видео-инструкция как сделать приспособления самому, чертежи, фото и цена
Статьи
Если вы любите работать с деревом либо предпочитаете все ремонтные работы делать самостоятельно, то вам в доме не помешает соответствующее оборудование. Например, вы можете собрать токарный, фрезерный, шипорезный станок по дереву своими руками.
Первоначально данная задача может показаться сложной. Однако, прочтя эту статью, вы измените свое мнение. Тем более что цена агрегата будет в разы меньше промышленных аналогов.
Такое простое приспособление позволит вам делать различные изделия из дерева.
Сборка токарного приспособления
Схема простейшего токарного станочка.
Способ сборки будет таким:
- Основой агрегата будет 3-фазный электромотор. Поэтому питание его должно быть трехфазным, иначе в доме будет постоянно выбивать автоматический предохранитель.
- Частота оборотов движка – не больше 1500/мин.
Обратите внимание! Разные виды приводов подключаются различно: «треугольником» либо «звездой». Главная сложность при этом – правильный выбор конденсатора. Его емкость должна соответствовать мощности движка.
- Наденьте на вал мотора планшайбу для объемных деталей и съемный аналог — для мелких. Вторую сторону узла зафиксируйте уголком. На планшайбах расположены особые пики, на них заготовки насаживаются молотком.
- Далее заготовку отцентрируйте и закрепите контршайбами. Самодельный по дереву станок готов.
Работа на станке
На фото- производство детали.
Правила работы:
- Включите станок и подставьте первый резец (обычная стамеска). Он снимет первоначальный слой (1-3 мм).
- После грубой обработки, заготовка будет толще, чем нужно на 1 мм. Снимите остаточный слой чистовым резцом, который придаст изделию окончательную форму.
Размеры заготовок можно контролировать микрометром либо шаблоном.Контуры и вырезы можно делать острой стороной стамески, а шлифовку осуществлять чистовым резцом.
Выглаживать детали можно и наждачной шкуркой. Полировать же древесной стружкой, зажав ее в кулаке и подводя к заготовке.
Фрезерный стол
Чтоб ручным фрезером было удобно работать, он нередко монтируется стационарно, заготовки же перемещаются. В таком случае инструмент превращается во фрезерный стол.
Выбор инструмента
Перед тем как подобрать ручной фрезер по дереву, подумайте, для каких операций он будет необходим:
- Самодельные станки по дереву для сложных заготовок требуют мощного фрезера с большим числом оборотов.
- Желательно приобрести инструмент с ручным регулированием и авто-стабилизацией шпинделя.
- Удобны агрегаты, имеющие опции плавного пуска и быстрого выключения.
Обратите внимание! Инструкция рекомендует подбирать приспособление мощностью не менее 2 кВт и с регулировкой оборотов. Так вы сможете уверенно обрабатывать любую породу и тип древесины.
Изготовление агрегата
Схема фрезерного стола.
Важный элемент станка — это каркас:
- Он представляет собой станину на опорах, поверх нее располагается столешница. Каркас можно изготовить из любого прочного материала: ДСП, дерева, металла и пр.
- Главное здесь, чтоб конструкция была устойчивой и жесткой. Что касается размера, тут надо исходить из того, с заготовками какого объема вам придется работать.
- Для удобства использования, низ станины следует углубить. Это позволит вам не цеплять ногами конструкцию.
Столешницу можно сделать из обычного аналога для кухонного стола, с покрытием из специального пластика. Благодаря ему деталь будет хорошо скользить, а доска станет отлично гасить вибрации.
Далее надо сделать монтажную пластину для фрезера:
- Она должна иметь высокий уровень прочности при небольшой толщине. Этому условию отвечают текстолит и металл. Что убедительно доказывают чертежи: как сделать самому станки по дереву.
- Пластина должна иметь прямоугольную форму. В ее середине делается отверстие, затем в этом месте фиксируется фрезер.
- Чтоб прикрепить агрегат с пластинкой к столешнице, по углам металла или текстолита сверлятся 4 дырочки.
Для удобства работы, вы можете стол оборудовать верхним прижимом. Для этого пригодится шарикоподшипник. Он даст возможность плотно фиксировать детали.
Универсальный станочек из электродрели
Циркулярка из дрели.
Для бытового использования можно собрать универсальный агрегат, который соединит в себе многие самодельные станки и приспособления по дереву: циркулярную пилу, точило, отрезной, токарный и шлифовальный приборы.
Сборка агрегата
Сборка будет состоять из 4 шагов:
- Основа приспособления — это станина для фиксации дрели. Ее материал — доски, текстолит (толщина 1.8-2 см)или склеенные 2 листа фанеры (1 см каждый).
- Крепится дрель зашейку (она цилиндрической формы) корпуса, назначение которой установка дополнительной рукояти. Принцип зажимания:осуществляется стягивание зазора (в станине) закрепленной жестко резьбовой гайкой и шпилькой.
- Количество точек установки электродрели, их местоположение на каркасе и размеры зависимы от разновидности и размера инструмента, а также варианта его использования. В него можно зажимать наждак, пильный диск, фрезы, гибкий шлифовальный круг по дереву и пр.
- Жестко зафиксировать шпильку можно эпоксидным клеем с дополнительной защитой-фиксатором от проворачивания (штифт сечением 2 мм).
Применение приспособления
Токарный станок на базе дрели.
Подобные собранные своими руками станки по дереву имеют широкую сферу применения. Сверление древесины – это само собой разумеется, т.к. основой приспособления является дрель.
Второе назначение – пиление листовых материалов: фанеры, ДСП, ДВП. Для этого на станине, помимо дрели с закрепленной в патроне дисковой пилой сечением 15 см, надо внизу закрепить скользящую подошву.
Ее можно сделать из дюралюминия толщиной 2 мм. Для комфортного применения получившейся электропилы, спереди наверху станины можно сделать ручку.
Обратите внимание!Диск пилы следует закрыть защитным кожухом. Его можно сделать из согнутой стальной полосы (толщина 2-3 мм), надежно зафиксированной на станине.
Третья возможность — заменить диск плоской фрезой. Это даст возможность вырезать не очень глубокие пазы. Тут надо дополнительно сделать отверстие прямоугольного сечения на скользящей подошве.
Сверлильный агрегат.
Четвертый вариант — использовать дисковую пилу, как отрезной агрегат. Это удобно для производства дверных коробок, оконных рам и пр. Лучше всего делать это на опоре-плите с зафиксированным на ней поворачиваемым кронштейном.
Пятый способ использовать дрель — как привод небольшого деревообрабатывающего станочка. При этом скользящая подошва будет играть роль рабочего стола. В данном случае, станина фиксируется уголками на опоре-плите из ОСП или ДСП.
Данная жесткая конструкция дает возможность собрать как маленький токарный, так и шлифовальный агрегат.
Вывод
Простые приспособления для обработки древесины бытового назначения вполне можно собрать самостоятельно. Главное при этом – точно следовать профессиональным чертежам и логике применения станка.
Видео в этой статье продолжает информировать вас по теме. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях.
устройство, характеристики, изготовление своими руками
С давних пор при сборке ящиков, дверей, окон и других рамных конструкций используется соединение «в шип». Чтобы точно и быстро получить такие непростые элементы в деревянных конструкциях, применяется шипорезный станок по дереву.
Данное оборудование используется как в предпринимательской деятельности, так и в широкомасштабном производстве. Оно незаменимо при изготовлении мебели, а также в домостроении и на предприятиях, занимающихся деревообработкой.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
- Виды шипорезных станков
- Технические характеристики
- Принцип работы
- Самодельный шипорезный станок
- Сборка станка
Виды шипорезных станков
Станок шипорез является разновидностью деревообрабатывающих станков. На рынке встречаются образцы как импортного, так и отечественного производства. Фиксирующие элементы на нем могут обрабатываться для последующего соединения изделий под углом, а также и для их сращивания (применяются фальцы типа «ласточкин хвост»).
Станки для фрезерования шипов по назначению делят на рамные аппараты и ящичные.
При этом рамные агрегаты бывают:
- односторонние. За один проход обрабатываются шипы на одной стороне заготовки;
- двухсторонние автоматизированные. Устройство шипорезного станка предусматривает размещение суппортов на двух колоннах и, соответственно, обработку заготовки с обеих сторон.
Естественно, производительность двухсторонних шипорезных станков значительно выше, чем их аналогов. Различают несколько видов агрегатов, которые выделяются по длине, при этом они бывают 2, 2,5, и 3 метра.
Режущим инструментом для них являются пилы для торцевания и фрезы (дисковые и концевые) для обработки прямых шипов, проушин на рамах и каркасах разных конструкций из дерева.
Формирование шипов ящичных и типа «ласточкин хвост» делают на специализированных станках, в основном в широкомасштабном и серийном производстве. При этом различают два вида фиксации «ласточкин хвост»: с закругленными и острыми углами.
Первую категорию изготавливают на многошпиндельных шипорезных аппаратах. Такие фигурные выступы обрабатываются одновременно на сопрягаемых поверхностях модульными фрезами. Именно такое соединение дает гарантию долговечности и надежности фиксирующего узла.
При изготовлении наиболее сложных овальных шпеньков (небольших шипов) и с круглой формой применяются автоматические шипорезные станки с числовым программным управлением.
Технические характеристики
Функции оператора при работе на автоматическом станке сводятся к загрузке и переворачиванию заготовок, запуску либо остановке цикла. Важными показателями шипорезных агрегатов являются:
- наибольший размер шпенька;
- наименьшая толщина;
- высота паза;
- ширина;
- максимальный размер заготовки;
- обороты шпинделя;
- мощность двигателя.
Кроме характеристики для классификации станка, указываются параметры режущего инструмента: диаметр пилы, вид и размер фрезы.
Часто на больших поточных линиях такое оборудование устанавливается к потолку. Станки дополнительно фиксируются прижимными устройствами, где заготовки обрабатываются подрезными пилами с последующим формированием шипов на фрезерных суппортах.
Подача регулируется плавно за счет вариатора. Для создания качественной поверхности сопрягаемых элементов скорость шпинделя должна быть около 700 об/мин.
Принцип работы
При образовании шпеньков, как правило, применяется процедура пиления и фрезерования. Для получения поверхностей шипового соединения используется соответствующий режущий инструмент.
Внимание! Какой бы формы шипы ни были, первоначальной операцией является торцевание заготовки.
Для наиболее распространенных моделей, применяющих при обработке фрезерование, станки оснащаются четырьмя шпинделями – тремя фрезерными и одним пильным. Загружаться на стол каретки могут одна или несколько заготовок, при этом они выставляются кромкой по линейке, а торцом – по упорной планке.
Шип образуется в результате торцевого фрезерования. Во время выхода режущего инструмента могут появляться сколы на краях, поэтому для их предотвращения на линейке смонтирован подпорный брусок, а также в некоторых станках предусмотрено нанесение клея на обрабатываемую поверхность.
После включения механизма подачи изделие автоматически фиксируется за счет бокового и верхнего гидравлических зажимов. Каретка с заготовкой начинает движение с определенной скоростью по двум направляющим относительно режущих инструментов.
При этом во время хода каретки на конструкции образуется шип нужной конфигурации, затем устройство, дойдя до упора (концевого выключателя), возвращается на исходную позицию. Здесь происходит замена готового изделия на заготовку, и цикл вновь повторяется.
В случае если станок двухсторонний, процесс формирования шипов происходит с двух сторон заготовки.
Самодельный шипорезный станок
Сегодня есть все возможности для предпринимательской деятельности, при этом многие занимаются изготовлением мебели, деревянных дверей и окон, где без соединительных шипов при сборке изделия не обойтись. И поскольку шипорезные станки стоят недешево, на первых порах для получения фиксирующих элементов вполне подойдет самодельный агрегат.
Его несложно изготовить своими силами, что сэкономит большие средства во время организации производства. Причем существуют разные варианты для изготовления таких станков, где базовым элементом может служить стационарный двигатель, болгарка, электролобзик и даже электрическая дрель.
Рассмотрим изготовление шипорезного станка своими руками на основе болгарки с расположением дисковой фрезы в горизонтальном положении.
Как и в заводском станке, здесь, кроме двигателя и режущего инструмента, существуют два комплектующих узла:
- станина;
- столешница.
Станина должна быть прочной и устойчивой, поскольку это базовая часть агрегата, на которой установлены устройство для крепления заготовки и болгарка с фрезой. Эта составляющая часть шипорезного станка может различаться по конструкции и изготавливаться без чертежей. Например, ее можно сделать из металлических уголков, а на них зафиксировать лист ДСП.
Размер столешницы должен соответствовать предполагаемой заготовке. На ней также располагаются струбцины и контрольная линейка.
Направляющие станины должны быть строго перпендикулярны движению столешницы при фрезеровании соединительных элементов. От этого зависит качество соединения шипов и проушин.
Сборка станка
На поверхности стола определяется место выхода вала и делается отверстие чуть большего диаметра. Болгарка фиксируется с помощью хомутов, при этом нужно проследить за тем, чтобы головки болтов были заподлицо с плоскостью столешницы.
В качестве режущего инструмента используются дисковые фрезы. При этом применяется одна фреза для выборки проушины и два режущих диска, если нужно обработать шип. Соответственно, расстояние между фрезами равно ширине паза.
Важно! В случае использования двух дисковых фрез посадка на болгарке должна быть через переходник со шпоночными пазами.
При такой сборке процесс фрезерования проушины или шипа происходит за счет движения заготовки. Для этого она крепится струбцинами к столешнице и затем вручную двигается по направляющим станины к вращающейся фрезе. При этом размеры шипа и проушины достигаются за счет упоров и толщины шайбы между дисками.
Применение такого самодельного шипорезного агрегата дает возможность получать соразмерные шипы и проушины, что значительно повышает производительность труда.
Список оборудования — мастер-классы по столярному делу NYC
Если вы искали занятия по столярному делу в Нью-Йорке или по деревообработке в Нью-Джерси, значит, вы прибыли в пункт назначения. DIY Joint® — это общее пространство для создателей и создателей — мы предоставляем людям, желающим освоить новый навык, инструменты, пространство и знания, чтобы сделать что-то потрясающее. Но, в конечном счете, дело не в том, что вы делаете, хотя мы думаем, что вы будете в восторге от наших вариантов занятий по деревообработке. Это удовольствие от того, что ты делаешь это сам! Ниже вы найдете наш обширный список оборудования. Мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нам и познакомились с другой стороной себя — в душе мы все создатели.
Настольная пила SawStop — самая безопасная настольная пила в мире. Его технология остановки пилы срабатывает при контакте лезвия с кожей менее чем за 5 миллисекунд!
Торцовочная пила используется для точных и быстрых резов под разными углами. Наша модель с двойным скосом позволяет резать в обоих направлениях, не переворачивая заготовку.
Фуганок является неотъемлемой частью любого столярного цеха. Он используется на ранних этапах процесса фрезерования для получения плоской поверхности по всей длине доски и для выравнивания края.
В комплект входят гвоздезабивной пистолет 16 калибра, гвоздезабивной пистолет 18 калибра и коронный степлер. Два соединителя поддерживают двух пользователей.
Эксцентриковая шлифовальная машина с переменной скоростью идеально подходит для шлифования дерева, металла и пластика. Ленточная шлифовальная машина Porter-Cable (не изображена) имеет переменную скорость в диапазоне от 850 футов до 1300 футов в минуту для индивидуального шлифования.
Фрезер представляет собой универсальный инструмент для широкого спектра применений, включая точное врезание долота, формирование кромок, вырезание пазов, обрезку ламината и вырезание «ласточкин хвост».
Сверлильные станки — это прецизионные инструменты, которые просверливают квадратные отверстия в определенных местах на определенной глубине. Эта 16-скоростная модель позволяет выбрать оптимальную скорость для работы.
После того, как лицевая сторона будет выровнена на фуговальном станке, пропустите доску через рубанок для получения одинаковой толщины по всей длине. Обе грани будут плоскими и параллельными друг другу.
Ленточнопильный станок — самый универсальный станок в мастерской. Его можно использовать для резки нестандартных форм и распиловки пиломатериалов на более тонкие заготовки. Наша струйная ленточная пила имеет возможность перепиливания 12 дюймов.
Затачивайте инструменты с помощью этой 8-дюймовой низкоскоростной шлифовальной машины от Rikon, оснащенной двумя белыми шлифовальными кругами из оксида алюминия: одним кругом с зернистостью 120 и одним кругом с зернистостью 60. ручные рубанки, дисковые пилы, стамески, инструменты для резьбы и т. д. Используйте ручные инструменты вместо электроинструментов, чтобы получить удовольствие и получить удовольствие. Мы гордимся тем, что предлагаем качественные бренды, такие как Lie-Nielsen, Two Cherries и Veritas.
Комбинированные ленточные и дисковые шлифовальные машины с приводом от электродвигателя используются для формовки и отделки древесины.0003
Врезные и шиповые соединения являются основой деревообработки, и существует несколько типов зажимных приспособлений для создания этого популярного соединения. Но ни один из них не обеспечивает такой точности и повторяемости, как новый зажим для шипов Powermatic Tenoning Jig. Благодаря уникальной конструкции приспособления для нарезания шипов Powermatic, процесс нарезания шипов исключает работу наугад и неопределенность.
Идеальный шлифовальный инструмент для быстрого и легкого сглаживания дуг, кривых, контуров и необычных форм.
Мы предлагаем различные ручные электроинструменты, в том числе электродрели, циркулярные пилы и электролобзики. Чтобы помочь вам выполнить работу, мы также предлагаем аксессуары для карманных отверстий и направляющие для пилы от Kreg Jig.
Вырежьте точные и квадратные пазы для вашего столярного проекта каждый раз! Врезные и шиповые соединения являются одними из наиболее часто используемых соединений в деревообработке и могут применяться в таких проектах, как основания столов.
Идеальный для деревообработки, изготовления мебели и корпусов набор 12-дюймовых зажимных приспособлений Porter Cable в форме ласточкина хвоста позволяет резать самые разные столярные изделия для ящиков, ящиков и мебели. Этот пакет включает шаблон 4211 для полуглухих, полуглухих шпунтованных и скользящих соединений типа «ласточкин хвост», шаблон 4213 для сквозных соединений «ласточкин хвост» и коробчатых соединений, а также шаблон 4215 для миниатюрных сквозных, миниатюрных полуглухих соединений типа «ласточкин хвост» и миниатюрных коробчатых соединений.
Фрезерный стол представляет собой стационарный деревообрабатывающий станок, в котором вертикально ориентированный шпиндель деревообрабатывающего фрезерного станка выступает из стола станка и может вращаться со скоростью обычно от 3000 до 24 000 об/мин. Фрезы (фрезы) могут быть установлены в патроне шпинделя.
Огромное СПАСИБО Говарду Финку за его щедрое пожертвование в виде этого УДИВИТЕЛЬНОГО фрезерного станка с ЧПУ в комплекте с векторным программным обеспечением. Создавайте свои собственные вывески, шаблоны, 2D- и 3D-проекты и многое другое. Возможности безграничны!!
Токарный станок Midi Wood с регулируемой скоростью Nova 12 дюймов x 16,5 дюймов — самый универсальный и инновационный токарный станок меньшего размера на рынке сегодня! Токарные станки используются для токарной обработки дерева для создания различных предметов, таких как чаши, ножки стола, шпиндели, вазы и многое другое! Получите сертификат для использования токарного станка, записавшись на наш семинар по токарной обработке чаши, или запланируйте частный урок сегодня!
Как сделать врезное и шиповое соединение с помощью ручных инструментов
Перейти к содержимому Как сделать врезное и шиповое соединение с помощью ручного инструмента для деревообработки7 Урок по соединению врезных и шиповых соединений «Простой шаг» научит вас улучшать процесс нарезания шипов и врезных врезок с помощью ручных деревообрабатывающих инструментов.
Автор Джошуа Фарнсворт | Обновлено 01 марта 2022 г.
Поделиться этой статьей:
7 Урок по соединению врезных и шиповых пазов с простым шагом научит вас улучшать нарезку шипов и пазов с помощью ручных деревообрабатывающих инструментов.
Автор Джошуа Фарнсворт | Обновлено 01 марта 2022 г.
Поделиться этой статьей:
Содержание (перейти к разделу)- Введение
- A. Анатомия врезного и шипового соединения
- B. Для чего используется врезной и шиповой шарнир?
- C. Ручные инструменты, необходимые для изготовления врезного и шипового соединения
- Шаг 1: Отметьте линию плеча шипа
- Шаг 2: Отметьте выступы шипа и стенки паза
- Шаг 3: распилите щеки шипа
- Шаг 4. Удалите шиповидные щеки и отрежьте плечи
- Шаг 5. Обрежьте стороны шипа
- Шаг 6: Разметка врезки
- Шаг 7: Вырежьте паз и установите соединение
- Заключение
- Оставить комментарий или задать вопрос?
Введение
Это видео и статья упростят процесс вырезания врезных и шиповых соединений с помощью всего нескольких традиционных ручных инструментов для деревообработки. Немного потренировавшись, вы сможете сделать хороший врезной и шиповой шарнир менее чем за 10 минут! Видео представляет собой краткий урок, но в статье и фотографиях ниже очень подробно рассказывается о том, как сделать врезное и шиповое соединение вручную.
Но прежде чем перейти к 7 шагам, я сначала хочу (а) прояснить части врезного и шипового соединения, (б) объяснить, для чего используются врезные и шиповые соединения в изготовлении мебели, и (в) рассказать Какие ручные инструменты вам понадобятся для изготовления врезного и шипового соединения:
A. Анатомия врезного и шипового соединения
На протяжении этого урока я буду ссылаться на различные части врезного и шипового соединения. Итак, на приведенной выше схеме вы можете увидеть анатомию врезного и шипового соединения, чтобы не запутаться. Как видите, шип входит в паз. Часть шипа, которая входит в паз, называется щеками шипа. Плечи шипа проходят над пазом на сопрягаемой доске.
B.
Для чего используется врезное и шиповое соединение?Врезное и шиповое соединение (также называемое «врезное и шиповое соединение» в британских странах) является одним из самых прочных и широко используемых соединений в деревообработке. Это эффективное соединение для соединения столов, стульев, дверей, шкафов, окон, ящиков для инструментов, часов, деревянных каркасных зданий и многих других предметов деревянной мебели.
Из-за своей прочности и широкого применения врезное и шиповое соединение является одним из первых столярных соединений, которым должны научиться начинающие столяры. Даже мастера по дереву с электроинструментом должны изучить основы изготовления врезных и шиповых соединений с помощью традиционных ручных инструментов, потому что это поможет им лучше понять, как нарезать шипы и вырубать врезные врезки.
C. Ручной деревообрабатывающий инструмент, необходимый для изготовления врезного и шипового соединения
Для изготовления традиционного врезного и шипового соединения не требуется много ручных деревообрабатывающих инструментов. Вот инструменты, которые я использовал:
- Разметочный калибр для латунных колес (обновление: мой новый фаворит)
- 6-дюймовый комбинированный квадрат
- Пила «ласточкин хвост»
- Обрезная пила для туши
- Столярный молоток
- Врезное долото в виде свинки
- Маркировочный нож
- Деревообрабатывающие зажимы
- Стамески по дереву
- Столярный верстак
- Тонкий карандаш
Чтобы облегчить задачу новичкам, я бы порекомендовал вам просто купить недорогую деревянную палку предварительно заданных размеров (например, тополя) для занятий. Убедитесь, что он квадратный, прямой и плоский. Сделайте несколько врезных и шиповых соединений, одно за другим, чтобы по-настоящему освоить этот метод.
Если вы можете позволить себе только один маркировочный калибр (два средних калибра), это нормально. Но вы можете ускорить процесс с помощью двойного разметочного калибра (крайний справа внизу) или врезного калибра (крайний слева внизу):
DVD-диски и цифровые видеоматериалы по деревообработке
Просмотрите наши традиционные видеоуроки по деревообработке, доступные в формате HD Streaming / Download и на DVD.
В КУПИТЬ СЕЙЧАС
Шаг 1: Отметьте линию выступа шипа
Первый шаг для выполнения соединения шипом и врезным шипом — разложите доски на верстаке и прижмите доску с шипом к доске врезного так, чтобы вы могли видеть именно там, где вы хотите, чтобы они присоединились. Сделайте несколько контрольных меток на лицевой стороне и кромке каждой доски, чтобы вы помнили, с каких граней и краев вы должны делать отметки в последующих шагах. Они будут называться вашими «опорными гранями» и «опорными кромками»:
Далее вы наметите линию плеча. Как упоминалось в разделе анатомии, плечо — это место, где шип упирается в паз. Подумайте о том, чтобы засунуть голову в очень маленькую ямку в земле. Ваша голова войдет, но ваши плечи остановятся в верхней части отверстия. Положите шип поверх паза и решите, насколько глубоко вы хотите, чтобы он вошел в паз.
Если вы делаете обычный скрытый шип (как я делаю в этом уроке), расположите доску так, чтобы она оставалась позади конца задней части паза (см. выше). Я бы сказал, что это около 1/4 пути назад от края. И сделайте отметку карандашом на шиповой доске.
Что делать, если вы делаете сквозной шип? Вы можете спросить себя: что такое сквозной шип?
Сквозной шип — это шип, который проходит через паз насквозь (см. выше). Если вы делаете сквозной шип, расположите доску так, чтобы шип немного выступал с другой стороны, и сделайте отметку, как показано здесь:
Теперь установите разметочный нож на эту карандашную отметку, и используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить линию по всему периметру шиповой доски:
Убедитесь, что часть вашего комбинированного угольника всегда касается контрольной поверхности или контрольной кромки, отмеченной карандашной линией. Если ваша доска идеально квадратная, то линии ножей будут совпадать, независимо от того, будете ли вы маркировать от эталонной поверхности и края или нет. Но использование эталонной грани и ребра гарантирует, что ваше соединение будет соответствовать друг другу, если у вас есть только одна квадратная грань и ребро.
DVD-диски и цифровые видеоролики по деревообработке
Просмотрите наши традиционные видеоуроки по деревообработке, доступные в формате HD Streaming / Download и на DVD.
В КУПИТЬ
Шаг 2: Отметьте выступы шипа и стенки врезки
Следующим шагом будет отметка шипа и врезных досок с помощью маркировочного или врезного калибра. Врезной щуп удерживает сразу два измерения (этот тип металлического врезного щупа также называют «двойным разметочным щупом»): той же контрольной поверхности, чтобы убедиться, что шип входит в паз. Мне нравится отмечать свои лица какой-нибудь волнистой отметкой:
Как показано ниже, установите врезное долото на верхний край шиповой доски (отцентрировав его на глаз) и установите внутренний резак врезного шаблона так, чтобы оно касалось края врезного долота:
Если вы этого не сделаете Если у вас нет врезного шаблона (или двойного маркировочного шаблона), вы можете использовать обычный маркировочный шаблон:
Теперь, когда настройка внутреннего шаблона для маркировки зафиксирована, проведите внутренним резаком вокруг конца шипа, от линии плеча до линия плеча:
Пока не меняйте настройки манометра. Запустите тот же внутренний резак на врезную доску:
Теперь идите дальше и установите внешний резак на одной линии с внешним краем врезного долота:
Вот как это будет выглядеть, если вы с помощью обычного разметочного калибра с одной фрезой:
Затем, как и раньше, разметьте внешнюю линию шипа по всей верхней части шипа, от линии плеча до линии плеча:
А вот как это будет выглядеть при использовании одного разметочного шаблона:
Сохраняя те же настройки разметочного шаблона, начертите внешнюю линию на врезной доске:
А вот вид с калибр:
Теперь паз должен выглядеть так:
А паз должен выглядеть так:
Вот другой вид:
9000 -паз» (как показано ниже), затем отметьте оба края паза.Если вам нужно построить несколько врезных и шиповых соединений, то теперь вы, вероятно, понимаете, сколько времени можно сэкономить, используя врезной калибр, а не один разметочный калибр. Вам не придется заново проводить измерения снова и снова. Вы просто сохраните оба измерения в своем манометре.
Футболки и одежда для деревообработки
Просмотрите нашу традиционную одежду для деревообработки, чтобы продемонстрировать свое классное хобби!
В МАГАЗИНЕ
Шаг 3: Отпилите щеки шипа
Теперь вы будете использовать заднюю пилу, чтобы отрезать «щечки» шипа или поверхности шипа. Вы должны использовать заднюю пилу с продольными зубьями, потому что вы будете пилить вместе с зерном. Если вы режете небольшой шип, как этот, то подойдет маленькая пила типа «ласточкин хвост»:
верстачное долото, чтобы вырезать небольшую выемку, чтобы обеспечить пиле направляющую для входа в пропил. Это действительно помогает со стабильностью и прямой стрижкой:
Ваша пила упрется в стенку пропила:
Начните пилить под углом 45 градусов, затем начните пилить горизонтально, поперек верхнего края волокон, оставаясь на волосок от обратной стороны пилы. линия.
После того, как вы сделали очень неглубокий пропил в верхней части доски, вернитесь к углу 45 градусов и продолжайте пилить до базовой линии/линии плеча: увидел с другой стороны, но в вашем новом пропиле, который вы только что сделали поверх доски. Прорез, который вы уже сделали, будет точно направлять вашу пилу вниз. На этот раз вы можете пилить горизонтально. Просто убедитесь, что вы остановились, прежде чем достигнете базовой линии/линии плеч:
Повторите те же действия на другой линии, которую вы отметили на шипе, тогда у вас будет два пропила/прореза, идущих вниз по шипу:
Ух ты! Извините, если это было запутанно, но приведенное выше видео должно прояснить любую мистификацию. Остальное теперь довольно просто…
DVD-диски и цифровые видеоролики по деревообработке
Просмотрите наши традиционные видеоуроки по деревообработке, доступные в формате HD Streaming / Download и на DVD.
В МАГАЗИНЕ
Шаг 4.
Удаление щечек шипа и обрезание выступовТеперь приступим к удалению щек шипа и выступов шипа. Поскольку некоторые из этих распилов выполняются поперек волокна, в идеале вам следует использовать другую пилу с поперечными зубьями: пилу для каркаса:
Если вы пока не можете позволить себе другую пилу, вы действительно можете зубы). Зубы достаточно маленькие, так что вы не заметите огромной разницы. Это будет немного сложнее и не будет резать так чисто.
Теперь закрепите шип на верстачном крюке (или с помощью надежного держателя или каким-либо образом в тисках) и углубите линию плеча с помощью широкого верстачного долота и деревянного молотка. Поместите долото точно по линии плеча (ранее вы создали его с помощью разметочного шаблона… помните?) Достаточно одного или двух средних ударов молотком. Убедитесь, что скос вашего долота обращен к шипу, например:
Теперь используйте широкое стамесочное долото, чтобы сделать небольшую канавку под углом, чтобы направить вашу торцовочную пилу:
Это позволит вашей обратной пиле опираться на плечо и обеспечит более точное направление при пилении вниз. Теперь поместите поперечную пилу для каркаса в эту траншею и пилите прямо вниз:
Будьте особенно осторожны, чтобы не пилить слишком глубоко. Медленно «подкрадывайтесь» к линии. Если вы прорежете свои длинные продольные пропилы достаточно глубоко, то лишняя часть должна просто отскочить от щеки, как показано ниже:
:
Повторите этот же шаг с другой стороны шипа. Теперь ваш шип должен выглядеть так:
Если вы распилили не идеально (не смущайтесь), вы можете выпрямить «щечки» и «плечи» шипа с помощью стамески (и плечевого рубанка, если тебе нравится). Но будьте осторожны, НЕ направляйте руку по направлению движения долота, например:
Шаг 5: Отрежьте стороны шипа
С помощью угольника проведите вертикальные линии по обеим сторонам шипа и отрежьте немного с каждой стороны пилой типа «ласточкин хвост»:
А вот так шип выглядит со снятой одной стороной:
Используйте поперечную пилу для задней части каркаса, чтобы отрезать боковые части плеча:
ширина паза зависит от размера, до которого вы только что обрезали шип… чтобы он плотно прилегал.
Шаг 6: Разметка паза
Ваш шип готов и готов к созданию паза. Теперь шип должен выглядеть так:
Положите только что обработанный шип на паз и используйте карандаш или разметочный нож, чтобы сделать отметки на пазу, где сидит шип. С помощью угольника и разметочного ножа начертите линию от засечки, чтобы у вас был полный контур вашего паза:
Выше вы заметите, что перечеркнутая область – это место, где вы будете вырезать паз с помощью долота. .
Шаг 7. Вырежьте врезку и установите соединение
Теперь пришло время использовать врезное долото (или «врезное долото» для моих британских друзей) для вырубки врезки. Я видел несколько способов вырубки паза, но я поделюсь своим любимым методом. Мне нравится настраивать врезную рубку традиционным методом из Англии:
Врезная доска устойчиво удерживается между зажимом и доской (которую я зажал в тиски). Врезная доска также сидит поверх другой доски. Опять же, волнистые линии — это то место, где вы будете резать врезным долотом:
Ширина ваших врезных линий должна идеально соответствовать ширине вашего врезного долота. Стороны стамески будут едва касаться линий разметки:
СТОП! Вы не хотите, чтобы долото изначально зарезало концевые линии, иначе сила и расширение удлинят отверстие врезки, что помешает идеальной подгонке вашего шипа. Так что начните рубить врезным долотом на расстоянии около 1/4 дюйма от каждого конца врезных линий (см. выше). Под «рубкой» я имею в виду использование деревянного молотка, чтобы ударить по верхней части врезного долота. Рубите прямо вниз. Угол скоса вашего врезного долота заставит врезное долото идти вниз под углом.
Продолжайте рубить, пока не почувствуете сильное сопротивление, затем вытащите долото прямо из отверстия и немного «пройдите им» по краю доски и снова рубите вниз. Повторяйте это, пока не окажетесь в пределах 1/4 дюйма от другого конца паза, и остановитесь. Я сказал прекратить! Как и в начале, не рубите и эту линию… по крайней мере, пока. Переверните долото и повторите процесс измельчения в другом направлении, пытаясь начать скос стамески на неразрезанном месте. Твоя яма будет становиться все глубже и глубже.
Предупреждения: я стараюсь не двигать долото в сторону, когда вытаскиваю его из паза, потому что не хочу менять ширину отверстия. Я также стараюсь не использовать врезное долото, чтобы выковыривать стружку/кусочки из паза. Просто продолжайте рубить эти чипсы. Если они действительно кажутся громоздкими, используйте шило, чтобы удалить стружку, но не испортите края врезки, поддевая их. Когда вы пару раз прошлись взад и вперед по пазу (и ослабили давление), вы можете пойти дальше и поместить долото для врезки рядом с каждой линией и двигаться прямо вниз, чтобы создать чистую стену паза.
Как узнать, что пора прекращать рубить? Я использую свой комбинированный угольник и регулирую его длину в соответствии с длиной шипа:
Presto! Теперь у вас есть идеальный глубиномер… просто воткните его в паз, чтобы увидеть, насколько вы близки к окончательной глубине паза:
Когда ваш комбинированный квадрат достигнет дна, пора прекращать рубку.
Примечание. Если вы обрезаете сквозной шип, просто повторите процесс маркировки и обрезания с другой стороны и соединитесь посередине. Вы не должны пытаться выйти через одну сторону … это даст неприятную выходную рану. Хорошо, вернемся к обычным пазам:
Теперь возьмите стамеску размером 1/4″ (или меньше) и обрежьте/обрежьте внутренние края паза, пока они не станут вертикальными.
Но не обрезайте слишком сильно, иначе соединение может стать слишком свободным.
Сначала попробуйте насухую установить шип, чтобы проверить, насколько он тугой. Не вбивайте шип в паз сильным ударом молотка, иначе паз может треснуть. Я предпочитаю использовать только свои руки:
Если соединение кажется слишком тугим, но ваши врезные стенки выглядят красиво и вертикально, то больше не обрезайте врезку. Вместо этого обратите внимание на обрезку шипа. Вы можете обрезать его, используя плечевой рубанок или стамеску по дереву. Просто сделайте небольшие надрезы, а затем снова проверьте посадку.