу. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать эти практические проекты.

Пылесборник состоит из двух ящиков, вставленных один в другой. У большей внешней коробки пол из твердой фанеры, а у меньшей коробки пол из металлической ткани. В этой конструкции я хотел, чтобы ткань для фурнитуры располагалась значительно ниже содержимого пылесборника, и когда она загрязнялась детритом и пометом, я мог поднять внутреннюю коробку и, по сути, отсеять ненужный материал. Это стало проще благодаря добавлению отверстий для пальцев во внутренней коробке.

Быстрая и простая ванна для пыли от домашней птицы

Инструменты и материалы

• Обычная доска длиной 8 футов 1 на 3 дюйма (1)
• Наждачная бумага и шлифовальный брусок (зернистость 120 или около того)
• Электродрель со сверлом 3/32 дюйма бит и сверло 1/2 дюйма
• Шурупы по дереву 1-1/4 дюйма #6 (14)
• Электрошуруповерт с подходящей насадкой для винтов #6
• Фанера 3/8 дюйма, достаточно большая, чтобы 1 квадратный фут
• Пила на выбор (для резки досок размером 1 на 3 дюйма и фанеры)
• Пилки
• Высокоглянцевая краска плюс грунтовка или грунтовка (например, Kilz) и
  высокоглянцевая краска
• Кисть
• 1/4-дюймовая ткань для скобяных изделий (подойдет как оцинкованная, так и с покрытием)
• Жестяные ножницы (для ткань для скобяных изделий)
• Степлер и скобы T50 1/4 дюйма (6 мм)

Сборка пылесборника для домашней птицы

Чтобы начать этот простой проект, вырежьте по два следующих элемента из 8-футового – длинная общая доска размером 1 на 3 дюйма: 8-1/2 дюйма, 10 дюймов, 10-1/4 дюйма и 11-3/4 дюйма.

Возьмите доски размером 1 на 3 дюйма, которые были обрезаны до четырех различных размеров, перечисленных выше, и сгладьте все шероховатости с помощью шлифовального бруска. Разложите две 8-1/2-дюймовые доски между 10-дюймовыми досками, чтобы получился квадрат, причем 10-дюймовые доски должны быть крайними. Предварительно просверлите два отверстия на одинаковом расстоянии в каждом углу сверлом 3/32 дюйма. Затем используйте два винта, чтобы закрепить каждый угол. Это будет меньшая внутренняя коробка.

Поместите 10-1/4-дюймовые доски между 11-3/4-дюймовыми досками, чтобы получился еще один квадрат с 11-3/4-дюймовыми досками снаружи. Предварительно просверлите два равноудаленных отверстия в каждом углу сверлом 3/32 дюйма и закрепите каждый угол двумя винтами. Это будет большая внешняя коробка. Убедитесь, что меньшая коробка легко помещается в большую коробку

Разметка пола

Чтобы разметить пол, используйте большую из двух коробок в качестве шаблона и обведите ее внешние размеры на фанере толщиной 3/8 дюйма. Направляйтесь пилой прямо внутрь отмеченной линии, когда вы вырезаете пол. Это поможет гарантировать отсутствие выступа из-под коробки при сборке. Сгладьте края и любые неровности на поверхности.

Расположите эту часть пола на том месте, где будет дно большой коробки, и убедитесь, что края выровнены и находятся на одном уровне со стенками коробки. Сверлом диаметром 3/32 дюйма предварительно просверлите три отверстия в полу и в стенах толщиной 11-3/4 дюйма и по два в каждой меньшей стене. Закрепите пол по бокам 10 шурупами. Убедитесь, что винты заподлицо или даже слегка утоплены. Это предотвратит заедание ящика в курятнике.

Чтобы сделать отверстия для пальцев, возьмите меньшую коробку и отметьте приблизительную центральную точку по длине на каждой из 8-1/2-дюймовых досок. С помощью 1/2-дюймового сверла просверлите отверстие чуть выше центра по ширине. Двигайтесь медленно и не прилагайте слишком много усилий во время сверления, чтобы избежать сколов вокруг отверстия. Оберните полоску наждачной бумаги вокруг пальца и сгладьте внутреннюю часть и края каждого просверленного отверстия.

Окраска и сборка

Если вы используете грунтовку, нанесите обильный слой на все поверхности и дайте ему полностью высохнуть в соответствии с инструкцией к продукту. Затем нанесите слой глянцевой краски, не забудьте обильно покрыть пол и внутреннюю часть коробок. Я использовал глянцевую краску, продаваемую как «краска и грунтовка», нанес щедрый первый слой по всей поверхности, а затем нанес второй слой на фанерный пол и внутри ящиков для дополнительной защиты от влаги. Не забудьте закрасить отверстия для пальцев.

Когда краска высохнет, пора добавить «просеивающий» пол в меньшую коробку. Раскатайте часть ткани для фурнитуры и поместите меньшую коробку сверху. Совместите два края коробки с углом ткани для фурнитуры и обрежьте две оставшиеся стороны ткани для фурнитуры немного меньше, чем внешний размер коробки. С помощью степлера прикрепите скобами ткань для крепежа ко дну меньшей коробки через каждые 2 дюйма или около того, стараясь не скреплять скобами слишком близко к краю и не расколоть древесину.

