Стол для фуганка: Подъем для стола фуганка – Самодельные станки

Содержание

принцип работы, вал, направляющие, ножи

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

  1. Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
  2. Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
  3. И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.

Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.

5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

Приобретать промышленное оборудование для начинающих мастеров бывает сложно. Они интересуются, как сделать фуговальный станок своими руками. Вариантов конструктивного исполнения довольно много. Всё объясняется довольно просто, перед устройствами для обработки дерева ставят разные задачи. Решение по изготовлению также во многом зависит от предполагаемого использования.

Для плотницких дел, связанных со строительством, требуется оборудование, позволяющее перерабатывать длинномерные заготовки (лаги, стропила, прогоны и другие элементы). Столярам при изготовлении мебели и интерьерных деталей требуется инструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Работать приходится с изделиями ограниченной длины. Ширина также чаще всего не превышает 100…120 мм.

Типы фуговального оборудования

Самодельное оборудование для длинного строгания древесины можно изготовить, используя разные исходные инструменты:

  1. Ножевые валы – их производят отдельные заводы в качестве продукции ширпотреба. На них устанавливаются по три-четыре ножа, расположенные под углом 90 или 120 ⁰. Рабочая длина валов может составлять от 250 до 650 мм.
  2. Электрорубанки – готовый инструмент, оснащенный устройствами для настройки, отвода стружки, включения и выключения. Для монтажа на столе присутствует опорная рама, которую нетрудно приспособить для небольшого станка в домашней мастерской.
  3. Ручные фрезеры – электроинструмент, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности. Производительность фрезы ниже, чем может дать строгальный резец. Однако, при обработке древесины практически исключены задиры. Для твердых пород дерева использование этого типа устройств оказывается незаменимым.

Некоторые мастера создают небольшие фуговальные станки, которые имеют небольшие габаритные размеры и массу. Их можно перевозить на объект. Уже на месте оборудование устанавливается на козлики. Потом выполняется необходимый объем работ.

Промышленные установки достаточно тяжелы, в них применяют чугунное или дюралюминиевое литьё. При самодельном исполнении используют металлопрокат или дерево.

Основные идеи для самодельных конструкций

Оборудование, изготовленное своими руками, имеет ряд преимуществ перед промышленными образцами:

  • Цена в несколько раз ниже, чем у покупных станков. Стоимость определяется только приобретаемыми материалами и комплектующими.
  • Небольшая масса и возможность быстро собрать или разобрать, чтобы хранить в мастерской.
  • Ремонтопригодность и возможность модернизации. Многие мастера добавляют определенные опции, которые им нужны при изготовлении определенных видов деталей.
  • Параметры самодельных установок предусматривают личные потребности. Могут иметь длинный стол или специальные упоры, позволяющие выполнять одновременную обработку в нескольких плоскостях.

Есть и недостатки, их следует учитывать, выполняя работу:

  1. Ограниченная масса кроме плюсов имеет и минусы. Оборудование не обладает устойчивостью, приходится его крепить к массивным предметам или предусматривать дополнительный крепеж к полу.
  2. Мощность электропривода рассчитана на использование однофазной сети 220 В. Самодельный станок не использует тяжелые трехфазные двигатели.
  3. Используются материалы, в которых не заложен значительный запас прочности.

Назначение фуговального станка

Чтобы знать, что предстоит изготавливать, нужно определить круг задач, решаемых с помощью проектируемой и изготавливаемой установки.

  • Более 95 % работы заключается в плоском строгании деревянных заготовок с одной стороны. Путем многократной обработки производится выравнивание одной плоскости. Потом, опираясь на боковую поверхность, выбирается древесина с заготовки на поверхности, расположенной под углом 90 ⁰.
  • Для изготовления стыкующихся между собой деталей на фуговальном станке выбираются четверти, пазы и выступы.
  • Обработка противоположных сторон происходит с определенной точностью. Чтобы иметь детали, имеющие высокую точность, применяются рейсмусовые станки. Их принцип действия во многом схож с фуговальными устройствами. Есть и дополнительные приспособления, которые могут быть установлены на базовое оборудование.

Оборудование на базе строгальных валов

Чаще всего самодельные мастера используют ножевой вал. Его изготавливают из стали 40Х или ХВС. Прочность металла довольно высокая, твердость на уровне HRC 42…48, что позволяет выполнять обработку с помощью металлорежущего инструмента.

Общий вид ножевого вала:

Устройство ножевого вала: 1 – цилиндрический вал; 2 – подшипники опорные; 3 – нож; 4 – прижимная (клиновая) планка; 5 – прижимные (фиксирующие) болты; 6 – пружина.

На цилиндрическом валу 1 проточены специальные пазы, в них установлены клиновая планка 4 и нож 3 (используется инструментальная быстрорежущая сталь). Установленные во внутреннем пазу пружины 6 позволяют выдвинуть нож 3.

Фиксация в заданном положении относительно центра вала выполняется фиксирующими болтами 5.

На станине вал 1 установлен на подшипниках 2 (обычно используются литые корпуса). Выбирают исполнение подшипникового узла, защищенное от попадания влаги и опилок. Тогда гарантируется длительная эксплуатация вала.

Варианты установки ножей на валу: 1 – регулировочный винт; 2 – нож; 3 – упорная гайка; 4 – фиксирующий болт; 5 – клиновая (фиксирующая) планка.

Иногда применяются иные виды исполнения ножевого вала. У каждого производителя свои конструкции и предпочтения при изготовлении.

Внимание! Для закрепления ножа в определенном положении нужно выворачивать болт. Он действует в распор паза. Подобное решение обусловлено тем, что при вибрации болтовые соединения стремятся отвернуться. Решение продиктованы безопасностью исполнения изделия.

Процесс строгания доски: 1 – направляющая планка; 2 – обрабатываемая доска; 3 – подающая поверхность; 4 – приемная поверхность; 5 – ножевой вал.

Процесс фугования происходит в определенной последовательности.

  1. Заготовка укладывается на подающую поверхность стола.
  2. Ее прижимают к направляющей планке.
  3. Ножевой вал снимает часть слоя древесины (обычно 0,3…0,7 мм).
  4. Обработанная деталь перемещается на приемную поверхность стола.

Между подающей и приемной поверхностями расстояние соответствует толщине срезанного слоя.

Клиноременная передача в фуговальном станке: 1 – ножевой вал; 2 – электродвигатель; 3 – корпус станка; 4 – натяжная пружина; 5 – отверстие для трубопровода от стружкоудалителя (пылесоса).

Привод вращения от электродвигателя к ножевому валу выполняют с помощью клиноременной передачи. Линейная скорость ремня V ременного редуктора определяется по формуле:

V = (π·D·n)/60, м/с, где D – диаметр ведущего шкива, м; n – частота вращения вала двигателя, об/мин; π = 3,14.

Тип ремня (профиль) выбирается в зависимости от скорости и передаваемой мощности. Для этого используется таблицы.

Определение профиля ремня в зависимости от величины передаваемой мощности и линейной скорости клинового ремня:

Мощность привода, кВт Скорость движения ремня, м/с
менее 5 5…10 более 10
0,5…1,0 О, А O О
1,0…2,5 O, A, Б O, А О, A
2,5…5,0 А, Б О, A, Б О, А
5,0…10,0 Б, В A, Б F, Б
10,0…20,0 и более B Б, В Б, В

В домашних условиях используют двигатели до 5 кВт. Желательно применять моторы, работающие с частотой 2880 об/мин. Тогда Качество обработанной поверхности будет выше. При подборе шкивов стараются создавать повышающий редуктор. Но с помощью шкивов можно обеспечить увеличение частоты вращения ножевого вала в 1,5…2,5 раза по сравнению с оборотами электродвигателя.

Формирование шероховатости при строгании доски:

Если перемещать заготовку с высокой подачей при низкой частоте вращения ножевого вала, то на обработанной поверхности можно наблюдать волнообразную шероховатость.

Перед изготовителем стоят следующие задачи:

  • Необходим жесткий каркас станка, изготовленного из уголка или профильной трубы.
  • Нужна неподвижная опора для подающей поверхности.
  • Для приемной поверхности требуется монтировать регулируемую опору. При настройке ее перемещают относительно подающей поверхности.
  • Для изготовления используется листовая сталь толщиной более 6 мм.
  • Вал устанавливается на подшипниках, размещенных в специальных корпусах. Фиксируется на каркасе.
  • Электродвигатель подвешивается на нижней опоре, дополнительно оснащается натяжной пружиной.

Изготовление фуговального станка с ножевым валом

Для изготовления станка были изготовлены основные детали. Для них использован катаный равнобокий уголок 40·40 мм. Можно использовать профильную трубу 40·20 со стенкой 2 мм, тогда детали будут собираться методом сварки (необходим кондуктор или стапель).

Приобретены комплектующие:

  1. Шпильки М12, длиной 120 мм – 16 шт.
  2. Гайки М12 (32 шт.) и шайбы – 16 шт.
  3. Дополнительные болты М10, пружинные шайбы Ø10 и гайки М10 – 52 комплекта.
  4. Электродвигатель мощность 3,5 кВт (2880 об/мин).
  5. Ножевой вал длиной 200 мм с набором ножей и вспомогательного крепежа.
  6. Уголок 40·40 мм (6,8 м).
  7. Полоса 4·40 мм (1,1 м).
  8. Блок шкивов для двигателя и шкив для вала.
  9. Клиновой ремень.
  10. Провода и пусковая арматура.

После подготовки деталей их окрашивают грунтовкой. Можно приступать к сборке.

Сборка станка

Все детали будущего станка выкладываются на верстаке. Предстоит их собрать и на финише получить работоспособную конструкцию.

Из уголков собраны верхняя и нижняя рамки. Здесь использованы уголки:

  • Длиной 450 мм (4 шт. ), в них просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв.).
  • Длиной 550 мм (5 шт.), в них также просверлены отверстия Ø 10,5 мм (4 отв. в 4-х уголках и 2 отв. в одном).
  • Длиной 220 мм (2 шт.), в них просверлены 4 отв. (Ø 10,5 мм), их ни по 2 для установки ножевого вала.

На верхнюю рамку монтируются уголки для монтажа рабочего валика. Кроме отверстий для сборки каркаса станка на уголках просверлены отверстия Ø12,5 мм для монтажа столов (подающего и приемного).

Перед сверлением накладывались пластины столов, и выполнялась разметка.

На шпильки накручиваются гайки и устанавливаются шайбы.

Ножевой валик, рядом расположились ножи и клиновые планки. Данный вал имеет три паза для установки режущего инструмента. Рядом лежит полоса, на нее будет установлен электродвигатель.

Пластины стола. Их три. Две используются для фуговальной части, оставшийся длинный элемент используется для циркулярного стола.

Для строгальной части применяются две одинаковые пластины толщиной 10 мм. Их размер 220·300 мм. На одной стороне у каждой имеется косой срез под углом 45 ⁰.

Пространственная сборка. Выполняется монтаж вертикальных элементов. Каждый узел крепится двумя болтами.

В результате получается жесткая пространственная конструкция. Ее в будущем будут размещать на дополнительном столике, чтобы удобно было работать с пиломатериалом.

На заранее подготовленные опоры монтируется валик.

Крепление выполняется болтами через опоры корпуса подшипников.

В пластины столов вворачиваются шпильки. В них нарезана резьба М12 (длина 9,5 мм).

Технология установки столов довольно простая. Одна из гаек определяет высоты установки относительно каркаса, другая фиксирует заданное положение. Шайбы препятствуют отворачиванию.

Все пластины устанавливаются на станок. Он обретает рабочий вид.

Настал черед размещению ножей. Сначала ставят клиновые планки. Их вводят в пазы с торца.

Остается установить ножи. В дальнейшем их придется выставлять по высоте, чтобы выборка древесины выполнялась в один размер.

Выставленные по высоте ножи фиксируются болтами. Ими распирают паз, подобная установка предотвращает вылет инструмента из паза.

Ставят полосы в нижней части каркаса. На них монтируется электродвигатель.

Остается натянуть ремень. Имеющийся в наличии блок шкивов позволяет выполнять нужное натяжение клинового ремня.

Основная сборка завершена. Остается присоединить провода, произвести монтаж пусковой арматуры. Остается выполнить ходовые испытания и настроить положение столов и ножей.

Изготовление фуговального станка на базе электрорубанка

Общий вид электрорубанка: 1 – передняя площадка; 2 – задняя площадка; 3 – ножевой валик; 4 – ременная передача.

Современные электрические рубанки уже имеют необходимый набор элементов. Поэтому их довольно часто используют для изготовления фуговального станка.

  1. Ножевой вал обычно изготавливается с двумя пазами, там разместятся два ножа. Для установки и регулировки прилагаются специальные пластины и гаечные колючи. Нужно только, пользуясь инструкцией, выставить их относительно задней подошвы.
  2. Глубина выборки определяется положением передней подошвы. Ее можно перемещать в вертикальной плоскости. В зависимости от вида древесины и задач строгания выставляют разную глубину обработки. Большинство мастеров задает это значение, равным 0,3…0,5 мм.
  3. Ширина небольшая. Есть модели, в которых она составляет 82 мм. Но удобнее использовать рубанок с шириной обработки 110 мм. Тогда можно строгать половые доски или иные заготовки.
  4. Имеется боковое отверстие. К нему можно присоединить шланг от пылесоса. Тогда на рабочем столе не будет стружек, которые приходится постоянно удалять.
  5. Для заточки ножей к комплекту прилагаются специальные рамки. С их помощью мастер может самостоятельно вернуть остроту ножам.
  6. Конструкция ножей предусматривает возможность их двустороннего использования. При затуплении точить сразу не нужно. Его просто переворачивают обратной стороной и продолжают работу.
  7. Для удобства перпендикулярного строгания поверхностей имеются вспомогательные пластины.
  8. Для выборки четвертей изделие комплектуется специальными упорами.

Комплект для стационарного размещения рубанка:

Удобство современных моделей в том, что они комплектуются стойкой для установки на рабочем столе. Опору можно жестко зафиксировать на неподвижной опоре. Вертикальные элементы используются для фиксации электрорубанка в заданном положении.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать собственную опору для стационарного использования. Они изготавливают не только фуговальное оборудование. Для получения деталей заданной толщины создается рейсмусовый станок. Доработка минимальная, а качество на уровень выше.

Пошаговое изготовление строгального станка и рейсмуса на его основе

В качестве исходного образца используется электрорубанок «Интерскол-110». Рабочая ширина обрабатываемой заготовки составит 110 мм.

Для строгания досок и брусков нужно установить рубанок подошвами вверх.

Для изготовления корпуса используется фанера толщиной 15 мм. На циркулярном оборудовании производится выпиливание заготовок: боковины и опорная поверхность.

По бокам у рубанка имеются кожухи защиты. Чтобы устанавливать инструмент, их необходимо временно снять. В боковинах будут выпиливаться пазы для установки электрорубанка.

Прикладывая инструмент, определяют его положение относительно боковин. Это наиболее ответственный момент. Насколько качественно будет произведена разметка, зависит качество будущих деревянных деталей.

Когда определена база, размечается положение кожуха. Его контур обводят для дальнейшего выпиливания.

С помощью электролобзика выполняется выпиливание отверстия. Приходится засверливать отверстия, в них устанавливается пилка. Для работы используют пилки для фанеры с мелким зубом.

Кожух применяется по месту. Если возникает необходимость, то отверстие дорабатывается.

По аналогии выполнена разметка для второй боковины. Выполняется выпиливание фигурного отверстия для другого кожуха и патрубка для присоединения пылесоса.

Примеряется второй кожух.

Две боковины позволяют зафиксировать рубанок в определенном положении. Остается установить опорную площадку, которая обеспечит жесткость всей конструкции.

После сборки получена опора для строгания деталей. На ней можно фуговать заготовки при производстве мебели.

Производственная проверка работоспособности. Доски фугуются перемещением доски по поверхностям передней и задней площадок. Однако, данная конструкция позволяет доработать оборудование и превратить его в рейсмус. Тогда у мастера появится возможность обтачивать заготовки на заданную толщину.

Небольшая приставка, ее перемещение происходит по пазам. Задавая положение приставки, можно выставлять нужный размер строгания на рейсмусе.

Рейсмус готов. Из электрорубанка получен станок, стоимость которого на порядок выше.

Использование ручного фрезера в качестве основы для фуганка

Ручные фрезеры довольно широко используются в мебельном производстве и строительстве. С их помощью выполняют ряд операций:

  • высверливают простые и фигурные пазы или сквозные отверстия;
  • формируют пазы и выступы на заготовках мебели;
  • производят декоративную резьбу по заданным параметрам глубины и траектории;
  • изготавливают присадочные отверстия и пазы под фурнитуру.

Оборудование ручного фрезера:

Чтобы производить фугование с помощью этого инструмента, нужно изготовить вспомогательное приспособление, которое даст возможность перемещаться в заданной плоскости. Ниже будет располагаться заготовка.

При последовательном прохождении пальцевой фрезой по поверхности на заданном расстоянии удаляется определенный слой древесины. Возможны варианты размещения: вертикальный и горизонтальный.

Видео: как сделать фуговальный станок из ручного фрезера?

Пошаговое изготовление торцевого фуговального станка

Для обработки коротких и длинномерных досок нужен станок, способный обрабатывать торец. Решено использовать ручной фрезер.

При строгании фреза будет располагаться между подающей и принимающей поверхностями. Режущая кромка фрезы находится на уровне второй плоскости.

Решено использовать ручной фрезер «Макита», мощность 2 кВт.

Для изготовления станка используется стол, имеющий длину 150 см, а ширину 75 см.

Для направляющих применяется алюминиевая труба, имеющая сечение 45·95 мм. В ней выбран паз, в котором помещается фреза.

Решено использовать пальцевую фрезу Ø 12 мм и длиной рабочей части 70 мм.

Чтобы приспособить фрезер для работы, снимаются пластиковые накладки и механизмы регулирования глубины обработки.

Вынимается опорная площадка. Нужно закрепить фрезе к площадке. Дополнительные кольца закроют пазы, чтобы стружка не попадала внутрь инструмента.

Длинным винтом сжимаются возвратные пружины фрезера. Рабочая площадка выставляется в позиции максимальной глубины обработки.

Опорная площадка выставляется по месту и фиксируется к инструменту.

Площадка возвращается на место. Она находится заподлицо с поверхностью стола.

Нужно выровнять площадку в продольной и поперечной плоскостях. Используется линейка.

Фреза выставляется по месту и фиксируется.

Защитные кольца ставятся в пазы. Теперь стружка не попадет внутрь фрезера.

Чтобы удобнее было использовать фрезу, на приемную поверхность наклеиваются пластиковые накладки.

Используются накладки толщиной 0,5 и 1,5 мм. Выбор зависит от породы дерева. Для твердых пород используют меньший перепад высот.

Перед началом работы нужно приклеить накладки. Используется полиуретановый клей, который наносится с помощью распылителя. В это время с поверхности трубы смываются имеющиеся загрязнения. Потом нужно тщательно протереть плоскость.

Накладка приклеивается на свое место. Ее нужно прижать максимально плотно.

Выставляется труба по месту. Один конец фиксируется сразу жестко.

Второй конец фиксируется позже. Сначала нужно выставить трубу относительно фрезы.

Внимательно смотрят на фрезу и приемную плоскость. Их нужно выставить на одном уровне.

С помощью линейки стараются совместить плоскость и цилиндрическую поверхность.

Вот так нужно подгонять режущую кромку и плоскость с накладкой. Выставив по линейке, фиксируют второй конец. Такую работу лучше выполнять вдвоем.

Для удаления стружки используется пылесос. Патрубок вставляется внутрь трубы.

Конец трубы пылесоса подводится к фрезе. Так будет осуществляться качественное удаления отходов фрезерования. Второй конец трубы закрывается. Проще всего использовать ветошь, ее вставляют внутрь.

Если нужно строгать длинные доски, которые заметно больше стола, нужно придумать способ фиксации свисающих концов.

Решено проверить качество предварительной работы. Между торцом доски и правилом видны зазоры. Их величина местами достигает до 1,5 мм.

Показана длина реальной доски, которую нужно обработать.

Чтобы заготовка в процессе работы не покидала станок, используют вспомогательные опорные козлики. У них сверху установлены ролики. По ним будет перемещаться доска.

Станок готов к работе, начинается фугование. Включаются пылесос и фрезер.

Доска постепенно входит в контакт с фрезой.

В процессе работы стружка снимается тонким слоем и забирается в трубу пылесоса.

С помощью правила проверяется качество обработки. Взгляд со стороны помогает оценить наличие зазоров.

Видимых просветов нет. Следовательно, достигнут необходимый результат.

Угольником проверяется перпендикулярность поверхностей. Если сборка всех элементов станка проведена верно, то угол составит 90 ⁰.

Используя разные исходные изделия, создаются фуговальные станки разного назначения. В зависимости от типа заготовок и вида деталей выбирается определенный вид. Каждый мастер может подобрать для себя нужный вариант.

Фуганок является важным атрибутом, предназначенным для плотницких работ. Внешние показатели и принцип его работы напоминают привычный всем рубанок. Однако фуганок отличается более удлиненной формой, позволяющей обрабатывать обширные поверхности. На его подошве располагаются 2 ножа. Это приспособление для обработки древесины имеет пробку, позволяющую ослаблять его крепление и своевременно проводить затачивание, замену ножа или ручки.

Сделать ручной фуганок своими руками очень просто. Стоит лишь научиться обращаться с элементарными плотницкими инструментами. Приложив собственные силы и старание, можно пополнить свой арсенал важным оборудованием.

Необходимые для работы инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить этот плотницкий инструмент, необходимо запастись сырьем. Нужна крепкая древесина, позволяющая создать прочную колодку. Оптимальным вариантом будут натуральные породы дуба и лиственницы. Их невероятно твердая древесина обеспечит оборудование долгим эксплуатационным сроком.

В качестве инструментов пригодятся:

  • ножовка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • фанера;
  • болты.

Приемы строгания: а -рубанком; б – фуганком; в – положение ног при строгании; 1, 2, 3 – нажим на рубанок соответственно а начале, середине и конце строгания.

Берется деревянный брусок, в его центре с помощью стамески и молотка насквозь пробивается прямоугольное отверстие. Боковые стороны такого проема располагают под углом в 45°. Готовый нож, размеры которого соответствуют 200×65 мм, фиксируется на одной из сторон отверстия и укрепляется древесной тонкой пластинкой. Она вставляется в расширенный проем. Ударная пробка определяется в середине.

Ручка должна быть удобна для работы, поэтому ее форма подбирается индивидуально. Смастерить эту важную деталь можно из многослойной фанеры. Готовый элемент вставляется в отверстие и крепко закручивается болтами с двух сторон. Пазы для них готовятся заранее.

  1. Выбирая нож для фуганка, следует отдать предпочтение прямоугольному образцу.
  2. Для обеспечения максимального удобства прибор оборудуется ручкой и лезвием, каждый из них должен быть представлен в двойном экземпляре.
  3. Нож не должен выпирать на рабочей поверхности.
  4. Детали небольшой длины обрабатываются фуганком, протяженность колодки которого приравнивается 500 мм, угол режущей плоскости соответствует 45°.

Вернуться к оглавлению

Делаем фуганок из электрического рубанка

Сделать фуганок своими руками можно и другим способом. Для этого берутся:

  • прочно сделанный ящик из натуральных пород древесины;
  • 3 пластины фанеры разной толщины;
  • электрический рубанок;
  • крепежные элементы (гайки, болты).

Накануне проведения таких работ готовятся чертежи, прикидываются размеры будущего оборудования, под него подгоняются отшлифованные листы фанеры. Такие простые меры позволят избежать ошибок в дальнейшем и исключат ненужные действия в момент сборки.

Ящик для будущего прибора может быть готовым или сколоченным самостоятельно. Эта емкость должна иметь прямоугольное, вытянутое основание без дна. Готовый ящик закрывается фанерой, в которой заранее прорезается отверстие. Рубанок кладется сюда нижней частью вверх. На базовую фанерную пластину сверху стелется 2 листа.

Своеобразие этого применяемого материала складывается из того, что одна из таких фанер будет толще другой на 2 мм. Он выполняет принимающую функцию, на него в результате фугования принимается деревянный брус. Другой пласт будет тоньше на 2 мм. Эта прослойка осуществляет функцию продвижения. Брусочки двигаются далее, на нож рубанка.

Нижняя часть этого оборудования приподнимается над фанерным пластом, представляясь одной плоскостью с подошвой и принимающим слоем. Подающий слой будет на 2 мм выше.

Корпус фуганка надежно фиксируется с помощью болтов и гаек, которые всегда можно подтянуть или ослабить.

Эти нехитрые советы позволят быстро и качественно смастерить важный строительный прибор.

Обработка дерева – один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия – оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины – простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению
Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

  • вставляем болты крепления в Т-образный профиль и не зажимаем их, а лишь слегка прикручиваем;

  • снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

  • прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

  1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
  2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
  3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
  4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
  5. Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании – весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка – он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины – с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Работа с деревом может быть не только приятным хобби, но и возможностью обеспечить всеми необходимыми предметами интерьера. При наличии специализированных инструментов самодельная мебель по качеству и внешнему виду мало чем будет отличаться от аналогов заводского производства. Фуговальный станок относится именно к таким инструментам, он дает возможность сделать поверхность древесины идеально ровной, подготовить ее к склейке, лакировке или нанесению декоративного рисунка.

Фуганок, или фуговальный станок – это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Принцип действия фуганка идентичен работе рубанка с тем отличием, что фуговальный станок закреплен на месте, а двигается сам обрабатываемый материал. Увеличенная длина приспособления позволяет использовать его для придания красивого вида широким плоским поверхностям

Подбор комплектующих для фуганка

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать – перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка – один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Стоит обратить внимание на дополнительные функции электрорубанка: некоторые модели уже с завода оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют превратить инструмент в полноценный фуговальный станок. Такой рубанок можно фиксировать подошвой вверх, безопасность работы при этом обеспечивается подпружиненным защитным кожухом.

Если возникла потребность обработки материалов, ширина которых превышает 110 мм, то электрорубанком делать это будет весьма неудобно, так как доску придется прогонять несколько раз, что увеличивает затраты времени и снижает точность работы. В таком случае стоит рассмотреть возможность сборки мощного фуганка, основными составляющими частями которого будут выступать отдельный вал и мощный электрический мотор. Хотя стоимость вала зачастую составляет больше половины от цены всех материалов, но имея в арсенале такой инструмент, вы уже не будете ограничены в своих возможностях, касающихся деревообработки.

Ширина строгания полноценного фуганка, оборудованного валом, находится в диапазоне от 25 до 85 см и больше, но при этом нужно учитывать тот факт, что увеличение данного параметра влечет за собой рост энергопотребления двигателя.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

  • ширина вала;
  • количество ножей;
  • ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Зависимость прямая: чем большее значение имеют перечисленные параметры, тем выше должна быть мощность двигателя. Для домашних станков хорошо зарекомендовали себя двигатели на 1.5-2 кВт. Скорость вращения вала таких станков составляет 4-4.5 тыс. оборотов в минуту, ширина обрабатываемого материала – 25-40 см.

Сборка фуговального станка

Сборка фуганка осуществляется в несколько этапов. Сначала следует собрать корпус верстака, в который впоследствии будет вмонтирован электрорубанок. Корпус имеет вид обычного деревянного ящика без дна. Сверху его накрывают толстым листом фанеры, в котором прорезывается отверстие для установки рубанка. Фанера будет нести на себе вес инструмента, а для работы с материалом ее необходимо покрыть еще двумя листами, толщина которых будет отличаться на 1-2 мм. Они устанавливаются по правую и левую стороны от рубанка. Тонкая фанера при этом играет роль подающего стола, а толстая фанера – принимающего.

Принцип взаимодействия подающего и принимающего столов предельно прост: пиломатериал, продвигаясь по одной половине верстака, доходит до рубанка, при этом с него снимается слой стружки толщиной 1-2 мм. Уже обработанная древесина одним концом попадает на принимающую часть стола, где занимает устойчивую позицию, давая тем самым возможность остальной части доски пройти над рубанком. Кроме функции поддержки это обеспечивает снижение вибрации и дает возможность обеспечить надежный упор при работе.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей – корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков – значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов – высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

  1. Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
  2. Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
  3. При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина – 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
  4. Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
  5. Большое значение имеет освещение – все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Настройка фуганка | Скумекай сам

При обработке деревянных деталей не обойтись без электро фуганка. Перед началом работы необходимо настроить станок, это касается инструмента любого размера и мощности. От правильной настройки зависит как безопасность работы, так и точность изготовления деталей.

А точность в свою очередь уменьшает затраченное время и повышает качество изделий. У каждого фуганка есть два стола, один жестко закрепленный за ножами и стол регулируемый по высоте перед ножами.

В рабочем барабане крепятся два или три съемных ножа, которые так же необходимо правильно выставить. Но начать лучше с регулировки стола.

1. Выставляем столы на одном уровне и с помощью хорошего строительного уровня проверяем поверхности столов. Они должны находиться точно на одном уровне, под линейкой не должно быть зазоров и провисов. Если края столов провисают, то деталь при строгании получится вогнутой.
Если под уровнем есть зазор в середине, то кромки деталей получатся выгнутыми наружу.
И то и другое плохо, заготовки выстрагиваются гнутыми и делянки крайне сложно точно пристрогать при склеивании.

Для более точной проверки, кроме линейки, надо использовать два правильных угольника.
Угольники ставятся на оба стола и соединяются друг с другом. В месте стыка вы увидите зазоры, которые необходимо выправить.

На всех фуганках есть регулировочные болты. Они могут отличаться по виду и форме, но принцип работы один. С помощью вкручивания или выкручивания, мы регулируем уровень поверхности неподвижного стола. Затем фиксируем болты контрогайками, или дополнительными фиксаторами.

2. Кроме общего уровня столов, необходимо сразу обратить внимание на угол между столами и направляющей линейкой. Проверяйте этот угол во всех точках, по всей длине направляющей. На старых фуганках могут проявиться провисы самой металлической столешницы, или даже изгиб направляющей линейки.

Но при аккуратной подгонке и регулировке можно добиться приемлемого уровня.
В любом случае обязательно надо качественно настроить угол между столом и направляющей, он должен быть точно 90*. Как правило, фиксатор для установки угла делается с рукояткой, поэтому надо ослабить зажим, выставить линейку по угольнику и опять зажать фиксатор.

3. Ножи при установке выравниваются по неподвижной столешнице. Все ножи должны быть выставлены на одном уровне, иначе работать будет только один, самый выступающий. А один нож дает не такую качественную поверхность, он будет рвать древесину.
Кроме того резко увеличивается нагрузка на режущие части и как следствие возникают дополнительные вибрации. Близко к теме измерительные инструменты мастера.

Проверять установку ножей лучше с помощью строганного бруска из твердых пород дерева. брусок укладываем на неподвижный стол и ведем в направлении ножей.
Брусок должен слегка зацепить и провернуть ножи, но при этом не должен появиться зазор между бруском и рабочим столом фуганка.
В общем точность настройки измеряется не миллиметрами и даже не десятыми долями миллиметра. Речь идет о точности 0,02 — 0,03 мм. .

4. Конечно ножи, как и рабочие поверхности столов необходимо настраивать по всей ширине фуганка. Для этого существуют разные приспособления, но мастера чаще проверяют уровень с помощью одного бруска, прикладываемого в разных точках стола.

Работа будет проще, если собрать блок из двух брусков и сразу проверять уровень установки ножей на обеих концах барабана.
Еще один способ для точной настройки, заключается в использовании куска стекла шириной не больше длины ножей. Такое стекло лучше заранее подготовить и обязательно отшлифовать кромки чтобы не порезаться.

Картинки woodmagazine.com

(Visited 4 776 times, 1 visits today)

Похожие статьи

Отзывы о станке Белмаш СДМ-2500

Цена/качество:

Ремонтопригодность:

Качество обработки детали:

Первое, что хочется отметь это его мощность-силенок реально хватает.
Второе, так то что изготовлен все таки из настоящего металла, а не из фольги. Станина крепкая, если что, то всегда можно подтянуть или усилить. Столы из добротного металла.
После предварительной сборки (без регулировки и настройки) сделал тестовые распилы доски из березы и прогнал через фуганок. Просто понять что ожидать от этого чуда и стоит ли с ним дальше возиться.По срезу циркулярка отработала качественно, хотя круг и заводской на 24 твердосплавных зуба. Обороты и мощь порадовала, Биения и люфтов не обнаружил. Фуганок тоже порадовал (хотя и без параллельного упора и настройки) сделал обработку сторон- сложил между собой, сошлись почти в идеале, хотя столы и не в одной плоскости. Думаю после регулировки и доработки результат будет еще лучше.
П/упор от смещения фиксируется 2-мя скобами под каждой кареткой барашками, надо сказать очень удобно.
Каретки снимаются без дополнительного инструмента, быстро так же и выставляются на направляющие.
Есть фрезерный столик. мелочь, а приятно и при случае всегда пригодится.

Со всех сторон катастрофа- ну теперь по порядку.
1. Покраска отстой-станок собрали, потом красили, соответственно и результат.
2. Столы все кривые, параллельности ни какой, плоскости не выдержаны. Лечится только выправкой и подкладыванием шайб и прокладками нужной толщины и размера.
3. Направляющие для кареток тоже с браком- шкала вроде и есть, а вот цифры почему то нанесены снизу и какой толк тогда в этой линейке если каждый раз надо заглядывать под станок и смещать каретку?
4. Механический предохранитель разделяющий одновременную работу пилы и фуганка требует так же доработки. В моем случае приходится откручивать контр гайку, вытягивать скобу и снова регулировать. В противном случае не развести столы фуганка, ну а после не поднимешь циркулярку. Лечится разборкой кожуха циркулярки регулировкой штока, чуток доработать.
5. Столы фуганка просто так не опустишь если хочешь поработать с параллельным упором- края упираются в каретки что на направляющих. Лечится в первом случае болгаркой-подрезаешь торци стола фуганка, во втором – переделывать и удлинять плечи и места крепления направляющих, п/упора. Я выбрал второй. Пусть путь и долгий, но зато для себя и в дальнейшем обеспечу удобство в работе, выставлю в размер, так жеи п/упор выставлю параллельно диску пилы. Иначе он просто не выставляется параллельно пильному диску, что сводить к нуль применение направляющих и кареток.
6. Отдельная песня о каретках.: Оси под роликами у всех разного диаметра. Ролики посажены на глухо- не крутятся. Чтобы п/упор и инструмент катался надо все шлифовать под каждый ролик в отдельности. Ролики придется тоже дорабатывать- толи ролики сделали чуть длиннее, толи оси короче, после сборки зажимаются к телу каретки . В результате мягкости хода кареток нет, а если не переделать протрутся и будут болтаться. В моем случае придется уменьшать длину роликов и подгонять их посадочные отверстия по отдельности и под каждую ось, чтобы обеспечить свободное передвижение и мягкий накат кареток.
7. Есть еще косяк правда не такой раздражающий- при опускании столов фуганка рычаг кнопки пуска/стоп в среднем положении не дает этого сделать. Лечится отводом в сторону или вбок.

Подводя итоги скажу: если кто то берет этот аппарат и думает сразу приступить к работе -не надейтесь, для начала придется попотеть, приложить руки и на время занять место кулибина. ну а потом наслаждайтесь.

Методическое объединение учителей школы №24 г.Старый Оскол

Разделы

События

Наши статьи

Состав МО

Цели и задачи МО

Учебная работа

Методическая работа

Воспитательная работа

Повышение квалификации

Социальная практика

Прочее


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУГОВАЛЬНОГО СТАНКА
автор Кокшаров Н.А.

Во всех известных футовально-пильных станках, выпускаемых отечественной промышленностью, применяется однотипная конструкция механизма подъема подающего стола фуганка: подъем и опускание стола (выбор глубины резания) производится по наклонным салазкам станины станка при помощи винтового механизма. Фиксация стола осуществляется при помощи одного или нескольких стопорных винтов. Подобная конструкция имеет определенные недостатки, создающие неудобства при работе. Так, направляющие подъемные салазки и винтовой механизм необходимо смазывать, а в условиях повышенной запыленности конструкция быстро приходит в негодное состояние. Стопорные винты требуют применения отвертки, из-за чего расходуется дополнительное время. Глубина резания при строгании на станке, как правило, не превышает 10 мм, регулировку высоты стола осуществляют в пределах этой величины.
Конструкция механизма подъема подающего стола фуганка: 1 – вол; 2 – опорные валики; 3 – подающий стол; 4 – тяга, соединяющая рычаги; 5 – стопорный винт; 6 – рама станка.

В предлагаемой нами конструкции подающий стол опирается на два цилиндрических валика, которые имеют возможность эксцентрично вращаться в посадочных отверстиях рамы станка. Оптимальный подбор диаметров валиков и величины смещения посадочных буртиков относительно оси валика позволяет выбирать необходимую глубину резания, поворачивая валики на 90 град. Стол прижимается к опорным валикам посредством пружинного механизма, состоящего из пружины и шарнирно прикрепленного к нижней поверхности стола штока с чашкой, на которую опирается пружина. Поворот валиков осуществляется при помощи шарнир, но связанных рычагов, объединенных с поворотной рукояткой. Фиксация положения стола производится при помощи стопорного механизма, который закрепляет в нужном положении тягу, соединяющую поворотные рычаги.
Помимо удобства в эксплуатации, эта конструкция обеспечивает более точную ориентацию стола относительно рамы станка, уменьшающую возможность вибраций стола.

Как сделать фуганок из электрорубанка своими руками

Обработка дерева — один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

 

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия — оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины — простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

 

Фуганок из электрического рубанка своими руками: как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

 

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Перед началом работы рекомендуем сделать чертежи, продумать размер будущего станка, и подогнать обработанные листы фанеры под него, чтобы не совершать подгонку во время сборки.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению

Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

 

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие , так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS.  Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

  • вставляем болты крепления в Т-образный профиль и не зажимаем их, а лишь слегка прикручиваем;

  • снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

  • прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень , предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Шаг №1.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

Шаг №2.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Шаг №3.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

Шаг №4.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Шаг №5.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Шаг №6.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Шаг №7.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Шаг №8.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Шаг №9.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Шаг №10.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Шаг №11.

Сверлим сквозные отверстия под крепление  саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Шаг №12.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Шаг №13.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Шаг №14.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Шаг №15.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части  перекрывал нож.

Шаг №16.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Шаг №17.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

  1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
  2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
  3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
  4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
  5. Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа  OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно: плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании — весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Как из электрорубанка сделать фуганок своими руками. Самодельный фуганок своими руками

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

  • рабочий стол;
  • рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
  • валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
  • систему регулировки высоты стола;
  • систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

  • стремление к самореализации;
  • стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

  • в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
  • во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
  • в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

  • электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
  • ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
  • ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

  • приводят в действие режущий барабан,
  • являются протяжно-прижимными валиками,
  • регулируют положение рабочего стола.

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента. При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю.

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Фуганок является важным атрибутом, предназначенным для плотницких работ. Внешние показатели и принцип его работы напоминают привычный всем рубанок. Однако фуганок отличается более удлиненной формой, позволяющей обрабатывать обширные поверхности. На его подошве располагаются 2 ножа. Это приспособление для обработки древесины имеет пробку, позволяющую ослаблять его крепление и своевременно проводить затачивание, замену ножа или ручки.

Сделать ручной фуганок своими руками очень просто. Стоит лишь научиться обращаться с элементарными плотницкими инструментами. Приложив собственные силы и старание, можно пополнить свой арсенал важным оборудованием.

Необходимые для работы инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить этот плотницкий инструмент, необходимо запастись сырьем. Нужна крепкая древесина, позволяющая создать прочную колодку. Оптимальным вариантом будут натуральные породы дуба и лиственницы. Их невероятно твердая древесина обеспечит оборудование долгим эксплуатационным сроком.

В качестве инструментов пригодятся:

  • ножовка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • фанера;
  • болты.

Приемы строгания: а -рубанком; б – фуганком; в – положение ног при строгании; 1, 2, 3 – нажим на рубанок соответственно а начале, середине и конце строгания.

Берется деревянный брусок, в его центре с помощью стамески и молотка насквозь пробивается прямоугольное отверстие. Боковые стороны такого проема располагают под углом в 45°. Готовый нож, размеры которого соответствуют 200×65 мм, фиксируется на одной из сторон отверстия и укрепляется древесной тонкой пластинкой. Она вставляется в расширенный проем. Ударная пробка определяется в середине.

Ручка должна быть удобна для работы, поэтому ее форма подбирается индивидуально. Смастерить эту важную деталь можно из многослойной фанеры. Готовый элемент вставляется в отверстие и крепко закручивается болтами с двух сторон. Пазы для них готовятся заранее.

  1. Выбирая нож для фуганка, следует отдать предпочтение прямоугольному образцу.
  2. Для обеспечения максимального удобства прибор оборудуется ручкой и лезвием, каждый из них должен быть представлен в двойном экземпляре.
  3. Нож не должен выпирать на рабочей поверхности.
  4. Детали небольшой длины обрабатываются фуганком, протяженность колодки которого приравнивается 500 мм, угол режущей плоскости соответствует 45°.

Вернуться к оглавлению

Делаем фуганок из электрического рубанка

Сделать фуганок своими руками можно и другим способом. Для этого берутся:

  • прочно сделанный ящик из натуральных пород древесины;
  • 3 пластины фанеры разной толщины;
  • электрический рубанок;
  • крепежные элементы (гайки, болты).

Накануне проведения таких работ готовятся чертежи, прикидываются размеры будущего оборудования, под него подгоняются отшлифованные листы фанеры. Такие простые меры позволят избежать ошибок в дальнейшем и исключат ненужные действия в момент сборки.

Ящик для будущего прибора может быть готовым или сколоченным самостоятельно. Эта емкость должна иметь прямоугольное, вытянутое основание без дна. Готовый ящик закрывается фанерой, в которой заранее прорезается отверстие. Рубанок кладется сюда нижней частью вверх. На базовую фанерную пластину сверху стелется 2 листа.

Своеобразие этого применяемого материала складывается из того, что одна из таких фанер будет толще другой на 2 мм. Он выполняет принимающую функцию, на него в результате фугования принимается деревянный брус. Другой пласт будет тоньше на 2 мм. Эта прослойка осуществляет функцию продвижения. Брусочки двигаются далее, на нож рубанка.

Нижняя часть этого оборудования приподнимается над фанерным пластом, представляясь одной плоскостью с подошвой и принимающим слоем. Подающий слой будет на 2 мм выше.

Корпус фуганка надежно фиксируется с помощью болтов и гаек, которые всегда можно подтянуть или ослабить.

Эти нехитрые советы позволят быстро и качественно смастерить важный строительный прибор.

Что нужно для того, чтобы изготовить самодельный фуганок своими руками? Сначала нужно определиться разновидностями этого инструмента.

Фуганок бывает трех типов.

  1. Первый – ручной, напоминает удлиненный рубанок.
  2. Второй – электрорубанок, выглядит как циркулярная пила с горизонтальным ножом.
  3. И третий – фуговальный станок.

Основные его части – статина и фуговальный вал.

Как сделать фуганок своими руками?

