Шлифовать дерево: Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

также работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева. Убедитесь, что вы смешали достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удаляйте пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе.Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой. Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду шевеление. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением.Для тщательного перемешивания содержимого банки может потребоваться несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере использования содержимого.

Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Заполните поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕЗОПАСНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок. По мере того, как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью.Важно тщательно и последовательно вытирать пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.

Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.

Пользовательские цвета смешивания !!! Не позволяйте цветовой таблице замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки на водной основе и финишные покрытия можно смешивать для создания индивидуальных цветов.Позвольте своей творческой стороне проявиться и играть! Цвет салона, показанный здесь и на фотографии выше, представляет собой смесь красного перца и Somerset Gold, смешанных прямо в банке.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить практически к любому проекту отделки деревом, имейте эти предметы под рукой. Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы – самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки даже с продуктами на водной основе.Получите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.

Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки. При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в ​​перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе.Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, являются идеальным контейнером для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220.Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями также можно использовать шлифовальные диски 3M.

Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Любое пятно можно нанести старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты – хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько штук в использовании, полоскании или сушке.Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть со старой щетиной для удаления излишков пятен или краски из углов.

Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей. Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию FAST и подходят для применения на масляной или водной основе. Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание, что когда подушечки Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием.Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работает, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко моются (смываются водой) и служат ДОЛГОМ времени. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах – достаточно мелких, чтобы стереть отделку. Наш фаворит для окончательной отделки – это сплав 3M SUPERFINE.

Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особенных образов, таких как этот узор шахматной доски.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические контейнеры, например, пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).

Рекомендуется старая одежда. Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники рабочей зоны

Накройте пол одеждой, газетой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Не забывайте о подошве обуви – не проходите через капельки и не следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки, чтобы их было легче нанести.Просто прорежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они свободно стояли.

Используйте старые ящики для сушки небольших предметов, например, фасадов ящиков. Мусорные баки тоже подойдут.

1. Цвет пятна.
2. Природа породы дерева и ее пористость. Различные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, который вы используете.
3. Как долго остается пятно.

Как правильно шлифовать дерево – Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, неплохо было бы слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок.Крайне важно, чтобы шлифовальная тарелка оставалась абсолютно плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая. Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / станка с ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе.Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование по зерну или по зерну?

Традиционные деревообработчики часто советуют использовать орбитальную шлифовальную машинку только с движением волокон. Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования.Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Один очень хороший плотник, которого я знаю, выполняет проходы с волокном на одном зерне, затем проходит на следующем проходе под углом 90 градусов к первому проходу. Убедиться, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот.Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокнам, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и “случайным образом” вибрирует во время движения.Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машинки это не имеет значения.

Полное руководство по шлифованию древесины

Шлифовка дерева – один из тех шагов, которые люди любят пропускать. Не надо! Шлифование дерева – важный подготовительный этап перед окрашиванием или отделкой дерева, и это действительно не так сложно!

Чтобы отшлифовать дерево, нарисуйте на нем светлую линию карандашом.Протрите древесину наждачной бумагой с зернистостью 60 в направлении волокон, пока линия карандаша не исчезнет. Повторите то же самое с наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 180, двигаясь от самой низкой до самой высокой. Затем удалите опилки с помощью пылесоса.

Это общий процесс шлифования дерева, но направления могут немного отличаться в зависимости от вашей конкретной цели, поэтому давайте присмотримся ближе!

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны.)

Основы шлифования

Шлифование дерева действительно так же просто, как взять наждачную бумагу и потереть ею о дерево. Но есть еще несколько деталей, которые помогут сделать ваш проект безупречным!

Как работает наждачная бумага

Наждачная бумага царапает поверхность дерева, удаляя с него очень тонкий слой дерева. Вы, наверное, не увидите царапины, пока шлифуете, но я обещаю вам, они есть!

Наждачная бумага с более грубым зерном и наждачной бумагой с меньшим зерном оставляет более крупные царапины, чем наждачная бумага с более высоким зерном.Хотя сначала вы можете не увидеть царапины, и морилка, и отделка дерева могут выделить их, потому что царапины обрабатываются иначе, чем остальная часть детали.

Поэтому очень важно минимизировать эти царапины во время шлифования. Правильная шлифовка означает, что на готовом изделии не будет видимых царапин, а это именно то, что вам нужно!

Шлифование зерном

Первый способ минимизировать царапины при шлифовании – шлифование по направлению волокон.На то есть две причины.

Во-первых, любые царапины, которые остались в конце процесса шлифования, будут сливаться с волокном. Хотя царапина все еще может быть, она будет незаметной, потому что выглядит как текстура древесины.

Во-вторых, царапин, расположенных не в направлении волокон, действительно трудно удалить . Поэтому, если вы нажмете наждачной бумагой с низким зерном по волокну, на дереве появятся серьезные царапины, которые вы не сможете удалить из куска.

Мало того, что царапины на волокне трудно удалить, они еще и очень заметны . Взгляните на эту столешницу (полная сага здесь), которую я переделал, когда не знал, что лучше:

Я использовал ленточную шлифовальную машинку, чтобы удалить несколько слоев краски. И вот в чем особенность шлифования по волокну: на самом деле оно удаляет материал быстрее, чем шлифование по волокну.

Мне было очень трудно снимать краску, поэтому я решил немного отшлифовать поверхность шерсти.И что бы я ни делал потом, я не мог снять оценки.

И поэтому те отметины, которые вы видите выше, навсегда останутся на поверхности стола, потому что я не шлифовал зерно.

Урок усвоен. Отшлифуйте по направлению волокон.

Зерно наждачной бумаги

бывает различной зернистости. Более низкая зернистость указывает на более грубую наждачную бумагу, а более высокая – на более гладкую.

В большинстве деревянных работ используется наждачная бумага с зернистостью от 40 до 240, за исключением шлифовки деревянных полов, где вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью 24.

Наждачная бумага с более высокой зернистостью создает мелкие опилки, которые могут забивать поры древесины и препятствовать окрашиванию и отделке, поэтому в большинстве проектов рекомендуется останавливать процесс шлифования при зернистости 180, если только вы не пытаетесь намеренно закрыть поры древесины (см. пост.)

В магазине вы также найдете наждачную бумагу с зернистостью значительно выше 240, например, 400, 800 и даже 1000. Эти наждачные бумаги предназначены для других целей, например, для работы с кузовами.

Наждачная бумага с меньшим зерном удаляет больше древесины, чем наждачная бумага с более высоким зерном, но они также оставляют на древесине глубокие следы шлифования. Вот почему плотники обычно используют на одном проекте наждачную бумагу с несколькими зернами.

Я обычно начинаю стоять с наждачной бумаги зернистостью 60. Затем, когда я убедился, что все дефекты устранены, я зачищу наждачной бумагой зернистостью 80. Наждачная бумага с зернистостью 80 предназначена для удаления любых следов шлифования с наждачной бумаги с зернистостью 60.

Я продолжаю это до 180 зернистости, шлифуя зернистостью 120, чтобы удалить следы зернистости 80, и шлифуя зернистостью 180, чтобы удалить следы зернистости 120.

Следы зернистости 180 маленькие и расположены в направлении волокон, поэтому они будут незаметны, когда я окрашу или закончу свою деталь.

Песок с легким давлением

Последний способ уменьшить следы шлифования – шлифование с легким давлением вместо сильного. Позвольте наждачной бумаге (и орбитальной шлифовальной машине, если вы ее используете) сделать всю работу за вас.

Не нужно вдавливать наждачную бумагу в дерево. Просто слегка прижмите наждачную бумагу к дереву и потирайте взад и вперед, чтобы наждачная бумага заработала.

Когда вы нажимаете слишком сильно, вы оставляете более глубокие следы, которые труднее удалить без какой-либо дополнительной пользы для вашей детали.При шлифовании используйте только легкое давление, и вы сэкономите себе труд!

Как шлифовать перед окрашиванием

Так как окрашивание древесины позволяет выявить все недостатки древесины, перед окрашиванием необходимо выполнить как можно более тщательную шлифовку.

Шаг 1. Слегка нарисуйте карандашную линию

Нарисуйте карандашом линию на дереве, стараясь не нажимать слишком сильно. Вы не должны делать углублений, которые затруднили бы удаление карандашной линии.

Шаг 2: Отшлифуйте наждачной бумагой с минимальной зернистостью

Какой зернистостью вы начнете, в некоторой степени зависит от того, какую древесину вы купили (дополнительную информацию о типах древесины см. В разделе «Как купить деревянный столб»).

Если вы купили недорогую древесину хвойных пород, вы, вероятно, захотите начать с самой низкой зернистости (60 или 40), чтобы удалить любые производственные следы, пятна или дефекты.

Если вы приобрели пиломатериалы более высокого качества, которые уже были отшлифованы, вам, вероятно, удастся отказаться от зернистости от 80.Я бы не стал начинать выше, если вы планируете испачкать изделие.

Тем не менее, шлифуйте по направлению волокон до тех пор, пока карандаш не исчезнет.

Если вы работаете с недорогими пиломатериалами, вам может потребоваться дальнейшая шлифовка, если вы все еще видите следы и вмятины от производственного процесса. Если вы не удалите эти пятна полностью, они будут выделены, когда вы добавите пятно, поэтому, если сомневаетесь, продолжайте шлифовать.

Вы хотите полностью удалить все следы наждачной бумагой с наименьшей зернистостью, прежде чем переходить к более высокой зернистости.Наждачная бумага с более высокой зернистостью не предназначена для удаления дефектов, а вместо этого предназначена для удаления следов шлифования с более низкой зернистости.

Шаг 3. Дважды проверьте, что вы сняли все отметки

Есть простой способ проверить, удалили ли вы все производственные отметки, прежде чем переходить к следующей зернистости. Просто намочите дерево!

Как только древесина станет влажной, следы будут выделяться, и вы будете знать, нужно ли продолжать шлифование с более низкой зернистостью. Вы, вероятно, увидите следы от шлифования; пока не обращайте на них внимания, удалите их наждачной бумагой с следующей зернистостью.

Если вы используете морилку или отделку на масляной основе , уайт-спирит – отличный вариант для намокания дерева. Если вы используете морилку или лак на водной основе, используйте воду или денатурированный спирт.

Убедитесь, что ваш «мокрый» продукт соответствует типу пятна или покрытия, которое вы наносите. Уайт-спирит может предотвратить прилипание пятен на водной основе или лакокрасочного покрытия.

Шаг 4: Удаление опилок

Между крупками нужно удалить опилки.Таким образом, нижняя зернистость и большие куски опилок не застрянут между наждачной бумагой и деревом, когда вы будете шлифовать со следующей зернистостью. Когда это происходит, на дереве образуются более крупные царапины, которые вы и пытаетесь удалить!

Есть несколько способов удалить опилки. Мне нравится использовать магазинный пылесос и убирать пыль пылесосом.

Вы также можете использовать липкую ткань или влажную тряпку, хотя, если вы идете по пути мокрой тряпки, обязательно используйте продукт, соответствующий вашему пятну или отделке.(Минеральные спирты для пятен / отделочных материалов на масляной основе, вода или денатурированный спирт для пятен / отделочных материалов на водной основе.)

Шаг 5: шлифование более высокой зернистостью

Повторите шаги 1, 2 и 4 с наждачной бумагой с более высоким зерном. Обычно я использую такой порядок: 60, 80, 120, 180.

Обычно я не шлифую зернистость более 180, просто потому, что это начинает закрывать поры древесины и предотвращает впитывание морилки в древесину.

Вам нужно будет повторять шаги 1, 2 и 4 каждый раз, когда вы переходите к следующей зернистости.Вы можете пропустить шаг 3, потому что вы уже удалили производственные знаки, и вам не нужно проверять, исчезли ли они.

Шлифование дерева перед покраской

Цели шлифования древесины перед окраской немного отличаются от шлифования перед окрашиванием.

Шлифовка перед окрашиванием направлена ​​на устранение дефектов древесины, которые будут высвечиваться при окрашивании древесины. Шлифовка перед покраской способствует прилипанию краски к древесине.

Из-за этого процесс немного отличается и, к счастью, проще.Поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы немного поцарапать дерево, вам не нужно использовать наждачную бумагу до мелочей.

Вместо этого, возьмите наждачную бумагу зернистостью 180 и потрите ею о дерево. Вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машинки, все в порядке.

Количество шлифования варьируется в зависимости от того, какую древесину я шлифую. Если это дешевая древесина, которую явно не шлифовали, я буду более тщательным. В противном случае я просто потрачу несколько минут, чтобы стереть кусок наждачной бумагой, и все закончится.

Также имейте в виду, что если вы красите, использование связующего слоя грунтовки может сделать то же самое, что и шлифование. Это стоит немного дороже, но шлифовать не нужно, если шлифование не для вас!

Шлифование предварительно обработанной древесины

Если вы хотите зачистить уже готовую мебель, процесс шлифования будет выглядеть немного иначе.

Во-первых, я не рекомендую использовать шлифовальный станок в качестве основного метода удаления отделки или краски с дерева.Помните ту таблицу сверху? Если вы прочтете всю историю, вы поймете, что смыть краску шлифовальной машиной было кошмаром.

Вместо этого я рекомендую очистить мебель Citristrip. У меня есть целый пост о том, как это сделать.

Как только вы это сделаете, у вас останется немного остатков, и в первую очередь, какое бы пятно ни было на дереве.

Чтобы довести древесину до голой древесины, необходимо немного отшлифовать ее. Поскольку вам нужно будет А) отшлифовать оставшиеся остатки и Б) отшлифовать окрашенную древесину, я настоятельно рекомендую начать с наждачной бумаги с наименьшей зернистостью, которая у вас есть.

Для меня это обычно наждачная бумага зернистостью 40. Это довольно легко вставить на моей орбитальной шлифовальной машине и получить ровную поверхность до голой древесины примерно за 5 минут. Затем я займусь шлифованием крупы, как я описал в разделе «Шлифование голой древесины».

Для неплоских поверхностей все немного сложнее.

Мелкие резьбы в целом трудно шлифовать, но вы можете приобрести шлифовальные приспособления для своей дрели / шуруповерта, которые немного облегчат эту задачу.

Если у вас есть Dremel, для него также есть шлифовальные насадки.

Откровенно говоря, я склонен зачищать и окрашивать плоские поверхности и красить не плоские поверхности. Мне нравится двухцветный вид, и это намного проще, чем шлифовать все подряд.

Эти прикроватные тумбочки являются примером. Я думаю, они отлично смотрятся!

Шлифовка между слоями морилки или отделки

Часто вы читаете указания на пятне или лаке, и это указывает на то, что вам нужно отшлифовать между слоями.

Отлично! Но как? И почему?

Шлифовка между слоями финишного покрытия сглаживает любые дефекты или частицы пыли, которые попали на финишное покрытие в период высыхания. Это также помогает следующему слою сцепиться с предыдущим.

При шлифовании между слоями используйте наждачную бумагу с высоким зерном, чтобы не удалить только что нанесенное покрытие. Я часто использую наждачную бумагу зернистостью 240.

Во время работы я стараюсь двигаться быстро и никогда не нажимаю на деталь слишком сильно.Моя цель – просто сгладить все и удалить любые мазки и недостатки при подготовке финишного покрытия для следующего слоя.

Ручное шлифование

Итак, во-первых, осознайте, что хотя ручное шлифование для подготовки к покраске не так уж и плохо, ручное шлифование для подготовки к окрашиванию будет в лучшем случае трудоемким испытанием.

Дешевые пальмошлифовальные машины от Harbour Freight стоят около 15 долларов. Если вы хотите протереть дерево один раз для одного проекта, подумайте о его покупке. Если вы думаете, что можете красить дерево чаще, ознакомьтесь с моим руководством по орбитальным шлифовальным машинам.

Но если вы твердо настроены работать с песком, у меня есть для вас несколько советов.

Во-первых, возьмите блок, чтобы обернуть наждачной бумагой . Это может быть необычный блок, как показано ниже:

Или это может быть просто кусок дерева, который вы обернули наждачной бумагой:

В любом случае, обернув наждачной бумагой плоскую поверхность, вы распределяете давление руки, что поможет вам отшлифовать ее более равномерно.

Исключение составляют случаи шлифования резьбы или криволинейных участков.Тогда ваша рука будет лучше придумывать наждачную бумагу к дереву.

Во-вторых, следите, чтобы наждачная бумага затупилась . Если вы используете орбитальную шлифовальную машинку, это не имеет большого значения – тусклая наждачная бумага будет менее эффективной, но, поскольку инструмент движется так быстро, много дерева все равно удаляется.

Но если вы шлифуете вручную, крайне важно использовать острую наждачную бумагу, иначе на то, чтобы полностью отшлифовать изделие, потребуется целая вечность.

Вы можете проверить остроту наждачной бумаги, потерев ее рукой и сравнив со свежей наждачной бумагой.Они должны чувствовать себя похожими. Если свежая наждачная бумага более царапается, пора сменить бумагу.

Наконец, если вы шлифуете вручную, потратитесь на наждачную бумагу. Еще до того, как у меня появился орбитальный шлифовальный станок, я покупал наждачную бумагу в Harbour Freight, и это была большая ошибка.

Бумага постоянно рвалась. Я думал, что наждачная бумага ужасна, но потом я купил наждачную бумагу 3M в Home Depot, и она оказалась на 100% лучше.

Это не проблема, если у вас есть орбитальная шлифовальная машинка, поскольку большинство из них имеют липучку или липкую основу, которая удерживает наждачную бумагу для шлифования.Я сравниваю цены и выбираю более дешевую наждачную бумагу вместо орбитальной шлифовальной бумаги.

Советы и рекомендации по шлифованию дерева

Совет 1. Наденьте хорошую маску

Большинство товаров в магазине производят опилки, но при шлифовании получаются действительно мелкие опилки, а это значит, что вы с большей вероятностью вдохнете их.

По этой причине я всегда ношу свою прочную маску, когда шлифую шлифовку. У меня есть эта маска от Amazon, и она отлично защищает от пыли.Кроме того, фильтры розовые, и мне это очень нравится.

Совет 2: отшлифуйте края, складывая детали одинакового размера

У этого есть несколько преимуществ. Во-первых, вы сэкономите кучу времени, отшлифуя сразу все края. Во-вторых, ширина досок полностью выравнивается, что отлично подходит для множества проектов.

Но наиболее важным преимуществом для меня является то, что такая шлифовка кромок продлевает срок службы наждачной бумаги. Шлифовка краев наждачной бумагой на липучке с моей орбитальной шлифовальной машинкой приводит к нагрузке на липучку.

Я, честно говоря, не знаю почему, но шлифовка кромок – это быстрый способ заставить липучку перестать работать.

Одновременная шлифовка кромок также помогает держать шлифовальную машину абсолютно ровной, чтобы избежать случайного искривления кромок.

Совет 3: держите шлифовальную машину ровно

При шлифовании детали держите шлифовальную машинку плоской. Я знаю, что может возникнуть соблазн наклонить шлифовальную машину и попытаться приложить дополнительное давление к этой вмятине или отметке на дереве. Я слышу тебя. Не делай этого.

Когда вы наклоняете шлифовальную машину или пытаетесь надавить на определенную область, в дереве образуется вмятина, которую очень трудно удалить. Я сделал это и обещаю, это того не стоит.

Совет 4: приобретите наждачную бумагу для своей орбитальной шлифовальной машины в Интернете

Упаковка из 10 штук наждачной бумаги 3M с крючками и петлями стоит около 10 долларов при отправке. Это примерно 1 доллар за кусок наждачной бумаги.

Эта упаковка из 80 наждачных бумаг с различной зернистостью от Amazon примерно по той же цене.В среднем это составляет 0,13 доллара за кусок наждачной бумаги.

Меня не волнует, насколько хороша наждачная бумага 3M, я сомневаюсь, что она прослужит в 7 раз дольше, чем наждачная бумага из Интернета. И, честно говоря, я был очень доволен долговечностью и характеристиками наждачной бумаги, которую я купил в Интернете.

По какой-то причине мне обычно приходится покупать новую наждачную бумагу у другого бренда каждый раз, когда я покупаю новую наждачную бумагу – та, которую я купил ранее, обычно больше не доступна. В любом случае, я еще не купил ничего ужасного, поэтому все еще рекомендую вам купить газету в Интернете.

Совет 5: шлифуйте под углом 45 градусов, чтобы удалить больше древесины

Ранее я упоминал, что шлифование по волокну удаляет древесину быстрее, но этого следует избегать, потому что это оставляет на древесине глубокие следы, которые трудно удалить.

Это по-прежнему верно, но шлифование под углом 45 градусов не оставляет глубоких следов, но по-прежнему удаляет дерево быстрее, чем шлифование с зерном.

Я делал это только тогда, когда мне действительно нужно было удалить много дерева.Это не то, что я пробую в большинстве проектов, но это метод, который нужно иметь в своем арсенале!

Совет 6. Хорошее освещение

Иногда трудно увидеть следы на дереве, но при шлифовании важно их видеть, чтобы знать, достаточно ли отшлифованы.

Я уже упоминал о смачивании древесины после шлифовки, чтобы выделить любые следы, и это самый надежный метод обнаружения любых изъянов, прежде чем вы закончите работу.

Но хорошее освещение также может помочь вам заранее выявить недостатки.Шлифовка возле окна или в мастерской с ярким «дневным» светом действительно может помочь вам обнаружить недостатки, которые вы иначе не заметили бы.

Как шлифовать древесину так, как будто вы знаете, что делаете и максимальные результаты. Вот почему я назвал это «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева – не всегда увлекательный процесс.Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите меня неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии.Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы не утомлять себя, пытаясь выровнять поверхность. Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог создал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы делать что-то правильно. Возможно, именно так обстоит дело в научном исследовании, посвященном наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

№

Для большинства проектов вам действительно нужно всего 3 или 4 различных зерна, макс.

А вообще-то двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю. Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» – для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» – для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это на BobVila.com)

Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте, чтобы выровнять доску, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 и случайную орбитальную шлифовальную машинку. Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалите опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и удалите шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости. Это должно оставить заметно иное ощущение на дереве, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть – это причин, по которым он будет отличаться.Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение.

Покрытие, которое вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности дерева, создавая, по сути, новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 достаточно гладкая и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже только 120).

Это оставит поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень плоской, потому что пленочная отделка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленкой, лучше всего шлифовать зернистостью до 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и кипяченое льняное масло, они проникают в волокна древесины и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево – методы и инструменты

Шлифование выполняется вручную с использованием обычной наждачной бумаги, подкрепленной плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машиной.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или смягчаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет – я всегда держу под рукой несколько блоков для шлифования мягких гипсокартонных плит и гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, так что меня это нисколько не беспокоит.

При шлифовании плоских поверхностей вручную всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок дерева, который у вас есть.

Этот метод работает лучше всего, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя не на 100%, а только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте вперед и назад в направлении волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокна, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифовки на конце.

Если у вас остались эти отметины, вам, вероятно, придется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машин определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве.Риск использования этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой отделки после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново … Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машинки позже.

Также при использовании шлифовальных машинок старайтесь не продавливать материал, прилагая большие усилия. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда при шлифовании я прикладываю легкое равномерное давление и, кажется, удаляет большую часть материала по мере нагрева наждачной бумаги.

Время от времени я выключаю инструмент и выбиваю пыль с наждачной бумаги рукой, буквально стуча по ней несколько раз (кстати, это также помогает при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину – процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете у дилера твердой древесины или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте этот этап общим выравниванием деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает дерево намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машины.

Что вам не нужно, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, шлифование плоской поверхности в основном выполняется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь можно и с остальными.

Чтобы найти холмы и впадины на доске, направьте свет под небольшим углом и проведите прямой кромкой по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий в высоких областях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать нескольких тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что эти затычки очень быстро подключаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Итак, я не могу говорить о пользе покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждой последующей шлифовкой.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь по крупам, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на данном этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк – слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока следы не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.

3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные следы, которые было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец, после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте мне, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 – После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 – Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными, если таковые имеются. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 – После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть некоторые уайт-спириты, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.

Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с мягкой древесиной каждый этап шлифования будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород – это как раз наоборот. Шлифовка будет происходить медленнее, поэтому имеет смысл начать с твердой шерсти.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, я на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из « на самом деле твердого клена».

Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно находят свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, например, столешницы.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае он быстро создаст бороздки в древесине по краям наждачной бумаги.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания больших поверхностей. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Для завершения проекта используйте обычные шлифовальные машинки или ручную шлифовку.

СОВЕТ – Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Это обычное явление, которое я вижу, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажается, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), торцевая текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифовка, – это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка была темнее, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет покрытие.

На этом рисунке доска была отшлифована одинаково по периметру (до 180 сверху, по краю и по краям). Пятно на конце затемняло древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу, скажем, зернистостью 180, и так же шлифуют концы досок при нанесении морилки. закончить, концы выглядят темнее, чем верх.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну задерживаться на концах, прежде чем стереть излишки.

Итак, вот как это может выглядеть для проекта стола – отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но дайте полные 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это всего лишь пример сценария, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все – шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне очень подходят, вам стоит попробовать.

Если вы хотите получить доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Как шлифовать древесину быстрее и лучше

Шлифование древесины может быть долгим процессом. С помощью этих полезных советов вы сможете шлифовать древесину быстрее за половину времени, сохраняя при этом качество и естественную красоту древесины.

Пропустить зернистость

При шлифовании от грубого до мелкого не нужно использовать каждую зернистость.Для более быстрого результата мы рекомендуем использовать любую другую зернистость. Например, если вы используете наждачную бумагу, мы рекомендуем 80-120-180 или 100-150-220.

Использовать всасывание

Всасывание позволяет поддерживать чистоту поверхности за счет удаления пыли, образующейся во время шлифования. Даже если ваша шлифовальная машинка имеет встроенную систему сбора пыли, мы рекомендуем подключать ее к пылесосу. Это связано с тем, что шлифовальная машина будет скользить по тонкой подушке из пыли, которая предотвращает полный контакт между зерном и деревом.Таким образом, вакуум увеличит удаление пыли, повысив эффективность ваших шлифовальных машин, что сократит затрачиваемое время.

Предотвратить завихрений

Если вы шлифуете вручную, более сильное нажатие и более быстрое движение помогут вам быстрее достичь результата. При использовании эксцентриковой шлифовальной машинки увеличение давления или скорости может привести к обратному эффекту. Вместо этого это может привести к появлению небольших закрученных царапин, которые будут незаметны, пока не будут покрыты лаком.Следовательно, эти царапины придется отшлифовать, что станет дополнительным шагом в вашем процессе. Таким образом, речь идет не только о более быстрой шлифовке, но и о сокращении времени, которое на это требуется, за счет предотвращения мелких ошибок. Чтобы предотвратить этот лишний шаг, сила, приложенная к дереву, является важным фактором, вес вашей руки должен обеспечивать достаточное давление. Мы рекомендуем, чтобы при шлифовании с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, чем медленнее вы двигаетесь, тем эффективнее будет результат.

Когда останавливаться

Знание того, когда остановиться, – отличный совет, если вы хотите добиться высококачественного результата за короткое время.Не зная, что вы можете шлифовать намного дольше, чем это действительно необходимо. Однако знание того, когда следует остановиться, не является универсальным, это может зависеть от типа зерна и степени обработки, которую вы хотите достичь:

• Open Wood Grain – применяется для таких пород дерева, как дуб и орех. Древесина с открытой структурой имеет грубые линии и грубую текстуру. Поэтому шлифование до очень мелкой зернистости может оказаться пустой тратой вашего времени.
• Закрытое зерно древесины – применяется для таких пород дерева, как клен и вишня.Древесина с закрытым волокном имеет более гладкую и однородную текстуру. Поэтому древесину необходимо отшлифовать более мелкой зернистостью, прежде чем царапины от шлифовки исчезнут.

Если вы добавляете финишные покрытия с более толстым покрытием, таким как лак и лак, или более тонким покрытием, например маслом, зернистость, на которой вы останавливаетесь, может варьироваться.

• Толстое покрытие – можно остановиться на зернистости 150 для открытого зерна и 180 для закрытого зерна.
• Тонкое покрытие – большее зерно лучше, поэтому вы можете остановиться на 220 на открытом зерне, 240 на закрытом.

Предварительное шлифование

Если у вас есть большие куски древесной плиты, которые вы планируете разрезать, отшлифуйте их с зернистостью 80-100 перед тем, как разрезать, это сэкономит ваше время. Этот начальный процесс шлифования – самая тяжелая часть, поскольку он включает в себя удаление царапин, вмятин и следов от фрезерования. Оставив доску целой, вы можете отшлифовать ее с помощью ленточной шлифовальной машины. Это исключит повторение остановок, пуска и настройки отдельных деталей.

Шлифовальная группа

Если у вас есть дубликаты деревянных панелей, вы можете отшлифовать их одновременно. Групповое шлифование с помощью эксцентриковой или ленточной шлифовальной машины позволяет сгладить кромки за один проход. Теперь более широкая поверхность, состоящая из нескольких панелей, предотвращает глубокое шлифование шлифовальной машинкой. Это связано с поверхностным давлением, которое теперь распределяется между панелями. В результате вы создаете идентично отшлифованные детали, а также экономите время.

Используйте бумагу высшего качества

Используя бумагу премиум-класса из наших профессиональных диапазонов, таких как sia Abrasives, вы сможете шлифовать древесину быстрее, а также получить лучший результат.