Контейнер для сбора пыли готов! Мне нравится использовать древесную золу, песок и немного сухой земли (без химикатов и удобрений) для моих перепелов, но эта комбинация подойдет для любой ванны с птичьим пылью. Вашим перепелам обязательно понравится.

Уход за перепелами и обогащение: ящик для перепелов

Инструменты и материалы

• Фанера толщиной 3/8 или 1/2 дюйма (это отличный проект, чтобы использовать небольшие остатки!)
• 1 шт. – 2-дюймовая полосовая доска для обшивки (обычно продается длиной 8 футов), разрезанная вдоль на четыре части по 7-3/4 дюйма
• Электродрель со сверлом 3/32 дюйма, а также сверло для точек входа лобзика
• Лобзик (для вырезания дверных проемов)
• Пила (вырезание стен и крыши из фанеры)
• Пилки
• Наждачная бумага и шлифовальный блок (зернистость 120 или около того)
• 1-дюймовые винты #6
• Механическая отвертка с подходящей насадкой для винтов
• Высокоглянцевая краска плюс грунтовка или грунтовка и глянцевая краска
• Кисть

Перепела любят прятаться в подлеске или в зарослях в дикой природе, и обеспечение убежища также является ключевым компонентом ухода за домашними перепелами! Этот ящик-убежище имеет две сплошные стены, две стены с прорезанными в них дверными проемами и часть крыши. Все вырезаны из фанеры толщиной 3/8 дюйма и обрамлены четырьмя деталями размером 1 на 2 дюйма во внутренних углах. Внешние размеры готового укрытия составляют 10 дюймов в ширину, 14 дюймов в длину и 8-3/8 дюймов в высоту.

Начало изготовления укрытия для перепелов

Чтобы начать изготовление укрытия, разметьте на фанере детали следующих размеров:

• Детали размером 8 на 9 1/4 дюйма (короткие стенки) (2)
• Детали размером 8 на 14 дюймов (длинные стенки) (2)
• Деталь размером 10 на 14 дюймов ( крыша) (1)

На одной из частей размером 8 на 9 1/4 дюйма отметьте дверной проем высотой 5 дюймов и шириной 3 дюйма примерно по центру. На одном из кусков размером 8 на 14 дюймов отметьте два дверных проема, примерно равноудаленных, размером 5 на 3 дюйма. Просверлите отверстия в каждом углу дверного проема, стараясь максимально совместить их с разметкой. Вырежьте каждый дверной проем лобзиком, используя одно просверленное отверстие в качестве точки вставки лезвия электролобзика, а следующие три — в качестве точек поворота, пока не закончите рез. После того, как дверные проемы вырезаны, используйте пилу по своему выбору, чтобы вырезать куски фанеры (четыре стены и один кусок крыши). Такой порядок вырезания дверных проемов в первую очередь и стен во вторую уменьшит риск, связанный с вырезанием дверных проемов с небольшим куском фанеры.

Отшлифуйте и поддержите приют для перепелов

С помощью шлифовального бруска сгладьте все края и любые шероховатые поверхности. Обратите особое внимание на дверные проемы, так как они должны быть свободны от осколков или шероховатых краев, чтобы перепела могли пройти через них.

Затем возьмите одну доску размером 1 на 2 дюйма (обрежьте до 7-3/4 дюйма) и выровняйте узкий край со стеновым элементом размером 8 на 9-1/4 дюйма вдоль его 8-дюймовой край. Убедитесь, что конец 1 на 2 дюйма находится на одном уровне с одной из сторон стены 9-1/4 дюйма. Распорка размером 1 на 2 дюйма не доходит до конца противоположной стороны. Этот дизайн поможет ящику-убежищу укрыться в подстилке из сосновой стружки или траве.

С помощью сверла 3/22 дюйма предварительно просверлите в стене два равноудаленных отверстия в куске размером 1 на 2 дюйма. Закрепите двумя винтами.

Повторите то же самое со второй платой 1 на 2 дюйма на противоположной 8-дюймовой стороне.

Повторите эти действия со вторым элементом стены размером 8 на 9 1/4 дюйма и оставшимися элементами размером 1 на 2 дюйма.

Добавьте последние штрихи

Возьмите стену размером 10 на 14 дюймов и выровняйте ее с обеими частями стены размером 8 на 9 1/4 дюйма, чтобы широкие края каждой стены размером 1 на 2 дюйма доска прилегает к внутренней стороне этой более длинной стены. Более короткие фанерные стены должны быть на одном уровне с краями более длинной стены, без зазоров.

Используя сверло 3/22 дюйма, предварительно просверлите два отверстия на равном расстоянии по длине каждой детали размером 1 на 2 дюйма. Закрепите двумя винтами с каждой стороны. Повторите с четвертой стеной.