Предлагаемый вариант фуганка позволит с легкостью обрабатывать заготовки длиной более 60 см.Основой этого деревообрабатывающего станка является ручной электрический рубанок российского производства – Интерскол.

Электроинструмент был несколько модифицирован. К примеру, были убраны родные подошвы. И дополнительно прорезаны отверстия в пластиковом корпусе для более легкого выхода стружки из рубанка.

Для создания фуганка потребуется стол, к которому будет снизу крепиться электрический рубанок.Основа столешницы станка изготовлена из двух спаянных друг с другом уголков. Общая длина рабочей поверхности составляет 130 см.

На фото видны отверстия, при помощи которых впоследствии будет прикреплен рубанок.

1) Для точной и качественной обработки древесины, необходим упор. Он должен быть перпендикулярно приварен к рабочей поверхности. Такой же упор приваривается и с другой стороны.

2) Затем к приваренным упорам можно прикручивать направляющую. В качестве направляющей можно использовать ровные доски. В нашем случае это кусок ДСП.

Очень важным моментом является то, что подающая и принимающая части стола находятся на разных уровнях. А точнее – вся подающая часть ниже на 1 мм. Эта разница позволяет срезать с заготовки слой, толщиной 1 мм. Подающая и принимающая части между собой соединены двумя деталями по бокам. Соединительные детали в нашем случае – это разрезанный швеллер.

Стол собирается воедино при помощи сварки электродами. Электроды использовались 2.5 мм, чтобы не прожечь металл насквозь. Сварка производилась точечная, прихватами.

Станок стоит на 3-х ножках. С одной стороны две тонких ножки из металлических труб, а с другой стороны ножка потолще. Для ответа на вопрос, почему именно 3 ножки необходимо вспомнить геометрию. Ведь через любые три точки можно провести плоскость. Станок с тремя ножками будет устойчиво стоять даже на неровном полу, в то время как четвероногий станок в этом случае будет шататься.

А для того, чтобы весь станок не развалился, по двум диагоналям были приварены две металлические трубы. Так была увеличена прочность конструкции.

После того как стол собран и готов, можно заняться прикреплением электроинструмента. В качестве соединительных элементов используются стандартные монтажные шурупы. Ими была прикреплена родная подошва.Рубанок крепится снизу. Для более плотного прилегания можно использовать компенсирующую прокладку. На фото отчетливо видно, что прокладка добавляет толщины.

Прислонив рубанок к нижней части и совместив болты с дырками, можно заворачивать монтажные болты. Их следует надежно завернуть. Чтобы рубанок впоследствии не отвалился.Теперь можно включать собранный самодельный фуганок и смело работать на нем.

Видео: самодельный фуганок.

Видео: вторая часть.

Видео: третья часть.

Обработка дерева – один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия – оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины – простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению
Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

  • вставляем болты крепления в Т-образный профиль и не зажимаем их, а лишь слегка прикручиваем;

  • снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

  • прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

  1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
  2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
  3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
  4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
  5. Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании – весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Сделать фуганок своими руками, если есть хотя бы базовые знания об устройстве этого инструмента, совсем несложно. Задача значительно упрощается при наличии в вашем арсенале старого электрорубанка — он станет главной составляющей частью домашнего фуговального станка.

Фуганок находит широкое применение в обработке древесины — с его помощью легко сделать поверхность гладкой, избавиться от неровностей и шероховатостей, придать пиломатериалам опрятный вид. Имея под рукой такой многофункциональный инструмент, вы значительно расширите свои возможности в сфере деревообработки. С фуганком легко заняться сбором мебели своими руками, сделать вагонку или паркет.

Предназначение фуганка

Работа с деревом может быть не только приятным хобби, но и возможностью обеспечить всеми необходимыми предметами интерьера. При наличии специализированных инструментов самодельная мебель по качеству и внешнему виду мало чем будет отличаться от аналогов заводского производства. Фуговальный станок относится именно к таким инструментам, он дает возможность сделать поверхность древесины идеально ровной, подготовить ее к склейке, лакировке или нанесению декоративного рисунка.

Фуганок, или фуговальный станок — это инструмент для чистовой обработки пиломатериалов большой длины и ширины. Обработка осуществляется путем снятия небольшого (1-2 мм) слоя материала при помощи вращающегося вала, в который вмонтированы острые лезвия из закаленного металла.

Принцип действия фуганка идентичен работе рубанка с тем отличием, что фуговальный станок закреплен на месте, а двигается сам обрабатываемый материал. Увеличенная длина приспособления позволяет использовать его для придания красивого вида широким плоским поверхностям

Подбор комплектующих для фуганка

Для того чтобы собрать фуганок из электрорубанка, совсем не обязательно разбирать новый инструмент. Вполне подойдет рубанок, который раньше использовался по прямому назначению. Недостаток некоторых современных моделей таких приспособлений состоит в том, что их пластиковый корпус со временем расшатывается, на нем появляются трещины и сколы. Работать таким рубанком становится небезопасно, но он полностью соответствует запросам на создание фуговального станка. Все что нужно сделать — перевернуть рубанок и в таком виде закрепить его в предварительно подготовленном верстаке.

Выбор модели электрорубанка — один из важных моментов при сборке станка. Большинство моделей имеют ширину строгания 82 мм, что вполне удовлетворяет запросы для домашнего использования. Более дорогие и мощные рубанки оборудованы валом на 100 или 110 мм. В последнем случае такие параметры позволяют прогонять через инструмент доски и брусья шириной в 10 см, не оставляя при этом необработанных участков.

Стоит обратить внимание на дополнительные функции электрорубанка: некоторые модели уже с завода оборудованы специальными приспособлениями, которые позволяют превратить инструмент в полноценный фуговальный станок. Такой рубанок можно фиксировать подошвой вверх, безопасность работы при этом обеспечивается подпружиненным защитным кожухом.

Если возникла потребность обработки материалов, ширина которых превышает 110 мм, то электрорубанком делать это будет весьма неудобно, так как доску придется прогонять несколько раз, что увеличивает затраты времени и снижает точность работы. В таком случае стоит рассмотреть возможность сборки мощного фуганка, основными составляющими частями которого будут выступать отдельный вал и мощный электрический мотор. Хотя стоимость вала зачастую составляет больше половины от цены всех материалов, но имея в арсенале такой инструмент, вы уже не будете ограничены в своих возможностях, касающихся деревообработки.

Ширина строгания полноценного фуганка, оборудованного валом, находится в диапазоне от 25 до 85 см и больше, но при этом нужно учитывать тот факт, что увеличение данного параметра влечет за собой рост энергопотребления двигателя.

Оптимальная мощность двигателя зависит от нескольких параметров:

  • ширина вала;
  • количество ножей;
  • ширина обрабатываемых пиломатериалов.

Зависимость прямая: чем большее значение имеют перечисленные параметры, тем выше должна быть мощность двигателя. Для домашних станков хорошо зарекомендовали себя двигатели на 1.5-2 кВт. Скорость вращения вала таких станков составляет 4-4.5 тыс. оборотов в минуту, ширина обрабатываемого материала — 25-40 см.

Сборка фуговального станка

Сборка фуганка осуществляется в несколько этапов. Сначала следует собрать корпус верстака, в который впоследствии будет вмонтирован электрорубанок. Корпус имеет вид обычного деревянного ящика без дна. Сверху его накрывают толстым листом фанеры, в котором прорезывается отверстие для установки рубанка. Фанера будет нести на себе вес инструмента, а для работы с материалом ее необходимо покрыть еще двумя листами, толщина которых будет отличаться на 1-2 мм. Они устанавливаются по правую и левую стороны от рубанка. Тонкая фанера при этом играет роль подающего стола, а толстая фанера — принимающего.

Принцип взаимодействия подающего и принимающего столов предельно прост: пиломатериал, продвигаясь по одной половине верстака, доходит до рубанка, при этом с него снимается слой стружки толщиной 1-2 мм. Уже обработанная древесина одним концом попадает на принимающую часть стола, где занимает устойчивую позицию, давая тем самым возможность остальной части доски пройти над рубанком. Кроме функции поддержки это обеспечивает снижение вибрации и дает возможность обеспечить надежный упор при работе.

Собрать фуговальный станок с валом немного сложнее, но при наличии опыта также не займет много времени. Состоит такой станок из аналогичных деталей — корпуса, подающего и принимающего стола, отделения для сбора стружки. Не лишним в такой модели самодельного устройства будет редуктор скоростей, который позволит снижать скорость вращения вала для прохождения проблемных участков — значительных неровностей, сучков, и т.п. Большое значение имеет расчет и точная подгонка всех элементов корпуса друг к другу, обеспечение надежного крепления двигателя и идеальное выравнивание рабочих столов.

Меры обеспечения безопасности при работе

Фуганок, в силу сочетания опасных факторов — высокой скорости вращения вала и наличия острых лезвий, относится к потенциально травмоопасному оборудованию. Работа с ним предполагает четкое соблюдение ряда правил техники безопасности. Особенно это касается самодельных инструментов: неправильный расчет элементов, которые их составляют, часто приводит к фатальным последствиям. Чтобы избежать проблем в работе с фуговальным станком, нужно придерживаться таких требований:

  1. Прежде чем начать работу, нужно подождать, пока вал не наберет максимальную скорость.
  2. Ни в коем случае нельзя производить осмотр рабочего инструмента, его смазывание или очистку от стружки во время работы. Для этого нужно остановить станок, обесточить его и только тогда приступать к обслуживанию.
  3. При обработке мелких деталей, длина которых не превышает 40 см, а ширина — 5 см, следует пользоваться специальным вертикальным упором. Он имеет вид толстой доски, которая неподвижно крепится к подающему рабочему столу.
  4. Для повышения безопасности работы, вал фуганка можно оборудовать специальной защитной заслонкой. При поступательном движении материала она отодвигается, а после окончания обработки возвращается в начальную позицию при помощи системы пружин. Лезвия вала при этом остаются закрытыми от случайного контакта.
  5. Большое значение имеет освещение — все работы нужно проводить при свете мощной лампы, либо на улице.

Советы по поиску и устранению неисправностей для вашего фуговального станка

Автор: Винс Анкона
Если ваш фуганок подходит вам, попробуйте несколько из этих средств от некоторых распространенных недугов.

Фуговальный станок – обманчиво простой инструмент. Все, что нужно для его использования, – это включить его и прогнать заготовку сверху. Если все отрегулировано правильно, вы получите ровную прямую кромку (или грань).

Но когда вы не получаете ожидаемых результатов, выяснение причины проблемы может стать настоящим испытанием для разочарования. Это связано с тем, что фуганку больше, чем большинству других инструментов, для правильной работы требуется точное выравнивание и настройка.

К счастью, в большинстве случаев это довольно простое средство. Но определить проблему – это половина дела. Итак, вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться, и некоторые шаги по их устранению.

Конические разрезы

При соединении края доски распространенная проблема – конический разрез. В некоторых случаях это может быть вызвано непараллельными столами подачи и разгрузки.

Но более распространенной (и ее легче исправить) причиной является выходящий стол, который немного выше, чем ножи фуганка. Когда доска движется над режущей головкой, разгрузочный стол действует как пандус, слегка приподнимая заготовку.После нескольких проходов доска начнет заметно сужаться.

Решение состоит в том, чтобы опустить разгрузочный стол так, чтобы он находился на одном уровне с высотой ножей. Для этого поместите линейку на разгрузочный стол так, чтобы она проходила над режущей головкой. Затем поверните режущую головку вручную, пока один из ножей не окажется в верхней мертвой точке.

Затем ослабьте фиксатор стола (обычно он находится на задней части фуговального станка) и поворачивайте ручку регулировки стола (или рычаг) до тех пор, пока линейка не будет едва касаться ножа.

Бекас

Слишком низкий разгрузочный стол может привести к другому типу проблемы – бекасу. В этом случае фуганок отлично проработает большую часть пропила. Но как только задний конец заготовки покидает подающий стол, она «падает» на разгрузочный стол, и ножи делают более глубокий разрез вдоль последних нескольких дюймов, как показано на рисунке справа.

Здесь снова вы можете проверить проблему, используя линейку, чтобы проверить высоту разгрузочного стола по отношению к ножам.Если стол слишком низкий, просто поднимите его с помощью ручки регулировки.

Зубчатые отрубы

При правильной настройке фуганок должен оставлять ровную гладкую поверхность, не нуждающуюся в шлифовании или подкрашивании. Но нет ничего необычного в том, чтобы обнаружить серию гребешков или ряби вдоль только что соединенного края доски. Причиной этого часто могут быть затупившиеся фуговальные ножи. Но если у вас острые ножи, есть еще пара вещей, на которые стоит обратить внимание.

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ. Каждый нож вырезает из дерева небольшой круговой «надкус». Обычно эти укусы перекрываются, так что вы не можете сказать, где заканчивается один и начинается следующий. Но если вы слишком быстро проведете заготовкой по фуганку, она может оставить следы гребешка. Поэтому первое, что нужно сделать, это просто снизить скорость подачи, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

НОЖ ВЫСОТА. Если замедление не решает проблемы, скорее всего, один из ножей находится в режущей головке немного выше, чем другие.С каждым оборотом режущей головки приподнятый нож делает рез немного глубже, чем другие.

Вы можете определить, какой нож является виновником, используя линейку и набор щупов. Затем нужно просто ослабить болты крепления ножа и отрегулировать высоту ножа, как вы видите на фотографии слева.

Вне квадратных краев

Одна из основных функций фуганка – создание прямой кромки, расположенной под прямым углом к ​​лицевой стороне доски.Фуганок, который этого не умеет, не представляет особой ценности.

Большинство нестандартных проблем связано с проблемами выравнивания ограждения. Первым шагом в решении этой проблемы является простая проверка вашего забора. Используя точный угольник, проверьте ваш забор в нескольких точках по его длине, чтобы убедиться, что он действительно перпендикулярен столам для фуганка. Если это не так, отрегулируйте упоры на вашем заборе в соответствии с руководством пользователя, пока забор не станет квадратным.

Иногда можно встретить неплохой забор.Небольшой изгиб или корона на фуганке не должны влиять на точность. Но скрученный или искривленный забор сделает почти невозможным соединение квадратного края.

Вы можете отнести деформированный забор в механический цех, чтобы отшлифовать его. Но менее затратный вариант – добавить вспомогательную грань.

Для этого просто отрежьте кусок 3/4-дюймовой фанеры или МДФ немного длиннее и выше, чем забор вашего фуганка. Затем просто прикрепите его к забору болтами (нижнее левое фото).(Возможно, вам придется просверлить пару отверстий в заборе, чтобы прикрепить грань.) Затем вы можете поместить бумажные или картонные прокладки за вспомогательной гранью, чтобы выровнять ее со столами для фуганка (фото справа).

