Схема выжигателя по дереву: ВЫЖИГАТЕЛЬ ПО ДЕРЕВУ

Содержание

Самодельный выжигатель 12 вольт


Доброго времени суток всем самоделкиным. Как известно в далеких 90-х наши предки занимались таким искусством, как выжигание по дереву, это выглядело красиво и имело свое направление в искусстве. Так как с тех времен выжигатели не остались или же просто вышли из строя, а многие деревянные вещи хочется как-то приукрасить, то в этой статье я расскажу как сделать выжигатель своими руками.

Чтобы собрать наш выжигатель нам понадобится:
*Дубовая дощечка длинной 12 см.
*4 болтика среднего размера не длиннее 10мм.
*Пара скрепок.
*2 диода, скрученные со старого диодного моста.
*Нихромовая проволока.
* Медная проволока.
*Два провода, способные выдержать большую нагрузку.
*Плоскогубцы, отвертка и паяльник.

Первым шагом будет просверливание отверстий в нашей ручке для выжигателя, делается это с помощью дрели и мелкого сверла, которое подбирается по диаметру вкручиваемых болтов.


Сверлим их по паре на две стороны.


С помощью круглого напильника немного сделаем скругления, как на фото, там будут надежно держаться наши диоды.

Две скрепки нужно выгнуть и сделать из них подобие того, что на фото, это кольцо для закручивания на диод и крючок на конце.

Так как диод служит преобразователем из переменного тока в постоянный, то нам необходимо исключить это свойство диода, поэтому запаиваем перемычку из медной проволоки между массой диода и его контактом. Делаем тоже самое со вторым.

Далее припаиваем два провода к диодам, выбираем провода потолще, сечением в 2 мм, как минимум, так как при использования выжигателя провода будут перегреваться, что не очень то и хорошо.
С помощью болтов прикручиваем диод с двух сторон, тем самым зажимая его.

Второй крепим идентично первому, шляпки болтов не дают возможности диоду свободно вращаться, что как раз таки очень важно.

Закрепленные на деревянной ручке два диода выглядят так, на них еще не хватаем нити накаливания и крепления под нее.

Добавим на них наши крючки из скрепок, повернуты они будут внутрь.


Сбоку видно, что крючки под нашу нить накала уже готовы, поэтому следующий этап будет зажимание их на крючках.

Нить накаливания должна содержать две спирали по сторонам и небольшой ровный участок, с помощью которого и будет происходит выжигание.

Эту саму нить зажимаем с помощью плоскогубцев в крючки, старайтесь не пережать и перекусить ее при сжимании.

Так как нить при сильном нажатии может лопнуть, старайтесь на прикладывать больших усилий на выжигатель.

На этом выжигатель готов, но перед тем как его использовать нужно его протестировать.
Тест заключается в проверке его износостойкости, так как нить нагревается до высокой температуры, способной расплавлять свинец.

Подключается выжигатель к источнику тока на выходе которого будет постоянный или же переменный ток, напряжением в 12 вольт и мощностью не менее 20 ватт, для более лучшего накала.
После того, как выжигатель спокойно может пролежать в рабочем состоянии более 5 минут его можно считать пригодным для выжигания.
Для запуска своего выжигателя я применил свой лабораторный блок питания.

На этом самоделка готова, всем удачных изобретений и куча интересных идей для них. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Выжигатель по дереву своими руками виды, схема

Выжигание по дереву – это форма искусства пирографии, позволяющая создавать на материале многообразные изображения. Художественная обработка древесины известна ещё с доисторического времени. Первые аналоги, представлявшие выжигатель по дереву, были не комфортны и работали на горючем. Выжигание очень быстро завоёвывало востребовательность. Позднее возник современный рукодельный выжигатель.

Главные виды процесса выжигания

Пирография выражается традиционными способами и техникой для деревообработки. Умельцы практикуют открытую струю пламени, одинаково отделывая каждый сантиметр поверхности лицевой стороны изделия. Это создаёт желательный, более глубокий фон для картины.

Хорошо применение слоя глины, которая дает возможность обжечь оголенный, заранее вырезанный на нанесённом материале рисунок. Подобный вариант дает возможность наносить светлую картину на фоне темного цвета и наоборот.

Практикуется метод деревообработки горячим песком. Специалист погружает заготовку в массу, если нужно дать оттенок светлому материалу, определяя экспериментально нужное время влияния.

Собственными силами рассматривается устройство бутанового резака, как выжигателя по дереву. Главные характеристики подобной техники подойдут для создания неоднородных компонентов с неверной формой (волны, тучи). Есть способы выжигания лучом солнца, фокусируя энергию линзой.

Известно выжигание трением на токарном станке, раскаленными предметами. Применяется рельефное выжигание, исполняя граничные надрезы. Также в ходу маленькая пирография с самыми небольшими экземплярами перьев.

Методы работы с выжигателем по дереву

Традиционный прибор для выжигания по дереву как правило выполняет разные варианты нанесения объектов исходя из общей концепции будущей картины.

Распространенный вариант – выжигание по контуру, где отделке подвержены только линии границ объектов. В случае силуэтного выжигания, некоторые фигуры, или фон полностью выжигаются. Искушенные мастера могут обратиться к декоративному выжиганию, которое дает возможность передать тени.

Освоение метода светотени даст возможность искушенному созидателю рисовать картины с передачей объема и динамики применяя рукодельный выжигатель.

Аппарат для выжигания

Современный электрический выжигатель даст возможность практиковаться даже начинающим людям. Выжигатель состоит из силового трансформатора главные характеристики которого обязаны быть со значениями не менее 5 V, и 2А. Нужна ручка с насадками и электрический шнур, которые соединяются в единую цепь. В роли насадок используют разные перья и нити накаливания, которым можно давать форму которую вы захотите. Часто фабричные инструменты переоборудуют, меняя родной реостат на лабораторный преобразователь электрической энергии.

Такое добавление даст возможность контролировать интенсивность накаливания, что дает возможность изменить палитру цветов в работе.

Выделяются типы выжигателей двух вариантов:

  1. Выжигательный аппарат с проволочным наконечником, в том числе сделанные собственными руками.
  2. Электровыжигатель с твёрдым пером по дереву.

Главные характеристики электровыжигателя с твёрдым пером выделяются быстрым накаливанием и остыванием инструмента. Через пару секунд после включения, электровыжигатель готов к применению. Термический режим дают возможность контролировать значение мощности. Жало из нихромовой проволки дает возможность добиться точных движений и очень качественного результата работы. Оно фиксируется на специальные держатели-вилку. Жало разогревается до красна за несколько мгновений. Наконечник прибора может меняться для необходимой формы. Перья из проволки крепятся всевозможными вариантами: либо 2-мя болтами, либо применяют сменяемые насадки.

Аппарат с проволочным пером обладает следующими ключевыми свойствами:

  • долговременная служба ТЕНА;
  • обычная замена проволочного элемента;
  • прибор для выжигания по дереву дает возможность нанести линии самых разных показателей.

К низким качествам прибора, можно отнести большую цену и сложность починки, трудности поиска деталей.

Электровыжигатели с применением твёрдого наконечника, имеет весь вид паяльника. Отличием являются наборы со сменными насадками для намного удобной работы с древесиной. К положительному качеству такого агрегата можно отнести малую цену (в 3 раза меньше), очень много насадок.

Модели просты в применении, долговечные. Впрочем, подобный инструмент будет разогреваться и остывать около 5 минут, а форма часто не дает возможность использовать кропотливые, небольшие работы. Ручка техники в рабочий период также нагревается и просит постоянной остановки работы.

Подобный прибор подойдёт для создания жирной линий, тени на приличном участке рисунка.

Схема выжигателя по дереву

Любая схема выжигателя по дереву состоит из похожих компонентов:

  • экран железный;
  • держатель нихромовой проволки или иной элемент для хорошего выжигания по дереву;
  • выжигательный компонент;
  • корпус прибора;
  • кабель для электропитания.

Приборы, в основном, питаются от типовой сети 220В применяя преобразователь электрической энергии. На рынке возникли актуальные приборы с вмонтированным лазером для выжигания по древесине.

Схема выжигателя по дереву

Работа схемы ручного выжигателя по дереву собственными руками и дальнейшая настройка всегда важны для поклонников выжигания. Для создания всех компонентов самодельного аппарата нужны знания радиоэлектроники. Есть уже придуманные схемы, которые прекрасно подходят для самодельного механизма.

Делаем самый простой выжигатель

При вашем желании можно собрать выжигатель по дереву собственными руками. Чтобы это сделать понадобиться маленькой инструментальный набор и некоторые подручные средства, везде применяемые бытовые предметы. Чтобы собрать рукодельный выжигатель нужны такие материалы:

  1. Штапик из дерева.
  2. Клейкая лента изоляционная.
  3. Блок питания.
  4. Нить накаливания из нихромового сплава.
  5. Паяльный прибор.
  6. Флюс для паяния.
  7. Олово для припоя.
  8. Электрическая дрель с насадками.

В перечень могут добавляться и прочие материалы, например нитки для шитья, резиновые термотрубки.

Сборочный процесс мини-выжигателя

После подготовки всех составляющих начинается создание держателя для прибора. В качестве болванки, чтобы собрать рукодельный простой выжигатель по дереву можно применять древесный штапик, с обыкновенной длинной не больше 10-ти см. В качестве держателя также можно применять ручки от лакокрасочных кистей.

Ход требуемых действий:

  1. У иглы от шприца убирается основа из пластика от стержня применяя пассатижи.
  2. Две иглы (одна швейная, иная от шприца для инъекций) следует прикрепить к рабочему концу ручки в параллельном соответствии. Острие двух иголок должно направляется вперед, напоминая обычную чернильную ручку. Для закрепления можно использовать нитку, обматывая все детали, таким образом формируя изоляционный слой.
    Можно применять изоленту.
  3. После хорошего крепежа компонентов, свободный конец швейной иглы нужно согнуть поэтому, чтобы острие слегка дотрагивалась до кончика тонкой стенки медицинской иглы. Реализовать деформацию можно при еще одном применении утконосых пассатижей. Игра шприца начинает нагреваться за счёт высокой сопротивляемости.
  4. К закрепленным иголкам нужно присоединить питание от сетевого зарядного блока. Полярность в этом случае значения не имеет. На территорию припоя наноситься флюс, и выполняется припайка оловом.
  5. Вся территория соединения с проводами, также заматывается ниткой или остальным материалом для изоляции, надежно крепя все детали, лишнее убирается.
  6. Слой ниток можно пропитать суперклеем, а поверх натянуть термоусадочную трубку. Это сделает прибор намного комфортнее в применении.

Есть и более непростые варианты разработки выжигательного аппарата собственными руками.

  1. В древесную заготовку с рабочего торца, нужно забить два маленьких гвоздя. После этого требуется откусить шапки компонентов.
  2. Вдоль всей ручки размечивают и проделывают канавки для грядущего провода. С этим сможет справиться даже нож канцелярский. Порой для ручки используют ручку лакокрасочной кисти. Углубления можно обработать напильником для убирания всех стружек и недостатков.
  3. Провода ставятся и крепятся клеем.
  4. Каждый кабель приматывают к соответствующему стержню гвоздя и потом отделывают соединение пайкой.
  5. Соединительные клеммы для проводов с саморезами помещаются на свободные части вбитых стержней
  6. Иглу для инъекций сгибают, прибавляя треугольную форму без основы. Место сгибания подвергают отделке напильником для утоньшения. Аналогичным образом рукодельный выжигатель будет разогреваться в необходимой зоне.
  7. Созданный наконечник вставляют в клеммы и прибор может тестироваться.

Если все детали отлично присоединены, а материалы для наконечника лучшего качества, можно применять такой аппарат без долгой замены деталей.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие статьи

Зарядное устройство и выжигание по дереву своими руками

Среди инструментов домашнего мастера, необходимых для ремонта квартиры и творческой деятельности, требуется иметь комплекты комбинированного назначения.

Они позволяют выполнять разные операции, создавать уникальные предметы для оформления интерьера помещений.

В статье подобраны практические советы как сделать своими руками универсальное автомобильное зарядное устройство с плавным регулированием величины тока и безопасно выполнять им оригинальное выжигание по дереву, пользуясь обычной проволокой из нихрома.

Они подкрепляются подробными схемами, фотографиями и видеороликом.


Содержание статьи

Как происходит заряд аккумулятора

Аккумуляторная батарея автомобиля, питая бортовые приборы и освещение, разряжается. При работе двигателя происходит ее подзаряд за счет того, что на банки с общим напряжением 12 вольт подается от генератора через реле регулятор электроэнергия постоянного тока с разностью потенциалов 13,8÷14,5 вольта.

Мощность работающего генератора значительно компенсирует потери энергии аккумулятором. Но не полностью. Какая-то часть его емкости не восполняется поступающим током заряда. Это зависит от очень многих условий, на которые влияют разные режимы работы, создаваемые при движении автомобиля.

Поэтому периодически аккумулятору требуется проведение контрольно-тренировочного цикла, восстанавливающего начальную емкость. Его выполняют на зарядном устройстве.

Большинству легковых автомобилей достаточно поддерживать ток заряда аккумулятора в 5 ампер и иметь возможность поднимать напряжение до 15 вольт. Совсем не сложно купить зарядное устройство, но мы предлагаем изготовить его своими руками.

Чтобы иметь небольшой резерв мощности используем конструкцию прибора, способного выдавать напряжение 24 вольта и ток 10 ампер. Его же можно применять для других целей. О них рассказываем в последней части статьи.


