Самодельный споттер для рихтовки: Как сделать споттер своими руками: подробная инструкция

Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто

Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто.

Содержание

• 0.1 Принцип работы споттера
• 0.2 Виды споттеров
• 0.3 Как сделать споттер для рихтовки своими руками
  • 0.3.1 Изготовление споттера из сварочного аппарата
  • 0.3.2 Изготовление пускового устройства
  • 0.3.3 Самодельный обратный молоток
• 1 Конструкция и принцип работы аппарата
• 2 Схема для самодельного споттера
• 3 Усадка растянутого металла
• 4 Вакуумная вытяжка вмятин
• 5 Крючки, рычаги и прочие приспособления
• 6 Изготовление трансформатора
• 7 Изготовление пистолета
• 8 Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
• 9 Рихтовка авто своими руками
• 10 Нюансы рихтовочных работ

Принцип работы споттера

Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод.Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри.

У обычного споттера есть 2 режима работы:

• Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами.

• Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости.

Споттер для рихтовки работает таким образом:

1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла).

2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт.

3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер.

4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера.

5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток.

Внимание! Для алюминия обратный молоток не применять!

6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий).

7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку.

Виды споттеров

Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы):

• Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.

• Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления.

Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами.

Как сделать споттер для рихтовки своими руками

Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты:

• Сварочный трансформатор.

• Тиристор (200В).

• Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники).

• Реле 30А.

• Диодный мост.

• Кнопка.

• Контактор 220В.

Помните! Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик.

Что можно взять за основу для споттера-самоделки?

• Трансформатор из микроволновки.

• Инвертор.

• Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования).

• Сварочный аппарат.

Изготовление споттера из сварочного аппарата

Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А.

Собираем споттер в такой последовательности:

1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя).

2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В.

3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой.

4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте.

5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно.

6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены.

Изготовление пускового устройства

Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10).

Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м.

Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией.

Внимание! При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться.

Самодельный обратный молоток

Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода.

На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах).

Знаете ли Вы? Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Конструкция и принцип работы аппарата

Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.

Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:

Схема споттера

1. При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
2. Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
3. Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
4. При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
5. Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
6. Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.

Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.

Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию

Схема для самодельного споттера

Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:

• сварочных трансформаторов;
• первичной обмотки;
• диодного моста;
• тиристора.

Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.

Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун).

Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать».

Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий.

Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

• Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

• Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.

При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Изготовление трансформатора

1. Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
2. В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
3. Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
4. Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.

От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию

Изготовление пистолета

Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:

• заводские;
• самодельные.

Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.

Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:

• пистолет для нанесения клея;
• сварочный аппарат полуавтоматического типа.

Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.

В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:

• электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
• лампочки;
• кнопки, включающей подсветку;
• переключателя, подающего импульс.

Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.

При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.

Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:

• переключателем;
• лампочкой подсветки;
• лампочкой выключателя.

Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии:

• ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
• прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы),
• прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но:

• Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной.

  При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны.

  При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер.

• В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли.
• Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке.

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Нюансы рихтовочных работ

1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Споттер из микроволновки своими руками: схема и инструкция

Контактная сварка для рихтовки кузовных деталей автомобиля стала применяться сравнительно недавно, но быстро завоевала популярность не только у профессиональных рихтовщиков, но и у обычных автолюбителей. Промышленные аппараты контактной сварки стоят недешево, поэтому домашние мастера сообразили, что можно собрать споттер из микроволновки своими руками, и самодельный аппарат будет отлично выполнять свои функции.

Содержание

• Cамодельный споттер из старой микроволновки – электрическая часть
• Сборка самодельного споттера и его инструментов
• Органы управления самодельным споттером
• Достоинства самодельного споттера

Cамодельный споттер из старой микроволновки – электрическая часть

Человек, привыкший мастерить, никогда не выбросит старое, пришедшее в негодность, устройство. В этом устройстве наверняка найдутся исправные узлы и детали, способные работать еще долгое время. Не исключением является и сломанная микроволновая печь. Детали, которые можно извлечь из нее, пригодятся для того, чтобы собрать самодельный споттер, и он будет работать ничуть не хуже промышленных образцов.

Чтобы изготовить споттер из деталей пришедшей в негодность СВЧ-печи, достаточно владеть основами электротехники. Нужно выбрать подходящую электрическую схему, и, в соответствии с этой схемой, приобрести на рынке или в магазинах недостающие радиодетали и другие комплектующие.

Споттер своими руками — электросхема

Трансформатор

Трансформатор – это самый важный узел любого сварочного аппарата, в том числе и споттера. В продаже они имеются в огромном количестве, но выбрать тот, который подойдет для самодельного споттера, достаточно затруднительно. Намного проще и дешевле сделать его своими руками, взяв в качестве базового трансформатор из СВЧ-печи. Предварительно следует убедиться, что его мощности хватает для поддержания силы тока, достаточной для сварки.

Трансформатор от микроволновки для споттера

Если мощности одного трансформатора не хватает, следует взять еще один такой же. Их следует модифицировать, для чего нужно аккуратно снять вторичные обмотки. После того, как будут сняты вторичные обмотки, на освободившееся место проводом, имеющим сечение 50 мм² или даже больше, наматываются пользовательские обмотки в два – три витка, что даст на выходе напряжение порядка трех вольт.

Оба трансформатора подключаются к сети переменного тока параллельно, при этом важно не спутать соединительные клеммы. Силы выходного тока будет вполне достаточно для контактной точечной сварки. Соединительный силовой кабель желательно покрыть специальным слоем изоляции, который может деформироваться при перегреве проводов и восстанавливаться при охлаждении.

Электрическая схема самодельного споттера

Основной трансформатор – это только часть общей электрического блока. Он обеспечивает питание устройства и необходимую мощность для сварки. Кроме трансформатора, для сборки электрической схемы и изготовления простого самодельного споттера потребуются следующие комплектующие:

• трансформатор, подающий питание на блок управления;
• тиристор ПТЛ50;
• диодные мосты – один на базе диодов Д232А, второй на базе диодов Д226Б;
• электролитический конденсатор 1000 мкФ × 25 вольт;
• переменный резистор 100 Ом;
• предохранитель 5 А;
• кнопка включения;
• кнопка переключения режимов работы.

Схема, собранная из такого минимального набора комплектующих, формирует мощный электрический импульс, выдавая его на электрод для сварки.

Сборка самодельного споттера и его инструментов

Мало подобрать необходимые блоки и узлы, чтобы самостоятельно сделать споттер из старой микроволновки. Нужно все это тщательно собрать, сделать из россыпи деталей законченную конструкцию, которую не только было бы приятно держать в руках, но и чтобы с аппаратом было удобно работать.

Корпус самодельного споттера

Корпус для споттера своими руками

Прежде всего необходимо позаботиться о корпусе, в который будут помещены вся силовая часть и электрическая схема самодельного споттера. Можно использовать корпус старой СВЧ-печи, но можно сделать самодельный корпус. Корпус должен обеспечить надежную защиту всех элементов схемы от механических повреждений, от пыли, для него следует продумать систему вентиляции и охлаждения. Для удобства транспортировки у него должны иметься ручки для переноски.

В нижней части корпуса устанавливается толстая (до десяти миллиметров) плата из диэлектрического материала – гетинакса, тестолита, авиационной фанеры. На этой плате монтируются все детали аппарата. Трансформаторы желательно установить по центру платы, чтобы вес аппарата был сбалансирован. Это особенно важно, если корпус самодельного аппарата будет установлен на колесики. В стенках корпуса проделываются отверстия для вывода силовых кабелей.

Держатель электродов

Держатель электродов обычно выполняют из того же материала, из которого выполнена монтажная плата в корпусе. Выпиливаются три одинаковые заготовки нужной формы. Средняя заготовка предназначена для крепления кнопки включения, кабеля, кронштейна, фиксирующего электрод. В заготовке делаются соответствующие пазы и пропилы. После этого в подготовленные места устанавливается кнопка, кронштейн, кабели, все три заготовки складываются и скрепляются винтами.

Для винтов и гаек рассверливаются отверстия, с расчетом, что головки винтов и гайки будут спрятаны в теле ручки держателя. После сборки держатель тщательно шлифуется, все острые углы скругляются. Держатель готов к работе. Опытные мастера советуют делать держатель из корпуса клеящего пистолета.

