Самодельный точильный станок для ножей: Заточной станок для заточки ножей своими руками

Самодельный станок для заточки ножей своими руками

В домашнем хозяйстве постоянно используется такое нехитрое приспособление, как нож. В процессе работы рано или поздно ножи начинают затупляться. Такой домашней утварью пользоваться становится некомфортно, а зачастую и небезопасно. Такой нож при резке продуктов может сорваться и нанести травму, поэтому ножи в домашнем хозяйстве должны быть всегда довольно острыми. Для этого этот инструмент следует периодически подтачивать.

Очень часто в домашних условиях для того, чтобы заточить свой режущий инструмент, используют обычные точилки или абразивные бруски, что не всегда приводит к хорошему результату. Чтобы научится затачивать свой кухонный инструмент точилками, нужна особая практика, так как при неверном угле заточки инструмент не будет иметь нужной остроты. Для выполнения работ по затачиванию ножей имеются как простейшие точилки с угловой формой зазора, так и разнообразные фабричные точильные устройства и сложные электрические точильные станки.

Простейшая точилка из деревянных брусков

Для того чтобы самостоятельно изготовить простейшее устройство для заточки ножей, понадобится пара абразивных брусков. Затем берём два одинаковых деревянные заготовки и с помощью наждачной бумаги проводим их обработку. Заготовки обрабатываем тщательно, так, чтобы на них не осталось неровностей и заусениц.

После этого производим разметку на деревянных брусках мест, где будут устанавливаться точильные камни. Для этого на бруске наносим линии, где будут крепиться точильные бруски, учитывая при этом нужный угол затачивания лезвия. Приложив к нанесённым линиям точильные бруски, фиксируем их толщину. По полученной разметке делаем пропилы глубиной 1–1,5 см. Выбрав древесину из пропилов и вставив туда точильные бруски, мы должны получить конструкцию, при которой деревянные бруски зажимают точильные камни. Абразивы при этом располагаются под углом заточки ножей.

Для окончательной сборки нашей самодельной конструкции нужно просверлить два отверстия в деревянных брусках и с помощью болтов стянуть их. Абразивные камни должны стоять неподвижно. Чтобы ножеточка при затачивании ножей не скользила, на нижней части брусков можно закрепить прокладку из прорезиненого материала.

Ручной самодельный станок для заточки ножей

В настоящее время домашними мастерами разработаны разнообразные конструкции для заточки ножей. Они различаются как принципом действия, так и необходимыми для изготовления материалами и инструментом. Если вы решили делать приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи таких конструкций можно найти на просторах интернета. По принципу действия станки делятся на два типа.

Закрепляется нож, точильный брусок перемещается.

Такое приспособление изготовить достаточно просто. Конструктивно такой станок состоит из двух основных частей.

1. Первая часть — это держатель заточного камня. Его можно изготовить, как вариант, следующим образом. Берём шпильку диаметром 8 мм и длиной около 50 см. Из двух небольших брусочков изготавливаем крепёж точильного бруска. Точильный брусок зажимается на шпильке этими брусками (с помощью гаек с шайбами) и располагается вдоль шпильки. На одном конце шпильки можно сделать ручку для более комфортной работы. Конструкция с зажатым точильным камнем располагается ближе к ручке, за ней на шпильку одевается трубка ПВХ или термоусадка.
2. Вторая часть — это станина с держателем ножа. Первоначально изготавливается опорный стол. Его можно изготовить из листа ДСП размером

30 х 30 см. Впрочем, размер может быть самым разным. Главное, чтобы его длина была меньше длины шпильки примерно на 30%. Это делается для того, чтобы держатель с точильным камнем мог беспрепятственно перемещаться вдоль станины. В вертикальном положении на опорный стол крепится винтовая стойка, в качестве которой можно также использовать шпильку диаметром 8 мм. На винтовую стойку крепится планка с прорезью. Эта планка может перемещаться вверх-вниз по вертикальному стержню, она будет определять угол заточки лезвия. На опорном столе также располагается конструкция держателя ножа. Она изготавливается из двух кусков ДСП или аналогичного материала, и при установке на опорный стол напоминает треугольник, одна вершина которого упирается в основание винтового стержня. Высота на противоположной стороне составляет приблизительно 8 см. На этом крае треугольника собирается держатель режущего инструмента. Им может быть как какой-либо зажим, так и магнит. Теперь осталось держатель точильного бруска вставить в прорезь на винтовом стержне опорного стола и, закрепив нож держателем, произвести заточку. Предварительно нужно выставить необходимый угол заточки планкой на винтовом стержне.

Закрепляется точильный брусок, перемещается нож.

Второе приспособление для затачивания лезвия основано на том, что точильный брусок закрепляется на основании, затачивание лезвия производится перемещением ножа. При таком способе заточки изготавливается приспособление в виде подвижной тележки, на которой жёстко фиксируется нож. Угол заточки выставляется высотой расположения бруска относительно площадки.

Перемещая тележку с зажатым ножом вперёд-назад, происходит заточка лезвия, правда, нужно приспособиться к заточке скруглённых краёв лезвия. Для качественной заточки нужно размещать это устройство на идеально ровной поверхности, например, положив на стол лист стекла или используя столешницу из натурального камня.

Выбор брусков для заточки ножей

При изготовлении самодельного станка для заточки ножей главным компонентом будет точильный брусок. Чтобы выбрать правильный тип абразива, нужно знать параметры брусков, а также то, для затачивания какого инструмента они предназначены. Существует семь видов точильных брусков. Материалы, из которых они изготавливаются, называются абразивами.

Абразивный материал бывает натуральным и искусственным. Искусственные абразивы делают из самых различных материалов, они отличаются по качеству, прочности и цене. Натуральные абразивы — это новакулит и японские водные камни. Главными параметрами точильных брусков является зернистость и размеры. Для того чтобы полностью наточить нож, требуются бруски трёх видов зернистости.

• Крупнозернистые. Предназначены для первичной обработки, исправления формы лезвия.
• Среднезернистые. Предназначены для заточки, доводки после первичной обработки.
• Мелкозернистые. Предназначены для полировки и окончательной доводки лезвия.

Для бытовых нужд также изготавливаются точилки с двумя видами зернистости по обеим сторонам бруска.

Правила заточки ножей своими руками

Пользоваться тупыми ножами небезопасно, поэтому при затуплении лезвия следует произвести его заточку. Важно, чтобы при заточке режущий инструмент располагался строго перпендикулярно направлению бруска, а также затачивать нож нужно под одним и тем же углом вдоль всего лезвия.

Большинство кухонных режущих инструментов имеют заводскую заточку от 20 до 25 градусов. При заточке для бытовых нужд этот угол можно незначительно уменьшать примерно до 15 градусов, что увеличит его режущие свойства. Обработку нужно начинать выполнять с начала лезвия, для контроля угла заточки и качества можно закрасить обрабатываемую часть лезвия маркером. Так как в процессе пользования он изнашивается неодинаково, при выполнении заточки следует ориентироваться на самую тупую часть лезвия.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда нет желания или возможности покупать специальный прибор для профессиональной заточки ножей либо обращаться за помощью к мастеру. Есть отличный выход — собственноручная сборка для заточки ножей. Для более безопасной и качественной заточки, используйте её строго по назначению. Плюс в том, что вы можете самостоятельно выбрать режим и уровень сложности, это позволит быстро и качественно добиться необходимого результата.

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

• примитивные;
• усовершенствованные:
• продвинутые.

К первой категории относятся все абразивные материалы. Из них производят круги, бруски, порошки, пасты, ленты и наждачную бумагу. По твердости они делятся на:

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

• бритвы — 8—12;
• лезвия для разделки филе — 10—15;
• кухонные ножи — 15—20;
• охотничьи инструменты — 20—25;
• тяжёлые ножи (например, мачете) — 30—50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, — это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

• 300—350 — очень крупное, используется для обрезки;
• 400—500 — среднее, позволяет производить основную заточку;
• 600—700 — мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
• 1000—1200 — очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп). Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков. Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 — со средним, 3 — с мелким, 4 — кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток — необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Наждак, так называется приспособление для заточки ножей, существенно облегчает задачу. Лезвие подводят к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но и в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию. Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10—15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок. Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки. С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию. Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток — тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство. Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

• с неподвижным абразивом;
• с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2—3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

В собранном виде получается такая картина: на держателе между двумя упорами должны поместиться абразив и клин. После этого прямоугольник разрезают по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, чтобы получились треугольники с обрезанными вершинами.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

• меняя высоту абразива;
• поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента. К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая — такой же металлический прут, как и штанга. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении — от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками. Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности. Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Заточка ножей – процесс, с которым способны справиться даже нежные женские руки. Ведь в наше время существует множество приспособлений, облегчающих эту задачу. Керамические ножи, к примеру, не требуют затачивания, что очень удобно, а ножи из стали требуют периодической заточки, поскольку материал тупится. Для придания остроты ножам, можно воспользоваться брусками с абразивным покрытием или заточным станком для ножей.

Последний метод требует соблюдения рекомендаций специалистов, тогда и результат вас непременно порадует.

Инструменты для заточки ножей

• Брусок точильный.
• Напильники со специальной насечкой.
• Приспособления для наточки.
• Станки для заточки ножей.

Примечание.

Заточка ножей по старинке, конечно, хороший и действенный способ, но точно настроенный станок для бытового использования дает более качественный результат с нужным углом формирования кромки лезвия.

Правила заточки ножей

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил, для того, чтобы получить качественную заточку ножей в домашних условиях, что в свою очередь позволит сократить количество заточек лезвия.

Если вы сторонник использования бруска с абразивным напылением, начинайте работу с самой острой части лезвия, и заканчивайте более тупой, а именно той, которая мало задействована в процессе нарезки продуктов. Зачастую процесс начинают с середины, двигаясь к острию лезвия с небольшим поворотом. Форма ножа и его толщина влияет на угол заточки лезвия. Заточной станок для кухонных ножей выполняет точение под углом 25°, лезвие наклоняют над бруском на 12 — 13°.

Тип заточного станка для ножей рейсмуса и материал, из которого он изготовлен, также влияет на качество проведения работы.

На различных интернет ресурсах, вы можете найти специальные видео ролики, в которых наглядно показан процесс заточки лезвия ножа.

Примечание.

Производство ножей происходит в основном из легированной и углеродистой стали. Каленую сталь нужно точить бруском с абразивом, нержавейку – напильником трехгранным. Это связано с тем, что относительно мягкие металлы, в процесс заточки забывают поверхность бруска с абразивом. Кованое лезвие довольно гибкое, поэтому его желательно закреплять и точить бруском движениями вскользь. Частое применение абразивных брусков, способствует образованию жирной пленки на поверхности, которую нужно затирать обдиркой.

Раньше, станки заточные настольные для ножей делали из брусков клиновидной формы и дуба мореного. Бруски располагали с обеих сторон деревянного клинка, таким образом, чтобы кромка режущая была свободной. Конструкцию перетягивали веревкой и при помощи точильного камня затачивали лезвия до предельной остроты, получая при этом, отличный угол заточки.

Затачивание ножей, которые используются в рубанках, выполняется следующим образом: на стекло большой толщины, накладывают наждачную шкурку с мелкой фракцией, скошенной частью кромки режущей на абразив и точится движениями по кругу.

Заточка ножей в домашних условиях

Для этой цели потребуется взять брусок из твердых пород дерева, поверхность которого формируют методом заточки под определенным углом, необходимым для формирования кромки лезвия. Это дает возможность держать угол обрабатываемой кромки. Для удобства работы по заточке лезвия, зафиксируйте клинок в плоскости бруска при помощи саморезов.

Заточный станок для ножей фуганка изготовьте инструмент своими руками, это даст возможность сделать процесс более легким, а качество работы намного выше. Главное соблюдать правила и нюансы в работе, и проблем не возникнет.

Заточный станок для ножей своими руками создан для облегчения работы с металлическими изделиями. Домашний инструмент можно наточить своими руками при помощи подручных средств, а на производстве без станка не обойтись. Там и объемы больше, и инструментарий посерьезней.

Профессиональные заточные станки для ножей

Самыми острым инструментом считается обвальный или разделочный нож

Таким пользуются мясники для разделки туш животных, и срезания шкур. При такой интенсивной работе лезвие инструмента тупится чрезвычайно быстро. Если объем работы не слишком большой, заточку можно производить на обычном станке, который оснащен контролем над углом кромки лезвия. Заточные станки для ножей в мясоперерабатывающей промышленности используют в основном KNECHT USK 160. Такие станки универсальны, поэтому затачивать на них можно абсолютно любые ножи.

На предприятиях занимающихся деревообработкой и в столярных цехах, устанавливают оборудование, которое может справляться с большими объёмами работ. Здесь используется инструмент, имеющий фуганки с длинными лезвиями, а также строгальные станки. Заточка металла происходит на оборудовании с механическим приводом, который подает инструмент на заточку.

При попытке заточки инструмента самостоятельно при помощи точильной чаши

…без использования фиксации и направляющих, то на лезвии сформируются зоны с разнообразным углом отточки. Обрабатывая некачественно заточенным инструментом дерево, вы получите неровный срез и волнистую поверхность. Заточной станок для плоских ножей имеет простую вертикальную конструкцию, Диски точат на станках с разделителем и вращающимся столом.

Универсальный заточной станок для ножей

Данный вид оборудования наилучшим способом подходит для предприятий, который выполняют за день большие объемы работ. Вручную возиться з металлом никто не станет, поскольку это тяжелый труд. Настольный станок ВЗ-319 оборудован жесткой станиной и точно подогнанными механическим приводом. Поэтому, справляется с заточкой инструмента любого типа – рубанки, фрезы, ножи и прочее.

Для бытового использования подойдет модель Тормек Т7. Комплектация у данного агрегата большая, в наличии есть множество насадок и дополнительных элементов для заточки кухонных ножей, ножниц и прочих инструментов.

Изготовление заточного станка для ножей своими руками

Сделать заточной станок для ножей для бытового использования довольно просто, для этого вам понадобится отрезок ламината, фанеры или ДСП, деревянная рейка, наждачка, болты с барашками. Первым делом нужно изготовить держатель ножа, для этой цели отрежьте кусок материала. Во избежание цепляния бруска за держатель, нужно провести зачистку края под определенным углом при помощи наждака. На вертикальной стойке сделайте разметку и отрежьте верх, это послужит основой для бруска. Угол устанавливается вдвое меньше, необходимого для заточки лезвия.

Для бытовых ножей угол составляет 10 — 15°. Для облегчения работы по сооружению станка для заточки ножей, сделайте чертеж, так вам будет намного проще. Возьмите во внимание тот факт, что на высоту влияет поперечная основа. На конечном этапе, все элементы нужно обрезать и зашкурить. Затем, необходимо сделать дырки для болтов в пластине, которые будут фиксировать лезвие. Делая разметку, определяйте расстояние дырок от края основы. Это позволит затачивать лезвия разной толщины.

На следующем этапе, пластину нужно закрепить с использованием болтов. Стойки вертикального положения фиксируют при помощи шурупов. Важно помнить о том, что сила давления на низ малая, поэтому для фиксации элементов можно применить термический клей. Горизонтальную перекладину крепят аналогично.

Для изготовления бруска нужно отрезать рейку определенной длины. На одном краю крепят наждачку с достаточной фракцией абразивных частиц. Для того, чтобы добиться лучшего результат в работе, можно сделать больше брусков с разным абразивом. Хорошим диапазоном зернистости считается Р600 – Р2000.

Для того, чтобы защитить руки от травм при заточке инструмента, прикрутите на верху рейки рукоятку. Таким образом, вы получите станок для домашнего использования с хорошими функциональными качествами.

В процессе работы по заточке ножей, устройство получает опору на столе, что в свою очередь облегчает работу с ним.

Приспособление для заточки ножей своими руками: виды и чертежи, инструкция

Заточить тупой нож без похода в мастерскую и лишней траты денег можно самостоятельно — потребуется шлифовальный камень и твердая рука. Сложность в том, что человеку без опыта нелегко выдержать угол наклона лезвия по отношению к абразивному бруску, а без этого нож можно испортить: погнуть, искривить или затупить еще сильнее.

Восстанавливать остроту режущей кромки удобнее устройством, которое несложно сделать за 2 часа из подручных материалов — тех остатков, что можно обнаружить на балконе, в гараже или сарае. Точилка для ножей своими руками может представлять собой как примитивную систему, так и сложный функциональный агрегат.

Правильная заточка ножей

Существуют виды ножей, которые невозможно заточить самостоятельно из-за рельефных лезвий. Также заточке не поддаются ножи, сделанные из керамики. Но, как правило, качество стали у таких изделий высокое, и тупятся они крайне редко. Есть разновидность ножей низкого качества, и их приходится затачивать очень часто. Как показывает практика, если сталь низкого качества, то заточка решит проблему на некоторое время, а потом лезвие опять затупится.

Для заточки ножей понадобятся абразивные круги. Если нет возможности приобрести готовые круги, то их можно изготовить самому с помощью деревянных брусков и наждачной бумаги разной зернистости.

Стандартным углом заточки является 20 – 30 градусов. Во время заточки выдержать угол довольно сложно, и поэтому необходимо изготовить простую точилку для ножей, в которой необязательно выдерживать оптимальный угол. Основное правило при этом процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное — чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Ручные приспособления

К этой категории относятся станки и мусат, другое название – сталька. Мусат представляет собой изделие, идущее в комплекте с некоторыми видами ножей. Это стержень, для изготовления которого используются различные материалы. Мусат оснащён рукояткой, что обеспечивает удобство пользования.

Характеризуется предмет грубостью выдержки – размер насечки, которая ставится на стержень с целью определения шероховатости поверхности лезвия.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

• Режущая кромка не была доточена. В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
• Наличие краски, масла, грязи на острие. Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
• Важную роль играет нажим. Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
• Неправильный выбор угла. Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

С чего начать?

Перед тем как заточить охотничий нож, следует изучить конструкцию клинка. Если коротко, то с обеих сторон режущей части обязательно должно быть по одному скосу. Профессионалы такой скос зачастую называют фаской. Представлена она в виде уменьшающейся плоскости, которая тянется от обуховой части к кончику острия.

Путем уменьшения толщины этих фасок придается режущей кромке требуемая острота. Подробнее о том, как правильно точить ножи, далее.

Точилка «Домик»

Неплохое приспособление для наточки ножей. Несмотря на простую конструкцию, точилка хорошо справляется со своей задачей. Эта конструкция состоит из бруска прямоугольной формы, верхняя грань которого сделана в виде двускатной крыши. Угол наклона одной грани составляет 20 — 25 градусов, что является оптимальным. Изделие необходимо установить лезвием впритык к одному из гребней крыши, затем взять абразивный круг или брусок с наждаком и произвести движение по горизонтальной линии. Таким образом обеспечивается неизменный угол наклона, что приводит к равномерной заточке лезвия.

Существуют и сложные конструкции самодельного точильного станка. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Кусок доски размером 500х150х20 мм.
• Металлическая шпилька с резьбой, которая послужит направляющей для бруска.
• Болты и гайки М8 и саморезы по дереву.
• Прижимные гайки или гайки — «барашки».
• Обычный текстолит или оргстекло, которое будет служить в качестве подложки под нож и своеобразной подвижной станиной.
• Для крепления ножа следует взять неодимовый магнит. Обычный не подойдет, так как прижимная сила у него довольно мала.

Как сделать станок для затачивания фуговального ножа самостоятельно (пошаговая инструкция)

Чтобы сделать точильный станок своими руками для правки этого ножа, потребуется подобрать необходимые детали:

• план-шайбу;
• станину;
• электродвигатель;
• пылесос;
• ограждение.

Изготовление осуществляется следующим образом:

1. Злектродвигатель крепится непосредственно под станиной; обязательно следует позаботиться об оборудовании его кнопками управления «стоп», «пуск»;
2. На выходном валу устанавливается план-шайба, которая закрывается квадратным ограждением с вырезанным пазом;
3. На нижней плоскости стола выполняется отверстие по размеру рукава пылесоса, последний предназначен для удаления образующейся в ходе заточки пыли.

Что необходимо знать

Электродвигатель не обязательно может быть закреплен под основанием план-шайбы. Возможно применение ременной передачи, но это приведет к усложнению конструкции.

С помощью указанного станка также можно затачивать топоры и пилы.

Домашняя ножеточка

Если в хозяйстве имеется заточной станок, он облегчит процесс, но есть одно обстоятельство. При заточке на станке практически невозможно равномерно давить на нож. Поэтому можно изготовить прибор для заточки ножей, который будет служить направляющей для лезвия и обеспечит равномерный нажим. Получится простая, но эффективная электроточилка. Для ее изготовления понадобятся следующие комплектующие:

• Брус.
• Четыре болта или четыре шпильки с резьбой М8.
• Четыре барашка.
• Саморезы по дереву.

Напротив электроточила крепится направляющая, по которой будет передвигаться бегунок. Саму направляющую можно прикрепить к верстаку или же изготовить предварительно станину. Она должна быть подвижной. Для этого можно прорезать в станине продольный паз и зафиксировать штатив двумя шпильками. Затем взять два бруска, по бокам просверлить отверстия, вставить шпильки и с обеих сторон затянуть их барашками. Следующим шагом станет крепление, на котором будет лежать режущее изделие. Это можно сделать при помощи небольших кусков бруса, которые следует прикрепить по бокам движущейся каретки.

Как сделать станок для ледобура своими руками

Необходимы две стальные полоски толщиной 4 мм и размерами 60х200 мм. Можно использовать рессорную автомобильную сталь, но ее сложно согнуть. Поэтому желательно выбрать другой материал.

Ход работы

Сперва выполняется станина приспособления. Изгибаются полосы, чтобы ножевые фаски, которые прижимаются к краям закругления, находились на одном уровне и были параллельны друг другу.

Затем из другой полосы изготавливается прижим для затачиваемых изделий.

Выполняются отверстия в пластине и корпусе. Болтовым соединением прижимная пластина крепится к корпусу, с зажатием ножей. Проверяется, насколько плотно они прилегают к поверхности торцевой части абразивного круга.