Теперь у вас должна быть коробка с двумя стенами, в которых есть дверные проемы, и двумя, в которых нет дверных проемов. Это создаст защищенный угол в коробке, который ваши перепела потенциально могут использовать в качестве укрытия от ветра, если это необходимо.

Выровняйте часть крыши поверх этой коробки, следя за тем, чтобы края были на одном уровне. Предварительно просверлите отверстия в каждом углу крыши, входя в детали размером 1 на 2 дюйма. Закрепите четырьмя винтами.

Если вы используете грунтовку, нанесите обильный слой, дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией к продукту, а затем нанесите слой глянцевой краски. Для этого проекта я использовал глянцевую краску плюс грунтовку, нанеся щедрый первый слой, а затем второй слой там, где нижние края должны соприкасаться с полом. После того, как вы нанесли краску и грунтовку, коробка для перепелов будет готова.

Эти две самодельные «мебели для перепелов» станут фаворитами в вашем курятнике. С обогащением ухода за перепелами в пылевой ванне и ящике для укрытия ваши перепела будут вполне довольны!

---

Келли Болинг из Лоуренса, штат Канзас. Она работает классической скрипачкой, но в перерывах между выступлениями и уроками она проводит время в саду или со своими животными, в том числе с перепелами и французскими ангорскими кроликами. Келли также превращает ангорское волокно своих кроликов в пряжу для вязания. Ей нравится находить способы, с помощью которых ее животные и сад могут приносить пользу друг другу, создавая более устойчивую городскую усадьбу.

Купить Отверстие для земляного бура Схемы землеройного бура Самодельный почвокопатель своими руками Онлайн на сайте desertcart INDIA

Торговая марка : Diy Plans

Торговая марка : Diy Plans

Описание

• Отверстие для земляного бура.
• Землекоп.
• Планы земляных буров.
• Копатель отверстий для столбов Схемы «сделай сам».
• Увлекательная сборка.
• ›Подробнее о продукте.

• Импортировано из Великобритании (размеры и характеристики основаны на рынке Великобритании).

Земляной буровой столб Отверстие Земляной шнек Планы DIY Самодельный копатель почвы Планы копателя отверстий для буровых столбов, планы земляных буров, отверстия для столбов Digger Auger DIY Plans Эти чертежи покажут вам, как построить ваш собственный сверлильный станок для столбов, который будет прикреплен к ВОМ вашего трактор Я отправлю вам по почте печатные копии на бумаге 8 1/2 X 11. Все планы разработаны Беном Стоуном. Бен — инженер на пенсии. Канада. Бен также сам рисует их, используя последнюю версию AutoCAD. программное обеспечение для обеспечения точности. Он изучал инженерное дело еще в рано 1980-е годы. После более чем 30 лет работы в строительной отрасли он развил страсть к созданию крутых предметов вокруг своей фермы и салон самолета. Это отличные проекты своими руками. С небольшим умением любой можете сделать это сами. Бен всегда на расстоянии электронной почты, если у вас есть вопросы при создании одного из его проектов. Он добавляет новые планы все время.

Показать больше

Отзывы

Отказ от ответственности: Указанная выше цена включает все применимые налоги и сборы. Информация, представленная выше, предназначена только для справочных целей. Продуктов может не быть на складе, а расчеты доставки могут измениться в любое время. Desertcart не подтверждает никаких утверждений, сделанных в приведенных выше описаниях продуктов. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю или в службу поддержки клиентов Desertcart. Хотя Desertcart прилагает разумные усилия, чтобы показывать только товары, доступные в вашей стране, некоторые товары могут быть отменены, если они запрещены к ввозу в Индию. Для получения более подробной информации посетите нашу страницу поддержки.

Часто задаваемые вопросы о планах землеройного бура DIY Самодельный землекоп в Индии

Где я могу купить Самодельный землеройный бур DIY Самодельный землеройный бур онлайн по лучшей цене в Индии?

Desertcart — это лучшая онлайн-платформа для покупок, где вы можете купить земляной бур для бурения отверстий в грунте Планы самодельного землеройного копателя своими руками от известных брендов. Desertcart поставляет самый уникальный и самый большой выбор товаров со всего мира, особенно из США, Великобритании и Индии, по лучшим ценам и в кратчайшие сроки.

Есть ли в наличии и готов ли к доставке самодельный землекоп для земляных буров Самодельный почвокопатель в Индии?

Desertcart отправляет наземный буровой столб Отверстие для земляного бура Планы Самодельный землеройный копатель в другие города Индии. Получите неограниченную бесплатную доставку в более чем 164 странах с членством в Desertcart Plus. Мы можем быстро доставить самодельный землеройный экскаватор для земляных буровых столбов, без хлопот с доставкой, таможней или пошлинами.

Безопасно ли покупать земляной буровой столб Отверстие для земляного шнека Планы самодельного копателя почвы на тележке для пустыни?

Да, абсолютно безопасно покупать грунтовые буровые установки для земляных буров Самодельный копатель грунта своими руками на сайте desertcart, который является 100% законным сайтом, работающим в 164 странах.