Держатель электродов для самодельного споттера

Электроды

Для изготовления электрода обычно используется медный пруток круглого сечения или бронзовая трубка, которая очень удобна для того, чтобы внутри нее были протянуты токоведущие проводники. Рабочая часть вставляется с торца, поэтому там делается паз, в который можно вставлять привариваемую шайбу. Трубку предварительно расплющить.

Споттер, сделанный своими руками, в работе

Обратный молоток

Обратный молоток (инопуллер) каждый мастер делает так, как ему удобно. Одно непременное условие для всех конструкций – прочное соединение силового кабеля с наконечником инопуллера, что должно обеспечить минимальное сопротивление в токопроводящих соединениях. Рукоятку можно сделать в виде пистолета, шток движения ударного элемента не должен быть большой длины. Ударный элемент должен перемещаться свободно.

Пистолет споттера в сборе с обратным молотком

Органы управления самодельным споттером

Изготовить самодельный споттер из деталей микроволновки абсолютно несложно. С этим может справиться любой мастер. Но для того, чтобы споттером было комфортно пользоваться, следует позаботиться об удобных и надежных органах управления. Прежде всего это касается системы электропитания.

Споттер из микроволновки — схема подключения

Мало вывести шнур электропитания из корпуса. Постоянно включать и выключать вилку в розетку удлинителя нерационально. Прибор может быть постоянно включен в электрическую сеть.

Но для включения прибора на корпусе нужно предусмотреть выключатель и индикатор включенного питания. Можно использовать рычажный или кнопочный переключатель на два положения и световой индикатор включения. Это избавит мастера от постоянного включения и выключения сетевого шнура в розетку, и надежно будет сигнализировать о состоянии прибора.

Для подачи импульса на электрод самодельного споттера силовой кабель подключается через кнопку включения, не имеющую механизма фиксации. Кнопку можно позаимствовать от любой старой ручной дрели, болгарки или подобного инструмента. Все токоведущие части и соединения должны быть надежно заизолированы.

Достоинства самодельного споттера

Несмотря на свою простоту, самодельный аппарат обладает несомненными достоинствами и преимуществами:

• дешевизна изготовления;
• высокая производительность;
• удобство эксплуатации;
• высокое качество сварки;
• противопожарная безопасность;
• нет необходимости в спецодежде и средствах индивидуальной защиты;
• экономичность.

Самодельный споттер из микроволновки

Видео по теме: Споттер из микроволновки

Соберите стойку для приседаний своими руками менее чем за 60 долларов (пошаговое руководство) — Horton Barbell

Стойки для приседаний стоят дорого. Я участвовал в строительстве трех тренажерных залов в колледже и заплатил больше оборудования, чем хотел бы признать. Что я могу сказать вам с абсолютной уверенностью, так это то, что покупка тренажерного зала может стать очень дорогой и очень быстрой.

Одной из основных статей расходов в бюджете являются стойки для приседаний.

Существуют большие различия между стойкой для приседаний, которая нужна вам в тренажерном зале колледжа, и стойкой для приседаний, которая вам нужна в домашнем тренажерном зале. Стойка для приседаний в тренажерном зале колледжа должна выдерживать износ десятков спортсменов КАЖДЫЙ день, выполняющих огромное количество разнообразных тренировок.

Однако стойка для приседаний в домашнем тренажерном зале должна функционировать только для того, что вам конкретно  нужно. Для меня мне нужна была стойка для приседаний, которая позволяла бы мне, ну, приседать. Вот и все. Ни перекладин, ни перекладины для подтягиваний — только стойка, с которой я мог бы присесть.

Пока мне не пришлось бы убирать вес с пола, выжимать его над головой и приседать спиной к спине, я был бы счастлив.

Еще до того, как я подумал о стойке для приседаний, сделанной своими руками, я пошел покупать стойку в Интернете.

Все, что мне было нужно, это что-то простое и базовое, но стоимость стойки для приседаний все еще превышала мой бюджет в то время, поэтому я решил, что стоит попробовать деревянную стойку для приседаний, которую я мог бы сделать сам.

Эта статья может содержать партнерские ссылки. Если вы купите по одной из этих ссылок, я могу без дополнительных затрат для вас заработать комиссию.

Содержание

• Материалы для самодельной стойки для приседаний
• Стойка для приседаний своими руками – пошаговые инструкции
  • Шаг 1. Составьте план
  • Шаг 2. Получите материалы
  • Шаг 3. Поехали!
  • Что делать, если я хочу пожать?
  • Заключительные мысли

Материалы самодельной стойки для приседаний

Все вместе обошлось мне менее чем в 60 долларов. Вот все, что я использовал:

Артикул	Стоимость	Всего
4 дюйма x 4 дюйма x 6 футов #2 Обработанная под давлением древесина, контактирующая с землей	6,57 $	6,57 $
2 дюйма x 8 дюймов x 10 футов #2 Обработанная под давлением древесина Prime Ground Contact	9,67 $	9,67 $
4 дюйма x 4 дюйма x 10 футов #2 Обработанная под давлением древесина, контактирующая с землей	11,57 $ x 2	23,14 $
Оцинкованная угловая распорка 1-1/2 дюйма, экономичная упаковка (20 шт. в упаковке)	9,69 $	9,69 $
Многоцелевой винт с квадратной головкой Philips #6 x 3/4 дюйма с плоской головкой и полной резьбой с цинковым покрытием (45 шт. в упаковке)	2,50 $ x 2	5,00 $
Винт Philips #8 x 3 дюйма с крупной резьбой и остроконечной головкой с полимерным покрытием (1 фунт – упаковка)	8,97 $	8,97 $
Итого		58,04 $

Технически это может быть почти «Сделай самодельную стойку для приседаний менее чем за 50 долларов», потому что я использовал только 6 из 3-дюймовых гвоздей и у меня осталось более сотни. В любом случае, это будет super экономичная стойка для приседаний.

При этом не экономьте на материалах. Вы определенно сэкономите деньги, соорудив самодельную стойку для приседаний, но она все равно должна быть БЕЗОПАСНОЙ. Позаботьтесь о хорошей, прочной древесине и качественном оборудовании.

Последнее, что я хочу сказать, прежде чем я перейду к подробностям того, как я построил свою деревянную стойку для приседаний, я хочу, чтобы это было совершенно ясно. Я не плотник и не профессиональный строитель. Вся информация в этом руководстве по приседаниям своими руками предназначена только для развлекательных целей.

Стройте это или что-то подобное на свой страх и риск.

Стойка для приседаний своими руками – пошаговые инструкции

Шаг 1. Составьте план

Выясните, куда вы хотите установить стойку для приседаний, сделанную своими руками.

Для себя я хотел использовать стену на дальнем конце моего домашнего спортзала, подальше от двери гаража. Таким образом, я все равно смогу загнать свою машину, когда и если мне когда-нибудь понадобится.

Затем я обнаружил, где в стене были шпильки. Я хотел закрепить два 2×8 на стене и прикрепить к ним все остальное.

Когда вы решаете, где что разместить, всегда помните о планке.

Если вы окажетесь в углу своего домашнего тренажерного зала, как я, убедитесь, что у вас достаточно места не только для штанги, но и для того, чтобы можно было ставить и снимать блины со штанги.

Когда вы решаете, где будет верхняя часть вашей стойки (горизонтальные балки), подумайте о том, где вы берете гриф, где заканчивается гриф и начинается крышка.

Если вы ошибетесь с любой из этих значений ширины, у вас будут проблемы.

Измерьте все 3 раза, если нужно. По сути, я нарисовал на своей стене полную схему того, куда все должно было пойти. Я не могу выделить эту часть достаточно.

Наконец, интересное наблюдение, которое я заметил, когда искал свои шпильки. У меня есть большой шкаф в дальнем конце моего гаража, который находится за стеной, где я установил свою стойку. Он находится в паре шагов от самого этажа гаража.

Судя по всему, шпильки в этой стене доходят только до пола чулана, а не самого пола гаража.

Я очень рад, что перепроверил шпильки на моем дне 2×8. Если бы я этого не сделал, я бы просто прикрепил к гипсокартону. Не уверен, что это полезно для кого-то еще, но хотел поделиться.

