Столярный лобзик применяют в – Столярный инструмент: виды и назначение

tokar.guru

Электролобзик по дереву – описание и назначение

Электрический лобзик представляет собой ручной инструмент, имеющий электрический привод. Небольшой размер такого устройства отражается и на его весе, почти не ощутимом. При помощи электролобзика осуществляется распил прямого реза таких материалов, как древесина, пластмасса, гипсокартон, ламинат.

Электролобзик по дереву

Лобзик электрический легко справится с такими задачами:

• распиливание по прямой
• выпиливание кривых линий
• создание круглых отверстий заданного диаметра
• резка отверстий прямоугольной формы. 

Лобзик предназначен для реализации широкого спектра операций как по продольной и поперечной резке листового материала, так и по фигурной.

Первый электролобзик создали в Швейцарии в 1946 году. Альберт Кауфманн, инженер компании Scintilla AG, заменил иглу в швейной машине на лезвие. Продавать такие устройства начали уже на следующий год, назывались они Lesto jigsaw (лобзик Лесто). В 1954 компанию приобрело руководство фирмы Bosch.

Лобзик по дереву электрический режет материал при помощи пилки, которая приводится в движение электродвигателем. Частота возвратно-поступательных движений, которые пилка совершает в вертикальном направлении, составляет 3500 ходов в минуту.

Устройство ставится на опорную платформу, иначе называемую плитой или подошвой. Она выполняет роль направляющей и гарантирует высокую точность распила заготовки вследствие сохранения постоянного расстояния до обрабатываемого материала. Опорную платформу можно поворачивать на угол 45 градусов, в результате чего можно легко изменять наклон реза. Эта платформа чаще всего создана из стали, алюминия или высокопрочного пластика.

Пилка закрыта прозрачным защитным экраном, который создается из плексигласа (органического стекла), следовательно, работать с этим инструментом безопасно.

Конструкция ручки электролобзика бывает:

• скобообразной формы. При наличии такой ручки хорошо просматривается линия распила
• грибообразной формы. Такая ручка облегчает работу на наклонных плоскостях. 

Однако качество работы не зависит от типа ручки, поэтому данный критерий выбирается на усмотрение мастера.

Существуют варианты электролобзиков на аккумуляторных батареях. Однако работа таким инструментом ограничена по времени, потому что чаще всего на таких лобзиках устанавливают аккумуляторы низкой мощности.

Среди дополнительных опций можно выделить:

• регулировка частоты хода. Выбрать частоту хода мастер может выбрать не только перед началом работы, но и во время нее сильным нажатием кнопки-фиксатора пуска. При этом повышается производительность. Однако при длительном использовании такого режима быстро изнашивается рабочее полотно
• многоступенчатый маятниковый механизм, характерен для всех современных электролобзиков. Он дает возможность пилочке осуществлять дополнительные движения в горизонтальной плоскости, а также распиливать заготовку только при движении «вверх». Благодаря этой функции повышается производительность без снижения периода эксплуатации пилочки. Однако она ухудшает качество разрезаемой поверхности. Следовательно, для чистового реза эта функция не подходит 
• подсветка рабочей области. Лампа, которая встроена в электролобзик, делает работу более удобной 
• система быстрой смены пилок помогает достать изношенное режущее полотно одним нажатием специального рычага
• автоматический сдув опилок вентилятором, который еще и охлаждает мотор
• подключение электроинструмента к пылесосу посредством патрубка способствует быстрому очищению рабочей поверхности от мусора. Таким образом, линия реза лучше видна , что способствует улучшению механизм поворота пилки. Он обеспечивает поворот рабочего полотна на 360 градусов
• фиксатор угла помогает закрепить положение инструмента под углом от 0 до 45 градусов.

Советы по выбору электролобзика

На сегодняшний день есть большое количество производителей, которые выпускают различные модели лобзиков, каждая из которых имеет свои нюансы. Поэтому выбор не так прост, как может показаться ан первый взгляд.

Для выбора лучшего варианта, нужно детально изучить внутреннюю структуру лобзика и элементы, из которых он состоит.

Профессиональные варианты, в прочем, как и самые простые, помогут вам распилить лесоматериалы сечением до 7 сантиметров. При этом они имеют более внушительную стоимость, но и прослужат они намного дольше. Если вы планируете регулярно пользоваться электролобзиком и обрабатывать большое количество заготовок, то лучше приобрести профессиональный вариант.

Количество колебаний тоже оказывает влияние на цену лобзика. Показатель в 3000 колебаний в минуту является вполне достаточным, все что больше — в работе вряд ли пригодится, но на стоимость точно повлияет.

Универсальным это устройство делает возможность смены полотна. Путем замены лишь одного элемента лобзика, получается конструкция, предназначенная для обработки совершенно другого материала.

Чаще всего для обработки металлических поверхностей применяют полотна, имеющие большое количество зубьев на единицу длины (показатель TPI — зубьев на один дюйм). Смешанные зубья отличаются довольно сложной формой.

Шлифованные и разведенные зубья обеспечивают высокую скорость пиления и большие колебания. Для получения гладкого среза стоит применять полотна с неразведенными зубьями. Однако отсутствие разводки понижает скорость работы. Волнистые фрезерованные зубья применяют лишь в тех случаях, когда выставляются нестрогие требования к резу.

Полотна отличаются особыми цветными маркерами :

• белый маркер означает, что полотно подходит для обработки деревянных и металлических заготовок
• серый маркер говорит о том, что полотно предназначено исключительно для древесины
• полотна с красным маркером используют для работы с пластиком 
• синий маркер говорит о том, что пилка предназначена исключительно для работы с металлом.

Размер зубьев обозначают буквами A,B,C,D — от самого большого до самого маленького. Стоит отметить, что маркировки у разных производителей бывают различные, однако характеристики обозначаются, чаще всего, аналогичные, указанным выше. Следовательно, подбор лобзика возможен по одним лишь маркировкам. 

Достоинства и недостатки

К главным плюсам электрического лобзика можно отнести:

• огромный спектр пильных полотен для самых разнообразных материалов, имеющих разный шаг и форму зубьев (оказывающие влияние на соотношение чистоты пропила и скорости пиления). Таким образом, этот инструмент можно назвать универсальным 
• наличие жесткого и толстого полотна, закрепленного с одного конца. Вследствие чего можно осуществлять распил на любом удалении от края детали, при этом пилка крайне редко ломается. Определенные пилки дают возможность врезаться в мягкие материалы, к примеру, мягкие сорта древесины, без предварительного просверливания отверстий 
• глубина пропила для древесины составляет 150 мм, для стали – 10 мм, для цветных металлов – от 25 до 30 мм можно выполнять криволинейные пропилы с радиусом от 15мм
• край пропила находится под углом 90 градусов, в отличие от результата работы дисковой пилой.

К минусам стоит отнести:

• вследствие того, что полотно закреплено одним концом, оно не может быть создано таким же тонким, как в ручном или стационарном лобзике. Поэтому увеличивается минимальный радиус линии распила
• недлинный ход полотна (чаще всего от 17 до 23 мм), вследствие чего распил толстых заготовок (толще 40 мм) сопровождается плохим выводом стружки, и снижает скорость пиления 
• возможен риск получения травмы полотном включенного инструмента. Необходимо работать осторожно и, ни в коем случае, не давать инструмент детям
• холостой ход при возвратно-поступательном движении уменьшает производительность в сравнении с режущими устройствами непрерывного действия, к примеру, дисковыми, цепными и ленточными пилами.

Электролобзик своими руками

Самодельный электролобзик – это недорогой и практичный инструмент, стоимость которого гораздо ниже заводского аналога. При помощи такого прибора можно создать изделия сложной формы из древесины, пластика и прочих материалов, изготовление которых ручным лобзиком в домашних условиях отняло бы много времени и сил.

Как сделать настольный электролобзик? Видео представлено ниже.

Название говорит само за себя: располагаться этот инструмент будет на рабочем столе или верстаке. Компактные габариты дают возможность работать лобзиком, как в гараже, так и дома.

Стоит внимательно изучить строение настольного лобзика заводского производства, чтобы понять главные особенности инструмента и умело использовать их в самодельном варианте.

Электролобзик состоит из трех главных узлов:

• подвижная рама с полотном
• неподвижная подошва
• электрический силовой агрегат.

Суть работы состоит в том, что электрический мотор вращает кривошипно-шатунный механизм, создающий из вращательных движений возвратно-поступательные. Движения передаются на подвижную раму, на которой натянуто полотно.

Самодельный аппарат функционирует по тому же принципу. Чтобы упростить конструкцию, подвижную рамку можно заменить на обычный ручной лобзик.

Очень важным моментом можно назвать подбор мотора. Хорошим вариантом является двигатель с дрели, блендера, кухонного комбайна. Подвижную раму создают из металлопрофиля, деревянных планок или пластиковых реек. Мастера советуют остановить свой выбор на алюминиевых трубках квадратного сечения, потому что их легко обрабатывать, они легкие, но при этом достаточно прочные.

Для фиксации лобзика в нужном положении, необходимо создать прочный каркас из дерева или металла. Габариты каркаса не особо влияют на работу лобзика. Они зависят лишь от того, какой инструмент вам нужен – небольшой настольный или крупногабаритный, стоящий на полу.

Столом для лобзика служит толстый фанерный лист, имеющий отверстие небольшого диаметра в том месте, где будет двигаться полотно. Между корпусом и столом обязательно должна быть резиновая или кожаная прокладка, предназначенная для гашения вибрации.

Создание самодельного лобзика начинается со сборки корпуса. Умельцы делают модели и без корпуса, однако они отличаются сильными вибрациями, оказывающими большое влияние на удобство работы. В таком случае в лобзике нужно сделать два отверстия – одно для того, чтобы прикрепить кривошип к инструменту, а второе – для подвижного крепления самого лобзика к столу. Пуск двигателя обеспечивает возвратно-поступательные движения, распиливающие материал.

Более сложный вариант имеет две отдельные планки, на концах которых установлены гайки типа «барашек». С обратного стороны планки необходимо стянуть сильной пружиной, которая обеспечит постоянное натяжение пилы. Работать такое устройство может от отдельного мотора или от дрели.

Через корпус проходит вертикальная планка, неподвижно закрепленная к его дну или одной из стенок. В ней нужно сделать несколько отверстий, промежутки между которыми должны быть на 2-3 см меньше, чем длина обычного полотна. В отверстия продеть болты или шпильки, на которые будут надеты несколько планок, удерживающие полотно.

Мотор можно вставить в корпус также при помощи диска с шатунным механизмом, который крепится к нижней планке. Крышкой корпуса является столик с отверстием для полотна.

wood-prom.ru

Столярный инструмент

В любом частном доме происходит немало ситуаций, для разрешения которых подошел бы хороший столярный инструмент. На современном рынке инструмента можно купить как красивую и бесполезную подделку, так и очень качественные, профессионально выверенные столярные принадлежности. Для работ по дому можно подобрать небольшую мастерскую, достаточно знать определенные правила и основные требования, предъявляемые к инструменту, к его устройству, форме, заточке и балансировке.

Столярный инструмент и приспособления для домашней мастерской

Основное отличие столярного инструмента от плотницкого, механического или слесарного состоит в том, что приходится резать и ловить миллиметры в работе с деревянной заготовкой, предварительно подготовленной, обрезанной и зашкуренной.

Инструмент для столярных работ позволяет обрабатывать древесину с максимальной точностью и качеством поверхности. Столярный инструмент отличается небольшим усилием резания, тонкими и очень точными линиями пропила, максимально точным позиционированием сверловки отверстий и высоким качеством доводочного шлифования.

Совет! Даже если на данный момент нет подходящей столярной пилы, не используйте для обрезки деревянной заготовки ножовку по металлу или любой другой слесарный инструмент.

Так поступают только неопытные новички, которым все едино, что слесарка, что столярка, они не ценят свой труд. Лучше всего купить готовый набор столярных инструментов, в котором присутствует самое основное.

Как покупать, набором или поштучно

Опытные мастера собирают свой арсенал годами, покупают старые приспособления и инструменты с режущими элементами из качественной стали. Для профессиональных столярных работ инструменты и приспособления покупаются поштучно.

Для любителей и новичков лучше купить набор столярных инструментов в чемодане, в котором есть все необходимое на первый случай для мелкого ремонта или изготовления простенькой столярки. Мастера не любят такие комплекты из 10 или даже 50 предметов, так как большинство приспособлений, которыми производители щедро награждают наборы столярных инструментов, мало подходят для серьезной работы.

Пределом мечтаний остается покупка хорошего шведского или японского столярного инструмента. Причин популярности «японцев» и «шведов» всего две:

• Высочайшее качество кованого металла режущих лезвий и жал;
• Легкая посадка в руке и высокая точность регулировки столярного инструмента.

Приобретают его поштучно, в основном мастера-краснодеревщики и мебельщики. Стоит профессиональный столярный инструмент с шведским и японским металлом очень дорого, даже для профессионала. Но качество обработки древесины и точность выполнения столярных операций в руках мастера получается на самом высоком уровне, поэтому затраты оправдывают себя. Любитель может погубить результаты своего труда неправильным обращением со столярными приспособлениями.

Разумеется, кроме традиционного ручного столярного инструмента, в арсенале столяра должны быть и электрические машинки. На их долю приходятся наиболее трудоемкие обдирочные, отрезные и шлифовальные операции. Среди электроинструмента лучшими на сегодня остаются японские Makita и Hitachi.

Основные столярные инструменты

В арсенале опытного матера можно насчитать под два десятка различных по устройству и функциям столярных инструментов и приспособлений. Даже в самой плохонькой мастерской всегда имеется пять типов инструментов:

• Пилы, ручные и электрические;
• Коловорот, бурав или электродрель;
• Долота, рубанки, шлифовальные плашки;
• Крепежные струбцины и зажимы;
• Столярный меритель.

Для нарезки и шлифовки заготовок потребуется столярный верстак или рабочий стол, можно слесарный, с зажимами, тисками или любыми другими фиксирующими приспособлениями.

Для ухода, заточки и подстройки столярного инструмента в арсенале должен быть точильный камень или станок. Если в ходе столярных работ часто приходится ручным способом наносить резьбу, подрезать пазы или замки в брусе, то пригодятся киянка, нарезные лезвия, разметочные карандаши и калька.

Измерительный столярный инструмент

Большинство столярных работ начинается с осмотра заготовки и измерения габаритов бруса или доски. Оценить, подходит ли брус для столярных работ, можно с помощью простейшей рулетки или стандартной метровой линейки, для замера линий реза и глубины отверстий используют специальные измерительные инструменты для столярных работ:

• Столярный угольник, наиболее известный и широко используемый в качестве разметочного и мерительного инструмента;
• Штангельциркуль позволяет с высокой точностью измерить поперечный размер и толщину бруса в пределах 150 мм с точностью до 0.1 мм;
• Мерительный столярный циркуль используется для определения диаметра круглых заготовок, например, для бревна или точеных на станке цилиндрических заготовок;
• Комбинированный меритель или малка, выглядит необычно, но считается одним из наиболее используемых в столярном деле мерительных приспособлений. Малкой можно легко измерить расстояния в самых сложных ситуациях.

Этого набора измерительного инструмента достаточно для столярной мастерской небольшого размера и производительности.

Для работы с длинномерными заготовками используются специальные штанговые или лазерные линейки, отвесы и оптические угломеры.

Разметочный инструмент столяра

Опытные мастера утверждают, что правильная разметка была и остается наиболее важным и ответственным этапом в любой столярной работе. Отрезать, зашлифовать и собрать детали не так уже и сложно. Поэтому для разметки используется самое большое количество всевозможных столярных инструментов и приспособлений:

Всего для разметки в столярном деле используется более тридцати различных разметочных приспособлений. От наиболее примитивных и простых столярных инструментов сохранились лишь названия и фото. Но есть и исключения, некоторые из них были придуманы 150-200 лет, но благодаря удачной конструкции столярного разметочного инструмента широко используются и сегодня.

Например, поворотный или делительный столярный столик, с помощью которого можно без затруднений и очень точно выполнить запил кромки деревянной планки под любым углом.

Инструменты для раскройки древесины

Практически в любом доме имеется столярный инструмент для нарезки и сверловки древесины. Примерно 30% столярных работ относятся к раскройке и обрезке заготовок для дальнейшей шлифовки и подгонки.

Приспособления и инструменты для прямолинейной нарезки и раскройки заготовок

Наиболее известной из всех столярных инструментов считается ручная пила или ножовка по дереву. Современные пилы изготавливают из горячекатаной стали с большим содержанием фосфора и марганца, что делает полотно столярного инструмента гибким и прочным. Конструкция столярной пилы мало отличается от плотницкого инструмента, единственным отличием является переделка устройства под возможность работать одной рукой. Глубина пропила столярной ножовкой обычно ограничена величиной 150 мм, при большей толщине качество реза сильно уменьшается из-за увеличенного усилия.

Старые мастера не любят современные столярные ножовки и пользуются в основном более традиционным инструментом — лучковыми пилами.

У правильно настроенной лучковой пилы практически не бывает зажима длинного и тонкого полотна, сам процесс нарезки получается более комфортным и качественным.

Лучковую пилу сегодня заменил ленточный электрораспиловочный станок, в котором используется тонкое металлическое полотно с зубчатой насечкой, сваренное в кольцо. Высокая скорость движения ленты обеспечивает высочайшее качество распиловки любого бруса или доски неограниченной длины. Небольшой столярный станок габаритами 80х50 см способен разрезать брус толщиной до 200 мм с шириной прореза всего в 0,5 мм.

Кроме механического инструмента, в арсенале практически любой столярной мастерской имеется ручная дисковая электропила. Благодаря мощному мотору в полтора киловатта и высокой скорости вращения зубчатого диска можно легко разрезать заготовку толщиной в 50-60 мм, но линия реза должна быть абсолютно прямой.

Устройства для фигурной раскройки древесины

Примерно половина столярных работ связана с изготовлением криволинейных профилей из фанеры, ОСБ, склеенных панелей. Если длина линии реза невелика, то раскроить деревянную заготовку можно ручным лобзиком. Простая конструкция и сверхтонкое, всего в пару миллиметров, полотно дает возможность ручным инструментом вырезать детали шириной в 1-2 мм.

Столярный лобзик часто используется при индивидуальном изготовлении моделей, украшений и поделок из тонколистовой фанеры и шпона.

Для более грубых криволинейных профилей используют ручной электролобзик.

Ширина рабочего полотна столярного электролобзика составляет 5-6 мм, что дает возможность вырезать окружности с радиусом всего в несколько сантиметров, максимальная толщина пропила всего 2,5 см. Полотна изготавливают из титана или легированной стали, поэтому инструмент получается очень надежным и прочным.

Из всех столярных инструментов наиболее универсальным принято считать ручной фрезер. Одним ручным прибором можно заменить целый арсенал инструмента. Фрезером можно вырезать криволинейные линии любой длины, с фигурной и простой формой кромки, сверлить отверстия, нарезать пазы и даже шпунтовать планки.

Единственным недостатком столярного фрезера является большой вес устройства и необходимость в процессе столярных работ перемещать корпус руками, поэтому для обработки габаритных панелей фрезер приходится устанавливать на штатив или станок.

Инструменты для строгания и ручной резки

Столярные инструменты, используемые для предварительного и чистового строгания древесины, представляют наиболее многочисленную группу в арсенале столяра. Наиболее известный и простой вариант – это столярный рубанок. Всего насчитывается более трех десятков моделей рубанка, используемых для различных вариантов строгания поверхности древесины. Для простой домашней столярной мастерской обычно используют три варианта:

• Фуганок используется для финишной чистовой отделки поверхности, благодаря удлиненной форме корпуса инструмента удается снимать очень тонкие слои древесины равномерно по всей длине заготовки;
  
• Черновой шлифтик с косой заточкой кромки лезвия, инструмент используется для первичной столярной обработки после распила доски или бревна;
• Самый тонкий и легкий из столярных рубанков – шпунтубель. Инструмент применяется для строгания шпунтов и прямолинейных пазов.

К сведению! Столярные операции с использованием рубанка всегда требуют определенного навыка и опыта владения инструментом, первые попытки обычно приводят к глубоким задирам и браку. Чтобы освоить столярный инструмент, потребуется точная регулировка и несколько часов практики под руководством специалиста.

Для быстрого строгания можно использовать столярный электрорубанок, достаточно лишь правильно настроить вылет кромки лезвия и скорость подачи инструмента.

Нарезка изделий из дерева ручным столярным инструментом

Для выполнения резьбы, вырезки отверстий и пазов сложной конфигурации используют целый набор ручных столярных инструментов. Чтобы вырезать паз в массиве, используются долота и стамески с режущей кромкой различных форм, размеров и способов затачивания режущей кромки.

В паре со стамеской используется столярный молоток, или киянка. Стамеской можно вырезать паз, подправить шип или подрезать торец бруса. По сути, стамеска в столярном деле так же важна, как отвертка в электромонтажных работах.

Для вырезки круглых и эллипсовидных пазов и полостей используются специальные ножи и инструмент с изогнутой режущей кромкой – татьянки. На опорном конце столярного ножа располагается огромная деревянная рукоять в виде круглого набалдашника.

Такая форма инструмента обусловлена тем, что татьянками режут древесину преимущественно с использованием силы рук, без киянок и молотков. На сегодня известно порядка двух десятков разновидностей татьянок, большая часть которых рассчитана на выполнение правочных и подрезных операций в процессе столярной обработки мягких пород древесины.

Шлифовальные инструменты и приспособления

Шлифовка деревянной поверхности всегда была и остается наиболее грязной и трудоемкой операцией из всех вариантов столярных работ. Для чистовой отделки используют деревянный брусок или корпус рубанка, с наклеенной на основание наждачной шкуркой.

Примитивный столярный инструмент позволяет получить неплохое качество отделки поверхности, но требует слишком больших физических усилий и времени. Для больших поверхностей используют ручные шлифовальные машинки с ленточным и вибрационным приводом наждачной шкурки.

Кроме наждачной шлифовки, в арсенале столярной мастерской должна быль цикля – тонкий и острый инструмент, похожий на бритву. С помощью цикли подрезают и исправляют дефекты поверхности.

Измерительные и разметочные устройства

В процессе выполнения большинства видов столярных работ необходимо периодически проверять и контролировать результат обработки деревянной заготовки. Например, по условиям точности такие столярные операции, как строгание и шлифование, выполняются с одной установки заготовки в струбцине или зажимах. Это означает, что любая длинномерная деталь из дерева остается зажатой на столярном верстаке, пока не будут достигнуты необходимые точность и качество обработки поверхности.

Для контроля в столярном деле используется три типа приспособлений:

• Строительный уровень длиной не менее 2/3 от размера обрабатываемой поверхности;
• Штангельциркуль;
• Часовой индикатор на штативе;
• Наборы калибров.

Иногда для проверки угла запила используют отвесы и столярные калиброванные планки. Уложенная на отшлифованную поверхность детали планка на просвет покажет наличие провалов и горбов. Более точные приборы, чем часовой индикатор, в столярном деле практически не используются.

Сверлильный и резьбонарезной инструмент столяра

Сверление отверстий в процессе столярной обработки выполняется двумя способами. Первый, более традиционный, предусматривает использование столярного коловорота с цанговым патроном, позволяющим установить сверло любой формы и диаметра. Коловоротом сверлят отверстия большого диаметра под цилиндрические шпонки, штифты и пазы.

Во втором случае используется обычная дрель с регулируемыми оборотами вращения, оборудованная опорным штативом. Нехитрое столярное приспособление позволяет выровнять электродрель под нужным углом к поверхности сверловки.

Одной из наиболее сложных задач в столярном деле считается нарезка ходовой резьбы, как внутри блока, так и на цилиндрической поверхности. В такой ситуации приходится прибегать к использованию столярной наборной плашки.

Нарезание резьбы выполняется в несколько проходов. После каждого прохода винтом увеличивают глубину погружения лезвия в древесину, повторяют нарезку до получения нужного профиля.

Дополнительное оборудование

Современная столярная обработка практически невозможна без использования огромного числа вспомогательных приспособлений и устройств.

Наиболее распространенные вспомогательные приспособления:

• Столярная струбцина;
• Винтовой зажим;
  
• Ручной пресс;
• Вайма.

Все перечисленные приспособления используются для фиксации заготовки на столярном верстаке или рабочем столе. В столярном деле не обойтись без специальных камней и приспособлений для заточки режущей кромки лезвий, сверл, ножей.

Если обычный нож еще можно попытаться заточить вручную, то для столярного арсенала малейшее отклонение формы или угла режущей кромки означает брак в работе. Практически весь столярный инструмент затачивается только на электрическом точиле или специальном приспособлении с набором камней.

Средства защиты при столярных работах

Несмотря на то, что работа со столярным инструментом выглядит внешне абсолютно безвредной, любой столяр знает, что обработка сухой древесины, особенно шлифование и фрезерование, всегда сопровождается большим количеством мельчайшей древесной пыли. Поэтому в столярной мастерской всегда должен быть комплект респираторов, защитных очков и пылесос.

Вытяжные устройства в столярной мастерской используются значительно реже, да и по эффективности улавливания древесной пыли они значительно уступают пылесосу. Пыль приходится убирать со стен, пола и даже с поверхности инструментов. Материал обладает высокой воспламеняемостью от малейшей искры, поэтому рядом с пылесосом всегда должен находиться углекислотный огнетушитель.

Заключение

Огромное количество специального инструмента и приспособлений позволяет сделать работу в столярной мастерской более комфортной, с прогнозируемым качеством обработки древесины. В отличие от слесарки или металлообработки, для столярных работ приходится использовать сырье с дефектами и сложной структурой волокон, поэтому обработка проходит не всегда так гладко, как хотелось бы, и качественный столярный инструментарий в паре с приспособлениями помогают компенсировать недостатки древесины.

bouw.ru

Сервис Северные Стрелы –

Один из наиболее часто задаваемых при покупке электроинструмента вопросов – с чего начинать составление парка своих домашних инструментов-помощников? Без какого инструмента ни в коем случае не обойтись? На какой инструмент сразу ляжет серьезная нагрузка для помощи своему хозяину на разных поприщах?

Ответ на эти вопросы однозначен: удобнее всего, если Вы выберете своим первым помощником в хозяйстве электролобзик. Этот электрический ручной инструмент на первых порах будет один способен заменить Вам и болгарку, и паркетную дисковую пилу, и цепную пилу с электроножовкой, и даже плиткорез со стеклорезом!

Такова необыкновенная универсальность и широкая сфера применения ручного электрического лобзика. Его в первую очередь можно считать незаменимым помощником, c которым одинаково комфортно бывает в решении и каждодневных, иногда даже однообразных работ, и, наоборот, для исполнения высокосложных, сугубо профессиональных задач. С того момента, как компания “Bosch” выпустила первый в мире профессиональный электролобзик в 1944 году, этот класс инструмента непрерывно завоевывает себе все новые и новые жизненные пространства, расширяет диапазон своих функциональных возможностей.

Такая яркая популярность электрического лобзика легко объясняется тем, что он является по-настоящему универсальной машиной, способной выполнять многочисленные операции, причем на различных материалах. Ведь электролобзик позволяет работать не только с деревом или металлом, но и с пластиком, с камнем, с гипсокартоном,  керамической плиткой и стеклом.  Диапазон функциональных возможностей ручного электрического лобзика необыкновенно широк: он выводит прямые и фигурные резы, способен предложить и грубую, и быструю распиловку, а наряду с ними также и точные и аккуратные пропилы — любые эти рабочие режимы для электролобзика “свои”. Он может услужить своему владельцу буквально везде — как в быту, на даче, так и в строительстве. Кроме того, что с лобзиком удобно работать, с ним еще  и комфортно отдыхать, например, коротая на досуге время за поделками из дерева. В общем, оправданно говорят, что современный электрический лобзик  “совмещает в одном флаконе ” три различных типа пилы – дисковую, сабельную и ручную, плюс к ним фрезер и даже «болгарку». И при всем этом электролобзик  продолжает оставаться сравнительно небольшим и очень мобильным аппаратом, что добавляет еще один весомый «плюс» ко всем прочим его достоинствам.

Какие же технические особенности позволяют электролобзику так широко применяться в различных сферах работ? Каковы его типовые конструкция и устройство?

Ручной электрический лобзик, как правило, всегда состоит из основных четырех частей: корпуса двигателя, редуктора, подошвы и рукоятки.

Наиболее изменчивым дизайном среди них обладает рукоятка — чтобы предоставить потребителю максимум эргономических удобств рукоятки на электролобзиках бывают:

• скобообразными (их яркий пример электролобзики фирмы “Makita” моделей 4327 и 4329)
• D-образными (как в моделях CJ 110MV и СJ120V , произведенных “Hitachi“)
• грибовидными (как на лобзиках концерна “Bosch” GST 120 E и GST 135 CE)

Скобообразные рукоятки оказываются, как правило, максимально  удобны, если превалировать в труде у Вашего лобзика будут раскроечные работы,

D-образными ручками на лобзиках комфортно пользоваться для выведения крупных и плавных линий у реза.

Лобзики с грибовидными рукоятями наиболее проявят себя в области фигурных работ – они максимально универсальны в отношении возможностей управления ими: ведь «грибок» такой рукояти удобен для какого угодно положения при охвате его кистью руки оператора, и сменить положение руки на нем – не проблема.

Во многом на точность пиления влияет конструкция  подошвы электролобзика. Сама подошва у электролобзика должна быть надежно соединена с корпусом. Никаких люфтов в этих случаях не допускается – иначе про качественную работу лобзиком придется сразу забыть. Стоит обратить особое внимание на материал подошвы: пластиковые подошвы проигрывают металлическим литым по точности в работе (пластиковые более упругие, что не лучшим образом сказывается на точности). На недорогих лобзиках эта деталь представляет собой прикрепленный к плоской поверхности металлический лист – и  такой вариант  тоже особой точности не гарантирует. Его единственным неоспоримым «плюсом»  нужно признать дешевизну такой конструкции. Безусловно, предпочтительнее будет выглядеть электролобзик с литым основанием: оно прочнее, жестче и прослужит дольше, а также оставит меньше погрешностей. Конечно, не стоит однозначно говорить, что «листовая» подошва для всех не годится: просто по названным критериям она обязательно уступит качественной литой.

Материал исполнения важен и в выборе корпуса редуктора на Вашем электролобзике. Полностью пластиковый редуктор, конечно, будет уступать металлическому, в частности по такому показателю, как теплоотвод, — у модели с металлическим корпусом редуктора теплоотведение в ходе работы заметно лучше.

Однако, самой важной по прочности исполнения деталью ручного электрического лобзика, конечно, нужно признать сам его корпус: “сердце” электролобзика, где помещают двигатель так, чтобы вращательное движение с его вала при помощи редуктора преобразовывалось в возвратно-поступательные движения ползуна, размещенного вертикально в передней части корпуса лобзика. Именно в ползуне, в свою очередь, крепят разнообразные типы «вооружения» лобзика — его рабочее пильное полотно.

Подбор пилок в работе с электролобзиком — был и останется немаловажной составляющей успехов его работы, можно сказать – почти настоящим искусством. От правильного выбора пилок всегда зависит очень многое, в том числе аккуратность, точность, производительность работы.

Разделяются пильные полотна для лобзиковых пил в зависимости от материала, с которым они предназначены работать, от выбранного уровня качества этих работ и их конструктивных особенностей. Как правило,  пилки различаются и материалом изготовления, и формой, и заточкой, и геометрией своих зубьев. Так, по своему составу полотна выпускают либо однородные, либо комбинированные. Пилки из высокоуглеродистой стали (HCS) отличает гибкость их материала, они предназначены для работы с мягкими материалами, а пилки из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) выделяются особой прочностью. Более профессиональные комбинированные – биметаллические (BiM) пилки способны совмещать в себе одновременно и гибкость, и прочность: на них зубья, выполненные из сталей марок HSS, приваривают к корпусу полотна из сталей HCS. Биметаллическая конструкция, таким образом, увеличивает гибкость и срок своей службы: если такое пильное полотно согнуть, оно не сломается,а зубья его не сточатся даже при пилении стали и более прочных материалов. Пилки из твердого материала (HM/TC) предназначаются для еще одного особого сегмента работы электролобзиками – со стеклопластиками, сталью и даже с черепицей. Если обработке должны подвергнуться цветные металлы, то следует выбрать пильное полотно с волнообразной кромкой. Для керамических заготовок, стекла и других подобных материалов предпочтительнее использовать специальные пилки с абразивным напылением (наиболее качественные  из них – с алмазным) и твердосплавными напайками. Для резки кафеля предназначены особые пильные полотна, высокая стоимость которых вполне окупается и позволяет избежать приобретения более серьезного электроинструмента (особенно если дело касается однократной укладки кафеля в ванной).

При покупке оснастки стоит обратить внимание, подходит ли хвостовик пильного полотна именно Вашему электролобзику. Основными типами у хвостовиков лобзиковых пильных полотен бывают обычно T-образные и U-образные. Первый вариант распространен несколько чаще.

Толщина материала и качество реза напрямую зависят от величины расстояния между зубьями пилки. При работе с древесиной пильные полотна с крупным и широко разведенным зубом выбирайте для производства грубого и быстрого реза.Там, где будет необходим быстрый разрез крупных заготовок, как правило, успешно работают пилками с крупным, но неразведенным зубом – это обеспечивает меньший увод работающего такой пилкой инструмента от вертикальной линии реза. Как правило, для работы с наиболее тонкими материалами и получения более высокого качества реза используют пилки с наименьшим шагом у зубьев. Такими их образцами можно эффективно работать даже с покрашенными материалами. Для быстрого, но качественного реза желательны уже другие пилки – с переменным шагом зубьев: у них сверху шаг широкий, а ближе к низу он сужается.

Чтобы добиваться чистого реза без сколов на лицевой поверхности заготовки, эффективным решением будет применять полотна с зубьями, направленными вниз. К настоящему моменту, в борьбе со сколами, возникающими при пилении, в конструкциях современных лобзиковых пил накоплен разнообразный и эффективный опыт. C ними успешно борются различными проверенными способами: например, с помощью специального вкладыша, который вставляют в прорезь на подошве. Там он выполняет роль упора – не дает подняться «бахроме» из заусенцев при движении пилки. Подобные устройства часто входит в комплект профессиональных лобзиков (к примеру, особая противоскольная пластина на моделях 4351 и 4351FCT фирмы”Makita” или защита от скалывания стружки на электролобзиках GST 85 PE, GST 120 E и GST 120BE, GST 135BCE и GST 135CE концерна “Bosch”).  Многое зависит в предохранении от сколов и от правильного выбора пильного полотна. Пилки от качественных производителей, таких как HITACHI или BOSCH, предназначенные для чистого реза, выполняют работу действительно аккуратно. Конечно, нужно также помнить, что при работе на невысокой частоте у движений пилки вероятность появления сколов будет заметно выше. Вообще, вплотную к вопросу о выборе пилок прилегает именно вопрос выбора и скорости, на которой ими нужно работать. Теперь практически на всех лобзиках, за исключением моделей самой невысокой мощности, есть системы регулировки частоты ходов для пилки. Простейшая работает по принципу регулировки курком – здесь скорость зависит от силы нажатия.  Более сложная и точная для определения скорости ходов пилки система – это электронная регулировка: скорость устанавливают значениями поворотов колесика на корпусе лобзика. Частоту ходов для пилки выбирают в зависимости от того, какую задачу предстоит решать. Максимальные скорости больше подходят для быстрого, но грубого реза, когда необходимо еще только черновая разделка заготовки. Для точных распилов скорость движения у пилки, наоборот, иногда стоит снизить, как и при использовании тонкого полотна, иначе на высокой частоте ходов оно рискует перегреться. Такие рекомендации имеют в виду работу с древесиной. С металлом ситуация складывается несколько иная: с одной стороны, на маленькой скорости работающий на раскрое металла  инструмент сильно вибрирует, поэтому интенсивность движений пилки по металлу лучше стараться приблизить к максимальной. Однако при слишком высокой скорости металл станет перегреваться, а это может грозить деформацией на обрабатываемой заготовке. Ищите в каждом случае свою «золотую середину», наивыгодное решение. Например, при работе с металлом место распила полезно охлаждать за счет смачивания маслом. Смачивайте пильное полотно водой или жидким машинным маслом при резке металлов, оргстекла. Это облегчит резку и продлит жизненный срок пилки. При резке металла толщиной меньше 1мм, под него необходимо подкладывать лист фанеры и пилить с малой подачей, чтобы избежать лишней вибрации.

Помимо системы регулировки частоты ходов, некоторые модели электролобзиков оснащены и другими электронными системами. Ограничение пускового тока при включениии встречается обычно только на высокопрофессиональных моделях лобзиков (к примеру, лобзики серии 4351 от фирмы “Makita” или GST 135 у фирмы “Bosch”). Это и понятно: с таким “мягким” стартом проще начать пиление по установленной разметке: полотно не съедет с отмеченной линии из-за резкого рывка в начале работы. Благодаря системе ограничения пускового тока шток лобзика выходит на максимальную частоту своих движений постепенно, а не сразу. Таким образом удается избавиться от пускового удара, который сильно нагружает при включении инструмента электросеть, поэтому плавный пуск позволяет значительно снизить нагрузку на нее, да и детали инструмента благодаря плавному пуску меньше изнашиваются. Обсуждая плавный пуск, нужно сказать и об одном из самых важных показателей для любого из классов ручного электроинструмента – о его мощности. У электролобзиков она колеблется в пределах от 200 до 900 Вт. Лобзиковые пилы с ее низкими показателями (мощность некоторых из них порой не достигает даже 200 Вт) характерны только для бытового сегмента. Ведь мощность влияет не только на производительность, но и на возможность работы с жесткими материалами: с маломощными машинами, необорудованными системой поддержания частоты ходов под нагрузкой, следует на такой работе быть осторожнее – в этих случаях вероятно их заклинивание.

Кроме того, большинство современных лобзиков просто обязаны быть мощными, поскольку они теперь щедро оснащаются многоступенчатым маятниковым ходом. При переключении в этот рабочий режим у Вашего электролобзика вилка, на которой держится опорный ролик, отклоняется назад (чем выше ступень хода, тем дальше), освобождая для себя пространство. Таким образом, при работе пильное полотно будет теперь двигаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад. Подобная система, впрочем, нужна для выполнения только быстрого и грубого реза, когда нужно распускать длинные заготовки – только здесь будет важна сообщаемая маятниковым ходом высокая производительность пиления.  Благодаря его применению, качество прямых линий реза может значительно увеличиться. Следует также учитывать, что применение маятникового хода значительно продляет срок службы для Ваших пилок. Для профессионального, высоко производительного лобзика важна хорошая координация движения полотна и вилки на маятниковом ходу (то есть, чрезмерное маятниковое движение снизит скорость и производительность, и, наоборот, недостаточная амплитуда маятника заставит мощность уходить на частоту ходов).

Амплитуда хода самой пилки, которая обычно находится в диапазоне 18–26 мм, сообщает о том, насколько производительно может работать своим пильным полотном Ваш электролобзик. Чем больше амплитуда, тем соответственно большее количество зубьев на пильном полотне у него будет соприкасаться с материалом. От амплитуды хода штока на лобзиках зависит максимальная глубина пропила . В технических характеристиках обычно указывают три ее цифры: для древесины, алюминия и стали. Что касается дерева, то тут реальный эксплуатационный лимит пропила чаще связан с длиной оснастки: пилка движется, как мы уже говорили, с амплитудой полтора-два с половиной сантиметра. Прибавим к этому длину свободной части оснастки (ту, что находится ниже уровня подошвы) и получим показатели максимальной глубины. Дальше инструмент просто не достанет.

Функция безинструментальной замены пилки  является еще одной “профессиональной” деталью для пользователя: она позволит сэкономить много времени при смене оснастки. Механизм такой замены прост: необходимо оттянуть некий рычаг, обычно расположенный на корпусе инструмента или на штоке, заменить полотно и вернуть рычаг фиксатора в исходное положение. Выигрыш во времени по сравнению с ключевым зажимом очевиден. Такая функция особенно актуальна для профессионалов, которым во время работы приходится часто менять полотна, чтобы эффективно и быстро разрезать разнородные материалы.

Чтобы выполнить пропил под углом к поверхности до 45 градусов, на лобзиковых пилах используют функцию наклона опорной плиты. На большинстве моделях лобзиков есть специальная шкала, благодаря которой установить точное положение подошвы несложно. Кроме того, ряд электролобзиков оснащен возможностью безинструментальной регулировки наклона подошвы. Она не только экономит время, но и увеличивает точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм, нужно всего лишь отвести рычаг. При этом подошва, в отличие от ключевой настройки, не успеет произвольно изменить положение.

Особенно важной позицией в наборе функций и возможностей электролобзика часто оказывается система удаления опилок. Если у лобзика выявится малоэффективная система выдува опилок –  работать станет очень непросто: опилки в большом количестве будут оставаться на поверхности разрезаемой заготовки и закрывать линию реза (да и для здоровья человека облака из опилок не слишком полезны). Можно отметить, что часть моделей электролобзиков оснащают системой, позволяющей рационально, с пользой, расходовать воздух, циркулирующий внутри инструмента: не выбрасывать его в стороны, а по специальным каналам подводить к месту контакта пилки с заготовкой (как на моделях электролобзиков фирмы Hitachi CJ 120V и CJ 120VA или у концерна BOSCH на лобзиковолй пиле GST 85PE) . Бывают системы и регулировки напора этого воздуха, позволяющие выбирать мощность выдуваемого потока. Если опилок мало, предпочтителен оказывается его слабый напор, чтобы не раскидать отходы во все стороны по мастерской. Если, наоборот, мусора на линии реза много и скапливается он очень быстро, то подойдет сильный сдув. Еще один существующий вариант удаления опилок от лобзика – подключение через патрубок к пылесосу .

Иногда, чтобы сделать более ясной и тщательной сверку во время реза с линией разметки, некоторые модели электролобзиков могут быть оснащены подсветкой места реза (как это сделано на лобзиках для фигурных работ CJ 110MV и CJ 110 MVA фирмы Hitachi и моделях серий лобзиков 4350 и 4351 от фирмы Makita). Для этой же цели может служить лазерный указатель линии реза, укрепляемый на лицевой панели нескольких лобзиковых пил (как это было у электрического лобзика фирмы SKIL модели 1061).

Наконец, много комфорта в работе с лобзиком Вам сможет доставить даже такая незамысловатая из его характеристик, как незначительный вес (к примеру, очень удобно трудиться моделью электролобзика Hitachi CJ65V3, масса которой не превышает 1,5 кг).

Перейти в раздел каталога “Лобзики”

www.arrows.ru