Обзор самосверлящих шурупов со сверлом. Виды, назначение, правила крепления
Так называют крепежные изделия, конструктивно выполненные в виде шурупа с имеющим форму сверла наконечником. Самосверлящие шурупы имеют ряд других названий: шуруп со сверлом, шуруп-сверло, шуруп с наконечником-сверлом, шуруп сверлоконечный. Основная часть из них относится к категории шурупов по металлу. Однако ряд крепежных деталей с небольшими размерами сверл может быть использован для крепления навесных элементов к деревянным конструкциям и основаниям из твердых пластмасс. Наиболее известными и востребованными у профессионалов- монтажников являются такие виды крепежа, как кровельный шуруп с EPDM шайбой (кровельный саморез DIN K 7504), шурупы-клопы с наконечником-сверлом и шурупы с пресс-шайбой и наконечником-сверлом.
Наконечники-сверла у шурупов имеют шесть стандартных размеров с номерами от 1-го до 6-го. Чем больше номер сверла, тем толще может быть металл базового основания, в которое закручивают самосверлящий шуруп. Каждому номеру соответствует определенный диапазон значений толщины металлического профиля. Крепёж различных диаметров может иметь один и тот же номер сверла. Например, сверлоконечные шурупы с номером 3 сверла диаметром 3,5 мм могут просверлить профили толщиной от 0,9 мм до 2,0 мм, а диаметром 5,0 мм просверлят металл толщиной от 0,9 мм до 2,8 мм. Крепежные детали с номерами сверл №1 и №6 используют редко. Первые можно заменить остроконечными шурупами по металлу, которые можно закрутить в профиль толщиной до 0,9 мм, например, саморезами с шестигранной головкой, характеристики которого можно посмотреть в каталоге нашего сайта. А самосверлящие шурупы с №6 сверла, пригодные для крепления навесных элементов к профилю толщиной свыше 12,7 мм, все-таки лучше закручивать в предварительно размеченные и просверленные отверстия.
Процесс закручивания самосверлящих шурупов при монтаже профилированных листов к базовым основаниям требует соблюдения простых правил.
-
Вставка-бита для шуруповерта должна быть высокого качества и точно соответствовать характеристикам крепежной детали.
-
При закручивании оси шурупа со сверлом, насадки и инструмента должны совпадать.
-
Крепеж закручивают в материал в направлении, перпендикулярном плоскости базового основания.
-
Используемый инструмент должен иметь возможность регулировки усилия закручивания и оборотов вращения. Наличие реверса позволит быстрее извлечь детали с дефектами из посадочных мест.
Товары каталога:
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
Шуруп кров. 4,8х50 сверло дер. RAL 9003 (сигнально-белый) (250шт)*
Характеристики товара, информация о внешнем виде, изготовителе и т.д. основана на данных, доступных на момент публикации и носит исключительно справочный характер.
Делаем сверло для срытого крепежа которое облегчит и ускорит работу
При соединении двух деревянных деталей под прямым углом часто используется крепление косой шуруп. Оно очень надежное и прочное, но требует помимо наличия специального кондуктора еще и навыков сверления. Дело в том, что нужно сначала засверлиться сверлом большого диаметра, чтобы утопить шляпку самореза, а потом еще и высверлить отверстие потоньше, уже под его резьбу. Это достаточно долго и сложно. Упростить процесс можно переточив обычное спиральное сверло в двухступенчатое. Это позволит подготавливать деталь для сращивания на косой шуруп сверлением в один проход.Инструменты и материалы:
- спиральное сверло немного большего диаметра, чем головка применяемого самореза;
- деревянный брусок;
- дрель или сверлильный станок;
- наждак опорным столиком.
Процесс изготовления сверла для косого засверливания
Для переточки обычного сверла в специализированное, требуется сделать простенький кондуктор. Этим же сверлом нужно просверлить насквозь кусок бруска или доски шириной 4-6 см. Этот кондуктор понадобится всего 1 раз, поэтому к качеству его изготовления можно не придираться.
Далее сверло вставляется в полученный кондуктор, и с его помощью обтачивается на наждаке. Для этого кондуктор ложится на опорный столик станка так, чтобы выступающий из него край сверла касался абразива. Фиксируя сверло кондуктором в одном положении нужно проворачивать его за хвостовик, обтачивая до меньшего диаметра, чем применяемый саморез. Высота проточки должна примерно равняться половине длины шурупа.