Шаг 2. Получите ваши материалы

В приведенной выше таблице приведен подробный список всего, что я использовал. Вот почему я выбрал то, что выбрал. Я выбрал 2×8, потому что хотел что-то, что я мог бы закрепить на стене с достаточной площадью поверхности, чтобы легко закрепить мои 4×4.

Я выбрал 4×4, потому что чувствовал, что 4×4 будут достаточно прочными и прочными, чтобы моя стойка для приседаний могла выдерживать и поддерживать штангу и приличный вес (не такой большой, как раньше приседал, но я отвлекся) .

Я купил все материалы для своей самодельной стойки для приседаний в Интернете, а затем забрал ее с тротуара.

Кронштейны, которые я получил, вероятно, меньше, чем я купил бы, если бы увидел их первым. Я пытался взвесить стоимость, и следующий больший размер, который я мог найти, был значительно дороже. Я подумал, что могу удвоить их, если потребуется, и все равно выйти дешевле, что я и сделал.

Я доволен тем, что получилось, но если бы я изменил что-то из полученных материалов, то это были бы брекеты.

3-дюймовые винты отлично подходят для крепления 2×8, а 3/4-дюймовые винты отлично подходят для крепления кронштейнов.

Шаг 3 – поехали!

Во-первых, выясните, какой высоты будет ваша самодельная стойка для приседаний.

Мой рост 6 футов 4 дюйма. Если ваш рост 5 футов 8 дюймов, ваша стойка для приседаний, вероятно, будет выглядеть иначе, чем моя. Ваши верхние 2×8 должны быть на высоте, где у вас будет достаточно места для крепления вертикальных и горизонтальных досок.

В итоге я купил одну 2x8x10, а затем распилил ее пополам, чтобы получить две 5-футовые доски. Кстати, я все распиливал ручной пилой за 10 долларов. Если у вас нет электропилы, не волнуйтесь, у меня тоже нет, и она вам действительно не нужна для этого.

Затем (я действительно злюсь на себя за то, что у меня нет этой фотографии) я прислонил два 4x4x6 к стене, чтобы выровнять и удерживать 2×8 на месте, чтобы я мог просверлить стену. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он прямой, и вкрутите его в шпильки, которые вы уже отметили.

Затем измерьте и отрежьте один из 4x4x10. Длина должна быть такой, какой будет ваша конечная высота минус 4 дюйма, чтобы учесть горизонтальные 4 × 4, которые будут располагаться поверх вертикальной балки.

Теперь у вас должно быть два полноприводных автомобиля длиной примерно 5 футов в зависимости от вашего роста. Используйте скобы, чтобы закрепить балки как к нижней, так и к верхней 2×8.

Обрежьте две передние вертикальные балки до той же высоты, что и те, которые вы только что прикрепили к стене.

Измерьте и отрежьте горизонтальные балки нужной длины. Что касается меня, то мне нужно было достаточно места от стены, чтобы не рисковать ставить тарелки сквозь стену, но мне не нужно было слишком много места по нескольким причинам.

Во-первых, чем длиннее горизонтальная балка, тем выше нагрузка на штангу, лежащую в середине этой балки.

На мой взгляд, чем компактнее все на самодельной стойке для приседаний, тем прочнее она будет в целом.

Наконец, и это было моим личным предпочтением, я все же хотел оставить достаточно места, чтобы я мог загнать свою машину в гараж, когда и если захочу.

Я обрезал горизонтальные балки до 3 футов в длину. После нескольких недель использования моей стойки для приседаний (на самом деле это больше похоже на стойку для приседаний) я думаю, что мог бы даже стать немного короче. Два с половиной фута, возможно, были идеальными, но я доволен тем, как получились 3-футовые доски.

Это передняя часть стойки до того, как я прижал ее к стене.

Следующие несколько шагов можно выполнять в любом порядке. В итоге я прикрепил горизонтальные балки к передним вертикальным балкам, а затем установил пару поверх вертикальной балки на стене.

Соединение горизонтальной и задней вертикальной балок.