При неправильном угле расположения ножей следует доработать устройство, подогнув дугу корпуса. Убедившись в правильном размещении, разбираем приспособление и привариваем ребра жесткости к корпусной дуге.

Наждачный круг лучше располагать горизонтально, это обеспечивает задержку воды на его поверхности. Охлаждение ножей водой позволит избежать перегрева стали при заточке.

Минус устройства

Недостатком этого станка является невозможность его применения, если фаски на ножах расположены под различными углами. Поскольку у различных производителей ледобуров они имеют разную конструкцию, большую помощь может оказать универсальное приспособление.

Выполнение универсального приспособления для заточки ледобура

Оно позволяет преодолеть вышеуказанное препятствие. Регулировка ножей осуществляется винтами, к тому же предусмотрена возможность надежной фиксации в разном положении относительно абразивного круга.

Для этого приспособления потребуется дверная петля с минимальным ходом и винт М8 с гайкой. На полках навеса рассверливаются отверстия диаметром до 7 мм, чтобы закрепить ножи.

Из металлической полосы толщиной 3 мм выполняется прижимная планка с пазом для прижимного винта. Они варятся к планкам навеса.

Дополнительно можно просверлить еще несколько отверстий, для большей универсальности устройства, чтобы можно было затачивать нестандартные ножи.

Точилка LM

Если в перспективе планируется заняться профессиональной заточкой инструмента в большом количестве, то можно изготовить точило, которое называется: Lansky-Metabo. Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками выглядят следующим образом:

Если изделие зажать в зажимах корневой частью, то угол заточки будет наибольшим. Нож с таким углом можно использовать в качестве «колуна» и обработки твердых пород древесины. Также с легкостью можно наточить ножи и от фуговального станка. Зажимы для ножа можно изготовить из уголка или из дерева. Недостатком этой конструкции является сложность при сборке и большое количество деталей.

Выбор зернистости точильного бруска

Точильные камни принято делить на три категории:

• Грубой зернистости;
• Средней зернистости;
• Мелкой зернистости.

Не все знают, что помимо этого они разделяются подобно наждачной бумаге по количеству абразивных зёрен на условную единицу площади. Начинаются бруски с маркировки 100 и заканчиваются примерно на 15 000.

Обычно при заточке используют бруски 600-800 единиц. Для полировки кромки применяются бруски маркировки 1500-2000. Бруски более 2000 используются только профессионалами и редко бывают в продаже.

Приспособы для заточки

Если нет возможности собрать сложный инструмент для заточки ножей, то можно обойтись подручными средствами и изготовить ручные точилки для ножей. Простую точилку можно смастерить из угловой рамы, в которую вмонтирован оселок.

Если точилку дополнить скользящей кареткой, то не придётся удерживать нож под определенным углом, что, в свою очередь, хорошо скажется на заточке лезвия. Для изготовления подвижной каретки понадобятся брусок треугольной формы и магнит. Лучше всего использовать неодимовый магнит, позволяющий притянуть нож и надежно его зафиксировать. Если такой магнит отсутствует, то можно взять комплектующие из HDD (жесткого диска).

Перед тем как, отдать нож или другое изделие для заточки, следует ознакомиться с материалом, который поможет не только в изготовлении точила своими руками, но и сэкономит некую сумму. Главным аспектом является получение дополнительного опыта, который пригодится в дальнейшем.

Чертеж направляющей

Все, что нужно для направляющей, которая будет идеально подходить по размеру это следующее:

1. Шпулька с резьбой М6, которую необходимо отпилить, воспользовавшись ножовкой по металлу, так, чтобы она получилась длиной равной 16 — ти см. Главное проследить за отсутствием заусенцев, чтобы они не тормозили сам процесс заточки.
2. Также электроды с мягким и упругим цилиндром может пригодиться в работе, их необходимо загнуть буквой «г», использовав пассатижи. Главное в период работы не забывать, периодически смотреть на чертеж изделия.
3. Металлические обрезки пригодятся в использовании зажимов, их нужно распилить и установить отверстия, при помощи сверлильного станка. Ручной метчик поможет в наметке резьбы. А для того, чтобы уменьшить трение используйте каплю масла, которое впоследствии легко удаляется мыльным раствором.
4. Заканчивая работу с направляющей, согласно чертежу следует скрутить, все детали и для фиксации, на место соединения зажима и шпильки капнуть обычный лак для ногтей.

виды и чертежи, изготовление своими руками

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
• охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Точилки для ножей своими руками

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

• брусок из абразивного материала;
• упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

1. Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

2. Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

3. Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

4. Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

5. Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки, иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

1. Деревянные бруски необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги, убрав при этом с них все заусенцы.
2. Произвести предварительную разметку на брусках в зависимости от необходимого угла.
3. К намеченной линии приложить точильный камень и отметить его ширину с обеих сторон деревянного бруска.
4. По разметкам на деревянных заготовках произвести пропилы, глубина которых должна быть около 1,5 сантиметра.
5. В полученные углубления абразивные бруски необходимо вставить так, чтобы все пазы совпали.
6. Точильные камни закрепить болтами.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины.

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты:

• металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
• стандартные алюминиевые уголки;
• металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
• набор гаек и болтов;
• точильный станок с тисками или напильник;
• надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструменты:

• четверть листа ДСП;
• деревянный брусок небольших размеров;
• металлический стержень М8 или М6;
• магнит с прорезями под болты;
• отрезок оргстекла 6х12 см;
• 10 саморезов;
• 3 гайки-барашки;
• 2 болта;
• 4 резиновые ножки;
• деревянные или керамические зажимы;
• наждачная бумага;
• дрель;
• пила.

Этапы работ:

1. Из листа ДСП выпиливаются три заготовки. Их размеры должны быть: 30х8 см; 7х8 см; 37х12 см.
2. На заготовке размерами 30х8 см на длинной стороне отмеряется от края 6 сантиметров и просверливается отверстие.
3. От бруска с сечением 2х4 сантиметра отпиливается отрезок длиной в 8 сантиметров, в котором просверливаются два перпендикулярных друг другу сквозных отверстия. Первое должно быть в трех сантиметрах от края, а второе в трех сантиметрах от первого.
4. От края бруска до отверстия выпиливается углубление в один сантиметр толщиной.
5. Вдоль середины оргстекла просверливается прорезь.
6. В углах заготовки из ДСП больших размеров просверливаются отверстия под ножки.
7. В четырех сантиметрах от края заготовки перпендикулярно ставится маленький отрезок ДСП и крепится при помощи двух саморезов.
8. Сверху ставится заготовка средних размеров и также крепится при помощи двух саморезов.
9. Для магнита на самом краю высшей точки детали средних размеров высверливается неглубокая впадина.
10. Магнит вставляется внутрь и фиксируется саморезами.
11. На эту же доску кладется отрезок оргстекла. Сквозь прорезь и отверстие вставляется болт, который внизу завинчивается гайкой.
12. На свободном крае большой заготовки для железного стержня просверливается отверстие.
13. Стержень фиксируется при помощи двух гаек: гайки-барашка и обычной.
14. На стержень накручивается брусок, в отверстие которого вставляется завинченный снаружи гайкой болт.
15. Из отреза металлического стержня, двух зажимов и четырех гаек с шайбами собирается устройство для зажима ножа.
16. К готовому изделию прикручиваются ножки.

Угол заточки на таком приспособлении регулируется при помощи бруска и барашка, который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая походящий вариант, необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую нужно будет делать своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Заточной станок — разные конструкции.

Заточной станок несомненно является очень полезным оборудованием в любой мастерской. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будут подробно описаны несколько вариантов конструкций станков для заточки инструмента (как самодельных, так и заводских), основные отличия разных конструкций и другие нюансы.

Большинство заточных станков (кроме заводских специализированных, рассчитанных на заточку конкретного инструмента) имеют очень схожую конструкцию, как у простейшего наждака, несколько вариантов которого (и как их сделать) я описал вот в этой статье. Разумеется вариантов заточных (точильных) станков может быть море, и с каждым днём число конструкций растёт, особенно специализированных станков. И естественно в одной статье описать все варианты не реально, но основные типы будут показаны в ниже.

Но самый распространённый и универсальный точильный станок, с которого я и начну, это точильный станок, именуемый в народе наждак.

И по типу наждака можно изготовить самостоятельно и заточной станок (по сути это одно и тоже, кроме узкоспециализированных конструкций), только лишь нужно будет совершенствовать конструкцию приспособления для закрепления затачиваемого инструмента под нужным углом, что и будет описано чуть позже.

Наждак (или точило, или точильный станок — как хотите, так и называйте), показанный на фото слева, по сути и есть заточной станок, только простейший, но несмотря на это он почти универсальный. И на нём производят не только заточку режущего инструмента, но и более грубые работы, например обработку (обдирку) каких то деталей, например снятие фаски с уголка, арматуры или швеллера, для сварки, ну и множество других подгоночных операций (всё зависит от размера камня и номера абразивного зерна).

Большинство заточных станков, как и наждак, разумеется тоже имеют электродвигатель, на концах вала которого имеются вращающиеся абразивные круги, об которые непосредственно производится заточка и доводка инструмента.

Есть конечно и сильно отличающиеся по конструкции специализированные заточные станки, (о которых будет описано ниже) например гриндер для заточки ножей и обработки деталей, но о нём я расскажу более подробно чуть позже.

И основное отличие разных станков, предназначенных для заточки разных режущих инструментов, зависит от способа и конструкции закрепления самого инструмента и его подачи, при его заточке и доводке, а так же от формы инструмента.

Поэтому именно конструкция приспособления, позволяющего надёжно и точно под нужным углом закрепить конкретный затачиваемый инструмент, и определяет назначение каждого заточного станка и его основное отличие от станков других типов. Как я уже говорил, существуют специализированные заточные станки, которые предназначены для заточки какого то конкретного режущего инструмента, но так же имеются и более универсальные станки, которые предназначены для заточки разного инструмента.

Ниже будут описаны несколько вариантов станков для заточки режущего инструмента, как специализированные, так и более универсальные, которые всё же отличаются по конструкции, в зависимости от вида закрепляемого и затачиваемого на них инструмента.

Заточной станок для заточки и доводки токарных резцов.

Эти станки предназначены для заточки и доводки токарных резцов. Подробно о таких станках, об абразивных и доводочных кругах для них (и абразивных пастах) я уже подробно писал в статье о правильной заточке и доводке токарных резцов (статья находится вот тут).

Поэтому здесь я не буду повторяться и этот раздел не будет слишком объёмным, так как желающие более подробно ознакомиться с этой темой, могут кликнуть на ссылку чуть выше и почитать. Скажу лишь только, что большинство заточных станков, для заточки токарных резцов, почти ничем не отличаются от простейшего наждака, показанного на фото выше и слева.

Ну отличаются только лишь специализированными абразивными кругами нужной зернистости (например алмазными или чугунными кругами для доводки — подробно о них и из чего они изготавливаются описано в статье про заточку резцов — ссылка выше) более совершенными конструкциями, которые имеют упорные столики (подручники) для инструмента и которые позволяют выставить их под нужным углом и на нужной высоте (относительно плоскости абразивного круга), чтобы при заточке режущих плоскостей токарного резца обработать их точно под заданным углом.

Конечно же можно заточить токарный резец и на обычном наждаке, не имеющем удобного столика, закрепляемого на нужной высоте и под нужным углом, например подкладывая между резцом и упорным столиком пластинки нужной толщины — это показано в видеоролике чуть ниже. Там же показано, как увеличить размер упорного столика (подручника) с помощью пластины из листового металла.

Но всё же более удобную заточку и доводку токарных резцов лучше производить на заточном станке, имеющем конструкцию более совершенного упорного столика, закрепляемого на разной высоте и под разным углом.

Простейший упорный столик (подручник) любого заводского заточного станка, нетрудно доработать самостоятельно, а как это сделать (по крайней мере как сделал я) показано на рисунке чуть ниже. На рисунке показан вид усовершенствованного столика спереди и вид сбоку.

Для начала вообще демонтируем простейший заводской упорный столик и делаем более совершенный.

Опору столика делаем телескопической (труба в трубе), как показано на рисунке чуть ниже, или из толстой пластины (8-10 мм) в которой фрезеруется вертикальный паз для зажимного винта, позволяющий передвигать и затем зажимать столик на нужной высоте. Если опора столика будет изготавливаться телескопической (как на рисунке чуть ниже) то трубки для «телескопа»советую использовать не круглые, а квадратные.

Подбираем (или изготавливаем из уголка) две такие квадратные трубки, чтобы одна из трубок без особого шата вставлялась в другую трубку. Вся конструкция вполне понятна из рисунка и изготовив её, вам будет гораздо удобнее работать на вашем точильном станке.

Ведь высоту столика бывает просто необходимо изменить, когда резец затачивают чуть бóльший по высоте, ну или когда абразивный круг изношен и его наружный диаметр стал меньше.

Усовершенствованный упорный столик заточного станка.

Ну а чтобы столик имел возможность изменять угол своей упорной плоскости, относительно вертикальной плоскости станка и относительно плоскости абразивного круга, сам упорный столик (или его основу), как я уже сказал, следует доработать.

Упорный столик, вместо заводского, во первых делаем гораздо большей площади, и делаем его из пластины, у которой снизу приваривается крепёжное ухо с поперечным пазом (паз указан красной стрелкой — смотрите рисунок). А под удерживающий столик к трубе приваривается вилка, в которую вставляется ухо столика.

И теперь, благодаря такой конструкции, можно открутив зажимной болт, изменять угол установки упорного столика, а также его расстояние и высоту (открутив барашковый болт), относительно абразивного круга.

Ну и сам упорный столик у многих обычных заточных станков (наждаков) недостаточного размера и сверху на него желательно закрепить (винтами с потайной головкой) пластину из листового металла (4 — 5 мм) большего размера. И тогда резцы большего размера станет затачивать гораздо удобнее.

Конечно же на рисунке чуть выше я показал один из нескольких вариантов усовершенствования упорного столика обычного заводского точильного станка, и каждый мастер разумеется может сделать и по другому (например использовать вместо телескопической трубы, толстую пластину с вертикальным пазом).

Заточные станки для фрез и корончатых свёрл.

Основное отличие таких станков от обычного наждака — это зажимное устройство, в которое вставляется и зажимается сверло, или пальчиковая фреза, под нужным углом. А также возможность проворачивания фрезы или сверла вокруг своей оси, не изменяя нужного угла заточки. Такие станки более сложные по конструкции, стоят они дороже и сделать их своими руками разумеется немного сложнее.

Основная заточка свёрл или фрез ведётся по задней грани. А зажим сверла или фрезы производится с помощью зажимной призмы, которая имеет основание (крепление) типа «ласточкин хвост» с направляющими поперечной подачи, по которым с помощью ходового винта (вращая ручку — она указана красной стрелкой) можно перемещать зажимную призму (и соответственно затачиваемое сверло) относительно абразивного диска.

заточной станок для свёрл BSG-60

Также имеется рукоятка продольной подачи (указана на фото синей стрелкой) вращая которую можно продольно перемещать двигатель с абразивным диском, относительно сверла. На некоторых станках вместо зажимной призмы, которая зажимает сверло, имеется набор цанговых зажимов, под разные диаметры свёрл (или пальчиковых фрез).

Также можно плавно регулировать угол заточки инструмента при вершине (от 70 до 180º), и угол затыловки, не вынимая его из зажимной призмы. Таким образом можно подводить и затачивать инструмент с большой точностью. Так работают заточные станки типа «BSG-60″, предназначенные для заточки свёрл и пальчиковых фрез (показан на фото чуть выше). Аналогичные крепёжные устройства имеют станки для заточки корончатых фрез, только лишь крепление рассчитано на бóльший диаметр затачиваемого инструмента.

Кстати, при изготовлении самодельного заточного станка для свёрл, можно сделать более простую конструкцию, которая показана на фото справа. Здесь в качестве зажимного устройства для сверла, используется трубка с зажимным винтом, в которую вставляем сверло и зажимаем.

Трубка (которая указана жёлтой стрелкой) имеет возможность поворачиваться на любой угол и зажиматься в нужном положении. Для удобства, под основание трубки полезно прикрепить шкалу (можно сделать из школьного транспортира) и тогда можно будет визуально наблюдать, под каким углом закрепить трубку, и соответственно затачиваемое сверло.

И хотя у такого устройства нет механической подачи, но основание зажимной трубки можно закрепить через паз, и немного ослабив крепление, можно потихоньку подавать зажимное устройство со сверлом рукой и таким образом производить заточку.

Заточные станки для дисковых пил и фрез.

Один из вариантов такого станка показан на фото чуть ниже. Основное отличие таких специализированных станков — это возможность жестко закрепить дисковую пилу (фрезу) под нужным углом и в процессе заточки иметь возможность проворачивать дисковую пилу вокруг своей оси.

Заточной станок для дисковых фрез и пил

Но главный механизм таких станков — это механизм продольной подачи (указан на фото красной стрелкой), с помощью которого, вращая рукой маховичок, можно плавно и равномерно подводить подвод фрезы (пилы) к абразивному кругу. Также во многих станках такого типа имеется возможность перемещать затачиваемый инструмент не только продольно, но и поперечно. На некоторых станках поперечно перемещается не затачиваемый инструмент, а абразивный диск.

В самодельных станках такого типа, для продольной или поперечной подачи затачиваемого инструмента (или двигателя с абразивным диском) гораздо проще изготовить механизм подачи с помощью направляющих трубок (или валов), а не как на дорогих промышленных станках с помощью механизма типа «ласточкин хвост».

Пример заточного станка, у которого поперечная и продольная подачи сделаны с помощью цилиндрических направляющих, показан в видеоролике чуть ниже.

Заточные станки для заточки ножей и для обработки деталей — гриндеры.

В таких станках, называемых гриндеры, для заточки инструмента или обработки различных деталей, используются не абразивные диски, а «бесконечная» абразивная лента, изготовленная из наждачной бумаги различной зернистости. Лента очень легко и быстро меняется, что позволяет использовать ленту разной зернистости и тем самым вести не только заточку инструмента (или обработку деталей), но ещё и доводить их до идеального состояния.

То есть этот станок по сути является одновременно и заточным станком и шлифовальным.

Несомненно эти станки очень эффективны и удобны, а при наличии под лентой плоской упорной пластины, на таких станках можно вполне успешно затачивать не только ножи, но и свёрла, фрезы и другой различный инструмент. А в плане обработки различных деталей, эти станки самые удобные.

 

Конечно же из-за удобства, универсальности и эффективности гриндеры от авторитетных фирм стоят довольно дорого (цена сравнима с бэушным токарным станком).

гриндер развёрнутый на 90 градусов в горизонтальное положение

И не каждый мастер может позволить себе такой приобрести. Но при желании вполне возможно изготовить такой станок самостоятельно, а как это сделал я, описано вот в этой статье.

Там я описал станок (он показан на фото слева и справа) у которого имеется возможность очень быстро изменить расположение роликов и абразивной ленты из вертикального в горизонтальное, что делает заточку режущего инструмента, или обработку деталей, очень удобной.

Достаточно отжать зажимной винт, и платформа с роликами и зажимной лентой из вертикального положения разворачивается в горизонтальное (см. фото справа), что вместе с большим опорным столиком, позволяет очень удобно обрабатывать различные детали под разными углами (столик ведь тоже можно расположить под нужным углом).

Выбор заточного станка.

На что следует обратить внимание новичкам при выборе точильного станка? Разумеется прежде чем отправляться в магазин или на рынок, следует определиться какой инструмент вы будете затачивать чаще всего. И исходя из этого покупаем станок конкретно для вашего инструмента. Многим начинающим мастерам конечно же хотелось бы, чтобы купленный станок был как можно более универсальным, на котором имелась бы возможность затачивать самый разнообразный инструмент.

Здесь следует сказать вот что: чем более узкоспециализированный станок вы купите, тем качественнее он будет производить заточку конкретного инструмента. А чем универсальнее вы купите станок (на котором можно будет затачивать много разных инструментов), тем хуже будет качество заточки.

Есть конечно универсальные станки, которые имеют много различной оснастки, предназначенной для закрепления и заточки разного инструмента и они способны затачивать разный инструмент достаточно качественно. Но такие станки стоят довольно дорого (я имею в виду станки от авторитетных европейских, японских или американских фирм) и их не каждый может позволить себе.

Поэтому если вам приходится каждый день выполнять работу каким то конкретным инструментом и постоянно его затачивать, то советую купить узкоспециализированный точильный станок, предназначенный именно для заточки вашего конкретного инструмента, что вместе с обычным наждаком в вашей мастерской, позволит производить качественную заточку.

Вообще простейший наждак не помешает в вашей мастерской никогда и при достаточном опыте и определённых навыках на нём можно довольно неплохо заточить практически любой режущий инструмент. Если же у вас инструмент используется очень часто (например для бизнеса) и его необходимо часто затачивать, то как я уже говорил, купите себе узкоспециализированный заточной станок.

Вот вроде бы и всё, если ещё что то вспомню на эту тему, то обязательно допишу. Надеюсь в этой статье многие новички ознакомились с основными моделями заточных станков и найдут для себя что то полезное, успехов всем.

Самодельные приспособы для заточки инструмента

В общем, заинтересовался я темой правильной заточки инструмента. Все началось с того, что я выяснил, что даже свои кухонные ножи я точил не правильно)))) Статья про принципы заточки ножей пока в работе, но нарытые в процессе изучения материала, самодельные приспособления мне захотелось выложить уже сегодня.

В заточке любого режущего инструмента, будь то нож, стамеска или сверло, самым важным моментом является выдерживание строго заданного угла заточки. В данной статье я приведу ряд приспособлений, которые вы можете сделать в своей мастерской и которые в значительной мере способны облегчить вам жизнь. Ведь работать острым инструментом не только приятнее и быстрее, но и результат работы значительно лучше.

Начнем с заточки обычных ножей. Первое приспособление позволит закрепить брусок под нужным углом, поэтому вам останется лишь контролировать вертикальность клинка (а 90 градусов выдержать значительно проще, чем, скажем, 30).