Выбрав ступеньку на сверле, нужно поправить плечи на переходе между диаметрами. Если этого не сделать, то инструмент будет входить в дерево медленно и сильно греться. Для правки также используется кондуктор. Нужно подточить плечи на большем диаметре под таким же углом, как обычно обрабатывается кончик сверла по дереву.
Применяя доработанное сверло в сочетании со специализированным кондуктором под косой шуруп можно засверливать заготовку в один проход. То есть, тонкая часть просверливает деталь насквозь, а широкая делает глухое отверстие для посадки головки самореза. Если приходится соединять заготовки косым шурупом часто, то такой инструмент позволит сэкономить много времени и сил. Самоделка действительно полезная, к тому же ее можно сделать за 10-20 мин.
Смотрите видео
Как выкрутить сорванный шуруп – выкручивание сорванного шурупа
Как правило, грани шурупа срываются в самый неподходящий момент. При этом на это никак не влияет мастер вы или новичок. Выкрутить сорванный шуруп вполне возможно. Но, конечно, на это придется затратить дополнительное время. Итак, рассмотрим некоторые методы по выкручиванию сорванного шурупа.
Почему срывается шуруп?
В большинстве случаев шурупы срываются по причине изношенного инструмента. Например, если жало на отвертке недостаточно острое, а грани слегка стертые, шуруп вполне может сорваться. Шуруп срывается и тогда, когда оказывают слишком малое давление на отвертку. В этом случае отвертка соскакивает с грани, и после нескольких таких неудачных попыток шлицы «слизуются».
Но существует и другая причина. В некоторых случаях часть головки отламывается. Это может случиться, если шуруп со временем состарился и сломался от износа. С другой стороны, шуруп может быть достаточно новым, но он гнется и впоследствии ломается из-за низкого качества. Давайте разберемся, как выкрутить шуруп, если он имеет сорванные грани.
Что делать в первую очередь
Как только у вас первый раз отвертка проскочила по граням, не стоит горячиться и повторять процедуру. Ситуация может вовсе усугубиться и приведет к куда большей проблеме. Первоочередная задача — не испортить заготовку, в которой находится шуруп.
Для начала можно просто заменить отвертку. Возможно, в вашем случае отвертка попросту не подходит под выбранный вами шуруп. Поэтому можно попытать счастья, использовав несколько попыток другими отвертками. При этом убедитесь в том, что жало отвертки надежно вошло в шляпку. Если же это не помогает, тогда придется прибегать к альтернативным методам.
Способы удаления сломанных крепежейЕсли вы еще не успели полностью закрутить или, наоборот, выкрутить шуруп, то сделать это можно при помощи плоскогубцев. Ими сильно захватите шляпку и прокручивайте против часовой стрелки. В большинстве случаев такой метод по выкручиванию сорванного шурупа заканчивается успехом.
Другой вариант: взять ножовку по металлу и ею выполнить неглубокий пропил. После чего отверткой с плоским концом «минус» попытаться выкрутить шуруп.
Пропил в шурупеОбратите внимание! Пропил должен быть не более двух миллиметров, иначе шляпка ослабнет и поломается вовсе.Шуруп легко выкручивается плоской отверткой
Если шуруп закрученный и имеет сорванную шляпку, возьмите болгарку с небольшим кругом и выполните аналогичный пропил.
Выполнение пропилаНо в этом случае следует действовать крайне осторожно, ведь очень легко повредить заготовку. В целях безопасности можно быстро включить и сразу выключить болгарку. Пока диск будет крутиться по инерции, можно сделать небольшой пропил.
Обратите внимание! При использовании болгарки наденьте защитные очки!
Использование экстрактора и метода сверления
ЭкстракторыСуществует еще куда более технологичный метод с применением экстрактора. Главным образом он используется, если необходимо выкрутить сломанный шуруп. Он не ломается в процессе выкручивания. Экстрактор это та же отвертка, вот только он имеет сильные и грубые металлические нити на наконечнике. С их помощью можно без особых проблем проникнуть глубоко в головку шурупа и соответственно выкрутить шуруп. Итак, выкручивание сорванного шурупа при помощи экстрактора выполняется в следующей последовательности. Используя экстрактор, необходимо достать шуруп, при этом слегка надавливайте на него. Это необходимо, чтобы избежать скольжения. После нескольких попыток у вас получится его прокрутить. Если никак не получается, тогда наставьте на шуруп зубило и стукните по нему слегка молотком. Шуруп сдвинется со своего места и тогда наверняка его можно будет удалить.