В завершение прикрепите скобы от горизонтальной балки к стене и задним вертикальным балкам.

Вот и все.

Я уже несколько недель пользуюсь своей самодельной стойкой для приседаний, и она работает отлично. Я не прошу его делать много. Просто держите штангу в воздухе между подходами приседаний, рывков и жимов. Вот и все.

Я также хочу повторить тот факт, что я использую свою стойку для приседаний только для себя. Только я. Кто-то, кто занимается подъемом с 12 лет.

У меня нет неопытных лифтеров, использующих мою стойку, у меня нет детей на стойке или рядом с ней. Не говорю, что это делает мою стойку более безопасной, но я знаю, что не буду безрассудным при ее использовании.

Позвольте мне ответить на вопрос, который, как я знаю, я получу больше всего.

Что делать, если я хочу пожать?

Удачи тебе. Шучу, типа. Лично на данном этапе моей тяжелой атлетики я в основном занимаюсь олимпийским подъемом, поэтому меня совсем не беспокоит необходимость жима лежа.

Однако, если вы хотите использовать стойку для жима, я бы посоветовал купить настенную стойку (или, может быть, полноценную силовую стойку) в магазинах Titan или Rogue Fitness.

Причина, по которой я это говорю, заключается в том, что идея доверять самодельной стойке для приседаний, когда я выполняю серию приседаний, когда я стою прямо, сильно отличается от того, что я делаю серию жимов лежа с парящей над ней штангой. мое лицо.

Заключительные мысли

Я очень доволен своим решением сделать стойку для приседаний своими руками. С точки зрения функциональности это было именно то, что я хотел, и до сих пор это был один из моих любимых проектов DIY для моего домашнего спортзала.

Это сэкономило мне несколько долларов, которые я в итоге смог потратить на действительно хороший батончик и набор тарелок.

Каждому свое. Если вы собираетесь много жимать, вам нужна встроенная перекладина для подтягиваний или руки страховщика, тогда вы можете пойти в другом направлении. Но если вам нужна простая стойка для приседаний или подставка для приседаний, то почему бы не подумать о том, чтобы сделать ее самостоятельно.

Чтобы узнать больше о проектах «сделай сам», загляните на мою страницу «Сделай сам» в Garage Gym.

Поделитесь этим

8 акции

DIY Reverse Hyper — настольная версия

Поиск

10 октября 2022 г.

Garage Gym Lab является независимой и поддерживается читателями. Мы можем получать комиссионные, если вы покупаете по нашим ссылкам.

Дайте угадаю…

Вы хотите обратный гипер…

Но вам либо не нравится высокая цена, либо нет места для него…

Что ж, у меня есть хорошие новости…

Благодаря Нейту Эвансу вы можете построить свой собственный реверсивный гипер на вашей стойке всего за 60 долларов (или меньше).

Таким образом, вы не только избегаете ценника в 500–1000 долларов (в зависимости от компании), но и не занимаете много места на полу.

Давайте узнаем как.

Быстрый и грязный на обратном гипер-машине

Прежде всего, давайте быстро коснемся обратного гипер.

Обратный гипертренажёр — довольно разрекламированная машина, которой многие люди клянутся, когда дело доходит до развития задней цепи и предварительной реабилитации/реабилитации поясницы.

Принято считать, что реверсивный гипертренажер, изобретенный известным тренером по пауэрлифтингу Луи Симмонсом, разгружает позвоночник с помощью раскачивающего движения. Это маятниковое движение не только растягивает позвоночник, но и снимает с него нагрузку. При этом теория состоит в том, что он промывает мышцы нижней части спины кровью и наполняет позвоночник спинномозговой жидкостью.

Это динамическое силовое упражнение может улучшить восстановление поясничного отдела, а также ягодичных мышц, подколенных сухожилий и бедер.

Несмотря на то, что реверсивный гипердвигатель пользуется большим спросом, и существует распространенное мнение, что он будет творить чудеса на заднем плане, вокруг него ведутся споры.

Например, Крис Даффин (и другие) утверждают, что есть лучшие варианты для поддержания здоровья спины и позвоночника.

Однако эта статья не предназначена для разжигания дебатов.

Только вы можете решить, является ли реверсивный гипер стоит вложением. Если вы считаете это таковым, но опять же, вам не нравится, что это дорого или занимает много места, то приведенный ниже обратный гиперплан «Сделай сам» — отличный вариант, если у вас есть стойка с корректирующими руками или тяжеловесная. дежурные поперечины.

Самодельная обратная гипермашина

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пост, опубликованный Нейтом Эвансом (@mrnewt2)

Нейт Эванс был достаточно любезен, чтобы задокументировать свою сборку — я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился этим с сообществом. Вы можете найти больше от него на его Instagram .

Следующее от Нейта:

Как и у любого другого гаражного/домашнего тренажёра, у меня есть бесконечный список оборудования, которое я хочу добавить в свою коллекцию. Одна большая часть оборудования, которую я очень хотел, была обратным гипер. В основном я хотел, чтобы это укрепило мою нижнюю часть спины, бедра и для декомпрессии позвоночника. Я знал, что они дорогие, но понятия не имел, насколько они дороги (вестсайд $2500+, мошенники $750+, тициан $500+) или велики. Я лично видел обратного гипер-разбойника в Iron Valley Barbell в Инди, и это было чудовищно! Я знал, что хочу такой, но не хотел платить (или не мог себе позволить) тот, который был изготовлен. Имея это в виду, я начал искать некоторые обратные гиперпланы DIY. Хотя я нашел несколько действительно хороших планов с меньшей занимаемой площадью, чем при покупке, они все же были довольно большими для моего пространства. Самым маленьким обратным гипером, который я нашел (самостоятельно или изготовленным), был Westside Scout, который складывается для экономии места, но все равно стоит колоссальные 545 долларов.

Я начал мозговой штурм о том, как сделать такой, чтобы он соответствовал моим потребностям и ограниченному пространству. Недавно я модернизировал свою полустойку до полустойки Fitness Gear с корректирующими руками. Однажды я посмотрел на эти руки-корректировщики и подумал про себя: «Блин, было бы круто, если бы я мог просто надеть одну на свои руки-корректировщики и снять, когда закончу». Так я и сделал. Я сделал реверсивную гиперверсию столешницы. Когда я готов к использованию, я просто устанавливаю корректирующие руки на нужной мне высоте, кладу их сверху и делаю свои подходы. Закончив, я снимаю его и ставлю вдоль стены или за стойкой.

Приблизительно за 40-60 долларов вы можете сделать свой собственный реверсивный гипер-гипер, экономящий место!

Краткое примечание перед инструкцией

После постройки я подумал об одном усовершенствовании, которое я бы включил, если бы построил другое:

Вместо того, чтобы использовать 2×4 для поддержки топпера, я бы использовал 4×4. Таким образом, вы можете просверлить отверстия спереди для ручек (можно использовать стержни для дюбелей или черную трубу). Сейчас я просто хватаюсь за стойку для поддержки.

Я включил улучшенную версию в список материалов.

Ниже приведен приблизительный список материалов в зависимости от ширины между корректирующими рычагами и их глубины.

Необходимые материалы

Дерево

• 1 – лист фанеры размером ½” или ¾” 4’x4’ (на ваш выбор). Мне понадобилась только половина листа, потому что размеры верхней части моей были 48 дюймов x 22 дюйма
• 2-3 – 8 футов 4×4 (я только что получил самый дешевый от Lowes). Это будет зависеть от ширины вашей стойки и глубины корректирующих рычагов. Я мог бы сделать свою всего за 2)

Труба – вся черная труба 3/4″

• 2 – Т-образные
• 2 – 8” или 10” (это ваши пластинчатые втулки – я поставил 10” на свою)
• 1 – 24” (это вал сверху вниз)
• 2 – 18”-24” (мне пришлось использовать 24” из-за ширины моей стойки)
• 2 – фланцы опционально (у меня 2, потому что с Т мой вращающийся вал застрял мимо моих 4х4)

Разное.

• 1 – коробка шурупов. Вам понадобится не менее 5 дюймов, чтобы скрепить все 4×4 вместе
• 2 – дюбельные стержни 1 x 10–18 дюймов или черная труба. Если вы используете черную трубу, я бы добавил еще 2 фланца (для ручек — на ваше усмотрение)
• 1 — Ремешок — я использую анкер Bodylastics здесь , но вы можете использовать другие подобные из Rogue
• Прокладка для верха — Дополнительно

Необходимые инструменты

• Рулетка
• Циркулярная пила
• Трубные ключи
• Дрель
• 1 ¼ лопаточное сверло и 1-дюймовое сверло, если вы решите использовать рукоятки с дюбелями

Схемы

Конструкции/сборка

1. Измерьте ширину ваших корректирующих рычагов/поперечин (снаружи до внешнего края) и глубину (у меня было 45 x 22 дюйма). Добавьте 3 дюйма, чтобы ваши 4×4 находились по центру рук (примерно 2 дюйма выступа, но это зависит от того, насколько верен 4×4).
2. Измерьте и отрежьте верхнюю часть фанеры.
3. Измерьте и отрежьте 4×4 для нижних опор (длина должна соответствовать глубине ваших корректирующих рычагов/поперечин. Для меня это было 22 дюйма).
4. Отмерьте и отрежьте 3 детали 4×4 для верхних опор (должна быть ширина вашей стойки + 4 дюйма, у меня была 48 дюймов).
5. Разложите нижние опоры и поместите верхние опоры поверх них. Равномерно распределите их (я просто взял 22/3 и разместил там центры).
6. Привинтите друг к другу (я предварительно просверлил отверстия, потому что использовал 2×4 для верхних опор).
7. Решите, где вы хотите разместить поперечину (поворотный рычаг). Я решил поставить свою на 1/3 спереди, потому что глубина была всего 22 дюйма. Вы можете сделать то же самое или место, где, по вашему мнению, это принесет вам наибольшую пользу.
8. Отметьте и используйте сверло 1 ¼” для сверления отверстий.
9. Отметьте отверстия там, где вы предпочитаете размещать ручки, если хотите их добавить.
10. Просверлите отверстия примерно 1 дюйм, если вы используете стержни для дюбелей (вы можете выбрать глубину или просверлить насквозь. путь через с 1 ¼ “лопастным сверлом).
11. Поместите фанеру поверх опор и просверлите отверстие.
12. Подводящая труба (18”/24” – у меня были 24”) в отверстия, просверленные на базовых опорах. Свинтите верхнюю часть Т и затяните трубным ключом (если у вас есть труба, выходящая за пределы опор, наденьте фланцы).
13. Вкрутите 24-дюймовую выпадающую трубу в нижнюю часть тройника, а другой конец вкрутите в нижнюю часть оставшейся тройки. (это ваши утяжеляющие втулки) и затяните трубным ключом.
14. *Дополнительно* —  Если у вас есть набивка, которую вы хотите добавить, приклейте/прикрепите скобами/прикрутите сверху.

Ну вот! Ваша собственная столешница, компактная, дешевая и эффективная, реверсивная гиперсистема «сделай сам»!

Варианты покупки

Если вы не хотите создавать свой собственный реверсивный гипер, есть несколько мест, где вы можете купить его.

Rogue Fitness

Тренажер Rogue Fitness RH-2 Reverse Hyper , пожалуй, самая популярная версия, доступная на рынке. Хотя это не самый недорогой вариант, он не уступает моделям Westside Barbell (за исключением упомянутой выше модели Scout).

Этот конкретный блок изготовлен из стали 2×3 11 калибра и имеет площадь основания 40″ x 52,5″. Его высота составляет 44,5 дюйма, а подушка толщиной 3 дюйма считается одной из самых прочных на рынке. Кроме того, Rogue reverse Hyper предлагает две ручки для рук, а рукава подходят для всех размеров бампера или стальных пластин.

Это устройство стоит 795 долларов США и включает ошейники Rogue HG и ремень Spud Inc. . Эта обратная гипермашина изготовлена ​​из стали 3×3 11 калибра и имеет площадь основания 41″ x 52,25″ x 44,5″. Изделие поставляется с двумя 6-дюймовыми ручками, которые регулируются в восьми различных положениях с шагом 2 дюйма. Он также поставляется с ремешком, а также двумя пружинными воротниками.