Второе приспособление является самодельным аналогом одной из профессиональных систем для заточки (справа). В ней задается угол движения абразивного бруска относительно строго зафиксированного лезвия.

Теперь перейдем к заточке различных стамесок, ножей для рубанков и пр. Первые два девайся позволяют задавать строго фиксированный угол (при этом сама заточка осуществляется на шлифовальной бумаге).

Вот еще один, более продвинутый вариант, в котором угол может изменяться (путем вращения регулировочного винта). На нем предусмотрена даже градуированная шкала.

Еще один пример, на этот раз для одновременной заточки двух ножей (электрорубунок/фуганок)

Перейдем теперь к малой механизации, а именно, использовании для заточки электроинструмента.

С помощью небольшой подставки с изменяемым углом можно превратить обычную ленточную шлифмашину в универсальный заточной станок.

Или такая приспособа к шлифовальному кругу.

В принципе, вы можете быстро и без потерь сделать миниатюрный заточной станок из старого компьютерного жесткого диска (вместе с блоком питания).

 Ну и, напоследок, еще один совет: быстро поправить заточку затупившегося сверла по металлу прямо во время работы (то есть без доступа к точилу) можно с помощью простых абразивных шарошек цилиндрической или конической — зажатых в патрон дрели). Заточить сверло заново так не получится, но вот поправить затупившуюся грань — вполне, да и места они почти не занимают.

Изготовление точилки для ножей своими руками. Самодельные и ручные станки и приспособления для заточки ножей

Зачастую для заточки ножей в домашних условиях используют обычные абразивные бруски. Но для их применения необходима особая практика, так как при неправильном угле для заточки результат будет плачевным. Лезвие не будет иметь должной остроты, что потребует дополнительной обработки.

Правила заточки ножей

Прежде чем приступить к изготовлению самодельного устройства для заточки ножей необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов. На первом этапе необходимо определить угол между рабочей частью лезвия и бруском. Это можно сделать индивидуально для каждой модели.

Нож должен располагаться строго перпендикулярно направлению бруска. Угол при этом может быть равен половине заточки. Это связано с тем, что во время обработки на поверхности лезвия формируются канавки. Они появляются из-за воздействия абразивных компонентов. При минимальной зернистости инструментов они будут незначительными. Но при этом также будет небольшая степень воздействия на нож.

Кроме этого фактора при заточке ножа своими руками следует учитывать:

• средний угол заточки равен 20-25 град;
• обработка выполняется с начала лезвия;
• для контроля угла заточки можно закрасить часть лезвия маркером. Таким образом можно контролировать фактическую область воздействия.

Следует помнить, что деформация по всей длине рабочего лезвия будет неоднородной. Поэтому при выполнении заточки своими руками «точкой отчета» должна быть самая тупая часть ножа.

Образующиеся канавки из-за воздействия бруска должны быть строго перпендикулярны линии ножа. Это является основным условием правильной заточки.

Выбор брусков для заточки ножей

Основным компонентом самодельного станка для заточки будет брусок. Это абразивный материал, который при воздействии на лезвие истончает его, увеличивая остроту. Поэтому перед выбором конструкции следует правильно подобрать бруски.

Главным показателем бруска является зернистость, но также следует учитывать и размеры. В идеале длина инструмента должна быть не меньше длина ножа. Это обеспечит равномерную обработку, уменьшит вероятность появления дефектов.

Для заточки ножей своими руками потребуются следующие типы брусков:

• высокой зернистости. С их помощью происходит первичная обработка, исправляется форма лезвия;
• средней зернистости. Они предназначены для удаления канавок, сформировавшихся во время выполнения первой операции;
• оселок или кожаный ремень, натертый пастой ГОМ. Этот этап называется полировкой или окончательной доводкой лезвия.

Главной задачей составления схемы конструкции является правильное расположение брусков. Поэтому рассмотрим несколько вариантов их фиксации относительно лезвия ножа.

Для заточки обыкновенных кухонных ножей будет достаточно два типа брусков — с высокой и средней зернистостью. Дополнительно к ним потребуется оселок.

Простой вариант станка

Самый простой вариант конструкции станка представляет собой две пары деревянных реек, соединенных между собой с помощью регулируемых винтов. Между этими компонентами крепится брусок.

Главным условием при изготовлении этой конструкции является устойчивость. Во время работы она не должна менять свое местоположение на рабочем столе. Для лучшей фиксации бруска рекомендуется предусмотреть опорные планки, расположенные между деревянными компонентами.

Несмотря на простоту изготовления своими руками, этот станок имеет ряд недостатков:

• лезвие выставляется вручную относительно камня. При длительной работе не всегда можно контролировать угол заточки;
• потребуется дополнительный узел фиксации. Так как конструкция должна быть устойчива — ее исследует жестко закрепить на рабочем столе;
• в процессе работы стяжки могут ослабнуть, тем самым изменить расположение бруска.

Основным преимуществом этой схемы является простота изготовления. Конструкция подойдет для заточки кухонных ножей в домашних условиях. В качестве дополнительных компонентов потребуется оселок.

Толщина деревянных реек может быть различна. Фактически для самостоятельного изготовления подобной конструкции можно использовать любые подручные материалы.

Ручной станок для заточки с регулировкой бруска

Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.

Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.

Особенности эксплуатации станка подобного типа:

• угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
• вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
• опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.

Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.

Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.

Заточной станок с регулировкой положения ножа

Альтернативным вариантом изготовления станка является изменение положения ножа относительно камня. В целом конструкция во многом схожа с вышеописанной, но значительно проще для изготовления.

На основании устанавливается подвижный блок крепления для штыря с камнем. На этой же плоскости монтируются два фиксатора. Один из них будет упорный, а второй — регулируемый. Изменяя расстояния между фиксаторами можно регулировать угол заточки.

Основным недостатком этой конструкции является износ бруска в одном месте. Для решения этой проблемы рекомендуется сделать длинный штырь для регулирования положения кромки относительно лезвия.

Помимо вышеописанных схем существует масса заточных станков, которые можно сделать своими руками. При выборе оптимальной модели следует исходить из фактического наличия подручных материалов. Также рекомендуется провести анализ заводских станков. Нередко именно они являются основой для изготовления уникальной конструкции.

Лезвия в режущем инструменте – это основа всего. Кухонный нож, диски болгарки, цепи к мотокосе или бензопиле с хорошо заточенным лезвием упрощают и ускоряют процесс работы.

Наточить инструмент можно в профессиональной мастерской или в домашних условиях, если сделать станок для заточки ножей своими руками из простых материалов.

Для ножей, находящихся в домашнем обиходе, не нужен специальный инструмент для заточки, достаточно, чтобы под рукой была точилка в виде бруска. Но если дома есть бензопила, цепи которой также нуждаются в регулярном затачивании, или болгарка, диски которой постоянно затупляются, то лучше изготовить своими руками установку. Суть прибора такова: к рабочему столу крепится брусок в двух вариациях – с регулировкой или без нее. Для тех, кто не понимает суть изготовления точилки своими руками по тексту, может посмотреть фото или видео мастер-классы.

Схема изготовления приспособления

Чтобы прибор получился качественным и безопасным, нужно заранее рассчитать размеры станка для заточки ножей своими руками и подобрать необходимые материалы. Первое, что нужно сделать – рассчитать угол между рабочей частью режущего лезвия и бруском.

Далее следует подбор материалов основы (опоры) и камень. Можно изготовить станок из стекла, покрытого наждачной бумагой или камня, прикрепленного к опоре. Первый вариант менее затратный, да и наждачную бумагу можно поменять в любое время, но более надежная установка – из камня.

Нюансы процесса

Для того чтобы станок для заточки ножей по чертежам своими руками получился идеальным и прослужил не один год, нужно воспользоваться советами специалистов. Первое, что берут во внимание – какой вид лезвия будет затачиваться.

Ведь под каждый нож подбирается индивидуальный угол:

1. Лезвия для резки твердых предметов (например, картон, дерево, металл), бензопилы – 30-45 градусов.
2. Охотничьи, туристические ножи – под углом 25-30 градусов.
3. Кухонный режущий инструмент для нарезки различных продуктов нужно затачивать под 20-25 градусами.
4. Простые ножи для нарезки хлеба, овощей и фруктов требуют 15-20 градусов затачивания. Под тем же углом нужно затачивать обычные домашние ножницы, а также ножи для бритвы.

Необходимые материалы

Если вам нужно сделать станок для заточки, вам понадобятся следующие материалы:

• несколько деревянных брусьев;
• наждачка;
• инструменты для распила;
• дрель с несколькими сверлами.

Простой станок. Пошаговая инструкция

• Шаг 1. Возьмите три рейки и разместите их таким образом, чтобы вместе они образовывали букву Н. Ширина срединной рейки должна равняться ширине пильного бруска. Повторите процедуру.
• Шаг 2. Разместите рейки перпендикулярно друг другу, соединив их основания – главная конструкция для удержания пильного бруса готова.
• Шаг 3. Это один из важнейших этапов! Необходимо правильно рассчитать угол крепления бруска относительно реек. Высчитывайте его с помощью измерительных инструментов и отмечайте места крепления бруса по вертикальной и горизонтальной рейкам.

Если вы хотите универсальное приспособление, то нужно сделать сразу несколько выдвижных болтов на разнос расстоянии, чтобы можно было изменять наклон бруса при необходимости. Сделать это можно с помощью простых измерительных инструментов и сверл. После этого можно обрезать рейки до удобной длины.

Неудобство такого станка заключается в том, что вам придётся самостоятельно контролировать расположение ножа относительно бруса. Если же вы не хотите вообще ни о чём задумываться во время заточки ножей, ножниц или цепей, то вам следует изготовить более сложный станок.

Универсальный станок. Пошаговая инструкция

Внимательно прочитайте каждый шаг и, где это возможно, нарисуйте к каждому шагу чертёж с указанием всех размеров – это станет отличным подспорьем в работе:

1. Вырежьте из фанеры две прямоугольные трапеции, основания которых будут равны 60 и 170 мм, а боковина по прямому углу – 230 мм.
2. Вырежьте прямоугольную дощечку с размерами 230 на 150 мм.
3. Закрепите прямоугольник между основаниями таким образом, чтобы он выпирал на 40 мм вверх.
4. Вырежьте брусок размерами 60 на 60 мм и закрепите его в основании клина.
5. С помощью сверла сделайте в бруске вертикальное отверстие на расстоянии 50 мм от центра. Сверху и снизу отверстия вставьте футорки, а в них – соответствующую по диаметру шпильку, длиной в 25 см.
6. Обработайте прямоугольную основу. На уровне 40 мм выступа сделайте пропил примерно в 2 мм, чтобы на это место можно было прикрепить лист наждачки
7. Сделайте фиксатор:

• • Возьмите Г-образную планку с размерами 15 на 18 см по длинным граням и примерной шириной каждой полки до 5 см.
  • Возьмите прямоугольную планку 5 на 5 см.
  • Сделайте в дощечке паз на уровне шпильки и закрепите на нём планки с минимальной подвижностью.

8. Сделайте регулировщик:

• • Шпильку закрепите гайкой, чтобы она не вращалась.
  • Из твёрдого дерева вырежьте колодку с размерами 20х40х80 мм и закрепите её на шпильке с помощью гаек.
  • По широкой стороне проделайте отверстие в 9 мм с отступом от края в 15 мм.
  • Вырежьте из твёрдого дерева два бруска 50х80х20 мм и проделайте в них по одному отверстию на расстоянии 20 мм от края по центру.
  • Возьмите сварку шпильки и гладкого прута и закрепите на ней брусочки следующим образом: сначала гайка-фиксатор, затем первый брусок. Затем алюминиевый профиль, затем второй брусок и ещё один фиксатор.
  • Приклейте наждачку к алюминиевому профилю.

Универсальный инструмент для заточки готов. Вырежьте несколько шаблонов с различными углами, чтобы на них можно было ориентироваться при работе. Помните, что на каждом этапе создания инструмента вам помогут заранее созданные чертежи – не пренебрегайте этим шагом, иначе будет очень сложно избежать ошибок.

Не важно, что вам необходимо заострить – простой кухонный нож, садовые или маникюрные ножницы или цепи для бензопилы – такой инструмент справится с любой работой, если вы будете правильно выставлять угол и не забывать им пользоваться при возникновении такой необходимости.

Чтобы выполнять свои функции, ножи должны быть всегда острыми. Любая хозяйка, используя нож для резки продуктов, знает, насколько быстро он затупляется.

Можно изготовить заточку из деревянных брусков . Потребуется 4 бруска одинакового размера: 2 – деревянные, а 2 – абразивные. Дерево шлифуют, удаляя все заусеницы с помощью наждачной бумаги. На них наносят разметку в зависимости от нужного угла, к ним прикладывают точильный камень и фиксируют его ширину. На разметке делают пропилы глубиной 1,5 см. В углубления вставляют абразивные бруски и фиксируют их с помощью болтов.

Рассмотрим действие зажимного устройства. Нож закрепляется и остается неподвижным, а камень делает поступательные движения. Он формирует режущую ровную кромку на острие ножа под необходимым углом. Чтобы сделать лезвие идеально острым, нужно последовательно менять заточные камни. Нужно помнить, что двигаться камни должны строго перпендикулярно участку, который затачивается.

Стамески и ножи для рубанков можно наточить в домашних условиях. Нужно сделать элементарное приспособление, где будет фиксироваться угол заточки. Заточка осуществляется строго на шлифовальной бумаге.

Простой точильный станок для ножей

Для его изготовления нужны две пары реек и брусок. Рейки соединяются между собой при помощи регулируемых винтов, между ними устанавливается брусок. Конструкция должна быть устойчивой, ее нежелательно двигать по рабочему столу. Чтобы лучше зафиксировать брусок, нужно предусмотреть опорные планки, которые можно расположить между деревянными компонентами.

Своими руками сделать просто. Необходимо приготовить нужный инструмент.

Такой станок имеет недостатки:

• не всегда можно контролировать угол заточки, особенно если долго работаешь;
• конструкция неустойчивая, нужен еще один узел фиксации;
• нужно регулярно подтягивать винты, чтобы не изменилось расположение бруска.

Заточка строгальных ножей

Это сложный процесс, для выполнения которого нужны определенные знания и умения. Сложно найти в продаже приспособление для заточки строгальных ножей. Многие осуществляют это на обычных заточках. Рекомендуется для этого случая приобрести современное низкооборотное точило, которое оснащено водяным охлаждением.

Чтобы сделать строгальный нож острым , нужно найти ровный и незасаленный камень, которые применяется в этой области. Прекрасно подойдет водный камень.

Наточить такой нож можно в любой автомобильной мастерской, где есть инструмент для заточки ножей. За дополнительную плату вам сделают острым любое лезвие, используя специальный станок.

Заточка ножей бывает двух видов : односторонняя и двухсторонняя. Методы работы будут отличаться друг от друга. Это нужно учитывать.

Выбирая качественный брусок, нужно брать камень со средним зерном.

Ножи, которые имеют специальные покрытия для режущих кромок, не нужно затачивать. Они изготовлены из особо твердых сплавов, которые защищают клинок от износа.

Точило со специальной режущей кромкой в виде зубьев не стоит пытаться наточить обычным способом. Для такого лезвия нужно применять лазерный контроль, которого нет в обычной квартире.

Часто мыть клинки горячей водой нельзя, так как от этого их лезвия тупятся быстрее.

Чтобы быстро наточить клинок , не имея под рукой специального приспособления, используйте обычную керамическую кружку. Ее дно, обычно, имеет не покрытый глазурью шероховатый обод – его можно использовать вместо камня. Метод подходит для вспомогательной подточки.

В некоторых селах до сих пор практикуют метод заточки клинков о фундамент . Для его изготовления применялся цементно-песчаный раствор, поэтому поверхность фундамента обладает зернистой поверхностью. Конечно же, такой способ для жильцов многоквартирных домов нельзя назвать приемлемым, но это довольно-таки неплохой вариант.

Заключение

В каждом доме обязательно должно быть приспособление для заточки ножей. Простую модель устройства для заточки ножей можно сделать своими руками.

Пусть это будет самая простая модель, но если она будет сделана своими руками, ваши лезвия никогда не будут тупиться.

Отправим материал вам на e-mail

Вне зависимости от того, какую гарантию даёт производитель ножей на то, что в процессе использования они не потребуют заточки, всё равно рано или поздно этот вопрос встаёт перед пользователем. При этом неважно, это касается кухонной утвари или походных принадлежностей, т.к. острый нож – это залог успеха на рыбалке и охоте, во время путешествий и при приготовлении пищи. Приспособления для заточки ножей – виды и правила использования, а также как изготовить своими руками − это тема сегодняшнего обзора редакции сайт.

Простейшим устройством для заточки режущего инструмента является брусок, а приспособлением для его использования − фиксатор угла расположения затачиваемой поверхности

Ножей можно классифицировать по следующим показателям:

Бруски и точильные камни

Брусок (точильный камень) – это абразивный инструмент, используемый для заточки режущих граней бытовой техники и кухонной утвари, столярного и слесарного инструмента.

Промышленностью выпускается четыре вида камней для заточки ножей:

• природные – новакулит и японский водный камень, отличаются высокой ценой и сложностью использования;
• алмазные – наиболее популярный вид изделий, отличается разнообразием как по геометрическим размерам, так и по зернистости. Отличаются износостойкостью и эффективностью использования, а также низкой стоимостью;
• керамические – современный тип заточного инструмента, отличается совмещением в себе положительных качеств природных и алмазных аналогов;
• искусственные – всем известные виды электрокорунда или карбида, отличаются низкой стоимостью, но в процессе использования выкрашиваются и не годятся для финишной доводки режущих граней.

Ручные приспособления

• Мусат для заточки ножей.

Что такое мусат, знают практически все, но что именно так называется это изделие, многие даже не подозревают. Причиной тому является то, что мусат, как правило, идёт с комплектами ножей, предлагаемыми к реализации через торговые организации.

Мусат – это стержень, изготавливаемый из различных материалов, оснащённый рукояткой и характеризуемый грубостью вытяжки рабочей поверхности.

Грубость вытяжки – это размер насечки, нанесённой на стержень, и именно она определяет степень шероховатости режущей поверхности ножа после его обработки. Мусат оснащается стержнем, обладающим определённой степенью намагничивания, что обеспечивает попадание металлических частиц, образующихся при использовании, на продукты и кухонную утварь. Мусаты классифицируются по:

• форме стержня – круглые и овальные, плоские и четырёхгранные;
• используемым материалам – керамика и металл, алмазные и смешанной конструкции.

Каждому виду свойственны определённые достоинства и недостатки, определяющие возможности использования приспособления и его назначение.

• Ручные станки.

Бытовые ручные точильные станки для заточки ножей различаются по своей конструкции, но в любом из них в качестве основного элемента выступает брусок или точильный камень. Воздействие абразивного инструмента на режущую поверхность осуществляется при помощи усилий, прилагаемых пользователем. Основная задача, которую выполняет ручной станок, – это создание и поддержание оптимального угла заточки режущих граней на весь период выполнения работ, что достигается жёсткой фиксацией ножа в заданной плоскости. Промышленностью выпускаются различные модели подобного оборудования, различающиеся по размерам и способам крепления абразивов и обрабатываемых ножей, а также используемым материалам и стоимости.

Ручные точилки для ножей могут использоваться не только в качестве домашнего оборудования, они успешно используются и профессионалами. Единственным отличием моделей бытового и профессионального вида использования является их стоимость, зависящая от типа абразивных материалов, гарантирующих качество и скорость выполняемой заточки.

Профессиональные и бытовые точилки для ножей, оснащённые электрическим приводом

Наличие электрического привода значительно упрощает процесс использования устройств для заточки ножей, это касается как моделей для домашнего использования, так и профессионального назначения.

Отличительными особенностями моделей различного вида использования являются:

Бытовые электрические точилки не занимают много места и весьма функциональны, т.к. в их конструкции, как правило, предусмотрены различные фиксированные углы заточки для разных видов ножей и прочих режущих инструментов (ножницы, отвёртки и т.д.). Возможность быстро и качественно наточить режущие грани ножей очень важна для предприятий общественного питания, где от заточки зависит скорость и качество приготовления блюд. Профессиональные станки для заточки ножей – это функциональные устройства, оснащённые абразивным инструментом высокого качества исполнения, позволяющим выполнять не только грубую заточку, но и доводку режущих граней ножей различного назначения.

Профессиональные модели, кроме этого, как правило, имеют несколько режимов работы, позволяющих выполнять заточку с разной эффективностью, необходимую для ножей, изготовленных их различного металла или керамики.

Как правильно заточить нож в домашних условиях

О том, что нож должен быть острым, и для этого его нужно наточить, знают все, а вот как правильно это сделать, зачастую известно не каждому пользователю. Сразу следует отметить, что для правильного выполнения работ необходимо:

• Знать углы заточки для каждого вида ножей и прочих режущих инструментов.
• Уметь работать на различном оборудовании или с использованием имеющихся в наличии приспособлений.

Угол заточки ножей различного назначения

Для ножей, используемых в различных целях, углы заточки режущих граней различны, что обусловлено их назначением и характером использования.

Эта величина составляет для:

• столовых ножей − 55–60˚, т. к. готовые блюда являются достаточно мягкими и нарезаются легко, к тому же при меньшем угле заточки появляется вероятность повредить посуду во время приёма пищи;
• охотничьих и складных моделей– 40−45˚, что объясняется их универсальностью;
• кухонных ножей – 30−35˚;
• используемых при профессиональной разделке овощей − 35˚;
• используемых при профессиональной разделке и обвалке мяса – 25−30˚;
• используемых при профессиональной разделке рыбы − 25˚.

Некоторые виды ножей затачиваются с иными углами заточки, как, например, предназначенные для нарезки хлеба (угол составляет 15˚), но это узконаправленное использование, при котором заточку необходимо выполнять достаточно часто, т.к. с уменьшением этого показателя снижается стойкость режущих граней.

Как наточить нож в домашних условиях бруском

Для того чтобы правильно наточить нож с использованием бруска, необходимо соблюдать несколько правил выполнения работ:

• необходимо выбрать оптимальный угол заточки, соответствующий назначению ножа;
• лезвие должно располагаться по отношению к плоскости бруска строго в заданных параметрах угла заточки на весь период выполнения работ;
• нельзя допускать резких и отрывистых движений, они должны быть плавными и скользящими;
• при выполнении работ брусок следует обильно смачивать водой, разведённой мылом или моющим средством.

Как выполнить заточку с помощью мусата

Процесс заточки ножа с использование мусата показан на следующем рисунке.

Работа выполняется следующим образом:

• мусат устанавливается на ровную поверхность строго в вертикальной плоскости;
• верхняя часть приспособления совмещается с затачиваемой кромкой ножа возле его рукоятки, после чего дугообразным движением, направленным сверху вниз, нож перемещается по стержню мусата;
• движения повторяются несколько раз на обеих кромках ножа.

Хочется отметить, что опытные пользователи могут выполнять эту операцию и на весу, без жёсткой фиксации стержня используемого приспособления.

Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

При использовании моделей, оснащённых электрическим приводом, основные требования к выполнению работ, позволяющим выполнить правильную заточку, аналогичны, как и в случае использования бруска или точильного камня.

Но, кроме этого, есть дополнительные требования, которые можно сформулировать следующим образом:

• водой следует смачивать не абразив, а поверхность обрабатываемого ножа, что объясняется тем, что на быстро вращающемся круге вода не сохраняется;
• нельзя допускать перегрева лезвия, что может привести к его повреждению, происходящему при сильном нажатии обрабатываемых граней к поверхности абразива;
• для жёсткой фиксации угла заточки могут быть использованы дополнительные приспособления, устанавливаемые жёстко к корпусу точильного станка или находящиеся в руках пользователя;
• при работе на заточных станках промышленного назначения необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, каковыми являются перчатки и защитные очки.

В случае использования небольших устройств, предназначенных для домашнего применения, основным требованием к выполнению заточки является время выполнения операции, все остальные (фиксация угла заточки, защита и прочие) станок выполняет сам, согласно своей конструкции.

Типичные ошибки при выполнении работ своими руками

При самостоятельной заточке ножей многие пользователи допускают типичные ошибки, которые можно сформулировать следующим образом:

• Создание неправильного угла заточки не позволяет использовать нож в его прямом предназначении или сужает его функциональность.
• Излишний прижим при работе на электрических моделях или неправильная направленность и характер движений при использовании бруска или точильного камня способствуют повреждению поверхности ножа, разрушению его кромки.
• Выполнение заточки режущей поверхности без предварительной очистки от грязи и посторонних веществ приводит к замыливанию абразива и его повреждению.
• Использование только одного мусата при выполнении заточки режущих граней. Данное приспособление предназначено лишь для доводки или правки лезвий ножа, для выполнения основной заточки оно не предназначено.
• Не доведение операции по заточке до конца приводит вновь к быстрому затуплению режущих граней.
• Использование абразива (брусок или точильный камень) лишь одной степени зернистости.

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Хотя в настоящее время можно без труда купить необходимые приспособления и оборудование, предназначенные для заточки ножей и прочего режущего инструмента, тем не менее, рукодельные граждане продолжают изготавливать ножеточки своими руками в свободное от работы время. При изготовлении точилки для ножей своими руками необходимо определиться с её типом (ручная или электрическая) и видом используемых абразивных материалов (брусок, круг, шлифовальная лента), а также с имеющимися в наличии материалами, которые пойдут для изготовления корпуса собираемого устройства, его каркаса. Рассмотрим вариант ручной точилки с использованием абразивного бруска и фанеры в качестве каркаса конструкции. Внешний вид собираемого устройства представлен на следующем рисунке.

Заточка ножей – процесс, с которым способны справиться даже нежные женские руки. Ведь в наше время существует множество приспособлений, облегчающих эту задачу. Керамические ножи, к примеру, не требуют затачивания, что очень удобно, а ножи из стали требуют периодической заточки, поскольку материал тупится. Для придания остроты ножам, можно воспользоваться брусками с абразивным покрытием или заточным станком для ножей.

• Брусок точильный.
• Напильники со специальной насечкой.
• Приспособления для наточки.
• Станки для заточки ножей.

Примечание.

Заточка ножей по старинке, конечно, хороший и действенный способ, но точно настроенный станок для бытового использования дает более качественный результат с нужным углом формирования кромки лезвия.

Правила заточки ножей

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил, для того, чтобы получить качественную заточку ножей в домашних условиях, что в свою очередь позволит сократить количество заточек лезвия.

Если вы сторонник использования бруска с абразивным напылением, начинайте работу с самой острой части лезвия, и заканчивайте более тупой, а именно той, которая мало задействована в процессе нарезки продуктов. Зачастую процесс начинают с середины, двигаясь к острию лезвия с небольшим поворотом. Форма ножа и его толщина влияет на угол заточки лезвия. Заточной станок для кухонных ножей выполняет точение под углом 25°, лезвие наклоняют над бруском на 12 — 13°.

Тип заточного станка для ножей рейсмуса и материал, из которого он изготовлен, также влияет на качество проведения работы.

На различных интернет ресурсах, вы можете найти специальные видео ролики, в которых наглядно показан процесс заточки лезвия ножа.

Примечание.

Производство ножей происходит в основном из легированной и углеродистой стали. Каленую сталь нужно точить бруском с абразивом, нержавейку – напильником трехгранным. Это связано с тем, что относительно мягкие металлы, в процесс заточки забывают поверхность бруска с абразивом. Кованое лезвие довольно гибкое, поэтому его желательно закреплять и точить бруском движениями вскользь. Частое применение абразивных брусков, способствует образованию жирной пленки на поверхности, которую нужно затирать обдиркой.

Раньше, станки заточные настольные для ножей делали из брусков клиновидной формы и дуба . Бруски располагали с обеих сторон деревянного клинка, таким образом, чтобы кромка режущая была свободной. Конструкцию перетягивали веревкой и при помощи точильного камня затачивали лезвия до предельной остроты, получая при этом, отличный угол заточки.

Затачивание ножей, которые используются в рубанках, выполняется следующим образом: на стекло большой толщины, накладывают наждачную шкурку с мелкой фракцией, скошенной частью кромки режущей на абразив и точится движениями по кругу.

Заточка ножей в домашних условиях

Для этой цели потребуется взять брусок из твердых пород дерева, поверхность которого формируют методом заточки под определенным углом, необходимым для формирования кромки лезвия. Это дает возможность держать угол обрабатываемой кромки. Для удобства работы по заточке лезвия, зафиксируйте клинок в плоскости бруска при помощи саморезов.

Заточный станок для ножей фуганка изготовьте инструмент своими руками, это даст возможность сделать процесс более легким, а качество работы намного выше. Главное соблюдать правила и нюансы в работе, и проблем не возникнет.

Заточный станок для ножей своими руками создан для облегчения работы с металлическими изделиями. Домашний инструмент можно наточить своими руками при помощи подручных средств, а на производстве без станка не обойтись. Там и объемы больше, и инструментарий посерьезней.

Профессиональные заточные станки для ножей

Самыми острым инструментом считается обвальный или разделочный нож

Таким пользуются мясники для разделки туш животных, и срезания шкур. При такой интенсивной работе лезвие инструмента тупится чрезвычайно быстро. Если объем работы не слишком большой, заточку можно производить на обычном станке, который оснащен контролем над углом кромки лезвия. Заточные станки для ножей в мясоперерабатывающей промышленности используют в основном KNECHT USK 160. Такие станки универсальны, поэтому затачивать на них можно абсолютно любые ножи.

На предприятиях занимающихся деревообработкой и в столярных цехах, устанавливают оборудование, которое может справляться с большими объёмами работ. Здесь используется инструмент, имеющий фуганки с длинными лезвиями, а также строгальные станки. Заточка металла происходит на оборудовании с механическим приводом, который подает инструмент на заточку.

При попытке заточки инструмента самостоятельно при помощи точильной чаши

…без использования фиксации и направляющих, то на лезвии сформируются зоны с разнообразным углом отточки. Обрабатывая некачественно заточенным инструментом дерево, вы получите неровный срез и волнистую поверхность. Заточной станок для плоских ножей имеет простую вертикальную конструкцию, Диски точат на станках с разделителем и вращающимся столом.

Универсальный заточной станок для ножей

Данный вид оборудования наилучшим способом подходит для предприятий, который выполняют за день большие объемы работ. Вручную возиться з металлом никто не станет, поскольку это тяжелый труд. Настольный станок ВЗ-319 оборудован жесткой станиной и точно подогнанными механическим приводом. Поэтому, справляется с заточкой инструмента любого типа – рубанки, фрезы, ножи и прочее.

Для бытового использования подойдет модель Тормек Т7. Комплектация у данного агрегата большая, в наличии есть множество насадок и дополнительных элементов для заточки кухонных ножей, ножниц и прочих инструментов.

Изготовление заточного станка для ножей своими руками

Сделать заточной станок для ножей для бытового использования довольно просто, для этого вам понадобится отрезок , или , деревянная рейка, наждачка, болты с барашками. Первым делом нужно изготовить держатель ножа, для этой цели отрежьте кусок материала. Во избежание цепляния бруска за держатель, нужно провести зачистку края под определенным углом при помощи наждака. На вертикальной стойке сделайте разметку и отрежьте верх, это послужит основой для . Угол устанавливается вдвое меньше, необходимого для заточки лезвия.

Для бытовых ножей угол составляет 10 — 15°. Для облегчения работы по сооружению станка для заточки ножей, сделайте чертеж, так вам будет намного проще. Возьмите во внимание тот факт, что на высоту влияет поперечная основа. На конечном этапе, все элементы нужно обрезать и зашкурить. Затем, необходимо сделать дырки для болтов в пластине, которые будут фиксировать лезвие. Делая разметку, определяйте расстояние дырок от края основы. Это позволит затачивать лезвия разной толщины.

На следующем этапе, пластину нужно закрепить с использованием болтов. Стойки вертикального положения фиксируют при помощи шурупов. Важно помнить о том, что сила давления на низ малая, поэтому для фиксации элементов можно применить термический клей. Горизонтальную перекладину крепят аналогично.

Приспособление для заточки ножей фуганка своими руками

Компактная точилка из деревянных брусков

Самая простая вариация заточки – самодельный прибор из деревянных и абразивных брусков. Для его изготовления вам понадобятся по два бруска каждого типа – они должны быть строго одинаковых габаритов. Деревянные изделия предварительно нужно обработать наждачной бумагой, чтобы удалить с их поверхности все заусеницы.

Непосредственно процедура изготовления не вызовет сложностей. Сначала разметьте деревянные бруски: учитывая необходимый угол заточки ножей, нанесите линии для будущих креплений абразивных заготовок. Затем приложите к полученным линиям точильные бруски и отметьте на древесине их ширину. Следующий шаг – пропилы: по разметке сделайте на обоих деревянных изделиях пропилы требуемого наклона и глубины 1-1,5 см. В углубления вставьте абразивные бруски и закрепите их с помощью болтов.

Совет. Чтобы получившееся приспособление в процессе обслуживания ножей не скользило по поверхности, снизу закрепите к нему резиновую прокладку – она придаст прибору необходимую устойчивость.

Все о точилках для ножей

Самый простой способ, который поможет хозяевам избавиться от хлопот, связанных со сдачей ножей в мастерские, заключается в приобретении точильного бруска. Однако и этот вариант может стать оптимальным только в том случае, если удастся подобрать брус с «правильной» абразивностью. Для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбираемых материалов.

Выбор качественного камня

Точильные бруски, чаще именуемые камнями, имеют свою классификацию, ознакомление с которой поможет выбрать наиболее подходящий материал. И если хозяину удастся избежать наиболее распространенных ошибок, то его можно будет использовать в дальнейшем как в самостоятельном виде, так и в качестве основной составляющей самодельного точильного станка. Так, различают следующие градации зернистости:

1. 200/250 — под этой маркировкой подразумевается самая высокая степень зернистости, которая не является пригодной для заточки клинков, вне зависимости от их вида.
2. 300/350 — точильные камни с очень грубой поверхностью, использование которых допускается только для деформированных и поврежденных лезвий, а также клинков с толстой тупой кромкой. Если же нож не имеет искривлений, трещин и любых других серьезных внешних изменений, то лучше отказаться от использования такого бруса в пользу материалов, обладающих меньшей зернистостью поверхности.
3. 400/500 — несмотря на то что эта маркировка абразивности относится к среднему уровню, ее использование на практике встречается крайне редко. Объясняется это довольно просто, ведь для заточки кухонных и охотничьих ножей подойдет более мелкозернистый брус, особенно если хозяин не собирается менять направление скосов и другие характеристики имеющегося клинка.
4. 600/700 — пожалуй, самый лучший вариант из всех, которые можно встретить в свободной продаже, так как этот уровень абразивности хоть и считается мелким, идеально подходит для обточки применяющихся в быту резаков.
5. 1000/1200 — наиболее мелкозернистое покрытие камня, которое используют не для основной заточки, а для финишной обработки лезвия, благодаря чему оно и получается максимально острым и гладким.

Еще одной отличительной чертой точильных брусков является их цвет, ведь чем темнее оттенок выбранного камня, тем большим уровнем абразивности он будет обладать и наоборот, светлые тона свидетельствуют о мелкой зернистости покрытия и его бытового предназначения. Стоит отметить, что именно от выбора этого элемента напрямую зависит производительность заточки, выполненной собственными руками.

При этом рекомендуется обращать внимание и на качество выбираемого материала, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, различают брус натурального происхождения из сланцевых и корундовых пород, а также камень для обточки алмазного и керамического типов. Среди минусов первого варианта стоит выделить высокую зернистость и быстрый износ, обусловленный необходимостью постоянно смачивать поверхность камня для образования специального состава, автоматически повышающего абразивные качества приспособления.

Именно поэтому лучше оставлять свой выбор на искусственном камне для заточки, длина которого будет превосходить длину лезвия резака, что в значительной мере облегчает процедуру его обработки. Кроме того, можно подобрать брус, ребра которого будут обладать разной степенью абразивности, что позволит осуществлять процедуру основной и финишной заточки в домашних условиях.

Основные виды самодельных приспособлений

Существует несколько видов ручных точилок для ножей своими руками с разной конструкцией и степенью сложности в изготовлении. Естественно, чем проще обустройство такого домашнего приспособления, тем менее комфортным будет его использование в быту и наоборот, большое количество комплектующих позволяет создавать очень удобные модели точилок, значительно облегчающие процесс обтачивания клинка.

Этот момент также следует учитывать при определении оптимальной конструкции приспособления. Настоятельно рекомендуется принимать ко вниманию и такой важный показатель, как объем работ, ведь если хозяину необходимо обрабатывать всего лишь несколько кухонных резаков, то вряд ли есть смысл выбирать для изготовления своими руками профессиональную точилку для ножей с чертежами и трехмерным моделированием.

Для того чтобы сделать точилку для ножей своими руками, можно взять за основу следующие популярные модели:

1. Точильный брус, зажатый между двумя опорами. Эта конструкция по праву считается самой простой в изготовлении, собрать которую можно из двух деревянных треугольников, закрепленных между собой металлическими винтами, и камня, зажатого между этими опорами. Особенность этого приспособления заключается в том, что в отличие от деревянных треугольников, камень не подвергается стационарной фиксации. А это значит, что хозяин сможет в любую минуту поменять его угол наклона, воспользовавшись таким вспомогательным средством, как транспортир.
2. Подвижный держатель-рейка с двумя брусками, способными менять свое положение и угол наклона. Еще одна простейшая конструкция, отличительная черта которой заключается в необходимости дополнительной фиксации деревянной опоры с помощью струбцины или любого другого вспомогательного приспособления. Есть у этой модели и другие недостатки, которые заключаются в трудности соблюдения оптимальных углов для правильной обточки клинка.
3. Конструкция, предусматривающая не только фиксацию бруса, но и удобную регулировку его положения. Изготовление этой модели требует определенных усилий и временных затрат, однако результат получается действительно очень хороший. Что касается особенностей ее конструкции, то они заключаются в надежной фиксации лезвия на опорной стойке, креплении бруса к направляющей и возможности корректировать угол обточки посредством перемещения заранее закрепленной на вертикальной стойке прорезной планки. При этом допускается использование высокоабразивного наждака вместо привычного камня, который приклеивается поверх установленного ранее оргстекла. Угол обточки в этом случае получается максимально точным, однако для его выставления начинающему мастеру придется серьезно попотеть.
4. Станок с подвижным лезвием. Практически аналогичная конструкция с той лишь разницей, что у этой модели предусмотрено два разных фиксатора, один из которых выполняет функцию опоры, в то время как другой является регулируемой направляющей, благодаря чему можно менять положение обтачиваемого резака. Главным достоинством этого станка является простота в изготовлении, хотя без недостатков также не обошлось, ведь даже при непродолжительной эксплуатации устройства можно наблюдать износ точильного камня на определенном участке, предотвратить дальнейшее развитие которого поможет усовершенствование конструкции за счет добавления длинного металлического штыря.
5. Комбинированная конструкция с неподвижной опорой для бруска и мобильной тележкой для фиксации ножа, оснащенной колесами. Работать такое устройство способно только на идеально ровной поверхности в силу определенных конструкционных особенностей. Речь идет об одной из моделей станков, в которых брус остается неподвижным (для этого предусматриваются дополнительные крепежные приспособления), в то время как лезвие ножа, напротив, движется под заданным углом, совершая процедуру самозатачивания.

Особой популярностью пользуется довольно простая в изготовлении своими руками точилка для ножей, чертежи с размерами которой были разработаны известной фирмой Лански. И именно этот вариант является оптимальным для самостоятельного проектирования и дальнейше эксплуатации в домашних условиях.

Массивная точилка на подставке

Более сложная вариация ножеточки – подставка с отдельной опорой и точильной насадкой-стержнем. Для ее изготовления понадобятся:

• лист ДСП;
• древесный брусок длиной 8 см и сечением 2х4 см;
• стальной стержень М6 или М8;
• оргстекло 6х12 см;
• магнит с отверстиями для крепежей;
• саморезы, болты, гайки-барашки;
• деревянные зажимы;
• резиновые ножки;
• пила и дрель.

Точилка на подставке

Схема сооружения точилки:

1. Вырежьте из ДСП-листа три заготовки: 7х8 см, 8х30 см и 12х37 см.
2. На продолговатой стороне заготовки 8х30 см, отступив 6 см от края, выполните отверстие.
3. В углах заготовки 12х37 см просверлите отверстия для ножек.
4. Просверлите два сквозных перпендикулярных отверстия в деревянном бруске: первый – в 3 см от края, второй – в 3 см от первого. От края изделия до первого отверстия выпилите углубление толщиной 1 см.
5. Выполните прорезь в центре планки огрстекла.
6. На заготовке 12х37 см, отступив 4 см от края, двумя саморезами перпендикулярно закрепите заготовку 7х8 см. Сверху саморезами зафиксируйте заготовку 8х30 см.
7. В высшей точке установленной заготовки 8х30 см просверлите небольшое углубление и саморезами зафиксируйте в ней магнит. На эту же заготовку положите огрстекло – скрепите изделия болтом сквозь ранее выполненные отверстие и прорезь.
8. На любом крае заготовки 12х37 см просверлите отверстие для стального точильного стержня и зафиксируйте его там гайкой-барашкой.
9. Наденьте на стержень брусок, закрепив его болтом с гайкой.
10. Из стержня, гаек и двух зажимов соберите держатель для ножа.
11. Прикрутите ножки к готовой подставке.

Как правильно точить нож?

Для качественного обслуживания ножей еще недостаточно соорудить одно из вышепредложенных приспособлений – нужно еще и освоить правила ручной заточки, и разобраться в порядке работ.

При заточке ножа выдерживайте один угол

Сперва вычисляется необходимый угол заточки инструмента – его нужно выдерживать на протяжении всего процесса заточки. Далее плавными движениями поочередно «от себя» и «на себя» начинайте водить лезвие по точильному элементу – абразиву или стержню. За одно движение нож должен пройти по точилке от края до края. При этом движения выполняются перпендикулярно кромке лезвия.

Важно! По завершению каждого прохода лезвие должно оставаться на точилке, а не срываться с него, иначе можно не только еще больше затупить нож, но и деформировать его боковую поверхность.

Водите лезвие по точилке одним боком до тех пор, пока с его обратной стороны не появится заусеница – затем переверните нож и начинайте аналогичным образом точить второй бок лезвия. Продолжайте заточку с попеременной сменой сторон, пока заусеницы полностью не исчезнут. Постепенно уменьшайте силу нажима ножа.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

• Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
• Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
• Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
• В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

admin

Как определить угол заточки?

Важнейший параметр заточки ножа – требуемый угол наклона лезвий. Он зависит от сферы применения конкретного инструмента и спектра задач, которые на него возлагаются:

• Бритва любого типа – угол 10-15 градусов.
• Нож для филе – 15 градусов.
• Нож для фруктов, хлебных изделий и овощей – 15-20 градусов.
• Полифункциональные инструменты для нарезки продуктов питания – 20-25 градусов.
• Охотничьи ножи – 25 градусов. Такие лезвия рассчитаны для разрезания не только мягких продуктов, но и древесины, костей, тканей.

Для разных видов ножей — разный угол заточки

• Хозяйственные ножи общего назначения – 25-30 градусов.
• Туристические и походные ножи – 30-35 градусов.
• Ножи для разрезания твердых материалов – 30-50 градусов. Чем больше угол заточки, тем хуже такой нож режет продукты питания, но тем лучше справляется с древесиной, стволами, пластиком.

Учтите, что существуют и комбинированные ножи: они разделены на несколько зон с разными углами заточки. Преимущество таких инструментов – универсальность, недостаток – сложность обслуживания.

Итак, собственноручная сборка приспособления для заточки ножей – отличный выход из ситуации, когда нет желания покупать профессиональный прибор или регулярно обращаться к мастерам для обслуживания инструментов. Перед вами два варианта изготовления точилок разного уровня сложности – выбирайте, какая вам по силам, и используйте ее строго по обозначенным правилам, дабы заточка была не только качественной, но и безопасной.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
4. Оселок.
5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Bolt Together 2 X 72 Ленточно-шлифовальный станок: 12 ступеней (с изображениями)

Ниже я включил некоторые чертежи и модели, которые, надеюсь, помогут вам с размерами и расположением отверстий. Я включил чертежи в формате PDF и файл .step для всей сборки, чтобы вы могли увидеть, как все сочетается друг с другом. Если у вас нет программного обеспечения для 3D-моделирования, я также включил 3D-PDF-файл, который позволит любому, у кого есть Adobe Acrobat (бесплатно), также будет просматривать сборку.

Примечание : Делая это, я внес некоторые изменения, и эти чертежи и модели не на 100% совпадают с тем, что я показываю.Я обращусь к изменениям на каждом этапе, поскольку они отличаются от рисунков.

Перечень материалов :

Квадратная трубка 2 дюйма x 2 дюйма следующей длины:

Одна длинная трубка 5 дюймов

Две длинные трубки 10 дюймов

Одна длинная трубка 11 дюймов

Квадратная трубка 1,5 дюйма x 1,5 дюйма в следующей длины:

Одна длинная трубка 7 дюймов

Одна длинная трубка 17 дюймов

Одна длинная трубка 12 дюймов

Две части 2 x 6,5 x 0,25 дюйма )

Две части 4 дюйма x 4 дюйма x.125 (при желании он может быть толще, но не тоньше)

Четыре отрезка 2-дюймового уголка длиной 2 дюйма

Один кусок размером не менее 2,5 x 8 x 0,25 дюйма для упора для инструмента

Один кусок 2 x 2 x. 25 дюймов (я увеличил размер примерно 2 x 4 x 0,25 дюйма, что вы увидите позже)

Один элемент 1,5 дюйма x 1,1 дюйма x 0,375 дюйма для одной половины петли

Один элемент 2 дюйма x 2 дюйма x 0,375 дюйма для другой половина петли

Список деталей:

Множество болтов (на каждом шаге будут показаны нужные болты, большинство из них – 3/8 дюйма, но они не обязательно должны быть)

Множество стопорных гаек ( они важны, так как он сильно вибрирует, и вы не хотите, чтобы он разлетелся)

Две ручки с регулируемым положением (я использовал эти 3/8 x 1 1/4)

Плоский инструмент (я купил этот, но вторая ссылка, которую я предоставил, имеет планы для одного, если вы можете это сделать)

Направляющие, трекинг и ведущие колеса (я купил свою форму здесь, но третий ссылка показывает, как вы можете сделать свой собственный)

Пневматическая пружина (я использовал 7-дюймовую пружину 100 Н / 22 фунта от Amazon, но она больше не доступна)

Ручка (я превратил кусок дерева 2 x 2 в ручку, но Вы можете купить все, что захотите)

Мотор (Это полностью зависит от того, что у вас есть, или от мощности, которую вы хотите, у меня есть двигатель мощностью 1 л. с. с частотно-регулируемым приводом для регулирования скорости)

BG-272 DIY Ремень 2 x 72 дюйма Шлифовальный станок

Ленточно-шлифовальный станок 2 “x 72” своими руками, проект

Как и почти каждый новичок в изготовлении ножей, иметь приличную ленточную шлифовальную машину – это мечта.Когда я понял цену машины, моя челюсть упала в пол. Большинство из нас, начинающих работать, не могут позволить себе кофемолку за 2000 долларов. Поэтому я решил создать свою собственную и без зазрения совести позаимствовал столько идей, сколько мог. Особая благодарность Alaskabearhawk за его великолепный дизайн и подробные видео на YouTube. Если вы не уверены в изготовлении этой кофемолки, то есть хорошо сделанная и очень разумная готовая к работе шлифовальная машина, основанная на моих планах.

Список желаний

Мой список желаний для моей новой кофемолки:

• Ремни 2 x 72 дюйма
• 1.От 5 до 3 лошадиных сил
• Регулируемая скорость
• Съемные насадки, валик и контактное колесо

Варианты

Перед постройкой рассматривал несколько вариантов:

Шкивы ступенчатые для переменной скорости. Это будет более дешевая сборка, но все же позволит немного изменить скорость. Мне понадобятся два опорных блока, ось и ступенчатые шкивы (или шкивы, как их называют некоторые). Ведущее колесо все еще могло быть диаметром 4 дюйма. Такое расположение позволило бы мне использовать любой двигатель, независимо от того, можно ли его реверсировать или нет.

Фиксированная скорость – это самая низкая стоимость и простая сборка, так как меньше компонентов и меньше проблем с выравниванием. Двигатель может быть 2- или 4-полюсным и должен вращаться против часовой стрелки. Это довольно просто. Размер ведущего колеса становится в центре внимания. Для двигателя 1800 об / мин (4 полюса) я бы использовал колесо диаметром 5 или 6 дюймов. 2335 или 2826 футов поверхности в минуту. Для двигателя со скоростью вращения 3600 об / мин (2 полюса) я бы использовал колесо диаметром 3 или 4 дюйма. 2826 или 3768 футов на поверхности в минуту.

Чтобы получить поверхность в футах в минуту, используйте формулу:
(Скорость двигателя в об / мин x 3. 14 x Диаметр колеса) / 12.

Взгляните на некоторые другие сборки на странице галереи сборок BG-272. Там происходит несколько очень умных идей. Спасибо всем, что прислали фотографии и сделали отличные предложения.

Закупка

Поиск подходящих колес оказался безрезультатным, поскольку самый распространенный производитель в США в то время не поставлял свои диски в Канаду. Я нашел эти колеса из Европы на eBay. Вы можете проверить набор шлифовальных кругов для ленточной шлифовальной машины Origin Blade Maker. Магазин Origin Blade Maker’s
Примечание: если вы хотите обрабатывать колеса своими руками, вот PDF-файл и чертеж САПР, любезно предоставленные К.Лангевельд.

Для ведущего колеса я использую нейлоновый ролик шириной 4 дюйма и шириной 2 дюйма. Мне пришлось вытолкнуть обойму роликового подшипника и вставить прокладку с внутренним диаметром 7/8 дюйма. Затем мне пришлось прорезать шпоночную канавку для шпонки 3/16 дюйма. Изрядно поработали, но я сделал то, что по сути представляет собой увенчанное ведущее колесо стоимостью менее 20 долларов.

Мотор взят из рекламы на Киджи. Я оценил этот торцевой двигатель T145C мощностью 2 лошадиных силы, 3 фазы 230/460 В за колоссальные 35 долларов. Я не был в этом уверен, но после быстрого теста омметром и вращения вала, думаю, у нас все будет хорошо.

Для части с регулируемой скоростью я выбрал VFD Yaskawa J1000. Мои рабочие ассоциации с Yaskawa были на высшем уровне на протяжении многих лет, и простой спиннер для вала попал мне в руки по очень разумной цене.

Я собираюсь установить частотно-регулируемый привод в герметичном корпусе (NEMA 4) и подключить панель управления, чтобы оператор мог запускать, останавливать и изменять скорость двигателя с передней части шлифовальной машины.

Для базовой электрики я купил на eBay, Digi-Key и у местных жителей, таких как Home Depot, Canadian Tire и Peavey Mart.

Не каждый может случайно найти почти бесплатный мотор. Я сделал руководство по мотору ленточно-шлифовального станка, чтобы помочь вам в выборе мотора. Помимо нескольких электрических вещей, не забудьте проверить размер вала на двигателе и убедиться, что отверстие ведущего колеса совпадает. Ведущие колеса обычно бывают с отверстиями 5/8, 3/4 или 7/8 дюйма.

Строительство

Основная конструкция состоит из деталей из быстрорежущей стали (полая конструкционная сталь), а также некоторых листов и лома из моего магазина и из супермаркета металла.Кусочки, которые я вырезал на ленточной пиле, получились красивыми и квадратными.

Я купил 48 дюймов из 2 дюймов HSS, стенку 0,188 и разрезал их вот так.

Очень важно! Перед сваркой необходимо удалить шов внутри 2-дюймовых приемников из быстрорежущей стали. Этот шов не позволит вставленной 1-1 / 2-дюймовой трубке сесть прямо внутри приемника. Используйте длинный напильник или небольшой шлифовальный круг в дрели с насадкой и снимите шов. После того, как каркас приварен, сделать это напильником становится намного сложнее.

Как предложил Кен ДеРозиер, убедитесь, что сварные швы расположены слева (там, где будут установлены стопорные гайки). Это снижает вероятность возникновения проблем со швами и обеспечивает идеально ровную поверхность для упора рычага инструмента. .

Детали A, B, C и D имеют квадратную форму, зажимаются и свариваются для получения такой рамы.

Я просверлил несколько отверстий и прикрутил несколько гаек с NC 3/8 дюйма для фиксаторов.

Затем я приварил раму к стальной пластине размером 12 дюймов x 20 дюймов, снова проверив прямоугольность и закрепив все на месте перед тем, как приступить .

Я добавил четыре шпильки 1/4 “x 1-1 / 2” для крепления двигателя. Это винты с плоской головкой, и я утопил нижнюю часть, чтобы они не торчали. Я использовал шестигранные гайки и надел шайбы крыльев, чтобы поддержать двигатель. Они немного меньше отверстий для крепления ножек двигателя, что позволяет двигателю немного поворачивать, чтобы ремень двигался правильно. Также имеется 6-дюймовая распорка для установки панели управления оператора. Двигатель расположен так, чтобы центр вала находился примерно в 4 дюймах от задней части вертикального приемника.

Пружина 30 фунтов. Спасибо, Дэйв! Я измерил это по шкале. При нажатии на пружину примерно на 30 фунтов она отклоняется на 1 дюйм. Совсем недавно мы обнаружили, что пружины цепей сетчатых дверей работают нормально.

Обновление

, март 2017 г. Я сделал несколько улучшенных чертежей рамы.

Столб слежения и натяжения

Стойка слежения и натяжения скользит в вертикальную часть С приемника нашей рамы и садится на верхнюю часть пружины.Он имеет шарнир слежения, который можно отрегулировать для наклона колеса слежения.
В шарнирной части просверлено сквозное отверстие на 3/4 дюйма сверху и на 1-1 / 8 дюйма с правой стороны, как показано. Это отверстие должно быть смещено от центра, чтобы ось могла проходить как положительный, так и отрицательный развал. Это отверстие немного больше, чем болт 1/4 дюйма, который будет действовать как ось шарнира.

Отверстие оси находится на расстоянии 2 дюймов от вершины, по центру.

Длина самой стойки составляет 13 дюймов. Возможно, ее придется изменить в зависимости от имеющейся у вас пружины.Моя пружина имеет длину около 4 дюймов, поэтому добавьте или вычтите немного, если ваша пружина короче или длиннее.

Осевое отверстие находится на 3/4 дюйма от верха и центрируется на 1-1 / 2-дюймовой стойке и просверливается насквозь . Сверлильный станок хорошо работает, чтобы удерживать это отверстие прямо при сверлении. Конструкция см. На фотографиях ниже.

Вырезанное отверстие для оси следящего колеса находится на расстоянии 2 дюймов от верха стойки, так что головка осевого болта входит внутрь этого выреза. Если вы используете для оси болт с полукруглой головкой, вам нужно сделать только круглое отверстие.

Я зажал петлю шайбами, прежде чем просверлить пилотное отверстие прямо через обе детали на сверлильном станке. Добавьте прокладки 1/16 дюйма по бокам и 1/8 дюйма на лицевой стороне.

Я прикрепил плоские шайбы с обеих сторон, затем ударил их ремнем, чтобы утонить их до хорошей фрикционной посадки внутри части петли. Из стойки потребуется удалить участок, чтобы головка болта оси следящего колеса могла пройти. Если бы вы использовали болт с полукруглой головкой, это мог бы быть круг. Мне не удалось найти головку каретки диаметром 12 мм, поэтому я сделал квадрат, соответствующий шестигранной головке болта.

Проверить установку петли.

Верхняя и нижняя части колонны закрываются плоской планкой 1/8 дюйма. Перед тем, как прикрепить верхнюю пластину, я просверлил и вставил болт 5/16 “x 1”, затем прикрепил это вокруг головы. Это будет для моего шара переключения. (Шарик облегчит опускание стойки.)
Также обратите внимание на гайку 1/4 “, установленную для ручки регулировки трекинга. Болт проходя здесь будет упираться отслеживая болт оси колеса и дайте возможность отрегулировать наклон петли.

Приставка для стола

Приставка валика вставляется в приемник и фиксируется на месте. Инструментальный рычаг изготовлен из быстрорежущей стали 1-1 / 2 дюйма со стенкой 0,250 дюйма и длиной 17 дюймов. Пластина, к которой крепятся колеса, имеет размер 3 дюйма x 12 дюймов и изготовлена ​​из стали 3/16 дюйма. Я установил отверстия на расстоянии 10-3 / 8 дюймов друг от друга, чтобы между ними оставалось достаточно места для 9-дюймовой плиты. Плита сделана из куска 2-дюймового стального уголка. Угол толщиной 0,188 дюйма.

Я положил опорную пластину 1/4 дюйма за угол, чтобы отвести ее от пластины.Этого также можно добиться с помощью небольшого набора плоских шайб. Это пространство предназначено для выравнивания валика с ремнем и колесами. Если вам нужно повернуть валик влево или вправо, добавьте или снимите шайбу с трех болтов, крепящих валик к пластине.

Колеса обычно крепятся с помощью болтов 1/2 дюйма. В моем случае у меня есть метрические колесные подшипники, поэтому болты 12 мм. Колеса не могут скользить по пластине, поэтому я сделал некоторые проставки из трубы, вырезанной из графика 40 3/8 дюйма на короткие отрезки около 1/4 дюйма, ножовкой и напильником придавая им однородную толщину, близкую к 3/16 дюйма.Наденьте проставку на болт, надвиньте колесо, внутреннее кольцо должно касаться проставки.

Ниже приведены некоторые обновленные чертежи плоской плиты.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Как отмечали некоторые, плита плиты 12 x 3 дюйма имеет ограниченное пространство с левой стороны плиты вокруг самой консоли инструмента. Можно шлифовать выше или ниже центра, но при использовании шлифовального приспособления на неподвижной рабочей подставке инструмент рука может мешать. Немного более длинная (рекомендованная) пластина показана ниже.

Эта пластина 12 x 4 обеспечивает лучший доступ к плите с левой стороны рядом с центром плиты. Эта более глубокая пластина даст дополнительный дюйм в этой области. Радиус дуги такой же, однако крепление плиты уменьшено до двух точек, что отлично работает.
Регулировка наклона производится ослаблением двух болтов и регулировкой. Установив правильный угол, зафиксируйте пластину на месте двумя болтами. Что касается рабочего остатка, он нашел кусок пластины толщиной 1/4 дюйма размером около 4 дюймов на 6 дюймов и приварил к нему кусок прутка размером 3/8 дюйма на 3/4 дюйма.Я просверлил и сделал два паза для винтов с головкой под торцевой ключ 1/4 “NC, чтобы закрепить их на нижней части консоли инструмента.

Обратите внимание, что эта рабочая подставка была заменена регулируемой рабочей подставкой.

Тестовая установка и оценка отслеживания. покраски, я добавил болт 1/4 “x 1/2” на вертикальную деталь, чтобы я мог установить щетку для снятия статического заряда с ремня.

Здесь нужно отметить одну вещь. Стойка немного болтается внутри вертикальная ствольная коробка.Я добавил две полоски пластика (из старого масляного кувшина) в качестве прокладок.Их присыпают небольшим количеством графита, чтобы сделать их скользкими.

Я хотел бы указать вам на сборку трех частей видео Криса Фолла на YouTube. Крис использует немного другие материалы, но его видео отлично подходят для демонстрации базовой конструкции его версии BG-272.

Агрегат окрашен.

Добавлен инструмент остальное, изготовленный из пластины 1/4″ на 1/2″ х 3/4″ плоского стержня, установленный на нижней стороне плиты 2 трубки с резьбовыми отверстиями 1/4″ и шестигранной болтами, чтобы соответствовать.

Включил двигатель для тестирования в реальном времени и программирования частотно-регулируемого привода.

Схватил в гараже два удлинителя от разных розеток и сделал 240В. Немного высокий, но все должно быть в порядке. См. Раздел «VFD», если вы хотите использовать 240 В.
Включил ЧРП для начального программирования.

Электропроводка ЧРП

Для VFD требуется питание 240 В / 20 А. Я выбрал розетку и вилку NEMA L6-20. L означает «запирание», и это поможет предотвратить случайное отключение вилки.Я использую гибкий провод SOOW 3 # 12 AWG для входного соединения. Мне нужна длина, поэтому я поднял ее примерно на 15 футов. Внутри корпуса VFD у меня есть два предохранителя сверхмалого типа, которые защищают сам VFD. Слабый отбор тока 240 В для источника постоянного тока выполняется сразу после предохранения. Для удобства я добавил несколько лишних клеммных колодок, установленных на DIN-рейку. Выходной сигнал частотно-регулируемого привода рассчитан на 10 А (трехфазный), поэтому я использовал какой-то 4-жильный кабель № 14 AWG SOOW (шина кабины).

Панель управления оператора

Для управления VFD я собираюсь вывести входы последовательности SC, S1, S3 и S5. Это позволит мне запускать и останавливать двигатель, а также изменять направление движения вперед и назад. Я также подключу контакты состояния VFD для включения двух светодиодов, указывающих на включение и выключение двигателя. Наконец, у меня есть цифровой тахометр, который будет считать импульсы от небольшого магнита, расположенного сбоку от ведущего колеса. В итоге панель управления оператора будет выглядеть примерно так.

Магнитный датчик (ИС на эффекте Холла), который улавливает магнитное поле от небольшого магнита, вставленного в ведущее колесо.

Когда магнит проходит близко к датчику, датчик переключается на импульс 24 В постоянного тока, поступающий на тахометр. Это будет считать количество оборотов ведущего колеса в минуту.

Чтобы установить магнит в ведущее колесо, я просверлил отверстие 3/8 дюйма глубиной примерно 1/4 дюйма. Нанесите небольшую мазку эпоксидной смолы и вдавите магнит в тиски. Датчик на эффекте Холла установлен на С-образной стороне двигателя и расположен на расстоянии около 1/4 дюйма от колеса, так что магнит проходит рядом с ним каждый оборот. Просверливание отверстий для установки полотна лобзика.
Маска для сверления, лобзика и опиливания различных вырезанных форм.
Проверить примерку тачка. Кабели управления и тахометра с ограничителями натяжения в задней части корпуса панели управления оператора. Что касается кабеля, я нашел какой-то старый 25-контактный кабель для принтера с экраном.

Как только корпус частотно-регулируемого привода был установлен на раму, я мог один конец кабеля управления точно оцените длину кабеля для мотор.Управляющая проводка довольно проста. Одно дело Обратите внимание на цвета проводов. Конкретный кабель для принтера, который у меня был имеет изоляцию сплошного цвета и некоторые с белыми полосами. Их легко перепутать. А Быстрая проверка, поставленная омметром, спасет положение и предотвратит здесь ошибку.

У меня было несколько проводов до + 24В и общ. Я использовал маленькие проволочные гайки (Marettes), скрутил все провода + 24V и затянул гайку. Поскольку светодиоды уже имели провод выводы на них я спаял и покрыл теплом 1/8 дюйма сокращаться.

Корпус ЧРП

Корпус частотно-регулируемого привода – это излишек Hoffman NEMA 4 14 дюймов x 18 дюймов x 8 дюймов. Поскольку он не поставлялся с монтажной панелью, мне пришлось сделать ее из чего-то. Удобно, я нашел какой-то 1/8 дюймовый алюминий служебного класса, который был изрядно поцарапанный, но цена (бесплатно) была подходящей.
Я установил частотно-регулируемый привод и источник питания 24 В, а также некоторые DIN-рейки для монтажа клеммных колодок.

Для снятия натяжения я использовал несколько куполообразных нейлоновых приспособлений для снятия натяжения и один проходной разъем Heyco для кабеля датчика тахометра.

Связывая все вместе

При подключенном входящем шнуре питания и подключенном 4-проводном выводе двигателя необходимо было запрограммировать частотно-регулируемый привод на прием входного сигнала 0-10 В (потенциометр) в качестве команды скорости и установить максимальную частоту на 80 Гц. Я также установил время разгона на 5 секунд и замедление на 2 секунды.

Запуск шлифовального станка

Первый запуск с полной установкой включал небольшую настройку петли слежения.Ремень работал довольно точно и не сходил с колес при 4500 об / мин.

Я прогрыз 154CM, и ленточный ремень съел его, как масло. Я так впечатлен, что выкину свою ножовку!

Подставка для шлифовальной машины

Стенд будет удерживать корпус VFD, а шлифовальный станок будет установлен сверху. Для этого я выбрал какой-то канал для лома и приварил его.Добавление двух колесиков к задней части упростит перемещение, но только при наклоне.
Перед тем, как покрасить этот космический корабль в серебро, я приварил несколько болтов с плоской головкой 5/16 “x 1”, которые служат в качестве монтажных шпилек для основания шлифовальной машины.

Зная, где совмещаются двигатель и корпус частотно-регулируемого привода, я могу просверлить несколько отверстий для некоторых патрубков, чтобы пропустить кабель двигателя и кабель управления через опорную пластину шлифовальной машины.

Приставка для малого колеса

8 июля 2014 г. – теперь в продаже малое колесное крепление.

Приставка с контактным колесом 10 дюймов

Октябрь 2014 – 10-дюймовая контактная колесная арматура уже здесь.

Всегда обновляется. Я буду держать вас в курсе.

Механическая ведомость материалов здесь.

Обновлено ноябрь 2019 г.

Дан

Иллюстрированное руководство по ленточно-шлифовальным станкам 2×72 своими руками

Вы делаете все своими руками? Вам комфортно производить простую технику? Если это так, вам НУЖНА приличная ленточно-шлифовальная машина, желательно с размером ленты 2 x 72 дюйма.Вы найдете для него тысячу и одно применение, когда соберете один, а собрать его очень легко. Эта страница посвящена ресурсам и идеям, которые вам понадобятся для планирования собственного проекта ленточно-шлифовального станка.

Ленточно-шлифовальные машины

отлично подходят для смешивания плавных форм, удаления заусенцев и в целом улучшения внешнего вида деталей. Что касается последнего, вы также хотите убедиться, что качество поверхности ваших других процессов обработки – это все, что может быть. Ознакомьтесь с нашим руководством по советам по чистовой обработке поверхности фрезерного станка для некоторых идей.

Шлифовальный станок Bill Pace

был сделан несколькими на платах HSM.

Очень хорошо показывает механизм слежения вверху…

Стол, вдохновленный Лейном, добавлен в кофемолку Билла Пейса…

Подробнее о механизме слежения Джорджа Барнса…

Переулок на HSM, построенный по той же схеме…

Bader III Эндрю МакЛуркина закреплен на боку, чтобы ему было легче выполнять тонкую работу.Обратите внимание на очень маленькие колеса и оберните подставку для инструмента, чтобы он мог попасть в труднодоступные места.

Dozier производит одни из лучших шлифовальных машин. В этой серии показаны различные доступные конфигурации аксессуаров:

Вот болгарка. Обратите внимание на пневматический натяжитель.

3 Конфигурации, слева направо: основной круг, шлифование с натяжной лентой и установка для шлифования плиты…

Beaumont Metalworks предлагает отличный шлифовальный станок KMG:

Было бы неплохо повернуть эту кофемолку горизонтально, как показывает МакЛуркин в верхней части этой страницы, а затем использовать эту насадку с подставкой, которая хорошо подходит.Вы действительно можете попасть в некоторые трудные ситуации!

Стойка инструментального рычага – это умный аксессуар, который позволяет быстро и легко изменять конфигурацию.

Вот болгарка с валиком и упор на фото слева. Обратите внимание на прочную конструкцию с ЧПУ. Минимальная сварка. На картинке справа показан провисший ремень.

А как насчет поворотной плиты?

Похоже, он может заменить несколько других аксессуаров.Фактически «валик» представляет собой натянутый на роликах роторный ремень.

Вот болгарка JL с регулируемой скоростью:

Достопочтенная кофемолка Bader III пользуется уважением:

Страница ссылок на большой ленточно-шлифовальный станок Лучшие ссылки:

Ленточная шлифовальная машина Майка Александра: простая в сборке трехколесная машина

КМГ Emerald Isle Копия…

Великолепный комплект от Simplatic.Похоже на хорошую плазменную резку…

Планы Fogg в формате PDF для клона КМГ… ​​

Талантливый француз конструирует хорошую точильную машину для ножей. Планы на английском.

The Dream KMG Приложение:

Посмотрите на приставку КМГ «Мечта», круто!

Шлифовальный станок для насадок Wilmont’s Cool 3

В остальном немного напоминает отдых КМГ «Мечта», показанный выше.Wilmont – это хорошая вариация КМГ, и на сайте есть планы модели домашнего магазина, которую вы можете построить.

Австралийский радиальный шлифовальный станок

Он имеет 5 сменных опорных колес, которые можно индексировать в нужное положение – эти 3 плюс 2 других угла треугольника имеют колеса большего размера…

Они также делают довольно аккуратную полую шлифовальную насадку…

Ресурсы для изготовления ножей: Micarta

Самодельный ленточно-шлифовальный станок

Это подробный обзор изготовления ленточной шлифовальной машины. Он включает в себя многочисленные обзоры статей о сборке ленточной шлифовальной машины, обсуждения на форумах (в том числе наш форум HomemadeTools.net и другие), а также видео по созданию ленточно-шлифовального станка своими руками или ленточно-шлифовального станка своими руками. Восемь из этих сборок включают подробные планы самодельной ленточной шлифовальной машины.

Чтобы мгновенно загрузить бесплатную электронную версию этой статьи в формате PDF, щелкните здесь.

Содержание

Компоненты ленточной шлифовальной машины
Ленточно-шлифовальные станки статьи и обсуждения на форуме
Ленточная шлифовальная машина видео
Ленточно-шлифовальный станок с чертежами
Преобразование существующих инструментов в ленточные шлифовальные машины
Форумы для самодельных ленточных шлифовальных машин

В основном мы остановимся на ленточных шлифовальных станках 2×72.Тем не менее, у нас есть несколько упоминаний о небольших ленточных шлифовальных машинах, переделках ручных ленточных шлифовальных машин и самодельных ленточных шлифовальных станках с ремнями короче 72 дюймов. Мы также обсудим источники подержанных двигателей, создание собственных самодельных ленточно-шлифовальных кругов и множество других методов экономии денег при изготовлении ленточной шлифовальной машины собственными руками.

Высококачественная новая ленточно-шлифовальная машина 2×72 стоит более 2000 долларов, даже если она построена из комплекта ленточно-шлифовальной машины. Некоторые строители домов делают свои самодельные шлифовальные машины практически за бесценок, в то время как другие покупают новые колеса, новый двигатель и другие вкусности, стоимость которых может быстро превысить 500 долларов.Тем не менее, хорошую самодельную ленточную шлифовальную машину 2×72 можно разумно приобрести за 1/10 розничной цены – около 250 долларов. Если вы можете недорого купить некоторые запасные части и компоненты (в основном двигатель), эту стоимость можно легко сократить вдвое, примерно до 125 долларов.

Все сборки, представленные здесь, полностью предоставлены исходным разработчикам и имеют ссылки на каждую соответствующую страницу сборки или видео. Мы сделали все возможное, чтобы связаться со всеми, упомянутыми здесь, но если вы видите здесь свою сборку – поздравляю, вы известны в Интернете :).Если у вас есть сборка ленточной шлифовальной машины, которую вы хотите, чтобы мы добавили, опубликуйте о ней на нашем форуме самодельных инструментов.

Детали ленточной шлифовальной машины

Ленточный шлифовальный станок можно разумно разделить на пять составляющих, перечисленных ниже. Если вы хотите построить ленточную шлифовальную машину, но не знаете, с чего начать, рассмотрите каждый компонент отдельно.

1. Рама . Обычно это сталь, но также может быть дерево. Металлический каркас обычно сваривается, но вы также можете скрепить его болтами.Отличный трюк – получить бесплатную силовую скамью на Craigslist и разрезать ее, чтобы использовать в качестве рамы.

2. Колеса . Вы можете приобрести готовые ленточные шлифовальные круги в Beaumont Metal Works, хотя они довольно дороги. Если у вас есть навыки обработки, вы можете обрабатывать собственные колеса. Вы можете выбрать колеса (фаворитом являются колеса для скейтборда). Вы также можете сделать свои собственные колеса из дерева или нескольких слоев МДФ. Холостые колеса можно снять с двигателей. Колеса должны быть увенчаны для правильного отслеживания.Коронация может быть обработана механической обработкой или даже сделана малярной лентой. Однако коронацию можно стереть за счет подкладки на ремнях 2×72.

3. Источник питания . Это почти всегда будет электродвигатель. Вы можете купить новый мотор. Чтобы сэкономить деньги, вы можете снять мотор с имеющегося инструмента или приспособления.

Любимый трюк – получить бесплатную беговую дорожку от Craigslist с красивым двигателем и элементами управления, которые позволят вам изменять скорость вашей ленточной шлифовальной машины. Чтобы получить приблизительное представление о состоянии двигателя беговой дорожки, изучите ее полотно и посмотрите, насколько изношены наиболее распространенные кнопки или элементы управления. Мотор беговой дорожки обычно находится в отличной форме; вы, вероятно, не получите хорошо использованную беговую дорожку от олимпийского спортсмена. При поиске с Craigslist подумайте о поиске с орфографическими ошибками; в этом случае наиболее частым вариантом слова «беговая дорожка» будет «беговая дорожка». Кроме того, это иногда пишется как два слова: «беговая дорожка».

Вот несколько видеороликов об определении и подключении двигателей беговой дорожки для использования в самодельных инструментах.

Как подключить двигатели постоянного тока, универсальные двигатели и двигатели беговой дорожки.Содержит подробную информацию о контроллерах скорости. Джереми Филдинг.

Электропроводка двигателя беговой дорожки с готовыми деталями. Автор: buffcleb.

Проводка контроллера двигателя беговой дорожки постоянного тока для ленточно-шлифовального станка. Автор: mikemanmade.

Вы также можете преобразовать имеющийся инструмент в ленточную шлифовальную машину; настольный шлифовальный станок – фаворит для этого. Ленточные шлифовальные машины меньшего размера могут приводиться в движение электродрелью или даже роторным инструментом, например Dremel.

Герметичный двигатель обеспечит защиту от пыли и мусора.Вы также можете построить свой собственный защитный корпус. Вы не узнаете, насколько сильна вибрация, пока не воспользуетесь шлифовальной машиной. Пока просто рассмотрите варианты монтажа, которые минимизируют вибрацию.

Возможно, вы захотите отрегулировать скорость двигателя, и один хороший способ для этого – ступенчатый шкив. Некоторые строители обнаруживают, что после учета корректировок скорости с помощью частотно-регулируемого привода, ступенчатого шкива или какого-либо другого метода они все равно редко используют разные скорости.

4. Следящий механизм . Ремень необходимо правильно отслеживать, чтобы он правильно двигался по колесам. Для многих новичков в производстве ленточных шлифовальных машин это второстепенная мысль, которая превращается в огромную головную боль при первом испытании ленточно-шлифовальной машины. К счастью, отслеживание довольно просто и обычно достигается с помощью рым-болта. Обычно отслеживание необходимо регулировать при изменении скорости.

5. Натяжной механизм . Ремень на шлифовальной машине необходимо будет натянуть для работы, а затем расслабить, чтобы снять ремень.Один из приемов заключается в том, чтобы установить двигатель на шарнирную пластину, которая затем используется в качестве натяжного устройства. Еще один замечательный метод – спасти наклонный двигатель от беговой дорожки, который используется для изменения наклона беговой дорожки, чтобы человек мог ходить или бегать «в гору» по беговой дорожке. Этот наклонный двигатель можно использовать в качестве натяжного двигателя.

В дополнение к вышеупомянутым пяти компонентам существуют различные надстройки, которые вы можете рассмотреть в дальнейшем, в том числе:

-Шлифовальные остатки различных типов.
– Приставки для шлифовальной машины или полировального круга.
– Колеса или ролики для портативности (одна хитрость – использовать недорогую стойку для катания двигателя Harbor Freight).
– Бункер для сбора искр.

Как только ленточная шлифовальная машина будет построена, эти надстройки будет довольно легко сконструировать и настроить для вашего использования. Обычно имеет смысл построить ленточную шлифовальную машину, запустить ее, а затем настроить ее по своему усмотрению. Большинство самодельных сборщиков инструментов никогда не завершают сборку полностью; они любят добавлять и корректировать его со временем.Ваша ленточная шлифовальная машина, вероятно, никогда не будет полностью закончена – вы делаете инструмент, а не бутерброд.

Статьи и обсуждения на форуме для ленточных шлифовальных машин

Вот наша тщательно отобранная подборка статей и обсуждений на форуме стандартных сборок ленточных шлифовальных машин (видео, планы и прочие сборки ленточных шлифовальных машин приведены ниже). Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Изготовлен из металлической пластины с алюминиевым ломом для роликов и шкива. Автор Вячеслав Неволя.

Изготовлен из металлолома и имеет двигатель 2800 об / мин.По рендоману.

2×72 с подставкой, мотором 1/2 л.с. и колесами с eBay. Автор: chiasson.

Наклоняемая шлифовальная машина с металлической рамой из труб и колесами из МДФ. Роджер Сюэ.

Подробная сборка с множеством фото и видео. Переключает между вертикальным и горизонтальным режимом работы; построен с ЧПУ. Автор HelicopterJohn.

Конструкция ленточно-шлифовального станка промышленного качества для изготовления ножей. Включает множество 3D-визуализаций. Автор Владислав.

Красивая высококачественная ленточная шлифовальная машина.Вернон.

2х60 шлифовальный станок. Изготовлен из алюминия, с опорными колесами из фанеры, по цене менее 200 долларов. Дэйв Вуд.

Маленькая ленточная шлифовальная машина 1×30 из фанеры. Множество фотографий, деталей сборки и видео. Автор Дэйв Вирт.

Видео с ленточной шлифовальной машинкой

Вот наша тщательно отобранная подборка видеороликов о сборке ленточных шлифовальных машин.

видео на YouTube лучше всего смотреть с учетом контроля скорости. Для многих сборок мы рекомендуем сначала просмотреть сборку на скорости 1,5 или 2 раза.Вы можете легко настроить это на YouTube через меню шестеренки в правом нижнем углу любого видео. С другой стороны, вы можете захотеть посмотреть часть видео в замедленном режиме. Для этого приостановите видео, затем покадрово продвигайтесь вперед, используя клавишу точки, чтобы перейти на один кадр вперед, и клавишу запятой, чтобы вернуться на один кадр назад. Вы также можете использовать клавишу L, чтобы перейти на 10 секунд вперед, и клавишу J, чтобы перейти на 10 секунд назад.

На самом деле на YouTube есть сотни видеороликов о создании ленточных шлифовальных машин; их можно было смотреть неделями. Мы исключили те, у которых плохое освещение или звук, и сосредоточились на более коротких видео. Некоторые из лучших видео, которые мы включили, действительно длиннее (20+ минут) или являются частью серии похожих видео. Вы также можете использовать упомянутый выше трюк с удвоенной скоростью, чтобы сократить получасовое видео до приемлемых 15 минут.

Шлифовальный станок 2×72, созданный из беговой дорожки и скамьи для тяжелой атлетики. Автор: mikemanmade.

2×72 Шлифовальная машина из трубы квадратного сечения и пластины. Включает точеные шкивы из литого алюминия.Разработчик Black Beard Projects.

2×72 Шлифовальная машина, документирующая процесс строительства. Использовал трактор, чтобы превратить пружину растяжения в пружину сжатия. Делая вещи.

5 коротких видео по теме. Изготовлен из металлолома, включая прицепное устройство. Автор: alaskabearhawk.

$ 50 Шлифовальный станок 2×72, состоящий из бесплатного двигателя беговой дорожки мощностью 2 л.с., наклонного двигателя для натяжения ремня и съемной подставки для инструмента. Автор ryanjerby25.

Недорогая шлифовальная машина по дереву на базе настольной шлифовальной машины. Умело использует колеса скейтборда и тележки в качестве колес ленточной шлифовальной машины и механизма слежения. Автор: Eternal Knives.

Комбинированная ленточная шлифовальная машина / дисковая шлифовальная машина с регулируемой по вертикали подставкой и базовым механизмом слежения за рым-болтами. Автор Дэн Фуллер.

Шлифовальный станок
1×30 / 1×42 устанавливается на тисках X-Y для отслеживания и смены ремней. Автор Льюис Рэйзорс.

Базовая конструкция ленточно-шлифовального станка с простой регулировкой хода и ступенчатыми шкивами.Автор: dukhunter20.

Двигатель от воздушного компрессора, каркас из толстых промышленных стеллажей и включает в себя воронку-уловитель для сбора мусора. По Towerhillbilly.

Шлифовальный станок из токарного станка Harbour Freight. Чендлер Дикинсон.

Шлифовальный станок с деревянной рамой Lowbuck. Ведущее колесо из палубной доски с подпиленной короной, а также колеса для скейтборда и грузовиков. Марк Томас.

Шлифовальный станок, который легко переключается с горизонтальной ориентации на вертикальную ленточно-шлифовальную машину.Автор Алан Альбоа.

Подробная информация о креплении ленточной шлифовальной машины к столу. Автор Paoson WoodWorking.

6×48 деревянный корпус. Интересный метод закругления роликов путем раскручивания их над настольной пилой. Матиас Вандел.

Ленточно-шлифовальный станок строится по чертежам

Вот наша тщательно отобранная подборка сборок ленточных шлифовальных машин с чертежами. Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Полная сборка со списком материалов, фотографиями и советами по строительству.Майкл Клерк.

Шлифовальная машина с бывшим в употреблении двигателем и частотно-регулируемым приводом. Включает планы ленточной шлифовальной машины и отдельные планы обработки колес. Автор Дэн Комо.

Шлифовальная машина 30 дюймов / 48 дюймов с точеными алюминиевыми шкивами и наклонным столом. Включает множество технических чертежей. Автор: digr.

2×72 Шлифовальная машина с двигателем мощностью 2 л.с. с регулировкой скорости. Включает технические чертежи. Майк Коннер.

Простая шлифовальная машинка меньшего размера с фанерной рамой и колесами для профессионального использования. Включает 1 базовый технический чертеж.Роберт Фринк.

Преобразование существующих инструментов в ленточные шлифовальные машины

Самый простой способ собрать настольную ленточную шлифовальную машину – это надежно установить переносную ленточную шлифовальную машину. Это не будет ленточно-шлифовальный станок 2×72, сделанный своими руками, но его стоимость минимальна, а иногда даже бесплатна. Надежная установка переносного инструмента для использования в качестве фиксированного инструмента – это хорошо используемый прием самодельного сборщика инструментов, который применим ко многим различным инструментам. Вот несколько примеров сборок, в которых установлены переносные ленточные шлифовальные машины. Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Базовое крепление на верстак для переносной ленточной шлифовальной машины. Автор 1dmaxpwr.

Зажим переносной ленточной шлифовальной машины в тисках. Автор Boyntonstu.

Простое деревянное приспособление для настольного монтажа переносной ленточно-шлифовальной машины. Автор: Шандор Нагышаланчи.

Деревянный ящик для старинной ручной ленточной шлифовальной машины Rockwell. Автор: BrooklynBay.

Ручная дрель / шуруповерт или роторный инструмент Dremel никогда не будет достаточно мощным для ленточно-шлифовального станка 2×72. Тем не менее, привести в действие ленточный шлифовальный станок с помощью этих инструментов – это разумно, и о нем стоит упомянуть, хотя и кратко.Вот несколько примеров ленточных шлифовальных машин с приводом от дрели и Dremel. Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Ленточная шлифовальная насадка Dremel. Автор Туомас.

Портативный мини-ленточно-шлифовальный станок с приводом от Dremel. Автор barberorp.

Дрель ленточно-шлифовальный станок для фанеры. Показывает весь процесс сборки, а также измерения всех компонентов. Автор Gökmen ALTUNTAŞ.

Еще одна стратегия – сконструировать ленточную шлифовальную машину из настольного шлифовального станка. Вот несколько примеров ленточных шлифовальных машин, изготовленных из настольных шлифовальных машин.Нажмите на каждую фотографию ниже, чтобы увидеть полную версию.

Двухленточный шлифовальный станок с приводом от настольного шлифовального станка с литой алюминиевой рамой. Карлос Б.

Двухленточная шлифовальная машина на базе настольной шлифовальной машины. Автор: garycullen.

Базовая ленточная шлифовальная машина, изготовленная из настольного шлифовального станка, с механически обработанными шкивами. Автор naughtyboy.

Форумы для самодельных ленточных шлифовальных машин

Вы можете найти всевозможные самодельные инструменты на форуме самодельных инструментов, но форумы, посвященные изготовлению ножей, также являются отличными ресурсами для сборки самодельных ленточных шлифовальных машин.Вот список форумов с информацией о том, как сделать ленточно-шлифовальный станок своими руками.

AustralianBladeForums.com

BladeForums. com

BladesmithsForum.com

CanadianKnifemaker.ca

Самодельные ленточно-шлифовальные машины Группа в Facebook

Форум HomemadeTools.net

KnifeDogs.com

KnifeNetwork.com

Новые сообщения на форуме

1. Модели из инстаграм – гифки от markbug на 2021-02-06 14:20:48
2. Антивибрационная технология путем обработки 4 всего 2021-02-06 13:40:26
3. 2 способа удаления краски с металла от Floradawg на 2021-02-06 12:59:20
4. Испытание лопастей гигантской ветряной турбины – GIF от Jon on 2021-02-06 11:18:36
5. Мастерок Multi-Trowel с регулируемым радиусом действия Kickstarter – фото и GIF от Jon, 06.02.2021, 11:16:19
6. Обработка канавок на шинах бензопилой – видео от Джона, 06.02.2021, 11:15:47
7. Пожар в гидравлической линии мусоровоза – GIF от Jon on 2021-02-06 11:15:33
8. Замороженная утечка – GIF от hemmjo on 2021-02-06 10:57:49
9. Сбор одуванчиков – GIF от suther51 на 2021-02-06 09:53:31
10. Цилиндр квадрат от tonyfoale, 2021-02-06 09:12:05

Самодельные чертежи ленточно-шлифовального станка

500 лучших изображений ленточно-шлифовальных машин в 2020 году | Ленточный шлифовальный станок

Самодельный точильный станок для ножей адаптирован из переносной ленточной шлифовальной машины. Планы ленточно-шлифовального станка Самодельные планы ленточно-шлифовального станка, состоящие из набора чертежей САПР. Включает размеры и фотографии собранного устройства Контактные колеса для стационарной ленточно-шлифовальной машины Форумы OFN Советы по обработке металла У домашнего питомца может быть оригинальная тарелка. Планы ленточной шлифовальной машины Подробнее.

Живой чат

23 лучших изображения ленточно-шлифовальных машин | Ленточный шлифовальный нож

15 февраля 2019 г. Изучите ленточно-шлифовальную доску babichev0890s на Pinterest.См. Больше идей о планах ленточно-шлифовального станка, шлифовального станка для ножей и ленточного шлифовального станка.

Живой чат

20 лучших проектов для опробования изображений в 2020 году | Домашний

См. Больше идей о самодельных инструментах, чертежах ленточно-шлифовального станка, шлифовальном станке для ножей. 2 мая 2020 г.Исследуйте проекты доски silvanocastells, чтобы попробовать их на Pinterest.См. Больше идей о самодельных инструментах, чертежах ленточно-шлифовального станка, шлифовальном станке для ножей. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. Пожалуйста, вымойте руки и практикуйте социальное дистанцирование. Ознакомьтесь с нашими ресурсами, чтобы приспособиться к ним.

Живой чат

2X72 Планы ленточно-шлифовального станка Страница 2 Инструменты и инструмент

2018-6-25Это планы, которые я использовал при сборке своей кофемолки, но я сваривал детали вместо болтов.Мне нравится эта шлифовальная машина, я также модифицировал ее для работы с опорными блоками и ремнем, потому что у меня еще нет частотно-регулируемого привода. Я вырезал детали на плазменном столе без отверстий, кроме большого отверстия для двигателя, поэтому я.

Живой чат

Конструкция шлифовальной машины 2 X 72 | Ленточный шлифовальный станок Ленточный шлифовальный станок Чертежи

Мини-ленточный шлифовальный станок своими руками Я сделал простой ленточно-шлифовальный станок, используя подручные материалы.Электродвигатель представлял собой оригинальный гидромассажный насос мощностью 550 Вт. При 2400 об / мин ремень уходит на 15 м с. Основание выполнено из стального профиля 120 мм C. Колеса оригинальные запчасти гнили 125 мм.

Живой чат

Ленточная шлифовальная машина Twin 30 с изображениями | Ремень своими руками

Самодельные двухленточный шлифовальный станок и шлифовальный станок, состоящий из излишков шлифовального станка, стальной пластины и шлифовального круга. Грег Джонсон, сварка. Проекты токарных станков по металлу Металлические инструменты Деревянные инструменты Инструменты для поделок Diy Ленточный шлифовальный станок Ленточный шлифовальный станок Планы Life Hacks Youtube Knife Grinder Трафаретная печатная машина.

Живой чат

Нужны планы для ленточно-шлифовального станка Практический машинист

2010-1-22 Нужны планы на ленточно-шлифовальный станок. Нравится 0.Показано с 1 по 14 из 14 Резьба Нужны планы на ленточно-шлифовальный станок. Инструменты резьбы. Показать версию для печати 28.12.2009, 06:28 1. rmw. Просмотр профиля Сообщения форума Посетить домашнюю страницу Cast Iron Регистрация May 2007 Местоположение Northeast Atlanta, GA.

Живой чат

Изготовленные на заказ ножи с хвостовиком 2X72 Самодельный ленточный шлифовальный станок

Самодельный ленточный шлифовальный станок Когда я только начал делать ножи, я использовал небольшую ленточную шлифовальную машину 1×30 для придания формы своим ножам и завидовал этим большим ленточным шлифовальным станкам 2×72 I.

Живой чат

ЗДЕСЬ МАШИНА PEU Cuchillos A Pedido

2012-5-6 ЗДЕСЬ ШЛИФОВАЛЬ Ну, после всех размышлений и разговоров, вот шлифовальный станок, который я построил. Он очень похож на тот, что есть на сайте Роба Фринка, но с некоторыми изменениями.Я пытаюсь составить какие-то планы на это и поделюсь ими со всеми, кто захочет.

Живой чат

23 лучших изображения ленточно-шлифовальных машин | Ленточный шлифовальный нож

15 февраля 2019 г. Изучите ленточно-шлифовальную доску babichev0890s на Pinterest.См. Больше идей о планах ленточно-шлифовального станка, шлифовального станка для ножей и ленточного шлифовального станка.

Живой чат

Новая машинная сборка Фотографии ленточно-шлифовального станка КМГ |

Планы ленточно-шлифовального станка 2×72, подставка для угловой шлифовальной машины, токарный станок своими руками, точильный станок для ножей, детали с ЧПУ, шлифовальный станок, самодельные инструменты, деревянные инструменты, Jaba Что говорят другие Fuensanta Garcia Bernal BANDSCHLEIFER.

Живой чат

Las 58 Mejores Imgenes De Самодельная ленточно-шлифовальная машина

5 фев. 2018 Explora el tablero de e1profeta Самодельная ленточно-шлифовальная машина в Pinterest. Ver ms idea sobre Lijadoras, Lijadora de banda casera y Herramientas caseras.

Живой чат

272 | Планы шлифовального станка 2X72

Металлообрабатывающие инструменты Металлические инструменты 2×72 Ленточная шлифовальная машина Планы Diy Ленточная шлифовальная машина, шлифовальная машина для ножей Инструменты для изготовления ножей Гаражные инструменты Металлический магазин Самодельные инструменты Ленточная шлифовальная машина 2×72 полное шасси Принимает любые 1.Инструментальный рычаг 5×1,5.

Живой чат

Самодельные чертежи ленточно-шлифовального станка 1X30. Для 2X36 Для

Опубликовано в среду, 29 апреля 2020 г., 12:58. самодельный домашний интерьер. Роберт С. Батталья. Этот замечательный сборник картинок о самодельных схемах ленточно-шлифовального станка 1×30 доступен для скачивания.Мы собираем эту потрясающую картинку в сети и выбираем для вас одну из лучших.

Живой чат

20 лучших проектов для опробования изображений в 2020 году | Домашний

2 мая 2020 г.Исследуйте проекты доски silvanocastells, чтобы попробовать их на Pinterest. См. Больше идей о самодельных инструментах, чертежах ленточно-шлифовального станка, шлифовальном станке для ножей.

Живой чат

Изготовленные на заказ ножи с хвостовиком 2X72 Самодельный ленточный шлифовальный станок

Самодельный ленточный шлифовальный станок Когда я только начал делать ножи, я использовал небольшую ленточную шлифовальную машину 1×30 для придания формы своим ножам и завидовал этим большим ленточным шлифовальным станкам 2×72 I.

Живой чат

Ленточный шлифовальный станок Easytomake Wheels Paoson

Это 3D-модель ленточно-шлифовального станка в программе SketchUp, над которой Айв работал последние несколько дней. Первая фотография. Здесь вы можете увидеть, куда я поставлю колеса. Это система, которая будет натягивать шлифовальную ленту и регулировать ее положение, которую я также построю в этом видео.Мне понадобится 6000 подшипников ZZ, алюминиевые и стальные трубы, а также резьбовой.

Живой чат

2X72 Чертежи ленточно-шлифовального станка | Etsy

Только план 2020-6-2PDF. Никакие физические предметы не будут отправлены. Это пошаговая инструкция в формате PDF, которая поможет вам создать собственную шлифовальную машину с наклонной ленточной шлифовальной машиной 2×72, такую ​​как моя.Это один из самых универсальных ленточно-шлифовальных станков из когда-либо созданных. Любая насадка или стол может быть помещена в два паза в раме и болгарке.

Живой чат

ЗДЕСЬ МАШИНА PEU Cuchillos A Pedido

2012-5-6 ЗДЕСЬ ШЛИФОВАЛЬ Ну, после всех размышлений и разговоров, вот шлифовальный станок, который я построил.Он очень похож на тот, что есть на сайте Роба Фринка, но с некоторыми изменениями. Я пытаюсь составить какие-то планы на это и поделюсь ими со всеми, кто захочет.

Живой чат

Новая машинная сборка Фотографии ленточно-шлифовального станка КМГ |

Планы ленточно-шлифовального станка 2×72, подставка для угловой шлифовальной машины, токарный станок своими руками, точильный станок для ножей, детали с ЧПУ, шлифовальный станок, самодельные инструменты, деревянные инструменты, Jaba Что говорят другие Fuensanta Garcia Bernal BANDSCHLEIFER.

Живой чат

272 | Планы шлифовального станка 2X72

Металлообрабатывающие инструменты Металлические инструменты 2×72 Ленточная шлифовальная машина Планы Diy Ленточная шлифовальная машина, шлифовальная машина для ножей Инструменты для изготовления ножей Гаражные инструменты Металлический магазин Самодельные инструменты Ленточная шлифовальная машина 2×72 полное шасси Принимает любые 1.Инструментальный рычаг 5×1,5.

Живой чат

2X72 Чертежи ленточно-шлифовального станка | Etsy

Только план 2020-6-2PDF. Никакие физические предметы не будут отправлены. Это пошаговая инструкция в формате PDF, которая поможет вам создать собственную шлифовальную машину с наклонной ленточной шлифовальной машиной 2×72, такую ​​как моя. Это один из самых универсальных ленточно-шлифовальных станков из когда-либо созданных. Любая насадка или стол может быть помещена в два паза в раме и болгарке.

Живой чат

Самодельные чертежи ленточно-шлифовального станка 1X30. Для 2X36 Для

Опубликовано в среду, 29 апреля 2020 г., 12:58.самодельный домашний интерьер. Роберт С. Батталья. Этот замечательный сборник картинок о самодельных схемах ленточно-шлифовального станка 1×30 доступен для скачивания. Мы собираем эту потрясающую картинку в сети и выбираем для вас одну из лучших.

Живой чат

12-дюймовый шлифовальный станок

9 августа 2018 г. 1-2-дюймовая шлифовальная машина от ezek1el LumberJocks.com деревообрабатывающее сообщество.

Живой чат

Лучшая точилка для ножей для начинающих Обзоры (обновлено для 2021 года)

0

Какая точильная машина для ножей лучше всего для начинающих – вопрос в умах многих домовладельцев, которые хотят сделать свои собственные ножи или заточить существующие…

Полировка лезвий , шлифовка и шлифование – это хобби для некоторых и профессия для многих.

Вообще говоря, изготовление клинков – это культура, идущая по пути искусства. А для хорошего произведения искусства нужно много приспособлений.

Самое главное приспособление, которое нужно найти и выбрать, – это шлифовальный станок или шлифовальный станок. Изготовление ножей требует таланта и практики, но хорошее оборудование для шлифовального станка, полировки и шлифовки действительно помогает.

Если вы хотите изготавливать ножи в качестве хобби или делаете ножи как профессию, крайне важно инвестировать в ленточно-шлифовальный станок, который прослужит долгие годы.

Есть много функций, на которые следует обратить внимание при выборе лучшего точильного станка для ножей для начинающих, поскольку каждая особенность имеет свое значение.

Ниже приведен список характеристик, на которые следует обратить внимание при покупке кофемолки. Кроме того, можно прочитать далее, чтобы узнать о 8 лучших ленточно-шлифовальных станках для изготовления ножей.

Лучшие шлифовальные машины для ножей Обзоры 2020

Ленточная шлифовальная машина Kalamazoo 1SM – Лучшая ленточно-шлифовальная машина для начинающих

Если у вас небольшой проект, требующий большого количества сложных деталей, тогда шлифовальная машина kalamazoo 1SM станет идеальным выбором.

Ленточная шлифовальная машина для изготовления ножей имеет небольшой вес, что означает, что ее можно легко переносить и использовать в качестве портативной шлифовальной машины для изготовления ножей. Он имеет подходящий размер и простую эргономику, что делает его использование довольно простым и для новичков. можно легко заточить нож и работать над более мелкими деталями.

Эта лучшая шлифовальная машина для ножей для начинающих не поставляется с диском, вместо этого у нее есть ремень, прикрепленный непосредственно к подставке, что делает машину довольно минималистичной.

Нажмите, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Простая эргономика : это шлифовальная машинка, которая идеально подходит для ваших небольших верстаков и, таким образом, может использоваться в домашних условиях или может сэкономить место на их рабочих местах. Машина имеет размеры 8 x 12 дюймов и высоту всего 22 дюйма, что означает, что она довольно проста и имеет минимальные размеры. Кроме того, вы можете либо закрепить его на постоянной основе, либо просто сохранить переносным, привинтив болтами к базовой раме для устойчивости.
• Прочный ремень : в простом оборудовании есть один ремень для шлифовальной машины, который довольно легко установить и использовать. Ремень придется покупать отдельно, он бывает с различными зернистостью от 50, 80 и 100.
• Пылеуловитель : в вариантах 1SM нет отдельного отверстия для сбора пыли. Но можно купить пылесос ДЦВ-4 и приставить. Или можно также выбрать варианты 1SMV, которые полностью такие же, как 1sm, но имеют пылесос.
• Более высокая скорость : шлифовальная машина оснащена 4-дюймовым диском и длинной стойкой 1 × 42 дюйма, что позволяет легко использовать ее для различных задач.Двигателя мощностью 1/3 л.с. достаточно для небольших или более крупных задач. Повышенная скорость может быть достигнута за счет использования двигателя 220 В с повышенными оборотами.
• Простая регулировка : в этой машине скорость ленты можно отслеживать с помощью простого в использовании рычага на собранном оборудовании. Кроме того, есть переключатель включения и выключения для запуска и остановки машины.

Технические характеристики

• Ремень: 1 × 42 дюйма
• Держатель ремня
• Диск: 4 дюйма
• Напряжение: 115 В
• Двигатель: 1 / 3HP
• Об / мин: 1725
• Вес: 32 фунта

Слабоват

Плюсы	Минусы
Мощный двигатель	Удобнее шлифовать только длинные лезвия
Простая и надежная система слежения за оборудованием
Простая замена ленты	Шлифовальные ленты не входят в комплект, поэтому их необходимо покупать
Сборка не требуется (поставляется в собранном виде)
Универсальность и возможность использования для различных задач
Тихая работа и отсутствие вибрации

Grizzly H6070 Ленточная и дисковая шлифовальная машинка – отличное шлифование r для изготовления ножей

Вы ищете универсальный станок, сочетающий в себе преимущества ленточно-шлифовального станка и шлифовальной машины? Тогда не смотрите дальше, потому что Grizzly H6070 – это все, что вам нужно.

Эта лучшая шлифовальная машина для ножей для начинающих оснащена лентой диаметром 1 дюйм и дисковой шлифовальной машиной 5 дюймов, что позволяет без труда выполнять обе функции. Эта машина отлично подходит для тех, кто ищет что-то простое в использовании для дома и малого бизнеса. Поэтому, если у вас есть бизнес по изготовлению ножей или вы хотите заниматься своими проектами по изготовлению ножей, тогда этот ленточный шлифовальный станок может быть вам полезен.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Универсальный : лучшее в шлифовальном станке – это то, что на нем можно выполнять обе функции.Ремень и дисковая шлифовальная машина позволяют выполнять различные задачи, от формовки дерева до изготовления ножа, а также выполнять множество мелких сложных деталей. стол с шлифовальной машиной и шлифовальной машиной можно наклонять до 45 градусов, что облегчает рабочий процесс.
• Portable : этот шлифовальный станок с шлифовальной машиной очень легко носить с собой, так как он весит всего около 20 фунтов. Поэтому эта легкая машина компактна и мала по размеру, что идеально подходит для ее перемещения. Их можно разместить в небольших помещениях и работать в них, не работая с большим оборудованием.
• Сложная работа : еще одна прекрасная особенность этого оборудования – то, что оно идеально подходит для выполнения более мелких и более детальных работ. Обработка контуров, сложная детализация, сухая заточка и т. д. с помощью натяжного ролика и ленточного валика довольно проста по сравнению с другими.
• Ровная работа : при использовании ленточно-шлифовального станка или шлифовальной машины мусор является одной из самых больших проблем. но в этой машине есть отверстия для пыли, которые удерживают пыль и мусор, облегчая работу.

Технические характеристики

• Дисковая шлифовальная машина: 5 дюймов
• Ремень: 1 × 30 дюймов
• Вес: 20 фунтов
• Напряжение: 110 вольт
• Мощность: электрическая
• Включенные компоненты: голый инструмент
• Об / мин: 3450

Плюсы	Минусы
Высокая мощность	Диск не может быть легко заменен
Простота использования и настройки	Не очень прочный
Двойная функция
Безопасность обеспечивается кнопкой включения и выключения

Ленточно-шлифовальный станок Goplus и дисковый шлифовальный станок – Еще один хороший недорогой отбор

Одно из лучших достоинств этой машины – то, что она очень удобно использовать для изготовления ножей и других шлифовальных и заусенцев. Есть отдельные столы для ремня и шлифовальной машины, и оба они наклоняются под углом 45 градусов, чтобы облегчить работу. И при этой замене ремень также довольно прост, поскольку есть рычаг ослабления натяжения ремня.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Долговечность: этот станок отличается высокой прочностью, так как ремень и шлифовальный станок изготовлены из высококачественного материала. Кроме того, компонент, особенно диск и ремень, надежно поддерживается, чтобы избежать любой вибрации во время работы.Это также увеличивает коэффициент безопасности при работе.
• Простота использования : с помощью этого оборудования можно выполнять множество детальных задач. Кроме того, сборка машины очень проста, поскольку все компоненты добавляются вместе с ручными инструкциями. Формовка, шлифовка, контурная обработка больших и малых проектов очень удобна.
• Пылезащитная пластина : чтобы поддерживать рабочую станцию ​​в чистоте, а также во избежание долгой работы после ее завершения, имеется пылезащитная пластина. В нем собирается отправляемый мусор и пыль, которые позже можно выбросить, не создавая беспорядка рядом с рабочей зоной.

Технические характеристики

• Ремень: 1 × 42 дюйма
• Диск: 5 дюймов
• Напряжение: 120 В
• Двигатель: 1/3 л.с.
• Об / мин: 3450
• Регулировка слежения

Плюсы	Минусы
Простота использования и сборки	Не идеальна для длительного рабочего процесса, так как двигатель может нагреваться
Подходит для сложной работы	Не долговечен
Порт для сбора пыли добавлен

Grizzly G1015 Ленточный шлифовальный станок / буфер – лучший в линейке Шлифовальный станок для ножей

Это один из тех шлифовальных машин, который позволяет потратить немного денег и взамен получить хорошее оборудование для работы .

Эта модель гризли – идеальный вариант для заточки и чистовой обработки металлических ножей. Поскольку все инструменты предназначены для высококачественной полировки и обработки металла.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Тяжелые условия: Одним из важнейших факторов, влияющих на эту ленточно-шлифовальную машину, является то, что она тяжелая, а значит, не придется с легко перемещаемой машиной. Во время заточки ножей должна быть стабильность, чтобы превышать рабочую скорость.Эта кофемолка идеально подходит для этой цели.
• Долговечная конструкция: Лучшая ленточная шлифовальная машина для заточки ножей – это тяжелый станок, выполненный в чугунной раме, обеспечивающей высокую прочность. Кроме того, плита имеет графитовое покрытие и удобна для работы.
• Скорость и эффективность : одна из вещей, которые доставят удовольствие при работе с этой ленточно-ножевой шлифовальной машиной, – это скорость ленты 3600 футов в минуту. Таким образом, машину можно легко использовать для профессиональной работы и выдавать безупречные проекты.
• Дорого: да, одна из самых важных вещей, на которые многие обращают внимание, – это его ценовой диапазон. Без сомнения, машина стоит дорого, но в ней есть много хороших функций, которых нет у многих. Имеется прямая передача мощности привода и оправка, которая фиксирует многие вспомогательные устройства, такие как шлифовальные барабаны, полировальные круги, лепестковые колеса и т. Д.

Технические характеристики

• Двигатель: 1HP
• Ремень: 2 × 72 дюйма
• об / мин : 1725
• Напряжение: 110 В
• Дополнительная оправка
• Конструкция на шарикоподшипниках
• Вес: 105 фунтов

Плюсы	Минусы
Прочный и мощный двигатель	достаточно для профессиональных проектов
Работа без шума	Тяжелая и непереносимая
Лучшее соотношение цены и эффективности машины	Дорого
Необычный дизайн	Точность снижена из-за отсутствия надлежащей системы отслеживания и скорости регулировочной способности

дисковая шлифовальная машинка WEN 6502 – отличный шлифовальный станок для начинающих

Если у вас небольшой проект, требующий большого количества сложных деталей, то шлифовальный станок kalamazoo1SM – идеальный выбор. Он легкий, поэтому его можно легко переносить и использовать в качестве портативной шлифовальной машины для изготовления ножей. Он имеет подходящий размер и простую эргономику, что делает его использование довольно простым и для новичков. можно легко заточить нож и работать над более мелкими деталями. Эта шлифовальная машина не поставляется с диском, вместо этого она имеет ремень, прикрепленный непосредственно к стойке, что делает машину довольно минималистичной.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Простая эргономика : это шлифовальный станок, который идеально подходит для ваших небольших верстаков и, таким образом, может использоваться для домашних нужд или может сэкономить место на своих рабочих станциях.Машина имеет размеры 8 x 12 дюймов и высоту всего 22 дюйма, что означает, что она довольно проста и имеет минимальные размеры. Кроме того, вы можете либо закрепить его на постоянной основе, либо просто сохранить переносным, привинтив болтами к базовой раме для устойчивости.
• Прочный ремень : в простом оборудовании есть один ремень для шлифовальной машины, который довольно легко установить и использовать. Ремень придется покупать отдельно, он бывает с различными зернистостью от 50, 80 и 100.
• Пылеуловитель : в вариантах 1SM нет отдельного отверстия для сбора пыли.Но можно купить пылесос ДЦВ-4 и приставить. Или можно также выбрать варианты 1SMV, которые полностью такие же, как 1sm, но имеют пылесос.
• Более высокая скорость : шлифовальная машина оснащена 4-дюймовым диском и длинной стойкой 1 × 42 дюйма, что позволяет легко использовать ее для различных задач. Двигателя мощностью 1/3 л.с. достаточно для небольших или более крупных задач. Повышенная скорость может быть достигнута за счет использования двигателя 220 В с повышенными оборотами.
• Простая регулировка : в этой машине скорость ленты можно отслеживать с помощью простого в использовании рычага на собранном оборудовании. Кроме того, есть переключатель включения и выключения для запуска и остановки машины.

Технические характеристики

• Ремень: 1 × 42 дюйма
• Держатель ремня
• Диск: 4 дюйма
• Напряжение: 115 В
• Двигатель: 1/3 л.с.
• Об / мин: 1725
• Вес: 32 фунта

Плюсы	Минусы
Мощный двигатель	Удобнее шлифовать только длинные лезвия
Простая и надежная система слежения за оборудованием	Ослабление инструмента
Простая замена ремня	Шлифовальные ленты не входят в комплект, поэтому их необходимо покупать
Сборка не требуется (поставляется в собранном виде)
Универсальность и может использоваться для разнообразных задач
Тихо и без вибрации

Ленточно-шлифовальный станок с центральным механизмом – Лучшая шлифовка er для универсальности

Ищете что-то бюджетное, но с хорошей выходной мощностью? Тогда шлифовальный станок центральной машины – лучший вариант для любых проектов. Общие характеристики кофемолки вполне приличны и хороши за заплаченные деньги.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Базовый и простой в использовании: одним из важнейших факторов, определяющих эту машину, является ее простота в использовании и довольно удобная работа даже новички. Общая производительность вполне удовлетворительна, особенно если вы планируете использовать его в домашних условиях.
• Меньше Вибрация : одна из лучших особенностей этой модели – это то, что к основанию прикреплены резиновые ножки, которые не допускают движения и вибрации.Благодаря меньшему количеству вибраций КПД увеличивается в несколько раз.
• Пылесборник : машина также имеет желоб для сбора пыли, который помогает поддерживать рабочее пространство в чистоте от мусора и материальной пыли.
• Easy обрабатываемость : шлифовальный станок имеет функции наклона стола и отслеживания ленты, которые облегчают шлифование под разными углами. Кроме того, задняя пластина снимается, что делает шлифование по кривой, а функции удаления припуска также делают отделку лучше и плавнее.

Технические характеристики

• Вес: 13,2 фунта
• Двигатель: 1/3 л.с.
• Об / мин: 3400
• Напряжение: 120 В
• Ремень: 1 × 30 дюймов
• Наклон стола: до 45 градусов

Плюсы	Минусы
Быстрый процесс удаления стружки	Не может считаться высокопроизводительным шлифовальным устройством
Основание рассчитано на тяжелые условия эксплуатации, обеспечивая дополнительную поддержку	это проблема
Может выполнять самые разные работы
Легкий и доступный

Ленточно-шлифовальный станок JET J-4002 – Лучшая шлифовальная машина для тяжелых условий эксплуатации

Вам нужен настольный шлифовальный станок, который можно использовать как для хобби, так и для профессионального использования, тогда JET J-4002 идеально подходит в качестве шлифовального станка.Эта комбинированная машина идеально подходит для проектов, требующих шлифования дисками или ленточной шлифовкой. Несмотря на то, что он тяжелый, он имеет тяжелую металлическую основу, которая не позволяет машине много двигаться во время работы.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Мощная отделка: эта шлифовальная машина идеально подходит для тех, кто ищет идеальную и высококачественную отделку своих ножей. Небольшие и недоступные участки можно отшлифовать, а также можно легко обработать самые сложные поверхности.
• Простота работы : наклонный стол на 45 градусов позволяет легко шлифовать и шлифовать. таким образом можно работать на многих сложных углах и возвышенностях. Излишки материала также можно легко удалить, используя наклонный стол. Кроме того, рядом есть 15-дюймовая секция для шлифования и шлифовальный стол 6х6.
• Многофункциональный : мощный двигатель 1/3 л.с. позволяет пользователю использовать машину для различных целей. Он может помочь при пилении, шлифовании, зачистке, шлифовании и отделке различных проектов за меньшее время.больше не придется покупать разные инструменты для разных проектов.

Спецификация

• Ремень: 1 × 42 дюйма
• Напряжение: 115 В
• Об / мин: 1725
• Двигатель: 1/3 л.с.
• Вес: 62 фунта
• Пылевой дефлектор
• Крышка натяжного колеса

Плюсы	Минусы
Имеет резиновые ножки для минимизации вибраций	Переключатель включения / выключения не такой прочный и хорошо спроектированный
Простая процедура замены ремня	Не переносится	Не переносится
Универсальный и может выполнять множество функций
Конструкция, ориентированная на результат
Литой корпус из чугуна обеспечивает дополнительную прочность

JET J-41002 – Ленточно-шлифовальный станок самый профессиональный шлифовальный станок

Этот шлифовальный и ленточно-шлифовальный станок является тяжелым оборудованием и Таким образом, d идеально подходит для опытных профессионалов.Благодаря мощному двигателю машина работает на более высокой скорости и поэтому не требует усилий для тех, кому нужны шлифовальные машины, экономящие время.

Щелкните, чтобы просмотреть текущую цену на Amazon.com

Характеристики

• Heavy Duty : одна из основных причин, почему эта машина считается профессиональным выбором, заключается в том, что оборудование тяжелое и, следовательно, сильно поддерживается. Нет необходимости в каком-либо армировании, а также отсутствует вибрация при шлифовании.
• Много функций: С помощью шлифовальной машины можно выполнять любые тяжелые работы. Можно пилить, шлифовать, шлифовать и даже выполнять сложную работу, например, полировать и чистить нож. Таким образом, можно сказать, что это универсальная машина, подходящая для всех видов работ.
• Пылесборник : имеется порт для сбора пыли, который позволяет собирать пыль и не допускает заполнения рабочего пространства мусором. На колесе также есть защитное снаряжение, обеспечивающее защиту и безопасность.

Технические характеристики

• Ремень: 2 × 42 дюйма
• Диск: 8 дюймов
• Калибр угла
• Абразивная лента
• Вес: 60 фунтов
• Напряжение: 115 В
• Двигатель: ¾ HP
• Об / мин: 3425

Нет абразивных инструментов Нет

Плюсы	Минусы
Угловой упор для легкой регулировки	Очень тяжелый и не перемещается
Легко включается и выключается	поставляются с оборудованием
Пылевой порт легко чистится
Есть язычки блокировки переключателя

Характеристики хорошей ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины : классифицируются и идентифицируются для целей изготовления ножей по ширине и длине ремня.Лучшая точилка для ножей для новичков должна иметь возможность закрепить на ней многие типы ремней. Если вы любитель, начните с ремня 1 × 30, а если опытный производитель ножей, то выберите 2 × 72.

Отслеживание регулировка : Отслеживающий механизм станка определяет, будет ли на нем легко работать или нет. хорошая система слежения означает лучшие результаты и лучшую эффективность, а также хороший контроль во время работы.

Двигатель : двигатель – это то, что управляет оборудованием шлифовального или шлифовального станка.Чем выше мощность мотора, тем выше производительность. Если кто-то ищет машину, которая будет использоваться для домашних проектов DIY, то выбрать двигатель мощностью 1/3 или ½ л.с. Но если нужно работать с более крупными и тяжелыми проектами, то удобно выбрать двигатель с большей мощностью.

Скорость : необходимо учитывать скорость машин, потому что от нее зависит, насколько эффективно может быть выполнена работа. Более высокие скорости делают работу более тонкой. Машины могут быть как машиной с фиксированной скоростью, так и машиной с регулируемой скоростью.В машинах с регулируемой скоростью вращения можно легко изменить скорость, поэтому этот тип больше подходит для профессиональной работы.

Пыль очистка : непрерывная работа по шлифованию или шлифованию – непростая работа, поскольку в рабочей зоне может быть много пыли и частиц песка. Эти частицы пыли могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, чтобы рабочая зона оставалась чистой и безопасной, машина должна иметь пластину или порт для сбора пыли.

Шум и вибрация: Шлифовальные и ленточно-шлифовальные машины обычно шумят и часто сильно вибрируют во время работы.но желательно найти машину не настолько шумную. Поэтому выбирайте оборудование, которое издает меньше звука, а также изготовлено из хорошей железной основы, чтобы минимизировать вибрацию.

Strength : чтобы получить хорошую отдачу от своих денег, важно, чтобы машина была прочной и долговечной, чтобы обеспечить ей хорошую жизнь. Если вы используете шлифовальный станок для профессионального использования, то выбирайте станок с чугунным корпусом и основанием. Это будет иметь шлифовальный станок тяжеловесным и прочным.

Цена : Наконец, цена ленточно-шлифовального станка для изготовления ножей или шлифовального станка – это то, на что нужно обращать внимание при выборе лучших ленточно-шлифовальных машин для изготовления ножей.Постарайтесь составить четкий бюджет того, что вы планируете потратить, а затем выполните поиск в этом ценовом диапазоне. также не идите на компромисс с качеством, чтобы сэкономить несколько долларов.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или кем-то, кто верит в необходимость заниматься домашними проектами DIY, выбор лучшей ленточной шлифовальной машины для изготовления ножей или точильщика для ножей может оказаться сложной задачей. Чтобы найти правильный выбор, нужно провести мозговой штурм и провести много исследований.

Шлифовальный или шлифовальный станок – это то, на что следует обратить внимание при покупке, потому что есть много вариантов выбора.Кроме того, есть несколько функций, таких как шлифовальная лента, ленточный стол, порт для сбора пыли, частота вращения, мощность двигателя и другие вспомогательные элементы, которые необходимо учитывать перед покупкой. Не выбирайте машину, которую слишком сложно настроить, особенно если вы новичок в этой работе. Если вы хотите найти лучшую ленточную шлифовальную машину для изготовления ножей, которая будет надежной для изготовления ножей, обязательно потратите немного денег, чтобы получить хороший инструмент для работы. Однако, если вам нужны инструменты для самостоятельного изготовления и полировки ножей в домашних условиях, есть много доступных бюджетных вариантов.

Недорогой ленточно-шлифовальный станок DIY 2×72 – Шлифовальные машины, шлифовальные машины и т. Д.

Пара комментариев, которые могут помочь или могут вас запутать ..
Это немного длинно, но много информации, которая может помочь ..
Я набрал это, пока был в ожидании, ожидая разговора с кем-то, вернулся, написал еще и вернулся, чтобы закончить, если это кажется прерывистым .. Я вернулся и опубликовал кое-что до ..
Вот и все .. Надеюсь, это поможет …

Вы можете получить от этого удовольствие.. Я построил его еще в ноябре 2014 года, используя грузовики для скейтбординга и деревянное ведущее колесо. Я никогда раньше не видел ничего, что использовало бы эти комбинации, но не могу сказать, что их не существовало.
Вот быстрый видео, которое я снял для друга Сразу после ..
https://www.youtube.com/watch?v=RsTc3c7upSE

Затем более подробное видео о сборке позже, когда у меня будет время сделать и загрузить его после множества и множества вопросов о том, как я его построил.
https://www.youtube.com/watch?v=gtFQt4k1kA8&t=207s

Колеса для скейтборда работают нормально..
У меня есть шлифовальный станок, который я построил в ноябре 2014 года, который используется довольно регулярно.
Я слышал, у некоторых людей проблемы с подшипниками, колесами и т. Д. У меня нет ..
Следует отметить одну вещь. Рейтинг ABEC связан с допусками при производстве .. Чем выше вы получаете, тем более жесткие допуски, тем плотнее подшипник, тем меньше металлической пыли попадает внутрь ..
Я использовал подшипники ABEC9, а колеса и подшипники – это то, о чем я просто использую и никогда не думаю ..
Мои колеса 2-3 / 4 дюйма в высоту и 2 дюйма в ширину..
Вы можете приобрести колеса для лонгборда, которые выше и шире. Я видел 3 дюйма в диаметре и 2-1 / 4 ширины.
Все используют подшипники на 5/16 или на 1 мм больше, если вы можете найти нечетные шариковые. .
На самом деле я использовал грузовики, которые поставлялись с колесами, вместо болтов 5/16 “.
Я все еще использую свой первый комплект втулок для грузовиков, но я ослабил их, перевернул и поставил их обратно, чтобы грузовики / колеса снова двигались прямо ..
Я просто посмотрел на них .. Никакого износа на колесах нет, за исключением случаев, когда я позволяю чему-то зацепиться за одно из колес и разрезать его, но это то же самое как это было, когда я его повредил.. Никакого дальнейшего износа ..
Я только увенчал свое ведущее колесо ,, и ,, да, это всего лишь два куска 5/4 досок, вырезанных по кругу, склеенных и скрученных, надетых на вал двигателя и увенчанных Файл Farriers ..
Он все еще делает именно то, что должен делать .. Только дерево ..
Так что не упускайте скейтборд на случай, если вам понадобится больше подшипников и колес …
Я почти уверен Судя по виду, ваши ABEC3, так что, вероятно, в них будет металлическая пыль.
Шахты уплотнены резиновыми уплотнениями.. Боковые стороны их имеют черный блестящий виниловый вид, как и у других высокоскоростных подшипников. Вы можете быстро их заменить.

Я заметил, что вас интересуют размеры двигателя.
Мой – это 1/3 л.с. от стиральной машины. Старый двигатель. У меня был отрезной диск размером 1/8 “x 8”, которым я затачиваю сверла .. Шкив привода составляет 5 дюймов. Я в первую очередь затачиваю металлические детали, которые я режу / свариваю, и т. Д. Я не начал шлифовать ножи, но я не увязал в шлифовальном станке, поедая металл, который я должен съесть.. Я мог бы представить, что смогу, но для меня это было бы тяжело …

Я не уверен, ремни какого размера вы заказывали .. Возможно, я пропустил это ..

Ваши колеса выглядят довольно широкими … Ничего не повредит. Я предпочитаю колеса шириной 2-1 / 4 дюйма для ремней шириной 2 дюйма.
Мне обычно нравятся ремень и колесо одинаковой ширины на плоских колесах. Иногда я использую их для профилирования внутренних краев трубы для седел и т. Д. Также для закругления внутреннего края и т. Д. Личные предпочтения ..

Ваша пластина со временем изнашивается.. вы можете подумать о втором жертвенном слое стали шириной с пояс, когда сможете. Если вы можете получить стекло высокой температуры (из старой печи или камина), это очень сложно, и его придется модернизировать в будущем. Ремень будет легче скользить по нему и будет создавать меньше тепла / трения. Вам также может понравиться немного более острые края на каждой стороне ремня, если вы шлифуете линии погружения на ножах и т. Д. Просто подумайте …

Хорошо … Я только сейчас вижу, что прибыли ремни размером 2 x 72 дюйма, и двигатель мне кажется очень сильным.. Не знаю, но старые моторы кажутся довольно жесткими по сравнению с некоторыми новыми, с которыми я играл. Я думаю, ты будешь счастлив, и если ты построишь еще один, ты тоже сможешь использовать его для этого .. Ха ..

Теперь посмотрим на вашу установку с установленным ремнем …
Если у вас есть проблемы с отслеживанием из-за того, что ваша вертикаль (самодельная коробчатая сталь) качается, вы можете потянуть ее, положить ее вертикально и потянуть за спину с помощью пружины (минимум 30 фунтов пружины, но хороший вес пружины), или вы можете получить пружину сжатия, как у вас под коробкой, и закрепить ее на куске трубы, приваренной к вашей верхней квадратной трубе, и позволить подлокотнику опираться в теме..
Если вы просверлите вертикальный квадрат, чтобы вставить болт, просверлите немного водяной или газовой трубы, чтобы она плотно прилегала к вашему болту, когда вы продеваете ее .. Удалите столько покачивания, сколько сможете ..
Подумайте об этом вот так … Чем прочнее будут детали шлифовального станка, тем надежнее и стабильнее будет отслеживание ленты. Это можно увидеть, когда вы отрегулируете ремень для отслеживания. Чтобы все изменить, не нужно много движения колес.

Ха .. Окей .. Я вижу настройки отслеживания, которые у вас есть.. Болт с шестигранной головкой мне кажется довольно плотным.
Если нет, подденьте две стороны большей коробки и вставьте шайбу с одной стороны, лучше, если у вас есть две стороны .. Это должно придать ей жесткость, если у вас есть проблема там ..
Вы хотите, чтобы он был плотно, но не очень плотно .. Гайка Nylox с другой стороны была бы хороша, если у вас есть проблемы с ее ослаблением, или вы берете дырокол и нарезаете резьбу, а затем снова включаете немного болта, чтобы быстро решить эту проблему .. Не слишком много, на случай, если вы захотите снять его позже..

Только что нашел .MOV, который вы разместили .. Гайка 1/2 дюйма под вашим верхним колесом Platten ослаблена / болталась ..
Похоже, она у вас очень хорошо отслеживается .. Ритмический звук, который вы слышите, – это мотор, я предполагаю. старый мотор звучит так же, когда я нажимаю на ремень, но так было уже 3 года .. Ха ..
Я знаю, вы поняли, что вы не компенсировали лишнюю толщину холостого хода / толщину колеса слежения будучи дальше от остальных колес … Все колеса движутся по правой стороне, но колесо слежения движется влево..
Единственный случай, когда вы будете беспокоиться, это если вы хотите шлифовать левую сторону края ремня на пластине и вам нужно переместить ремень …
Красный комментарий выше о нанесении второго слоя более толстого материала на ваш пластина, чтобы получить более острый край, но я не вижу левой стороны пластины, и вы не сможете отрегулировать свой рабочий стол обратно, если приварили его, а не прикрутили его, но, держу пари, вы прикрутили Таким образом, вы можете добавить немного более толстой стали и / или высокотемпературного керамического стекла, сделать его жестче и дать ему что-то изнашивающееся, которое вы можете легко заменить.. Если это ваш первый шлифовальный станок, вы обнаружите, что он станет одним из наиболее часто используемых инструментов в вашем магазине.

Я построил шлифовальный станок, который я построил в качестве прототипа, чтобы посмотреть, смогу ли я построить дешевый ленточный шлифовальный станок за 3000 долларов, потому что впервые я увидел его в «Hammer Inn», куда меня пригласили, и там было 15 семей, делящих один Club Grinder .. Я подумал, что смогу построить один дешево и с помощью простых инструментов, так как это было примерно то, с чем будут иметь дело все семьи … Однажды ночью в магазине у меня был рабочий прототип.. Ха .. Все это время я говорил: «Если это сработает, я собираюсь сварить хороший ..
3 года спустя, и я, наконец, приступил к составлению своих планов по постройке своего ..
С тех пор я просмотрел сотни из них, и они сильно изменились за последние 3 года ..
Это наверняка будет интересный проект ..

Я действительно ненавижу использовать All Aluminium Wheels … На мой взгляд, колеса Softer Skateboard великолепны … Когда вы смотрите на шлифовальные машины Kinfe с твердым сердечником, им нравятся их колеса с Rubber Contact, и я даже видел некоторые обложки эти колеса с войлоком, когда они хотят получить хорошую полировку с помощью шлифовального станка.Вы едва чувствуете шов ремня с более мягким колесом .. Где-то в районе твердости 60-70 ..
Я собираюсь попробовать купить несколько колес для скейтборда побольше .. Я видел около 3,5 дюймов в диаметре и 2-1 / 4 широкие .. Но у них все еще есть 5/16 “болты и подшипники. Мне кажется, что они будут прогибаться, когда вы действительно начнете выкалывать металл и увеличивать натяжение ремней, когда у вас немного более тяжелая пружина. натяжение и т. д., на более профессиональном станке ..
Я собираюсь попробовать заморозить оставшееся мягкое колесо One, немного придать ему жесткость и отполировать, заточить токарный бит HSS и посмотреть, смогу ли я резать большее отверстие для некоторых более крупных подшипников..
Подшипники уже имеют наружный диаметр 7/8 “, и все, что мне нужно сделать, это добраться до 1-1 / 8”, чтобы получить хорошие подшипники с внутренним диаметром 1/2 “.
Самый популярный подшипник для шлифовальных машин 2″ x72 ” это подшипники 1616 .. Они имеют внешний диаметр 1,125 дюйма x внутренний диаметр 0,5 дюйма (подшипник) x ширина 0,375 дюйма. Колеса для скейтборда имеют внешний диаметр 22 мм (0,866 дюйма) x внутренний диаметр 8 мм (0,315 дюйма) (подшипник) x 7 мм (.276 “) ..
Итак, как вы можете видеть, вам не нужно слишком далеко идти, чтобы перейти от одного подшипника к другому.
Подумал, что я дам вам несколько идей на данный момент или вниз по дорога, если хочется какие то варианты.. Опции – это всегда хорошие вещи .. Ха .. Ха ..
Вот подходящие подшипники для скейтборда, чтобы заменить то, что у вас есть.
http://www.ebay.com/itm/182497741900
Вот набор более крупных подшипников, которые используются на большинстве основных марок шлифовальных машин 2×72 дюйма. Я только что купил 2 набора из них день или два назад, чтобы использовать на моей новой кофемолке с множеством принадлежностей ..
http://www.ebay.com/itm/3
829448

Еще кое-что … РЕМНИ …
В зависимости от того, что вы хотите сделать … Я слышал, на картинке есть ножи, так что приступим..
Вот хорошая статья, которую можно добавить в закладки, чтобы начать работу.
http://usaknifemaker.com/abrasive-belt-basics-what-kind-should-i-buy.html

Существует несколько основных / популярных типов абразивных лент для шлифования ..
От более дешевых к более дорогим ..
Ремни AO = оксид алюминия
Это ремни для средних нагрузок. Также они являются лучшими ремнями для использования с зернистостью выше агрессивных ремней. ..
Они намного дешевле, но изнашиваются быстрее, но вы можете использовать их для других целей, когда они изнашиваются.Ручки и т. Д.
Итак, цены на ремни очень близки друг к другу, если учесть ожидаемый срок службы и предполагаемое использование.
Используйте эти ремни в более высоких диапазонах. Зернистость от 120 до 800 .. Вы можете приобрести ремни J-Flex в этом диапазоне тоже ..
ZO = оксид циркония
Немного агрессивнее и немного дороже.
Керамика может быть в 3 раза дороже, чем AO, но обычно служит в 3–4 раза дольше.
Предназначены для шлифования тяжелых металлов и инструментальной стали. Используйте на этих лентах меньшее зерно. Зерно от 36 до 60.

Фактически, вы начнете с керамики и продвинетесь вверх.
Затем, есть кожа, войлок, пленка и несколько других типов отделочных лент.
Скорее всего, вы будете использовать больше керамических лент с более низким зерном, потому что вы делаете больше всего тяжелого шлифования, а затем вы обрабатываете царапины и настраиваете лезвия, поэтому вы не будете использовать столько других ремней.
Затем вы услышите все виды ремней, gator, Blaze, Trizac и т. Д. Вы здесь сами по себе.. Начните с базового и почувствуйте, а затем возьмите один или два ремня здесь и там, и вы почувствуете разницу и увидите, будет ли он для вас более ценным.