Если при помощи экстрактора у вас никак не получается выкрутить шуруп, тогда придется идти на кардинальные меры. Возьмите дрель и сверло соответствующего диаметра под шуруп. При этом сверло должно быть исключительно для работы по металлу. В результате у вас может получится углубить отверстие для отвертки, и тогда можно будет открутить шуруп.
Обратите внимание! Если вы просверлите слишком глубокое отверстие, головка шурупа слишком ослабнет. В результате головка и шуруп станут хрупкими, и проблема еще больше усугубится.Выкручивание экстрактором
Обратите внимание! При сверлении шурупа важно соблюдать технику безопасности, так как в процессе работы может отшкалиться и отскочить металлическая стружка в глаза. После сверления не сметайте стружку ладонью, вы можете загнать себе в руку металлическую занозу. Воспользуйтесь металлической щеткой или твердой губкой.
Кроме всего прочего, существует другой тип болтового экстрактора – шлицевый. Он напоминает шестигранную шайбу со шлицем, который располагается на внутреннем канале вместо резьбы. Так, шлицевый экстрактор одеваете на головку шурупа, при этом внутренний шлиц ввинчивается в нее. Болтовой экстрактор следует слегка придавить и провернуть торцовым ключом.
Крайние меры и максимальный результат
Если же никакие из вышеперечисленных методов вам не помогли, тогда можно просто высверлить шуруп полностью к его основанию. Этот метод применим и в том случае, если выкрутить шуруп не дает сорванная резьба. Если сорвана резьба, высверливая шуруп, вы разрушите ее всю и удалить шуруп из заготовки не составит труда. После, вы сможете заменить его на новый, но большего диаметра.
Другой, менее примитивный метод, заключается в том, чтобы использовать плоскую резинку, которая вставляется между шурупом и отверткой. При небольшом давлении и легком прокручивании можно добиться успеха. Резинка заполнит все пространство, которое не может захватить отвертка.
С резинкойИтак, мы рассмотрели возможные варианты и методы выкручивания сорванного шурупа. Если у вас есть своя разработанная технология, тогда напишите нам об этом в комментариях к статье.
Видео
И еще один интересный альтернативный способ:
Как выкрутить шуруп в разных ситуациях?
Любой шуруп вкручивают не навсегда – рано или поздно может возникнуть потребность в том, чтобы снять его. Но не всё так просто – если раньше вы не пытались разбирать конструкцию годами, то под воздействием воздуха или влаги он мог застрять намертво. В некоторых случаях сам ремонт отнимает одну минуту, а извлечение «упёршегося» крепежа – 10 минут. Иногда случается, что извлечь болт вообще не получается. Впрочем, вы не первый в такой ситуации, и до вас многие люди задавались вопросом о том, как решается такая проблема. К счастью, они придумали довольно много способов, как выйти из положения.
Возможные трудности
Понять, что с болтом будут проблемы, можно ещё до начала работ или же в непосредственном их начале. В некоторых случаях понимание того, почему крепёж не выкручивается, прямо указывает на оптимальный способ решения проблемы, поэтому стоит внимательнее изучить «анатомию катастрофы». Вот несколько примеров того, почему нам придется повозиться с шурупом:
- на поверхности крепежа видна ржавчина, есть характерные рыжие потёки вокруг головки – заржавевший шуруп почти всегда оказывается прикипевшим, а в итоге часто является ещё и «слизанным», потому что у ослабленного изделия грани быстро становятся сорванными под грубым воздействием отвёртки;
- сломанная или раздолбанная головка – если крестовина сорвана, и вместо четырёхугольного имеет треугольное или вообще бесформенное отверстие, подобрать для неё отвёртку будет сложно;
- основание, в которое вкручен крепёж, подвергалось деформации: дерево могло разбухнуть от влажности, а металл сплюснуться под давлением – тогда резьба плотно зажата, и каркас просто так не выпустит болт;
- соединённые детали смещены относительно первоначального положения – это особенно актуально в случае с крупными изделиями, которые просто не получится заново выровнять так, как положено, а тем временем тяжёлые детали создают повышенную нагрузку на саморез.
Будьте готовы к тому, что в большинстве случаев беда не приходит одна – тот же ржавый шуруп опасен и прикипанием, и срывом крестовины. Хуже всего, если крепление ещё и размещено в труднодоступном месте, к которому толком не подберёшься.