Поверхностные гребни

Рано или поздно вы порежетесь на фуговальных ножах, что приведет к выступу на стыковой поверхности заготовки. Но вместо переточки ножей есть несколько других вариантов.

Если вы просто выполняете стыковку кромок, достаточно просто переместить забор и использовать другую часть ножей.Но когда вы присоединяетесь к доске, это не всегда возможно.

ОФСЕТНЫЕ НОЖИ. В этом случае часто можно устранить гребни, слегка сдвинув один из ножей в режущей головке. Это смещает зазубрины на лезвиях ровно настолько, чтобы они больше не совпадали, устраняя гребень.

Следует знать только об одном. Если вы используете рычаг или выступ на фуговальном станке для резки валков, смещение ножей повлияет на ширину и точность ваших готовых валков.

Как: Выровняйте таблицы

Большинство проблем со фугованием можно решить с помощью базовой настройки и некоторых стандартных регулировок. Но иногда вы можете столкнуться с проблемой, требующей большего, чем быстрое решение.

ТАБЛИЦЫ COPLANER. Для правильной работы фуговального станка важно, чтобы разгрузочный и входной столы были идеально параллельны или «коплантировались». В противном случае вы можете столкнуться с одной из целого ряда проблем: от конических порезов до вогнутых или выпуклых.

В идеале фуганок проверяется на наличие столов копланера перед тем, как он покинет завод. Однако со временем столы подачи и разгрузки могут выйти из выравнивания. Хорошая новость заключается в том, что до тех пор, пока отливки стола не деформируются или не перекручиваются, большинство проблем с выравниванием можно исправить.

ПРЯМАЯ ГРАНЬ. Чтобы проверить выравнивание фуговальных столов на копланер, вам действительно нужна качественная и точная линейка – чем длиннее, тем лучше.

Начните с использования линейки для проверки каждой таблицы в отдельности. Обязательно проверьте несколько точек, как по диагонали, так и по длине. Цель здесь – убедиться, что оба стола плоские.

По завершении этой проверки поднимите подающий стол так, чтобы он находился на одном уровне с разгрузочным столом. Теперь поместите линейку поперек обоих столов, чтобы проверить, совпадают ли они по всей длине. (Здесь вам действительно понадобится длинная линейка.) И снова сделайте эту проверку у края стола и в центре.Затем проверьте и по диагонали.

Если столы не копланерны, вы заметите зазоры между линейкой и поверхностью стола. Иногда это несовпадение может быть вызвано чем-то таким простым, как опилки и мусор, которые скопились на соединенных узлами поверхностях, по которым скользят столы. Вы можете очистить пути, опустив столы и удалив мусор нейлоновой или латунной щеткой.

ШИММИРОВАНИЕ.

На старых фуганках столы довольно часто со временем начинают провисать и провисать, обычно на концах.В этом случае с вашим фуганком вы можете снова выровнять столы, установив регулировочные шайбы.

Для этого вы можете использовать латунную регулировочную шайбу (можно приобрести у дилеров по поставкам оборудования) или даже вырезать из алюминия из банки для безалкогольных напитков. Просто ослабьте винты на краю стола и вставьте регулировочную шайбу на место между отливкой стола и скругленными углами, как показано на фотографиях ниже.

Вам нужно будет установить подкладки по столу с обеих сторон. Чтобы поднять конец стола, поместите прокладки рядом с нижней частью направляющих.Чтобы поднять стол рядом с режущей головкой, поместите регулировочные шайбы в верхней части направляющих.

Для чего они используются?

Фуганки, строгальные станки, торцовочные пилы и настольные пилы … кажется, в вашей мастерской имеется бесконечное количество электроинструментов.

Часто люди задаются вопросом, зачем им больше одного. Особенно когда они визуально чем-то похожи друг на друга.

На самом деле каждый инструмент предназначен для выполнения определенной работы. В некоторых случаях вы можете воспроизвести эффекты одного инструмента с помощью другого, но это будет непросто и не будет столь же точным.

Прежде чем вы броситесь покупать все доступные инструменты, давайте взглянем на два и сравним их. Возможно, вы сможете сэкономить немного денег!

Единственное реальное сходство между настольной пилой , , и фуговальным станком состоит в том, что они оба могут использоваться для квадратной доски. Однако это значительно проще сделать с помощью фуганка.

Настольные пилы

Для чего используется настольная пила?

Настольная пила также называется настольной пилой или верстаком.Это именно то, что предполагает его название. Это стол с пилой.

Диск представляет собой дисковую пилу , которая устанавливается на оправку или оправку. Эта оправка приводится в движение двигателем, ремнем или шестернями.

Пильный диск выступает в щели в столе. Стол служит для поддержки разрезаемого материала. В стационарных моделях площадь поверхности стола обычно довольно большая. В портативных моделях площадь поверхности уменьшена.

Когда лезвие торчит через стол, вы можете протолкнуть материал к лезвию и сквозь него, чтобы разрезать его.

В большинстве случаев вы можете отрегулировать высоту лезвия для получения более мелких или более глубоких резов. Вы также можете отрегулировать угол лезвия для создания приличного пропила под углом с помощью настольной пилы , без использования торцовочной пилы.

Настольные пилы имеют параллельную планку из пластмассы или металла, идущую параллельно полотну. Он действует как ориентир, чтобы убедиться, что древесина проходит сквозь лезвие по прямой линии.

Настольная пила предназначена для резки длинных отрезков дерева.Таким образом настольные пилы могут с легкостью выполнять продольные пропилы , которые соответствуют текстуре древесины и поперек волокон.

Настольные пилы могут также делать канавки и надрезы «дадо», если вы замените полотно настольной пилы на полотно «дадо». Прорезь дадо – это канавка или канал, выполненный поперек волокон, в то время как канавка проходит вместе с волокнами.

Лучшая настольная пила за деньги

Powermatic PM1000 1791001K Настольная пила
  • Невероятно универсальная настольная пила для серьезных мастеров по дереву, которым нужна пила, которая сможет плавно обрабатывать пиломатериалы по длине.
  • Эта прочная настольная пила, изготовленная из чугуна, работает без вибрации и намного тише, чем обычная пила для подрядчиков.
  • Питание от стандартной 20-амперной цепи при 115 В, поэтому вам не придется модернизировать выключатель, чтобы запитать зверя.
  • Обеспечивает чистые, прямые и точные пропилы благодаря настоящей системе Accu-Fence, которая легко скользит и надежно фиксируется, когда это необходимо.

Лучшая бюджетная настольная пила за деньги

Настольная пила Delta 36-6013 10 дюймов
  • Эта настольная пила оснащена мощным двигателем на 15 А, пригодным для подрядных работ, что значительно упрощает обработку пиломатериалов и других твердых пород древесины.

  • Он может похвастаться 25-дюймовым разрывом и имеет поверхность стола 559 квадратных дюймов. Стальная рама также обеспечивает дополнительную поддержку во время работы.

  • Система телескопических направляющих обеспечивает большую точность и позволяет быстро регулировать упор.

  • Эта настольная пила Delta также позволяет легко подключить 2,5-дюймовый порт для сбора пыли, что позволяет более эффективно удалять пыль во время работы.

Типы настольных пил

Существует довольно много различных типов настольных пил , которые можно купить на рынке. Каждая упомянутая настольная пила обладает свойствами и преимуществами, которые полностью зависят от ваших конкретных потребностей.

Ни одна пила лучше другой, и если вы будете безопасно использовать одну из этих настольных пил , вы получите от них максимальную пользу, даже если они что-то у вас не отнимут.

Некоторые пилы являются стационарными и подходят только для больших мастерских.Другие предназначены для переноски на стройплощадке.

  • Настольные настольные пилы – это легкие и компактные пилы, предназначенные для размещения на верстаке. Обычно они размещаются в пластиковых или алюминиевых корпусах с ручками по бокам.
  • Настольные пилы для стройплощадок – Пилы для стройплощадок похожи на настольные пилы в том, что они предназначены для перемещения. Основное отличие состоит в том, что у них обычно есть раскладывающиеся ножки или подставки.
  • Переносные настольные пилы – они больше, чем настольные пилы или пилы на стройплощадке.Чаще всего у них есть позиция. Иногда подставка будет складной, а иногда у нее будут колеса, которые позволяют ее перемещать. Компактные пилы больше похожи на пилы для подрядчиков, чем на другие портативные пилы. У них обычно чугунная рабочая поверхность.
  • Настольные пилы для подрядчиков – Не путать со настольными пилами на стройплощадке, это стационарные пилы, которые обычно имеют стойки с открытой рамой. Двигатель часто подвешивается на поворотном кронштейне позади пилы. Это может вызвать проблемы со сбором пыли.Пилы для подрядчиков популярны среди любителей и домашних мастеров. Они дешевле, чем столярные пилы, и могут работать в обычных торговых точках. Обычно они имеют двигатели мощностью 1 или 2 л.с., что делает их достаточно мощными для работы с большинством материалов.
  • Настольные пилы для шкафов – Это большие мальчики! Двигатели и движущиеся части заключены в тяжелый стальной шкаф. Это не только предотвращает превращение пыли в проблему, но и стабилизирует пилу и снижает вибрации, которые могут вызвать неточности. Кабельные пилы большие, дорогие и неподвижные.Они предназначены для больших цехов и профессиональной деревообработки.
  • Гибридные настольные пилы – Эти пилы призваны стать чем-то средним между подрядчиком по формовке и столярными пилами. У них часто есть закрытый шкаф, но они, как правило, меньше и легче, чем настольные пилы

Настольная пила Характеристики

Меньшие портативные настольные пилы, как правило, используют универсальные двигатели. В этих машинах обычно используется двигатель с прямым приводом, что означает, что он приводит в действие вал напрямую, без использования ремня.

Некоторые высокопроизводительные пилы для стройплощадок используют двигатели с шестеренчатым приводом , но это неслыханно для небольших моделей.

Компактные пилы используют универсальные двигатели, но они также, как правило, используют небольшие ремни для передачи действия.

От пил подрядчика и выше для привода полотна используются асинхронные двигатели. Как правило, они более мощные и способны справляться с более прочными материалами.

В больших промышленных корпусных пилах мощность двигателя может достигать 5-7,5 л.с. Однако обычно столярные пилы, используемые в домашних мастерских, имеют двигатель мощностью 3-5 л.с.

Вам действительно нужна настольная пила?

Хотя вы могли бы прожить жизнь плотника без настольной пилы, это действительно единственный электроинструмент, который я бы порекомендовал вам добавить в свою коллекцию инструментов как новичок. Настольные пилы предлагают такую ​​универсальность, которую вы не найдете ни у одной другой пилы, не купив несколько электроинструментов.

И если вы начнете собирать коллекцию инструментов, включающую все, начиная от торцовочных пил, фуганок, гусеничных пил и настольных пил , это становится дорого.

В то время как гусеничные и циркулярные пилы являются отличными альтернативами, и их сочетание даст вам множество возможностей при выполнении различных пропилов для проектов деревообработки, настольная пила может сделать гораздо больше.

Настольная пила используется в основном для продольной резки длинных деревянных досок с высокой скоростью и точностью, хотя ее также можно использовать для резки под углом и под углом с правильной регулировкой. Но там, где настольные пилы действительно блестят, так это для точной резки лонгбордов и / или листов МДФ.

Кроме того, вы можете использовать настольную пилу , чтобы вырезать конус или относительно простой паз в деревянных материалах по мере развития ваших навыков. Имейте в виду, что размер и толщина материала, который вы можете разрезать, зависят от размера двигателя и размера стола.

Переносные настольные пилы не идеальны для резки длинных или больших досок, потому что поверхность стола не может выдерживать материал через разрез. Тем не менее, вы можете купить удлинительные столы, которые должны соответствовать вашей настольной пиле, если вы не хотите делать их своими руками.

Удлиненный стол для настольной пилы очень полезен, так как дает вам больше места для относительно легкой резки больших листов. Настольные пилы

также можно использовать для квадратной резки досок и досок, хотя этот процесс может быть немного утомительным. Я бы рекомендовал всегда использовать угловой калибр, если он у вашей настольной пилы. Недавно мы подробно рассказали, как это сделать, в нашей последней статье о , как выровнять доску с помощью настольной пилы , если вы хотите проехать немного глубже.

Фуганок

Для чего используется фуганок?

Фуганок похож на настольную пилу тем, что у него есть что-то острое в середине стола.На самом деле все обстоит иначе.

Для начала, фуговальный станок состоит из двух столов и фрезерной головки или расклинивающего ножа между ними.

Эти два стола называются таблицами подачи и вывода. Подача – это сторона, с которой вы начинаете, а выходная – там, где заканчивается древесина.

Столы можно поднимать или опускать независимо друг от друга и режущей головки, но они остаются в одной плоскости друг с другом. Это означает, что они идеально плоские, или, по крайней мере, таковы, когда они правильно выровнены.

Фуговальные ножи действуют как бритва. Это прямые лезвия, прикрепленные к голове, которая невероятно быстро вращается. Древесина проходит по ним, и они сбривают выступающую или выступающую древесину. Их необходимо регулярно затачивать, чтобы они хорошо работали.

Фуговальный станок может иметь режущую головку вместо фуговального ножа. Они, как правило, имеют форму спирали или спирали и представляют собой стальные трубы, покрытые небольшими резцами. Головка вращается, когда древесина проходит через фуганок, врезающийся в материал.

Работа фуганка – правка древесины. Если у вашего дерева есть лук, чашка или твист, фуганок разберет его.

Лучший фуганок за деньги

Powermatic 1791317K 4HH Фуговальный станок 1 л.с.
  • Великолепный сверхмощный фуганок, который идеально подходит для начинающих деревообработчиков, которым нужно стричь пиломатериалы большой длины, не тратя целое состояние.
  • Поставляет идеально ровные пиломатериалы за считанные минуты, так что вы можете создавать превосходно выглядящие столбы для заборов, ножки стола и многое другое.
  • Оснащен мощным однофазным двигателем мощностью 1 л.с., который может править любой деревянный материал независимо от твердости.
  • Изготовлен из высокопрочного чугуна с прецизионно отшлифованным чугунным столом для расширенной поддержки при работе с бревнами большей длины.

Лучший бюджетный фуганок за деньги

PORTER-CABLE PC160JT 6-дюймовый настольный фрезерный станок
  • Этот настольный фуганок имеет диапазон регулируемой скорости от 6000 до 11000 об / мин, поэтому вы можете изменять скорость в зависимости от размера и твердости материала.
  • PC160JT имеет режущую головку с двумя ножами и механизм выравнивания ножей с домкратом, поэтому вы можете легко заменять и регулировать ножи по мере необходимости.
  • Он имеет очень большой стол для дополнительной поддержки, поэтому вы можете обрабатывать большие секции пиломатериалов, не делая своими руками расширенное крыло стола.
  • Установленный по центру упор устраняет любые догадки и обеспечивает дополнительную поддержку для точного соединения кромок.

Типы фуганок

Фуговальных станков по дереву меньше, чем настольных пил.

В основном у вас есть выбор между открытыми и закрытыми фуганками или многофункциональными фуганками.

  • Фуганки закрытые – По сути, это фуганки. Двигатель и движущиеся части заключены в шкаф, что делает их тяжелее, тише и точнее. Такие фуганки вы увидите в профессиональных магазинах.
  • Фуганки с открытой подставкой – У них двигатель находится под поверхностью, но он не закрыт. Фуганки с открытой подставкой немного легче перемещать, особенно если поставить подставку на колесную базу.Однако они более шумные, чем фуганки закрытого типа.
  • Настольные фуганки – Они восхитительно маленькие по сравнению со своими полноразмерными собратьями. Обычно используемые для небольших хобби-проектов, они, как правило, имеют 6 дюймов или аналогичные режущие поверхности.
  • Фуганок – Это многофункциональный инструмент, выполняющий функции фуганка и строгальный станок. Рубанок используется для точной стрижки древесины, чтобы она была одинаковой толщины по всей поверхности.

Фуговально-строгальный станок обычно имеет конструкцию «сверху / снизу» для экономии места.Фуганок обычно находится под строгальным станком, так как для него требуются верхние и нижние ролики.

Фуговальные машины

Характеристики

Фуговальные станки

обычно приводятся в движение асинхронным двигателем . Двигатели могут иметь размер и мощность от 2 до 5 л.с.

Исключением является настольный фуганок. Они по-прежнему используют асинхронные двигатели, но они меньше. Обычно 1 или 2 л.

Основное различие между двигателями фуговальных станков и моторами настольных пил состоит в том, что фуганки почти всегда имеют прямой привод. Настольные пилы обычно имеют ременной привод в более крупных стационарных моделях.

Вам действительно нужен фуганок?

Фуганок действительно выполняет только одну работу. То есть выровнять древесину.

Изогнутый кусок дерева означает, что он изогнут по длине дерева. Фуганок может удалить этот лук, сбривая более толстые концы или середину, из-за которых возникает лук.

Чашечная древесина имеет изгиб поперек древесины. Это немного похоже на водосточную трубу. Это также можно исправить с помощью фуганка.

Поворот – это когда доска качается по диагонали.Итак, если вы нажмете на один угол, поднимется противоположный угол. Опять же, это фиксируется фуганком.

Другая вещь, которую может сделать фуганок, – это квадрат доски. У большинства фуганок есть ограждение, идущее перпендикулярно столу.

После того, как вы расплющили грань, вы можете положить ее напротив забора и пропустить доску через резак. Это сформирует этот край.

Вы можете повторить тот же процесс для всех сторон доски, в результате получится идеально квадратная доска. Гораздо проще использовать фуганок для квадратной доски, чем использовать настольную пилу.

Как превратить настольную пилу в фуганок?

Даже если у вас уже есть фуганок, превращение настольной пилы в фуганок – это все еще техника, которой вам захочется овладеть как плотнику. Все, что вам нужно, это добавить простой забор, и вы можете соединить его на своей настольной пиле.

Изготовление забора

При изготовлении забора подумайте об использовании меламина. Базовая часть должна быть 4 x 48 дюймов, а другая часть должна быть достаточно широкой, чтобы закрепить ее на параллельном упоре в сборе.Затем вам нужно скрепить их вместе, чтобы две части образовали L-образную форму.

Теперь вам понадобится тонкий 40-зубчатый диск с чередующейся верхней кромкой, или ATB, чтобы получить поверхность на сочлененной кромке. Тонкий всегда будет лучше, чем толстый, потому что он показывает, сколько удаляется при каждом проходе.

Расположение разреза

Теперь прижмите упор к параллельному упору. Убедитесь, что он отцентрован по длине параллельного упора. Когда вы делаете это, всегда убедитесь, что ваша пила выключена и отсоединена от сети.Затем вам нужно отметить забор там, где он совпадает с тыльной стороной лезвия.

Выполнение разгрузочного пропила

Настольная пила, как и ваш фуганок, требует как подачи, так и выхода. Пильный диск должен быть на одной линии с выходной стороной, а входная сторона должна быть шириной лезвия. Переместите параллельный упор с левой стороны от пильного диска, прежде чем делать разгрузочный пропил.

Затем вы устанавливаете ограждение так, чтобы оно находилось за лицевой стороной лезвия и по-прежнему находилось на одном уровне с краем ограждения.Если вам сложно с этим справиться, помните, что это легче почувствовать, чем увидеть.

Можно осторожно провести пальцами по поверхности зуба и краю доски. Затем вы можете внести любые необходимые изменения, чтобы все было ровным и ровным.

Теперь вы можете снова подключить настольную пилу и прорезать край вашего забора. Всегда останавливайтесь, когда дойдете до линии, проведенной на этапе снятия напряжения в этом процессе. Если вам нужна помощь в удержании работы вплотную к параллельному упору, мы рекомендуем использовать перьевую доску.

Убедитесь, что внешний край лезвия выровнен с внешним краем упора. Вы можете пальцем нащупать это, как и раньше. Если он выключен, отрегулируйте при необходимости.

От настольной пилы к фуговальному станку

Теперь пора переместить параллельный упор обратно на правую сторону пильного диска. Затем вы можете снять расклинивающий нож. Закрепите забор на месте так, чтобы выступ лезвия находился сразу за пильным полотном.

Снова отрегулируйте параллельный упор, чтобы лезвие могло свободно вращаться, а внешняя поверхность зуба была на одном уровне с внешним краем упора.

Теперь, наконец, вы можете сделать тестовую резку. При необходимости отрегулируйте упор так, чтобы он был ближе к пильному диску для более точного пропила.

После того, как вы установите правильные настройки и упор будет отрегулирован в достаточной степени для правильного расположения, вы можете за день до кромки стыка, используя настольную пилу в качестве фуговального станка.

Работает ли он также как фуганок?

Итак, он работает не хуже, чем фуганок? Не обязательно, но если у вас нет фуганка, это несложная техника, с которой вы можете ознакомиться, и она позволит вам продолжить свой столярный проект.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как настольную пилу можно использовать в качестве фуговального станка.

В заключение

Хотя на первый взгляд настольная пила и фуганок могут выглядеть одинаково, это очень разные станки с совершенно разными задачами.

Настольная пила – это опасная пила, предназначенная исключительно для быстрой резки пиломатериалов, в то время как фуганок – это более тактильный инструмент для бритья.

Оба электроинструмента имеют свои идеальные варианты использования, и если вы заинтересованы в эксплуатации высокофункционального деревообрабатывающего цеха, вы можете подумать о покупке настольной пилы и фуговального станка по мере развития ваших навыков.

Настольный фуганок 6 x 28 дюймов на Grizzly.com

Не позволяйте размеру этого настольного фуганка ввести вас в заблуждение!

Настольный фрезерный станок G0725 6 “x 28” был награжден премией Wood Magazine за комбинацию характеристик, в том числе: чугунный корпус, снижающий вибрацию, удобство использования мешка для сбора стружки и чистовые разрезы без отрыва.

G0725 оснащен двигателем мощностью 1-1 / 2 л.с., который вращает режущую головку с двумя ножами со скоростью 10 000 об / мин, с легкостью расплющивая заготовку за один быстрый проход.

Этот 6-дюймовый настольный фуганок имеет установленный по центру экструдированный алюминиевый забор с останавливается под углом 45 °, 90 ° и 135 °.

Отлично подходит для магазинов с ограниченным пространством.

Компактный размер позволяет разместить его в любом магазине. Он быстро устанавливается и демонтируется на верстаке, что делает его портативным при необходимости.

Благодаря чугунным столам и общему весу 59 фунтов, этот настольный фуговальный станок размером 6 x 28 дюймов достаточно прочен для выполнения больших работ.

Как и все фуганки Grizzly, G0725 поставляется с годовой гарантией на детали и гарантию отсутствия заводских дефектов.(Гарантия не распространяется на расходные материалы.)

Руководство G0725 было написано нашим отделом документации в США и содержит полезную информацию.

Группа технической поддержки Grizzly находится в США. Детали и аксессуары для долбежного станка доступны в Интернете и отправляются со склада запчастей Grizzly в Спрингфилде, штат Миссури.

Сертификат ETL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Двигатель: 1-1 / 2 л.с., 110 В, однофазный, 12 А
  • Максимальная ширина реза: 6 дюймов
  • Максимальная глубина резания: 1/8 дюйма
  • Диаметр фрезерной головки: 1-7 / 8 “
  • Тип режущей головки: 2 ножа
  • Размер ножа: 6-1 / 4 “x 7/8” x 3/32 “
  • Скорость фрезерной головки: 10,000 об / мин
  • Размер стола: 6-1 / 4 “x 28-1 / 2”
  • Размер забора: 22-7 / 8 дюймов x 4-5 / 16 дюймов В
  • Минимальная длина заготовки: 8 дюймов
  • Минимальная толщина заготовки: 1/2 “
  • Порт для пыли: 2-1 / 2 “
  • Площадь основания: 11 дюймов x 18-7 / 8 дюймов
  • Габаритные размеры: 29-1 / 2 “Ш x 19-3 / 4” Г x 12-1 / 2 “В
  • Прибл.вес в упаковке: 80 фунтов.

ОСОБЕННОСТИ:

  • Чугунные столы подачи и вывода
  • Домкрат, регулировка ножа
  • Ручка регулировки стола подачи
  • Ограждение останавливается под углом 45 °, 90 ° и 135 °
  • Встроенная система сбора пыли с воздуходувкой, желобом и мешком для сбора пыли
  • Включены два толкателя

Как заменить чугунный фуговальный стол

Инструмент полезен для пользователя только при условии правильного обслуживания, и тяжелое деревообрабатывающее оборудование не исключение.

Многие инструменты, от настольных пил до платформ сверлильных станков, обычно изготавливаются из полированного чугуна, который в конечном итоге начинает собирать поверхностную ржавчину из влаги в воздухе, если ее не обрабатывать.

Здесь мы отремонтируем фуговальный стол, который хранился в трех разных гаражах, имел на нем несколько разных комплектов рук, и господин знает только, что еще лежало на нем, когда он хранился в течение последних шести месяцев.

Что нам понадобится:

  • Нитриловые перчатки
  • Защитные очки
  • наждачная бумага с зернистостью 400 для влажного / сухого приготовления или стальная мочалка # 0000 (лучше всего в сочетании с ручной орбитальной шлифовальной машиной)
  • Минеральные спирты
  • Воск микрокристаллический
  • Тряпка мягкая
  • Бумажные полотенца

Перед началом работы снимите кожух лезвия.Таким образом, вам не придется бороться с подпружиненной крышкой, чтобы работать с этой частью стола. Его можно будет вытащить сразу после удаления установочного винта, удерживающего его на месте.

Убедитесь, что ограждение оторвано от поверхности стола, чтобы можно было провести пальцами по всей горизонтальной поверхности.

Поверните их подальше от пальцев, прежде чем начинать работу с поверхностью.

Наконец, не забудьте повернуть фуговальные ножи в сторону от открытой поверхности.Вы не хотите потерять кончик пальца в этом процессе (да, они такие острые).

Начните с того, что вылейте уайт-спирит прямо на поверхность стола, с которой нужно удалить ржавчину. Вам не нужно много, и вы не хотите, чтобы он попал на вашу одежду или в глаза, пока вы работаете с поверхностью (отсюда и защита глаз).

Если вы используете слишком много минерального спирта, то только усугубите ситуацию, так что не переусердствуйте.

Нанесите немного уайт-спирита и начните обрабатывать ржавую поверхность наждачной бумагой.У меня были листы мокрого / сухого материала вместо кусочков для моей случайной орбиты, поэтому имейте в виду, что наилучшие результаты будут достигнуты с помощью электроинструментов. Технически вы не должны использовать наждачную бумагу на обработанной поверхности, потому что вы будете снимать материал неравномерно (хотя и в микроскопическом количестве). Некоторые люди будут спорить с тем фактом, что я не использую блок или электроинструмент, но, честно говоря, это не испортит обработанную поверхность чугунным фуговальным столом, если я не буду сидеть здесь годами с наждачной бумагой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Я использовал зернистость 320 вместо 400. 400 просто не был достаточно агрессивным, когда делал это вручную.

После того, как вы отшлифовали все поверхности и очистили их от ржавчины (включая забор), протрите их бумажными полотенцами. Продолжайте протирать чистыми бумажными полотенцами, пропитанными уайт-спиритом, пока они не станут чистыми. Это гарантирует удаление микрочастиц железа и ржавчины перед герметизацией поверхности воском.

Когда поверхность полностью высохнет, можно добавить воск мягкой тряпкой.Я использую воск Renaissance, который настоятельно рекомендуется, хотя есть несколько продуктов, которые работают хорошо и делают то же самое.

Нанесите воск на поверхность и дайте ему высохнуть. После высыхания протрите поверхность чистой сухой тряпкой, чтобы удалить излишки. Это защищает поверхность от влаги и предотвращает дальнейшее окисление, а также позволяет пиломатериалам легче скользить по поверхности.

После того, как вы удалили излишки воска, все готово, и вы можете наслаждаться красивой гладкой рабочей поверхностью, на которой можно выровнять пиломатериалы!

Проблемы, причины и способы устранения фуговального станка

Как бы ни было заманчиво, починка фуганка большим молотком – не выход.Сделайте вдох, и все будет хорошо в фуникулере.
Щелкните изображение для увеличения

Устранение разочарований «простой» машины

Текст и фото Тома Хинца

Опубликовано – 13.02.2008

Хотя многие проблемы с фуганками связаны с техникой, существуют реальные проблемы с механикой / центровкой, которые, хотя и менее распространены, могут быть столь же неприятными. Имейте в виду, что плохая техника часто имитирует механическую проблему, поэтому вы должны учитывать обе причины.Крайне важно убедиться, что проблема не в технике, ДО того, как вы начнете регулировку фуганка. На протяжении многих лет я слышал от многих мастеров по дереву, которые исправляли идеально выровненные фуганки, пытаясь решить проблему реза, которая оказалась технической проблемой.

Проблемы и исправления в моем электронном письме расположены в порядке их частоты. Примерно 20 процентов моей электронной почты касается проблем со фуганками и разрезами, которые они делают. Хотя многие из приведенных ниже «исправлений» связаны с оборудованием, всегда начинайте с проверки своей техники.Гораздо легче подтвердить технику, чем восстановить то, что раньше было идеальным выравниванием вашего фуганка.

Рябь

Хотя на фото их трудно увидеть, рябь (стрелки) будет видна на готовом стыке. В большинстве случаев виноват один высокий нож или слишком высокая скорость подачи. Начните со скорости подачи!
Щелкните изображение для увеличения

Волны или ряби на соединяемой поверхности могут быть вызваны тем, что один нож находится немного выше (примерно на глубину волнистости), чем остальные.Другая причина – слишком высокая скорость подачи. Редко может возникнуть комбинация того и другого, но это случается очень редко.

Проверить высоту ножа довольно просто. Мы хотим, чтобы все ножи были заподлицо с поверхностью стола разгрузки в верхней части их дуги. Ножи также должны быть параллельны поверхности стола по всей своей ширине. Величина, на которую нож должен быть выше других, чтобы образовалась рябь, крошечная, в пределах тысячных долей дюйма. Следовательно, если вы потратите время на правильную настройку ножей с первого раза, это поможет сэкономить кучу времени и нервов, не говоря уже о том, чтобы избежать повторной установки ножей позже.

Фуговальные станки работают с «пропилами на дюйм» или с тем, сколько раз один нож делает надрезы, когда доска перемещается на один дюйм через центр режущей головки. Это основная причина, по которой три ножевые головки предпочтительнее двух версий ножей. Не меняя ничего другого, головка с тремя ножами увеличивает количество резов на дюйм на треть. Чем больше разрезов на дюйм, тем ровнее соединяемая поверхность. Если вы слишком быстро перемещаете древесину через фрезерную головку, вы можете значительно уменьшить количество пропилов на дюйм и получить волнистую или волнистую поверхность.Если все ножи имеют одинаковую высоту, простое снижение скорости подачи решит проблему пульсации.

Если внимательно следить за направлением волокон, сколы не будут раскалываться. Обратите внимание, что на этой фотографии резак поворачивается слева направо, и зерно растрескивается в том же направлении, поэтому резак работает «вниз» по волокну.
Щелкните изображение для увеличения

Трудно описать, насколько точна скорость подачи.Проще всего запомнить, что вы должны позволить фуганку делать свою работу. Не торопясь, вы всегда добьетесь лучших результатов. На фуганке ехать слишком медленно, чем слишком быстро. В случае сомнений уменьшите скорость подачи!

Скол

Столяр, который в остальном правильно выровнен и оснащен острыми ножами, создаст гладкую поверхность без стружки, если вы работаете с волокном, а не против него. Иногда меня удивляет, как многие из нас забывают направление волокон на фуганке.Но многие из нас так и поступают.

Фуговальные ножи поворачиваются к оператору, поэтому зерно также должно двигаться к оператору. Таким образом, ножи режут зерно, а не в него. На некоторых досках бывает сложно точно прочитать зерно. Теперь, когда доски режут, вы можете заставить зерно двигаться в обоих направлениях. В таких ситуациях единственным работающим решением может быть очень легкие разрезы в обоих направлениях и выбор направления подачи, обеспечивающего наилучший внешний вид поверхности.

Некоторые решения в этой истории требуют переворачивания доски после каждого из начальных разрезов. При этом обязательно делайте очень легкие надрезы (как всегда, в любом случае) и как можно скорее переключитесь на работу исключительно с зерном. Некоторое количество сколов может появиться во время ранней реверсивной пропилки, но она будет удалена при окончательной резке вместе с волокном.

Если вы не уверены в чтении зерна, посмотрите мой рассказ «Чтение ориентации зерна» по ссылке в разделе «Ресурсы» в конце этого рассказа.

Бекас почти всегда ограничивается задним краем доски, поскольку он падает со слишком высокого стола подачи.
Щелкните изображение для увеличения

Бекас

Бекас почти всегда встречается на фуганке на заднем конце доски. Кроме того, бекас ограничен дюймом или двумя на конце доски. Чаще всего это вызвано тем, что разгрузочный стол находится ниже ножей, когда они находятся наверху своей дуги.Когда конец доски покидает подающий стол, он падает на разгрузочный стол, делая более глубокий надрез в последней части доски. Вы заметите, что длина бекаса приблизительно равна расстоянию от края подающего стола до центра ножей.

Лечение простое – отрегулируйте выходной стол так, чтобы его поверхность была на одном уровне с ножами в верхней части дуги. Также убедитесь, что все ножи находятся на одной высоте. Сама по себе высота ножа вряд ли приведет к появлению бекасов, но нередко можно встретить неправильно отрегулированные ножи, когда разгрузочный стол был установлен неправильно.Найдите время, чтобы проверить!

Конус (длинная ось доски)

Этот разгрузочный стол слишком высок для фотографии, но ваш может быть не таким очевидным. Поверхность разгрузочного стола должна быть заподлицо с кончиком ножей в верхней части дуги.
Щелкните изображение для увеличения

Во-первых, мы должны знать, что стыковщик не может определить, сужается ли он к доске.См. Мою статью “Мой фуганок режет конус!” для получения дополнительной информации об этом слишком распространенном явлении. Если вы сделаете достаточно разрезов, фуганок до некоторой степени сузит доску. Одно это еще не значит, что с ним что-то не так!

Выходной стол, расположенный выше ножей, может вызвать сужение. Часто при втором или третьем разрезе конец доски начинает цепляться за край разгрузочного стола, что является хорошим признаком того, что это так. Кроме того, конус будет покрывать все больше и больше доски по мере того, как будут сделаны дополнительные разрезы.Первоначально конус будет ограничен первой частью доски, но поскольку фуганок послушно выполняет свою работу, конус будет продолжать сокращаться дальше вниз по доске, пока не будет задействована вся соединяемая поверхность, если вы сделаете достаточное количество разрезов.

Естественная тенденция фуганок к сужению также увеличивается с увеличением количества разрезов. Обычно процесс сужения идет очень медленно, если фуганок правильно выровнен. Однако форма некоторых досок просто поддается сужению.Если у вас есть доска с луком по всей длине, то может получиться сужение, если вы начнете с верхней точки лука вниз. Если концы лука опущены, вам, возможно, придется переворачивать доску после каждого начального распила, чтобы увеличить ее длину на фуговальном столе. Затем можно делать пропилы по волокну, пока доска не станет ровной. Укорачивание более длинных досок ближе к длине, действительно необходимой для проекта, также минимизирует это сужение. Уловка, позволяющая свести к минимуму конусность, заключается в том, чтобы сделать как можно меньше разрезов, чтобы сплющить доску, а затем передать ее на строгальный станок, чтобы разрезать противоположную сторону параллельно ей.

Когда есть подозрение на сам фуганок, наиболее распространенное решение – убедиться, что выходной стол установлен заподлицо с краем ножей в самой высокой точке их дуги. Убедитесь, что все ножи находятся на одном уровне с поверхностью разгрузочного стола, в противном случае сужение будет продолжаться.

Сужение (по ширине)

Поддержание равномерного давления и центрирования на дереве (слева) поможет минимизировать сужение столов по ширине.Частое перемещение упора в новое положение (справа) предотвратит износ одной части ножей, что может способствовать сужению стола по ширине.
Нажмите на изображение для увеличения

Здесь снова фуганок не может определить, сужается ли он к доске. Выполнение большого количества проходов почти наверняка вызовет некоторое сужение, поэтому всегда лучше держать проходы (и глубину резания) на минимуме.

Сужение доски по ширине часто вызывается неравномерным давлением со стороны оператора.Такой дефект, как неравномерная чашечка по всей поверхности, также может способствовать такому сужению. В редких случаях один или оба стола могут не совмещаться с фрезерной головкой. Если фуганок не был разобран, такое состояние встречается исключительно редко, но все равно проверьте его, чтобы исключить такую ​​возможность. См. Мою историю «Основы фуговки» по ссылке в разделе «Ресурсы» в конце этой статьи, чтобы узнать больше о проверке этого условия.

Исправление для сужения по ширине – обеспечить равномерное давление по всей доске.Использование толкателей, которые идут в комплекте с большинством фуганок, помогает в этом (и в любом случае разумно), как и приложение давления вдоль центральной линии доски. Как всегда, важно поддерживать минимальное давление, необходимое для сохранения контроля над доской.

Для досок с серьезной чашей по ширине, перевернув доску (конец за концом) между начальными надрезами, можно свести к минимуму конусность. Как только на обеих сторонах доски образуется плоская поверхность шириной в дюйм или около того, сделайте все последующие проходы с волокном, пока поверхность не станет плоской, затем перейдите к строгальному станку для обработки противоположной стороны.

Мастера по дереву обычно устанавливают забор на одной части фуганка и оставляют его там. Это фокусирует износ ножей в одном месте или на одной стороне их длины. Если одна сторона острая, а другая – тусклая, это может привести к сужению доски по ширине. Острая сторона удаляет больше древесины, в то время как тусклая сторона может быть на несколько тысячных короче из-за целенаправленного износа. Единственное лекарство от этого – заточить ножи или заменить их. Затем не забывайте почаще перемещать ограждение в разные места вдоль ножей, чтобы равномерно распределить износ.

Вогнутая поверхность (по центру вверх)

Использование хорошей линейки (слева) – лучший способ проверить, что столы копланарны. В этом случае подозревайте, что внешний конец разгрузочного стола находится низко, как на фотографии справа, но проверьте оба стола!
Нажмите на изображение для увеличения

Когда фуганок создает вогнутую форму на соединяемой поверхности, убедитесь, что вы не давите слишком сильно и не расплющиваете древесину во время резки.Когда давление сбрасывается, древесина возвращается вверх. Повторите эту ошибку, и вогнутая форма может ухудшиться.

Если вы уверены, что техника не является проблемой, обратите внимание на то, чтобы выходной стол со стороны внешнего двигателя был слегка наклонен вниз. Это относительно редкое явление, но мы действительно видим эту проблему чаще ПОСЛЕ того, как кто-то пытается устранить проблему, которая, скорее всего, была вызвана ошибкой в ​​технике. С выходным столом, который действительно наклонен от стола подачи, древесина хочет выгибаться вниз во время пропила, протаскивая заднюю часть доски через фрезы, когда она наклоняется вперед.В результате получится вогнутая форма.

Хотя это менее вероятно, то же самое может произойти с длинной доской, которая уже имеет вогнутую форму на соединяемой поверхности. Если доска слишком длинная, ее концы никогда не окажутся на столе одновременно, и вогнутая форма может сохраниться или даже ухудшиться. Если возможно, отрежьте доску до длины, близкой к длине, которая действительно необходима для проекта. Вы также можете перевернуть более короткие доски, чтобы взять равные количества с обоих концов, пока они не станут более плоскими на станинах.Затем возьмите все оставшиеся надрезы с зерном.

Установка регулировочных шайб под низкую точку на направляющих – единственный способ закрепить большинство фуганок. Использование обрезанных листьев от простого щупа для регулировочной ложи может сэкономить день и несколько долларов.
Щелкните изображение для увеличения

Самые качественные фуганки имеют поверхность стола, отшлифованную ПОСЛЕ сборки на заводе.Если с фуганком не случится чего-нибудь плохого, таблицы не выровнены. Когда таблицы расположены на одном уровне друг с другом, они считаются компланарными. Положите длинный (качественный) прямой край поперек столов, и его нижний край должен быть ровным на обоих столах по всей длине.

Исправление некопланарного состояния обычно означает добавление регулировочных шайб ниже нижнего края таблицы с ошибками. Не перепутайте винты с утолщениями на большинстве фуганок, которые контролируют прилегание стола к направляющим на центральном корпусе.Я постоянно вижу, как люди рекомендуют отрегулировать винты с упором, чтобы исправить неправильный стол. Почти во всех случаях прокладки должны быть размещены между столом и центральным корпусом в правильном месте вдоль направляющих, чтобы исправить это состояние. На большинстве фуганок-параллелограммов есть регулировки на всех четырех углах, которые можно использовать для исправления ошибки копланарности. Обратитесь к руководству по эксплуатации или свяжитесь с производителем для получения подробной информации о том, как выполнить эту регулировку на вашем конкретном фуговальном станке.

Выпуклая поверхность (центр вниз)

При создании выпуклой формы центр кривой вниз на соединяемой кромке может быть вызван техникой или наклоном одного из столов вверх на внешнем конце.Хотя кажется, что это чаще происходит на столе разгрузки, не упускайте из виду стол подачи.

На самом деле найти стол со слишком высоким концом довольно редко, но проверьте его, если вы не можете вылечить выпуклую форму с помощью улучшенной техники.
Щелкните изображение для увеличения

Если доска уже имеет дугообразную форму, и вы положили верхнюю часть этой дуги на фуговальные столы, легко просто следовать по этой кривой, особенно если вы слишком долго сосредотачиваете давление на подающем столе.Другой конец доски уже немного приподнят, и фуганок удалит древесину из части, выходящей из подающего стола, и это может фактически ухудшить выпуклую форму или создать конус. Поможет положить доску дугой вверх, а также перевернуть доску после каждого из начальных разрезов, чтобы выровнять концы. Затем можно сделать оставшиеся надрезы с зерном. Кроме того, укорочение доски, если это позволяет проект, уменьшит длину лука и упростит исправление исходного дефекта.

Если одна из таблиц наклонена вверх (отклоняется от центра), единственное решение – отрегулировать стол так, чтобы они были копланарными или на одном уровне друг с другом по всей своей длине. Как описано выше в разделе «Вогнутость», большинству фуговальных машин для исправления требуется установка регулировочной прокладки на выступающем столе. Если внешний конец стола находится вверх, прокладки, скорее всего, должны будут проходить под внутренним концом стола между ним и салазками. Используйте длинную линейку, чтобы убедиться, что ваша поправка действительно сделала таблицы копланарными.Затем не забудьте переустановить разгрузочный стол так, чтобы он был заподлицо с вершиной ножей в верхней части их дуги.

Подумайте, прежде чем настраивать!

Я должен подчеркнуть важность обдумывания, прежде чем начинать регулировку фуговального станка. Очень часто проблемы связаны с техникой, а не с механическими проблемами со фуганком. Люди, кажется, любят объявлять практически любую трудность фуганка ошибкой фуганка с необходимой регулировкой.Помните, что гораздо проще изменить технику и провести необходимые тесты, чтобы подтвердить, что проблема связана с самим фуганком. Я разговаривал с очень разочарованными техническими специалистами, которым приходилось пытаться проводить людей через восстановление идеального выравнивания, которое было изменено без надобности. Помните, что вы тот, кто действительно может видеть и дотрагиваться до фуганка. Потратьте время, чтобы проверить его выравнивание, прежде чем принимать совет, чтобы что-то на нем отрегулировать. То, что это случилось с кем-то другим, не означает, что ваш фуганок автоматически ошибается.

Ресурсы

История основ фуговального станка

DVD с инструкциями по фуганку

Мой фуговальный станок режет конус!

Установка прямых ножей для фуганка

Руки прочь от разгрузочных столов фуговального станка!

Подготовка древесины для фуганка

Считывание ориентации зерен

Есть комментарий к этой истории? – Напишите мне!

Назад к списку советов и приемов

Настройка фуговального станка – VintageMachinery.База знаний org (Wiki)

Автор: Дэвид Эйсан Я написал это для новичков, так что профи, пожалуйста, пропустите это и не раздражайте меня за то, что я указал на очевидное.

В течение нескольких лет у меня был фуганок Delta 37-190, 6 дюймов и 3/4 л.с. Я понял, как заставить маленького фуганка петь и сделать доски идеально плоскими.

Пожалуйста, отключите ваши инструменты от сети, прежде чем работать с ними.

На всех фуганках установлены столы, которые затем шлифуются или фрезеруются на месте, они должны быть плоскими. Но из-за того, что оффшорное производство связано с ценой, к тому времени, когда вы приобретете фуганок, как дерево, чугун сдвинется. Чугун не выдерживают (оставляют на некоторое время для стабилизации) перед фрезерованием, как это было раньше. Кроме того, старые / бывшие в употреблении фуговальные соединения могут быть изношены или неправильно использованы / обработаны, требуя настройки.


Плоская прямая кромка Starrett 8 ‘0,0001 “не требуется. Я использую 40-дюймовую прямую кромку Lee Valley и набор автомобильных щупов для проверки плоскостности станины фуганка. Я снимаю защиту режущей головки, перемещаю упор в заднее положение и перекатываю режущую головку в положение, при котором ножи не выходят наружу, и поднимаю подающий стол. Я кладу линейку поперек столов подачи и разгрузки, проверяя переднюю, центральную, заднюю и обе диагонали на плоскостность. Возможно, вам придется поднимать / опускать столы, чтобы они оба оказались в одной плоскости.Попробуйте вставить щуп размером 0,007 дюйма под конец линейки в качестве измерителя «год / нет». Если все проверено, ваши столы плоские, если нет, вам нужно сделать их плоскими. Я использую 0,010 дюйма в качестве личного Допуск на плоскостность, я не знаю каких-либо опубликованных производителем спецификаций. Вы можете захотеть лучшего или согласиться на меньшее. Вам решать. Столы должны быть в одной плоскости (т. Е. Плоскими). Иногда столы можно сделать плоскими, просто начав игру «ласточкин хвост». У вас не должно быть тугих или рыхлых столов, они должны скользить свободно / плавно, без приложения больших усилий.Они также не должны шлепаться. Это очень субъективно. Если он дергается, когда вы поднимаете его, опустите его, это слишком туго. Если при работающем фуговальном станке и разблокированных столах они опускаются, это слишком свободно. Столы затягиваются / откручиваются винтами с упором в «ласточкин хвост». Обычно есть два или три винта с головкой под шестигранник с болтами на задней стороне стола подачи и вывода большинства фуговальных станков. Эти винты упираются в пруток, который принимает зазор, как у ваших фуганочных столов.Открутите болт, окружающий винт с внутренним шестигранником, и затяните / ослабьте различные винты, проверяя движение стола вверх / вниз, пока вы не отрегулируете все винты правильно и стол будет двигаться плавно. Приложив большее давление к более высоким винтам, вы можете поднять столы, а с помощью более низких винтов вы можете опустить стол. Это все крошечные корректировки. Если ваши столы действительно провисают, ваше единственное решение – их повторно заземлить или отрегулировать по уровню. Купите второй комплект автомобильных щупов.Поскольку вы часто перемещаете подающий стол, регулировочные прокладки используются не для этого, обычно устанавливают регулировочные прокладки для выходного стола. Ослабьте винты утюга, чтобы можно было задвигать различные щупы в форме ласточкина хвоста, по одному с каждой стороны. Начните с 0,001, снова затяните винты упора и посмотрите, достаточно ли это подняло стол. Я считаю, что это работа двух человек: один человек поднимает на разгрузочном столе, а другой вставляет щупы в «ласточкин хвост». Поднимайтесь по одной тысяче за раз, пока ваши столы не станут ровными / плоскими.Как только у вас будут подходящие прокладки, отломите их, как показано на рисунке. Теперь у вас есть два набора толщиномеров, в каждом из которых не хватает одного калибра. Примечание: не одалживайте для этого щупы, вашему брату это не понравится. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Я никогда не сталкивался с этим, но я думаю, что просто ослабьте верхние винты, чтобы столы свисали, должно работать. Я еще не видел фуговального станка с завода со всеми ножами в пределах нескольких тысяч друг от друга. Таким образом, всю работу выполняет один нож, а разрез выглядит действительно зубчатым.Большинство фуганок идут с действительно дрянными гаечными ключами, бросьте их, получите приличный гаечный ключ. Я установил свои ножи вручную с помощью известного плоского алюминиевого 12-дюймового угольника. (Я приклеил бумагу с зернистостью 220 к моей станине фуганка и идеально ровно притерл широкий край). Вам также нужно, чтобы ваш магазин был действительно тихим, без радио, детей не кричат, и у них хороший слух. Сначала я нахожу самый высокий нож. Полностью опустите подающий стол, чтобы убрать его с дороги. Я кладу квадрат 90% на выходной подающий стол, чтобы он просто висел над ножами на режущая головка.Поверните режущую головку, чтобы определить, какой нож перемещает квадрат больше всего. Поднимайте разгрузочный стол очень маленькими шагами до тех пор, пока квадрат не перестанет двигаться, пока вы вручную откатываете режущую головку назад и в четверть. Вы должны услышать, как лезвие из быстрорежущей стали царапает алюминий, но угольник не должен двигаться. Если все ножи высокие, сделайте обратное опускание стола до тех пор, пока он не окажется на том же уровне, что и самый высокий нож. Я только установил ножи на фуговальные станки с домкратами, так что те из вас, у кого их нет, извините, я не могу вам помочь.Слегка ослабьте гайки вокруг прижимных винтов следующего ножа. Вставив шестигранный ключ в домкрат, поверните режущую головку назад и в четвертое положение поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, пока не услышите легкий царапающий звук. Если алюминиевый квадрат перемещается, нож слишком высок, открутите домкрат, постучите по ножу деревянным бруском и попробуйте снова. Когда одна сторона окажется на нужной высоте, извлеките шестигранный ключ. Возьмите кусок твердой древесины и поместите его с подающего стола над ножом, чтобы вы могли видеть болт, который нужно затянуть этой стороной вниз.Опереться на обрезок дерева, затянуть болт вниз. Не опираясь на деревянный брусок, вы получите ползание болта, и нож поднимется вверх. Такое проскальзывание болта может свести человека с ума при установке ножей. Когда вы обработали оба края ножа, затяните центральные болты. Не цепляйтесь за болты, вы их сорвете. Проверьте, что вы добились успеха, снова повернув режущую головку и прислушиваясь к переднему и заднему краю ножа, вы должны услышать царапание, но алюминиевый квадрат не должен двигаться.Если вы все испортили, попробуйте еще раз. Сделайте это с обоими другими ножами, и даже с первым, если одна сторона была выше другой. В первый раз, когда я сделал это, мне потребовалось три часа, чтобы настроить ножи, но я также не ограничивал проскальзывание болта, опираясь на деревянный брусок на нож, мне потребовалось больше разочарования, чтобы понять этот трюк. Теперь я могу установить вручную три ножа менее чем за 15 минут. Вы тоже можете узнать, как это сделать.

Теперь ваш фуганок должен быть в идеальном состоянии.

Вы делаете все это на свой страх и риск, я не несу ответственности ни за какие из ваших действий.Это просто мой личный опыт, а не профессиональная инструкция. Если вы не чувствуете себя уверенным, делая что-либо из этого, пожалуйста, воздержитесь от этого.

Easy Taper & Jig для настольной пилы

Последнее обновление: 2 июля 2021 г.

Нажмите выше, чтобы посмотреть видео


Скачать бесплатный план: outoftheww.ком / проект-планы

Это одна из тех приспособлений, которая намного дороже, чем пара часов, потраченных на ее сборку. Он имеет косую планку для единообразия и повторяемости, а забор регулируется под разными углами или просто для соединения края необработанного куска пиломатериала. И вам понадобится только немного фанеры и другое оборудование (например, ручки и Т-образные болты).

Эта статья и видео покажут вам не только, как строить, но и как использовать приспособление для конусности и соединения древесины.

Строительство базы и ограды

Я сделал основу из фанеры 1/2 дюйма, чтобы максимально увеличить зазор между лезвиями, а забор сделан из фанеры 3/4 дюйма, чтобы обеспечить надежную опору для деталей разной толщины.

Основание шириной 16 дюймов имеет достаточную площадь поверхности, чтобы его можно было зажать во время прорезания пазов, поэтому я пошел дальше, разорвал его и разрезал до нужного размера.

Окончательная ширина ограждения 4 дюйма слишком мала для использования с маршрутизатором, поэтому я измерил и отметил контур ограждения на большем куске фанеры.После прорезания пазов ограждение можно разрезать до нужного размера.

Требуется всего два прохода со спиральной коронкой, чтобы получить ширину, необходимую мне для паза под Т-образный болт. Он должен свободно перемещаться, но не слишком болтаться.

Я использовал прямую коронку 3/4 дюйма, чтобы вырезать более широкую прорезь для головки болта, и она должна быть достаточно широкой, чтобы болт мог поворачиваться перпендикулярно прорези и свободно перемещаться. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы хорошо сидеть под поверхностью дерева.

Этот кондуктор можно использовать без угловой планки, установив упор настольной пилы на место так, чтобы приспособление двигалось прямо рядом с полотном настольной пилы.Моя предыдущая джиг работала так, но я бы не рекомендовал ее. Требуется целая вечность, чтобы каждый раз подбирать правильное расстояние, чтобы приспособление плотно входило между лезвием и забором. Кроме того, как и в случае с большинством продольных распилов, зажимное приспособление имеет тенденцию отрываться от упора, из-за чего разрез получается немного неровным.

Идеальное решение – добавить металлическую косую планку, чтобы она не менялась в зависимости от сезона и оставалась неизменного размера. Но они могут быть дорогими, и моя настольная пила 40-летней давности больше не имеет таких квадратных пазов, поэтому иногда у меня возникают проблемы с использованием подобных аксессуаров послепродажного обслуживания.

Лучше всего использовать твердую древесину. Вокруг лежали ломтики грецкого ореха, от которых я отрезал щепку. Я использовал перьевую доску, чтобы она была аккуратной и плотно прилегала к забору, в то время как я резала небольшие количества, чтобы подобрать нужную форму.

Я использовал комбинацию клея CA и столярного клея, чтобы он держался всего через 5 или 10 минут, и я мог продолжить работу. Клей для дерева увеличивает срок хранения. Я установил 55-фунтовую наковальню на основание, чтобы прижать ее к планке митры, пока она высыхает, но вы можете использовать все, что лежит вокруг и достаточно тяжелое.

При установке основания на угловую планку я позаботился о том, чтобы он располагался так, чтобы край основания находился слева от пильного полотна. Это позволило мне резать приспособление и получить нулевой зазор до лезвия. Это желательно, потому что теперь вы знаете, что край зажимного приспособления находится именно там, где лезвие будет резать.

После того, как он немного высох, я перевернул его и утопил четыре винта через нижнюю часть стержня в зажимное приспособление. Затем я сделал резку с нулевым зазором.

Последней частью я прикрепил планку к нижней части забора.Шип добавлял опору заготовке, когда она проталкивалась через настольную пилу. Эта деталь будет разрезаться в разное время, поэтому через некоторое время ее, возможно, придется заменить. Прикрепляю столярным клеем и шурупами. Поскольку это соединение торцевых волокон, клей можно легко отбить молотком после удаления винтов, когда вы будете готовы заменить его.

Использование приспособления

В подавляющем большинстве случаев я буду использовать это приспособление для сужения ножек мебели.Отметьте точку на верхней части ножки, где должна начинаться конусность, а затем на нижней части ножки отметьте конечную толщину. Совместите верхнюю отметку заподлицо с краем приспособления, а также отметку, которую вы сделали на нижней части ножки. Придвиньте упор к заготовке и затяните все вниз, убедившись, что зажимы не находятся на пути лезвия.

Верните зажимное приспособление до тех пор, пока заготовка не будет касаться лезвия, включите пилу и затем протолкните ее с постоянным давлением через пропил.

Фуганок этого приспособления аналогичен. Соединение относится к методу выравнивания кромок и граней на куске дерева. Для того, чтобы этот зажим действительно соединял кромку, вам понадобится хотя бы одна плоская грань. Положите лицевую сторону на зажимное приспособление и расположите заготовку так, чтобы она свешивалась с зажимным приспособлением по всей кромке. Это необходимо для того, чтобы надрез производился по длине кромки, а не только на ее отдельных частях.

После того, как разрез сделан, у вас теперь есть плоский край, расположенный под прямым углом к ​​лицу.Теперь вы можете удалить зажимное приспособление и повернуть деталь так, чтобы та же поверхность была внизу, но только что обрезанная кромка была напротив упора настольной пилы. Сделайте этот пропил, и тогда у вас будут плоские и квадратные края, на которые можно будет ориентироваться, когда концы будут обрезаны на угловом калибре или на торцовочной пиле.

Как только каждый конец будет обрезан по квадрату, у вас будет квадратный кусок дерева. Если противоположная грань не была плоской и параллельной грани, которую вы использовали в качестве ориентира, вам нужно будет пропустить ее через строгальный станок лицевой стороной вниз.Я покажу вам весь этот процесс на видео выше.

Сделать этот кондуктор было непросто, и это один из тех приспособлений, которые необходимы, когда вы приобретаете настольную пилу. Загрузите бесплатный план и приступайте к работе!


Вам понадобится всего 5 доступных электроинструментов и небольшое рабочее место

Для создания сотен проектов в области деревообработки

Загрузите мой бесплатный путеводитель , чтобы узнать, что это такое, зачем они вам нужны и как они вписываются практически в любое небольшое пространство

Мы никогда не передадим ваш адрес электронной почты, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *