Столярный уголок: Угольники и угломеры механические, столярные, слесарные и строительные

Столярный угольник: виды, выбор, использование

Столяр – старое и уважаемое ремесло, выделившееся в отдельную профессию от плотничества в 14 веке. Необычность и сложность этой профессии заключается в том, что столяр должен обладать пространственным воображением, навыками работы руками и художественными талантами. В круг его интересов попадает как производство предметов быта, мебели, окон, дверей, так и дизайн интерьеров. Эта профессия требует знаний о различных типах древесины, их качестве, свойствах, назначении, а также о видах их соединения.

Если до промышленной революции столярные работы традиционно выполнялись с деревом, то с развитием производства прибавились и другие материалы — металлы, гипсокартон, ПВХ и т.д.

Поэтому эффективность усилий столяра во многом зависит от используемых им инструментов. И одним из них выступает угольник столярный.

Обычное чертежное приспособление в виде прямоугольного треугольника, необходимое для построения углов – угольник пришел к нам из глубины веков. Сделанный из двух брусков, закрепленных перпендикулярно друг другу, строительный угольник был необходимым инвентарем для каменщиков и плотников, выступал символом их труда. Теперь он стал одним из базовых инструментов и в наборе столяра.

Угольник в столярном деле

Если столярную линейку согнуть под углом 90°, то получим простейший угольник столяра для разметки линий и углов. С его помощью можно наносить параллельные и перпендикулярные линии на стенах при проведении ремонтных и строительных работ, поверять углы и делать разметку в мебельном производстве. Он незаменим при создании любых столярных конструкций.

Материалом для создания современных угольников служит дерево, пластмасса, металл и их комбинации.

Школьные угольники обычно делают двух видов – с углами 30°×60°×90° и 45°×45°×90°. При этом одна из сторон обычно выполняется в виде линейки с нанесенными делениями (мм и см).

Угольники для столярных работ чаще имеют вид буквы «Г», их еще называют уголками.

Уголок состоит из линейки (как правило, длиной от 60 мм до 1600 мм), которая фиксируется в деревянной, металлической или пластмассовой ручке, в зависимости от качества и требований к уровню инструмента. Он служит не только для проверки прямых углов, но и проведения перпендикулярных линий.

Для более полного раскрытия темы читайте нашу статью о столярном угольнике Свенсона.

Виды угольников

В ремонте, строительстве и любых «сделай сам» работах часто используют следующие разновидности угольников:

• Столярный. Как правило, его размер зависит от вида деятельности. Для столярных работ по производству, например, рам, используют огромные инструменты 7,3×4,9 м. Для мелких поделок применяют более удобные — 20×15 см или 30×20 см.
• Разметочный. У него широкое градуированное лезвие с прорезями для карандаша, длина которого 5-30 см. Он незаменим при производстве мебели – с его помощью проверяют перпендикулярность, размечают линии, калибруют другие инструменты.
• Универсальный или комбинированный. В нем сделана подвижная регулируемая линейка и многофункциональная рукоятка со встроенным пузырьковым уровнем и держателем для чертежных работ. Это целая совокупность инструментов. В одном флаконе — ерунок, рейсмус, малка, линейка и другие.

Это уже профессиональный инструмент, являющийся обязательным атрибутом любой столярной мастерской, особенно, которая занимается производством мебели. С его помощью можно:

• проверить горизонтальность и вертикальность разметки;
• использовать как стусло;
• разметить внутренние и внешние углы;
• измерить глубину и сделать разметку отверстий под шурупы;

Существует ряд редких специальных видов угольников для нестандартных задач.

• Ерунок – комбинируется из двух пластинок, закрепленных под углом 45° (135°).
• Малка – с помощью закрепленных на шарнире пластин позволяет переносить любой угол.
• Угольник-центроискатель помогает определить центр в деталях цилиндрической формы.

Выбор угольника

Выбор зависит, в первую очередь, от вида планируемых занятий. Иногда для простых поделок, не требующих высокой квалификации и точности, достаточно и школьного деревянного. Но обычно необходимо отталкиваться от ряда параметров:

• Размер. Если нужна высокая точность измерений, то необходим угольник с длинными сторонами. При этом стоит искать оптимальный вариант по массе и по цене, которые растут с увеличением инструмента. Для дома достаточно 150-300 или 600 мм.
• Измеряемый угол. Для разметки перпендикуляров довольно и классического угольника. Другие варианты требуют специализированных инструментов.
• Качество разметки. Желательно ее нанесение на обе стороны линейки и на саму ручку. При этом, чем тоньше разметочные штрихи, тем выше точность.
• Качество крепления линеек между собой. Появление малейшего люфта в крепеже приводит к полной невозможности точной разметки.
• Личные ощущения, чувство комфорта, когда инструмент лежит в руке. Поэтому всегда предпочтительнее деревянная ручка и резиновые вставки, чтобы не было проскальзывания.

Угольник довольно легок в использовании. Например, для разметки контуров распила доски следует расположить одну сторону угольника для столярных работ вдоль торца, вторая должна выступать над верхом доски. Затем провести перпендикулярные торцу линии.

 

Высокая функциональность и надежность угольника делает его универсальным измерительным прибором, необходимым в каждой мастерской, как домашней, так и профессиональной.

Он всегда поможет вам выстроить перпендикуляры, параллели и диагонали, нарисовать квадраты и ромбы, поверить и проконтролировать углы и их соответствие между наружным и внутренним.

Это действительно инструмент, проверенный временем!

как выбрать хороший инструмент, как его применять

В последние десятилетия промышленное производство регулярно выпускает огромное количество различных материалов и комбинации старых. Сегодня качество столярных работ напрямую зависит от знаний и имеющихся в распоряжении мастера инструментов. Такое приспособление для чертежа, как угольник, использовался плотниками еще в древности. Он же служил неизменным атрибутом покровителя строителей – апостола Фомы.

Что представляет собой угольник?

Простейший строительный угольник – это обычная линейка, согнутая под углом 90° по стандартам ГОСТ. Предназначен инструмент для начертания и измерения углов, линий (перпендикулярных и параллельных) на стенах, мебели, при проведении ремонта, в мебельном производстве или в строительстве.

Материалом для этого инструмента служит дерево (пользуются плотники), пластмасса, алюминий. Но профессиональный столярный угольник может быть либо металлический, либо комбинированный.

Слесарный угольник изготавливают из высокоуглеродистой стали. Он незаменим при производстве слесарных конструкций, приборов, различных устройств, любых сборочных работах, где необходимы точные градусные вычисления. Угольник применим и в крупном металлообрабатывающем производстве, и в частной мастерской, и в заводском цеху.

Разновидности инструмента

От современного инструмента требуется не только построение прямых углов и производство простейших замеров, поэтому со временем угольник претерпел различные модификации. В настоящее время угольники бывают следующих разновидностей:

1. Столярный. Выпускается разных размеров: 7,3 х 4,9 м для производства и установки дверных проемов, полотен и оконных рам; 20 х 15 см или 30 х 20 см для мелких ремонтных работ и прочего.
2. Разметочный. Имеет градуированное лезвие и отверстия для карандашных отметок. Размеры до 30 см. Подходит для калибровки инструментов, производства разметок, выравнивания перпендикулярности в ремонтных работах и мебельном производстве.
3. Угольник Свенсона. Применяется при возведении деревянного каркаса для крыши. Максимально точен при измерении углов. Материал для производства – алюминиевые сплавы толщиной до 5 мм.
4. Магнитный. Предназначен для закрепления деталей при сварочных работах.
5. Угольник с упором.
6. Универсальный. Наиболее удобный инструмент с подвижной линейкой, пузырьковым уровнем, рукояткой и чертежным держателем. По сути, это многофункциональный инструмент, применимый практически во всех видах работ.

Средство незаменимо для тех, кто профессионально занимается столярными, ремонтными работами или мебельным производством.

Функциональные особенности универсального угольника

Комбинированный (универсальный) угольник обладает двухсторонней разметкой и следующими преимуществами:

• регулирует точность вертикальных и горизонтальных разметок;
• применяется как стусло;
• имеет диапазон замеров от 20 до 170 градусов;
• замеряет все виды углов;
• производит разметки под анкеры и саморезы;
• дает возможность одновременно контролировать несколько углов и т. д.

Параметры для выбора

Для правильного подбора необходимо определить цель приобретения инструмента – столярные, слесарные, мебельные, строительные или ремонтные работы. Ориентируются на следующие параметры:

1. Размер. При масштабных работах потребуется инструмент с длинными измерительными сторонами до нескольких метров.
2. Замеры углов. Для стандартных домашних и ремонтных работах достаточно обычного, на 90 градусов. При более сложных замерах потребуется угольник с подвижным транспортиром.
3. Разметка. Удобно, если она нанесена и на линейки с обеих сторон, и на рукоятку.
4. Надежность скрепления линеек. Зазоры недопустимы – это ведет к погрешностям в измерениях.
5. Комфортность. Понятие субъективное, но необходимое – если инструментом неудобно пользоваться, точных замеров не получится.

При покупке первым делом убеждаются в точности основного угла, делают это с помощью обычного листа формата А4.

Несмотря на простоту инструмента, он надежен и незаменим практически во всех строительно-столярных работах. Им легко пользоваться и несложно подобрать под свои конкретные цели.

Угольник столярный 3431-35 Профи Stayer 350мм

Описание

Профессиональный столярный угольник повышенной точности. Предназначен для использования в сфере столярных, слесарных и монтажных работ. Позволяет проверять прямой угол и производить замер деталей. Рабочая часть и рукоятка инструмента изготовлена из стали, не подверженной коррозии. Стойкая к истиранию гравированная шкала обеспечивают высокое качество производимых работ. Длина: 350 мм.

В наличии 739 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 739 ₽

Характеристики

• Размеры

• Длина:

  350 мм

• Высота:

  10 мм

• Ширина:

  140 мм

• Вес, Объем

• Вес:

  0.17 кг

• Другие параметры

• Материал:

  нержавеющая сталь

• Назначение:

  для проведения измерительных работ

• Особенности:

  широкое основание, усиленная конструкция

• Применение:

  для строительных работ

• Производитель:

• Страна происхож.:

  Китай

• Тип:

  PROFI

• Торговая марка:

• Вид:

  PROFI

Характеристики

Торговый дом “ВИМОС” осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Угольник столярный 3431-35 Профи Stayer 350мм на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Угольник столярный 3431-35 Профи Stayer 350мм в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине “ВИМОС”.

Статьи по теме

Столярный угольник: виды, выбор, применение

При всей простоте, наличие столярного угольника в ящике с инструментом – свидетельство того, что работа его хозяина не ограничивается несложным ремонтом. Столярный угольник – необходимый атрибут работы специалистов, работающих с деревом: столяров и плотников.

Угольник столяра

Профессия столяра многогранна. В своей деятельности ему приходится изготавливать деревянные детали не только ручным инструментом, но и применяя различные станки. При сборке готовых деревянных изделий важнейшее значение имеет точность подгонки деталей относительно друг друга. Без наличия специального измерительного инструмента данная задача невыполнима.

Угольник столяра – основной инструмент для разметки поверхностей, располагающихся перпендикулярно относительно друг друга. Он же служит контрольным прибором для выверки прямых углов в деревянных деталях. Дополнительная шкала позволяет измерять углы и проводить разметку частей со сложной конфигурацией.

Виды угольников

Простейший плотницкий угольник состоит из пластины с разметкой, жестко зафиксированной в ручке под углом 90°.

Изделия различаются как размерами (длина линейки от 6 до 160 см) так и материалами из которого изготавливается колодка-основание (дерево, металл, пластик). Распространенное название – «уголок».

Для замера и выставления различных по величине углов используется столярное приспособление «малка». Основное отличие от уголка состоит в возможности перемещать линейку (перо) под углом к ручке. Особенность позволяет измерять имеющийся угол и переносить его на заготовку или точный измерительный прибор.   Относительное расположение колодки и пера фиксируется винтом и гайкой «барашком». Столярный прибор, впервые появившийся у плотников, стали активно использовать строители, монтажники, представители других профессий. Изготавливается из дерева и металла.

В разностороннем столярном угольнике низ колодки и дальняя граница линейки соединены между собой дополнительной пластиной. В результате образуется жесткая треугольная конструкция. Чаще всего применяются изделия, в которых соотношения длины линейки и рукоятки треугольника 1:1. Соотношение углов 90°:45°:45°. Угольник разносторонний (соотношение длины линейки и колодки 2:1) позволяет производить разметку с другими градусами – 90°:60°:30°.  Как правило, изготавливаются из нержавеющей стали, реже из алюминия. В некоторых случаях измерительная шкала наносится не только на рабочую пластину, но и на соединительную планку. Иногда длинная сторона (гипотенуза) используется как датчик-транспортир. Линии разметки соответствуют величине градусов треугольника, вершина которого находится в точке пересечения основной рабочей поверхности и рукоятки.

Разновидностью угольника является столярный ерунок. Его назначение – разметка углов в 45° и 135°. В колодку вставляется пластина под углом в 45°.

Чтобы найти центр деревянной детали цилиндрической формы используют угольник-центроискатель. К классической конструкции добавляют линейку, одна из граней которой делит прямой угол угольника на 2 равные части (является биссектрисой).

На некоторые столярные уголки «навешивают» дополнительное оборудование: пузырьковый уровень, держатель для чертежных работ. Линейка может перемещаться относительно рукоятки. Возрастает функциональность прибора. С его помощью можно не только измерять размер заготовки, но производить разметку изделия в любой плоскости с большой точностью. Модификация делает столярное рабочее приспособление универсальным (комбинированным).

Выбор угольника

При выборе столярного угольника нужного качества следует определиться с областью его применения.

Для несложных работ – можно использовать простейший плотницкий угольник. Но кто даст гарантию, что спустя какое-то время не возникнет желание изготовить сложное изделие, детали которого требуют тонкой подгонки. Понадобится столярный инструмент с более высокой степенью точности.

Выбирая столярный прибор нужно обращать внимание на следующие характеристики:

• Разметка. Более универсальны те, у которых измерительная шкала нанесена с обеих сторон линейки и на ручке. Выгравированные отметки, в отличие от нанесенных краской, не пропадают. Более тонкие штрихи увеличивают точность измерения.
• Размеры. Короткая линейка не позволит проводить линии нужной длины (при распиловке фанеры). Оптимальная длина рабочей поверхности – 600 мм.
• Качество. Недопустим малейший люфт между колодкой и линейкой. Перед покупкой «покрутите» прибор в руках. Детали должны оставаться в неизменном положении даже при применении к ним небольшого усилия.
• Вес. В большинстве случаев пластина с делениями изготавливается из нержавеющей стали. Материалы для ручки разнообразны. Взвесьте изделие в руке, приложите к стене. Определитесь, пользование каким прибором было наиболее комфортным.

Как пользоваться

Угольник плотницкий прост в применении.

Рукоятка прикладывается к торцу поверхности, относительно которой надо провести перпендикулярную линию. Выступающая линейка прижимается к плоскости, после чего карандашом или острым предметом наносятся необходимые штрихи.

Использование столярных малки и ерунка происходит по такому же принципу. Перед разметкой в малке выставляется нужная величина угла.

Работая с угольником-центроискателем, для определения нужной точки проводят две линии. Инструмент прикладывают к деревянной детали так, чтобы его грани касались (охватывали) сферическую поверхность. По центральной линейке-биссектрисе проводят линию. Повторяют эту процедуру поворачивая инструмент по периметру детали. С учетом возможной кривизны поверхности, операцию можно произвести несколько раз.

7 лучших типов деревянных соединений, которые следует знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных соединений берет свое начало в древности – например, соединение типа «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов – и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные деревянные швы, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Приспособление направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, в то время как упор представляет собой жесткую прямую кромку пилы, которая используется для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно настроены приобрести навыки работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаются под углом и соединяются вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Профессиональный совет: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают, не оставляя видимых зазоров, используйте торцовочную пилу – специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью прибора для поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкуются в коллектор (горизонтальный элемент отделки в верхней части окна или двери) или горизонтальный подоконник.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных кусков (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу – инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединение внахлест – это просто типы деревянных соединений, в которых два куска дерева перекрывают друг друга. Два наиболее распространенных варианта – это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Полное соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую, а затем скрепляется винтами или гвоздями, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притертые швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлестку, соединение внахлест с надрезом создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, потому что обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе на участках с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Профессиональный совет: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПОНА

Врезные и шипованные соединения использовались для строительства массивных структур в течение тысяч лет и, вероятно, появились, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз – это полость, а шип – деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип – обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа – это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель – это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих деревянных кусков должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассной мебели, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, когда они контрастируют с деревом, например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите соединяемые куски дерева и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ И КАНАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки материалов, которые будут лежать ровно, таких как древесина твердых пород на полу или бортик на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

В то время как язычки и канавки своими руками можно сделать вдоль сторон плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетных полов и укладки бортовых досок.

Профессиональный совет: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам вместе резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ DOVETAIL

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком качественной сборки.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете отрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

15 видов деревянных соединений и их использование (с фото)

Деревянные стыки позволяют создавать изделия из нескольких деревянных досок. Без использования столярных изделий из дерева все, что мы делаем из дерева, получилось бы из цельного куска.

Мастеру доступно несколько стилей соединений для деревообработки, что дает несколько творческих возможностей при сборке мебели, полов и т. Д.

Список наиболее распространенных видов столярных изделий

В предметах повседневного обихода встречается несколько стандартных стыков для обработки дерева. Вы можете увидеть многие из следующих примеров по всему дому.

1. Стыковое соединение

Конец деревянной доски называется «стыком». Мастера по дереву, формирующие этот стык, складывают два конца вместе под прямым углом, чтобы получился угол. Механические крепления, такие как гвозди или шурупы, необходимы для сохранения этих столярных изделий.

Вы видите, что этот прием чаще всего используется при возведении стен или чердаков.Некоторые рамы для картин, настилы и песочницы также используют его. Вы можете видеть, что стыковое соединение используется повсюду в моем уроке по деревянному скворечнику, сделанному своими руками.

2. Соединение встык под углом (Mitre Joint)

Этот вариант столярных изделий соединяет два стыка, разрезаемых под углом. Преимущество использования такого подхода заключается в прочности угла. Вы получаете цельный вид без видимой текстуры.

Использование: Поскольку угловое соединение имеет минимальную прочность, оно обычно используется для обрезки и формовки.В зависимости от цели вам может понадобиться укрепить стык под углом, добавив гвозди. Классический пример стыковой столярки под углом – деревянные рамы для картин.

3. Соединение внахлест

Мастера по дереву используют этот стык, чтобы соединить две доски вместе, чтобы создать ровную поверхность.

Чаще всего это происходит, когда требуется соединение в середине бруса, хотя угловые соединения также возможны.

Столярные изделия внахлест

Если соединение образуется в середине обеих досок, оно называется крестообразным соединением внахлестку.

Вы часто видите, что это соединение по дереву используется для обрамления и столярных изделий. Соединение «птичий рот» – это распространенный вариант, используемый, когда соединение должно быть под углом.

4. Карманный шарнир

Карманные столярные изделия – это стыковое соединение, в котором основное стыковое соединение крепится с помощью шурупов, установленных под углом. Мастерам по дереву требуется просверлить пилотное отверстие между двумя досками. Две части соединяются винтом, чтобы создать прочную плоскую поверхность для дерева.

Обычно отверстия просверливаются под углом 15 градусов.Поскольку отверстие для винта должно быть предварительно просверлено, точность измерения имеет решающее значение для успеха этого метода. Лучше всего сделать это точно, используя приспособление для сверления отверстий.

Двери шкафов и лицевые рамы часто используют эту технику. Карманный шарнир также иногда встречается в дверных косяках и жилых арках.

5. Соединение язычка и паза

Плотники соединяют две плоские доски вместе, чтобы создать большую деревянную панель, используя эту опцию. У одного длинная кромка вырезана по краю, а у другого есть паз, в который вставляется удлинитель доски.Он может оставаться надежным клеем или крепежом для полов, мебели и тому подобного.

Для всех плоских поверхностей с интенсивным движением используются столярные изделия из шпунта и паза.

Столярные изделия из пазов и пазов могут также использоваться для образования квадратных швов. В этом случае в поверхности доски вырезается паз, а по краю фрезеруется шпунт.

6. Dado Joint

Столярный метод дадо аналогичен соединению шпунт-паз. Единственное отличие состоит в том, что дадо прорезается поперек текстуры древесины, тогда как канавка прорезается в направлении волокон, которое обычно проходит по длине доски.Кроме того, на краях нет вырезанного гребня, вместо этого паз обрезан шире, чтобы соответствовать толщине сопрягаемой детали.

Мебельщики и плотники обычно используют его для изготовления фанеры, ДВП или других прессованных изделий. В шкафах строительного класса этот метод часто используется для создания прочного продукта.

7. Бисквитный стык

Мастера по дереву используют эту технику для создания более прочной версии стыкового соединения с использованием принципов «гребешок и паз». На обоих концах бруса сделайте прорезь, чтобы удерживать небольшую пластину, которая действует как соединение.Когда клей наносится на вставку, она начинает набухать, пока не будет заполнена вся вырезанная область.

В большинстве столешниц и деревянных стоек используется метод столярных изделий из бисквита для создания более надежного стыка, подходящего для повседневного использования. Вы можете использовать деревообрабатывающий инструмент, называемый столярным устройством для печенья или столярным устройством, для точного выполнения стыков кромок такого типа.

Дюбель – это модификация этой опции. В дюбельных соединениях вместо пазов для печенья просверлите отверстия и вместе с клеевыми блоками поставите деревянные штифты.

8. Врезное и теноновое соединение

Это деревообрабатывающее соединение было одним из первых методов строительства. Столярные изделия Mortise и Tenon по-прежнему являются одними из самых прочных деревянных соединений, используемых для обрамления и строительства. Техника аналогична методу «шип и паз», за исключением того, что большой квадрат и гнездо образуют бесшовные столярные изделия.

Для его завершения требуются точные измерения и профессиональное мастерство. Тем не менее, этот метод также является одним из самых красивых методов соединения, которые мы используем.Для использования соединения обычно требуется соединение под углом 90 градусов.

Использование: Этот тип деревянного соединения часто используется в производстве мебели и в ремеслах. Ножки вашего стола, скорее всего, соединены фиксированным пазом и шипом, а ножки стула часто крепятся с помощью углового паза.

9. Пазовый шарнир

Мастера по дереву формируют этот шов, формируя выемку на краю древесины. Он выглядит как выступающий край из шипа и паза, за исключением того, что у него есть только одна сторона, а не две.Хотя столярные изделия с фальцем представляют собой простое деревянное соединение, оно намного прочнее, чем стыковое соединение.

Этот метод позволяет плоской детали, такой как задняя часть шкафа, прилегать к обеим сторонам для бесшовной отделки. Разновидностью этого соединения является соединение дадо с пазом.

Вы также можете видеть это соединение, используемое в подоконниках и дверях, когда стеклянные вставки должны находиться внутри рамы.

10. Соединение «ласточкин хвост»

Мастера по дереву используют эту опцию, чтобы усилить угол. В нем используется блокировочное соединение ряда штифтов и хвостовиков для создания упругой кромки, которую можно использовать для мебели, краснодеревщика и обрамления.

Ручная техника и механическая обработка – полезные способы ее развития. Однако необходимое мастерство требует больше времени, чем другие варианты столярных работ.

11. Полуслепой ласточкин хвост

В большинстве ящиков используется эта конструкция соединения, потому что она имеет форму трапеции для штифтов, которые подходят друг к другу на конце бруса. Мастера по дереву используют его, чтобы соединение не было видно с лицевой стороны изделия, без ущерба для прочности их работы.

Это один из тех деревянных швов, который требует руки квалифицированного мастера по дереву.Но конечный результат – красивый, прочный сустав, который стоит дополнительных усилий.

12. Скользящее соединение «ласточкин хвост»

Еще одна разновидность столярных изделий «ласточкин хвост» – это скользящее соединение «ласточкин хвост», которое работает как гребень и паз при использовании техники «ласточкин хвост».

Как вы можете видеть на изображении, здесь паз «ласточкин хвост» обрабатывается на лицевой стороне доски, а профиль штифта вырезается на конце соответствующей детали.

13. Коробчатый шарнир

Это соединение работает на конце двух деревянных частей, образуя бесшовный прямой угол.Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами. Когда вы приклеиваете соединение, пальцы вставляются, чтобы создать прочное соединение, в результате чего получается сплошной угол.

Коробчатые столярные изделия – эффективная альтернатива соединениям типа «ласточкин хвост». Столярные изделия типа «ласточкин хвост» лучше всего подходят для твердых пород дерева и требуют сложной обработки. С другой стороны, оконные рамы просты в изготовлении и работают с большинством пород дерева, включая фанеру. Вы можете легко разрезать пальцы шарнира на настольной пиле с помощью набора лезвий для дадо.

14. Уздечка

В этом подходе используется модифицированная версия шипового соединения. Вместо того, чтобы вырезать квадратный кусок, чтобы сформировать угол, мастера по дереву создают длинный край, который подходит к желобу. Благодаря этому соединению он образует прямой угол с тремя подходящими поверхностями, которые удерживают клей для дополнительной прочности.

Когда вы добавляете рельсы к современному каркасу кровати с изголовьем и подножкой, наиболее распространенным соединением является соединение уздечки. Вы можете найти несколько вариантов этой техники, включая Т-образную уздечку, уздечку с косой и двойную уздечку, которая обычно используется в брезентовых подрамниках.

15. Суставы пальцев

Этот тип столярной техники используется в основном для соединения двух деревянных частей в более длинную доску. Удлинительный шов обычно имеет большую поверхность склеивания между соединяемыми деталями.

Сначала нужно отрезать пальцы, аналогично коробчатому стыку, но глубже. В случае коробчатого соединения вы соединяете два куска дерева под углом 90 градусов, чтобы получить прочный угол. Здесь вы кладете сопрягаемые деревянные детали плоско и собираете их с тонким слоем столярного клея между пальцами.

Почему важны соединения для деревообработки?
Многие соединения для деревообработки позволяют двум деревянным элементам работать вместе без использования клея или механических креплений. Каждая техника направлена ​​на использование прочности древесины для создания предметов, которые можно использовать.
Характеристики столярных изделий зависят от качества выполняемой работы, целостности древесины и качества клея или застежки.

От пазлов до домов – деревянные стыки являются частью нашей жизни каждый день.Эти техники позволяют нам создавать то, что нам нужно.

Главная »Деревообработка

КАК УСТАНОВИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ОТДЕЛКУ

Стили отделки в домах могут различаться в зависимости от вкуса и дизайна. Но, независимо от выбора дизайна, отделочные работы установки всегда должны соответствовать высоким стандартам.

Эта статья из The Honest Carpenter покажет вам, как определить качественную отделку дома. Сосредоточившись, в частности, на пяти элементах, вы сможете «прочитать» любую установку обрезков, как профессиональный плотник!

1.Возвращает

Здесь форма коронки возвращена к лицевой стороне корпуса.

«Возврат» – это небольшие обрезки, которые создают видимое окончание для более длинного предмета. По сути, возврат создает впечатление, что планка повернула угол и снова исчезла в стене.

Для длинных деталей, которые на самом деле делают , поворачивают угол или упираются в стену, возврат не требуется. Но плотники по отделке часто сталкиваются с ситуациями, когда кусок отделки не может врезаться в определенную область или «перепрыгнуть» через нее (как на картинке выше, где каменный фасад прерывает карниз.)

В этих местах плотники отрезают конец более длинной детали под углом 45 градусов, а затем отрезают крошечный кусок под противоположным углом в 45 градусов. Когда эти две части склеиваются и скрепляются булавками, они образуют собственный внешний угол.

Этот эффект очень приятен на вид и добавляет завершенности отделке в комнате. Для такой большой и выступающей отделки, как корона, возврат абсолютно необходим для создания законченного вида.

Однако нарезка и установка возвратов также трудоемка и занимает много времени.Таким образом, для небольших частей отделки (например, перил стула ниже) плотники иногда сокращают путь и просто накладывают на кусок «задний угол».

Обратные митеры – более слабый заменитель отдачи.

Это мера экономии, которая на самом деле чрезвычайно распространена и приемлема в жилищном строительстве. Но это снижает эстетическое качество отделки в комнате. Для высококачественной отделки всегда следует устанавливать возврат.

2.Шарф

Шарфовые соединения – это способ соединения двух частей отделки так, чтобы они выглядели как одна длинная сплошная деталь. На участках стены длиннее 12 или 16 футов косые стыки будут совершенно необходимы, потому что пиломатериалы не выходят кусками, превышающими эту длину.

Стыки шарфа должны быть гладкими и незаметными – в отличие от этого!

Для создания качественного косого стыка две соединяющиеся детали должны иметь косые срезы в одном и том же направлении. Это позволяет частям плавно «накладываться» друг на друга при соединении (на фото ниже).

Несмотря на то, что концепция относительно проста, добиться гладкого косого стыка бывает сложно. Выпуклости в стене или потолке или скручивание обрезной доски могут мешать стыку, в результате чего две части отрываются друг от друга.

По этой причине хорошие плотники часто следят за тем, чтобы стык косынки «ломался о стойку» – это означает, что стык происходит непосредственно над положением стойки в стене.

Это позволяет плотникам забивать гвоздь через стык и вставлять брус позади него, надежно фиксируя две части на месте.Плотники также приложат дополнительные усилия для склеивания торцевых волокон двух частей, чтобы убедиться, что они не раскалываются и не сдвигаются, поскольку пиломатериалы дома расширяются и сжимаются в течение года.

По сути, эмпирическое правило для шарфных соединений состоит в том, что если вы видите больше, чем самый слабый след от шва, соединение могло быть разрезано или закреплено немного лучше.

3. Открывает

«Открытия» – одни из самых недооцененных и недооцененных элементов архитектуры.В какой-то момент я посвящу им целую статью – я действительно думаю, что они настолько важны! Но пока достаточно простого объяснения.

Откосы – это просто линейные смещения между двумя кусками дерева, идущими параллельно друг другу. На рисунке ниже, например, кожух на стене, обращенной наружу, находится на расстоянии примерно 1/4 дюйма от края обращенного внутрь косяка. (Филе выше делает то же самое.)

Откосы – это небольшие смещения между двумя параллельными элементами обрезки.

Это смещение создает что-то вроде небольшого уступа между двумя частями.(Что, конечно, на самом деле является лишь краем внутренней части, которая немного видна.)

Причина, по которой эти выступы так важны, заключается в том, что они скрывают неровности на краях двух элементов отделки. Если бы вы удалили выступы и совместили эти края корпуса друг с другом, вы бы увидели, что ни один из них не является по-настоящему прямым или чистым!

Две части будут отклоняться внутрь, наружу и друг от друга на крошечные градусы. Их недостатки становятся гораздо более очевидными, когда они резко противопоставляются друг другу.Даже слишком маленький откос покажет проблемы на пробеге всего на несколько футов.

Открытие в этом дверном проеме слишком мало.

Итак, раскрытие – это своего рода гениальный способ решения проблемы путем создания большего дефекта . Если просто сдвинуть края двух частей друг от друга (обычно около 3/16 дюйма), незначительные различия теряются, и в отделке корпуса появляется приятная на вид сложность.

Понимание показывает, действительно помогает понять весь мир столярных изделий.Сложные декоративные профили, особенно вокруг потолка, могут быть получены путем создания ряда застроенных выступов и откосов из множества более мелких элементов.

4. Копирование шарниров

Копирующие соединения или «колпачки» – это тип соединения, используемый для соединения двух элементов отделки во внутреннем углу. Как и прибыль, копы являются показателем того, что к конкретной работе был привлечен более высокий уровень внимания и навыков.

Для большинства внутренних углов 90 градусов два надреза под углом 45 градусов (по одному на каждую деталь) – это все, что действительно требуется для соединения двух частей.Но несоответствия в угловом угле и сезонные колебания могут привести к тому, что такие косые стыки со временем «раскроются», если они даже устанавливаются чисто с самого начала.

Плотники нейтрализуют некоторые из этих проблем, используя соединительные муфты для соединения двух частей.

Эта форма для бухты была «обработана» для создания угла в 90 градусов.

Для колпака форма профиля используемой накладки нарезается на конце одной детали, что позволяет ей скользить, как кусочек пазла, по поверхности соприкасающейся детали (на фото выше).

Изготовление колец очень трудоемко по сравнению с резкой простых углов под углом 45 градусов. Но хорошие плотники справятся практически с каждым внутренним углом в доме, просто чтобы обеспечить хорошую посадку.

Ирония заключается в том, что практически невозможно отличить косой стык от стыка колпачка, когда наложен герметик! Только на тех работах, где используется морилка (вместо герметика или краски), разница заметно выделяется.

Тем не менее, если вы нанимаете плотников для проекта, обязательно спросите их заранее, справляются ли они со своими углами или скашивают их.Копы лучше выдержат испытание временем, а также покажут, что вы имеете дело с человеком, для которого мастерство важнее скорости.

5. Заполнители

Наверное, самые простые детали отделки дома – это «вставки» или, что более важно, их отсутствие!

Заполнители – это крошечные детали, используемые для заполнения небольших естественных щелей в стене, в основном вокруг дверных проемов и в неудобных маленьких внутренних углах. В некоторых из этих ситуаций зазор едва ли превышает толщину самого кожуха.

При высокоскоростной установке обрезки плотники часто просто заканчивают конец обрезки прямо в зазоре и заполняют оставшееся пространство герметиком (если они вообще беспокоят).

Даже небольшие зазоры должны быть заполнены декоративными элементами

Тем не менее, в идеале, этот зазор должен обрабатываться так же, как , каждый другой внутренний угол в доме и получать крошечный собственный кусок отделки. При более длительной встрече с ним можно будет хорошо справиться, и у вас будет чистый на вид угол, а не бельмо на глазу.

Заключение

Существует бесчисленное множество деталей, которые отличают установку качественной отделки от некачественной. Но эти пять представляют собой наиболее распространенные – и я считаю наиболее важным – столярные соображения при работе по отделке.

Если вы хотите купить или арендовать дома, просто обратите внимание на отделку и обшивку. Отточив эти пять ключевых моментов, вы сможете прочитать историю о том, насколько хорошо была установлена ​​облицовка, за считанные секунды!

(PDF) Экспериментальное и вычислительное исследование механического поведения угловых соединений столярных бревен

CRediT Отчет об авторском вкладе

Павел Клосовский: Методология, формальный анализ, написание – оригинал

, черновик.Анна Пестка: Визуализация. Марцин Краевский: Ресурсы,

Исследование, проведение экспериментов, подготовка экспериментального стенда.

Изабела Любовецка: концептуализация, исследование, проверка,

Написание – первоначальный проект, получение финансирования, надзор.

Заявление о конкурирующих интересах

Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых

интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, описанную в этой статье.

Благодарность

Работа частично поддержана Национальным научным центром

(Польша) [грант № 2015/17 / B / ST8 / 03260]. Расчеты

были выполнены в Академическом компьютерном центре в Гданьске.

Приложение A. Дополнительные материалы

Дополнительные данные к этой статье можно найти в Интернете по адресу https: //

doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110515.

Ссылки

[1] Арместо Дж., Любовецка I, Ордоньес С., Риал, FI.МКЭ моделирование конструкций на основе цифровой фотограмметрии ближнего действия

. Автом Констр 2009; 18. https://doi.org/10.

1016 / j.autcon.2008.11.006.

[2] Любовецка И., Арместо Дж., Ариас П., Лоренцо Х. Моделирование исторических мостов с использованием лазерного сканирования

, георадара и методов конечных элементов в контексте структурной динамики

. Eng Struct 2009; 31: 2667–76. https://doi.org/10.1016/j.

engstruct.2009.06.018.

[3] Бергамаско I, Джезуальдо А, Яннуццо А, Монако М.Комплексный подход к сохранению

кровельных конструкций Помпейского Домуса. J Cult Herit

2018; 31: 141–51. https://doi.org/10.1016/j.culher.2017.12.006.

[4] Кабалейро М., Линденберг Р., Гард В.Ф., Ариас П., Куилен Дж.Р.Г. Ван Де. Алгоритм автоматического обнаружения и анализа трещин в деревянных балках

по данным LiDAR. Constr

Build Mater 2017; 130: 41–53. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.032.

[5] Гросси П., Сартори Т., Гионго I, Томази Р.Анализ системы деревянного сруба

путем экспериментальных испытаний и аналитического моделирования. Constr Build Mater

2016; 102: 1127–44. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.067.

[6] Ясенько Ю., Кардыш М. Критерии деформации и прочности при оценке механического поведения

соединений в исторических деревянных конструкциях. В: Proc. 16-е межд. Конф. Из

Матер. в Struct. – мех. Behav. Неудача. Деревянная конструкция. ICOMOS Int. Wood Comm.,

2007, стр.218–30.

[7] Ясенько Я., Новак Т., Каролак А. Historyczne z ł cza ciesielskie. (Исторический вагон –

буферов). J Herit Conserv 2014; 40: 58–82.

[8] Круз Х., Йоманс Д., Цаканика Э., Маккиони Н., Тоуза М., Маннуччи М. и др.

Руководство по оценке исторических деревянных конструкций на месте Руководство по оценке исторических деревянных конструкций на месте

. Int J Archit Herit 2015; 9: 277–89. https: //

doi.org/10.1080/15583058.2013.774070.

[9] Aira JR, ñiguez-González G, Guaita M, Arriaga F. Грузоподъемность уменьшена вдвое

и шипованный деревянный шарф. Mater Struct Constr 2016; 49: 5343–55.

doi: 10.1617 / s11527-016-0864-y.

[10] Сангри Р.Х., Шафер Б.В. Экспериментальный и численный анализ традиционного стыка деревянного шарфа с разрезом пополам и

столешницей. Constr Build Mater 2009; 23: 615–24. https: //

doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.01.015.

[11] Калиске М., Реш Э.Трехмерный численный анализ дюбельных соединений

в деревообрабатывающей промышленности. Comput Struct Eng 2009: 619–25.

[12] Шмидт Дж., Калиске М. Модели для численного анализа отказов деревянных конструкций.

Eng Struct 2009; 31: 571–9. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2008.11.001.

[13] Хорсандня Н., Крюс К. Применение модели квазихрупкого материала для анализа

деревянных элементов. Aust J Struct Eng 2015; 16: 99–115. https://doi.org/10.7158 / S14-

010.2015.16.2.

[14] Ясенько Я., Энгель Л., Рапп П. Исследование напряжений в исторических стыках столярных изделий с помощью моделирования фотоупругости

. В: Лоренсу, редактор. Struct. Анальный. Hist. Констр.

Возможности Номер. Exp. Tech., Нью-Дели, 6–8 ноября 2006 г .: Macmillan India

Ltd .; 2006.

[15] Humbert J, Boudaud C, Baroth J, Hameury S, Daudeville L. Соединения и сдвиг по дереву

Моделирование стен I: Основной закон, экспериментальные испытания и модель КЭ при статической нагрузке квази-

.Eng Struct 2014; 65: 52–61. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.

2014.01.047.

[16] Будо С., Хумберт Дж., Барот Дж., Хамери С., Додевиль Л. Соединения и сдвиг по дереву

Моделирование стен II: экспериментальные испытания и модели КЭ при сейсмической нагрузке. Eng

Struct 2015; 101: 743–9. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.10.053.

[17] Кальдерони К., Де Маттеис Дж., Джубилео С., Маццолани FM. Поведение при изгибе и сдвиге

древних деревянных балок: экспериментальная и теоретическая оценка.Eng Struct

2006; 28: 729–44. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2005.09.027.

[18] Кальдерони К., Де Маттеис Дж., Джубилео С., Маццолани FM. Экспериментальные корреляции

между разрушающими и неразрушающими испытаниями древних деревянных элементов. Eng

Struct 2010; 32: 442–8. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2009.10.006.

[19] Бранко JM, Araújo JP. Конструктивное поведение деревянных стен при боковых нагрузках в плоскости

. Eng Struct 2012; 40: 371–82.https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.

03.004.

[20] Бедон С., Ринальдин Дж., Иззи М., Фраджакомо М., Амадио С. Оценка структурной устойчивости деревянных бревенчатых стен Blockhaus

при сжатии в плоскости с помощью натурных экспериментов

по изгибу. Constr Build Mater 2015; 78: 474–90. https://doi.org/10.

1016 / j.conbuildmat.2015.01.049.

[21] Sciomenta M, Bedon C, Fragiacomo M, Luongo A. Оценка характеристик сдвига деревянных бревенчатых стен

под действием поперечных нагрузок в плоскости с помощью численного и аналитического моделирования

.Здания 2018; 8. https://doi.org/10.3390/buildings8080099.

[22] Бедон С., Фраджакомо М., Амадио С., Садох К. Экспериментальное и численное исследование

стены блокхауса сдвига, подвергнутого плоскостным сейсмическим нагрузкам. J Struct

Eng 2015; 141: 04014118. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001065.

[23] Бедон С., Ринальдин Дж., Фраджакомо М. Нелинейное моделирование сейсмического воздействия в плоскости

поведения деревянных бревенчатых стен Blockhaus. Eng Struct 2015; 91: 112–24.https: // doi.

org / 10.1016 / j.engstruct.2015.03.002.

[24] Bedon C, Fragiacomo M. Получение расчетных кривых продольного изгиба посредством моделирования методом КЭ для плоских деревянных бревенчатых стен

в соответствии с Еврокодом 5. Eur J

Wood Wood Prod 2017; 75: 449– 65. https://doi.org/10.1007/s00107-016-1083-5.

[25] Пальма П., Гарсия Х., Феррейра Дж., Эпплтон Дж., Круз Х. Поведение и ремонт кабельных соединений

– Поворотное поведение соединения стропил и стропильных балок в деревянных конструкциях

крыш.J Cult Herit 2012; 13: S64–73. https://doi.org/10.1016/j.

culher.2012.03.002.

[26] Чанг WS. Ремонт и усиление деревянных колонн и стен среза – обзор.

Constr Build Mater 2015; 97: 14–24. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.

07.002.

[27] Ясенько Ю., Новак Т.П. Балки из массивной древесины, усиленные стальными пластинами – ex-

Периодические исследования. Constr Build Mater 2014; 63: 81–8. https://doi.org/10.1016/j.

conbuildmat.2014.04.020.

[28] Рескальво Ф.Дж., Вальверде-Паласиос И., Суарес Э., Гальего А. Экспериментально-аналитический анализ

анализ несущей способности старых деревянных балок с дефектами при армировании

полосами из углеродного волокна. Compos Struct 2018; 186: 29–38. https://doi.org/10.1016/

j.compstruct.2017.11.078.

[29] Рапп П. Методология и примеры ревалоризации деревянных конструкций в исторических зданиях

. Дж. Херит Консерв (Wiadomości Konserw 2015; 43: 92–108.https: //

doi.org/10.17425/WK43WOODENSTRUCT.

[30] Jasieńko J. Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmac-

nianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych. Вроцлав: Dolnośląskie

Wydawnictwo Edukacyjne; 2003.

[31] Новак Т.П., Ясенько Я., Хамрол-Белецка К. Оценка конструкционных деревянных конструкций на месте

с использованием метода сверления с сопротивлением – оценка пригодности. Constr Build Mater

2016; 102: 403–15.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.11.004.

[32] Зондереггер В., Кранитц К., Буэс К.Т., Ниемз ​​П. Эгинг влияет на физические и механические свойства

древесины ели, ели и дуба. J Cult Herit 2015; 16: 883–9.

https://doi.org/10.1016/j.culher.2015.02.002.

[33] Американское общество инженеров-механиков. Руководство по верификации и валидации в вычислительной механике твердого тела

. Am Soc Mech Eng 2006: 1–15.

[34] Корради М., Борри А., Ригетти Л., Сперанзини Э.Анализ неопределенности деревянных балок, армированных FRP

. Составление, часть B, англ. 2017; 113: 174–84. https://doi.org/10.1016/j.

композитовb.2017.01.030.

[35] Клосовский П., Любовецкая I, Пестка А., Шепетовска К. Исторический столярный уголок

бревенчатых стыков – численный анализ в рамках стохастической модели. Eng Struct

2018; 176: 64–73. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.08.095.

[36] Таннерт Т., Лам Ф. С учетом влияния размера. Дж. Энг Мех 2010; 136: 358–66.

[37] Таннерт Т., Лам Ф., Валле Т. Структурные характеристики соединений закругленного типа «ласточкин хвост»

: экспериментальные и численные исследования. Eur J Wood Wood Prod

2011; 69: 471–82. https://doi.org/10.1007/s00107-010-0459-1.

[38] Новак Т.П., Ясенько Ю., Чепизак Д. Экспериментальные испытания и численный анализ

исторических гнутых деревянных элементов, армированных полосами из углепластика. Constr Build Mater

2013; 40: 197–206. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.09.106.

[39] Kopkowicz F. Ciesielstwo polskie. (Польские столярные изделия). Варшава: Аркадий; 1958.

[40] Пестка А., Клосовский П., Любовецка И., Краевский М. Влияние влажности древесины на прочность и модуль упругости

для сосновой и еловой древесины, подвергнутой 4-точечному изгибу

испытаний. IOP Conf Ser Mater Sci Eng 2019; 471. https://doi.org/10.1088/1757-899X/

471/3/032033.

[41] EN 408: 2010 + A1. Деревянные конструкции. Конструкционный брус и клееный брус

Древесина. Определение некоторых физико-механических свойств. Конструкции.

2015.

[42] Green DW, Winandy JE, Kretschmann DE. Справочник по дереву – Дерево как

Инженерный материал. Мэдисон; 1999.

P. Kłosowski, et al. Инженерные сооружения 213 (2020) 110515

15

Отделочные столярные изделия: что делать, если полы, стены или углы неровные

Когда архитекторы и профессионалы строительства строят дом, они делают все возможное, чтобы обеспечить точность каждого угла. Например, плоские стены должны соответствовать полу и потолку под углом 90 градусов.Однако это совершенство редко, если вообще достигается. Даже самые прочные дома должны стоять на земле, которая естественным образом смещается и опускается. Со временем дома постепенно смещаются с этими сдвигами, и эти когда-то равные углы становятся все менее и менее совмещенными.

Конечно, эти изменения требуют времени, и в некоторых случаях вы можете даже не заметить, что ваши функции стали меньше, чем раньше. Однако, если вы переезжаете в более старый дом или тот, который находится на менее твердой земле (например, рядом с водой или линиями разломов), этот дисбаланс может бросаться в глаза.Как можно, помимо полной выпотрошки дома или искусной покраски интерьера, исправить неровности пола, стен или углов?

Отделочные столярные изделия могут дать ответ.

Как отделка столярных изделий устраняет неровные углы?

Помимо добавления некоторых деталей и прекрасного дизайна в интерьер, большая часть работы плотника по отделке заключается в том, чтобы компенсировать неровности, так сказать, обманывая глаз. Плотницкие работы – это искусство, которое больше полагается на глаз и ручной труд рабочего, чем на точные цифры.Создавая новый кусок дерева для дома, профессиональный плотник всегда думает, как правильно подогнать кусок к существующей форме, обеспечивая при этом ровный внешний вид. Это может показаться невыполнимой задачей, но твердая, опытная рука справится с задачей.

Подобно профессиональным малярам, ​​опытные плотники могут использовать различные техники для визуального выравнивания пола, стены или угла. Давайте рассмотрим несколько из этих техник.

Преимущество деления пополам

При изготовлении и установке столярных изделий, чем длиннее деталь, тем меньше вероятность, что она будет идеально подогнана.Чтобы покрыть эти более длинные углы и создать ровный вид, иногда помогает разрезать кусок пополам и создать новый кусок, чтобы заполнить центр. Разделив новую функцию пополам, вы можете убедиться, что левая и правая стороны выровнены, что необходимо для убедительности взгляда. Средняя деталь будет тогда действовать как своего рода бесшовное соединение, которое составляет разницу. При правильной установке и последующем покрытии профессиональными малярами результат будет напоминать одну сплошную и ровную деталь.

Параллельное мышление

Плотники-чистильщики должны принимать сложные решения на каждом этапе, поэтому полезно иметь некоторые общие правила, чтобы определять их следующий шаг.Одно из этих указаний – в конечном итоге сосредоточиться на параллельности объектов. Иногда это противоречит достижению равномерного внешнего вида. Но наши глаза склонны замечать, когда линии расходятся даже больше, чем если поверхность неровная. Итак, на заключительном этапе своей работы плотники по отделке проведут измерения, которые обеспечат параллельность объектов друг другу. Например, нижняя часть двери должна быть параллельна полу под ней.

Забыть фитинг заподлицо

Наконец, достижение равномерного внешнего вида может показаться нелогичным, но плотники часто оставляют некоторое пространство между своей конструкцией и стеной, полом или углом, зная, что собственность будет продолжать перемещаться.Если предметы будут слишком плотно прилегать друг к другу, они могут сломаться, когда дом осядет, и, по крайней мере, они перестанут быть смывными. Обеспечивая некоторое пространство между столярными изделиями и поверхностью, появляется больше свободы, и деталь будет оставаться на месте намного дольше и при этом выглядеть ровно.

Работа профессионала в области столярных работ не должна восприниматься как должное. Правильная отделка столярных изделий не только украшает пространство элегантными деталями, но и скрывает недостатки. В All American Painting Plus наши сотрудники могут улучшить внешний вид и целостность вашего дома разными способами.В дополнение к нашим отделочным столярным и покрасочным услугам мы предлагаем снятие обоев, поклейку и ремонт гипсокартона, мойку под давлением и многое другое.

Чтобы узнать больше о нас и обо всем, что мы предлагаем нашим клиентам в Северной Вирджинии, позвоните нам по телефону (703) -620-5563!

Установка плинтуса | ЭТО

Столярные изделия в плинтусе составляют основу почти для всех столярных изделий в отделке столярных изделий, что имеет смысл, потому что плинтус предназначен для имитации фундамента – цоколя – классической колонны.Хотя кожух является первым формовочным профилем, замеченным в доме, и часто первым формовочным элементом, установленным в доме, плинтус обычно является первым формовочным элементом, который столяр-столяр учится резать, и не зря. Первая серьезная проблема в отделке столярных изделий – это научиться распознавать и вырезать внутренние и внешние углы – как митры, так и колпачки.

·

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не уверены, что можете сделать это безопасно .

·

Общие сведения о столярных изделиях для плинтусов

Большинство плотников никогда не учат распознавать внутренние и внешние угловые митры. Вместо этого им отводят чулан в задней части дома и просят разобраться во всем самостоятельно. Это сложный способ обучения, и он объясняет, почему многие плотники никогда не изучают простые основы соединения под углом. Понаблюдайте за работой большинства плотников, и рано или поздно вы увидите, как они закрывают глаза и пытаются визуализировать направление, в котором им нужно скосить кусок лепнины.Изучите эти основные правила – метод короткой точки-длинной точки – и вы никогда не будете задумываться о том, как скосить ваши молдинги, даже если вы разрезаете их вверх ногами и в обратном направлении (да, коронка будет следующей!).

1. Для внешних углов короткая точка скоса – всегда сзади молдинга, у стены и напротив упора торцовочной пилы – для внешних углов вы измеряете до короткой точки кромки. митра, и вы отрезаете ее до самой короткой части митры.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

2. Для внутренних углов длинная точка под углом всегда сзади молдинга, у стены и напротив упора торцовочной пилы. Для внутренних углов вы измеряете до длинной точки скоса и обрезаете до длинной точки скоса.

Углы накладки внутри

Есть несколько причин, по которым плотники всегда должны работать в углах.Дерево набухает и садится в течение года в зависимости от сезонной влажности. Рифленые суставы открываются не так сильно, как митры. Ровные стыки также устанавливаются быстрее, чем митры – части молдинга не нужно обрезать точно по длине; Фактически, обработанный материал можно разрезать немного длиннее. Вам никогда не придется заделывать стык с резьбой, как если бы вы делали плохо подогнанную митру, так что ваши руки останутся более чистыми. А справляться с внутренними углами – признак мастерства. Научитесь справляться с лепкой, и вы станете мастером.

1. Угловые соединения не прощают ошибок. Если стена изогнута или угол выходит за пределы квадрата, митра не будет плотно закрыта. Митры требуют дополнительного времени на возню. И они должны быть обрезаны точно по длине.

2. Неровности разрушают митры. Обычный удар глины для гипсокартона в нижней части стены испортит митру, затрудняя закрытие верхней части стыка, требуя прокладок, беспорядочного резания гипсокартона и большего времени на возню.

3. Первая и вторая части режутся по-разному. Для заглубленных внутренних углов первая часть всегда отрезается встык или под прямым углом. Вторую деталь всегда сначала обрезают с помощью скоса внутреннего угла, затем этот угол наклона стыка плотно прилегает к первой части.

4. Углы с рифлением плотно прилегают. Даже если внутренний угол отклонен от квадрата на три градуса, стык будет плотно прилегать без лишних затрат времени на возню.

Сделать список каталогов

Для плотников-правшей: войдите в комнату, возьмите стену и двигайтесь налево. Плотникам, использующим копировальную пилу в левой руке, может быть легче двигаться вправо. Вы поймете почему, когда мы справимся.

1. Измеряйте детали до шести футов. Эта деталь имеет размер 45 1/8 дюйма и имеет внутренний угол слева и срез справа.

2. Отметьте список вырезок. Напишите размер в центре списка для вырезок и напишите букву «B» на обеих сторонах. Мы обрабатываем все внутренние углы, поэтому оба конца – стыковые.

3. Отмерьте короткие отрезки до короткого волоса. Иногда бывает сложно установить короткие детали. Замерил их немного короче, особенно когда они упираются в корпус. Если вы измеряете их слишком долго, вы можете сдвинуть кожух.

4. Отметьте список вырезок. Эта штука имеет размеры 7 9 / 16+. Знак + на самом деле означает дополнительные 1/32 дюйма. Левый конец – это стыковой разрез; правый конец – это Cope (C), что означает, что он должен быть сначала скошен.

5. Отмерьте длинные отрезки немного длиннее. Добавьте 1/16 дюйма для стен более 8 футов и 1/8 дюйма для стен более 12 футов, затем согните и защелкните части для плотной посадки.

6. Отметьте список вырезок. Этот кусок отрезан встык с обоих концов, потому что внутренний угол слева будет перекрыт надрезом на следующем отрезке.

Тщательно измеряйте длинные дистанции

Измерять длинные дистанции сложно, и кривая обучения более крутая, по крайней мере, так было раньше. Вот несколько приемов, облегчающих работу:

1. Считайте согнутую рулетку. Большинство плотников на собственном горьком опыте учатся читать согнутую рулетку – методом проб и ошибок.Но это никогда не бывает точным и всегда требует небольших догадок.

2. Используйте блок. Не сгибайте рулетку, отрезая кусок плинтуса длиной ровно 10 дюймов. Измерьте этот блок и затем прибавьте 10 дюймов.

3. Используйте лазерный измеритель. Лазерные дальномеры становятся все более популярными.Цена на эти инструменты неуклонно снижается, и теперь они очень точны, что делает их идеальными для измерения внутренних углов, особенно на длинных стенах.

Наружные углы под углом

Наружные углы должны быть скошенными. Поэтому стыки необходимо обрезать точно по размеру стены. Тщательно отмерьте эти детали и приготовьтесь потратить дополнительное время на возню на каждом углу.

1. Точно измеряйте. Чтобы избежать скопления грязи на гипсокартоне возле пола, всегда измеряйте вблизи верхней части карниза – если необходимо, проведите слабую линию по верхней части карниза.

Для деталей длиной до 8 футов точно измерьте внешние углы; для деталей длиной более 12 футов вы можете добавить немного, если лепнина будет тонкой и гибкой.

2. Используйте транспортир. Наружные угловые скосы должны быть обрезаны точно под правильным углом. С помощью транспортира определите угол угла. Разделите угол пополам, чтобы получить угол скоса.

Этот угол составляет 86 градусов – это , на самом деле вне квадрата, что совсем не необычно.

3. Отметьте список вырезок. У этой детали есть внутренний угол справа, который загибается, и внешний угол слева (OC).

Внешний угол должен быть под углом 43 градуса (2 x 43 = 86 градусов). Чтобы отрезать этот угол, пилу необходимо установить под углом 47 градусов. (Для получения дополнительной информации см. Статью Джеспера Кука «Углы под углом и пилы для резки под углом».)

4. Измерьте следующую стену. Обязательно держите рулетку рядом с верхней частью молдинга и измеряйте примерно такую ​​же высоту на внешнем углу.

Избегайте сгибания ленты, поместив торец во внутренний угол.

5. Отметьте список вырезок. Эта деталь имеет торцевую резку слева, так как это первая деталь во внутреннем углу, и внешний угол (OC) справа.

Всегда записывайте размер в центре списка вырезок.

6. Измеряйте по одной комнате за раз. Слишком много элементов в списке для вырезок сделают размеры и угловые заметки слишком маленькими и трудными для чтения. Вы перепутаете одно с другим.

Эта стена – самая распространенная в домах. Имеет два внутренних угла. Правый угол будет совмещен, а левый угол необходимо подрезать встык.

Раскрой плинтуса

Мне очень нравится резать лепные украшения на торцовочной пиле.Вы тоже должны. На самом деле, если вам не весело, возможно, что-то не так. Список вырезок значительно облегчает работу. Также будет намного проще, если плинтус, который вы используете, будет достаточно коротким, чтобы можно было разрезать его прямо на вашей пиле. Когда планка стоит напротив упора пилы, правый конец планки является правым углом, а левый конец планки – левым углом.

Колесо внутри углов

Преодоление углов не так сложно, как думают.Фактически, после резки под углом, независимо от того, используете ли вы копировальную пилу или лобзик, разрез может быть выполнен без особых усилий – если вы правильно используете инструменты. Следуйте этим указаниям, и скоро вы начнете отлично справляться с лепкой. Сделайте несколько тренировочных надрезов, прежде чем пытаться справиться с размерной частью лепнины. Помните, мастерство и безопасность идут рука об руку: вы не можете выполнять мелкую работу и работать безопасно, если вы не закрепите свою работу на верстаке, столе или рабочем месте.

Установка основной платы

Как и любая другая часть столярных изделий, существует несколько методов, которые упрощают установку плинтуса лот .Но прежде чем начать стоять на коленях на полу, купите хорошие наколенники или подложите под колени кусок ковра или поролона.

Короткие стенки

Установка плинтуса также является важной частью столярных работ. Используемые методы варьируются от стены к стене.

1. Установите детали плотно, но не слишком туго.

Установка каждой части потребует немного другого подхода. Для коротких отрезков, которые упираются в кожух, не заставляйте их вставлять, если они отрезаны слишком длинными.Верните кусок к пиле и обрежьте его, если он длиннее, чем на 1/32 дюйма, иначе вы можете треснуть кожух или даже сдвинуть дверной косяк.

2. Используйте деревянный брусок.

Лучше всего плотно прилегать. Не ударяйте по молоту молотком. Вместо этого используйте короткий деревянный брусок, чтобы подтолкнуть плинтус на место. Часто небольшое количество грязи для гипсокартона, скопившееся в углах, – это все, что не позволяет хорошо отмеренной детали поместиться на стене.

3. Трассировка перекрывающихся колец.

Я разрезал ризы с перекрытием под углом. Вместо того, чтобы делать эту бумагу внахлест тонкой – в этом случае они часто ломаются – я предпочитаю разрезать их на 1/8 дюйма. толстый. Установив деталь на место, я отслеживаю угол наклона скоса своим универсальным ножом и нарезаю линию на предыдущем куске плинтуса.

4. Паз с перекрытием.

После того, как угол скоса будет определен, установите универсальное лезвие на линию и пошевелите им вверх и вниз, срезая угол немного глубже.Когда размер лезвия составляет около 1/8 дюйма. глубоко, поверните его вбок, и отходы не будут мешать.

5. Установите колпачок .

Сейчас не время терять терпение. Не сжимайте перекладину вместе, иначе перекрывающаяся митра может отломиться! Используйте инструмент «5 в 1», чтобы приподнять молдинг и выровнять стыковочный узел перед тем, как придвинуть деталь к стене.

6. Используйте блок.

Выровняв планку, постучите задней частью плинтуса о стену.Хорошо отмеренный кусок должен плотно прилегать к корпусу, но не сдвигать его. Ригель должен закрываться почти водонепроницаемым.

Длинные стенки

Не всему столярному делу можно научиться с помощью простых правил. Кое-что из этого нужно усвоить на собственном опыте. Один из примеров – установка молдинга на длинные стены. Чтобы получить плотно прилегающие стыки на длинных стенах, плотники часто «прижимают» детали – они обрезают их немного длиннее, чтобы лепнина встала на место, а стыки «звучали» идеально.Но чтобы понять, какое давление нужно применить, нужен опыт. Не нервничай. Экспериментируйте, и вы тоже научитесь.

1. Пригвоздить плинтус к обшивке. Перед установкой под давлением длинной детали надежно закрепите торцы на корпусе. Это лучший способ предотвратить перемещение корпуса. (См. Фото слева внизу.)

2. Защелки на длинные отрезки. Держите центр длинной части подальше от стены. Вдавите угол, затем уберите руку и позвольте молдингу прижаться к стене.(См. Правое фото ниже.)

3. Отметка внахлест. Срезанные встык концы не нужно снимать для надрезания. Просто проследите за углом с помощью универсального ножа и поверните лезвие примерно на 1/8 дюйма в глубину. (См. Фото слева внизу.)

4. Сделайте надрезы глубокими. Не волнуйтесь, если вы сделаете зарубку слишком глубоко. (См. Фото справа внизу.)

5. Ризель закрывает выемки. Плотно прилегающее соединение ригеля всегда закрывает выемку.

Наружные углы

Изготовление плотно прилегающих митров на внешних углах имеет решающее значение.Эти соединения – первое, что люди видят в плинтусе, поручне стула или короне. Установка внешних углов требует другого набора методов и «глаза» для решения проблем. Как только вы дойдете до внешнего угла, переключитесь на медленный режим и начните искать все, что мешает плотно прилегающему стыку.

1. Проверить каждую деталь. Всегда проверяйте посадку по внешним углам.

Убедитесь, что ригель идеально подходит, затем убедитесь, что короткое острие точно совпадает с поворотом в углу.Будьте готовы при необходимости подстричь волосы от митры.

2. Не теряйте ошибок. Ошибки случаются! Вместо того, чтобы злиться на себя и терять терпение (а затем делать больше ошибок), произнесите эти волшебные слова: «Как я это сделал?» Если вы поймете, почему совершили ошибку, вы больше не сделаете ее.

Вернитесь к моему списку вырезок (см. Miter Outside Corners, Step 4 и Step 5 выше), и вы увидите, что я записал неправильную метку измерения!

3. Отметить детали на месте. Некоторые плотники намеренно обрезают внешние углы, чтобы можно было разметить их на месте без использования рулетки.

Переверните молдинг так, чтобы длинная часть скоса касалась внутреннего угла, а затем проведите линию вдоль внешней стороны предыдущей части плинтуса.

4. Решите проблемы. Я слышал, как плотники говорят, что 90% отделочных работ – это решение проблем.

Если угол наклона не закрывается, найдите проблему. В этом случае я не могу прижать молдинг достаточно плотно к стене из-за скопления грязи на гипсокартоне возле пола.

5. Устранение проблем. Удалите грязь с гипсокартона с помощью инструмента 5 и 1…

… особенно из внутренних углов, которые могут помешать установке ближайшего внешнего угла.

6. Устранение проблем. Не стесняйся! Если в углах слишком много наростов, отметьте верхнюю часть карниза, затем вбейте инструмент 5 и 1 в стену примерно на 1 1/2–2 дюйма ниже плинтуса.

Вырежьте весь угол, если это то, что нужно для получения узкого скоса.

Крепление плинтуса

Мне нравится подгонять плинтус перед тем, как я начну его закреплять. Таким образом, я не возьму с собой гвоздь и шланг, пока возится с гипсокартоном, надрезает внутренние углы и в целом готовит лепнину.

1. Сначала закрепите внешние углы. Некоторые углы необходимо закрепить по мере подгонки деталей. Одним из примеров являются длинные части, которые стыковались с обсадной колонной; внешние углы – еще один пример. Я использую клей и булавки 23ga, чтобы закрепить внешние углы.

2. Исправить изогнутые стены. Не всегда прибивайте плинтус плотно к гипсокартону. Если стена изогнута, удерживайте лепнину небольшой монтировкой и нарисуйте более прямую линию.Не пытайтесь сделать линию идеально прямой. Вместо этого, если лук плохой, разделите разницу. Надежно закрепите плинтус, при необходимости используйте прокладки за дугой и заделайте верх у стены. Большинство изогнутых стен при использовании этого метода будут хорошо смотреться. Для некачественной лепнины стена должна быть ровной.

3. Сначала установите все шарниры. Никогда не отгвоздите какую-либо деталь до тех пор, пока не будет выполнено соединение со следующей деталью. Никогда не знаешь, когда тебе, возможно, придется немного приподнять кусок плинтуса, чтобы он идеально подошел.

4. Гвоздь в шпильки. Часто вы можете прибить плинтус к нижней пластине, забив гвозди под углом к ​​полу. Но и молдинг должен быть закреплен в верхней части. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы найти твердую основу в стене, и забейте гвоздь не менее чем через каждые 32 дюйма по центру.

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно.А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих блок, который выполняет функцию распорки.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда собираете ее на полу.Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки.Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным – это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2).Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла. Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия.Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов. Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены – упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен.Сама по себе древесина плохо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3).Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки. На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки».Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что позволяет упростить установку электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях. Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками.Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине.Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

На изоляцию угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто не обращают внимания профессиональные бригады, занимающиеся монтажом каркасов, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия.Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла – лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо.Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

.