Многие домашние мастера в таких случаях просто опускают руки, однако на самом деле решение существует почти всегда.
Способы выкручивания разных шурупов
Кому-то это покажется смешным, но иногда проблема кроется даже не столько в шурупе, сколько в отсутствии надлежащего опыта у того, кто пытается быть мастером. Поэтому для начала уточним, что большинство крепежей в современном мире имеют правую резьбу, а значит, их нужно откручивать против часовой стрелки. Отдельно уточним также для тех, кто думает, что его опыт актуален всегда и везде – против часовой стрелки откручивается именно большинство болтов, но не абсолютно все, поэтому в случае возникновения проблемы стоит сменить тактику и попробовать выкрутить шуруп вращением инструмента в другую сторону. Обратите внимание, что чересчур усердствовать не стоит ни при каких обстоятельствах – если резьба или головка ослаблены, вы со своим рвением можете сделать ещё хуже.
При этом есть несколько общепринятых рекомендаций относительно того, как именно открутить крепёж в той или иной ситуации. Не применяйте силу – примените ум, и тогда всё получится!
Вывинчивание
Во многих случаях проблема заключается именно в том, что болт прикипел к основе, цепляется за неё, а вы стараетесь раскрутить его, как и положено, аккуратно, без усилий. Если процессу явно мешает трение, логично предположить, что вопрос решила бы смазка – этот метод работает в том числе и с крепежами. Существуют жидкости, обладающие способностью затекать в самые узкие щели и пространства – к таковым относятся, например, керосин или WD-40. Обе способны обеспечить тот эффект, которого вы добиваетесь – вывернуть крепёж будет легче, вам не придётся делать рискованных сильных движений, угрожающих целостности шляпки.
Стоит также помнить, что в случае прикипания иногда достаточно хоть немного пошевелить «застывший» саморез, чтобы дело резко пошло. Вставив отвёртку на положенное ей место, попробуйте легонько постучать по ней из стороны в сторону. Тут важно не переусердствовать, чтобы не сорвать крестовину на шляпке, поэтому после двух-трёх лёгких ударов уже можно проверять, не появился ли желаемый эффект.
Если постукивание по отвёртке не помогает, но шляпка немного выпирает над основой, можно попробовать постучать непосредственно по головке крепежа. Конечно, напрямую по такой маленькой мишени вы вряд ли попадете, поэтому подденьте её зубилом и стучите уже по нему. Тут надо действовать ещё аккуратнее, потому что одним неосторожным движением можно срубить шляпку полностью, и вот тогда начнутся серьёзные проблемы. Вообще, данный метод годится только в том случае, если вы уверены, что сам по себе крепёж очень прочный, и проблема состоит лишь в том, что он сильно уж прикипел.
Типичной является проблема, когда с самим метизом или его резьбой никаких проблем нет, просто конструктивно крепёж расположен настолько глубоко в воронке, что добраться до него подручными средствами не представляется возможным. Так часто происходит в ноутбуках и другой технике, если производитель так боится срыва шляпки, что прячет её едва ли не внутрь процессора. В этой ситуации отвёртку делают самостоятельно из длинного прямого куска проволоки – конец её надо расплющить, чтобы получилась как бы плоская отвёртка. Специалисты отмечают, что любой крестовой шлиц можно «победить» при помощи плоского жала, но тогда оно должно быть немного меньшим, чем крест на шляпке.
Пропиливание
Случается и такое, что головка шурупа вытерлась полностью – обнаружить в ней адекватную зацепку для крестовой отвертки вообще не представляется возможным. Если при этом сама шляпка всё ещё более или менее целая, вывод напрашивается сам собой – надо заняться шлицами, то есть нарезать «разметку» для отвёртки заново. Как правило, дополнительный выпиленный шлиц делают уже одинарным, под плоскую отвёртку, чтобы не возиться слишком долго и меньше «травмировать» шляпку. Понятно, что процедура возможна лишь в том случае, если головка крепежа заметно выступает над поверхностью корпуса, но действовать всё равно надо очень осторожно. Задача мастера – высверлить шлиц хотя бы на половину глубины шляпки, иначе велик риск, что удастся скорее сломать последнюю, чем вытащить злосчастный шуруп. Пользоваться для достижения цели будем либо болгаркой, либо ножовкой по металлу.
Когда шлиц готов, берём обыкновенную плоскую отвёртку и пробуем извлечь крепёж. Раз уж мы дошли до пропиливания, значит, ситуация выглядит достаточно тяжёлой, поэтому можно и даже нужно параллельно помогать себе другими способами из числа вышеописанных.
Пропиливание на самом деле актуально даже в том случае, если шляпки уже совсем нет, но тогда и схема немного усложняется. Упор придётся «придумать» из подручных средств – часто идеальной кандидатурой на эту роль видится обыкновенная гайка. Её нужно либо приварить к остаткам метиза, либо приклеить, хотя второе решение годится лишь в том случае, если болт точно пойдёт легко. Когда новая «головка» успешно приделана и надёжно держится, проделайте уже описанную выше процедуру – высверлите шлиц и работайте отвёрткой.
Нарезание
Ещё один «аварийный» метод, к которому прибегают только в том случае, когда по-другому уже ну никак. Этот вариант годится для решения всех видов проблем, включая сорванную крестовину или даже полностью отсутствующую головку, а также прокручивающийся шуруп или отсутствие подходящей отвёртки. Другое дело, что предлагаемая процедура довольно сложна технически и требует наличия соответствующего оборудования.
Смысл задачи вот в чём: раз у нас нет адекватных точек упора в виде головки и внутренней резьбы, значит, надо её создать не снаружи метиза, а внутри него. Безусловно, метод годится только для довольно крупного крепежа, потому что мастеру нужно отыскать сверло меньшего диаметра, нежели резьбовая часть застрявшего шурупа. Это сверло проделывает в болте левую резьбу (обратную не удающемуся вывинчиванию) и позволяет попробовать выкрутить его в другую сторону. Следует сразу отметить, что этот фокус удастся провернуть с большинством креплений, особенно китайских, но вот с саморезами возникнет проблема – они почти всегда закалены, сверлить их станет настоящей мукой.
Если же нарезать внутреннюю резьбу удалось, отвернуть изделие можно с помощью конических экстракторов.
Рекомендации
Во многих случаях успех всего предприятия определяется не столько очевидными решениями и прилагаемой силой, сколько творческим подходом и хитростью. При этом важно не перехитрить самого себя и заранее подумать, а не станет ли в результате ещё хуже. Например, если болт с большой вероятностью застрял из-за некоторой деформации окружающего его материала, можно попробовать решить вопрос с помощью нагревания головки. Это особенно актуально для пластиковых изделий – они изготовлены из материала, который довольно быстро реагирует на нагревание. Шуруп во время нагрева немного расширяется и как бы раздвигает зажавшую его основу, теперь уже немного подмякшую.
Обратите внимание, что «подтаявший» пластик может ещё плотнее «схватить» крепёж, поэтому последний должен быть выкручен ещё заметно тёплым. Сложность тут заключается в том, чтобы правильно рассчитать нагрев и ни в коем случае не перестараться, поскольку пластиковая основа для шурупа является наиболее типичной для техники, и чрезмерный перегрев пластмассового корпуса может привести не только к заметной деформации изделия, но и к нарушению его функций.
Аналогичная ситуация с нагревом особенно актуальна в том случае, если производитель непосредственно перед вкручиванием болта смазал его резьбу краской – так часто поступают для того, чтобы крепление было надёжным, совершенно забывая, что может возникнуть потребность в раскручивании. Нагрев в этом случае требуется довольно сильный – для него используют паяльник с тонким жалом. При этом с таким подходом метиз не только не должен быть вкрученным в пластиковую основу непосредственно – рядом с ним вообще не должно быть никакого пластика! Помните также и то, что в результате нагрева сам болт тоже стал чуть менее прочным, и любые чрезмерные усилия вполне могут окончиться срывом резьбы или шляпки.
Если крестовина на головке поизносилась настолько, что уже не поддаётся адекватному описанию с точки зрения геометрии, попробовать решить вопрос можно с помощью тонкой резиновой прокладки. Её надо приложить на место испорченной крестовины, после чего сверху сильно прижать крестовой отверткой чуть меньшего размера. К этому способу ещё надо приноровиться, но смысл хитрости заключается в том, что резина не скользит, плотно прилегает к метизу и забивается во все его щели, уступая натиску отвертки. В результате формируется как бы временный шлиц, позволяющий выкрутить крепёж.
Похожий метод предполагает использование суперклея или припоя (менее эффективно). Выбранную массу нужно капнуть внутрь сорванного шлица, после чего сразу же вставить туда отвёртку для формирования шлица нового. Тонкость задачи заключается в том, что инструмент ни в коем случае не должен менять своё положение, пока клей сохнет, иначе вы снова создадите себе ненужные проблемы. Остается выждать столько времени, сколько по инструкции (или по опыту) сохнет клей такого типа, после чего можно пробовать понемногу выкручивать крепление.
Если видите, что болт поддаётся, натиск можно плавно усиливать.
Если вы уверены, что у вас есть запасной крепёж такого же размера, но не можете извлечь прикипевший старый экземпляр, можно воспользоваться способом, который часто используют в салонах по ремонту техники для извлечения мелкого крепежа. Сначала надо подобрать сверло, чей диаметр точно равняется диаметру головки метиза. После этого предельно осторожно высверливают шляпку, делая всё возможное, чтобы не задеть ни окружающий пластик, ни нижнюю, резьбовую часть крепления. В итоге оно не мешает снять крышку после того, как все остальные болты будут выкручены. После снятия крышки окажется, что резьбовая часть теперь немного выпирает над внутренней деталью. Дальше нужно аккуратно подцепить обломок пассатижами и выкрутить его – на этот раз ему уже не будет мешать смещение соединяемых фрагментов, да и вкручен он совсем не так глубоко, чтобы сильно сопротивляться. Соответственно, при сборке окончательно разобранный болт заменяют на новый.
О том, как выкрутить любой болт, смотрите в следующем видео.
404 – Не найдено – Hilti USA
404 – Не найдено – Hilti USA Перейти к основному содержаниюСтраница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует
Это может быть потому, что
- Страница удалена.
Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку. - Также возможно, что в ссылке есть опечатка.
Пожалуйста, попробуйте следующие варианты
- Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти то, что вы искали.
- Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и услугах.
- Начните просматривать нашу домашнюю страницу.
Зарегистрируйтесь здесь
Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.
Не можете войти в систему или забыли пароль?
Пожалуйста, введите ваш e-mail ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.
Нужна помощь? Связаться с намиЗарегистрируйтесь здесь
Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.
Выберите следующий шаг для продолжения
Ошибка входа
К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.
Обновление количества
Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.
Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.
| 3EAF430-P | 10-16 x 3/4 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF430 | 27 долларов.15 (0,27 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF460-P | 10-16 x 1-1 / 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF460 | 41 доллар.65 ($ 0,42 / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF621-P | 12-14 x 7/8 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF621 | 30 долларов.40 (0,30 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF641-P | 12-14 x 1 Конструкционный винт DRIL-FLEX® ELCO® HWH | # 3 | EAF641 | 32 доллара.05 (0,32 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF681-P | 12-14 x 1-1 / 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF681 | 38 долларов.50 (0,39 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF690-P | 12-14 x 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® Структурный винт | # 3 | EAF690 | 42 доллара.95 ($ 0,43 / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF715-P | 12-14 x 3 Конструкционный винт DRIL-FLEX® ELCO® HWH | # 3 | EAF715 | 60 долларов.70 (0,61 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF816-P | 1 / 4-14 x 1 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF816 | 46 долларов.00 ($ 0,46 / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF841-P | 1 / 4-14 x 1-1 / 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF841 | 50 долларов.20 ($ 0,50 / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF865-P | 1 / 4-20 x 1-1 / 8 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF865 | 52 доллара.75 (0,53 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF876-P | 1 / 4-20 x 1-1 / 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF876 | 57 долларов.40 (0,57 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF888-P | 1 / 4-20 x 1-3 / 4 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 5 | EAF888 | 90 долларов.30 (0,90 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF846-P | 1 / 4-14 x 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 3 | EAF846 | 60 долларов.60 (0,61 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF886-P | 1 / 4-20 x 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF886 | 60 долларов.60 (0,61 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF890-P | 1 / 4-20 x 2-1 / 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF890 | 82 доллара.35 год (0,82 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF900-P | 1 / 4-20 x 3-3 / 8 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF900 | 89 долларов.00 (0,89 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF910-P | 1 / 4-20 x 4 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF910 | 104 доллара.60 (1.05 $ / Единица) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF960-P | 5 / 16-24 x 1-1 / 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF960 | 120 долларов.00 ($ 1,20 / шт.) Оптовые скидки
| 100 | ||
| 3EAF970-P | 5 / 16-24 x 2 ELCO® HWH DRIL-FLEX® структурный винт | # 4 | EAF970 | 140 долларов.00 (1,40 $ / шт.) Оптовые скидки
| 100 |
Самосверлящие винты – как они работают
Самосверлящие винтыустраняют необходимость в отдельных операциях сверления и нарезания резьбы, помогая пользователю ускорить и более экономичный процесс установки.Самосверлящие винты работают по тем же основным принципам, что и сверло или другой режущий инструмент. Производительность этих винтов определяется скоростью резания, скоростью подачи, глубиной резания и обрабатываемым материалом, в котором просверливается.
Оптимальные условия эксплуатации самонарезающих винтов
Правильная установка саморезов зависит от ряда факторов и (в большинстве случаев) может контролироваться пользователем. Таблица справа может использоваться в качестве руководства для правильной установки винтов различных номинальных размеров.* Предлагаемые комбинированные максимальные значения. Значения могут быть увеличены или уменьшены, если соответствующая переменная изменяется пропорционально.
- Геометрия острия винта – форма острия самосверлящего винта, не регулируемая пользователем напрямую
- об / мин – частота вращения электродвигателя дрели / шуруповерта при установке шурупа. Регулируется с помощью дрели / шуруповерта с регулируемой скоростью
- Applied Force – измерение силы, прикладываемой пользователем при установке винта, большее усилие не обязательно лучше
- Твердость рабочего материала – сопротивление материала сверлению или резанию, в большинстве случаев, чем тверже материал, тем сложнее его сверлить / резать
Важные особенности, которые следует учитывать при выборе самосверлящего винта
При выборе правильного самосверлящего шурупа для вашего применения необходимо учитывать ряд факторов.Это включает типы прикрепляемых материалов и толщину материалов. Помимо рабочего материала, перед выбором шурупа следует также учесть следующие особенности конструкции.
- Сверлильные канавки – позволяют просверленному материалу выходить из отверстия. После полной заделки канавки больше не могут удалять стружку. Эти чипы содержат примерно 80% тепла, выделяемого в процессе установки. Если эти микросхемы накапливаются, это может привести к перегреву точки и выходу из строя.
- Длина острия – определяет толщину материала, через который винт может надежно просверлить. Направляющая часть острия сверла, не имеющая резьбы, должна иметь возможность полностью просверлить рабочий материал до того, как резьба войдет в зацепление. Крепежные детали могут заедать и ломаться, если резьба зацепится до завершения сверления.
- Point Wings – присутствуют не на всех саморезах, они используются, когда вам нужно прикрепить более толстые материалы, такие как дерево к металлу.При просверливании крылышки увеличивают отверстие в скрепленном материале, позволяя резьбе проходить сквозь нее без зацепления. Этот дополнительный зазор предотвращает разделение скрепляемых материалов, известное как домкрат. Затем крылья оторвутся, как только они войдут в контакт с металлом, прежде чем резьба войдет в контакт с металлом.
В Tanner мы предлагаем одну из самых полных линий саморезов на рынке. На ваш выбор: стандартные самонарезающие винты, биметаллические самосверлящие винты, самосверлящие развертки, структурные самонарезающие винты, самосверлящие винты с защитой от несанкционированного вскрытия и многое другое! Если у вас возникли проблемы с поиском винта определенного размера или стиля в Интернете, обратитесь к одному из наших специальных предложений по продуктам – по электронной почте: websales @ tannerbolt.com | Телефон: 800-456-2658
Не забывай о
- Материал острия винта – это обычно обычная углеродистая сталь, которая менее устойчива при высоких температурах. Чтобы уменьшить износ наконечника сверла, для закрепления используйте моторную дрель, а не ударную отвертку или перфоратор.
- Высокотемпературный отказ – тепло, выделяемое при сверлении саморезов, влияет на скорость выхода из строя острия сверла. Дополнительные сведения об этом см. В приведенном ниже руководстве по устранению неполадок.
- Температура сверления – частота вращения двигателя, приложенная сила и твердость рабочего материала влияют на температуру сверления. Увеличение любого из этих значений также увеличивает выделяемое тепло.
- Снижение приложенной силы – это может помочь увеличить долговечность, позволяя сверлу проникать в более толстые материалы.
- Уменьшение числа оборотов двигателя – это может помочь улучшить производительность при сверлении более твердых материалов. Это позволит пользователю прилагать больше усилий во время процесса сверления и продлит срок службы наконечника сверла.