Универсальное зарядное устройство

Принцип работы основан на преобразовании синусоидальной энергии бытовой сети 220 вольт в выпрямленный ток, величина которого регулируется электронным блоком.

Конструктивно схема состоит из трех частей:

  1. вводного устройства 220 вольт, подающего напряжение на первичную обмотку трансформатора;
  2. силового блока, выполненного на тиристорах и мощных диодах;
  3. электронной схемы управления выходным током.

Рассмотрим их подробнее. В качестве примера буду демонстрировать фотографии собственного самодельного устройства, выполненного навесным монтажом. С целью наглядности часть защитных чехлов снята.

Оно было изготовлено около 10 лет назад. Хорошо себя зарекомендовало. А его электрическая схема утеряна и мне пришлось для публикации на сайте ее восстанавливать с натуры.

Для размещения всех деталей выбран отрезок доски с резиновыми подошвами, устраняющими скользкость конструкции на проблемных поверхностях.

Схема цепей 220 вольт

На чертеже зарядного устройства блок подачи питающего напряжения выделен светло красным оттенком.

Способ монтажа

Размещение клемм и соединение проводов выполнено на гетинаксовой пластине толщиной 5 мм. Она расположена с тыльной стороны устройства, чем ограничивается случайное прикосновение к клеммам под напряжением. Однако они дополнительно закрываются пластиковым чехлом.

Подача питания

Используется шнур с вилкой, которая может вставляться в любую розетку. Напряжение 220 вольт подается на две крайние клеммы. Всего их четыре:

  • левая пара используется для подключения предохранителя;
  • средняя — обмотки трансформатора;
  • правая — кнопки включения на 220 вольт.
Предохранитель

Установил конструкцию, взятую от списанного лампового высокочастотного приемопередатчика. Можно воспользоваться деталями от старого телевизора, радиоприемника.

Назначение

Служит для защиты зарядного устройства от случайных коротких замыканий и перегрузок.

Необходимость его установки мне подсказал своими действиями один водитель, который повторно через месяц принес мне на ремонт заводское зарядное устройство: приходилось менять тиристоры и диоды силового блока. Оказалось, что он проверяет их работу дедовским методом «на искру», кратковременно замыкая выходные контакты…

Как выбрать плавкую вставку

Защита основана на определении величины тока, которая обеспечивает длительную работу при номинальной нагрузке и кратковременных перегрузках до 10%.

Его можно посчитать зная максимальную мощность потребления и напряжение. Пришлось выбирать калибровочную проволоку для плавкой вставки экспериментальным методом: пропускать испытательный ток от нагрузочного устройства через разные образцы и наблюдать за их поведением.

Выбранная проволока была впаяна внутрь корпуса стеклянного предохранителя, а сделанный запас отложен на хранение.

Кнопка

Для непрерывной работы зарядного устройства на ее клеммы просто устанавливается стационарная перемычка. Она надежно шунтирует контакты.

Кнопка с самовозвратом создана специально для режима выжигания по дереву. Она смонтирована на рукоятке держателя струны нихрома, требует постоянного удержания при работе. Если палец отнять, то напряжение сразу снимается со всего устройства.

Считаю, что такой прием повышает безопасность пользования любым электрическим прибором. Если человек поскользнулся или случайно попал в неприятную ситуацию, то рефлекторное движение руки отбрасывает предметы, которые в ней находятся. Автоматически происходит снятие напряжения 220 вольт с работающего электрооборудования.

Таким же способом я поступил со своим электрическим триммером во время ремонта, убрав с него кнопку длительной работы.

Светодиоды питания

Они созданы для индикации поданного напряжения на зарядное устройство, расположены с передней и задней стороны блока, подключены параллельно через общий резистор.

Трансформатор

Сразу замечу, что конструкция создана с большим запасом мощности. Поэтому ее размеры увеличены. Можно создать зарядное устройство меньших габаритов.

Поперечное сечение магнитопровода 3,3х6,3 см.

Как выполнялся расчет

Подробная методика приведена в статье о ремонте паяльника Момент.

Железо имеет прямоугольный профиль. Его сечение составляет 20,8 см кв. Оно позволяет передавать мощность 430 ватт.

У меня запланирован ток на 10 ампер и напряжение 24 вольта в выходных цепях, то есть мощность 240 ватт. Запас очевиден.

КПД учитывать не буду: не критично. По первичной катушке станет протекать ток 240/220=1,1 ампера. Это позволяет вычислить диаметр провода.

d1=0.8∙√1.1=0.84 мм.

Микрометр показывает почти миллиметр.

Для вторичной обмотки диаметр проволоки составляет величину d2=0.8∙√10=2,5 мм.

На фото диаметр 1,8 мм. Площадь 2,5 мм кв. Мотал в две нитки, создав общее сечение 5 квадрат. Что вполне достаточно.

Определяю необходимое количество витков.

ω’=45/20.8=2.16 витка на вольт.

В первично обмотке их будет 2,16х220=475, а во вторичной: 2,16х24=52.

Описание конструкции

Катушки для обмоток изготовлены из электротехнического картона. Места в них достаточно. Изоляция проводов выполнена лакотканью.

После сборки на вторичной обмотке оказалось 28 вольт вместо 24 при поданном питании 220. Сказалась приближенная методика расчета и качество сборки.

Силовой блок

Монтаж выполнен на пластине гетинакса толщиной 8 мм. В его конструкцию включены:

  1. два тиристора КУ202Н;
  2. пара диодов Д242;
  3. выходные клеммы;
  4. амперметр контроля тока нагрузки.
Тиристор КУ202Н

Эта марка полупроводникового прибора просто оказалась под рукой. Для моих целей можно обойтись любым другим с меньшим напряжением в 100 вольт. Главное внимание обращайте на ток: 10 ампер.

Тиристор при работе проверяют током.

Диод Д242

Десятиамперные полупроводники работают в составе диодного моста, выполняя роль буферного плеча для тиристоров.

Радиаторы для полупроводников

Поскольку нагрузки на мост при его работе создаются большие, то необходимо принимать меры для эффективного отвода тепла с него. Поэтому диоды и тиристоры размещаю на радиаторах со свободным подводом воздуха к ним.

Для диодов подошли радиаторы заводского исполнения, а под тиристоры пришлось делать охлаждение своими руками из толстой алюминиевой шины.

Выходные клеммы

На первой фотографии видно, что для них использованы заводские зажимы от блока питания, которые позволяют вставлять штекера с проводами к держателям нихрома или подключать плоские контактные пластины с вырезами.

Амперметр

Для контроля величины тока смонтирован микроамперметр М494, взятый со списанного оборудования. Его шкала на 100 микроампер переведена на новый отсчет: 10 ампер.

Для этого просто на выходные клеммы установлен самодельный шунт из толстой латунной пластины.

Для калибровки прибора понадобилось собирать электрическую схему прогрузки, налаживать параметры шунта.

С этой целью добился, чтобы ток от нагрузочного устройства в 10 ампер, контролируемый по шкале эталонного амперметра, совпал с показаниями самодельного прибора (микроамперметра с подключенным шунтом) на отметке шкалы 100 делений.

В принципе шкалу можно переписать, но для меня достаточно наклейки с обозначением 10 А. Легко посчитать, например, что 50 делений — это пять ампер. То есть просто показания делим на 10.

Во время наладки прибора его стоит проверить на всех контрольных точках. Однако слишком высокая точность для наших измерений не требуется.

Сам шунт при наладке экспериментальным путем приходится изменять по длине или ширине: его можно просто подпиливать надфилем.

Схема управления работой тиристоров

Электронный блок моего зарядного устройства питается электрической энергией от вторичной обмотки трансформатора ТР1. Она:

  • выпрямляется;
  • стабилизируется;
  • преобразуется генератором;
  • трансформируется на два потока;
  • подводится индивидуальными магистралями к цепям управляющих электродов тиристоров.

Принцип работы подобной схемы подробно изложен в статье о трансформаторной сварке электрических проводов из меди. Ознакомьтесь. Здесь то же самое, но отличия заключаются в элементной базе и ее настройках.

Выпрямление

В схеме используется диодный мост, выполненный сборкой КЦ402Ж. Специально искать его нет смысла: использовал то, что было рядом. Он выпрямляет ток величиной 0,6 ампера. Этого более чем достаточно для работы схемы управления.

Стабилизация напряжения

Чтобы обеспечить стабильный уровень питания 22 вольта потребовалось последовательно подключить три стабилитрона. Марки двух разглядел и пометил на схеме. А третьего не помню, на корпусе надпись затерта. В принципе это не важно, ибо при наладке зарядного устройства их все равно придется подбирать самостоятельно или воспользоваться сборкой КРЕН.

Фазоимпульсный генератор

Все детали и их номиналы показаны на схеме. Хочется заострить внимание на транзисторах.

КТ203

Цоколевка и обозначения показаны на картинке. Структура p-n-p.

КТ315

Транзистор структуры n-p-n. Его корпус можно спутать с транзистором КТ361 (p-n-p).

Импульсный трансформатор

Магнитоповодом служит кольцо из пермаллоя с внешним диаметром около трех сантиметров. На нем намотаны три обмотки. С другими материалами, включая феррит, не экспериментировал.

Каждая из обмоток содержит по 50 витков медной изолированной проволоки диаметром 0,2 мм. Чтобы сэкономить время монтажа мотал сразу все обмотки одним жгутом в три нитки. На начало каждого провода надел разноцветные кембрики, закрепил их одним узлом. Этим способом пометил начало каждой проволоки, что немного упрощает последующее подключение выводов трансформатора к электрической схеме: так проще ее вызванивать.

Готовые обмотки изолировал лакотканью и закрыл металлическим кожухом для защиты. Трансформатор сквозным винтом с гайкой закрепил на стеклотекстолитовой плате.

Наладка импульсного трансформатора

При монтаже в схему первичная обмотка выбирается произвольно и подключается к выходу фазоимпульсного генератора.

Остальные две обмотки монтируются с учетом полярности ее концов. Здесь пригодятся обозначенные узлами начала жил. Их выходы служат для подачи тока высокочастотного импульса на тиристор через цепь управляющего электрода.


Монтаж этого участка следует выполнять внимательно. Чтобы схема нормально работала нельзя допускать ошибки. Если есть осциллограф, то им следует сравнить соответствие сигналов, выдаваемых первичной обмоткой и полярность импульсов, поступающих на управляющий электрод каждого тиристора. Это облегчит нормальное регулирование величины тока через клеммы силового блока.


Выжигание по дереву

Раскаленный нихром — это довольно уникальный режущий инструмент. Он прожигает, а не пилит-режет древесину, проходит через нее в любом направлении.

При задании рабочих режимов важно определиться с:

  • техникой безопасности;
  • способом монтажа проволоки к выводам нагрузочного устройства;
  • приемами ее нагрева до раскаленного состояния.

О безопасности

Возможность возгорания

Работа с раскаленной проволокой сравнима с пользованием открытым огнем. При ней образуется много дыма.

Если поблизости имеются легковоспламеняемые вещества, то возможно из возгорание. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, иметь под рукой огнетушитель и другие средства тушения огня.

Когда работа проводится в мастерской, то нужна эффективная система вентиляции и отвода дыма. Проще оборудовать рабочее место на открытом воздухе вдали от предметов, способных воспламениться. На нем не будет лишней резервная емкость с водой и ведром, песок для тушения огня.

Обращение с проволокой

Всегда необходимо учитывать то обстоятельство, что раскаленный нихром случайно может прикоснуться к телу человека. Чтобы этого избежать необходимо:

  • работать только в устойчивом положении;
  • на ногах должна быть обувь с подошвой из антискользящего материала;
  • защищать открытые участки тела одеждой;
  • постоянно контролировать создаваемую траекторию движения раскаленной проволоки.

Подключение нихрома

Удобство работы выжигателем зависит от способа крепления проволоки из нихрома к держателям электродов. Для домашнего мастера проще всего выполнить этот узел винтовым зажимом с барашковой гайкой.

Ток накала нити

Длина проволоки нихрома зависит от применяемой технологии, она может меняться в различных пределах. Короткая нить используется для мелких, точных работ, а длинная позволяет быстро вырезать большие заготовки.

Толщина нихрома тоже влияет на величину тока. Обычно приходится работать той проволокой, которую удалось приобрести.

Во всех этих случаях необходимо выставлять ток зарядного устройства, который раскаляет нихром до состояния, способного легко прожигать древесину. На его величину влияет электрическое сопротивление подключенного участка. Поскольку оно меняется, то приходится регулировать нагрузку на зарядное устройство по цвету раскаленного металла и контролировать величину тока по амперметру.

О технике реза

На практике распространены две технологии:

  1. создание среза, перпендикулярного основной плоскости заготовки;
  2. вырезание деталей под наклонным углом к поверхности обрабатываемой древесины.
Перпендикулярный срез

Заготовку с подготовленным рисунком закрепляют на верстаке или стеллаже в горизонтальном направлении. Обращают внимание на то, чтобы подвергаемая обработке область древесины полностью выходила за края рабочего стола.

Нить нихрома подвешивают на основной держатель и располагают в вертикальном направлении. Для этого снизу проволоки на крепление контакта монтируют груз весом порядка 300 грамм. Его роль — натягивать струну до прямой линии.

Проволоку подводят к линии разметки, подают напряжение на нихром и движениями струны вверх-вниз обрабатывают заготовку.

Фигурное вырезание

Деревянная заготовка фиксируется в тисках или струбцине. На ней через подготовленные заранее трафареты наносится рисунок будущего узора.

Проволоку нихрома через держатели, захваченные обеими руками, подводят к древесине. Подают напряжение на нить и возвратно поступательными движениями выполняют срезы.

Обработанная раскаленным нихромом поверхность древесины имеет однородный черный цвет. Его можно оставить в таком виде или убрать до естественного оттенка годовых колец, создающих на дереве рисунок. Покрытие морилкой или лаками придает заготовке законченный вид.

Уникальные приемы выжигания по дереву на празднике Топора в Томске демонстрирует своим видеороликом Аслан Оздоев. Рекомендую его внимательно посмотреть.

Ничего сверхсложного в такой работе нет. Вы тоже можете изготавливать подобные вещи своими руками.

Полезные товары

Если у вас еще остались вопросы по теме, то можете задавать их в комментариях. Напоминаю, что вам сейчас удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные сервисы и программы

Как сделать выжигатель по дереву

Электровыжигатель своими руками

Почему именно самодельный выжигатель? В продаже немало отечественных и импортных моделей электровыжигателей по дереву: Орбита, Узор, Вязь (наши), Stayer, Qiddycome (китайские) и другие. Но любители художественной росписи каленой иглой по дереву не всегда довольны этим имеющимся выбором.

Отечественные приборы имеют обычно только одну иглу, импортные имеют от 4 до 21  насадок с различными иглами, но страдают недолговечностью. Да и не всегда купишь нужный прибор в нужном месте в нужное время. Здесь мы расскажем об опыте изготовления одним сибирским энтузиастом, любителем работать с деревом, добротного самодельного электровыжигателя по дереву с 39 (!) иглами (см. фото). Проведем, так сказать, мастер-класс от его имени.
Прежде всего, поставим три основных требования к конструкции:
1. Достаточно большая мощность блока электропитания, позволяющая пользоваться иглами больших сечений.
2. Возможность ступенчатой регулировки напряжения для работы иглами разных сечений и плавной регулировки для изменения температуры игл в широком диапазоне.
3. Удобная смена рабочих игл.
Нехитрая электрическая схема прибора приведена на рисунке.

Теперь перейдем к процессу его изготовления.

Берем какой-либо трансформатор мощности не менее 200 W (другие характеристики несущественны), например, ОСМ 380/36V (250 kW). При меньшей мощности трансформатор будет перегреваться во время работы иглами больших сечений. Полностью снимаем вторичную (верхнюю) обмотку. Первичная (сетевая) остается на месте.

Заново наматываем вторичную обмотку: один-два слоя гибкого изолированного провода сечением 6 мм2  (например, ПВ-3). Следует предварительно рассчитать число витков на 1 V выходного напряжения (путем подбора: намотать несколько витков, включить трансформатор в сеть и измерить напряжение на выходе).

Пусть, например, оказалось 4 витка на 1 V. Определив для нижнего предела выходного напряжения значение 2 V, намотаем сначала 8 витков, а потом делаем отводы после каждых двух витков. Это даст для ступенчатой регулировки дискретность 0,5 V. Чтобы обеспечить дискретность 0,25 V, добавим еще виток (на схеме – верхний отвод 0.25 V).

Кроме ступенчатой, используем еще и непрерывную регулировку выходного напряжения, вставив в цепь  первичной обмотки переменный проволочный резистор ППБ-25 100 Ω (на схеме – R1).

Ввиду большой мощности прибора откажемся от разъема «папа-мама», и рабочую рукоятку с иглой надежно подсоединим к корпусу оцинкованными болтами М6. Отводы и концы вторичной обмотки оснастим медными лужеными наконечниками 6/6.

Работа с иглами больших сечений требует тока не меньше 30 A. Поэтому сечение проводов рабочей рукоятки должно быть не меньше 4 мм². Можно взять две жилы с резиновой изоляцией из кабеля КГ 4х4 (виниловая изоляция провода того же сечения не обеспечивает его нужную гибкость).

Рукоятку вытачиваем на токарном станке из эбонита. В передний конец рукоятки плотно вставляем фторопластовую пробку с двумя латунными стержнями для крепления рабочей иглы (см. фото). Эти стержни плотно входят в отверстия, просверленные в пробке.  На торцах стержней просверлены углубления 8-10 мм. В углубления, находящиеся внутри рукоятки, впрессованы луженые контакты. В наружные углубления крепится игла. Для зажима иглы годятся винты М4.

В качестве корпуса можно использовать что угодно, надо лишь помнить о безопасности. Очень хорош например, корпус от мегаомметра прошлого века: он фантастически прочен и долговечен.

И, наконец, иглы. Их делаем из нихромовой проволоки, выбрав подходящий диаметр. Иглы набора, представленного на фото, нарезаны, согнуты, расклепаны и обточены из нагрузочного сопротивления с проволокой диаметром 1,7 мм.

Наш самодельный выжигатель готов.

Для тех, кто любит работать с деревом, возможно заинтересуются и вот этим:

♦ Как сделать мебель из веток своими руками.

♦ Как самому смастерить декоративную полку

А теперь посмотрите какие прекрасные картины можно изготовить таким выжигателем:


Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек!
Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Блок питания для выжигателя по дереву

Решил я как-то сделать самодельный выжигатель по образцу советского выжигателя «Вязь». В далеких 90-х годах подарили мне выжигатель по дереву «ВЯЗЬ» на день рождения. Как сейчас помню – оранжевый корпус — точь в точь как на фото внизу (фото из интернета). Но в то время интерес у меня был не к самому выжигателю, а скорее к тому как он устроен. Короче со временем раскурочил я его до «канцура» в детстве, сам теперь не понимая зачем. Как говорится остались от козлика рожки да ножки -до сегодняшнего дня дожил один только трансформатор. И вот по прошествии надцати лет решил я исправить содеянное и собрать ремейк этого замечательного выжигателя. Захотелось сделать выжигатель собственными руками практически с нуля. Только вот регулятора мощности – проволочный потенциометр достать не удалось и в место него применил регулятор яркости освещения – простой китайский диммер на симисторе.

Схема выжигателя по дереву.

Выжигатель по дереву собран по простой схеме диммера, в нагрузке которого стоит понижающий трансформатор 220/4 вольт.

В приципе можно купить обычный диммер — регулятор ламп накаливания для освещения помещений. Его схема идентична приведенной здесь.

Трансформатор взят от оригинального старого выжигателя ВЯЗЬ — 220/4 вольт. Однако можно применить аналогичный трансформатор или же намотать его самостоятельно, взяв для вторичной обмотки провод около 1.5 мм в диаметре. Количество витков подобрать экспериментально, чтобы на выходе было 4 вольта.

Монтаж выполнен навесным способом, без применения какой либо платы. На лицевой панели самодельного выжигателя закрепляется выключатель питания и переменный резистор регулировки мощности (в нашем случае температуры жала выжигателя). Монтаж фактически выполнен на клеммах выключателя и переменного резистора.

Симистор установлен на минимальном радиаторе.

Рукоятка выжигателя.

Рукоятка жала выжигателя сделана из корпуса маркера, в который плотно вставлен прямоугольный кусок фольгированого текстолита с двумя дорожками. Можно использовать двухсторонний текстолит. К этим двум дорожкам с одной стороны припаяны латунные штыри с болтиками от обычной штепсельной вилки 220V, к болтикам которой прикручивается жало из нихромовой проволоки. С другой стороны к дорожкам текстолита припаяны концы провода, идущие к вторичной обмотке трансформатора. И вся эта конструкция находится внутри корпуса маркера. Штыри из корпуса маркера должны выступать на некоторое расстояние, чтобы дистанцировать нихромовое жало и корпус маркера для предотвращения его оплавления. То есть жало не должно располагаться непосредственно близко к пластмассе корпуса маркера.

Корпус выжигателя.

Корпус выжигателя изготовлен из фанеры 10 мм. Электролобзиком выпилены необходимые части корпуса, торцы зашлифованы ленточной шлифовальной машинкой в необходимый для сборки размер, промазаны клеем ПВА и стянуты шурупами- саморезами с потайными головками. Сушка около суток. После сушки корпуса выполнена шлифовка плоскошлифовальной машинкой плоскости разъема двух половинок – крышки и корпуса. Корпус и крышка посажены на миниатюрные навесы. Вся эта конструкция так же в сборе обработана ленточной шлифовальной машинкой под единый форм – фактор со снятием некоторого определенного количества стружки. В результате имеем отличный самодельный корпус для выжигателя с хорошо подогнанной плоскостью разъема и ровными сторонами.

Корпус выжигателя вскрываем морилкой несколько раз до получения желаемого оттенка.

Сушим корпус. При высыхании морилки волокна древесины поднимаются, образуя бархатную поверхность. Такую поверхность вскрывать лаком нельзя. Вспученные волокна древесины будут иметь ужасный вид. Корпус необходимо заполировать. Для этого берем небольшой деревянный брусок, удобный для удерживания в руке, как бы приминает его уголок об другую деревяшку и потом натираем ним деревянный корпус. То есть натираем корпус закругленный углом бруска — как бы приминаем вспученные волокна, поднятые морилкой. Полировку следует проводить вдоль направления волокон древесины с применением равномерного умеренного усилия по всей поверхности корпуса. Процесс долгий и кропотливый, но результат стоит того. Так же рекомендуется для начала потренироваться на образце для предотвращения порчи корпуса выжигателя при отсутствии опыта.

Закончив полировку покрываем корпус лаком. Я рекомендую полуматовый паркетный лак. Он придает отличный вид и на нем не так будут заметны царапины в будущем.

Доброго времени суток всем самоделкиным. Как известно в далеких 90-х наши предки занимались таким искусством, как выжигание по дереву, это выглядело красиво и имело свое направление в искусстве. Так как с тех времен выжигатели не остались или же просто вышли из строя, а многие деревянные вещи хочется как-то приукрасить, то в этой статье я расскажу как сделать выжигатель своими руками.

Чтобы собрать наш выжигатель нам понадобится:
*Дубовая дощечка длинной 12 см.
*4 болтика среднего размера не длиннее 10мм.
*Пара скрепок.
*2 диода, скрученные со старого диодного моста.
*Нихромовая проволока.
* Медная проволока.
*Два провода, способные выдержать большую нагрузку.
*Плоскогубцы, отвертка и паяльник.

Первым шагом будет просверливание отверстий в нашей ручке для выжигателя, делается это с помощью дрели и мелкого сверла, которое подбирается по диаметру вкручиваемых болтов.

Все делают ЛБП и ЗУ из БП АТХ, а я королева-сделаю не как все, а заварганю выжигатель!)))
Был у меня в детстве выжигатель Чебурашка. Вот такой, только жёлтый:

Вспомнил я это дело, глядя на своих девчонок. Если у них отобрать комп и телефон, то шмонаются из угла в угол, маются от безделья. Что-то я не помню у себя в детстве таких проблем, постоянно чем-то занимались, что-то мастерили, что-то ломали, короче-движуха. А с этими всё не так. Первым делом прошерстил Авито и Юлу. Адекватных продавцов не нашёл. Или цену ломят как за антиквариат, или трубу не берут, или ещё какой геморрой.
Тогда достал из закромов какой-то трансформатор. Вход 220, выход 36, есть средняя точка. Заюзал половину выходной катушки. Нихром нагрелся, транс тоже. До дыма. С грехом пополам разобрал сердечник, смотал вторичку, сложил её вдвое и намотал обратно. На этот раз нагрелась первичка. Смотал половину вторички, подключил-всё равно греется, и воняет просто жуть. Плюнул на него, выкинул.
Добыл из хлама БП АТХ ISO-450PP. Год назад я из его сородичей пытался сделать ЛБП по отличным статьям Андрея Голубева www.drive2.ru/b/150956/ и www.drive2.ru/b/2445147/, но так толком ничего и не вышло. Тут же задача попроще, а и камень преткновения (у меня БП свистели и шумели на разных режимах, с последующим выгоранием транзисторных каскадов) здесь можно миновать, просто настроив блок на определённый диапазон напряжения, где он свистеть не будет.
Вскрыл блок, привычным движением выпаял из него всё лишнее:

Дежурку трогать не стал, вентилятор охлаждения запитал от верхней ветки дежурки (питание ШИМ контроллера, там 15В) через линейный стабилизатор LM7812. Дроссель групповой фильтрации перематывать не стал, просто смотал с него все обмотки, кроме самой толстой. Диодные сборки Шоттки переставил на выход трансформатора +5В и дроссель воткнул туда же. Обмотка 5В самая могучая в этом блоке, а напряжения выше 2-3 вольт мне и не нужны в данном случае. Жало из нихрома 0,5мм раскаляется добела при 2,5В.

Электровыжигатель "Мечта идиота" - v_ivanovich — LiveJournal

Болезнь началась внезапно, как только на каком-то англоязычном сайте наткнулся на вот эти картинки. И застряло в голове…



В нашей таежной глуши такую штуковину, разумеется, не найти. Весной прошлого года гостил у дочери в Красноярске. Она спросила:
- Папа, что тебе подарить на день рождения?
Папа, не задумываясь ни секунды, вожделенно закатил глаза в потолок и нарисовал пальцами в воздухе предмет своей мечты:
- Выжигатель по дереву! Электрический! Хрен знает чей. Может, американский. Или английский. Со сменными насадками. Вот такими… и такими… и еще такими… ну, если и другие будут – бери все! Больше мне ничего не надо. Но и меньше – тоже!

Дочь, известная своим умением найти иголку в стогу сена, полтора месяца терроризировала весь Красноярск, но в итоге нашла и купила только «Вязь», лишенное каких-либо наворотов и буржуйских излишеств изделие отечественной фирмы "Трансвит".
Через несколько месяцев мои поиски продолжились уже в Хабаровске. Было безрезультатно потрачено несколько дней в поездках по рынкам и магазинам города, вытянувшегося на 50 км вдоль Амура, прежде чем я понял, что надо идти другим путем и делать выжигатель своими руками. Раз уж у китайских торговцев всевозможными электрическими причандалами глаза становились большими – другого выхода просто не оставалось.
Вот что у меня получилось.

При разработке конструкции я руководствовался тремя основными требованиями:

1.      Высокая мощность блока питания, позволяющая работать иглами большого сечения.

2.      Ступенчатая регулировка для работы иглами любого сечения и плавная регулировка для изменения температуры иглы в широком диапазоне.

3.      Возможность смены рабочих игл («Вязь», «Орнамент» и прочие выжигатели, как известно, имеют только одну неизвлекаемую иглу).

Электрическая схема выжигателя.

Заглянем внутрь...


Процесс изготовления

Берем трансформатор подходящей мощности (не менее 200 Ватт), не обращая особого внимания на остальные его характеристики. Я использовал трансформатор ОСМ 380/36V мощностью 0.25 kW. Трансформатор меньшей мощности будет перегреваться при работе иглами большого сечения. Полностью удаляем вторичную обмотку. Это нетрудно, так она обычно расположена в верхних слоях. Первичную (сетевую) обмотку оставляем на месте.

Свою вторичную обмотку наматываем в один-два слоя гибким изолированным проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 . Желательно предварительно определить такую важную характеристику, как количество витков на 1 вольт выходного напряжения. Проще всего это сделать экспериментальным путем, намотав несколько витков этого же провода, а затем включив трансформатор в сеть и измерив напряжение на выходе. В моем конкретном случае получилось 4 витка на 1 вольт. Поскольку нижний предел выходного напряжения я определил как 2 вольта, то намотал сразу 8 витков, а дальше уже стал делать отводы от каждого второго витка. Был также добавлен еще один виток (на схеме – вывод «~0.25V»), что позволило повысить дискретность ступенчатой регулировки с 0. 5 до 0.25 V. (Впрочем, без него можно было и обойтись).

Так как данный выжигатель значительно мощнее выпускаемых отечественной промышленностью, было решено отказаться от использования разъемных пар типа «папа – мама» для присоединения рабочей рукоятки с иглой к блоку питания. Вместо разъемов применил более надежное соединение на оцинкованных болтах М6. Концы и отводы вторичной обмотки оснащены медными луженными наконечниками 6/6.

В выжигателе применены две регулировки выходного напряжения: ступенчатая (отводами от вторичной обмотки) и плавная (проволочный переменный резистор R1 типа ППБ-25 номиналом 100 Ом в цепи первичной обмотки).

Провода рабочей рукоятки должны иметь сечение не менее 4 мм2, так как ток в цепи нагрузки при использовании игл большого сечения превышает 30 А. Я использовал две жилы в резиновой изоляции из кабеля КГ 4х4, так как провода такого же сечения в виниловой изоляции не обладают достаточной гибкостью.  

Рукоятка выточена из эбонита на токарном станке. В переднюю часть рукоятки плотно входит фторопластовая пробка. В ней просверлены два отверстия, в которые плотно входят два латунных стержня для подсоединения рабочей иглы. Торцы стержней просверлены на глубину 8-10 мм. В отверстия, находящие в рукоятке, вставлены и запрессованы луженые концы проводов. В наружные отверстия помещается игла и зажимается винтами М4.

Корпус можно использовать или сделать какой угодно, но не забывайте, что с электричеством шутки плохи. Я выбрал корпус от мегаомметра советских времен. Кто имел с ними дело, знают, что эти ящички обладают какой-то фантастической прочностью и долговечностью.

Иглы делаются из нихромовой проволоки подходящего диаметра. Вот этот небольшой наборчик я нарезал, согнул, расклепал и обточил из попавшего в руки нагрузочного сопротивления. Диаметр проволоки – 1.7 мм.

Дочь моя Анна! Можешь вздохнуть спокойно! Твой батя опять выкрутился.
Но на одном буржуйском сайте я недавно видел такую хитрую штуковинку!. .

Делаем выжигатель по дереву своими руками

Многие люди сегодня, как взрослые так и дети, любят выжигать по дереву. Этот вариант хобби даже имеет свое название – пирография. Появился этот вид искусства достаточно давно, а суть его заключается в изображении рисунков на твердых поверхностях древесин так, чтобы надолго запечатлеть картинку. Для этого необходим разогретый предмет, способный плавить поверхность и оставлять следы.

Содержание статьи:

Какие нужны материалы? Для основы под будущее изображение подходит древесина, так как этот материал один из наиболее недорогих и податливых выжиганию.

Бесспорно, каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось видеть результат пирографии. Переводится это слово, как «изображение с помощью огня». Выглядят рисунки действительно очень оригинально.

Как и рисование, выжигание по дереву – это достаточно объемный и кропотливый труд. Для создания шедевра пирографии недостаточно изобразить элемент или чье-нибудь лицо. Необходимо передавать каждый штришок, даже самый незначительный, отображая выражение глаз и настроение.

Как самостоятельно сделать выжигатель?

Для создания выжигателя своими руками вам потребуется сообразительность и усидчивость, так как дело это не самое простое, а схема достаточно запутана. При изготовлении вам придется использовать разное оборудование, которого нет в обычной продаже.

Что нам потребуется?

Список необходимых предметов зависит от того, какой выжигатель по дереву вы хотите сделать. Единственное, что вам понадобится в любом случае – это нихромовая нить. Следующими обязательными запчастями являются провод и батарейка. Хорошо, если батарейка аккумуляторная, так как постоянная работа с устройством будет расходовать много простых батареек – это ударит вам по карману.

К проводу тоже предъявляются некоторые требования. Хороший провод станет залогом вашей безопасности, поэтому подойдите к вопросу со всей ответственностью.

Где взять схему?

Схему вы можете разработать самостоятельно. У нас в статье также представлено несколько разных схем – от элементарных до сложных. Все изобретения рассчитывались под требования разработчика, а вы можете подобрать подходящий вариант.

Следует отметить, что каждый человек индивидуален и имеет свой характер и требования. Вариантов схем очень много, поэтому вы можете попробовать сделать собственную, пусть даже она будет сложнее и требовательнее представленных.

Разумеется, реализовать собственную схему будет легче тем людям, которым знакомы законы физики и кто сталкивался с электрическими цепями. Если вы в этом не разбираетесь, найдите информацию и изображение схем, разберитесь в них и узнаете, что и как работает.

С чего начать?

Начинать следует всегда с моделирования выжигателя у себя в голове, а потом нужно перенести рисунок на бумагу. Когда имеются четкие идеи, вы можете приступать к поиску комплектующих. На это уйдет немного времени, так как основные детали имеются почти в любом доме. Если вам нужен пирограф со сменными насадками и изменением температуры, все усложнится.

Как сдела

ть простейший выжигатель?

Мало у кого есть достаточное количество времени на создание сложного выжигателя, поэтому рассмотрим простой вариант.

Материалы

Для сборки этого устройства вам потребуется следующее:

  • швейная игла;
  • игла от медицинского шприца;
  • АКБ на 9В;
  • двойной провод.

Игла очень важна, так как ее качество повлияет на качество ваших шедевров. Лучше выбрать тонкую и острую иголку. Игла от шприца будет нагреваться при работе до красна, а швейная иголка будет слегка к ней прикасаться – это вызовет сопротивление и поспособствует прогреву иглы.

Процесс сборки

Для изготовления выжигателя вам понадобится колпачок от шприцевой иглы и швейная иголка с продетой ниткой. Нужно проткнуть крышечку иголкой и протянуть нитку до конца, чтобы игла прилегла к колпачку. Для закрепления обмотайте ее остатком нитки, а игла при этом должна выйти за пределы колпачка и разместиться параллельно относительно него.

Возвращаемся к шприцевой детали. Конусообразный колпачок нам не нужен – удаляем его. Иглу приматываем к противоположной части колпачка другой ниткой и швейной иголке. Теперь слегка сгибаем кончик иголки, чтобы он едва касался своим кончиком швейной иглы. Как мы говорили, чем меньше площадь соприкосновения, тем быстрее будет разогреваться выжигатель.

Питание

Берем хороший двойной провод – его следует зачистить с обеих сторон и сделать в колпачке два отверстия для вывода провода наружу. После этого подключите каждый провод к иголкам – прикрутите их как можно крепче, так как от этого будет зависеть качество прохождения тока.

Для качества и безопасности окончательно закрепите провод изолентой.

Напоследок используйте ненужную кнопку, например, от старого магнитофона, и АКБ. Главное не перепутайте полярность, иначе аппарат не будет прогреваться.

Подведем итоги

Следует отметить, что выжигание сегодня не просто является видом хобби, но может стать способом заработка. С каждым днем спрос на выжигание пейзажей и портретов повышается – это занятие соперничает с резьбой по дереву. Изначально ее создали для разнообразия интерьеров старинных домов 19-20 столетий. Когда в магазинах нельзя было купить красивую мебель, ее нужно было создавать своими руками.

В действительности вы можете сделать любые выжигатели по дереву в кратчайшие сроки. Нарисованный чертеж или эскиз упростит процесс сборки и создание устройства.

Не имеет значения, насколько сложным будет ваше устройство – главное правильно сделать наконечник. От него зависит качество всех создаваемых картин. Если выжигатель будет рисовать узоры по дереву максимально точно, вы сможете рисовать изображения любой сложности.

Как работает дровяная печь (со схемами)

Дровяные печи работают, создавая контролируемая среда, в которой древесина может сжигаться более эффективно для производства высокая температура.

Дровяные печи не имеют электричества. компоненты или движущиеся части, но требуют ручного ввода от пользователя, чтобы иметь возможность работать эффективно.

А дровяная печь производитель:

  • Обеспечение огня для сжигания древесины в закрытом отсеке окружен огнестойкими материалами.
  • Размер топки определяет, сколько дров можно добавить в топку. огонь и влияет на количество выделяемого тепла.
  • Поток воздуха в огонь можно регулировать с помощью вентиляционных отверстий на печь, чтобы можно было сжигать дрова медленнее и эффективнее.
  • Отработанные при пожаре газы удерживаются внутри печи для дольше и при более высокой температуре, чтобы производить больше тепла через вторичный горение.
  • Тепло излучается в комнату благодаря металлическим корпусам на печь.

Я объяснил, как дровяная печь более подробно работает ниже на примере нашей дровяной печи.

Это руководство показывает, как работают дровяные печи. Чтобы узнать, как работают многотопливные печи, которые могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, щелкните здесь.

Как горит дерево Печь Завод

Основная проблема с открытыми пожарами в традиционные камины заключаются в том, что большая часть выделяемого тепла теряется в дымоходе, потому что количество воздуха, попадающего в огонь, невозможно контролировать, и поэтому огонь нельзя эффективно контролировать.

Открытые камины поэтому очень неэффективны в обеспечении помещения теплом, и мы обнаруживаем, что нам всегда приходится сидеть возле нашего открытого камина, чтобы просто почувствовать тепло.

Дровяные печи помогают решить эту проблему проблема неэффективного отопления, позволяя контролировать как количество дров, так и подачу воздуха на огонь .

Более эффективное сжигание древесины

Дровяные печи помогают обеспечить больше обогреть вашу комнату, сжигая дрова подробнее эффективно .

Дровяная печь помогает обеспечить максимум количество тепла, которое может быть получено от сжигания древесины двумя основными способами:

  • Сжигание дров в более контролируемым образом.
  • Сжигание лишних газов из огонь, чтобы произвести еще больше тепла.

В дровяной печи разводится огонь и загорелся внутри топки. Внутри топка выложена огнестойкой материал на основе, боках и спине.

Где огонь разводится внутри дровяной печи

Дверь находится на передней части плита, и в нее встроена стеклянная панель, позволяющая видеть огонь.

Дверь нашей дровяной печи в основном представляет собой стеклянную панель.

Уплотнение вокруг двери означает, что когда дверь закрыта, весь воздух, поступающий в огонь, идет через вентиляционные отверстия .

В зависимости от модели печи и ее конструкции, дровяные печи обычно имеют одно или два вентиляционных отверстия. Наша дровяная печь имеет одно регулируемое вентиляционное отверстие, расположенное внизу, которое можно открывать или закрывается с помощью ручки, которая выступает вперед.

Основное вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печью Ручка для управления потоком воздуха в печь

Древесина лучше всего горит при источнике воздуха от выше, и поэтому на схеме ниже показано, как происходит пожар в дровяной печи. обычно снабжается воздухом.

Как работает воздушный поток в нашей дровяной печи

Вместе с тем, сколько древесины кладется на огонь, основной способ контролировать, насколько быстро и быстро горит огонь в дровяной печи через вентиляционные отверстия.

Открытие выпускных отверстий увеличивает поток воздуха к огню , в результате чего огонь до прожигает древесину быстрее , потому что у него на больший запас кислорода . Больше тепла произведенный в результате.

Закрытие вентиляционных отверстий уменьшает кислород подает в огонь, заставляя его прожигать древесину медленнее , которая, в свою очередь, производит меньше тепла . Полностью закрывается вентиляционные отверстия предотвращают попадание воздуха в огонь и его в конце концов погаснет.

Как дровяные печи предназначены для более эффективно, чем открытые камины, подача воздуха в огонь должна быть контролируется таким образом, чтобы огонь горел в древесине с постоянной скоростью. А огонь, который тлеет из-за недостатка воздуха или быстро прожигает древесину из-за большой подачи воздуха очень неэффективный .

Вторичное горение

А также помогает сжигать дрова в более эффективный способ, дровяная печь также обычно сжигает отходящие газы от огонь для получения еще большего количества тепла посредством процесса, известного как вторичное горение или вторичное горение .

Более высокие температуры и давления требуется для сжигания отходящих газов от огня, и поэтому дровяная печь достигает этого, создавая замкнутую среду, в которой воздух может только войти в печь через вентиляционные отверстия и выйти из печи через дымоход.

Дровяные печи предназначены для остановки отходящие газы слишком быстро выходят из топки, так что остается больше времени чтобы произошло вторичное горение.

Перегородка, расположенная в верхней части Топка помогает задерживать воздух и выталкивает его через небольшой зазор в верхней части печь перед выходом из дома.

Верхняя часть топки внутри нашей дровяной печи показывает перегородку Отработанный дым и газы уходят через дымоход в верхней части дровяной печи.

Дровяные печи также обеспечивают приток свежего воздуха выше огня так что может произойти вторичное возгорание. В то время как первичный воздух обычно подается в огонь для сжигания дров подается вторичный или третичный воздух над огнем, который будет использоваться при вторичном ожоге.

Здесь я объяснил первичный, вторичный и третичный воздух в печах.

Наша дровяная печь имеет набор из отверстий для третичного воздуха отверстий, расположенных сзади печи, обеспечивающей приток свежего кислорода для вторичного ожога.

Отверстия для третичного воздуха внутри нашей дровяной печи для вторичного сжигания отработанных газов

На схеме ниже показано, как подается воздух. к огню, чтобы помочь во вторичном сжигании отходящих газов на нашем модель дровяной печи.

Как третичный воздух попадает в нашу дровяную печь над огнем, чтобы помочь во вторичном ожоге

В сочетании с медленным сжиганием дров и эффективно, вторичное сжигание помогает дровяным печам производить больше количество тепла, возможное от каждого сгоревшего куска дерева.

Каждая модель дровяной печи спроектирована по-другому и так насколько хорошо печь превращает дрова в тепло, будет немного разные. Наша дровяная печь имеет рейтинг эффективности 78,9%, но вы можно найти дровяные печи с эффективностью 80% +.

Это по сравнению с открытыми каминами, где эффективность сжигания древесины может составлять от 10 до 20%, что означает, что большая часть произведенного тепла не используется для обогрева вашего дома.

Излучает тепло

Корпус дровяной печи обеспечивает средства передачи тепла от огня в вашу комнату.

Наша дровяная печь сделана из стали, и помогает проводить тепло, выделяемое огнем, и излучает его в комнату.

Основная часть нашей дровяной печи, которая излучает тепло в комнату

Сохранение прозрачности стекла

Поскольку дровяные печи помогают сдерживать огонь в металлическом и стеклянном корпусе, стекло на дверце печи со временем может почернеть.

Побочные продукты, такие как креозот, созданные из горящая древесина может покрыть внутреннюю поверхность стекла и оставить пятна.Это может построить со временем и не позволят вам полностью насладиться видом огня.

Вот что такое стекло на наших дровах печь иногда может выглядеть как после нескольких пожаров.

Без воздушной мойки стеклянная дверца со временем может почернеть

Чтобы помочь преодолеть эту проблему, многие деревянные Горящие печи оснащены системой очистки воздуха. Постоянный поток воздуха подается внутрь стекла, чтобы предотвратить образование отложений. оседая на стекле.

Как вторичный воздух подается к стеклу, чтобы поддерживать его чистоту в нашей дровяной печи

Наша дровяная печь имеет встроенную систему очистки воздуха. в, и вторичного воздуха от вентиляционного расположенный под плитами, обеспечивает воздухом, необходимым для мытья.

Когда главный вентиль нашей дровяной печи открыт, система воздушной мойки помогает поддерживать чистоту стекла при каждом пожаре.

Омывка воздухом позволяет нам наслаждаться видом огня, помогая поддерживать стекло в чистоте

Дополнительная литература

Как пользоваться дровяной печью

Объяснение частей дровяной печи

Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

ОСНОВЫ УСТАНОВКИ ДРОВЯНОЙ ПЕЧИ - Hearth

Установка дровяной печи - Основы установки дровяной печи..

Дымоход

* Изолированный металлический дымоход

* Дымоходы для каменной кладки

* Установка в существующий камин или дымоход

Печная труба

* одностенная печь

* Топочная труба закрытого зазора

Защита пола и стен

* Под плитой

* На стенах

Заявление об отказе от ответственности - Этот документ не заменяет руководство пользователя. Он написан, чтобы предоставить обзор безопасной практики установки. Проконсультируйтесь с вашим специалистом по подбору домашнего очага, строительными чиновниками и руководством владельца для конкретных требований по установке вашего устройства. Дополнительную информацию можно получить у вашего дилера или местного строительного чиновника. Вы также можете найти список установщиков, сертифицированных Национальным институтом каминов:

(http://www.nficertified.org/pages_consumers/consumers-1.html), образовательный фонд.

Дымоход

Хорошо, поговорим немного о том, как правильно установить дровяную печь.Первое, что нам нужно сделать, это забыть о дровяной печи и сосредоточиться на самой важной части установки - дымоходе!

ПРАВИЛО №1 - Каждая дровяная печь должна иметь дымоход

Это означает либо прочный дымоход из каменной кладки (подробнее об этом позже), либо сертифицированный UL дымоход с изоляцией из нержавеющей стали класса «A». Нет - вы не можете использовать дымоход через окно или крышу!

Double & amp; Дымоходы класса «А» с тройными стенками

Теперь, когда у нас это есть, давайте рассмотрим самый популярный вариант для новых установок - изолированный дымоход класса «A» (теперь обычно называемый HT или High Temperature). На приведенной выше схеме показаны три наиболее распространенных типа установки.

Тип № 1 будет обычным явлением в любом одноэтажном строительстве. Обычная черная плита труба выполняется вверх от печки и соединяется с Изолированными дымоходами на специальной опорную коробке, расположенной непосредственно ниже уровня потолка. Изолированный дымоход складывается до получения необходимой высоты. Все дымоходы должны выступать минимум на 3 фута над поверхностью крыши и на 2 фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Тип № 2 показывает дымоход «наружу и вверх», который выходит через стену и продолжается вверх вдоль стены дома. При желании этот дымоход может быть заключен в коробку с деревянным каркасом и украшен лепниной или стенкой, чтобы соответствовать дому.

Тип № 3 аналогичен типу № 1 в том, что это одноэтажная установка, но из-за наклонного потолка необходимы другие компоненты. В этом случае труба поддерживается кронштейном на уровне крыши, а изолированная дымоходная труба частично свешивается в комнату, чтобы соединиться с внутренней черной дымовой трубой.

Что нужно помнить

* Топка не может проходить через стены, потолок, пол или окна - используйте только дымоход, одобренный UL

* Вообще говоря, чем выше дымоход, тем лучше

* Наименьшее количество изгибов = лучшая тяга (всасывание в дымоход)

* Дымоход должен выступать на 2 фута выше всего в пределах 10 футов или 3 фута над пиком

* Используйте колпачок, предотвращающий проникновение птиц

* Проконсультируйтесь с вашим дилером по подаче, трубочистом и специалистом по строительству

Каменные дымоходы

Подробные сведения о строительстве дымоходов из каменной кладки выходят за рамки этого документа, однако следует помнить о некоторых вопросах безопасности и производительности.В области печной промышленности широко известно, что 80-90% (или больше!) Дымоходов из каменной кладки в США построены неправильно. Печальная правда заключается в том, что некоторые каменщики потратили столько лет на строительство низкотемпературных дымоходов для масляных горелок, газовых горелок и каминов, что искусство правильного строительства дымоходов почти потеряно.

Что не так с большинством каменных дымоходов?

* Они часто имеют большие размеры и не имеют теплоизоляции, что приводит к плохой тяге и образованию избыточного креозота.

* Соответствующие зазоры до горючих материалов (деревянного каркаса, сайдинга и т. Д.) не обслуживаются

* Нет места для расширения плит дымохода, что приводит к трещинам и повреждению футеровки

Эти недостатки могут быть устранены во время нового строительства компетентным каменщиком, а правильно спроектированный и построенный дымоход из каменной кладки - это произведение искусства, которое может прослужить несколько поколений. Существующий (но несовершенный) дымоход из каменной кладки часто можно привести в соответствие со спецификациями, установив одобренную UL систему футеровки из нержавеющей стали. Это обеспечивает дополнительный запас прочности, а также улучшает тягу и упрощает очистку.

Для получения информации о строительстве каминов и дымоходов из каменной кладки см. Ссылки ниже:

http://www.gobrick.com/

http://www.maconline.org/tech/construction/chimney/chimney.html

http://www.bia.org/

Что нужно помнить о каменных дымоходах

* Дымоход дымохода должен быть такого же размера (или чуть больше), чем размер дымохода,

* Дымоход по возможности должен быть расположен внутри здания и изолирован (вермикулитом или другим каменным утеплителем

* Вкладыш дымохода должен быть монолитным (узнайте у продавца очага) или конструкцией другой формы, допускающей расширение.

* Большинство существующих дымоходов необходимо заменить трубой из нержавеющей стали

Установка в существующий камин или дымоход

Что скажешь, Банки? У вас есть камин или дымовая труба, которые не использовались и просто ждут, пока в них воткнутся дымоход! Не так быстро - здесь требуется некоторый мыслительный процесс. Начнем с камина.

Типовая установка камина

В «старину» (да, я был там) люди просто запихивали печь перед камином и воткнули кусок дымохода в сторону заслонки. Если бы они были действительно умными, они обернули бы вокруг него старую изоляцию из стекловолокна, чтобы не дать слишком большому количеству комнатного воздуха выйти в дымоход (что также сделало тягу печи сильнее).

Специалисты по дымоходам вскоре увидели, что с этой установкой было много проблем. Печи были плохо спроектированы, создавали много креозота и более чем редкие пожары в дымоходах! В результате этих проблем компания Hearth Industry и Национальная ассоциация противопожарной защиты разработали ряд более современных рекомендаций.

Во-первых, определите, есть ли у вас каменный камин и дымоход. Если у вас металлический камин (с нулевым зазором) и металлический дымоход, ваши возможности очень ограничены. Только несколько топок протестированы для использования в этих «сборных» каминах. Обратитесь к местному дилеру Hearth - и подтвердите в руководстве по установке или документации производителя. НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕЧЬ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАМИН!

см .: https://www. hearth.com/index.php/wiki/Convert_Prefab_Fireplace/

для получения дополнительной информации по этому вопросу.

Предположим, у вас есть «настоящий» кирпичный или каменный камин и дымоход …….

Вот основы

* Как минимум, вытяните гибкую трубку из нержавеющей стали длиной 5 футов от печи или вставьте ее через заслонку в первую плитку дымохода.

* Если дымоход не имеет облицовки или если вы хотите сделать работу наилучшим образом, выровняйте по всей высоте дымоход трубой из нержавеющей стали того же размера, что и дымоход на вашей печи - обычно 6 дюймов (обратитесь к вашему розничному продавцу очага) .

* Закройте область под заслонкой камина металлической сковородой, плотно закройте ее печным цементом или высокотемпературным силиконом:

(https://www.hearth.com/index.php/articles/making_a_block_off_plate/)

* Всегда имейте заглушку (искрогаситель, если возможно) на верхней части дымохода.

Использование другого существующего дымохода

Дома с неиспользуемыми дымовыми трубами, как правило, являются более старыми домами, поскольку эти конструкции часто строились с несколькими дымоходами для отопления, приготовления пищи и т. Д.Часто эти старые дымоходы небезопасно использовать без некоторой модернизации. Они могут быть облицованы одобренной трубой из нержавеющей стали или восстановлены с помощью специальных методов кладки (спросите у своего трубочиста). Обратите особое внимание на проход в стене, то есть на место, где печная труба соединяется с дымоходом. Любая древесина или горючие материалы в этом помещении должны быть обрезаны в соответствии со строительными нормами. Для этого перехода доступны специальные изолированные рукава.

Stovepipe

Stovepipe используется для подключения отдельно стоящей печи к ее металлическому или каменному дымоходу.Как упоминалось ранее, его нельзя использовать для прохода через стены, пол или потолок. Есть два типа дымохода: одностенная (один слой) и закрытый зазор (две стены). Вот краткая информация о Stovepipe:

Одностенная печь

Дымоход одностенный предназначен для подключения дровяной печи к ближайшему дымоходу. Он доступен разной толщины (24 или 22 г) и обычно окрашивается высокотемпературной черной краской. Некоторые производители выпускают дымоходы в цветах фарфоровой эмали, чтобы соответствовать цветам своих печей.

Как правило (проверьте этикетку и инструкции), дымовая труба должна располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от любой горючей стены, потолка или мебели. Это расстояние можно уменьшить двумя способами:

* Защитите горючие поверхности утвержденным методом (см. Стены и Полы ниже)

* Установите тепловой экран дымовой трубы на дымовую трубу (можно приобрести у местного дилера)

Уменьшение, получаемое этими методами, обычно составляет 50% (9 дюймов).

Водопроводную трубу обычно можно обрезать до нужного размера с помощью жестяных ножниц или другого режущего или шлифовального инструмента - см .:

https: // www.hearth.com/index.php/wiki/Cut_Sheet_Metal_and_Stove_Pipe/.

Трубу большего калибра труднее разрезать, поэтому в этих трубах используются регулируемые скользящие соединения, исключающие необходимость обрезки. При сборке печной трубы используйте черный печной цемент, чтобы уплотнить каждую деталь. Кроме того, используйте по три винта для листового металла на каждом стыке трубы.

Надежно прикрепите трубу к печи и дымоходу, убедившись, что она жесткая и плотная.

Закрыть - дымовая труба зазора

Двустенная труба с внутренней стенкой из нержавеющей стали и внешней стенкой, окрашенной в черный цвет.Воздушное пространство между стенками дымохода служит изолирующим слоем, позволяя этой специальной трубе находиться на расстоянии 6 дюймов от горючих веществ. Не путайте этот двустенный внутренний трубопровод с дымоходом класса А, описанным в начале этого документа - этот материал предназначен только для внутреннего использования! Для получения дополнительной информации об этом типе печных труб обратитесь к вашему дилеру.

Защита пола и стен

Под вашей плитой

Мой первый опыт с отсутствием надлежащей защиты пола произошел, когда я жил на приусадебном участке в Западной Вирджинии.В нашем доме не было центрального отопления, но был камин, готовый удовлетворить наши потребности в отоплении. Даже тогда (1970 год) я знал, что камины плохо топят, поэтому пошел в строительный магазин и купил 20 долларов. дровяная печь из листового металла. Она не влезла в камин, поэтому я снял ножки и поставил ее прямо на очаг.

В ту ночь мы зажгли ревущий костер и устроились мирным зимним вечером. Вдруг мы почувствовали запах гари! ... запах дерева. После лихорадочных поисков мы обнаружили, что пол под очагом камина тлел.

Существует ряд одобренных материалов для изготовления дровяной печи. Некоторые из них:

* Бетонная плита, голая или с установленной плиткой или кирпичом поверх нее

* Готовые плиты и маты, одобренные UL

* Керамическая плитка, мрамор или шифер, укладываемые поверх цементной подкладочной плиты, внесенной в списки UL (два торговых наименования - дюра-рок и чудо-картон.

У разных печей разные требования, но все дровяные печи должны иметь под собой негорючее основание.Это основание должно выходить как минимум на 8 дюймов по всем сторонам печи и на 18 дюймов перед дверцами загрузки. Кроме того, плита печи должна проходить под горизонтальным участком соединения дымохода с дымоходом.

На стенах

Все печи необходимо устанавливать на безопасном расстоянии от горючих стен. Это расстояние варьируется в зависимости от модели печи: от 8 дюймов до 36 дюймов и более. Это расстояние можно уменьшить одним или обоими из следующих способов:

* Установите утвержденную негорючую защиту на стене.

Стена может быть из кирпича, камня, цементной плиты или печного щита, одобренного UL, обычно устанавливаемого на распорки с воздушным пространством 1 дюйм по отношению к воспламеняющейся стене. Обратитесь к руководству по эксплуатации или местным строительным нормам, чтобы определить размер необходимой защиты стен.

* Установите на плиту задний тепловой экран специальной конструкции.

Уточните у продавца очага, доступен ли задний тепловой экран для выбранной вами печи.

Ссылки, касающиеся свободного пространства от пола и стен:

https: // www. hearth.com/index.php/wiki/Hearth_Design/

Краткое содержание документа 1-2-3

Дымоход

* Каждой дровяной печи нужен дымоход - либо из кирпичной кладки, либо из изолированного металла класса A (HT). Вы не можете использовать дымовую трубу через окно!

* Можно использовать существующие дымоходы для каминов, если они частично или полностью облицованы утвержденными материалами. Будьте осторожны, если у вас «сборный» камин или камин с нулевым зазором - большинство печей не подходят для этого типа блока.

Stovepipe

* Stovepipe используется для подключения вашей печи к утвержденному дымоходу

* Большинство дымовых труб должны располагаться на расстоянии 18 дюймов от стены или потолка - это можно уменьшить, используя тепловые экраны или специальные двустенные внутренние трубы с малым зазором.

Полы и стены

* Негорючие полы должны проходить под всей печью на 12 дюймов по бокам и на 18 дюймов перед загрузочными дверцами.

* Расстояние от стены можно уменьшить, используя либо задний тепловой экран на плите (если он доступен в качестве опции), либо правильно установленную защиту стены.

Дополнительную информацию по этим темам можно найти на многих разделах Hearth.com, проверить QA, Wiki, информационные статьи и даже задать конкретные вопросы на нашем форуме!

Модернизация каталитического нейтрализатора с дровяной печью - DIY

В книге Wood Stove Efficiency and Emissions: 1984 мы рассмотрели прогресс, достигнутый в разработке экологически чистых и эффективных дровяных печей. Новейшие высокотехнологичные дровяные горелки используют на 30% меньше древесины и выделяют на 90% меньше загрязняющих веществ, чем лучшие обогреватели, построенные всего пять лет назад.Однако у многих из нас просто нет примерно за 1000 долларов, которые можно было бы выложить на новейшие каталитические дровяные печи.

К счастью, существует способ действий, который намного доступнее, чем покупка полностью новой дровяной печи и , которая по-прежнему обеспечивает значительное повышение эффективности и снижение выбросов, которые стали возможны благодаря этим современным камерам сгорания. . Как видите, сегодня на рынке представлено более полудюжины модернизируемых устройств с каталитическими преобразователями для дровяной печи, и результаты испытаний показывают, что они обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с обычным старым воздухонепроницаемым нагревателем.Если вы ищете такое устройство, вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

Любой модифицированный катализатор - это компромисс, потому что печь, в которой он установлен, не была спроектирована для обеспечения достаточного количества кислорода и хорошего смешивания дыма и кислорода в камере сгорания. Кроме того, дополнительные катализаторы часто располагаются дальше от активного пламени, чем предусмотрены в установках, поэтому температура газов, попадающих в них, обычно ниже. Это означает, что дополнительный (и особенно внешний) катализатор может не хотеть "зажигаться" в начале горения или после заправки.

Модернизация Catalyst внутри топки дает очевидные преимущества. (Мы представили планы создания самодельной модели в книге «Каталитический нейтрализатор на дровах, которую вы можете построить».) Их непосредственная близость к зоне горения позволяет им начать действовать раньше и продолжать работать, пока не останется ничего, кроме углей. Однако расположение устройства слишком близко к огню может стать проблемой. Если не принять надлежащих мер предосторожности, чтобы пламя не достигло керамического монолита, термический удар может быстро разрушить катализатор: были сообщения о распадах камер сгорания после всего лишь нескольких месяцев использования в печах, сконструированных без адекватной защиты от воздействия пламени.Внутренние камеры сгорания, вероятно, лучше всего подходят для печей, которые постоянно используются с низкой или средней теплопроизводительностью.

Многие дизайнеры, в том числе Роберт Винсель, который разработал внутренний катализатор Riteway и внешний катализатор Uni-Com, пришли к выводу, что нагрузка на камеру сгорания внутри печи, как правило, не стоит той выгоды, которую дает такая позиция. Uni-Com Vincel использует сложную геометрию смешивания для обеспечения хорошего распределения газов и оснащен литым огнеупорным материалом для придания единице тепловой массы.Последняя мера помогает камере сгорания выдерживать переходные режимы охлаждения, например, при перезарядке, не опускаясь ниже температуры воспламенения.

Испытания трех модифицированных катализаторов были проведены компанией Shelton Energy Research для Управления исследований и развития энергетики штата Нью-Йорк. Оценка была ограничена одной конструкцией печи, и Джей Шелтон предполагает, что результаты могли бы быть другими, если бы использовалось множество приборов. В частности, некоторые модификации добавляют вторичный воздух для обеспечения хорошей оксигенации.Это может быть преимуществом для одних обогревателей и недостатком для других. Некоторые камеры сгорания длиннее других, и дополнительная длина может улучшить производительность более крупных печей с высокими скоростями дымовых газов. Кроме того, ряд надстроек также являются ограничительными (то есть замедляют выхлопные газы и уменьшают максимальную скорость горения), что может обеспечить лучшую теплопередачу в негерметичных печах. (Ограничения могут также защитить камеру сгорания, предотвращая высокую скорость горения и сопутствующее воздействие пламени.)

Но независимо от того, выбираете ли вы внутреннюю или внешнюю модернизацию катализатора, существуют методы эксплуатации, которые могут помочь вам получить максимальную отдачу от устройства. Катализаторы процветают как раз в тех условиях, при которых дымоходы обычных воздухозаборников забиваются креозотом. После того, как катализатор вступил в действие, он будет работать лучше всего, когда топка загружена топливом, регуляторы подачи воздуха настроены на слабое горение и огонь может тлеть. Фактически, те из нас, кто использует печи с катализатором, из MOTHER EARTH NEWS обнаружили, что работе обогревателя нужно уделять мало внимания.Типичный день состоит из заклинивания топки полным первым делом утром и снова перед сном. Можно легко дотянуться до 12-часового ожога, и тепловая мощность остается довольно стабильной в течение этого периода.

К сожалению, есть только один способ убедиться, что катализатор работает. Несмотря на всю рекламу, в которой показано свечение камеры сгорания, эта ситуация возникает не более чем на пару часов во время цикла горения; большую часть времени катализатор работает нормально, не испуская видимого излучения.Только термометр с двойным зондом, с одним датчиком перед камерой сгорания и одним после него, с уверенностью покажет, сжигаются ли газы в катализаторе. (Компании, которые продают такие устройства, включают Vermont Technology Group, Inc. и Lehman Engineering). Поверхностный термометр даст вам общее представление о том, вырабатывает ли камера сгорания тепло, но не даст большого представления об общей эффективности камеры сгорания. Конечно, уменьшение количества дыма, выходящего из дымохода, является общим индикатором выключения камеры сгорания, а сильное накопление черного, блестящего или липкого креозота (а не коричневой или коричневой сажи) является верным признаком того, что катализатор какое-то время не работает.Однако не думайте, что правильно работающий каталитический нейтрализатор устранит креозот . Некоторый материал все равно будет накапливаться, и уход за дымоходом должен стать регулярной частью вашей повседневной жизни.

Список производителей модифицированных каталитических нейтрализаторов, который сопровождает эту статью, включает большинство, если не все, устройств, которые в настоящее время доступны для универсального применения. Многие производители печей изготавливают комплекты, разработанные специально для их продуктов (Riteway - одна из компаний, предлагающих такое устройство), и вам следует сначала проконсультироваться с местным дилером, который занимается вашим брендом обогревателей.Затем, если это не поможет, рассмотрите возможность универсальной модернизации. Вы не пожалеете!

Прикладная керамика Versagrid

Внешние каталитические амортизаторы и модифицированные каталитические нейтрализаторы, которые подходят для дымоходов 6, 7 и 8 дюймов. Верхний или задний выхлоп. Комплект каталитического нейтрализатора продается по цене 139,95 долларов США. Пятилетняя ограниченная гарантия.

Arden Industries Smoke Genie


Внутренняя каталитическая модернизация, которая устанавливается в большинство печей без внутренних перегородок. Каталитический нейтрализатор в керамическом корпусе.Семилетняя ограниченная гарантия. Розничная цена - 199,95 долларов.

Cat Engineering

Более шести различных моделей для внешнего и внутреннего дооснащения дымовых труб, отдельно стоящих печей с внутренними перегородками и без них, верхнего или заднего выхлопа и каминных топок. Розничная цена от 94,95 до 119,95 долларов. Ограниченная гарантия на катализатор.

Catalytic Damper Corporation Intensifire

Две модели для модернизации с внешней стороны: Intensifire 2000 имеет большую камеру сгорания и подходит для дымовых труб диаметром 6, 7 и 8 дюймов.Поставляется с датчиком термометра и пятилетней гарантией за 199,95 долларов. Intensifire 1000 подходит для 8-дюймовых дымовых труб (адаптеры доступны для других) и имеет более короткий катализатор. Двухлетняя гарантия. Розничная продажа по цене 99,95 долларов США. Адаптеры для заднего выхлопа доступны для любой модели.

Потребитель дыма Metal-Fab

Две внешние модели (P9C и P10C) могут монтироваться сверху или сзади и подходят для 8-дюймовых дымоходов. Адаптеры также позволяют использовать дымоходы 5, 6 или 7 дюймов. Каталитический нейтрализатор из нержавеющей стали. Ограниченная гарантия сроком на один год.

Nu-Tec Incorporated

Внутреннее и внешнее оснащение отдельно стоящих печей и каминных топок. Ограниченная пятилетняя гарантия. Верхний или задний выхлоп для дымоходов диаметром 6, 7 или 8 дюймов. Розничные цены от 129,95 до 159,95 долларов.

Riteway Uni-Com


Внешний дооснащение, которое подходит для 8-дюймовых труб, но может быть адаптировано к другим размерам. Для верхнего или заднего выхлопа. Ограниченная гарантия на один год. Розничная цена 199,50 долларов США.

Катализаторы для модернизации Сотца

Внешняя модернизация дымоходов диаметром 6 и 8 дюймов и двухбарабанных печей Сотц. Ограниченная гарантия на один год. Розничная торговля (с доставкой) от 110,97 до 116,97 долларов.

10 советов по уходу за дровяным камином

10 советов по уходу за дровяным камином | Сделай сам

Использование дровяного камина может иметь много преимуществ.Помимо прочего, он может сэкономить на расходах на отопление и дополнить ваш основной источник тепла.

Robert Paul Properties, член ассоциации Luxury Portfolio International

Когда очень холодные зимние ветры дуют снаружи , ничто не сравнится с теплым потрескиванием и сиянием дров в камине внутри . Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.

Безопасность прежде всего

Дровяные камины при неправильной установке, эксплуатации или обслуживании являются потенциальными источниками пожаров в доме. Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода от скопления креозота - это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе.Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении. Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США, «дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас». Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь потребляет большой объем воздуха, когда он горит, можно создать в доме отрицательное давление, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем. Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертоносные дымовые газы, такие как окись углерода, обратно в дом.Это называется «задним ходом», и это одна из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными датчиками дыма и угарного газа.

Energy.gov

Отрицательное давление в доме может вызвать обратное попадание смертоносных дымовых газов в жилые помещения.

Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по образованию Американского института дымоходной безопасности (CSIA), говорит: «Безопасность - лучшая причина, по которой профессиональный трубочист проверяет, чистит и проверяет любой камин, когда вы переезжаете в дом. .Хотя домовладельцы могут чистить и поддерживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время осмотра ».

Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.

Элементы для каминов и дымоходов

Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами.Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными тройными дымоходами из нержавеющей стали.

Один из распространенных типов каменной кладки - это камин «Рамфорд», в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн. Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем - камины в стиле Рамфорда даже превосходят некоторые более новые, современные конструкции.

CSIA.org

Самый распространенный вид камина на дровах.

Топка

кладки камина построена с особым, термостойким огнеупорным кирпичом, а внутренняя частью дымовой трубы выстлан термостойкими, квадратными глиняных трубками, называемыми «плитками». Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка. Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой, чтобы не допустить попадания дождя и снега, а также экраном, чтобы птицы и животные не попадали в дымоход.Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, сдерживая любые угли, которые попадают в дымоход до самого верха».

Шерри Джеймс

Колпак дымохода не дает дождю, снегу, птицам и животным попасть в дымоход.

Небольшая чугунная дверь, называемая заслонкой, устанавливается прямо над огнем, ведущая к дымоходу, и приводится в действие с помощью прикрепленной ручки. Он закрыт, когда камин не используется, и открывается, когда горит огонь. Его также можно использовать для контроля количества воздуха, проходящего через топку для подпитки огня, что помогает регулировать интенсивность горения огня. Камины обычно имеют сетку или решетку, которая предотвращает попадание углей в комнату, когда горит огонь. Иногда в каминах есть стеклянные двери, которые следует оставить открытыми, когда огонь горит, но которые можно закрыть, когда огонь уменьшится до углей или когда огонь не горит, чтобы уменьшить нежелательный поток воздуха в дымоход.

Шерри Джеймс

Заслонка помогает контролировать интенсивность пожара, ограничивая поток воздуха.

Многие камины также будут иметь приподнятую решетку для огня, которая приподнимает огонь, чтобы обеспечить лучший поток воздуха и горение, и дверцу для золоотвала в полу топки, оба из чугуна. Золоотвал позволяет сметать холодный пепел в камеру под топкой, обычно в закрытую камеру в основании камина в подвале. Там к золе можно получить доступ через другую небольшую, плотно закрывающуюся металлическую дверцу, откуда его можно убрать, не пачкая готовую жилую зону.

Шерри Джеймс

Золоотвал позволяет собирать золу в подвале, где легче удерживать беспорядок.

Хотя каменная топка является наиболее распространенным типом, некоторые камины снабжены специальными металлическими вставками для более эффективного и чистого сжигания дров.Часто вставки включают в себя вентиляторы, которые циркулируют воздух из жилого помещения вокруг герметичной топки, делая огонь более эффективным обогревателем жилых помещений. Это делает дровяной камин более похожим на дровяную печь.

Энди Дин для PacificEnergy.net

Топка для сжигания древесины может повысить эффективность и тепловую мощность камина, при этом выделяя меньше вредных веществ.

Как это работает

Перед розжигом огня заслонку открывают для выхода дыма и продуктов сгорания.Как только огонь горит, очень горячие дымовые газы начинают подниматься вверх по дымоходу за счет конвекции. В то же время огонь втягивает воздух из дома для горения. По мере стабилизации пламени горячие смертоносные дымовые газы продолжают вытягиваться вверх и выходить из верхней части дымохода, одновременно втягивая свежий воздух для горения.

Когда огонь затухает и зола полностью остывает, заслонку закрывают, чтобы избежать нежелательной потери тепла из дома.Затем золу можно вычистить из топки или доставить на золоотвал через дверцу в полу каменного камина.

Элдридж из

CSIA говорит: «Вообще говоря, открытый камин не является эффективным обогревателем из-за того, что дымоход забирает не только горячие дымовые газы из дома, но и кондиционированный воздух из дома». Большая часть свежего воздуха - это холодный воздух, всасываемый через щели и щели в доме, из-за чего в доме кажется холодным и сквозняком.Установка трубы между наружным воздухом и камином для прямого впуска подпиточного воздуха позволяет избежать как дискомфорта, связанного с проникновением воздуха через трещины и щели, так и потенциальной опасности обратного вытягивания из-за недостатка воздуха для горения.

Камины можно сделать несколько безопаснее и эффективнее, установив стеклянные двери. Это добавляет уровень защиты, а также более тщательно контролирует поток воздуха к огню. Однако даже камин со стеклянными дверцами имеет довольно низкую эффективность обогрева.Установка высокоэффективной металлической каминной топки, одобренной EPA, делает камин более похожим на дровяную печь. Таким образом, камин можно превратить в более чистый и эффективный источник тепла, чем традиционный камин, и сэкономить деньги домовладельца на счетах за отопление.

Ухаживайте за дымоходом этой зимой, установив заглушку для дымохода.

Перед наступлением холодов осмотрите камин, следуя этим советам.

Если ваш дымоход когда-либо загорелся, вот советы по его восстановлению.

Газовый камин с режимом малого пламени добавляет атмосферы в гостиную.

Эти советы помогут вам выбрать подходящий газовый камин для вашего дома.

Уход за дровяным камином

Удалите золу из топки либо через золоотвал, либо прямо из топки, когда огонь полностью погас и зола остыла. Пепелом можно поливать клумбы как хороший источник питательных веществ для растений.

Чистка дымохода и ежегодный осмотр - это самая важная часть обслуживания камина и дымохода. Со временем дымоход может покрыться сажей и креозотом, которые являются побочными продуктами пожара, которые не гаснут эффективно. Как только покрытие нарастает, оно потенциально может загореться в результате так называемого опасного «пожара в дымоходе». Элдридж объясняет, почему дымоход огнь может быть настолько разрушительным: «В то время как топка построена с огнеупорным кирпичом и предназначена для прямого контакта с огнем, весь выше демпфера предназначен, чтобы выдержать только горячий дым и газы от огня, а не огня самого, так пожар в дымоходе может вызвать серьезные повреждения.«Дымоход следует прочистить, когда накопление креозота составляет 1/8 дюйма или более и в конце сезона. Подметание следует проводить до лета, поскольку влажность воздуха может смешиваться с креозотом с образованием кислот, которые могут повредить кладку и вызвать резкий запах.

После прочистки дымохода на очаг и в комнату кладут тряпку. Надевается респиратор, чтобы защитить уборщиков от вдыхания сажи и креозотовой пыли, которые могут нанести вред их здоровью.Затем металлические или пластиковые щетки для дымохода и инструменты, наряду с вакуумной системой, счищают сажу и креозот с внутренних стенок дымохода и выступа заслонки. Также осматривают колпак дымохода и очищают от креозота. Иногда можно использовать химический очиститель.

В то же время дымоход и камин чистятся, они осматриваются, чтобы убедиться в отсутствии серьезных трещин в топке, дымоходе или облицовке, на предмет незакрепленных или отсутствующих кирпичей или раствора, что заслонка установлена ​​и работает правильно, что крышка дымохода в хорошем состоянии и дымоход прочен.

Советы по уходу за камином

  • Установить сигнализаторы дыма и угарного газа и поддерживать их в рабочем состоянии.
  • Держите горючие материалы, такие как ковры, шторы и мебель, подальше от камина, когда горит огонь. Охранник перед камином поможет уберечь детей и домашних животных от вреда. Убедитесь, что в пределах 12 дюймов над перемычкой (металлическая пластина в верхней части камина) нет горючих материалов, включая такие вещи, как деревянный камин.
  • Убирайте золу из камина всякий раз, когда она достигает дна решетки, где она может препятствовать потоку воздуха (дюйм золы в камине действительно облегчит поддержание огня). В целях безопасности используйте респиратор и перчатки.
  • Поручите чистить и осматривать дровяной камин и дымоход сертифицированным мастером не реже одного раза в год, в конце сезона горения, или чаще, если вы заметили скопление креозота и сажи на поверхности более 1/8 дюйма. внутри дымохода. Американский институт безопасности дымоходов, некоммерческая организация, основанная в 1983 году, насчитывает почти 1500 специалистов по дымоходам в 49 штатах, которые активно имеют сертификаты сертифицированных трубочистов.
  • Проверьте работоспособность своего камина, зажгите несколько маленьких кусочков выдержанной древесины, освещенных сверху вниз. Если дым не выходит вертикально из камина в дымоход, а попадает в комнату, немедленно устраните и устраните все проблемы. К ним могут относиться скопление креозота / сажи, другие обломки в дымоходе, такие как птичьи или звериные гнезда, заслонка, которая закрыта или частично закрыта, или влажная древесина, которая плохо горит.
  • Жгите только выдержанную, а не «зеленую» древесину.Выдержанная древесина - это древесина, которая была распилена и высушена под навесом в течение не менее 6-12 месяцев, при этом влажность прибора составляет менее 20%. Колотая древесина лучше сохнет и горит лучше, чем цельные поленья. Хорошо выдержанная древесина издает резкий звенящий звук при столкновении двух бревен, а зеленая древесина издает глухой стук. Зеленое дерево не будет гореть так сильно, создавая больше копоти и креозота.
  • Обжигать твердую древесину, а не мягкую древесину. Твердая древесина, такая как дуб, ясень и клен, более плотная и тяжелая, отдает больше тепла, чем более легкие мягкие породы, такие как сосна, тополь и кедр.

Планирование установки дымоходной и печной труб

Следующие ниже рекомендации являются общими. руководство по компоновке и выбору компонентов дымохода необходимо для вашей установки.Всегда читайте и следуйте инструкциям по установке перед установкой дымоходной системы. Соблюдайте местные строительные нормы и правила и ваш дымоход осмотрел.

Загрузите наше Руководство по установке дымоходных труб или создайте дымоходную трубу с помощью нашего автоматизированного конструктора дымоходных труб

Начало работы

Определите (внутренний) диаметр дымохода. Обычно это такой же размер, как и воротник дымохода на вашем приборе. (Видеть Рисунок 1).По возможности следуйте рекомендациям производителя. Никогда используйте дымоход, диаметр которого меньше, чем размер дымохода прибора это связано с. Дымоход неправильного размера приводит к плохой тяге и чрезмерное образование креозота.

Этап проектирования дымохода 1

Выберите тип установки, определив куда пойдет ваш дымоход. Установки могут отличаться. Определять если установка осуществляется через крышу или через стену.У вас есть второй этаж или кафедральный потолок? A через стену требуются дополнительные компоненты (настенный наперсток, тройник с крышкой, тройник и Настенные ремни). Установите дымоходную трубу в интерьере конструкции. при любой возможности. Холодный наружный дымоход будет производить меньше тяги и генерировать больше креозота. По возможности избегайте смещений, ограничивающих естественная тяга. Прямая вертикальная установка более эффективна. Если необходимо смещение, чтобы избежать стропил или других препятствий, обратите внимание что локти больше 30 градусов не разрешены в Соединенных Штатах, и допускается максимум два смещения в одной установке.В для каждого смещения требуется как минимум одна налокотник.









Этап проектирования дымохода 2

Определите количество длин труб дымохода требуется . Дымоход должен выходить как минимум на 3 фута выше самого высокого точке, где он проходит через крышу, и быть не менее чем на 2 фута выше, чем любая часть здания в пределах 10 футов по горизонтали (Рис. 2).Заглушка-заглушка устанавливается выше этой точки. Если дымоходная труба возвышается более чем на 5 футов над крышей, удлиненный кронштейн крыши должен быть установлен для обеспечения устойчивости от ветра и снега. При расчете установленную длину дымохода вы должны вычесть для каждого стыка (см. диаграмму ниже) и укажите требования к высоте, как описано. Это позволяет для перекрытия плотно прилегающих стыков. Загрузите наше Руководство по установке дымоходных труб.

Минимальная высота дымохода на уровне моря прямого или вертикальный дымоход находится на высоте от 10 до 15 футов над выпускным отверстием прибора. Выше возвышений, использования локтя или тройника потребует приблизительно Высота от 30% до 60% больше для обеспечения достаточной тяги.

Часто задаваемые вопросы - Panadero

1. Как правильно установить дровяную печь?
На прилагаемой диаграмме подробно описаны все необходимые шаги, которые необходимо учитывать, чтобы правильно установить дровяную печь / топку (см. Ниже).

2. На каком расстоянии от стены или мебели нужно ставить печь?
Вы можете найти эту информацию на этикетке CE на задней части печи. В зависимости от модели расстояние варьируется от 40 до 100 см. Это расстояние очень важно для безопасности окружающих людей или мебели.

3. Как развести огонь в дровяной печи?
Чтобы правильно разжечь огонь в печи, вам необходимо иметь для этого соответствующие предметы:

  • Топливные брикеты или другие устройства для разжигания огня.
  • Очень сухие древесные бревна весом 1 кг. Рекомендуем использовать древесину сосны; поленья нарезать на щепу размером 20 х 20 мм (длина зависит от модели печи).
  • Спички или зажигалка.

Прежде всего, убедитесь, что воздухозаборник первичного воздуха полностью открыт. Во-вторых, поместите топливные брикеты / зажигалку в центр гриля и зажгите его. После этого положите щепу вокруг розжига, оставив место, чтобы позволить воздуху течь и разжечь огонь.Для розжига огня не рекомендуется использовать щепу более 1 кг. Только после того, как щепа загорелась, можно класть поленья примерно 1-1,5 кг . ; желательно дуб, олива, бук или береза. Когда поленья достаточно загорелись, отрегулируйте поток воздуха, закрыв (до половины или даже меньше) воздухозаборник, чтобы добиться более спокойного огня.

4. Какую древесину мне использовать?
Для работы машины можно использовать любую древесину, которую вы можете получить в соответствии с вашим географическим положением.Единственное, о чем нужно помнить, - это влажность используемой древесины. Если поленья слишком влажные или зеленые, это может вызвать несколько проблем в работе печи из-за высокого содержания воды в древесине. Мы рекомендуем использовать древесину дуба, оливкового дерева, бука или березы.

5. Сколько дров мне нужно положить в печь?
К каждой машине прилагается инструкция, в которой вы можете найти рекомендуемое количество древесины. Это количество может составлять от 2 до 3 кг; Рекомендуется не превышать эту сумму, чтобы избежать необратимых повреждений машины.

6. Как правильно заправить печь дровами?
Идеальный момент для дозаправки печи - это когда огонь почти потушен и остались только угли. Вы должны открыть дверцу печи, используя прилагаемую перчатку для духовки, и положить поленья над углями.

7. Почему выходит дым, когда открываю дверь?
Дым всегда имеет тенденцию выходить по кратчайшему пути. По этой причине дым выходит при открытии двери, а не через дымовые трубы.Чтобы этого не произошло, открывайте дверь только тогда, когда еще остались тлеющие угли (в камере нет огня) и снова заправляйте печь дровами.

8. При первом включении плита издает сильный запах. Это нормально?
Это совершенно нормально, потому что мы используем термостойкую краску. При первом обслуживании печи вокруг печи образуется дым из-за закрепления краски и испарения растворителя. Мы рекомендуем хорошо проветривать пространство, в котором установлена ​​печь, во время первого и второго использования.

9. Что такое вермикулит?
Вермикулит - это минерал из силикатов железа или магния, который используется в камерах сгорания в качестве изолирующего элемента из-за его жаропрочности и небольшого веса. Наличие такого материала делает наши машины более эффективными и, следовательно, более экономичными для наших клиентов. Эти предметы, помещенные в некоторые печи, нельзя снимать или использовать в качестве источников огня.

10. Как чистить печь?
Чистку печи следует производить только при выключенной плите и отсутствии шансов получить ожог.В наших машинах есть пепельница, куда во время горения собираются угли и зола. Чтобы очистить пепельницу, осторожно снимите ее с плиты и выбросьте золу / янтарь в контейнер (не пластиковый), а затем поставьте пепельницу обратно.
Для правильной очистки стекла используйте хлопчатобумажную ткань и очиститель для стекол, чтобы удалить пыль и пепел, образующиеся во время горения.

Как подключить дровяную горелку к центральному отоплению

Отопление дома дровами может предложить домовладельцам в Великобритании низкоуглеродную альтернативу газовым или нефтяным котлам, но это не всегда так. Здесь мы исследуем дровяные печи, которые нагревают радиаторы, как подключить дровяную горелку к центральному отоплению, котлам, работающим на биомассе, а также основные плюсы и минусы, о которых вам нужно помнить.

Что такое дровяная горелка?

Дровяные печи (также известные как дровяные горелки или дровяные горелки) представляют собой разновидность отопительного прибора, который сжигает деревянные материалы для обогрева комнаты. Эти материалы могут включать бревна, гранулы и другие биологические вещества.

Сжигание древесины может быть низкоуглеродным способом нагрева горячей воды, так как в процессе сжигания выделяется столько углерода, сколько деревья поглощают во время роста, что делает процесс «углеродно нейтральным».

Однако, поскольку они могут обогреть только одну комнату, многие домовладельцы стремятся найти способы более эффективно использовать тепло, выделяемое дровяной печью, например, для подключения своей дровяной горелки к центральному отоплению.

Каковы преимущества дровяных печей?

Как мы уже упоминали, сжигание древесины является углеродно-нейтральным процессом, поэтому они не вносят дополнительный углерод в атмосферу.

Дровяные печи имеют довольно идиллический внешний вид и становятся все более популярными, поскольку они не только являются привлекательным дополнением комнаты, но также могут быть эффективной и действенной системой отопления.Проще говоря, нет ощущения теплее, чем от огня. По сравнению с радиаторами, дровяная горелка будет более эффективно обогревать комнату.

Древесина также является гораздо более дешевым источником топлива на киловатт-час, чем электричество, нефть и даже природный газ:

  • Газ: 4,8 л / кВтч
  • Масло: 6 л / кВтч
  • Электроэнергия: 13,4 л / кВтч
  • Древесная щепа: 2,9 ц. КВтч
  • Древесные пеллеты: 4,2 ц / кВтч

Подключение дровяной горелки к центральному отоплению

Дровяные горелки нагревают пространство вокруг себя и создают уютную среду в комнате, но их также можно использовать для подачи горячей воды для бытовых нужд и / или центрального отопления.

Хотя они, вероятно, не могут производить достаточно горячей воды для удовлетворения общего спроса домохозяйства, они могут помочь снять часть нагрузки с системы отопления и повысить эффективность.

Подключение дровяной горелки к центральному отоплению может быть сложной задачей и будет сильно отличаться от собственности к собственности. В подавляющем большинстве случаев важно, чтобы система имела вентиляционное отверстие. Без вентиляционного отверстия внутри системы может повыситься давление (так как ему некуда будет выбраться), и в самых тяжелых случаях произойдет взрыв печи.Это исключает подключение к системе отопления, в которой есть комбинированный котел.

Никогда не пытайтесь самостоятельно подключить дровяную горелку к центральному отоплению - это должен делать только профессиональный инженер-теплотехник.

Может ли дровяная горелка обеспечить горячее водоснабжение?

Задний котел-печь может подавать воду как для бытового потребления, так и для центрального отопления. Если у вас нет задней печи с котлом, а вместо нее есть дровяная или дровяная горелка, дровяная горелка все еще может быть подключена к водонагревателю для горячего водоснабжения.

Исторически сложилось так, что дома с задним котлом напрямую подключали его к своей дровяной горелке для пополнения горячего водоснабжения, но задние котлы представляют собой устаревшие системы отопления, которые больше не производятся. Если у вас задний котел, то теплотехник, скорее всего, порекомендует вам заменить его на современный котел.

В настоящее время для подключения дровяной горелки к накопителю горячей воды инженеры-теплотехники используют косвенное соединение. Вместо того, чтобы нагревать воду напрямую, дровяная горелка нагревает змеевик внутри цилиндра.Этот змеевик, в свою очередь, затем нагревает горячую воду.

Чтобы узнать, сколько будет стоить подключение дровяной горелки к вашему центральному отоплению и / или водонагревателю, обратитесь к местному инженеру-теплотехнику сегодня.

Отопление котлом на биомассе

Котлы на биомассе - это, по сути, дровяные печи, которые созданы для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения всего участка - отличное решение для объектов, не подключенных к электросети. В процессе сжигания органических материалов вода нагревается через теплообменник, которая затем направляется в систему центрального отопления или накопитель горячей воды.

В старых котлах, работающих на биомассе, подача топлива в зону сгорания потребовала бы ручного труда. Однако современные котлы на биомассе имеют отсек для хранения топлива, который автоматически подает топливо в котел.

Итак, вместо того, чтобы соединять дровяную печь с системой центрального отопления, вы можете использовать котел на биомассе.



Как работает котел на биомассе?

Котлы на биомассе сжигают дрова, щепу или пеллеты.Тепло передается в накопитель с горячей водой, где его можно использовать в системе центрального отопления, душах и кранах.

Котлы на биомассе - это большие отопительные приборы, которые включают камеру сгорания, буферный бак, дымовую трубу, расширительный бак, накопитель горячей воды, отсек для хранения топлива и дополнительный бункер, который автоматически подает котельное топливо.

Современные котлы, работающие на биомассе, имеют отсеки для хранения топлива, которые автоматически загружают древесную щепу / пеллеты в зону горения, которые поджигаются датчиком.Когда топливо горит, оно нагревает воду через теплообменник. В то время как газовые и масляные котлы автоматически снабжаются газом, поскольку они либо подключены к национальной газовой сети, либо к большому резервуару с маслом в саду, котел на биомассе необходимо заправлять топливом. Это можно сделать вручную или с помощью автоматического механизма, называемого бункером.

Котел, работающий на биомассе, необходимо вручную очищать от золы и регулярно чистить.

Сколько стоит котел на биомассе?

Котлы на биомассе обычно стоят от 4 000 до 10 000 фунтов стерлингов за дровяной котел с ручной подачей, в то время как котлы на гранулах с автоматической подачей могут стоить от 9 000 до 21 000 фунтов стерлингов.

До марта 2022 года вы можете снизить стоимость установки котла на биомассе на две трети (до 5000 фунтов стерлингов или 10000 фунтов стерлингов в зависимости от дохода вашей семьи), подав заявку на получение гранта на строительство зеленого дома.

Лучшие производители котлов на биомассе включают Froling, Grant, Viessmann, Warmflow и Windhager. Котлы на биомассе от этих производителей имеют мощность до 72 кВт и могут работать на древесной щепе, бревнах и пеллетах.

Лучшие производители котлов на биомассе Viessmann Фролинг Виндхагер Грант Warmflow
Модель Vitoligno 300-C T4e LogWIN Premium Touch Спира Зенон
Тип топлива Пеллеты Чипсы Бревна Пеллеты Пеллеты
Выход 2. 4 - 48 кВт 5,9 - 250 кВт 13,4 - 50 кВт 5 - 72 кВт 4-18 кВт
Максимальный КПД 95% 95% 92% 97%
Потенциальная стоимость 9 000–10 000 фунтов стерлингов 8 000–14 000 фунтов стерлингов 7 000–10 000 фунтов стерлингов 11 000–12 500 фунтов стерлингов 7 000–14 000 фунтов стерлингов

Если сравнить эти цены со средней стоимостью газового котла в размере 1500–2000 фунтов стерлингов, это может показаться устрашающим.Однако, если учесть, что котлы, работающие на биомассе, намного дешевле в эксплуатации и вы могли бы получить выгоду от государственных выплат по стимулированию возобновляемого тепла, ситуация меняется.

Примечание: Программа поощрения за использование возобновляемых источников тепла для дома будет открыта для новых заявок только до 2022 года, когда эта схема будет заменена Грантом на чистое тепло. Вы можете узнать больше в разделе «Гранты на чистое тепло для замены поощрения за возобновляемое тепло».

Экологично ли сжигание дров для отопления?

Вам разрешено сжигать дрова в своем доме, но вы должны убедиться, что вы сжигаете правильный вид топлива в одобренном котле или дровяной горелке.

Отопление дома дровами может быть экологически безопасным выбором, если вы используете одобренные приборы и правильные виды древесного топлива.

В процессе роста деревья поглощают из атмосферы углекислый газ, парниковый газ. Когда мы сжигаем деревья для тепла, такое же количество углерода выбрасывается обратно в атмосферу, поэтому сжигание древесины не добавляет углерода в атмосферу, что делает его углеродно-нейтральным процессом.

Однако при сжигании некоторых видов древесины может выделяться токсичный дым, твердые частицы и искусственные токсины как в дом, так и в наружный воздух.

  • Древесный дым содержит потенциально смертельный оксид углерода, оксиды азота и летучие органические соединения, которые фотохимически реагируют с оксидами азота при воздействии солнечного света. В результате этой реакции образуется озон, своего рода химический смог, вредный для легких.
  • Обработанная древесина, такая как дрова для камина и топливо для дровяной печи, часто содержит высокие уровни формальдегида и полихлорированных дифенилов, известных как ПХД.
  • Когда пары древесной смолы и другие газы в древесном дыме конденсируются, они образуют крошечные частицы, невидимые человеческому глазу, но вдыхаемые глубоко в легкие и попадающие в кровоток.Этот конкретный вопрос был связан со смертельным исходом среди людей, уже страдающих от болезней легких или сердца, а также проводятся исследования связи между твердыми частицами и раком.
  • Поскольку сжигание дров может быть опасным, правительство определило в Великобритании «зоны контроля дыма». В зонах контроля дыма вы не можете выпускать дым из трубы, если вы не сжигаете разрешенное топливо или не пользуетесь «приборами, не подпадающими под действие требований». Вы можете связаться с местным советом, чтобы узнать, находитесь ли вы в зоне контроля дыма.

    Правительство также объявило, что продажа традиционного домашнего угля в мешках, рассыпного домашнего угля и влажной древесины (небольшими единицами) будет прекращена к 2023 году. Производители твердого топлива также должны будут показать, что их продукция имеет очень низкую содержание серы и выделяют небольшое количество дыма.

    Получить расценки на установку котла на биомассе

    Установка котла, работающего на биомассе, - это большие инвестиции, особенно если ваш дом в настоящее время не обогревается им. Итак, мы можем помочь сделать процесс максимально простым.

    Наш сервис дает вам возможность связаться с 3 установщиками котлов на биомассе в вашем районе. Спасая вас от необходимости искать их самостоятельно.

    Все, что вам нужно сделать, это заполнить нашу простую онлайн-форму, чтобы сообщить нам некоторые подробности о проделанной работе. Затем мы будем использовать эту информацию, чтобы связать вас со специалистами по установке, которые могут выполнить эту работу.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *