Шлифовать дерево: Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

Содержание

Чем выполнить шлифовку дерева? Какие инструменты использовать | Статьи

Багрецов Алексей Владимирович

руководитель проекта Москва

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ)

Или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность – дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ)

Вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ)

С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок

На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок

Шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата – все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, “провалы” на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.


Посмотрите, как мы можем

Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать – советы начинающим | Все о лазерной резке и столярке

Дерево это не метал, и от качества его шлифовки зависит вид конечного изделия, Особенно ели мы будем пользоваться морилкой или коллированным маслом для дерева.

После неправильной шлифовки мы можем испортить внешний вид конечного вид изделия.вибрационная шлифовальная машинка

вибрационная шлифовальная машинка

Но прежде чем начать… Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут. Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)
А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site, буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике!!!

Шлифовать дерево можно разными инструментами: болгаркой, дрелью, разнообразными шлифовальными машинами, или даже можно шлифовать дерево ручным способом. Выбор способа (способов) зависит от того, какой окончательный продукт мы хотим получить.

Самый простой способ это конечно же нацепить на болгарку лепестковый шлифовальный круг или круг на липучках и быстренько все отшлифовать. Этот метод конечно же самый быстрый, но с его помощью мы получим самое плохое качество. У болгарки очень быстрые обороты и при работе она остается постоянно у нас в руках (на весу). Мы конечно же получим гладкую поверхность, но вот ровной она точно не будет.

Таким способом я например обрабатывал заборчик, где достаточно было на глаз выровнять поверхность. Но рассматривать этот способ для изготовления нормальных изделий несерьезно.

шлифуем болгаркой

шлифуем болгаркой

С дрелью та же история, обороты конечно там поменьше, но ровной шлифовки не получится. Именно поэтому для изделий где нужна хорошая точность и ровная поверхность, как в случае с болгаркой, этот тип шлифовки рассматривать не стоит.

Если вы решили заниматься столяркой более менее серьезно то стоит задуматься о приобретении шлифмашинки, а лучше двух или трех.

Существуют три вида шлифмашинок: ленточные, вибрационные и орбитальные. Дам краткое описание каждого типа.

Ленточные шлифмашинки в народе называют танками. Принцип работы этого типа шлифмашинок весьма просто, два ролика крутят шлифовальную ленту которая склеена в бесконечное кольцо. Этот тип шлифмашинок предназначен для черновой обработки и снятия толстого слоя материала, поэтому и такое оригинально “народное” название.

Второй тип это вибрационные или плоскошлифомальные шлифмашинки.

вибрационная шлифовальная машина Stanley STSS025

вибрационная шлифовальная машина Stanley STSS025

Этот тип шлифмашинок исползуется для промежуточного шлифования дерева. Принцип работы вибрационной шлифмашинки заключается в круговом движении подошвы диаметром от пяти до десяти миллиметров. Именно за счет этого вибрационного движения и происходит шлифовка. (Подробный обзор Stanley STSS025)

Третий тип шлифовальных машин это орбитальные или эксцентриковые шлифмашинки.

орбитальная шлифовальная машина Kolner KRS 430

орбитальная шлифовальная машина Kolner KRS 430

Они обычно используются для “окончательного” шлифования. Почему в кавычках? Об этом немного позже. Орбитальные шлифовальные машины, как уже понятно из названия, заключается в вращении своей подошвы вокруг своей оси и в смещении орбиты на 2-6 мм за счет эксцентрика. (Подробный обзор Kolner KRS 430)

Теперь к технологии шлифования. Дерево нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. То есть если мы начинаем шлифовать, например, шлифовальной бумагой с зернистостью 60, то следующая будет с зернистостью 80, затем берем зернистость 100 и отшлифовываем всю поверхность и так далее пока не дойдем до нужной. Обычно для дерева достаточно зернистости 150-180.

постепенно уменьшаем зернистость

постепенно уменьшаем зернистость

Когда вы закончили шлифовать ручным инструментом настоятельно советую последним этапом пройтись руками. И главно нужно шлифовать вдоль волокон. Дерево это неоднородные материал и когда мы шлифуем его ручным инструментом, мы режем его волокна. Если последним этапом не пройтись вручную, и использовать морилку или коллированную краску, то на изделии будут заметны резки от инструмента, как на фото:

нарушенная инструментом структура волокон

нарушенная инструментом структура волокон

Именно по этой причине нужно не лениться и обрабатывать уже готовое изделие вручную, шлифуя его по волокну.

шкурил ручками

шкурил ручками

Можете посетить мой сайт LoftStyle.site, я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем про YouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!

Так же публикация доступна по адресу:

https://loftstyle.site/708/kak-pravilno-shlifovat-derevo/

Как правильно шлифовать дерево?

Шлифовка деревянных изделий – это процесс снятия верхнего слоя с целью устранения изъянов и шероховатостей. Для решения этих задач мастеру потребуется профессиональная шлифовальная машина по дереву , болгарка или дрель с насадками, шлифовальные колодки или абразивы. От качества проведенной работы будут зависеть эстетические качества готового изделия, его функциональность и долговечность.

Основные правила шлифования заготовок из дерева

Шлифование считается последним из этапов обработки заготовок. Перед началом работ обязательно нужно устранить большие по высоте заусеницы методом строгания. По завершению можно приступить к окончательному выравниваю поверхности.

Затем в зависимости от формы и размеров заготовок выбирают инструменты. Механизированные способы обработки ускоряют процесс, ручные – позволяют устранить изъяны даже со сложных, округлых, мелких изделий.

Завершающим этапом обработки всегда является обдув поверхности. Это необходимо для того, чтобы полностью убрать с изделия древесную пыль и отслоившиеся волокна. Проводится обдув и после предварительного сглаживания, и после межслойной декоративной отделки, и после финишной шлифовки. Только так при дальнейшем нанесении лакокрасочного покрытия на поверхности не будет дефектов, неровностей.

Как шлифовать дерево при помощи инструментов?

Для того чтобы ускорить процесс обработки древесины и повысить производительность мастеров используются специализированные инструменты:

  • Болгарка или дрель с насадками в виде лепестковых или круглых шлифовальных кругов разного диаметра. Скорость шлифовки высокая, выровнять поверхность можно быстро, однако добиться точечных результатов не получится.
  • Профессиональные ленточные, орбитальные или вибрационные машинки. Их можно использовать как для устранения толстого слоя с видимыми изъянами, так и для промежуточной, чистовой обработки и получения идеально гладкой поверхности.

Какой бы инструмент не выбрал мастер, насадки нужно подобрать заранее. Для черновой отделки подойдут крупнозернистые абразивы, а вот для окончательно обработки поверхности – понадобятся насадки с мелкозернистой текстурой.

А после того как изделие уже готово к нанесению лака или облицовки, необходимо отшлифовать его еще раз, но уже вручную. Это делается для того, чтобы избежать появления на поверхности так называемых резков – небольших продольных царапин, оставшихся от работы машинки.

Шлифовка деревянных изделий вручную

Вручную отшлифовать древесину можно двумя способами:

  1. Сухое шлифование. Позволяет более детально контролировать процесс, избегая чрезмерного устранения слоя на деликатных и хрупких изделиях. Минус техники – быстрый износ абразива.
  2. Влажное шлифование. Деревянные изделия предварительно обрабатываются маслами или мыльной водой, что существенно продляет срок эксплуатации шкурок. Используется в основном при черновой шлифовке для удаления крупных изъянов.

Шлифовка вручную, каким бы методом она не производилась, осуществляется быстрыми движениями. Чрезмерного надавливания на колодку следует избегать. Двигаться колодкой или шлифовальной губкой нужно вдоль волокон или под незначительным углом. Для достижения матового эффекта необходимо использовать абразивы под номерами Р180-240.

Ручной метод шлифования дерева удобен тем, что позволяет достигнуть определенных показателей в части гладкости поверхности и выравнивания слоя. Кроме того, таким образом можно обработать даже сложные по форме и конфигурации изделия.

15.05.2019

Отделка древесины – покрытие лаком и шлифовка дерева.

как наносить лак на дерево

Добавил(а): Андрей 6 июня

Как правильно подготовить древесину к нанесению лака для предания ей гладкости?

Чистовая отделка древесины – это этап, который венчает процесс обработки древесины и обеспечивает истинную ее красоту. Если вы изучите основные этапы шлифовки и отделки, и используемые в них приемы, то окажетесь способными всегда гарантировать прекрасный результат. В этой статье отражены самые полезные советы.

Шлифовка дерева

Шлифовка дерева наждачной бумагой

Шлифовать дерево можно как наждачной бумагой, так и шлифовальным станком. Царапины менее заметны, когда они пролегают параллельно волокнам древесины. Однако даже самые мелкие царапины поперек волокон станут видны после нанесения лака (или краски). Шлифовка дерева выполняется очень аккуратно.

Шлифовка дерева на изогнутых поверхностей

Шлифовать изогнутые поверхности и другие элементы, где шлифовальной машинкой неудобно пользоваться, следует вручную. При этом важно использовать бумагу той же зернистости и стараться прилагать одинаковые усилия во всех зонах.

Шлифовка дерева без царапин

Любой центробежный шлифовальный станок практически не оставляет царапин, поэтому такой инструмент целесообразно применять в местах изменения направления шлифовки и пересечения с волокнами. При этом станком следует работать медленно (не более 2-3 см в секунду) и с небольшим давлением, иначе вы рискуете нанести спиралеобразные царапины (на следующем фото).

Почему появляются царапины на дереве?

Такие царапины оставляет центробежный шлифовальный станок при некорректном применении.

Шлифовку дерева следует начинать с грубой наждачной бумаги, постепенно переходя к более и более мелкозернистым типам. Шлифуете ли вы вручную, или с помощью станка, сначала используйте бумагу с 80 зернами/дюйм, затем 120 и 180.


Выбор лака

Не следует полагаться на образцы, выставленные в магазинах. Реальный цвет сильно зависит от типа обрабатываемой древесины и того, как она была подготовлена для отделки. Поэтому собирайте обрезки дерева, отшлифуйте их и используйте для тестирования лака. Если такой возможности нет, то нанесите тестовую порцию лака на незаметную зону (например, на нижнюю часть столешницы). Оставляя лак на поверхности на большее или меньшее время, вы сможете получить разные оттенки. Для получения особых цветов, можно смешивать лаки одного производителя.

Попробуйте разные типы лака

Полиуретановый лак на водной основе совсем немного влияет на собственный окрас древесины. В то же время средства на масляной основе имеют насыщенный тон, который может кардинально менять цвет дерева.

Перед нанесением лака на дерево проведите проверку

Вам потребуется достаточно яркий свет, при этом направить его следует под достаточно острым углом к поверхности. Проведите осмотр древесины на предмет изъянов и аккуратно отметьте их малярным скотчем. Затем зашлифуйте их.

Следите за образованием пятен при обработке древесины лаком

Некоторые типы дерева впитывают лак неравномерно, что ведет к образованию темных пятен на поверхности. Береза, клен, сосна и вишня могут сыграть с вами такую злую шутку. Этого эффекта довольно сложно избежать, однако его можно ограничить обработкой дерева кондиционером перед нанесением лака. Кондиционер предохраняет дерево от поглощения волокнами неравномерного количества лака. Продаются такие средства вместе с красками и лаками.

На этих фото вы видите, как следует выбирать лак. Выбор лака должен осуществляться в соответствии с породой древесины.


Покрытие лаком дерева

Обработка древесины лаком с помощью кисти

Кисть – лучший инструмент для нанесения полиуретанового лака. Для лака на водной основе лучшим выбором будет инструмент с синтетической щетиной из нейлона или полиэстера. Для составов на основе масла следует использовать натуральные кисти. В обоих случаях не скупитесь на тратах при покупке этих приспособлений. Качественные кисти набирают больше лака, наносят его более гладко и при этом гораздо меньше вероятность того, что на чистовом слое окажутся потеряны щетинки.

Если вы немедленно после работы помоете кисть, то она прослужит вам долго. Обработка древесины лаком кистью обеспечивает оперативность и отличный результат.

Если после нанесения очередного слоя вы вдруг заметили изъян на покрытии, непокрытое пятно или еще что-либо подобное, вы сразу броситесь замазывать это. Не стоит так делать! Хотя лак может выглядеть еще влажным, есть большая доля вероятности, что он уже застыл, и вы только все испортите прикосновением кисти. Из того правила есть исключения: вы можете проколоть маленькие пузырьки с воздухом при помощи иголки, вы можете вытащить волос из слоя или вытащить неудачно прилипшую муху с помощью щипчиков.

Втирание вместо намазывания

В те места, где нанесение лака кистью представляется затруднительным, вотрите его в дерево посредством мягкой не волокнистой ткани. При втирании слой лака получается гораздо более тонким, чем при намазывании кистью, поэтому стоит повторить процедуру несколько раз. Втирание годится только для составов на основе масла, поскольку водные лаки слишком быстро высыхают.

При работе с большими площадями используйте валик

На большие поверхности полиуретановые составы на водной основе удобно наносить малярным валиком. Из-за того, что лаки на основе воды быстро сохнут, нанесение их кистью на большую площадь может быть затруднительным. Прежде чем начать покрытие лаком дерева, очистите обрабатываемую деталь и рабочее пространство. Пыль при наложении на свежий слой лака испортит вам всю работу. Поэтому уберитесь на рабочем столе и дайте пыли осесть.


Как наносить лак на дерево поэтапно

Всегда слегка шлифуйте поверхность между слоями лака – это поможет достичь ровности и идеального пролегания слоев. Перед тем как наносить лак на дерево повторно, дождитесь высыхания предыдущих слоев.

Требуемые инструменты для отделки древесины:Требуемые материалы для отделки древесины:
маска от пыли;Несколько видов и средней и мелкозернистой наждачной бумаги;
центробежный шлифовальный станок;Для полировки между слоями лака – наждачную бумагу 180 зерен/дюйм и губки стальной шерсти;
малярный валик;Водный или масляный полиуретановый лак;
для лаков на водной основе используйте синтетические кисти и губки;Совместимые краски (если требуется). Если у вас возникают сомнения, используйте лаки и краски одного производителя.
для лаков на масляной основе используйте натуральные кисти. 
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос Есть ли какие-то особенные требования к древесине, которую будут обрабатывать маслами Крайдецайт?

Масло Крайдецайт не требует особой подготовки древесины. Требования стандартные – сухая, чистая, отшлифованная поверхность, влажность которой не более 15%.

Вопрос Зачем шлифовать дерево перед нанесением масла? Можно ли обойтись без этой операции?

Обойтись без шлифовки не получится. Это позволяет выровнять поверхность, и таким образом снизить расход масла: меньше ворс, меньше расход. В процессе шлифования убираются и мелкие дефекты поверхности, чтобы после нанесения масла, которое проявляет любой рельеф дерева, они не бросались в глаза.

Но самый главный плюс – после шлифовки адгезия масла с поверхностью увеличивается. Это увеличивает срок службы вашего строения на год-два. Хороший повод все-таки отшлифовать поверхность.

Вопрос Как отреставрировать поврежденный участок пола?

Масла Крайдецайт позволяют легко осуществить реставрацию – нужно слегка зашкурить участок пола, нанести масло и затем удалить излишки. После того, как масло высохнет (24 часа), участок реставрации будет почти незаметен. Если дефект небольшой, можно вообще попробовать отполировать его воском Карнауба.

Вопрос Что произойдет, если масло нанесено очень толстым слоем?

Масло не высохнет. Особенности высыхания масла в том, что оно сохнет за счет взаимодействия с кислородом, а не от температуры. Если слой толстый, то верхний слой окислится и образует пленку, а под пленкой будет невысохшее масло. Поэтому важно наносить масло правильным инструментом – кистью из натуральной щетины. И равномерно  растирать его по поверхности, чтобы получить тонкий слой.

Вопрос Что произойдет, если нанесено слишком мало масла?

У масел Крайдецайт очень хорошая тиксотропность (текучесть), так что нанести мало масла практически невозможно. При использовании ряда материалов даже требуется удалять излишки через 20 мин после нанесения – дерево за это время впитывает столько масла, сколько нужно.

Вопрос У меня дубовый пол. На что обратить внимание при обработке маслом?

Дуб относится к твердым породам дерева (также как ясень, тик, ироко), которые впитывают масло существенно хуже. Также в дубе содержатся дубильные вещества, которые увеличивают время высыхания масла. Поэтому важно соблюдать технологию нанесения: нанести масло, дать ему впитаться, убрать излишки и дать хорошо высохнуть (36-48 часов). Финишным слоем лучше наносить Твердое масло для дерева (масляный лак). Максимальную твердость масло наберет через 3-4 недели. В течение этого времени рекомендуется щадящая эксплуатация. И тогда служить такое покрытие будет минимум 4-5 лет. Можно подробнее прочитать

Вопрос Можно ли наносить лазурь для наружных работ Holzlasur методом распыления?

Лазурь является смесью из масел. А масло всегда лучше наносить кистью. Это позволяет добиться правильной толщины слоя. А при работах на улице это также позволяет обеспыливать поверхность, растирая мелкие частицы вместе с Лазурью. Так слой покрытия становится однородным и дольше держится. Если же наносить лазурь пульверизатором, то добиться качественной пропитки, а, значит, и защиты, будет невозможно. Вот еще подробнее о покраске фасада Лазурью

Вопрос Чем лучше покрывать террасы из твердых пород древесины?

Терраса очень сложный объект для покрытия – ведь одновременно она должна быть устойчивой и к истиранию, и к воде. Для нее выбирают твердые хвойные породы древесины. Покрывать такую древесину лучше Раствором для серебрения. Он убирает мягкие ткани дерева, таким образом убивает питательную среду для размножения грибка и жуков, приобретает за 1,5-2 года благородный серебристый оттенок. И обновлять можно всего 1 раз в 3 года. Можно, конечно, покрыть и Лазурью по дереву, так как Лазурь обеспечивает нужные характеристики покрытия и хорошо колеруется. Но этот материал требует обновления каждый год, ведь терраса – очень неблагоприятная среда эксплуатации для масла.

Вопрос С чем связан очень высокий расход масла?

Немецкий производитель очень точно указывает расход. Но плохая шлифовка или несоблюдение технологии могут существенно его увеличить. Еще раз внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ей. Убедитесь также в квалификации маляра.

Вопрос Почему на покрашенной древесине, эксплуатируемой на открытом воздухе, может возникнуть грибок? Как его удалить?

Грибок возникает там, где есть питательная среда для него. Если с деревянной поверхностью все сделано по технологии (лес зимний, произведена обработка Борной солью, масло наносилось в сухую погоду при температуре не ниже +10 градусов, и влажности древесины не более 15%), то грибок не появится. К сожалению, часто эти требования не соблюдаются. «Победить» грибок очень сложно, но простая обработка содой, просушка и подновление покрытия Лазурью по дереву помогут вам улучшить внешний вид и продлить срок службы поверхности. Подробнее… 

Вопрос Требуется ли обязательная обработка антисептиком?

Ведь вы же хотите, чтобы срок службы конструкции был максимальным? А обработка антисептиком однозначно этому способствует. Она абсолютно необходима для хвойных пород – ель, сосна, кедр. А вот для дуба она не нужна – в нем самом содержатся вещества, препятствующие возникновению грибка. Ситуацию по вашей породе дерева уточняйте у наших специалистов.

Вопрос Есть какие-то особенности шлифовки перед нанесением масел Крайдецайт?

Технология стандартная. Необходим проход в два этапа – сначала шлифовка более крупным абразивом 80, а потом более мелким – 100 (120 для некоторых пород древесины). Если один раз сразу мелким, то поры дерева забьются мелкой пылью и масло не проникнет вглубь, а, значит, защита будет недостаточной. Если один раз только крупным, то ворс останется достаточно высоким, что приведет к перерасходу масла и местами к более интенсивному окрашиванию поверхности. Правильная шлифовка обеспечивает хорошую адгезию масла и дает вам дополнительные годы беспроблемной эксплуатации вашего дома.

Вопрос Масло долго не высыхает. С чем это может быть связано?

Причин может быть несколько – толстый слой, температура при нанесении ниже 10 градусов, наличие старого пленкообразующего покрытия, чрезмерная влажность древесины. Главное понять принцип работы масла и не допускать любых негативных факторов. Итак, масло нужно нанести тонким ровным слоем, и большая его часть впитается в древесину. Излишки необходимо стереть. Расход должен быть примерно таким, как указывает производитель. Отклонения в любую сторону – повод задуматься. Помещение должно хорошо проветриваться – ведь высыхание масла по сути является процессом окисления, то есть взаимодействия с кислородом. Подробнее в нашей статье.  

Вопрос Могу ли я обменять или вернуть купленную краску?

В законе РФ №2300-1 определено, что ЛКМ не подлежат возврату и обмену. Но мы из практики знаем, что если вы делали у нас выкрасы или приобретали пробники нужного вам материала и цвета, то шанс того, что краска вам не подойдет минимальный. А если у вас осталась краска после строительства или ремонта, то она вам точно пригодится для подновления – срок годности позволяет (её можно хранить ее 3-4 года).

Вопрос Где можно купить продукцию Kreidezeit в выходные дни?

Подберите удобное место покупки на нашем сайте https://kreidezeit. ru/partners. Там указано время работы наших партнеров и дилеров. Как правило, они работают по удобному для покупателей графику.

Вопрос Я живу в г.Новороссийск, как я могу купить краску Крайдецайт?

Есть 2 варианта: обратиться к нашему дилеру в близлежащем населенном пункте (см. раздел «Где купить» на сайте https://kreidezeit.ru/partners) или заказать в нашем интернет-магазине с доставкой в ваш населенный пункт. Услуги логистической компании оплачиваются отдельно.

Вопрос На строительном рынке увидели только краски для деревянных поверхностей? А что еще есть в ассортименте.

Материалы Крайдецайт есть для любых задач. И для деревянных, и для минеральных, и для металлических поверхностей. Присутствуют различные ЛКМ для наружных и внутренних работ, декоративные штукатурки. Есть и уникальные составы – настоящий Таделакт (марокканская штукатурка). А на торговой точке бывает, как правило, только ходовой товар.

Вопрос Возможно ли смешивать масла разного цвета между собой?

С точки зрения химических характеристик в этом нет проблем. Но если стоит задача добиться какого-то индивидуального оттенка, то лучше экспериментировать до покупки основного объема краски. У нас вы можете, например, заказать индивидуальный подбор цвета. Или купить пробники объемом 50 мл. и самостоятельно попробовать получить нужный цвет.

Вопрос Можно ли бесцветным покрытием защитить дерево от УФ-лучей?

Важно понять физический принцип защиты дерева за счет нанесения ЛКМ. Если говорить просто, то мелкие частички пигмента отражают солнечные лучи, принимая весь «удар» на себя. Поэтому роль пигментов – центральная. Наука, конечно, не стоит на месте – поэтому появляются предложения разных нанопокрытий, прозрачных покрытий с какими-то фильтрами. Если вы готовы экспериментировать со своим домом, то через год-полтора сами сможете ответить на этот вопрос))).

Вопрос Могу ли я перекрасить пол в другой цвет?

Конечно, ведь все масла для пола Крайдецайт являются натуральным составом, который не забивает поры дерева. Поэтому пол надо отшлифовать и заново покрыть желаемым цветом в соответствии с технологией.

Задать вопрос

Шлифовка и обработка деревянного дома в дождь и мороз

Деревянный дом нужно шлифовать и покрывать специальными составами, чтобы защитить его пожара, влаги и биологических поражений. Можно это делать в дождь или мороз? Можно, но нужно знать как.

Чего можно добиться шлифовкой и обработкой древесины

Древесина со временем темнеет, и ее внешний вид ухудшается. Одной шлифовки для защиты от влаги и ультрафиолетового излучения мало, нужна обработка специальными составами и лакокрасочными материалами или маслами. Это поможет решить следующие задачи:

  • удалить с поверхности древесины загрязнения и снять верхний слой, в котором могут быть грибок и плесень;
  • сделать поверхность ровной, гладкой и вернуть ей естественный цвет;
  • подготовить поверхность для равномерного (без наслоений и пятен) нанесения защитных средств;
  • защитить древесину от разрушения.
Шлифовка деревянного дома – трудоемкий и кропотливый процесс

Общие правила шлифовки древесины

Приступать к шлифовке можно после усадки дома: примерно через год. За это время древесина высохнет, объем бревен уменьшится. Если шлифовать влажное дерево, то ровную поверхность получить не удастся. Лучше это делать в теплое время года, оптимально – в конце весны или летом. Отшлифованное дерево быстро темнеет, поэтому с финишным покрытием затягивать не стоит.

Общие правила шлифовки деревянного дома:

  1. Приступать к работе после усадки дома.
  2. Шлифовать только высушенную древесину с влажностью не выше 20 %.
  3. Работы выполнять в теплое и сухое время года.
  4. Отшлифованную древесину в течение 48 часов обработать специальными защитными составами и покрыть лакокрасочным материалом.

Особенности шлифовки древесины в дождливую погоду

Во время дождя древесные волокна набухают и приподнимаются – срезать их равномерно практически невозможно. Высохнув, они улягутся, и в месте неравномерного среза появится углубление. Чтобы этого избежать, дом нужно защитить от дождя, соорудив специальное укрытие.

Для этого вокруг строения сначала устанавливают строительные леса и с наружной стороны закрывают их полиэтиленовой пленкой. Если защитить стены дома от намокания, то шлифовальные работы можно проводить в обычном порядке.

Особенности шлифовки при минусовой температуре

По правилам нельзя проводить такие работы в мороз, потому что влага, собравшаяся в верхних слоях древесины, замерзнет, образуется ледяная корка и качественно обработать поверхность не удастся.

Но если шлифовку по каким-либо причинам нельзя отложить до теплого времени года, поможет защитное полиэтиленовое укрытие, однако в морозную погоду одного его будет мало. Нужны еще тепловые пушки, чтобы создать в укрытии плюсовую температуру. После того как древесина оттает и высохнет, можно ее шлифовать.

Так выглядит внутри защитное полиэтиленовое укрытие

Общие правила обработки древесины после шлифовки

Отшлифованную древесину нужно обработать антисептиком, антипиреном и покрыть лакокрасочным материалом или маслом. Это делают в течение 48 часов, чтобы дерево не начало темнеть. Здесь тоже есть определенные правила:

  1. Подавляющее большинство антисептиков и красок можно использовать при температуре не ниже +5 °С, поэтому зимой их наносить нельзя.
  2. Поверхность древесины должна быть сухой.

Особенности обработки древесины в дождливую погоду

На влажную древесину защитное покрытие ляжет неровно и может растрескаться после того, как дерево высохнет. В местах, где на влажную краску попадут капли дождя, появятся белесые пятна. Всю работу придется переделывать заново.

Поэтому к обработке дома приступайте через 1–2 дня после дождя, когда поверхность высохнет, или защитите строение от влаги тентом, полиэтиленом.

Особенности обработки древесины при минусовой температуре

Оставлять древесину не защищенной от грибка и плесени в надежде, что они не появятся зимой, нельзя. Поэтому стоит соорудить защитное укрытие, прогреть его тепловыми пушками и покрыть дом специальным составом.

Есть народный способ проверить, насколько высохла древесина для покраски: на ее поверхность наклеивают небольшой кусок полиэтиленовой пленки. Если через сутки на внутренней поверхности не образовался конденсат, можно приступать к покраске.

Сейчас выпускают зимние краски, которыми можно пользоваться при температуре до −10 °С. Но при их использовании поверхность дерева все равно должна быть сухой.

Покрывать дерево лаком в зимнее время нельзя: при высыхании он потрескается.

Заключение

Если есть возможность перенести работы на теплое время года, лучше так и сделать. Но в частных случаях, когда обработать древесину необходимо в сырую или морозную погоду, защитите дом полиэтиленовым укрытием и прогрейте его. Только в этом случае можно получить хороший результат.

Что нужно знать о работе с эксцентриковой шлифмашинкой?

Содержание

Хотите идеально гладкую поверхность? С ЭШМ это возможно

Каждая шлифмашина: ленточная, вибрационная, дельта – шлифует разные поверхности по-своему. У одних преимущество – скорость, у других – возможность работы в труднодоступных местах. У орбитальной, или эксцентриковой, шлифмашины (ЭШМ) этим достоинством является качество шлифовки – в этом ей нет равных. Можно смело сказать, что она не для тех мастеров, у кого в приоритете скорость. ЭШМ шлифует медленно, но качественно и идеально избавляет поверхность от любых несовершенств.

Что это за инструмент? Особенный и с особым принципом работы

Можно ли зачистить краску и получить ровную доску с помощью эксцентриковой шлифмашины? Да. Избавиться от ржавчины на трубе и одновременно подготовить поверхность к окрашиванию? Тоже да. Избавит ли орбитальная шлифмашина от застывших капель шпаклевки? Снова утвердительный ответ. Этот инструмент предназначен для зачистки поверхностей от старых покрытий, удаления зазубрин, подготовки к нанесению ЛКМ и полировки.

ЭШМ состоит из корпуса, в который заключен двигатель, и круглой платформы, на которую устанавливается абразивный диск. Шлифовка происходит за счет вибрации. Ее создают возвратно-поступательные движения подошвы вокруг своей оси, другими словами, по орбите – отсюда название инструмента. Это позволяет эксцентриковой шлифмашине эффективно избавлять поверхности от любых шероховатостей.

Шлифмашина довольно комфортна в управлении. Ее рукоятка – это сам корпус, на который удобно класть ладонь и водить по поверхности. Учитывая, что вес инструмента редко превышает 3 кг, им можно работать продолжительное время без напряжения и усталости в руках. В этом состоит его преимущество перед обычной болгаркой, от которой сильно вибрируют руки в конце рабочего дня. Подробнее о конструкции ЭШМ можно прочитать в статье.

Как подготовиться к работе? Помните о правилах

Мастер своего дела никогда не пренебрегает техникой безопасности. Прежде всего это касается чистоты рабочего места. Около обрабатываемой поверхности не должно быть лишних проводов, других инструментов, взрывоопасных веществ и пыли. Захламленность может стать причиной несчастного случая. Также, чтобы избежать травм, рабочая зона должна быть достаточно освещена.

Площадка подготовлена? Теперь самое время подумать о средствах индивидуальной защиты: очках и защитных наушниках. С ними будет работать комфортнее – глаза не придется прищуривать, чтобы не попала пыль, а уши не будут уставать от шума.

Работаете в закрытом боксе или гараже? Чтобы пыль не летала, не попадала в глаза и органы дыхания, позаботьтесь о пылеотведении. Конструкция инструмента предусматривает пылеотвод, поэтому следует присоединить патрубок, шланг с пылесосом или пылесборник. Пыль не будет оседать на одежде, засорять рабочую поверхность и застревать между частичками абразива. Так точно будет работать комфортнее.

Пришло время подготовки инструмента. Надо прикрепить к платформе оснастку. Осталось включить инструмент, выставить нужный режим, и можно начинать выравнивать поверхность. Напомним некоторые нюансы, которые важны, чтобы улучшить качество выполняемых работ.

Как правильно шлифовать? Добивайтесь высокого результата

С большинством задач справляются модели мощностью 250 – 750 Вт. Например, их выбирают, чтобы шлифовать штукатурку или брус. Инструменты большей мощности – от 750 и выше служат для более грубых, начальных, сложных работ, к примеру, для выравнивания поверхностей, снятия небольшого слоя. Но все-таки следует помнить, что ЭШМ – не тот инструмент, который способен обрабатывать сварочные швы или закруглять углы.

Настраивать инструмент под различные по твердости/плотности материалы и виды задач позволяет регулировка числа оборотов. Она необходима, если есть потребность шлифовать не только дерево, но и металл, пластик. На малой скорости 4000 – 8000 об/мин производится грубая, первичная обработка поверхностей, например, удаление с досок следов коры и крупных заусенцев. На высоких оборотах 10 000 – 26 000 об/мин происходит финишная шлифовка заготовок и полировка, например, лакового покрытия.

На степень шлифовки влияет амплитуда колебаний. Чем выше заявленный параметр, тем более грубую вибрацию производит инструмент. Чтобы это лучше понять, приведем пример: амплитуда колебаний с 5 до 7 мм позволит зачистить ржавчину, так как движения платформы размашистые, соскрябывающие. Она как бы активнее трет поверхность. А вот чтобы заполировать поверхность, такая большая вибрация ни к чему. Поэтому для удаления мелких царапин с пластика, например, понадобится ЭШМ с амплитудой колебаний 2 – 3 мм.

Чем больше диаметр платформы, тем большую область она способна обработать, тем больше должна быть мощность. Следовательно, шлифмашина с диаметром диска 125 мм будет менее производительной, чем инструмент с размером платформы 150 мм. Это надо учитывать, когда есть большая площадь для шлифовки, например, полы в доме.

Какую выбрать оснастку? Коротко и ясно

Правило одно и очень понятное: чем крупнее зерно на оснастке, тем грубее обработка. Ниже приведем примеры зернистости, чтобы сориентировать вас в выборе шлифкруга.

P40 – P120 – грубая обработка штукатурки, удаление древесных волокон. Подойдет для первичной зачистки перед последующей шлифовкой.

P140 – P180 – чистовая шлифовка для гладкой и ровной поверхности. Можно удалить мелкие недостатки, загрязнения по типу масляных пятен.

P400 – P1000 и выше – полировка металла и пластика, структурирование древесины.

Другая проблема – подбор оснастки под модель инструмента. Не всегда есть возможность купить абразив того же производителя, что и шлифмашина. В самом худшем случае отверстия могут не совпадать. Советуем купить шлифкруг без отверстий и проделать их самому шилом или просверлить дрелью.

Как шлифовать металл? Приводим пример работы

Приведем пример работы орбитальной шлифмашиной по металлу. Представим, что нам нужно покрасить автомобиль. Сперва нужно избавиться от старой краски, зачистить ржавчину и выровнять другие дефекты. Для этого выставим низкую скорость до 8000 об/мин и установим крупнозернистую оснастку – подойдет шлифкруг с маркировкой P40 или близкие к этому значения. Затем зашлифуем поверхность, чтобы она стала ровной – поменяем абразив на более мелкозернистый – P150 – P240 и увеличим скорость до 12 000 – 16 000 об/мин. Далее следуют малярные работы – шпаклевание, матование, грунтование. После высыхания грунта по нему тоже следует пройтись шлифмашинкой на скорости 12 000 об/мин и выше с кругом зернистостью P240 – P480 под акрил и P240 – P800 под металлик. Затем наносится краска и лак. Когда все высохло, автомобиль собирают. Заключительный этап – полировка и устранение дефектов. Мокрым способом с применением специальной пасты последовательно шлифкругами P800, P1000, P1200, P1500 на максимальной скорости орбитальной шлифмашины автомобиль доводят до идеала.

Эксцентриковая шлифмашинка – инструмент многогранный. Он может пригодиться и домашнему мастеру, который делает ремонт самостоятельно или часто работает на даче. Незаменим и для профессионалов – столяров, маляров, автослесарей и других специалистов.

Выбирайте орбитальную шлифмашину и оснастку к ней на нашем сайте – у нас большой ассортимент! А если остались вопросы, можете задать их нашему менеджеру перед покупкой. Желаем успехов в работе!

Как шлифовать дерево – Боб Вила

Фото: Крис Гарднер

Шлифовка – незамеченный герой любого проекта с деревом. Это может занять много времени, а результаты неуловимы: шлифование не преобразует вашу заготовку так, как резка по размеру. Шлифовка также не дает «вау-фактора» насыщенного пятна. Но не заблуждайтесь, – ключевой шаг, который нужно предпринять при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, чтобы они стали однородно шероховатыми.Мы называем это «шлифованием» – и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, – но никакого песка здесь нет. Скорее, абразив действует как режущий инструмент (в отличие от пильного полотна), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до точки, когда материал легко принимает отделку.

Ручное шлифование

Ручное шлифование дает вам максимальный контроль над формированием деревянной поверхности. Вы можете обработать углы и выемки, до которых машина не сможет добраться.Да, я использую механические шлифовальные машины почти на каждом проекте по деревообработке или отделке, который я выполняю, но я всегда шлифовал вручную.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

Фото: Крис Гарднер

Для плоских поверхностей и острых краев используйте шлифовальный блок; купите один в строительном магазине или вырежьте его самостоятельно из древесных отходов. Шлифовальный блок позволяет вам прикладывать равномерное давление и предотвращает слипание или скольжение наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку сложной формы, выберите специальную шлифовальную машину для профилей из резины или поролона, чтобы добиться резкого профессионального вида.

При шлифовании кривых или формировании закругленных кромок откажитесь от шлифовального блока и используйте мягкость рук для создания удовлетворительной формы дуги.

Независимо от того, какой тип кромки вы выберете, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте волокном, а не напротив него. Не используйте наждачную бумагу для удаления таких вещей, как следы карандашей или засохший клей, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

Фото: Крис Гарднер

Это не обязательно для любой работы, но шлифовальный станок с электроприводом наверняка сэкономит вам много времени и пота.Я настоятельно рекомендую шлифовальный станок с эксцентриситетом, если у вас его еще нет. Идеальный инструмент для множества задач, он быстро и равномерно выравнивает древесину, не оставляя следов на поверхности. Могут быть установлены шлифовальные диски с различной зернистостью, и особенно, когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не являются проблемой.

Фото: Крис Гарднер

Шлифование для чистовой обработки

Шлифование помогает не только перед чистовой обработкой, но и во время чистовой обработки .Если вы планируете испачкать заготовку или нанести на нее прозрачное покрытие, сначала отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 220, а затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это усиливает текстуру, делая дерево более восприимчивым к окрашиванию. Наносите масляную отделку? Отшлифуйте поверхность до 220, затем нанесите датское масло или тиковое масло (с зернистостью), используя бумагу с зернистостью 320. Продолжайте, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Фото: Крис Гарднер

И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь покрасить заготовку, шлифование будет иметь важное значение для вашего успеха.Это «шероховатость» поверхности, придавая краске прилипание. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые образовавшиеся неровности или выступающие участки, так что вы получаете супер гладкую, заводскую отделку.

Как шлифовать дерево – Руководство для начинающих

Когда дело доходит до отделки дерева, знание того, как шлифовать дерево, является неотъемлемой частью процесса! Гладкая отшлифованная деревянная поверхность имеет решающее значение для красивой деревянной или окрашенной отделки вашего проекта.

В моем уроке по окрашиванию дерева я представил обзор того, как шлифовать древесину перед окрашиванием, но я хочу более подробно рассказать о пошаговом процессе, шлифовальных инструментах, почему это важно, и поделиться своим любимым советы тоже!

Обратите внимание, в этом посте есть партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Зачем шлифовать дерево

Вам может быть интересно, действительно ли вам нужно шлифовать дерево перед окрашиванием или вам нужно шлифовать перед покраской? Исходя из своего опыта, я отвечаю «да» на оба эти вопроса, и что это еще более важно при окрашивании древесины.Как я отмечал в своем посте , как красить дерево , я действительно не люблю шлифование, это не весело, но это основополагающий шаг в процессе отделки дерева.

Большая часть необработанной древесины поступает в грубом состоянии (если она не приобретена предварительно отшлифованной) в магазине товаров для дома или на складе пиломатериалов. Он кажется грубым и немного пыльным, с отметинами, вмятинами и другими дефектами на поверхности.

Следовательно, если вы испачкаете это пятно, покрытие будет грязным, пятнистым, и настоящая текстура древесины не будет выглядеть так красиво, как если бы вы сначала отшлифовали ее.Кроме того, при морилке, когда вы шлифуете древесину, поры в древесине открываются, и морилка действительно хорошо и равномерно впитывается.

И если вы закрасите нешлифованную деревянную поверхность, будет много текстуры, которая будет видна насквозь, и снова она не будет выглядеть так же хорошо или как гладкая поверхность. Та же концепция применима к старому дереву или дереву, на котором уже есть отделка!

Ниже приведена фотография двух кусков дерева, вырезанных из одного куска пиломатериала и окрашенных в один цвет.Один кусок дерева отшлифован, а другой – нет. Это огромная разница, которая показывает важность шлифования дерева!

Когда нет необходимости шлифовать дерево

Бывают случаи, когда можно обойтись без шлифования или просто шлифовать очень мало. Например, при покраске, если деревянная поверхность уже была окрашена или окрашена и является гладкой и чистой, вы можете закрасить ее без шлифовки. Особенно, если вы сначала использовали грунтовку, а верхний слой или герметик не использовались.

Или, если вы покупаете кусок дерева премиум-класса, который находится в действительно хорошем состоянии, иногда можно обойтись меньшим количеством шлифовки и просто использовать одну или две наждачной бумаги с более высокой зернистостью, а не 3 разных зернистости (объяснено в шаге № 2 ниже). . Это действительно суждение, основанное на состоянии древесины и на том, как вы предпочитаете внешний вид отделки!

Типы шлифовальных машин

Существует множество различных типов шлифовальных машин и шлифовальных инструментов для шлифования древесины. Ниже я кратко рассмотрю некоторые из основных типов и моих любимых.

Орбитальный пальмошлифовальный станок

Я настоятельно рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машинку для большинства деревянных работ, которая является очень эффективным и доступным шлифовальным инструментом. Если вы можете позволить себе только один шлифовальный инструмент, обычно лучше всего покупать его. У большинства из них есть шлифовальные диски , которые легко прикрепляются и снимаются с шлифовальной машины. Я использую эту шлифовальную машину для большинства своих проектов по деревообработке и обустройству дома.

Угловой шлифовальный станок

Мне нравится моя маленькая угловая шлифовальная машинка , которая хорошо справляется с обработкой небольших углов, недоступных для орбитальной шлифовальной машины.Его действительно быстро и легко взять и для небольших шлифовальных работ.

Шлифовальный блок или наждачная бумага

Для легкого шлифования вы можете вручную отшлифовать наждачной бумагой (они бывают листами), наждачной бумагой, обернутой вокруг небольшого куска дерева, или шлифовальным блоком . Это важно всегда держать под рукой!

Ленточно-шлифовальный станок

Если ваша древесина нуждается в интенсивном шлифовании, ленточная шлифовальная машина может быть хорошим инструментом для начала, и ее часто можно арендовать или купить в магазинах товаров для дома.

Инструмент Dremel со шлифовальной насадкой

Инструмент Dremel Rotary с шлифовальной насадкой (доступны разные размеры и формы) удобен для обработки крошечных углов, щелей и краев, недоступных для других шлифовальных инструментов. Это определенно не необходимость, а удобный дополнительный инструмент. Мы использовали его, чтобы отшлифовать старую отделку маленьких перевернутых ножек стола на нашем переделанном приставном столике , и он отлично сработал!

***

Шлифовка дерева и наждачной бумаги

1.Создайте рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли

Шлифовка древесины – это грязный процесс (много опилок), и лучше всего делать это на открытом воздухе или в мастерской / гараже, если это возможно. Попробуйте использовать безопасную плоскую поверхность или рабочий стол. Мне нравится устанавливать на своем заднем дворе пару козловых козлов и фанерную доску из магазина товаров для дома.

Обратите внимание: вы можете купить в магазине насадки-пылесосы для своей орбитальной пальмовой или ленточной шлифовальной машинки, чтобы удалить еще больше опилок, которые не улавливаются прикрепленным пакетом на шлифовальной машине.

Обязательно используйте защитные очки , чтобы опилки не попали вам в глаза. Вы также можете надеть маску для лица или респиратор для шлифования лица , если хотите. Кроме того, при шлифовании я предпочитаю носить рабочие перчатки , чтобы избежать осколков и уменьшить вибрацию рук.

2. Выберите другую зернистость наждачной бумаги

Наждачная бумага бывает различной зернистости, от очень крупной наждачной бумаги, например, зернистостью 60, до очень мелкой наждачной бумаги, например, зернистостью 220 или 320.Лучше всего начать с наждачной бумаги с низкой зернистостью, чтобы отшлифовать весь проект. Обычно это занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи. По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка вашего изделия и тем меньше удаляется материала.

Определите, какая крупа вам понадобится для вашего проекта. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.

Обратите внимание: если я использую для своего проекта древесину премиум-класса, которая с самого начала находится в действительно хорошем состоянии, то я обычно сначала использую только зернистость 120, а затем только 220.Но, если моя древесина действительно грубая с самого начала или на ней много старой отделки, я начну с наждачной бумаги с зернистостью 60 и оттуда продвинусь вверх по зернистости.

3. Начните с наждачной бумаги с крупным зерном

.

Начните с наждачной бумаги с грубой зернистостью, например, зернистостью 80. Как отмечалось выше, этот первый этап шлифования самой крупной зернистостью займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала. По мере шлифования дерево будет заметно отличаться. Это один из моих любимых шагов, поскольку истинный цвет и текстура древесины раскрываются, когда все пятна удаляются.

Вот фотография, показывающая половину дерева, отшлифованную наждачной бумагой зернистостью 80:

4. Используйте наждачную бумагу средней зернистости

.

Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.

5. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой

.

Наконец, завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 220. В конечном итоге вы должны убедиться, что деревянная поверхность после завершения будет гладкой на ощупь. Ниже приведена фотография, показывающая нашу древесину, полностью отшлифованную наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 220, в сравнении с фотографией древесины до ее шлифовки.

Древесина после шлифовки

Древесина перед шлифовкой

6. Удаление опилок с древесины

Наконец, нужно удалить с дерева опилки. Есть много способов удалить опилки, например с помощью профессионального пылесоса, влажной тряпки и т. Д.

Мой любимый способ удалить опилки – использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть большую часть опилок. Затем я протираю дерево липкой тканью , чтобы удалить остатки опилок. Ткань липкая, поэтому я люблю надевать латексные перчатки при резке и обращении с ней, но она отлично подходит для удаления остатков опилок, и вам не нужно ее использовать в большом количестве.

Последний совет, которым я хочу поделиться по поводу шлифования, заключается в том, что я считаю, что лучше всего выполнить основную часть шлифовки, прежде чем резать или распиливать древесину до нужного размера для проекта. Гораздо легче шлифовать большие куски дерева, чем мелкие. Затем вы можете просто вручную отшлифовать (или использовать другой шлифовальный инструмент) быстро в любом месте, когда ваш проект будет завершен!

Хорошо, вот и все, как шлифовать дерево! Теперь, когда ваша деревянная поверхность отшлифована и гладкая, ее можно наносить морилкой, краской или другим финишным покрытием! Чтобы выбрать правильный цвет морилки, ознакомьтесь с 10 любимыми цветами морилки , а также 5 вариантами морилки серого цвета ! А если вам нужна дополнительная информация о окрашивании древесины, посмотрите мой учебник о том, как красить древесину и о том, как лучше всего наносить краситель .

Еще раз спасибо за внимание! Обязательно подпишитесь на Instagram и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, веселых обновлений и коротких обзоров!

Инструкции

  1. Обустройте свое рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли.
  2. Выберите наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.
  3. Начните с грубой наждачной бумаги, например, зернистостью 80, и начните шлифовать дерево. Это займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала.
  4. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, с зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности дерева.
  5. Завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, зернистостью 220, пока древесина не станет гладкой на ощупь.
  6. Удалите опилки с древесины с помощью щетки с мягкой щетиной, чтобы сметать большую часть опилок. Затем протрите липкой тканью или влажной тканью.

Поделиться – это забота!

Как подготовиться к отделке деревом | Подготовка и шлифование

Начни с конца

Обработка дерева – это просто и весело.Не торопитесь отделывать мебель, как будто это гонка. Представьте, как он будет выглядеть готово в вашем доме в живых цветах. Создайте хорошую зону для подготовки. Включите мелодии. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-нибудь, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит деньги и повеселит процесс. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный специалист по отделке древесины, обратитесь к нашим рекламным буклетам, чтобы получить быстрые и простые инструкции по отделке. Для тех из вас, кто хочет знать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины. , выбирая отделку и применяя традиционные или декоративные отделки.Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, отделка деревом будет для вас полезным занятием. Это практический навык, который вы будете носить с собой на протяжении всей жизни. Сэкономить деньги сможет любой желающий, отделив мебель самостоятельно.

Самая важная часть отделки мебели происходит до того, как вы откроете банку с краской или краской. Тщательное шлифование часто является фактором, отделяющим «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Советы по комплектной (разобранной) мебели: Если вы собираете мебель, то делайте это с упором на готовый продукт. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для получения прочных и ровных стыков и углов. Некоторым легче отшлифовать перед окончательной сборкой мебели. Будьте осторожны при шлифовании отдельных деталей, чтобы не закруглить острые края, которые могут образовывать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, свежесобранным старым антиквариатом, комплектом, который требует сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и закончить шлифовку.Используйте наполнитель для трещин, чтобы заполнить пустоты, отверстия от гвоздей и другие дефекты. Шпатлевку следует отшлифовать до тех пор, пока она не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины. Излишки клея на поверхности древесины необходимо либо смыть и смыть чистой водой, пока она еще влажная, либо дать высохнуть и срезать острым зубилом или ножом – любые оставшиеся пятна или разводы необходимо полностью отшлифовать. Загрязненные клеем участки не примут пятно.

Подготовка к шлифовке

Мы не можем не подчеркнуть, что для достижения идеальной отделки у вас должна быть прочная основа для правильного шлифования! См. Наше руководство по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.Все поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи и масел. Предварительное шлифование выполняется с все более мелкой зернистостью. НЕ начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой. Подготовьте поверхность, используя сначала среднюю бумагу, а затем переходите к более тонкой. На большинстве необработанных древесных материалов начните шлифовать в направлении волокон наждачной бумагой №120-150 перед окрашиванием и работать с бумагой с зернистостью №220.

Мягкие породы дерева, такие как сосна и ольха: начните с № 120 и закончите с № 220 (для пятен на водной основе) и зернистостью 180 для пятен на масляной основе.

Твердые породы дерева, такие как клен и дуб: начните с № 120 и отшлифуйте не мельче № 180 (для пятен на водной основе) и № 150 для пятен на масляной основе.

Не шлифуйте поверх шлифовки, иначе вы можете загерметизировать древесину настолько, что она не будет покрыта лаком. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности. Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.

Сделайте предварительное шлифование быстрее! Здесь показана орбитальная шлифовальная машинка с мешком для пыли, используемая для подготовки деревянной поверхности и полировки между верхними слоями.Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать финишные покрытия вручную. Не используйте орбитальную шлифовальную машинку при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им вида состаренных поверхностей. Орбитальная шлифовальная машинка будет вонзаться, когда вы прикладываете давление, чтобы пропустить краску, оставляя круглые участки износа, которые не будут выглядеть естественно. Текстура древесины передает естественные бледности. На этой фотографии показан один слой верхнего покрытия, который полируется поверх краски Lamp Back Paint.

Руководство по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)

Отшлифованная поверхность – это не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины.Таким образом, пропуск песка оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.

Общее правило использования наждачной бумаги следующее: чем мельче наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна. И наоборот, чем грубее наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубая шлифовка будет выглядеть менее изысканной, чем более гладкая поверхность, которая получается в результате шлифования все более мелкой наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доводит поверхность до желаемой гладкости.Шлифование должно быть тщательным, ровным и с шероховатостью древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует очень много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться этим важным инструментом. Эта диаграмма основана на нашем опыте и предназначена только для ознакомления.

Описание Зернистость # 0 Оценка Использовать
Очень высокое 600 10/0 Полировка и обработка после окрашивания
400 0/9
360 8/0
320 7/0
280
240
мелкое среднее тонкое 6/0 Окончательное шлифование перед окрашиванием
220 5/0
180 4/0
150 3/0
120
Средний 100 2/0 Удаление грубой текстуры
70 1/0
60 1/2
Грубый 50 1 Места с дефектами, закруглениями и шероховатостями
40 1
36 1.5
Очень грубый 30 2,5 Очень грубая необработанная древесина
24 3
20 3,5
16 4

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое будут проходить абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы будут проходить через сито с 220 отверстиями на погонный дюйм.

Обозначение «Open Coat» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, наносимый на влажную или сухую наждачную бумагу, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей для краски.

  • Клей, используемый для стандартной наждачной бумаги, чувствителен к воде.
  • Наждачная бумага
  • на основе плотной бумаги.
  • Финишная основа на более гибкой бумаге.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, – это гранат, оксид алюминия и карбид кремния.Обычно красная гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется для ручного или механического шлифования; черный карбид кремния является предпочтительным абразивом для очень тонкого шлифования при деревообработке.

Материал Первое шлифование 2-я шлифовка Окончательное шлифование
Дуб 120 150 180
Береза ​​ 120 150 180
Клен 120 120 180
красное дерево 150 180 220
Орех 150 180 220
Ель 120 150 180
Сосна 120 150 220
Вишня 120 150 220
Ясень белый 102 150 180

Крупнозернистая наждачная бумага с зернистостью менее 100 редко используется для тонкой отделки мебели.Иногда они могут быть полезны для повреждения поверхности, скругления острых углов или разрушения чрезвычайно неровных участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемой для отделки мебели, делятся на мелкую и очень мелкую – от 120 до 220; зернистостью 320, 400 и 600 для специальных целей. Для древесины, “трудно поддающейся окрашиванию”, финишная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему. Для финишного шлифования большинства твердых пород мебели (например, вишни и красного дерева) используйте зерно 180 или 220.Использование крупы до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно приходится делать уступки либо гладкости поверхности, либо приемлемости цвета. Мебель, отшлифованная заводской шлифовкой, по-прежнему требует финишной шлифовки. Выполните начальное шлифование бумагой среднего тонкого качества и завершите одним или несколькими более тонкими сортами. Обязательно отшлифуйте всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, оно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную мочалку при подготовке древесины к отделке на водной основе, поскольку стальные частицы могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки

также работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева. Убедитесь, что вы смешали достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удаляйте пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе.Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой. Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду шевеление. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением.Для тщательного перемешивания содержимого банки может потребоваться несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере использования содержимого.

Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Заполните поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕЗОПАСНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок. По мере того, как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью.Важно тщательно и последовательно вытирать пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.

Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.

Пользовательские цвета смешивания !!! Не позволяйте цветовой таблице замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки на водной основе и финишные покрытия можно смешивать для создания индивидуальных цветов.Позвольте своей творческой стороне проявиться и играть! Цвет салона, показанный здесь и на фотографии выше, представляет собой смесь красного перца и Somerset Gold, смешанных прямо в банке.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить практически к любому проекту отделки деревом, имейте эти предметы под рукой. Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы – самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки даже с продуктами на водной основе.Получите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.

Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки. При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в ​​перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе.Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, являются идеальным контейнером для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220.Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями также можно использовать шлифовальные диски 3M.

Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Любое пятно можно нанести старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты – хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько штук в использовании, полоскании или сушке.Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть со старой щетиной для удаления излишков пятен или краски из углов.

Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей. Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию FAST и подходят для применения на масляной или водной основе. Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание, что когда подушечки Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием.Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работает, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко моются (смываются водой) и служат ДОЛГОМ времени. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах – достаточно мелких, чтобы стереть отделку. Наш фаворит для окончательной отделки – это сплав 3M SUPERFINE.

Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особенных образов, таких как этот узор шахматной доски.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические контейнеры, например, пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).

Рекомендуется старая одежда. Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники рабочей зоны

Накройте пол одеждой, газетой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Не забывайте о подошве обуви – не проходите через капельки и не следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки, чтобы их было легче нанести.Просто прорежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они свободно стояли.

Используйте старые ящики для сушки небольших предметов, например, фасадов ящиков. Мусорные баки тоже подойдут.

  1. Цвет пятна.
  2. Природа породы дерева и ее пористость. Различные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, который вы используете.
  3. Как долго остается пятно.

Как правильно шлифовать дерево – Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, неплохо было бы слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок.Крайне важно, чтобы шлифовальная тарелка оставалась абсолютно плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая. Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / станка с ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе.Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование по зерну или по зерну?

Традиционные деревообработчики часто советуют использовать орбитальную шлифовальную машинку только с движением волокон. Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования.Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Один очень хороший плотник, которого я знаю, выполняет проходы с волокном на одном зерне, затем проходит на следующем проходе под углом 90 градусов к первому проходу. Убедиться, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот.Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокнам, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и “случайным образом” вибрирует во время движения.Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машинки это не имеет значения.

Полное руководство по шлифованию древесины

Шлифовка дерева – один из тех шагов, которые люди любят пропускать. Не надо! Шлифование дерева – важный подготовительный этап перед окрашиванием или отделкой дерева, и это действительно не так сложно!

Чтобы отшлифовать дерево, нарисуйте на нем светлую линию карандашом.Протрите древесину наждачной бумагой с зернистостью 60 в направлении волокон, пока линия карандаша не исчезнет. Повторите то же самое с наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 180, двигаясь от самой низкой до самой высокой. Затем удалите опилки с помощью пылесоса.

Это общий процесс шлифования дерева, но направления могут немного отличаться в зависимости от вашей конкретной цели, поэтому давайте присмотримся ближе!

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны.)

Основы шлифования

Шлифование дерева действительно так же просто, как взять наждачную бумагу и потереть ею о дерево. Но есть еще несколько деталей, которые помогут сделать ваш проект безупречным!

Как работает наждачная бумага

Наждачная бумага царапает поверхность дерева, удаляя с него очень тонкий слой дерева. Вы, наверное, не увидите царапины, пока шлифуете, но я обещаю вам, они есть!

Наждачная бумага с более грубым зерном и наждачной бумагой с меньшим зерном оставляет более крупные царапины, чем наждачная бумага с более высоким зерном.Хотя сначала вы можете не увидеть царапины, и морилка, и отделка дерева могут выделить их, потому что царапины обрабатываются иначе, чем остальная часть детали.

Поэтому очень важно минимизировать эти царапины во время шлифования. Правильная шлифовка означает, что на готовом изделии не будет видимых царапин, а это именно то, что вам нужно!

Шлифование зерном

Первый способ минимизировать царапины при шлифовании – шлифование по направлению волокон.На то есть две причины.

Во-первых, любые царапины, которые остались в конце процесса шлифования, будут сливаться с волокном. Хотя царапина все еще может быть, она будет незаметной, потому что выглядит как текстура древесины.

Во-вторых, царапин, расположенных не в направлении волокон, действительно трудно удалить . Поэтому, если вы нажмете наждачной бумагой с низким зерном по волокну, на дереве появятся серьезные царапины, которые вы не сможете удалить из куска.

Мало того, что царапины на волокне трудно удалить, они еще и очень заметны . Взгляните на эту столешницу (полная сага здесь), которую я переделал, когда не знал, что лучше:

Я использовал ленточную шлифовальную машинку, чтобы удалить несколько слоев краски. И вот в чем особенность шлифования по волокну: на самом деле оно удаляет материал быстрее, чем шлифование по волокну.

Мне было очень трудно снимать краску, поэтому я решил немного отшлифовать поверхность шерсти.И что бы я ни делал потом, я не мог снять оценки.

И поэтому те отметины, которые вы видите выше, навсегда останутся на поверхности стола, потому что я не шлифовал зерно.

Урок усвоен. Отшлифуйте по направлению волокон.

Зерно наждачной бумаги
Наждачная бумага

бывает различной зернистости. Более низкая зернистость указывает на более грубую наждачную бумагу, а более высокая – на более гладкую.

В большинстве деревянных работ используется наждачная бумага с зернистостью от 40 до 240, за исключением шлифовки деревянных полов, где вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью 24.

Наждачная бумага с более высокой зернистостью создает мелкие опилки, которые могут забивать поры древесины и препятствовать окрашиванию и отделке, поэтому в большинстве проектов рекомендуется останавливать процесс шлифования при зернистости 180, если только вы не пытаетесь намеренно закрыть поры древесины (см. пост.)

В магазине вы также найдете наждачную бумагу с зернистостью значительно выше 240, например, 400, 800 и даже 1000. Эти наждачные бумаги предназначены для других целей, например, для работы с кузовами.

Наждачная бумага с меньшим зерном удаляет больше древесины, чем наждачная бумага с более высоким зерном, но они также оставляют на древесине глубокие следы шлифования. Вот почему плотники обычно используют на одном проекте наждачную бумагу с несколькими зернами.

Я обычно начинаю стоять с наждачной бумаги зернистостью 60. Затем, когда я убедился, что все дефекты устранены, я зачищу наждачной бумагой зернистостью 80. Наждачная бумага с зернистостью 80 предназначена для удаления любых следов шлифования с наждачной бумаги с зернистостью 60.

Я продолжаю это до 180 зернистости, шлифуя зернистостью 120, чтобы удалить следы зернистости 80, и шлифуя зернистостью 180, чтобы удалить следы зернистости 120.

Следы зернистости 180 маленькие и расположены в направлении волокон, поэтому они будут незаметны, когда я окрашу или закончу свою деталь.

Песок с легким давлением

Последний способ уменьшить следы шлифования – шлифование с легким давлением вместо сильного. Позвольте наждачной бумаге (и орбитальной шлифовальной машине, если вы ее используете) сделать всю работу за вас.

Не нужно вдавливать наждачную бумагу в дерево. Просто слегка прижмите наждачную бумагу к дереву и потирайте взад и вперед, чтобы наждачная бумага заработала.

Когда вы нажимаете слишком сильно, вы оставляете более глубокие следы, которые труднее удалить без какой-либо дополнительной пользы для вашей детали.При шлифовании используйте только легкое давление, и вы сэкономите себе труд!

Как шлифовать перед окрашиванием

Так как окрашивание древесины позволяет выявить все недостатки древесины, перед окрашиванием необходимо выполнить как можно более тщательную шлифовку.

Шаг 1. Слегка нарисуйте карандашную линию

Нарисуйте карандашом линию на дереве, стараясь не нажимать слишком сильно. Вы не должны делать углублений, которые затруднили бы удаление карандашной линии.

Шаг 2: Отшлифуйте наждачной бумагой с минимальной зернистостью

Какой зернистостью вы начнете, в некоторой степени зависит от того, какую древесину вы купили (дополнительную информацию о типах древесины см. В разделе «Как купить деревянный столб»).

Если вы купили недорогую древесину хвойных пород, вы, вероятно, захотите начать с самой низкой зернистости (60 или 40), чтобы удалить любые производственные следы, пятна или дефекты.

Если вы приобрели пиломатериалы более высокого качества, которые уже были отшлифованы, вам, вероятно, удастся отказаться от зернистости от 80.Я бы не стал начинать выше, если вы планируете испачкать изделие.

Тем не менее, шлифуйте по направлению волокон до тех пор, пока карандаш не исчезнет.

Если вы работаете с недорогими пиломатериалами, вам может потребоваться дальнейшая шлифовка, если вы все еще видите следы и вмятины от производственного процесса. Если вы не удалите эти пятна полностью, они будут выделены, когда вы добавите пятно, поэтому, если сомневаетесь, продолжайте шлифовать.

Вы хотите полностью удалить все следы наждачной бумагой с наименьшей зернистостью, прежде чем переходить к более высокой зернистости.Наждачная бумага с более высокой зернистостью не предназначена для удаления дефектов, а вместо этого предназначена для удаления следов шлифования с более низкой зернистости.

Шаг 3. Дважды проверьте, что вы сняли все отметки

Есть простой способ проверить, удалили ли вы все производственные отметки, прежде чем переходить к следующей зернистости. Просто намочите дерево!

Как только древесина станет влажной, следы будут выделяться, и вы будете знать, нужно ли продолжать шлифование с более низкой зернистостью. Вы, вероятно, увидите следы от шлифования; пока не обращайте на них внимания, удалите их наждачной бумагой с следующей зернистостью.

Если вы используете морилку или отделку на масляной основе , уайт-спирит – отличный вариант для намокания дерева. Если вы используете морилку или лак на водной основе, используйте воду или денатурированный спирт.

Убедитесь, что ваш «мокрый» продукт соответствует типу пятна или покрытия, которое вы наносите. Уайт-спирит может предотвратить прилипание пятен на водной основе или лакокрасочного покрытия.

Шаг 4: Удаление опилок

Между крупками нужно удалить опилки.Таким образом, нижняя зернистость и большие куски опилок не застрянут между наждачной бумагой и деревом, когда вы будете шлифовать со следующей зернистостью. Когда это происходит, на дереве образуются более крупные царапины, которые вы и пытаетесь удалить!

Есть несколько способов удалить опилки. Мне нравится использовать магазинный пылесос и убирать пыль пылесосом.

Вы также можете использовать липкую ткань или влажную тряпку, хотя, если вы идете по пути мокрой тряпки, обязательно используйте продукт, соответствующий вашему пятну или отделке.(Минеральные спирты для пятен / отделочных материалов на масляной основе, вода или денатурированный спирт для пятен / отделочных материалов на водной основе.)

Шаг 5: шлифование более высокой зернистостью

Повторите шаги 1, 2 и 4 с наждачной бумагой с более высоким зерном. Обычно я использую такой порядок: 60, 80, 120, 180.

Обычно я не шлифую зернистость более 180, просто потому, что это начинает закрывать поры древесины и предотвращает впитывание морилки в древесину.

Вам нужно будет повторять шаги 1, 2 и 4 каждый раз, когда вы переходите к следующей зернистости.Вы можете пропустить шаг 3, потому что вы уже удалили производственные знаки, и вам не нужно проверять, исчезли ли они.

Шлифование дерева перед покраской

Цели шлифования древесины перед окраской немного отличаются от шлифования перед окрашиванием.

Шлифовка перед окрашиванием направлена ​​на устранение дефектов древесины, которые будут высвечиваться при окрашивании древесины. Шлифовка перед покраской способствует прилипанию краски к древесине.

Из-за этого процесс немного отличается и, к счастью, проще.Поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы немного поцарапать дерево, вам не нужно использовать наждачную бумагу до мелочей.

Вместо этого, возьмите наждачную бумагу зернистостью 180 и потрите ею о дерево. Вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машинки, все в порядке.

Количество шлифования варьируется в зависимости от того, какую древесину я шлифую. Если это дешевая древесина, которую явно не шлифовали, я буду более тщательным. В противном случае я просто потрачу несколько минут, чтобы стереть кусок наждачной бумагой, и все закончится.

Также имейте в виду, что если вы красите, использование связующего слоя грунтовки может сделать то же самое, что и шлифование. Это стоит немного дороже, но шлифовать не нужно, если шлифование не для вас!

Шлифование предварительно обработанной древесины

Если вы хотите зачистить уже готовую мебель, процесс шлифования будет выглядеть немного иначе.

Во-первых, я не рекомендую использовать шлифовальный станок в качестве основного метода удаления отделки или краски с дерева.Помните ту таблицу сверху? Если вы прочтете всю историю, вы поймете, что смыть краску шлифовальной машиной было кошмаром.

Вместо этого я рекомендую очистить мебель Citristrip. У меня есть целый пост о том, как это сделать.

Как только вы это сделаете, у вас останется немного остатков, и в первую очередь, какое бы пятно ни было на дереве.

Чтобы довести древесину до голой древесины, необходимо немного отшлифовать ее. Поскольку вам нужно будет А) отшлифовать оставшиеся остатки и Б) отшлифовать окрашенную древесину, я настоятельно рекомендую начать с наждачной бумаги с наименьшей зернистостью, которая у вас есть.

Для меня это обычно наждачная бумага зернистостью 40. Это довольно легко вставить на моей орбитальной шлифовальной машине и получить ровную поверхность до голой древесины примерно за 5 минут. Затем я займусь шлифованием крупы, как я описал в разделе «Шлифование голой древесины».

Для неплоских поверхностей все немного сложнее.

Мелкие резьбы в целом трудно шлифовать, но вы можете приобрести шлифовальные приспособления для своей дрели / шуруповерта, которые немного облегчат эту задачу.

Если у вас есть Dremel, для него также есть шлифовальные насадки.

Откровенно говоря, я склонен зачищать и окрашивать плоские поверхности и красить не плоские поверхности. Мне нравится двухцветный вид, и это намного проще, чем шлифовать все подряд.

Эти прикроватные тумбочки являются примером. Я думаю, они отлично смотрятся!

Шлифовка между слоями морилки или отделки

Часто вы читаете указания на пятне или лаке, и это указывает на то, что вам нужно отшлифовать между слоями.

Отлично! Но как? И почему?

Шлифовка между слоями финишного покрытия сглаживает любые дефекты или частицы пыли, которые попали на финишное покрытие в период высыхания. Это также помогает следующему слою сцепиться с предыдущим.

При шлифовании между слоями используйте наждачную бумагу с высоким зерном, чтобы не удалить только что нанесенное покрытие. Я часто использую наждачную бумагу зернистостью 240.

Во время работы я стараюсь двигаться быстро и никогда не нажимаю на деталь слишком сильно.Моя цель – просто сгладить все и удалить любые мазки и недостатки при подготовке финишного покрытия для следующего слоя.

Ручное шлифование

Итак, во-первых, осознайте, что хотя ручное шлифование для подготовки к покраске не так уж и плохо, ручное шлифование для подготовки к окрашиванию будет в лучшем случае трудоемким испытанием.

Дешевые пальмошлифовальные машины от Harbour Freight стоят около 15 долларов. Если вы хотите протереть дерево один раз для одного проекта, подумайте о его покупке. Если вы думаете, что можете красить дерево чаще, ознакомьтесь с моим руководством по орбитальным шлифовальным машинам.

Но если вы твердо настроены работать с песком, у меня есть для вас несколько советов.

Во-первых, возьмите блок, чтобы обернуть наждачной бумагой . Это может быть необычный блок, как показано ниже:

Или это может быть просто кусок дерева, который вы обернули наждачной бумагой:

В любом случае, обернув наждачной бумагой плоскую поверхность, вы распределяете давление руки, что поможет вам отшлифовать ее более равномерно.

Исключение составляют случаи шлифования резьбы или криволинейных участков.Тогда ваша рука будет лучше придумывать наждачную бумагу к дереву.

Во-вторых, следите, чтобы наждачная бумага затупилась . Если вы используете орбитальную шлифовальную машинку, это не имеет большого значения – тусклая наждачная бумага будет менее эффективной, но, поскольку инструмент движется так быстро, много дерева все равно удаляется.

Но если вы шлифуете вручную, крайне важно использовать острую наждачную бумагу, иначе на то, чтобы полностью отшлифовать изделие, потребуется целая вечность.

Вы можете проверить остроту наждачной бумаги, потерев ее рукой и сравнив со свежей наждачной бумагой.Они должны чувствовать себя похожими. Если свежая наждачная бумага более царапается, пора сменить бумагу.

Наконец, если вы шлифуете вручную, потратитесь на наждачную бумагу. Еще до того, как у меня появился орбитальный шлифовальный станок, я покупал наждачную бумагу в Harbour Freight, и это была большая ошибка.

Бумага постоянно рвалась. Я думал, что наждачная бумага ужасна, но потом я купил наждачную бумагу 3M в Home Depot, и она оказалась на 100% лучше.

Это не проблема, если у вас есть орбитальная шлифовальная машинка, поскольку большинство из них имеют липучку или липкую основу, которая удерживает наждачную бумагу для шлифования.Я сравниваю цены и выбираю более дешевую наждачную бумагу вместо орбитальной шлифовальной бумаги.

Советы и рекомендации по шлифованию дерева

Совет 1. Наденьте хорошую маску

Большинство товаров в магазине производят опилки, но при шлифовании получаются действительно мелкие опилки, а это значит, что вы с большей вероятностью вдохнете их.

По этой причине я всегда ношу свою прочную маску, когда шлифую шлифовку. У меня есть эта маска от Amazon, и она отлично защищает от пыли.Кроме того, фильтры розовые, и мне это очень нравится.

Совет 2: отшлифуйте края, складывая детали одинакового размера

У этого есть несколько преимуществ. Во-первых, вы сэкономите кучу времени, отшлифуя сразу все края. Во-вторых, ширина досок полностью выравнивается, что отлично подходит для множества проектов.

Но наиболее важным преимуществом для меня является то, что такая шлифовка кромок продлевает срок службы наждачной бумаги. Шлифовка краев наждачной бумагой на липучке с моей орбитальной шлифовальной машинкой приводит к нагрузке на липучку.

Я, честно говоря, не знаю почему, но шлифовка кромок – это быстрый способ заставить липучку перестать работать.

Одновременная шлифовка кромок также помогает держать шлифовальную машину абсолютно ровной, чтобы избежать случайного искривления кромок.

Совет 3: держите шлифовальную машину ровно

При шлифовании детали держите шлифовальную машинку плоской. Я знаю, что может возникнуть соблазн наклонить шлифовальную машину и попытаться приложить дополнительное давление к этой вмятине или отметке на дереве. Я слышу тебя. Не делай этого.

Когда вы наклоняете шлифовальную машину или пытаетесь надавить на определенную область, в дереве образуется вмятина, которую очень трудно удалить. Я сделал это и обещаю, это того не стоит.

Совет 4: приобретите наждачную бумагу для своей орбитальной шлифовальной машины в Интернете

Упаковка из 10 штук наждачной бумаги 3M с крючками и петлями стоит около 10 долларов при отправке. Это примерно 1 доллар за кусок наждачной бумаги.

Эта упаковка из 80 наждачных бумаг с различной зернистостью от Amazon примерно по той же цене.В среднем это составляет 0,13 доллара за кусок наждачной бумаги.

Меня не волнует, насколько хороша наждачная бумага 3M, я сомневаюсь, что она прослужит в 7 раз дольше, чем наждачная бумага из Интернета. И, честно говоря, я был очень доволен долговечностью и характеристиками наждачной бумаги, которую я купил в Интернете.

По какой-то причине мне обычно приходится покупать новую наждачную бумагу у другого бренда каждый раз, когда я покупаю новую наждачную бумагу – та, которую я купил ранее, обычно больше не доступна. В любом случае, я еще не купил ничего ужасного, поэтому все еще рекомендую вам купить газету в Интернете.

Совет 5: шлифуйте под углом 45 градусов, чтобы удалить больше древесины

Ранее я упоминал, что шлифование по волокну удаляет древесину быстрее, но этого следует избегать, потому что это оставляет на древесине глубокие следы, которые трудно удалить.

Это по-прежнему верно, но шлифование под углом 45 градусов не оставляет глубоких следов, но по-прежнему удаляет дерево быстрее, чем шлифование с зерном.

Я делал это только тогда, когда мне действительно нужно было удалить много дерева.Это не то, что я пробую в большинстве проектов, но это метод, который нужно иметь в своем арсенале!

Совет 6. Хорошее освещение

Иногда трудно увидеть следы на дереве, но при шлифовании важно их видеть, чтобы знать, достаточно ли отшлифованы.

Я уже упоминал о смачивании древесины после шлифовки, чтобы выделить любые следы, и это самый надежный метод обнаружения любых изъянов, прежде чем вы закончите работу.

Но хорошее освещение также может помочь вам заранее выявить недостатки.Шлифовка возле окна или в мастерской с ярким «дневным» светом действительно может помочь вам обнаружить недостатки, которые вы иначе не заметили бы.

Как шлифовать древесину так, как будто вы знаете, что делаете и максимальные результаты. Вот почему я назвал это «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева – не всегда увлекательный процесс.Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите меня неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии.Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы не утомлять себя, пытаясь выровнять поверхность. Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог создал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы делать что-то правильно. Возможно, именно так обстоит дело в научном исследовании, посвященном наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

Для большинства проектов вам действительно нужно всего 3 или 4 различных зерна, макс.

А вообще-то двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю. Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» – для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» – для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это на BobVila.com)


Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте, чтобы выровнять доску, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 и случайную орбитальную шлифовальную машинку. Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалите опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и удалите шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости. Это должно оставить заметно иное ощущение на дереве, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть – это причин, по которым он будет отличаться.Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение.

Покрытие, которое вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности дерева, создавая, по сути, новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 достаточно гладкая и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже только 120).

Это оставит поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень плоской, потому что пленочная отделка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленкой, лучше всего шлифовать зернистостью до 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и кипяченое льняное масло, они проникают в волокна древесины и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево – методы и инструменты

Шлифование выполняется вручную с использованием обычной наждачной бумаги, подкрепленной плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машиной.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или смягчаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет – я всегда держу под рукой несколько блоков для шлифования мягких гипсокартонных плит и гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, так что меня это нисколько не беспокоит.

При шлифовании плоских поверхностей вручную всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок дерева, который у вас есть.

Этот метод работает лучше всего, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя не на 100%, а только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте вперед и назад в направлении волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокна, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифовки на конце.

Если у вас остались эти отметины, вам, вероятно, придется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машин определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве.Риск использования этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой отделки после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново … Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машинки позже.

Также при использовании шлифовальных машинок старайтесь не продавливать материал, прилагая большие усилия. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда при шлифовании я прикладываю легкое равномерное давление и, кажется, удаляет большую часть материала по мере нагрева наждачной бумаги.

Время от времени я выключаю инструмент и выбиваю пыль с наждачной бумаги рукой, буквально стуча по ней несколько раз (кстати, это также помогает при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину – процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете у дилера твердой древесины или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте этот этап общим выравниванием деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает дерево намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машины.

Что вам не нужно, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, шлифование плоской поверхности в основном выполняется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь можно и с остальными.

Чтобы найти холмы и впадины на доске, направьте свет под небольшим углом и проведите прямой кромкой по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий в высоких областях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать нескольких тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что эти затычки очень быстро подключаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Итак, я не могу говорить о пользе покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждой последующей шлифовкой.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь по крупам, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на данном этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк – слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока следы не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.


3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные следы, которые было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец, после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте мне, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 – После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 – Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными, если таковые имеются. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 – После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть некоторые уайт-спириты, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.


Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с мягкой древесиной каждый этап шлифования будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород – это как раз наоборот. Шлифовка будет происходить медленнее, поэтому имеет смысл начать с твердой шерсти.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, я на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из « на самом деле твердого клена».


Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно находят свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, например, столешницы.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае он быстро создаст бороздки в древесине по краям наждачной бумаги.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания больших поверхностей. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Для завершения проекта используйте обычные шлифовальные машинки или ручную шлифовку.


СОВЕТ – Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Это обычное явление, которое я вижу, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажается, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), торцевая текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифовка, – это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка была темнее, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет покрытие.

На этом рисунке доска была отшлифована одинаково по периметру (до 180 сверху, по краю и по краям). Пятно на конце затемняло древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу, скажем, зернистостью 180, и так же шлифуют концы досок при нанесении морилки. закончить, концы выглядят темнее, чем верх.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну задерживаться на концах, прежде чем стереть излишки.

Итак, вот как это может выглядеть для проекта стола – отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но дайте полные 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это всего лишь пример сценария, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все – шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне очень подходят, вам стоит попробовать.

Если вы хотите получить доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Как шлифовать древесину быстрее и лучше

Шлифование древесины может быть долгим процессом. С помощью этих полезных советов вы сможете шлифовать древесину быстрее за половину времени, сохраняя при этом качество и естественную красоту древесины.

Пропустить зернистость

При шлифовании от грубого до мелкого не нужно использовать каждую зернистость.Для более быстрого результата мы рекомендуем использовать любую другую зернистость. Например, если вы используете наждачную бумагу, мы рекомендуем 80-120-180 или 100-150-220.

Использовать всасывание

Всасывание позволяет поддерживать чистоту поверхности за счет удаления пыли, образующейся во время шлифования. Даже если ваша шлифовальная машинка имеет встроенную систему сбора пыли, мы рекомендуем подключать ее к пылесосу. Это связано с тем, что шлифовальная машина будет скользить по тонкой подушке из пыли, которая предотвращает полный контакт между зерном и деревом.Таким образом, вакуум увеличит удаление пыли, повысив эффективность ваших шлифовальных машин, что сократит затрачиваемое время.

Предотвратить завихрений

Если вы шлифуете вручную, более сильное нажатие и более быстрое движение помогут вам быстрее достичь результата. При использовании эксцентриковой шлифовальной машинки увеличение давления или скорости может привести к обратному эффекту. Вместо этого это может привести к появлению небольших закрученных царапин, которые будут незаметны, пока не будут покрыты лаком.Следовательно, эти царапины придется отшлифовать, что станет дополнительным шагом в вашем процессе. Таким образом, речь идет не только о более быстрой шлифовке, но и о сокращении времени, которое на это требуется, за счет предотвращения мелких ошибок. Чтобы предотвратить этот лишний шаг, сила, приложенная к дереву, является важным фактором, вес вашей руки должен обеспечивать достаточное давление. Мы рекомендуем, чтобы при шлифовании с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, чем медленнее вы двигаетесь, тем эффективнее будет результат.

Когда останавливаться

Знание того, когда остановиться, – отличный совет, если вы хотите добиться высококачественного результата за короткое время.Не зная, что вы можете шлифовать намного дольше, чем это действительно необходимо. Однако знание того, когда следует остановиться, не является универсальным, это может зависеть от типа зерна и степени обработки, которую вы хотите достичь:

  • Open Wood Grain – применяется для таких пород дерева, как дуб и орех. Древесина с открытой структурой имеет грубые линии и грубую текстуру. Поэтому шлифование до очень мелкой зернистости может оказаться пустой тратой вашего времени.
  • Закрытое зерно древесины – применяется для таких пород дерева, как клен и вишня.Древесина с закрытым волокном имеет более гладкую и однородную текстуру. Поэтому древесину необходимо отшлифовать более мелкой зернистостью, прежде чем царапины от шлифовки исчезнут.

Если вы добавляете финишные покрытия с более толстым покрытием, таким как лак и лак, или более тонким покрытием, например маслом, зернистость, на которой вы останавливаетесь, может варьироваться.

  • Толстое покрытие – можно остановиться на зернистости 150 для открытого зерна и 180 для закрытого зерна.
  • Тонкое покрытие – большее зерно лучше, поэтому вы можете остановиться на 220 на открытом зерне, 240 на закрытом.

Предварительное шлифование

Если у вас есть большие куски древесной плиты, которые вы планируете разрезать, отшлифуйте их с зернистостью 80-100 перед тем, как разрезать, это сэкономит ваше время. Этот начальный процесс шлифования – самая тяжелая часть, поскольку он включает в себя удаление царапин, вмятин и следов от фрезерования. Оставив доску целой, вы можете отшлифовать ее с помощью ленточной шлифовальной машины. Это исключит повторение остановок, пуска и настройки отдельных деталей.

Шлифовальная группа

Если у вас есть дубликаты деревянных панелей, вы можете отшлифовать их одновременно. Групповое шлифование с помощью эксцентриковой или ленточной шлифовальной машины позволяет сгладить кромки за один проход. Теперь более широкая поверхность, состоящая из нескольких панелей, предотвращает глубокое шлифование шлифовальной машинкой. Это связано с поверхностным давлением, которое теперь распределяется между панелями. В результате вы создаете идентично отшлифованные детали, а также экономите время.

Используйте бумагу высшего качества

Используя бумагу премиум-класса из наших профессиональных диапазонов, таких как sia Abrasives, вы сможете шлифовать древесину быстрее, а также получить лучший результат.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.