Темляк для ледоруба своими руками: Недопустимое название — Нижегородский Горный клуб

Виды самостраховок — Risk.ru

Макс Тен примеряет самостраховки перед восхождением на Джигит

Запомните главное — самая безопасная и надёжная самостраховка — это кусок основной верёвки диаметром 9–10 мм, ввязанный в вашу страховочную систему. Запомнили? Теперь об остальных.

Я продолжаю рассуждать об азбучных истинах в блоге Альплагеря Туюк-Су. Ну и сюда переношу. Тут всё это увидит больше людей.

Самостраховка — это не только команда в альпинизме, но ещё и… самостраховка. Они разные, и чтобы вы не путались в том, как использовать ту или другую, мы разберём все.

— Я не хочу читать и думать, дай мне результат!
— Таблица со сравнением в конце статьи.

Самостраховка из конца связочной верёвки

Самостраховка из своей верёвки вяжется за 7–8 секунд (я засекал) и не требует дополнительного снаряжения. Мы принимаем, что один конец верёвки вы привязали к себе (лидер всегда привязывается, верно?).

Выберите сколько нужно верёвки
Завяжите стремя
Вставьте в него карабин
Самостраховка готова!

Этот способ подходит для двоек, либо для лидеров, работающих на двух верёвках. Новая динамическая верёвка с сертификатом UIAA при факторе рывка 1,7 удлинится на 40% или меньше (стандарт UIAA-101), и поглотит часть энергии рывка.

Идейно верные безопасные самостраховки

За иллюстрацию спасибо imp13

Делаются из куска динамической верёвки. На такую самостраховку уйдёт 3–4 метра верёвки. Один ус сделайте коротким и используйте для зажима. Его длина должна быть такой, чтобы жумар, пристёгнутый к усу карабином, находился на уровне лица. Второй ус сделайте длинным, но не длиннее вытянутой руки. Он и есть самостраховка, а первый используйте для зажима.
Добавьте в основание усов узел пруссик, и самостраховка станет регулируемой. Завяжите схватывающий узел на самостраховочном усе и прикрепите к обвязке так же, как самостраховку.

Чтобы укоротить самостраховку, выберите слабину между схватывающим узлом и карабином. Такая самостраховка гасит энергию рывка за счёт растяжения верёвки, затягивания узлов и протравливания в схватывающем узле.
Такие самостраховки мы рекомендуем участникам альплагеря.

Готовые верёвочные самостраховки

Второй безопасный вариант. Хорошо если самостраховка крепится к обвязке полусхватывающим узлом, а не карабином. Карабин в этом случае лишнее звено в страховочной цепи. В готовой самостраховке нет узлов, а вместо них используется сшивка. При срыве на такую самостраховку часть энергии поглотится растяжением верёвки. Прошитые самостраховки нельзя укорачивать «из коробки», но ничего не мешает связать схватывающий узел, как в примере выше.

Парсел-пруссик (Purcell Prussik)

Вариант для любителей всего западного в общем, и кордалетов в частности. Вяжется из куска репшнура толщиной 7 мм. Если репшнур соответсвует стандарту EN 564, то он выдержит минимум 9,8 кН. Длину этой штуки легко регулировать. При срыве схватывающий узел протравит верёвку. В сочетании с растяжением репшнура рывок получится менее жёстким.

Metolius PAS, Sterling Chain Reactor и подобные штуки

Самые безопасные из «неверёвочных» самостраховок. В противоположность дейзи чейнам (о них ниже) в подобных самостраховках каждое кольцо силовое. Если на самостраховке нет повреждений и она пристёгнута к вам двумя карабинами (С.Сальников, спасибо за подсказку), то она выдержит на разрыв столько, сколько производитель указал в паспорте. Полусхватывающий узел ослабит её на 30–60%. При рывке стропы хуже чем верёвка поглощают энергию. Стропа из нейлона погасит ~5% энергии рывка, а (Дайнима/Спектра) почти ничего.

И да, они выдержат паспортную нагрузку только если пристёгнуты карабинами.

Сам я пользуюсь такой в сочетании с самостраховкой из конца связочной верёвки.

Сшитые из стропы

Эта штука придумана для спелеологов. Вот описание.
Мне такую как-то подарили. Для альпинизма она неудобна: длинный ус подходит для жумара, а короткий… ну, чтобы корзинку вынести при спуске. Может ещё для чего.
Доколе мы тут говорим о поглощении энергии рывка самостраховкой, то можно сказать, что она будет амортизировать хуже чем верёвка, но лучше чем Дайнима.
И пристёгивать её нужно двумя карабинами, о чём уже говорилось.

Короче удобств (для альпинистов) нет, зато минусы есть.

Самостраховки, связанные из стропы

Сочетают в себе несколько минусов. Они хуже чем верёвка поглощают энергию рывка, их длину нельзя регулировать, по сравнению с верёвочными более чувствительны к перетиранию. Один плюс — они лёгкие.

Дейзи чейны (Daisy Chain) всех мастей

Не самостраховки. Вообще. Так говорят производители. Так показывают в роликах на Ютьюбе и в паспортах к дейзи чейнам. Они предназначены для ИТО. Но кого это интересует. Многие используют их как самостраховки. Это удобно и все так делают. Если укоротить дейзи чейн неправильно (что нетрудно), то он разорвётся при нагрузке 200–300 килограммов. Если укоротить его правильно, но завязать любой узел, то он потеряет 30–60% прочности.
Не используйте дейзи чейны для самостраховки! Если очень хочется — купите самостраховку из колечек (о них читайте выше).

18 мм Нейлон: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.

12 мм Дайникс: отдельный «карман» 3 кН; от конца до конца 16 кН.
Из паспорта к дейзи чейну от БД

Клифы

Как и дейзи чейны не являются самостраховками. Их делают для лазанья на ИТО. Разрывная нагрузка клиф колеблется в пределах от 120 кг у Петцеля до 300 кг у Метолиуса. И если дейзи чейн ещё можно приспособить в качестве самостраховки, то с клифой этого никак не получится. Дело в том, что стропа под нагрузкой порвётся на пряжке. Смотрите видео ниже. Только для ИТО.

Самостраховки для ледовых инструментов

Совсем хлипкие. Они не дают инструментам падать вниз и порвутся при нагрузке 200 кг (БД и Гривель). Используйте «резинки» только для ледовых инструментов.

Резинки никогда не должны быть использованы для страховки или самостраховки. Они порвутся при нагрузке 200 кг.
Из паспорта к резинкам Гривель.

Смело используйте: из конца основной верёвки, из куска верёвки, сшитые из верёвки
Используйте с осторожностью: из сшитых колечек и парсел пруссики
Не используйте: дейзи чейны, клифы, связанные стропы и резинки для инструментов.

Техника ходьбы с треккинговыми палками, советы по выбору

Автор: Андрей Кравчик. При копировании ссылка на оригинал обязательна!

Если вы думаете, брать или нет в поход треккинговые палки, то вы просто не знаете, как пользоваться ими на полную! Если вы освоите описанные ниже основные приёмы, то вопроса «брать или не брать палки?» больше не возникнет. Брать всегда и везде! Также, даны советы по выбору оптимальной конструкции палок. А их в магазинах превеликое множество, сходу трудно разобраться, за какие навороты стоит платить, а какие только мешать будут в походе. Есть и видео, где можно разглядеть то, что не стало ясно из текста.

Что дают треккинговые палки:

1. Разгружают колени, спину и мышцы ног. Тем самым увеличивая скорость.
2. С ними легко удерживать равновесие на сложном рельефе, при переходе речек по брёвнам и камням.
3. На крутых спусках и подъёмах дают надёжную опору, здесь вообще невозможно переоценить их помощь.
4. Прекрасная опора для тента. А также есть лёгкие бескаркасные палатки, устанавливаемые на трекпалки.
5. Можно использовать для задержания на снегу при срыве (при отсутствии ледоруба и заранее потренировавшись)

Вы можете найти очень подробные руководства о том, как ходить с трекпалками. Но там будет столько мелочей, что всё не упомнить, и в итоге главное пройдёт мимо. Я расскажу здесь только о самом основном, а мелочи и сами до вас дойдут, с опытом. Посмотрите также видео, там тоже всё показано и рассказано.

Основные правила ходьбы с палками.

Регулируем длину.

По классике угол между плечом предплечьем должен быть 90 град. Но лично мне удобнее делать длину меньше. Примерно так:

Такая длина будет оптимальной для ходьбы по ровной и слегка наклонной в любую сторону поверхности. Проверьте надёжность фиксаторов, навалившись на палку всем весом. Можно и хорошенько стукнуть по твёрдой поверхности. Палка не должна складываться. Если складывается, цанговый зажим нужно ещё больше закрутить, а кулачковый подрегулировать отвёрткой или гайкой. Но не переусердствуйте с кулачковым, он должен закрываться с усилием, но не чрезмерным, иначе есть вероятность сломать язычёк.

Одеваем темляк на запястье.

Так, как показано на фото:

Тогда вам не нужно сжимать рукоятку и тратить на это лишнюю энергию. Одновременно, на спуске легко перенести руку для опоры сверху, а при внезапном падении палка будет меньше мешать.

Если оденете по-другому, то не сможете передать полную нагрузку на палку.

Однако, иногда нужно держать палку без темляка. Это опасные места, когда велика вероятность падения. В таком случае можно будет выпустить палку, и она ничем не навредит.

Одевать темляк нельзя:

— на крутых спусках,

— при переходах речек вброд, а также по камням, брёвнам и мосткам,

— при переходах замёрзших водоёмов,

— на лавиноопасных склонах.

Ходьба с палками.

При каждом шаге вперёд синхронно выносится рука, противоположная ноге: вперёд левая нога и правая рука.

При этом, палка ставится немного позади ботинка. Чтобы толкать тело не только вверх, но и вперёд.

На спуске палка ставится впереди ботинка, а рукой можно опереться сверху рукоятки:

Длину палки на затяжных подъёмах делаем чуток короче, на спусках длиннее. Но нет смысла изменять длину, если подъёмы/спуски не длительные.

Важные мелочи.

На привалах и стоянках ставьте палки так, чтобы на них нельзя было наступить! Уж слишком легко они ломаются таким способом.

Кольца большие нужны только для снега, а маленькие для песка, сыпухи и болота. В остальных случаях они мешают.

Одевайте их только если предвидятся длительные участки с рыхлым покрытием. Я вообще не ношу с собой даже маленькие кольца.

Резиновые колпачки для наконечников рассчитаны как транспортные.

Ходить с ними имеет смысл только по городу, чтобы не громыхать. Но имейте ввиду, что в таком варианте они быстро изнашиваются и легко теряются. На пересечённой местности резиновые колпачки только мешают, нарушая сцепление с поверхностью.

Всё это я показал и в видео, посмотрите короткий ролик и станет ещё понятнее:

Обзор конструкций треккинговых палок и рекомендации по выбору.

Критерии выбора: надёжные, лёгкие, достаточно длинные в разложенном состоянии и короткие в сложенном, легко и быстро изменяется длина.

1. Количество секций.

Треккинговые палки бывают двух, трёх и четырёх секционные. Чем меньше секций, тем дешевле, легче и надёжней.

Двухсекционные в сложенном состоянии имеют длину порядка 90см, а это не удобно при перевозке, особенно в самолёте: они будут торчать выше рюкзака.

Трёхсекционные в сложенном состоянии имеют длину 65см, а четырёхсекционные порядка 50см. Длина 65см уже вполне удобна, высота рюкзака даже чуть больше обычно. Поэтому, самые оптимальные — это трёхсекционные палки. Исключение составляют четырёхсекционные с тросом внутри.

Там три секции собираются без регулировки и только верхняя секция регулируется плавно. Они вполне надёжны и весят даже меньше обычных трёхсекционных. Можно их тоже брать.

2. Длина палок.

Для роста 185см хватает длины 135см. Для 165см хватает 125см. Но, часто приходится использовать палки в качестве стоек для тента. И тут чем больше длина, тем лучше. Поэтому, я советую брать максимальные 140-145см. Добавка в весе 50 грамм не существенна.

3. Фиксаторы.

Бывают цанговые (для зажима секцию нужно крутить относительно другой) и кулачковые (зажимаются поворотом рычажка). Оптимален кулачковый механизм. Он и надёжнее, и быстрее фиксирует.

4. Наконечники.

Бывают твёрдосплавные и обычные металлические наконечники. Берите твёрдосплавные. Они намного лучше цепляются за камни, не скользят. И практически не изнашиваются.

Твёрдосплавные наконечники:

Металлические наконечники:

5. Рукоятка.

   

Рукоятка должна быть прежде всего гладкая и широкая сверху, чтобы можно было на неё опереться. Палки для нордической ходьбы и с рукояткой типа трость для похода не подходят:

Материал рукоятки большого значения не имеет. Наиболее приятно ощущается вспененный полиуретан. Не натирает руки. Но и изнашивается он относительно быстро. Если вы бываете в походе до 20 дней в году, то можно брать и пену. А самый оптимальный материал – прессованная корка. Удлинённая рукоятка нужна, чтобы длительно держать палку без темляка. А это делать не стоит. Поэтому я считаю, что удлинённая рукоятка – это не нужный наворот.

Пример неудачной рукоятки. Выпендрёж сделан для красоты дизайна и натирает руки. Видимо, цель ещё перчатки вам продать)

А вот удачная рукоятка.

6. Система антишок.

Это механизм с пружиной, амортизирующий при касании твёрдой поверхности. Призван сделать хождение более комфортным. Но на деле ухудшает контроль над палкой, громыхает, быстро ломается, повышает вес и цену. Не берите палки с этой системой!

7. Материал палок.

Бывают алюминиевые и карбоновые. Последние конечно легче. Но менее надёжны. Нужно с ними аккуратнее. Алюминиевые могут быть очень разного качества: марка материала, толщина стенки и диаметр имеют большое значение. Тут нужно найти компромисс между надёжностью и весом. Попробуйте разложить палку на всю длину и облокотиться всем весом. Если гнётся слишком сильно, берите палки покрепче. Обычно, крепкие палки весят 500-600грамм пара, а облегчённые 400-450грамм. Как видите, разница не большая. Тем более, что в рюкзаке их не носить. Поэтому, не обращайте много внимания на облегчённость. Главное – жёсткость и надёжность. Ведь, вы фактически доверяете палкам свою жизнь!

Для примера фото карбоновых палок, которые у меня ломались уже дважды:

на эту палку наступили на привале

а эта переломилась внизу от попадания в трещину

Обе поломки как видите, удалось починить, и палки снова в строю. Но ремонт был уже дома. А в походе после поломки пришлось ходить с одной палкой. Теперь с этими палками ходит жена, и больше не ломаются)

8. Цена и бренды.

Хорошие оптимальные палки стоят 80-120$. Из брендов могу посоветовать  Komperdell, Leki, Black Diamond. Плохих палок они просто не выпускают. Если вы нашли дешевле 50$, то стоит кропотливо проверить их надёжность.

Ледоруб топор какой лучше?

• Особенности
• Почему именно топор лучше
• Отдельные версии
• Советы по выбору

Зима плоха не только морозом и снегом. Значительные проблемы доставляет лед. Бороться с ним могут помочь ледорубы-топоры с металлической ручкой, но надо как следует изучить это приспособление, чтобы сделать правильный выбор.

Назначение и применение

Нет такого человека на планете, который бы не знал что такое простой топор. Первые изделия, которые изобрело человечество были крайне неудобными, но обойтись без такого орудия в то время не представлялось возможным. С его помощью строили дома, охотились на животных, добывали ветки для костра. Древние топоры часто ломались, приходилось делать новые. Сначала люди научились шлифовать лезвие, а через несколько тысяч лет, появились медные наконечники. Прообраз современного инструмента появился только после открытия железа, шире стало и назначение топоров. Раньше оно называлось рубилом, а рукояткой служила палица. Постепенно функциональность изделий расширилась, самые тяжелые варианты стали мощным боевым оружием. Стоили они недорого, имели высокую рубящую силу, что прекрасно подходило под все требования бунтовщиков и военных. Облегченные модели использовались для хозяйственных работ.

За века своего существования этот инструмент не поменял своего названия, как и назначения. Топор используется для того, чтобы рубить. А от того, что именно он рубит, зависит его разновидность и функциональность. При выборе необходимо учитывать в первую очередь массу изделия.

Вес его не должен быть меньше 900 грамм, если планируется использовать топор по назначению. Небольшие легкие модели годятся только для заточки колышек, рубить дрова ими точно не получится. Средний вес, удобный для обычного человека, 900-1700 грамм. Такая масса комфортна при работе, его легко носить с собой, он удобно лежит в руке. Инструмент подобного веса применяется в строительстве и при работе с деревом. Если есть потребность колоть дрова (или что-то другое) нужно выбрать топор потяжелее. Вес такой модели до 2,5 кг.

Форма лезвия во многом зависит от его места появления. Культурное наследие той страны, где использовался инструмент, отложило отпечаток на форме этой металлической части. Самый стандартный вариант — плотницкий. Такой топор сделан по ГОСТу, удобен в использовании и выпускается еще со времен СССР. Применяется для обработки древесины, в строительстве и много где еще. Его форма универсальна, позволяет обрабатывать бревна, доски и любые другие формы заготовок из дерева. Но для походных условий такое изделие не годится. Плотницкий топор не способен рубить стволы и даже ветки, особенно когда дерево попадается плотной породы. С этой задачей успешно справляется так называемое финское лезвие. Благодаря закругленной форме и прорези в нижней части, длинный топор не только рубит дрова, но и колет их. А специфичная заточка позволяет использовать его максимально функционально.

Для плотных пород древесины идеально подходит таежный топор. Лезвие отличается от предыдущих вариантов тем, что угол наклона по отношению к рукоятке острее. Это позволяет ему лучше входить в древесину. Облегченная модель с таким же назначением называется “Олень”. Отличается она только весом в 1 кг против таежного в 1,5 кг.

Составные части топора

Разберем подробнее из чего состоит инструмент. Фактически всего у топора три составные части: лезвие, рукоятка и клинок для фиксации. Правильное название рукоятки — топорище. А часть,называемая обухом (клин), соединяет лезвие и топорище. От длины рукоятки зависит сила удара. Характеристика металлической части у топора влияет на целостность при работе. Устройство изделия осталось таким, каким было в каменном веке. Поменялось только строение частей, схема крепления и материалы для изготовления. Выделяют еще такие элементы, как носок, борода и прорезка, они присутствуют не во всех моделях.

Металлическая головка

Металлическая часть топора называется лезвие. Разновидности наконечников:

• Узкие. Для работы с тонкими материалами, в том числе с деревянными изделиями.
• Средние. Стандартные части, используются часто.
• Широкие. Для тех инструментов, которые используют при валке лесов.

От качества стали зависит сколько инструмент прослужит своему хозяину. Этот параметр влияет на остроту, длительное отсутствие повреждений и сколов. Из какой стали делают топоры:

• Лезвия для плотницких работ изготавливают методом штамповки. Используется низкоуглеродистая сталь.
• Инструменты лесорубов делают методом ковки (сталь маркиУ7 и 60Г). Их плотность позволяет рубить самые стойкие стволы, лезвия легко заточить. В древние времена такой металл использовали для создания секиры и боевых мечей.

Мягкая сталь для изготовления вообще не применяется, поскольку быстро тупится. Каленая может раскрошиться, поэтому такой вариант тоже не подходит.

Топорище

Рукоятка должна выдерживать удар и вибрации после него, эта часть является съемной, а значит, подлежит замене при поломке. Лучшим материалом из чего может состоять топорище, считается береза. Эта легкая и устойчивая древесина, которая идеально подходит по назначению для рубящих работ. Неудачным вариантом будут топорища из сосны. При выборе нужно ориентироваться на удобство при работе. В холодное время года ручку оборачивают материалом, чтобы эта часть не скользила. Оптимальная ее длина 50-70 см. Длинный топор используется при тяжелых работах. Материалы для ручки в современных моделях бывают разными.

Классификация по материалу топорища

Металл

Внешне полностью металлическое изделие выглядит внушительно. Особенно если подобралось крупное лезвие от топора. Однако металл — не лучшее решение для топорища. Этот материал плохо гасит вибрации от ударов. Если есть желание приобрести такой инструмент, предпочтительнее рукоятки с насадками (из резины или другого материала), эта часть улучшает ее качества. Зато такая ручка красиво смотрится, можно заказать индивидуальный дизайн.

Пластик

Довольно популярный материал для топорища, но имеет такой же недостаток, как и металлический вариант — плохо гасит отдачу от удара. Насадки помогут и в этом случае. Пластиковые рукоятки, по описанию, самые хрупкие части, требуют специальных условий хранения.

Дерево

Считается наилучшим вариантом для топорища. Сделанная из дерева рукоятка полностью поглощает вибрации. Эта часть из качественной древесины будет стоить дорого. Сосновые ручки самые дешевые, но плохо поглощают отдачу от удара. Неплохо зарекомендовали себя дубовые топорища. Деревянные рукоятки отличаются легким весом, просты в уходе. Заменить их не составит проблем.

Основные виды топоров

Существует несколько разновидностей топоров. Классифицируются они в зависимости от назначения. Такой порядок позволяет определиться,какой вариант из разных видов топоров больше подойдет для путешествий, а каким пользоваться дома. Некоторые формы используют только в исключительных случаях, а другие нужны под рукой постоянно.

Хозяйственный

Самое популярное его применение — колка дров. Заточка лезвия у хозяйственного инструмента 50 градусов. Широко применяется закаленная сталь и деревянное топорище у топора этой модели. Весят они максимально 1 кг, прост в использовании и великолепно справляется со своими функциями.

Плотницкий топор

Его еще называют столярным. Инструмент с прямой заточкой, небольшого веса, максимально 900 г. Изделие по размеру не превышает 50 см, имеет тонкое и острое лезвие. Плотницкий топор ориентирован на задачи в строительной сфере, обтачивать древесину или делать пазы в колодках.

Колун топор для дров

Главное его отличие — тяжесть. Вес этого изделия достигает 2-2,5 кг, рукоять длинная до 80 см. Такому инструменту не требуется острая заточка. Самый большой топор с легкостью справляется с любыми бревнами за счет ударной силы. Одной рукой такую громадину удержать невозможно, для работы с ним требуется немалая сила.

Выбор ледоруба по видам

Наверняка, не раз рассматривая фото ледоруба, можно было заметить, что внешне они немного отличаются между собой, но выполнены в пределах одной общей структуры. Всё потому, что их главная особенность заключается не в рубке льда, а в необходимости зацепиться за лёд, подниматься по плоскости всё дальше и дальше.

Также ледоруб может использоваться для других типов передвижений, а состоит он из таких важных частей:

• головка;
• лопатка;
• клюв;
• темляк;
• древко;
• рукоятка;
• шип.

Это все возможные составные части ледоруба, который используется в профессиональном альпинизме. Для более простых целей, ледоруб может не комплектоваться некоторыми элементами, так как они вовсе не понадобятся.

Рукоятка, древко и клюв — самые важные элементы, которые позволят зацепиться за льдину, выдержать вес человека и удобно подниматься. Все эти элементы могут иметь разную форму, также отличаются прочностью и весом. Выделяют несколько видов ледорубов, исходя из которых, каждый может определиться какой ему больше подходит.

Классический вариант ледоруба

Классический ледоруб с ручкой представляет собой инструмент, напоминающий кирку, и очень редко используется в профессиональном альпинизме.

Чаще всего является важным атрибутом снаряжения спортивного туризма, в котором потребуется преодолевать несложные маршруты. Как правило, атрибут выполняет функцию дополнительной опоры при передвижении по горизонтальным или наклонным плоскостям.

В отличии от профессионального аналога, классический вариант имеет куда меньшую форму, редко комплектуется темляком и обладает значительно меньшим весом.

Учитывая то, что у спортивного туриста с собой всегда куда больше другой атрибутики, ледоруб будет полезным дополнением ко всему набору и выручит в труднопроходимых местностях.

Как пользоваться

Если выбор пал на модель с деревянной рукояткой, необходимо ее обработать специальной пропиткой на основе воска, олифы или льняного масла. Они закупорит поры топорища и не пропустят влагу, бактерии внутрь. Для удобства в использовании ручку обматывают резиной. Она должна быть мягкой, чтобы не натирать ладонь.

Как правильно рубить:

• У невысоких деревьев сначала убрать ветки, к верхушке привязать шнур, наклоняя в сторону падения. Рубят до середины ствола с той стороны, на которую дерево должно упасть. После пропилить пилой.
• Дрова готовят на колоде, сначала убирают сучья по направлению от корня к верхушке.
• Бревна рубят с помощью опоры, которую подкладывают под место удара. Первые удары отвесные, следующие под углом 40 градусов. Постепенно бревно поворачивают, равномерно пробираясь к сердцевине.
• Чтобы отесать доску, 1 конец закрепляют, ногу со стороны работы поставить в сторону и немного назад. Отесывать по направлению сверху вниз.

Главное во всех способах — не забывать о технике безопасности. Если работа ведется одной рукой, другая должна быть отстранена от удара топора. Ноги отводятся как можно дальше если работа ведется на весу.

Ледоруб с изогнутым древком

Максимальный предел наклона при использовании ручного ледоруба с изогнутым древком — 70°, что позволяет пользоваться им в труднопроходимых местах и в горном альпинизме.

Обладает полностью всеми теми же особенностями, что и классический вариант, только используется для более профессиональных целей. Также его можно встретить и у спортивных туристов, который часто объединяют два вида спорта.

Данный агрегат имеет более широкий функционал и часто комплектуется молотком (бойком) вместо лопатки. Это удобно, так как альпинистам в любом случае нужно забивать крючья, а брать с собой отдельный молоток не хочется. Лишний вес молотка может быть очень неуместен, ледоруб послужит отличной альтернативой, хоть полностью заменить боёк всё-таки не сможет.

Ледоруб в качестве ледового инструмента

Часто ледоруб можно встретить не только у альпинистов или спортивных туристов, но и у обычных людей, где атрибут используется в быту в качестве обычного рабочего инструмента. Если нужно отдернуть примерзший лёд от дома, ледоруб выступит идеальным вариантом в борьбе с этой проблемой.

Нередко их можно встретить не только на рынке атрибутики для альпинистов, но и в магазине рыболовных товаров. Рыболовный ледоруб используется исключительно в целях передвижения по замерзшим рекам и труднопроходимым местам.

Встречается в северной части страны намного чаще, поэтому в обычной провинции ледорубы для рыбалки практически не предлагаются.

Но не только упрощённым вариантом может быть ледовый инструмент, а наоборот усложнённым, используемым для узкоспециализированных целей.

Альпинисты-профессионалы подбирают себе такие ледовые инструменты, которые им подойдут лучше всего — с молотком или без, с более крепкой рукояткой, шипом и темляком, а также без них при отсутствии необходимости в использовании отдельных элементов.

Ледоруб-топор скребки для снега и льда

​

Ледоруб – необходимый инвентарь в зимнее время года. Он предназначен для того, чтобы откалывать лед от ступеней, бордюров и пешеходных дорожек. В городе, где муниципальные службы используют реагенты, проблема обледенения не столь актуальна. А вот на дачах и приусадебных участках ледоруб просто незаменим. Для того, чтобы инструмент прослужил вам как можно дольше, его рабочую часть изготавливают из металла. Лезвие должно быть хорошо заточено, чтобы убирать даже толстый слой льда. Среди ледорубов можно выделить две основные разновидности:

1. Ледоруб-топор По своему внешнему виду напоминает топор с приваренной трубой. Такой инструмент идеально подходит для того, чтобы откалывать лед, намерзший толстым слоем. Для того, чтобы инструмент был тяжелый и справлялся с повышенной нагрузкой, его изготавливают из металла. Справиться с таким инвентарем сможет только физически сильный человек, активно применяют такой инструмент, дворники и сотрудники коммунальных служб города Москвы, ТСЖ и ЖКХ.

​

Написать комментарий

Спасибо!
Ваша заявка на обратный звонок успешно отправлена.
В ближайшее время с Вами свяжется менеджер компании HOZTORGSNAB.

Особенности

Любой топор имеет тяжеловесное лезвие из металла, насаживаемое на сменную рукоятку. Общая длина этой рукоятки всегда больше, чем длина лезвия. Ничего удивительного: согласно законам механики, чем длиннее ручка, тем сильнее наносимый удар. Металлические и пластмассовые топорища встречаются довольно редко, даже их отдельные положительные стороны не оправдывают появления вибрации при ударе. Изделия с деревянным черенком очень хорошо гасят ее.

Лезвие специально подвергают закалке, причем технологи следят, чтобы увеличивались до максимума его режущие характеристики. Что немаловажно, остальная часть металлической детали должна сохранять мягкость. Иначе, когда наносятся сильные удары, велик риск отколоть часть изделия. Существует множество разновидностей топоров, но ледоруб выделяется среди них относительно малым весом, компактностью. Различаются, строго говоря, два вида ледорубов — альпинистский и предназначенный для хозяйственного применения.

Сертификат ледоруба

При выборе ледоруба или ледового инструмента стоит обратить внимание на наличие сертификата стандартизации.

На сертифицированное изделие нанесена маркировка, например, CE — Conformité Européenne или UIAA — International Climbing and Mountaineering Federation. Первая означает соответствие изделия стандартам Евросоюза, вторая — стандартам Международной ассоциации альпинизма и скалолазания.

На древке и головке сертифицированного инвентаря кроме маркировки будут стоять отметки «B» или «T» (обратите внимание, древко и головка ранжируются отдельно друг от друга).

Сертификат «B» — basic, то есть «базовый» — означает, что клюв или древко ледоруба пригодны для использования на простых маршрутах, в качестве средства самозарубания и третьей точки опоры. Т.е. гарантий для использования его в качестве ударного инструмента производитель не даёт. На самом деле эта классификация не слишком полезна — под неё подпадают как суперлёгкие ледорубы для скитура, которые действительно могут сломаться от пары ударов, так и достаточно прочные классические инструменты.

Сертификат «T» — technical, то есть «технический» — значит, его клюв и древко рассчитаны на более серьёзные нагрузки, вплоть до соревновательного ледолазания, и для нужд альпинизма его прочности хватит с запасом.

Большинство ледорубов имеют маркировку «В» для клюва и древка. Некоторые имеют древко класса «Т» и клюв класса «В». Технические клювы устанавливаются только на ледовые инструменты.

Почему именно топор лучше

Когда зимой выпадает снег, а затем наступает краткое потепление, все, что не успеют убрать, превращается в корку льда. При помощи лопат и метелок убрать ее крайне тяжело. Специальные реагенты не могут за короткий срок решить проблему. Кроме того, они действуют только до следующего снегопада. И в результате наледь будет только усиливаться.

Именно поэтому рекомендуется использовать топоры. Их масса составляет в килограммах:

За последние годы сварные топоры-ледорубы стали намного популярнее кованых и литых аналогов. Их делают из листовой стали, предварительно разрезанной на фрагменты. Изменение технологического процесса сделало товар существенно дешевле. Но не всегда облегчение приносит пользу. Во многих случаях более тяжелое изделие эффективнее справляется с наледями.

Как выбрать топор

Перед тем как приступить к выбору надо определить цель его использования. Для обработки древесины потребуется средних размеров топор с деревянной ручкой. Любителям туристических слетов необходим прочный и компактный вариант. Для колки дров подойдет тяжелый колун. Начать разбираться в том, как правильно подобрать инструмент, можно с определения функциональной принадлежности:

• для вала леса потребуется тяжелый длинный топор с широким лезвием;
• для хозяйственных нужд лучшим выбором станет изделие средних размеров;
• если требуется точечная работа, функции молотка, то правильно подобранный металлический топорик поможет справиться.

Перед тем как выбрать топор окончательно, надо проверить расширение ушка в обухе. Это важно для качественного расклинивания топорища в верхней части инструмента. Далее, проверяется симметричность лезвия относительно рукоятки. Потом инструмент нужно подвесить и щелкнуть по лезвию. Если звук получится чистый и высокий, значит, закалка качественная.

Разнообразие производителей может поставить в тупик при выборе инструмента. Лучшими среди всех считаются финские компании. Они поставляют товар идеального качества, некоторые компании предлагают 10-летнее гарантийное обслуживание. Но и цена у таких производителей не маленькая. Средний ценовой сегмент у производителей из Швеции и Германии. А дешевые китайские топоры имеют много нареканий, выбирая такой вариант, нужно отнестись ответственно, но есть возможность найти качественную и недорогую модель.

Отдельные версии

Топор-ледоруб СПЕЦ Б3 КПБ-ЛТБЗ изготавливается полностью из стали. Этот материал используется при производстве как рукояти, так и лезвия. Длина конструкции составляет 1,2 м, а суммарная масса — 1,3 кг. Величина в упаковке составляет 1,45х0,15х0,04 м. Это одна из лучших отечественных моделей, которые продаются сейчас.

Еще один вариант от российского производителя — это топор-ледоруб Б2. Инструмент оснащается стальной рукоятью. Общая масса — 1,15 кг. При помощи этого приспособления можно легко убрать наледи и относительно мелкие ледяные корки со следующих уличных мест и конструкций:

Преимуществами инструмента являются:

• использование исключительно прочной стали с повышенным содержанием углерода;

• продуманное исполнение топора;

• безупречная заточка кромки;

• специальная антикоррозийная защита.

Ледоруб-топор А0 отличается удобством и надежностью. Его конструируют на основе стальной трубы. Инструмент пригоден для расчистки различных ровных поверхностей. Масса его достигает 2,5 кг. В отдельных случаях используют усиленные топоры-ледорубы. В некоторых моделях используется пластмассовая рукоятка, что уменьшает вес изделия до 1,8 кг и защищает руки от холодного металла в сильные морозы.

Такие приспособления делают различные фирмы, в частности – «Альянс-Тренд». Масса усиленных топоров и их геометрия подбираются таким образом, чтобы гарантировать легкое и удобное применение. Судя по отзывам, эти инструменты отличаются долговечностью. Существуют и конструкции с габаритами 125×1370 мм. Подобные топоры-ледорубы поставляют самые разные производители, в том числе и анонимные (без конкретных брендов).

Советы по выбору

​Широкая доступность качественной стали позволяет уверенно сказать — хороший топор может быть сделан в любой точке нашей страны. Широкую популярность в России завоевали марки «Зубр», Fiskars, Matrix. Неплохие результаты дают топоры «Ижсталь». Их заслуженно считают одними из лучших в бюджетном сегменте. Производитель применяет нескользящую рукоять из дерева, а ощутимая тяжесть топора только приносит пользу.

Важно: перед покупкой надо оценивать качество стали. При ударе плотного предмета по лезвию должен появляться долгий звонкий отзвук. Если он есть, значительно реже придется затачивать инструмент. Ведущие производители маркируют свои изделия, указывая точную марку стали. При подборе массы надо обязательно учитывать собственные физические возможности.

О том, как правильно выбрать топор, смотрите в следующем видео.

топорик для выживания в формате кредитной карты

Топор, ножовка по дереву, лопатка, наконечник для стрелы или копья и многое другое — всё это маленький мультитул, который помещается в одном из отделений вашего бумажника.

Данное изделие защищено патентом и производится небольшим предприятием «SurvСo» из США.

Основателем компании принято считать отставного военного и, по слухам, ветерана горячих точек Джона Кована (John Cowan). На одном из сайтов Джон Кован указал, что отправляет заказы из городка Форт Митчелл, штат Алабама.

Основной деталью инструмента является металлическая пластина весом порядка 80 граммов и размерами 8.57 х 5.39 см. Пластина изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304*. Её габариты практически совпадают с форматом банковской карты, согласно стандарту ISO 7810. Поэтому производитель рекомендует хранить мультитул Survco в портмоне. Инструмент всегда будет под рукой и в то же время позволяет избежать случайных травм.

(Аналогом AISI 304 в России является сталь марки 08х18н10 — пищевая нержавейка.)

Мультитул Survco на фоне смартфона

В большинстве случаев для использования инструмента требуется деревянное древко или стержень. Для этого изделие крепят к подходящей палке или ветке с помощью нейлонового шнура типа «Паракорд». В качестве альтернативы можно использовать и пластиковые стяжки (хомуты).

Отмечу, что в обоих вариантах крепления есть свои нюансы и сложности.

Функциональность

Реклама гласит, что мультитул Survco способен заменить набор инструментов общим весом порядка 9 кг (20 фунтов). Заявлено о 21 полезных функциях в одном маленьком изделии. Предлагаю перейти к их изучению и обсуждению.

Схема функциональности мультитула Survco. Ниже приведён перевод на русский язык

1) Томагавк — Tomahawk.
2) Топорик — Ax.
3) Нож — Knife.
4) Скребок / Стамеска — Scraper.
5) Шкуродёр — Skinner.
6) Лопатка — Shovel.
7) Стропорез — Seatbelt cutter.
8) Открывалка для бутылок — Bottle opener.
9) Ключ водопроводный — Water valve wrench.
10) Ключ газовый — Gas valve wrench.
11) Ключ гаечный на 8 мм — 5/16″ Socket.
12) Ключ гаечный на 5 мм — 1/2″ Socket.
13) Гвоздодёр — Nail puller.
14) Наконечник для стрелы — Arrow.
15) Наконечник для копья — Spear.
16) Наконечник для метательных стрел и дротиков — Atlatl.
17) Ножовка по дереву — Saw.
18) Ключ гаечный на 6,35 мм — 1/4″ Socket.
19) Ключ гаечный на 9,5 мм — 3/8″ — Socket.
20) Ключ гаечный на 11,11 мм — 7/16″ Socket.
21) Отвёртка шлицевая (плоская) — Flat heat driver.
Томагавк — явный архаизм в данном наборе для выживания.

Томагавк с остриём на обухе относятся к абордажным топорам. Подобные использовались на флоте или плотниками.

Остриём на обухе также оснащался и клевец (от слова клюв) для нанесения точечных ударов. Своим клювовидным выступом клевец был способен пробить практически все типы доспехов.

Автор выезжает только на пикники в парк, поэтому не видит никакой пользы от острия на обухе томагавка. Для альпинистов в качестве ледоруба он не дотягивает, да и для самообороны по нему есть куча замечаний. Однако производитель позиционирует его в качестве метательного оружия. На одном из видео производитель демонстрирует, что при метании томагавка клювовидным выступом вперёд оружие вонзается «клювом» в мишень. Неужели таким образом можно смертельно ранить дичь?

Возможно, вы, уважаемый читатель, поделитесь личным опытом или подметите в нём некую функциональность.

Прошу написать об этом в комментариях.

Топорик отличается от томагавка отсутствием «клюва» на обухе.

Передняя кромка пластины мультитула Survco остро заточена. Она выполняет функцию лезвия для рубящих ударов по дереву. Пластину можно прикрепить к любой крепкой палке, которая будет выполнять роль топорища. Для крепления к «топорищу» предусмотрены соответствующие отверстия, которые выполняют двойную функцию, но об этом ниже.

Вполне полезный инструмент для путешественника. Вес пластины (до 80 г) подсказывает: инструмент предназначен не для самых тяжёлых работ. Хоть это и не полноценный туристический топор, но с задачей рубить ветки для ночлега или костра Survco должен справиться.

Нож / скребок / шкуродёр. Используется та же заточенная кромка пластины мультитула Survco, которая применяется для рубящих ударов.

Скорее всего, при использовании в качестве ножа и шкуродёра палку к пластине не привязывают, а держат двумя пальцами. Удобство использования будет сомнительным, так как в ладонь будут упираться либо зубья пилы, либо остриё стропореза, которые расположены на противоположных кромках мультитула. Чтобы не поранить руки, пластину нужно как минимум обмотать какой-нибудь тряпкой.

Для скребка пластину лучше прикрепить к палке. Ибо без рукоятки много не наработаешь, да и пальцы не казённые.

Использование мультитула Survco в качестве скребка. Кадр из рекламного ролика производителя

Ножовка по дереву — боковая кромка пластины, на которую насечены зубья (порядка 6 см).

Они пригодны только для распиловки древесины. Ограничения на толщину пиломатериалов накладывает длина рабочей части пилы. Автор не обнаружил демонстрацию по применению пилы Survco, но уверен, что для удобства пластину лучше прикрепить к палке. Ведь, держа в руках металлическую пластину, много дров не напилишь.

Скорее всего, мультитул вставляют обухом в прорезь палки и пользуются им как японской ручной пилой.

Набор японских ручных пил. Видимо, таким же образом нужно пользоваться пилой по дереву от Survco

Рабочая часть пилы от Survco составляет порядка 6 см. Её длины явно не хватит для серьёзной работы в течение хотя бы получаса. Это, конечно, лучше, чем ничего, но ветку толще 5 см вряд ли удастся спилить.

Автор купил за несколько долларов складную китайскую садовую пилу. Длина лезвия китайской пилы составляет порядка 18 см, и она служит уже несколько сезонов при заготовке дров для мангала.

Вместо пилы от Survco можно использовать проволочную пилу «BCB Commando». По слухам, её разработали для британского спецназа. Она весит всего 10 граммов и в сложенном виде также может храниться в бумажнике. С помощью «BCB Commando» автору удалось распилить сухое берёзовое полено диаметром 120 мм примерно за 1 минуту. Правда, пилить сырую древесину намного сложней: зубчики быстро забиваются сырыми опилками.

Лопатка также пригодится в любом походе.

Конечно же, окоп полного профиля будет сложновато выкопать. Но вырыть костровую яму или ров по периметру шалаша — вполне. Крепить пластину мультитула от Survco следует как и ножовку по дереву: обухом в прорезь палки.

Сапёрной лопаткой работать более споро, но она значительно тяжелей и занимает гораздо больше места.

От себя добавлю, что мне приходилось копать небольшие ямки палкой, пластиковой бутылкой и осколком стекла. Было бы хорошо, если у меня в бумажнике оказалась такая пластина-мультитул.

Производитель демонстрирует рабочую часть «лопатки». Кадр из рекламного ролика производителя

Стропорез пригодится не только в воздухе, но и на суше, и даже в воде.

Его используют парашютисты, альпинисты, дайверы, любители парусного спорта. Стропорез будет полезен не только в малонаселённых районах, но и в городской черте. Ведь им можно перерезать ремень безопасности автомобиля для высвобождения пострадавшего в аварии, вспороть одежду для осмотра раненого, или разрезать ботинок при переломе стопы.

Стропорез безопасного типа из мультитула от Survco обладает некоторыми недостатками. Инструмент невозможно выхватить быстро и одной рукой, у него отсутствует удобная рукоятка для удержания. Вдобавок напрашивается и наличие стеклобоя.

Лучше, чем ничего, но в этом отношении более авантажно выглядят складные ножи для служб спасения. Они оснащены не только колюще-режущими инструментами, но и стропорезом, стеклобоем и даже креплением типа «клипса».

Открывалка для бутылок — тот же фигурный вырез, который выполняет роль стропореза.

Многие современные люди покупают напитки в стеклянных бутылках реже, чем в пластиковых бутылках или металлических баночках. Согласитесь, мысль взять в поход ящик колы или пива в стеклянной таре придет в голову не каждому. По крайней мере, «нашему» человеку — вряд ли.

Любопытный факт. Винодельческая компания из Молдавии провела серьёзное маркетинговое исследование на тему «Пожелания потенциальных клиентов относительно тары».

Оказалось, что молодых потребителей классика мало интересует. Немалая часть респондентов склонялась к любым напиткам в металлической таре.

В результате компания наладила производство даже… игристого вина (шампанского) в алюминиевых баночках на 0,25 л. Начиная с 2018 года шампанское в баночках экспортируется из Молдовы в США и Китай значительными партиями.

Возвращаясь к открывалкам для бутылок, могу добавить, что чисто теоретически мультитулом от Survco можно попробовать открывать банки с маринованными огурчиками или кабачковой икрой. Это в теории, так как производитель из США не заявлял о такой возможности.

В конце концов, бутылку можно открыть и без открывалки множеством способов. Для этого сгодится любой выступ (пень, швеллер, край скамейки, стола, перила и т. д.). Также бутылку можно открыть зажигалкой, другой бутылкой, пряжкой ремня, карабином, монеткой, обручальным кольцом. Существуют и варварские способы: отбить горлышко «по-гусарски» или просто зубами (не рекомендуются).

Если вам известны другие способы открывания бутылок, пишите в комментариях.

Вывод: для современного человека открывалка вещь совсем не обязательная и даже бесполезная. Однако пусть будет. Тем более что карман она абсолютно не тянет.

Ключ водопроводный / газовый — треугольный вырез в центре пластины мультитула от Survco.

Грубо говоря, это пустая область, из которой вырезан наконечник для копья. И её решено под что-то приспособить. По задумке производителя мультитулом можно открыть/закрыть подачу воды (или газа) при отсутствии барашка на смесителе (или газовом баллоне).

Чисто теоретически, можно выкрутить и головку кран-буксы, но лучше проверять на практике. Сомневаюсь, что с помощью Survco удастся открутить туго затянутые или приржавевшие детали.

Недостатки в применении те же, что и в режиме «нож» или «скребок». Удерживая инструмент голыми руками, получаешь шанс пораниться зубьями пилы либо остриём стропореза.

Гвоздодёр — всё тот же треугольный вырез в центре пластины.

Точнее, вершина треугольника. С помощью мультитула от Survco можно выдирать небольшие гвозди с крепкой шляпкой. Сомневаюсь, что с его помощью можно будет извлекать гвозди длиной 50-55 мм или более. Длинные гвозди получится вытянуть лишь наполовину. А потом попытаться руками расшатать и выдернуть окончательно. Повезёт, если доска окажется полусгнившей. В противном случае вытащить длинный гвоздь из крепкого дерева будет проблематично.

Полагаю, что гвоздодёр Survco эффективен при работе с крепежом длиной не более 20-30 мм.

Использование мультитула Survco в качестве гвоздодёра. Кадр из рекламного ролика производителя

Недостатки всё те же: инструмент лучше обмотать тряпкой, иначе можно пораниться.

Любители игры «Сталкер» возразят, что для выживания в условиях постапокалипсиса более полезным будет лом-гвоздодёр. Мол, он более мощный и универсальный. Ведь им можно вскрывать запертые ящики, шкафы, входные двери, автомобили и т. д. Даже в реальном мире интернет-магазины предлагают подобные изделия.

Что тут скажешь… Каждому — своё!

Наконечник для копья может пригодиться как при рыбной ловле, так и для охоты на мелкую дичь. Для копья нужно подобрать крепкую палку подходящей длины, которая будет выполнять функцию древка.

Чтобы порыбачить, желательно найти водоём с прозрачной водой, в котором рыба видна на фоне дна. Или у берега с мутной водой рыбы должно быть так много, что куда не ткни — всё равно попадёшь в рыбу.

Можно попытать счастье и в подводной охоте, но и тут вода должна быть достаточно прозрачной, чтобы замечать в нескольких метрах от себя приближающуюся рыбу.

Шансы рыбака возрастут, если увеличить «площадь поражения». С этой целью на древко крепят наконечник в виде пучка из заострённых веток. Так изделие будет напоминать гавайское копьё. В таком случае необходимость в наконечнике от Survco отпадает.

Охота с помощью копья предполагает добычу в виде диких кроликов, голубей, перепелов и куропаток, а также водоплавающих птиц. Такие понятия, как «сезон охоты», «заповедная зона», «охраняемый вид» и «защита животных» мы не будем затрагивать, так как речь о выживании.

Наконечник для стрелы также пригодится для охоты на мелкую дичь, а с большой натяжкой — и для рыбалки.

Изготовить качественные лук и стрелы — самый сложный процесс из всех вышеописанных. Разумеется, после самой охоты и рыбной ловли. Согласитесь, что для таких занятий требуется и умение, и немного удачи.

В детстве многие из нас мастерили луки и стрелы, но для игры в индейцев. Тогда было не важно, куда, и как полетит стрела. Однако любая мелочь имеет значение, если человек повзрослел и оказался в экстремальной ситуации. Ведь тогда стрельба должна вестись по принципу «Одна стрела — одна жизнь». Выживет либо охотник, либо дичь.

Стоит отметить несколько важных моментов.

Длина классического лука составляет 66 или 68 дюймов (1,67 или 1,72 см). То есть желательно ориентироваться на эти параметры и мастерить лук длиной примерно с человеческий рост.

С целью придания луку изогнутой формы оружие, изготовленное из свежесрубленной ветки, должно сохнуть в согнутом состоянии в течение дня. А уже потом применять для стрельбы.

Длина стрелы для классического лука составляет порядка 80 см.

Убойная сила лука, изготовленного из подручных материалов, может оказаться невеликой. А точность попадания зависит от качества стрел и опыта стрелка.

Изготовить качественные лук и стрелы удаётся не всем и не сразу. Ведь лук должен быть прочным и тугим, а стрела должна лететь быстро и точно в цель!

Скорее всего, прицельная стрельба будет возможна на расстоянии в пределах 3-7 метров.

К слову, перед началом соревнований лучники проводят квалификационные стрельбы на дистанции 18 и 25 метров.

Тело стрелы нужно делать из прямых и ровных веток деревьев лиственных пород (например берёзы) или ростков бамбука диаметром 6-8 мм.

Рекомендую поупражняться в изготовлении стрел и лука сначала в домашних условиях. В таком случае вы обретёте нужные навыки и возникнет понимание о том, какие материалы использовать, какие габариты и решения оптимальны, на каком расстоянии эффективно оружие и т. д.

Наконечник Survco к телу стрелы лучше крепить с помощью Паракорда. В отличие от стяжек, обмотка шнуром придаёт стреле более правильную форму, что влияет на скорость и траекторию полёта.

Наконечник для стрелы от Survco, грубо обвязанный капроновым шнуром. Стрела полетит, теряя скорость, а траектория будет нестабильной

Далее стреле нужно приделать оперение, а в идеале — ещё и хвостовик.

Оперение служит для стабилизации стрелы в полёте, а хвостовик удерживает стрелу на тетиве во время натяжения и не позволяет растрескаться телу стрелы.

Для оперения нужно найти маховые перья из крыла какой-нибудь птицы, обрезать их до нужной формы и закрепить к стреле. Чтобы их закрепить, нужны определённые навыки и терпение.

Оперение стрел 17-го века состояло из 2-3 перьев (реже 4 или 6). В экстремальной ситуации оправдано использование даже 2 перьев. Иначе процесс изготовления стрелы грозит затянуться. Для экономии времени за неимением качественного клея и станка разрезанные части пера можно просто привязать к древку нитью, как показано на картинке ниже. Чтобы нити не повредились и не развязались, их рекомендуется заклеить смолой хвойных деревьев. Смолу можно растопить на ноже (или палочке), и, пока она тёплая, замазать нити и дать им высохнуть.

Оперение, состоящее из 3 перьев. Обратите внимание на крепления перьев к древку

Ещё проще изготовить тип оперения, которое некоторые источники называют «бушменским». В данном исполнении пёрышки крепят к древку стрелы только передней их частью.

Оперение «бушменского» типа

Птичьих перьев может не оказаться под рукой. В таком случае оперение для стрелы можно сделать из полипропиленового шпагата, который нужно предварительно распушить. Такое оперение в некоторых источниках называют «винтовым». Его смысл в том, что нити шпагата, расположенные спиралью, придают стреле вращательное движение. А вращение влияет на точность, так как стрела летит по спирали и придерживается нужной для лучника траектории.

Однако все эти премудрости и расчёты будут работать, если все детали выполнены близко к идеалу.

Шпагат можно заменить волокном крапивы. Оперение из крапивы менее прочное, чем пропиленовое, но люди пишут, что на десятка два выстрелов его хватает. За неимением полипропиленового шпагата или крапивы можно попытаться использовать шпагат из пеньки или тот же паракорд. Достоверных данных про использование парашютного шнура в качестве оперения стрел автор не обнаружил, но это лучше, чем ничего.

На фото сверху: шпагат из пеньки в качестве оперения. Фото снизу: полипропиленовое оперение. Обратите внимание, как закреплён хвостовик

Оперение можно изготовить в том числе из пластиковой бутылки. Для этого пластик режут на детали, как указано ниже. Хвостовую часть стрелы нужно разрезать на 4 части, и вставить в разрезы пластиковые детали оперения. Затем обвязать стрелу как перед, так и за оперением, в районе хвостовика. И в этом случае нити желательно заклеить смолой хвои.
На форумах выживальщиков участники писали, что оперение из бутылки может повредить кисть руки, которой стрелок держит лук.

Комплекты самодельного оперения из пластиковой бутылки на 3 стрелы. Кадр из видео (Виталий Игнатюк)

Рыбная ловля с помощью лука называется боуфишинг (bowfishing). Для боуфишинга используются специальные рыболовные стрелы без оперения, но с наконечниками в виде гарпуна. К тому же, чтобы не потерять стрелу — рекомендуется привязывать её леской к катушке на луке.

Поэтому, наконечник для стрелы от Survco не особо подходит для охоты на рыбу, по причине своей специфической формы. Тем не менее, при достаточной мощности лука, меткости стрелка, а также прозрачности воды — можно охотиться на рыбу даже с минимальным набором для выживания.

Atlatl (Атлатль) — примитивное приспособление для метания дротиков и лёгких копий.
Оно более древнее, чем лук. Некоторые исследователи утверждают, что с его помощью охотились 24-30 тыс. лет назад. В Северную Америку был завезён порядка 12 тыс. лет назад. Название «Атлатль» (ат-латаль или аталь-аталь) дошло до наших дней от ацтеков, ещё с времён испанского завоевания Мексики. С его помощью ацтеки охотились на рыбу, и обстреливали врагов. Причём, эффективная дальность броска достигала 50 метров.

У разных народов, и на разных континентах были известны его аналоги (амера, вумера, куррук). Кстати, некоторые племена и народы продолжают использовать их наравне с луками и стрелами, особенно в Мексике и Арктике.

Атлатль представляет из себя палку, либо дощечку длиной в диапазоне 30-60 см. Один её конец снабжён коротким упором в виде зубчика. На зубчик насаживается тупой конец лёгкого копья, который оснащён углублением для его фиксации.

Перед броском метатель копья сжимает в ладони атлатль, большим и указательным пальцами той же руки придерживает насаженное на него копьё. Затем делает максимальный замах, и с силой бросает руку вперёд. Во время броска размыкает те пальцы, которыми придерживает копьё прижатым к «метательной дощечке». Копьё улетает, а атлатль остаётся в руке.
Доказано, что атлатль увеличивает начальную скорость копья и дальность его полета благодаря тому, что удлиняет плечо метателя копья.

Как надо держать атлатль

Пошаговая демонстрация, как использовать атлатль

По массе и габаритам, применяемый метательный снаряд — нечто среднее между копьём и стрелой. Как правило, он оснащён оперением. Его длина варьировала в диапазоне от 70 см до 1.5 метров, а диаметр — от 1 до 3 см. Габариты снаряда зависели от эпохи, части света, области применения, роста и телосложения охотника, а также доступных материалов.

Любопытные факты
В наше время, западные энтузиасты, используя современные технологии и материалы, изготавливают реплики более совершенные, чем древние предки.
В результате была зафиксирована скорость снаряда в 93 миль в час (150 км/ч).
Согласно терминологии World Atlatl Association — метательные снаряды называются Atlatl Darts: дротики. Стало быть, человека, который метает дротики, можно называть «дартсменом».
В русском языке существует подходящий для данного метательного снаряда термин: «Су́лица». А человека, который их метает — можно называть «метателем».
В современном русском языке Атлатль получил название «Копьеметалка».
Такой вот каламбур…

В мультитуле от Survco, значится в том числе и Atlatl: наконечник для метательного копья/дротика. Это та же острая деталь, которая используется для изготовления копья и стрелы для лука.

Стоит отметить, что изготовить Атлатль несколько проще, чем лук. Подчеркну, что речь идёт не об оружии для соревнований, а для выживания: без «наворотов». Для этого подберите палку с боковой веткой. Торчащий отросток заточите в виде зубчика, как показано на фото ниже,. При наличии шнура — сделайте и темляк. Петля, накинутая на кисть, предотвратит атлатль от выпадания из руки. Она особенно пригодится во время рыбной ловли.

Как изготовить примитивный атлатль из подручных материалов. Обратите внимание на темляк, привязанный к рукоятке

Изготовление метательного копья/дротика мало чем отличается от изготовления стрелы для лука. Основным различием дротика является наличие углубления на его тупом конце в виде округлой формы, а также длина от 1,2 метров и более. Автор обратил внимание, что длина многих современных дротиков практически соответствует росту своего владельца. Однако, существуют и снаряды длиной порядка 2 метров.

Разные типы оперения для метательного копья/дротика. Обратите внимание на углубление в тупом конце копья

На самом деле, моделей «метательных дощечек» существует великое множество. Только члены ассоциации из штата Индиана (США) продемонстрировали на одной из выставок более 15 единиц. Однако, в данной статье речь про выживание, поэтому акцент на самые несложные в изготовлении.

Копьеметалки различных моделей на стенде Indiana Atlatl Association

Для охоты на рыбу, оперение для дротика можно и не изготавливать. Ведь речь идёт о коротких расстояниях. Гораздо важней не забывать про эффект «преломления света».

Вспомните надпись на зеркалах некоторых иномарок: «Предметы, которые вы видите в зеркале, находятся позади вас». Рыба находится ближе, чем вы думаете…

Для более точного прицеливания при рыбной охоте можно использовать вспомогательную палку с рогаткой на конце. Использовать так же, как и подставку под бильярдный кий (тёщу).

Рыбная охота с помощью копьеметалки и… тёщи!

Охота на дичь подразумевает добычу птиц и мелких зверей. Однако бывают и исключения. Но для этого должна сложиться куча факторов. Но об этом более подробно вам расскажут опытные охотники.

В 2009 году Департамент охраны природы штата Миссури узаконил древний способ охоты. На тот момент было несколько человек, которые охотились на оленя с помощью атлатля и дротиков. Среди них была и женщина (первая в современном мире). Её зовут Дон Вагнер (Dawn Wagner) из округа Линкольн, штат Миссури.

Всего в США власти трех штатов легализовали «первобытную охоту»: Миссури, Небраска и Алабама.

Современная Диана-охотница со своей законной добычей

Пол Грэгг (Paul Gragg) из округа Сент-Чарльз (Миссури, США) опытный охотник со стажем более 40 лет. Начиная с 9 лет он участвовал в охоте в основном на белохвостых (виргинских) оленей. В течение 10 последних лет он применяет только луки и дульнозарядные ружья. К тому времени Пол уже был рекордсменом по охоте на оленя из лука. В 2006 году он подстрелил взрослого самца, рога которого состояли из 16 отростков! Их общая длина составила порядка 4,4 метра (174 5/8“).

На одной из выставок Пол увидел диковинное оружие. Это был атлатль. Ему объяснили, как он работает, и на практике продемонстрировали возможности древнего оружия. Вдобавок на выставке он узнал, что за всю историю штата Миссури не было зафиксировано случаев удачной охоты на оленя с помощью копьеметалки. Оружие произвело на него впечатление, новость его раззадорила, и Пол решить попытаться открыть счёт в истории штата. Его выбор пал на атлатль марки Thunderbird из Нью-Йорка.

В любом деле нужна практика. Поэтому Пол решил освоить новое оружие в импровизированном тире. С этой целью он сложил во дворе несколько тюков с сеном, а на них установил мишень: тарелку для пирога (a pie plate). Тренировки продолжались в течение 4 месяцев. Каждый день Пол метал дротики в мишень с расстояния в 15 ярдов (13,7 метра). Постепенно его результаты улучшались, и он стал попадать в цель по 3-4 раза из 6 бросков.

Хороший показатель, когда вы поражаете мишень диаметром 12 дюймов на расстоянии 15 ярдов (круг 30-35 см на дистанции в 13-15 метров).

На охоту Пол Грэгг взял дротик длиной 7 футов (2,13 метра). Наконечник был охотничий, с двухсторонней заточкой. Олень — очень чуткое животное, с молниеносной реакцией. Чтобы зверю было труднее почуять или обнаружить охотника, наиболее эффективна охота с вышки, у прикормочной площадки. Умело расположенные кормушки со временем приучают животных к постоянству и образованию т. н. троп. Преимущество подобной охоты в том, что охотник меньше беспокоит зверя и видит он дальше.

До того дня Пол никогда не метал дротики с вышки вниз. Для уверенного поражения оленя требовалось попасть в корпус в районе лопатки. Там находятся сердце и кровеносные сосуды, лёгкие и печень. Чтобы не спугнуть зверя, нужно было дождаться момента, когда его голова окажется полностью за стволом дерева. Если охотник перед выстрелом видит из-за дерева хоть краешек глаза оленя, значит, и олень увидит охотника. Вот такой он зоркий.

Пол улучил момент, когда олень повернул голову вправо, чтобы лизнуть себе бок. Этим он обнажил жизненно важную область своего тела. Охотник замахнулся и метнул дротик вниз. Снаряд вошёл в корпус зверя выше лопатки и проник в грудь. У охотников подобный выстрел считается идеальным и гуманным, так как зверю не придётся долго мучиться. Олень подскочил, отбежал метров на 40, приостановился, зашатался и рухнул замертво.

Охотник Пол Грэгг, сразивший крупного оленя метательным копьём

Подчеркну, что оленя добыл опытный охотник с 40-летним стажем. Он с детства изучал их повадки, вначале только присутствовал на охоте и накапливал опыт. Со временем стал охотиться на оленя самостоятельно.

Автор так подробно описывает некоторые моменты для того, чтобы у неискушённого читателя не сложилось ложное впечатление, что охота на оленя — лёгкое занятие.

Однако существуют и другие звери. Не такие крупные и не такие чуткие. Не забываем и про рыбу в водоёмах. Охотиться на них способен и начинающий «выживальщик».

Как вы убедились из статьи, изготовить атлатль проще, чем лук и стрелы. Но сам процесс охоты подразумевает наличие хотя бы минимальных навыков.

Не зря говорят: без труда не вынешь и рыбку из пруда.

Вы согласны?

Ключи гаечные на 5 / 6.5 / 8 / 9.5 и 11.11 мм из арсенала Survco пригодятся (возможно) один раз в жизни.

Раз набор задуман для выживания, раскручивать болты и гайки придётся из агрегатов, которые долгое время лежали под открытым небом. Сомневаюсь, что это окажется простой задачей.

По задумке производителя ключ на 6.35 мм (1/4″) можно использовать в качестве держателя бит от шуруповёрта. На картинке ниже видно, насколько удобно ими пользоваться. Вдобавок, чтобы пользоваться битами от шуруповёрта, их нужно постоянно носить с собой.

Закручивание самореза битой от шуруповёрта. Кадр из рекламного ролика производителя

Отвёртка шлицевая (плоская) замыкает список функций мультитула Survco.

В качестве рабочей области предлагается использовать черешок от наконечника стрелы. Стоит отметить, что инструмент подойдёт отнюдь не к каждому винту. Ведь паз головки винта может оказаться более узким, чем толщина пластины, из которой изготовлен наконечник для стрелы. Вдобавок держать острый наконечник придётся двумя пальцами. Много ли таким образом раскрутишь или закрутишь?

Использование наконечника стрелы для закручивания винта. Кадр из рекламного ролика производителя

Ближайшими конкурентами Survco можно считать мультитулы Adventur 2.0 и 3.0 от компании MRF Multitools. Они обладают вдвое большим количеством функций. Например, можно собрать солнечные часы или рогатку. Металлическая пластина, из которой изготовлен инструмент, гораздо толще, чем у Survco. Поэтому, они и больше весят. Мультитул Adventur версии 3.0 в базовой комплектации стоит $45.

Мультитулы Adventur от компании MRF

Выводы

Розничная цена Survco составляет $29.99, доставка осуществляется только по территории США. Производитель заявляет, что мультитул Survco способен заменить 21 разный инструмент. Мы с вами обсудили каждый из них на предмет пригодности. Общеизвестно, что в мире не существует ничего идеального. Как видите, не лишено недостатков и изделие из сегодняшней статьи.

Автор отметил для себя топорик и лопатку. Но и те пригодятся с большой натяжкой: слишком малы. Уж лучше подумать над более подходящими габаритами и изготовить вещи самостоятельно.

Такие функции Survco, как нож, отвёртка, открывалка, не заменят нож от Victorinox, который я более 6 лет ношу постоянно в кармане своих брюк. Пила по дереву меня не впечатлила. Как было сказано выше, меня вполне устраивает дешёвая китайская складная ножовка.

Буду благодарен за ваши мнения и описания собственного опыта в комментариях.

Подготовка снаряжения и вооружения для действий в горной местности

Подготовка снаряжения и вооружения для действий в горной местности

Для выполнения разведывательных задач в горах личный состав обеспечивается автоматами и пулеметами со складывающимися прикладами, гранатометами, приборами для бесшумной и беспламенной стрельбы, биноклями с увеличенной кратностью (Б-12, Б-15), компасами, сигнальными ракетами, ручными дымовыми шашками, лазерными приборами разведки (ЛПР-1), ночными биноклями (БН-2), ножами и другим вооружением в зависимости от характера выполняемой задачи. Каждый разведчик должен иметь комбинированный котелок с флягой, сухой паек или запас высококалорийной пищи в виде полуфабрикатов (готовой к употреблению), индивидуальный медицинский комплект. Для связи в горах целесообразно пользоваться радиостанцией коротковолнового диапазона.

Ледоруб: 1 – штычок; 2 – стопорный винт; 3 – древко; 4 – кольцо; 5 – клов; 6 – головка; 7 – лопатка; 8 – шестигранное отверстие – ключ для закручивания и вытаскивания крючьев; 9 – темляк; 10 – антабка.

Кошки: а — десятизубные; б — четырехзубные.

Грудная обвязка с подтяжками.

Для действий в горных и высокогорных районах разведчики обеспечиваются индивидуальным и групповым горным снаряжением. Отсутствие или недостаток горного снаряжения не освобождает разведчиков от выполнения поставленных задач. Недостающие предметы обычно изготовляются своими силами. Каждый предмет горного снаряжения нужно тщательно проверить, привести в порядок, подогнать для себя. Индивидуальное горное снаряжение включает: вспомогательную веревку, кольцо с защелкой, ледоруб или горную палку, ботинки с триконями, десяти– или четырехзубые кошки, грудной пояс, горный вещевой мешок, горные лыжи, защитные очки и спальный мешок. К групповому горному снаряжению относятся: горная (основная) веревка, блок, скальные и ледовые крючья, горный молоток, веревочная лестница, палатка, кухня облегченного типа или спиртовка (примус). Вспомогательная веревка диаметром 6–8 мм, длиной 5–6 м применяется для изготовления подтяжек, сидений, стремян, схватывающих узлов и др. Ее прочность на разрыв должна быть не менее 500 кгс. Свернутую вспомогательную веревку носят на поясном ремне слева. Основная (горная) веревка диаметром 11–12 мм применяется для страховки при прохождении сложных участков маршрута, при подъемах и спусках, переправах через горные реки и ущелья, подъеме грузов и в других случаях. Прочность веревки на разрыв – не менее 1200 кгс (11,8 х 103 Н), длина ее 25–30, 40–60 или 100 м. Новые веревки для большей эластичности следует вымыть в холодной воде, а затем высушить. При сушке веревку следует равномерно натянуть. Выкручивать веревку нужно по направлению витков. Следует помнить, что мокрая обледенелая веревка теряет свою прочность, поэтому при первой же возможности ее необходимо просушивать. Нельзя становиться на веревку кошками или триконями. Ее нужно оберегать от ударов камней, трения об острые выступы скал (льда), сбивая их по возможности молотком или ледорубом. Если есть сомнение в прочности веревки, ее нужно заменить, особенно если она подвергалась сильным рывкам.

Крючья: а — скальные; б — ледовые.

Горный молоток.

Кольца с защелками (карабины).

Постановка и направление упора ноги при движении по скалам.

Постановка ноги на ледовом склоне.

Спуск с помощью веревки на крутом склоне.

Ледоруб применяется для рубки ступеней, а также используется для страховки при движении по склонам как вспомогательная или третья точка опоры. Для проверки исправности ледоруба нужно положить его горизонтально на две опоры – средняя часть древка должна выдерживать массу разведчика. Кроме того, нужно проверить и заточить клюв и штычок ледоруба. Вместо ледоруба для самостраховки при движении может применяться горная палка – альпеншток. Длина палки 80—100 см, изготовляется она из дуба, березы, ясеня и других крепких сортов дерева. Имеет металлический острый наконечник и петлю из тесьмы (ремня) на руку. Кошки – специальные приспособления для передвижения по крутым ледовым и дерновым склонам. Они крепятся к обуви ремнями или прочной тесьмой. Через 10–15 минут после надевания кошек, а также во время движения, особенно перед крутыми спусками и подъемами, нужно проверять их крепления. При отсутствии кошек можно обвязать обычную обувь веревкой, проволокой или набить на подметки и каблуки ботинок (сапог) костыльковые гвозди – трикони. Грудной пояс служит для страховки при преодолении сложных скальных и ледовых участков, а также при переправе через горные реки, ущелья и каньоны. При отсутствии грудного пояса из отрезка вспомогательной веревки длиной 1,5 м и основной веревки делается грудная обвязка с подтяжками. Кольца с защелками (карабины) применяются для соединения основной веревки с вспомогательной, грудным поясом, крючьями и в других случаях. Они выпускаются нескольких типов и форм. Крючья (скальные и ледовые) служат для обеспечения страховки при движении, а также для транспортирования грузов на сложных участках. Они забиваются в трещины скал, в лед. Молоток горный служит для забивания и выбивания крючьев, а также для обработки скальных уступов при организации страховки. Спальный мешок служит для отдыха в условиях низких температур высокогорья. Вместо спального мешка при непродолжительном пребывании в горах можно использовать шерстяное одеяло в комбинации с плащ-палаткой. Кухня облегченного типа необходима для приготовления горячей пищи. При ее отсутствии, особенно в горно-пустынных районах, целесообразно иметь на группу примус типа «Шмель». В крайнем случае нужен запас сухого горючего, используя которое можно в одном комбинированном котелке приготовить пищу для двух-трех человек. Для действий в горно-пустынном районе создается запас питьевой воды: один-два резинотканевых бурдюка на группу или дополнительные фляги на каждого. При действиях на боевых машинах запас воды перевозится на них в дополнительных емкостях. При подготовке обмундирования и белья для выполнения задач разведки в горах нужно их выстирать и хорошо высушить. Они должны быть прочными, удобными, легкими, а зимой достаточно теплыми.

Способы упора и удержания руками при движении по скалам.

Спуск на карабине. Спуск сидя на веревке.

Страховка через скальный выступ.

В качестве летнего обмундирования можно использовать обычное обмундирование или штормовой костюм. Белье, носки и портянки нужно иметь хлопчатобумажные или шерстяные. Не следует пренебрегать плащ-палаткой на случай непогоды или устройства укрытия для отдыха. В зимнее время целесообразно надевать теплые куртки и брюки, иметь смену теплого белья, шерстяной подшлемник и меховые рукавицы. В качестве маскировочной одежды в снежных районах применяется зимний маскировочный костюм, который подгоняется таким образом, чтобы не цеплялся за острые выступы скал и не стеснял движений. Обувь должна быть легкой, прочной и удобной. При отсутствии высокогорных ботинок их вполне можно заменить сапогами или ботинками армейского образца. Обувь подбирается обычно на размер больше, чтобы можно было вложить в нее мягкую войлочную стельку и надеть две пары носков или портянок. При надетом сапоге или зашнурованном ботинке пальцы ног не должны сдавливаться передней частью обуви и упираться в нее при постановке ноги на крутой склон.

При подготовке боевых машин для действий в горных условиях рекомендуется отрегулировать паровой и воздушный клапаны на верхний предел; подготовить клинья, башмаки или колодки (по паре на машину), бревна, тросы и другие средства для самовытаскивания и буксирования; иметь дополнительный запас низкозамерзающей жидкости или воды. Кроме того, на каждой машине нужно тщательно проверить исправность траков и пальцев (колес), надежность механизмов и приводов управления, тормозов, средств подогрева и утепления.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как подобрать длину треккинговых палок. Для чего нужны трекинговые палки? Длина конструкции и материал изготовления

В последне время всё чаще можно встретить туристов с трекинговыми палками . Недавно я был в Кисловодске, который известен не только «Нарзаном», но и пешеходными маршрутами в городском парке. Так вот, там на этих тропинках, сложнее было встретить человека как раз без палок. Давайте разберёмся, что же это такое и для чего нужны трекинговые палки.

Для чего нужны трекинговые палки?

Трекинговые палки используются в пешем туризме и альпинизме. В общем-то, это прямая аналогия посоха странника, который служит дополнительной точкой опоры. Когда вы идёте с палками в руках у вас не две точки опоры, а четыре, что довольно важно на пересечённой местности и при переходе реки вброд. Кроме того, опираясь на палки, вы разгружаете поясницу, мышцы спины и снимаете часть нагрузки с ног. С палками гораздо легче удерживать равновесие с тяжёлым рюкзаком на плечах. При движении вниз по склону так же снимается часть нагрузки с коленных суставов, предотвращая травмы.

Какие бывают трекинговые палки?

На сегодняшний день выпускается такое огромное количество моделей трекинговых палок, что сделать обзор даже основных моделей уже физически невозможно. Но можно рассмотреть основные их конструктивные особенности.

Все трекинговые палки снабжены рукоятками из пластика, резины или пробки. Естественно, выбирать нужно по своей руке, чтобы было удобно.

На рукоятках должен быть регулируемый темляк , который позволит, при правильном хвате, снять часть нагрузки с кисти. Его следует затягивать так, чтобы он не пережимал руку. На сложных участках, где возможно падение, кисть из темляка нужно освободить, чтобы была возможность быстро отбросить палки и опереться на руки или ухватиться за что-то.

Как правило, металлические. Распространены победитовые наконечники, которые имеют гораздо большую твёрдость, чем из обычного металла, и прослужат гораздо дольше.

По типу трансформации можно разделить все палки на два основных вида: телескопические и складные шнуровые палки фиксированной длины.

Складные трекинговые палки.

Эта конструкция аналогична складным дугам палатки. Несколько трубок соединены внутри шнуром, который для фиксации вытягивается через рукоятку, а концы трубок при этом вставляются один в другой.

Преимущество этой конструкции перед телескопической в меньшем весе. А к недостаткам можно отнести их фиксированную длину. На более-менее ровном рельефе это не будет недостатком. При правильно подобранной длине идти будет комфортно. Но на местности с подъёмами и спусками уже появляется необходимость укоротить или увеличить длину палок, что такой конструкцией не предусмотрено. Это, пожалуй, существенный минус. Обычно такие палки состоят из четырёх сегментов и в разобранном виде они проигрывают телескопическим в компактности, так как там трубки задвигаются друг в друга, а здесь собираются в пучок.

Телескопические палки.

Название говорит само за себя, такие палки складываются, как телескопическая удочка. Их главное достоинство состоит в том, что можно изменять длину, как вам угодно. Когда вы поднимаетесь по склону, в зависимости от его крутизны, укорачиваете палки, когда спускаетесь, наоборот, удлиняете. Если приходится идти боком к склону, одну палку укорачиваете, вторую удлиняете. Конечно, механизмы фиксации добавляют вес, но на мой взгляд, в горном походе это оправдывается универсальностью. Различаются они в основном способом фиксации сегментов. Есть палки с защёлками , как на ножках фотоштатива и есть с цанговым механизмом , которые фиксируются поворотом трубок вдоль оси в разные стороны.

Палки с цанговым фиксатором бывают только круглого сечения. В некоторых ситуациях это может быть не очень удобно. Например, при минусовых температурах крутить трубки в перчатках довольно неудобно. Они будут проскальзывать и, чтобы как следует зафиксировать сегменты, придётся снимать перчатки и крутить голой рукой на морозе.

Палки с защёлкой в этом отношении гораздо практичнее: её можно расстегнуть и в перчатках. Кроме того такая конструкция зажима позволила отойти от традиционной цилиндрической формы трубок и сделать их профилированными, для лучшего распределения нагрузки.

Надёжность удержания палки в разложенном состоянии зависит скорее не от конструкции фиксатора, а от его качества. И цанговый зажим и защёлка держат достаточно крепко, если это не дешёвая китайская подделка, а надёжное фирменное снаряжение. И на мой взгляд, на этом не стоит экономить. Ведь, сложившаяся в самый неподходящий момент, трек палка может стать причиной падения и травм.

Система «анти-шок».

При использовании трекинговых палок в течении длительного времени, на суставы рук передаётся непривычная ударная нагрузка. Особенно это неприятно при длительной ходьбе по дороге с твёрдым покрытием. Чтобы минимизировать такую нагрузку, многие производители стали выпускать модели с так называемой системой «анти-шок» . Она представляет из себя амортизирующую конструкцию, встроенную в один из сегментов палки. В качестве амортизатора служит пружина, эластомер, пневматика или их комбинации.

Работает всё это примерно так. При касании палкой твёрдого грунта внутренний амортизатор постепенно сжимается, смягчая толчок и палка мягко проседает под нагрузкой. Но что хорошо на асфальте, то может быть неудобно в других ситуациях. Например, при потере равновесия вы попытаетесь быстро опереться на палку, а она в этот момент немного просядет, смягчив толчок и лишив вас твёрдой опоры в нужный момент. Как результат – очень вероятно падение. Или в горах вам нужно прощупать не шатается ли камень, на который собираетесь наступить. И как тут разобрать, это палка амортизирует или камень стоит ненадёжно? Поэтому, как и на велосипедных вилках, на трекинговых палках с амортизатором должна быть его блокировка. Тогда вы сможете, в зависимости от ситуации, либо включить амортизацию, либо обеспечить себе жёсткую и уверенную опору. Ну и, естественно, трек палки с системой антишок будут весить немного больше, чем обычные.

Комплектующие.

Обычная комплектация трекинговых палок включает в себя съёмные пластиковые кружки, и колпачки, надевающиеся на наконечник палки. Увеличенные пластиковые кружки не позволяют палке проваливаться в рыхлый грунт или снег, создавая бОльшую площадь опоры. Колпачки закрывают металлический наконечник при транспортировке или при движении по асфальту.

Как выбрать трекинговые палки по росту.

Нормальной считается длина палок, если они в разложенном состоянии не доходят вам до подмышек примерно на четыре пальца. Если это телескопические палки, то можно взять чуть большей длины, их без проблем можно будет немного укоротить, не раздвигая до конца.

Как ухаживать за палками.

Алюминий, из которого сделаны большинство трекинговых палок, конечно, не ржавеет, но может окисляться и разрушаться со временем. Поэтому после использования, особенно во влажных условиях, необходимо палки разобрать, тщательно очистить от грязи и хорошенько просушить.

Альтернативное применение.

В походе по местности небогатой растительностью трекинговые палки с успехом заменяют опоры в некоторых моделях палаток и могут служить подпорками при установке тента.

Давайте подведём итоги.

Плюсы теркинговых палок:

• Добавляют точки опоры, увеличивая устойчивость;
• Разгружают спину и ноги, перенося часть веса на плечевой пояс;
• Облегчают спуск и подъём по склону;
• Немного увеличивают скорость передвижения;
• Могут использоваться вместо штатных стоек для тента или палатки.

Минусы трекинговых палок:

• Прибавляют вес и объём снаряжения;
• Качественные палки стоят дорого, что увеличивает бюджет путешествия;
• На заснеженном склоне не могут заменить ледоруб при срыве в качестве средства самозадержания.

Для многих из нас образ странника, путешественника из прошлых эпох — это силуэт, закутанный в поношенный плащ, опирающийся на внушительного вида посох. Не секрет, что люди отправляющиеся в дальний путь пешком часто выбирали себе в попутчики крепкую палку, на которую можно опираться в дороге.

С началом эпохи альпинизма в Европе – это вторая половина XVIII века, путешественникам на пути к вершинам приходилось преодолевать все более трудный для прохождения рельеф – ледниковые поля, крутые каменистые осыпи, продолжительные спуски. Для большего удобства альпинисты начали использовать так называемые альпенштоки – длинные палки, снабженные с одной стороны металлической наделкой, способной удержать своего владельца на ледяных или каменистых поверхностях. С середины прошлого века для этих целей стали использовать лыжные палки, при этом ощутимыми стали недостатки такого снаряжения – ведь во время подъема и спуска необходимы палки различной длинны, перевозить в транспорте или переносить на рюкзаке их так же неудобно.

В 1974 году известный европейский производитель Leki выпустил на рынок первую модель палок телескопической конструкции – несколько колен разного диаметра могли складываться друг в друга, закрепляясь в нужном положении с помощью специальных креплений. Таким образом, началась новая эра, появился новый сегмент рынка, предоставляющий потребителю возможность путешествовать, опираясь на регулируемые по длине палки, которые можно сложить для переноски. Нужно отметить, что телескопические палки не сразу завоевали всеобщую популярность, но уже к концу XX века их выпускали множество производителей, появились конструкции отличающиеся друг от друга по весу, используемому материалу, системе запорного механизма, предназначению.

Использование треккинговых палок. Медицинские аспекты

До сих пор существуют люди, считающие этот вид снаряжения ненужным в путешествиях. Не секрет, что многие проходят достаточно сложные маршруты без палок. Тем не менее, к данному моменту уже проведены весьма серьезные исследования и наблюдения, в целом подтверждающие несомненную пользу от использования треккинговых палок. В первую очередь, их эффективность проявляется на маршрутах, проложенных по сильно пересеченной местности, включающих в себя протяженные и достаточно крутые под]емы и спуски. Так, одно из исследований конца прошлого века (Neureuther, 1981) указывало на то, что в среднем, при подъеме разгрузочный эффект составляет 34 тонны в час, а при спуске 29 тонн в час. Согласитесь, не мало. В первую очередь, разгружаются колени и позвоночник. В то же время, дополнительной нагрузке подвергаются запястья, локтевые и плечевые суставы. Неправильно подобранные по высоте палки могут приводить к нарушению циркуляции крови в верхних конечностях и к гипотермии (обморожению) в условиях холодной погоды. Также с помощью палок удобно поддерживать равновесие в сложных условия, например, при переходе через водные преграды по камням или бревну.

Особенности конструкции. Телескопические/складные палки

Большинство современных треккинговых палок имеют телескопическую конструкцию , состоящую из трех (реже из двух либо четырех) сегментов разного диаметра. Верхнее колено — самое толстое, нижнее — самое тонкое. Соответственно, при складывании, более тонкие части входят в большие по диаметру и, в нужной позиции фиксируются с помощью запорного механизма. Таким образом достигается возможность регулировать длину палок в довольно широком диапазоне, в среднем, 60-140 см. Большинство палок имеют возможность регулировки длины в каждом месте соединения их фрагментов. То есть, классическая трехсекционная палка регулируется в двух местах. Встречаются конструкции, в которых нижнее место фиксации имеет лишь два положения «сложен/разложен» и закрепляется с помощью боковых кнопок. Регулировка длины же осуществляется только в верхнем соединении. Преимущество телескопической конструкции – надежность, удобство, универсальность. Недостатки – довольно значительная длина в сложенном виде (обычно 60-68 см для трех коленчатой палки), относительно большой вес (500-700 г. за пару).

Второй вид палок, менее распространенный – . У таких палок сегменты не всовываются друг в друга, а просто раскладываются как каркас палатки или лавинный щуп. В собранном виде они удерживаются вместе натяжением шнура, находящегося в середине конструкции. Некоторые виды таких палок имеют возможность регулировать длину в небольшом диапазоне за счет механизма, находящегося в верхнем сегменте, другие же — не снабжены такой удобной опцией, предлагая пользователю взамен сверхмалый вес и разные варианты длины, из которых следует выбирать при покупке. Большинство подобных складных конструкций сами изготовители не рекомендуют для тяжелого треккинга, чаще лишь для легких прогулок. Основные достоинства складной схемы – меньший вес в сравнении с телескопическими палками (от 350гр.) и меньшие габаритные размеры в сложенном виде (от 34см). Стоит отметить, что действительно надежные складные палки владеют скорее только вторым преимуществом, поскольку по весу мало отличаются от легких телескопических моделей. Недостатки – меньшая надежность большинства моделей, меньшее удобство пользования и худшая универсальность.

Инновационные конструкции палок для трекинга

В последнее время некоторые фирмы-изготовители пытаются бороться с одним из главных недостатков треккинговых палок – неудобством для быстрого изменения их длины, что очень актуально на резко пересеченной местности. Наиболее в этом преуспела американская фирма MSR, разместив органы управления изменения длины палки на рукоятке. Первое поколение таких палок с механизмом Positive-Locking выявил ряд эксплуатационных недостатков, которые были в той или иной мере устранены в обновленной линейке 2014г. Пока что эти палки еще не обладают действительно надежной и проверенной конструкцией, к тому же они весьма дороги. Вероятно, в самое ближайшее время, подобные механизмы составят серьезную конкуренцию описанным выше и со временем, возможно, вытеснят их с рынка.

Другой недостаток палок – низкая прочность к боковым нагрузкам, что, в первую очередь препятствует использованию их для самозадержания при срыве на крутых снежно-фирновых склонах. Фирма Black Diamond частично решает эту проблему в серии своих палок elliptic, в которых сечение изменено с круглого на эллиптическое, тем самым существенно увеличивая прочность без особого увеличения веса. Конечно, подобные палки дороже классических, но для многих пользователей, ищущих максимально надежную конструкцию это оправданно.

Виды запорных механизмов трекпалок

В настоящее время наиболее распространены два типа запирающего механизма – винтовой зажим , расположенный в середине палки и эксцентриковый зажим. Другие названия винтового механизма – цанговый зажим, twist-lock, внутренний зажим . Запирание осуществляется вращением секций относительно друг друга. В некоторых современных палках для надежной фиксации секций достаточно сделать пол оборота или даже меньше. Подобный тип фиксатора в настоящее время считается максимально прочным, то есть обеспечивает сопротивление нагрузки на складывание большее, чем эксцентриковый зажим. Тем не менее, данный тип зажима имеет ряд существенных недостатков – неудобство использования при низких температурах (особенно при работе в рукавицах), либо во влажной среде, когда сцепление мокрой руки и мокрой поверхности палки ограничено. При минусовой температуре также возможно замерзание механизма.

Второй тип запирающего механизма использует принцип эксцентрикового замка и расположен снаружи палки, что делает его потенциально более уязвимым, чем цанговый замок. Другие часто используемые названия – lever lock, рычажный зажим, наружный зажим . Впервые был запатентован американской фирмой Black Diamond в 1993 году (до нашего времени практически не изменился и известен как Flick Lock , современное развитие получил с рядом технических новшеств и в таком виде называется FlickLock Pro), но с истечением срока действия патента начал с определенными переработками использоваться большинством производителей. В настоящее время этот тип запирающего устройства как минимум, не менее популярен, чем цанговый зажим. Основное достоинство – удобство пользования, особенно при низких температурах и во влажной среде, в среднем, более низкая стоимость изготовления (если исключить некоторые инновационные модели), простота и надежность конструкции. Основной недостаток – несколько большая громоздкость и уязвимость, возможность открытия при жестком зацеплении с твердым предметом, несколько более низкая сила фиксации колена – при максимальной нагрузке в вертикальной плоскости палки данный замок дает палке больше шансов «сложиться».

В некоторых моделях трекпалок используется комбинация обеих типов замков – либо разные типы замков в каждом из сочленений, либо оба типа замков дублируют друг друга в каждом сочленении (на пример, некоторые модели палок Gabel).

Антишоковый механизм палок для трекинга

Для предотвращения негативного ударного воздействия на суставы рук некоторые модели палок для треккинга снабжают так называемым «антишоковым механизмом», который по своей сути является амортизатором вмонтированным в район рукоятки. Реже подобный механизм расположен в нижнем колене, в районе предохранительного кольца. В основном демпфирование осуществляется с помощью эластомера, иногда — пружины. Реже, в более дорогих моделях, используется комбинированная система из эластомера/пружины и пневматического элемента. Использование антишокового механизма имеет свою специфику. Он выполняет свою роль на спусках либо ровных участках. На подъемах же подобная система скорее вредит, чем помогает, снижая коэффициент полезного действия мышечной системы пользователя. Поэтому система антишока является отключаемой. Ее эффективность многие пользователи ставят под сомнение, поскольку распространено мнение, что сама система из суставов, мышц и связок верхних конечностей является достаточно надежным амортизатором. Упоминаний о достоверных медицинских исследований на эту тему я пока не встречал. Итак, эффективность подобной системы является до определенной степени сомнительной, недостатки очевидны – большая стоимость, увеличенный вес, потенциально более низкая надежность усложненной системы. Вероятно, однозначно стоит ее рекомендовать лишь пользователям с избыточным весом, проблемами с суставами, недавними травмами конечностей.

Виды рукояток. Темляки. Наконечники. Кольца

Удобство пользования треккинговыми палками зависит от многих факторов. Одним из главных является удобная форма рукояток. В настоящее время рукоятки изготавливаются из пластика, неопрена, пробки, дерева, каучука. Лучше всего себя зарекомендовали неопреновые и пробковые рукоятки. Что касается последних, важно, чтобы процентное соотношения самой пробки было большим, чем клеевой части, иначе такой материал уже не будет столь удобным. В первую очередь, «правильный» материал обеспечивает комфортный мягкий хват и препятствует проскальзыванию руки и образованию потертостей кожи при длительном использовании (многие все равно рекомендуют пользоваться перчатками). Очень важна и сама форма рукояти. У многих фирм имеются свои взгляды на эргономичную форму, в результате, выбор довольно велик и каждый покупатель имеет возможность подобрать палку под свои потребности. Из соображений безопасности принято делать окончание рукояти максимально округлым и значительного размера. Так же округлое навершие позволяет брать палку хватом сверху, что бывает очень удобным на спусках. Ряд моделей обладают рукояткой, расположенной под углом к палке. Считается, что такая форма меньше нагружает кисть. Очень удобно, когда мягкое покрытие рукоятки опускается ниже и позволяет перехватывать палку не изменяя настроек длины.

На удобство пользования также влияет форма и материал темляка – мягкого регулируемого ремешка, охватывающего запястье и берущего на себя значительную часть нагрузки. В то же время, темляк предотвращает утерю палки при ее неконтролируемом отпускании пользователем при форс-мажорных обстоятельствах. Обратная сторона – рука, закрепленная темляком может быть травмирована в некоторых ситуациях. Теоретически, конструкция темляка является травмобезопасной, но в реальных условиях это не всегда так. Для большего удобства темляк должен легко регулироваться, быть эластичным, мягким и широким в местах приложения нагрузки.

Наконечники треккинговых палок

Как правило, имеют съемную конструкцию для возможности замены и изготовлены из сверхпрочного сплава карбида вольфрама. Они способны удерживать наконечник на твердом льду, камнях и прочих твердых поверхностях, крайне износостойки. Палки, имеющие обычные стальные/алюминиевые наконечники не могут использоваться для серьезного треккинга. Наиболее распространены две формы самого острия – в виде линзы или в виде «цветка». Первый лучше удерживает на льду, второй — на камнях. Принципиальной разницы по своей эффективности большинство пользователей не замечают.

Кольца для треккинговых палках

Обычно являются съемными и быстрозаменяемыми. Основные механизмы их фиксации – либо резьба, либо специальное поворотно-зажимное соединение. Как правило, в комплект к большинству палок входят два, реже три комплекта колец меньшего и большего диаметра. Маленький диаметр используется в теплое время, большой диаметр необходим для использования в глубоком снегу. Многие пользователи снимают кольца летом полностью. Для серьезного треккинга (например в Норвегии) делать это не рекомендуется, поскольку увеличивает шансы поломать или согнуть застрявшую в камнях или почве палку, которая при наличии кольца скорее всего, не провалилась бы так глубоко.

Для передвижения по ровным твердым поверхностям, например по асфальту, на палки часто надевают резиновые насадки со специальным протектором. Эти же насадки можно использовать во время транспортировки палок в транспорте и людных местах.

Дополнительные возможности для трекинговых палок

Многие хотели бы расширить возможности своих треккинговых палок, сделав их мультифункциональным элементом походного снаряжения. В частности, не всегда в сложный поход или на восхождение есть возможность взять с собой ледоруб и пользователей палок интересует возможность использования их для страховки на снегу и самозадержании при срыве. К сожалению, трекпалки либо не годятся для этого, либо подходят очень ограниченно. Альпинистам следует присмотреться к палкам с эллиптической формой сечения секций, а так же к съемным рукояткам в виде ледоруба, которые ограниченно подходят для самозадержания.

Также палку можно использовать в качестве фото штатива или монопода благодаря специальным креплениям и переходникам, которые могут располагаться в ручке некоторых моделей. Иногда такая возможность бывает весьма кстати.

В экстренных случаях палки могут использоваться для организации носилок для переноски пострадавшего. Также, в самых крайних случаях, палки можно использовать в качестве снежных якорей, закопав их в плотный снег и дополнительно утрамбовав его. При этом лучше использовать сразу несколько палок, частично разложенных для большего сопротивления. В условиях экстренного выживания палка может иметь множество вариантов использования, ознакомиться с которыми нужно в специальных руководствах.

Некоторые конструкции ультралегких палаток предусматривают использования палок в качестве элементов каркаса. В зимних походах палки часто используют в качестве колышек для растяжки в глубоком снегу.

Материалы для изготовления трекпалок

Наибольшее распространение при изготовлении палок для туризма получил алюминий, а точнее, различные алюминиевые сплавы. Хорошим компромиссом по характеристикам/цене является алюминиевый сплав 7075 Т-6 (авиационный алюминий). Многие дорогие трекпалки производят из карбона (углепластика) – он очень легкий и прочный, но более чувствителен к ударным нагрузкам, особенно точечным. Часто встречаются комбинированные конструкции, где разные секции палки делаются из разного материала. Так называемые «титановые» палки, как правило, производятся из титанала – это алюминиевый сплав, где доля титана крайне низка, но его содержание улучшает прочностные характеристики изделия. Особенно известна своими титаналовыми палками фирма Komperdell. Изредка применяются титановые сплавы. Как правило, для палок из сегмента сверхлегких.

Уход и хранение. Транспортировка палок для трекинга

Треккинговые палки требуют минимального ухода. После использования их рекомендуется разобрать, почистить, при необходимости промыть мыльной водой, высушить. Запорные механизмы смазать. Хранить палки лучше всего в разобранном виде в сухом помещении.

Многие современные рюкзаки имеют специальные приспособления для навески треккинговых палок. Например, американская фирма Osprey, производит систему для переноски палок с возможностью легкого к ним доступа без снятия рюкзака. Классический способ транспортировки палок в рюкзаке – сбоку за компрессионными лямками с упором в середину открытого бокового кармана. В рюкзак достаточного обьема палка поместится в середину без труда, что бывает полезно при сдаче рюкзака в багаж. Если вы путешествуете с маленьким рюкзаком и хотите хранить палки в середине – ваш выбор не телескопические, а складные палки (их длина в сложенном виде может уложиться в 35см). Помните, что перевозить палки в ручной клади самолетов запрещено!

Выбираемпалки для трекинга

Без сомнения, большинство туристов сочтут треккинговые палки важным элементом своего снаряжения. К их выбору следует отнестись максимально ответственно. Не следует покупать первые попавшиеся в магазине. Множество моих знакомых, начав с самых бюджетных моделей, со временем все равно переместились в «премиум сегмент» или в средний ценовой сегмент. Более дорогие модели, как правило, сочетают в себе надежность, легкость и проработанность важных «мелочей», делающих такие изделия действительно функциональным помощником в путешествии. Стоимость этого вида продукции по сравнению с другим походным снаряжением не так уж велика, поэтому хорошо подумайте – стоит ли покупать самые дешевые?

Как всегда, перед покупкой, я советую выписать на листок свои требования и пожелания к изделию. Определитесь, какие критерии для вас являются первоочередными, какие – вторичными. Вес, надежность, компактность, механизм фиксации, материал, бренд – все детали должны быть продуманы заранее. После этого вы уже готовы идти в экипировочный центр и задавать грамотные вопросы продавцу.

Заключение

Ходить в поход с палками или без – ваш выбор, надеюсь, он будет осознанным и сделан не в угоду моде или в стремлении подражать окружающим. Одно могу сказать однозначно, – чем более пересеченным, сложным будет рельеф в вашем походе, тем больше может быть необходимость в использовании треккинговых палок. Они — не панацея и не смогут заменить вам ледоруб на сложном восхождении, но отлично справятся со своими функциями в других условиях. Желаю вам увлекательных и безопасных путешествий!

На сегодняшний день принято считать треккинговые палки необходимым снаряжением для любого туриста, наряду с палаткой, спальным мешком и ковриком. При этом в отличие от перечисленного снаряжения, треккинговые палки стали своеобразным признаком «касты», маркером туристического сообщества, т.е., вроде бы необходимы, но в чём конкретно их польза или потенциальный вред, мало кто хорошо себе представляет.

Статья небольшая, я лишь опишу область применения треккинговых палок и область неприменения оных.

Итак, основной задачей треккинговых палок является снижение нагрузки на коленный сустав. Снижение нагрузки происходит согласно физическим законам нашего мира и саму по себе нагрузку палки не убирают, а всего лишь часть её перераспределяют на мышцы и суставы рук и, частично, плечевого пояса.

Ударная нагрузка с коленей при этом не снимается. За снижение ударной нагрузки у нас всегда отвечают подошва бота, тонус мышц ног, манера ходьбы, собственный вес и вес рюкзака. Также чем больше уклон рельефа при спуске, тем больше ударная нагрузка и нагрузка на сустав вообще в силу анатомических особенностей.

Частным случаем резкого увеличения ударной нагрузки на коленный сустав является спуск на ногах по такому рельефу, где требуется дополнительная точка опоры.

Треккинговые палки не могут, в отличие от альпенштока, играть роль полноценной дополнительной точки опоры, так как слишком непрочны для этого и такое их использование может привести к травматизму.

То есть мы можем использовать палки для поддержания равновесия, но не более того. Тем более, палки нельзя использовать как элемент страховки, в отличие от того же альпенштока. В этом заключается кардинальное отличие альпенштока от треккинговых палок – грамотный альпендрын можно использовать в качестве полноценной точки опоры.

Закономерности:

• Чем выше собственный вес, без разницы, мышечный или жировой, тем выше будет в походе нагрузка на колени.
• Чем выше вес рюкзака и чем дальше центр его тяжести смещён от оптимального, тем выше нагрузка на колени.
• Чем быстрее мышцы ног устают и чем медленнее восстанавливаются, тем больше нагрузка на колени.

Третий пункт можно связать с первым в отношении мышечной массы ног. Смотрим, какие толщиной ноги у бегунов на сто метров и смотрим, какие ноги у марафонцев. У первых мышечная масса ног значительно больше, чем у вторых. Зато тренировка мышц разных направлений спортсменов диктует некоторую разницу в биохимии – это и скорость синтеза креатина, и запасы гликогена, скорость их транспортировки в клетки мышц, разный уровень потребления кислорода и вообще разная нагрузка, которая в отношении энергообеспечения мышц в принципе бывает аэробной и анаэробной (и смешанной). Что происходит при утомлении мышц ног? Нагрузка всё больше переносится на сустав, всего лишь. Чем больше мы выматываемся, тем в принципе быстрее нагружаем и, вследствие этого, травмируем колени. Высокая мышечная масса ног, не тренированная под длительную аэробную нагрузку, усугубляет своей массой воздействие на сустав в ходовом маршруте.

Итак, треккинговые палки служат для перераспределения нагрузки с коленей на руки. При этом как раз на руки при этом передаётся ударная нагрузка, воздействующая на суставы. Чем больше собственный вес и вес переносимого рюкзака при использовании палок, тем выше будет именно ударная нагрузка на запястье и, во вторую очередь, на локтевой сустав. Для снижения ударной нагрузки на эти суставы треккинговые палки могут снабжаться амортизатором, его ещё называют антишоком.

Треккинговые палки снимают нагрузку на колени в основном опосредованно, а не напрямую. Т.е., действует накопительный эффект. Допустим, условно мы снимаем посредством палок с мышц ног три килограмма веса на каждом шагу. На самом деле, для мышц ног это совсем не много. Не много на один шаг. На десять тысяч шагов суммарное снятие нагрузки уже может быть ощутимым и чем менее ходок опытен и подготовлен, тем эффект будет чувствительнее. Эффект меньшего утомления от снижения веса рюкзака в походе, кстати, в некоторой мере строится исходя их подобной схемы – понятно, что рюкзак тридцать килограмм и двадцать пять килограмм, в принципе, первый километр можно пронести с одинаковой скоростью и утомлением, но вот после двадцати километров ситуация для людей с одинаковой физподготовкой будет кардинально разной. Так и с палками – чем меньше утомятся мышцы, тем выше будет их тонус, тем меньше будет нагрузка на сустав за день.

На спуске накопительный эффект в разгрузке коленей будет ощутимо выше, так как на спуске мы снимаем большее количество нагрузки; на подъём ниже, так как снижается ударная нагрузка, уменьшается скорость передвижения, анатомически нога работает в более выгодных условиях.

При использовании одной палки эффект от снятия нагрузки меньше, чем от двух, но присутствует. Тем не менее, эффект от одной палки ниже, чем от альпенштока, если ходок умеет с последним обращаться – последнее, впрочем, постепенно забывается с уходом «старой» школы туризма.

Теперь делаем выводы. Так как снижение нагрузки на коленный сустав носит накопительный характер, то нам необходимы условия для этого накопления – т.е., длинные участки маршрута, на которых можно полноценно использовать треккинговые палки.

Наибольший эффект от использования треккинговых палок, соответственно, наблюдается при затяжных спусках на лугах и хороших тропах, незаросших дорогах. На горизонтальных участках эффект меньше. Чем ниже собственный вес и вес рюкзака и чем выше общая тренированность мышц ног в отношении аэробных и смешанных нагрузок, тем эффект от палок ниже и наоборот. Для туристов, уже имеющих проблемы с коленями, палки более «полезны», чем для тех, у кого лапы здоровые.

На маршрутах, где большая часть троп условна, много стланика, курума, морен, сложного рельефа – треккинговые палки бесполезны, так как накопительный эффект от них не происходит. Если за ходовой день похода полноценно использовать палки получается лишь на нескольких километрах маршрута, то польза от них… сомнительна, а использование на осыпях, курумах и в зарослях вредна, так как «сковывает» руки и провоцирует на использование палок в качестве полноценной точки опоры.

Трекинг – это пешее путешествие. Маршрут трекинга пролегает через пересеченную местность, горы, долины рек, таежные дебри и обычные населенные пункты. Пеший туризм предполагает наличие специального снаряжения, одно из них – это треккинговые палки. Это модернизированный, современный вариант посоха, который помогал путешественникам в древние времена. Во время передвижения по сильно пересеченной местности палка для похода помогает разгрузить позвоночник и колени, сохранять равновесие. Однако неправильно выбранные палки могут создать неприятности в виде нарушения циркуляции крови в верхних конечностях и гипотермии при низкой температуре воздуха.

Перед тем, как выбрать треккинговые палки, необходимо ознакомиться с существующими видами этого инвентаря:

1. Телескопическая

Телескопическая треккинговая палка

Конструкция телескопической трекинговой палки включает в себя два, три или четыре сегмента, каждый из которых шире другого по диаметру. Верхняя часть при этом самая широкая, а нижняя – самая узкая. Более тонкий сегмент выдвигается из более широкого, закрепляясь в коленах специальным запорным механизмом. Длину палок можно регулировать, и этот диапазон составляет от 60 до 140 см. Некоторые модели регулируются по длине только в коленах, другие – только в верхней или нижней части с возможностью закрепления необходимой длины специальной боковой кнопкой. Преимуществом телескопической конструкции является удобство, универсальность, прочность. Но она имеет внушительный вес в сложенном виде (до 700 гр.), а также длину (до 68 см в сложенном виде для трехсегментной палки).

1. Складная

Складная треккинговая палка

Складная конструкция треккинговой палки раскладывается как каркас палатки. В разложенном виде сегменты удерживаются друг с другом с помощью натяжения прочного шнура, проходящего посередине конструкции. Некоторые модели могут регулироваться по длине в верхнем сегменте, другие нет, но зато предлагается широкий выбор палок разной длины для приобретения людям разного роста. Предназначение складных трекинговых палок не связано с тяжелыми походами в горы, а скорее, с легкими пешими прогулками, поскольку малый вес (350 гр. в среднем) и габариты не придают этому виду палок особой прочности. Реальным преимуществом складных палок перед телескопическими является их меньшая длина в сложенном виде (34 см), остальные качества говорят о меньшей надежности, универсальности, удобстве использования.

В последнее время производители треккинговых палок модернизируют конструкцию, пытаясь создать инновационный инвентарь, лишенный самых распространенных недостатков – неудобством для быстрого изменения длины и неустойчивостью конструкции к боковым нагрузкам. Одними из последних моделей стали палки с кнопкой регулирования длины на рукоятке и модели с эллиптической формой сечения вместо круглой. Недостаток новых моделей в их высокой стоимости, но для действительно качественного продукта это оправдано.

Тип механического запора трекпалок может быть различным. Первый вид – это винтовой, или цанговый механизм. Винтовой зажим расположен в середине палки, т.е. внутри нее, запирание осуществляется путем вращения секций друг относительно друга. Это надежный механизм, обеспечивающий большое сопротивление нагрузки на складывание, по сравнению со вторым видом зажима, – эксцентриковым. Он расположен снаружи трекпалки, что делает его уязвимым. Однако, он более удобный при эксплуатации, а также устойчив к замерзанию и влаге, тогда как внутренний запирающий механизм способен замерзать при низких температурах, особенно в совокупности с высокой влажностью воздуха.

Существует множество материалов треккинговых палок

Материал для изготовления трекпалок может быть различным. Чаще всего они производятся из алюминия, а точнее, – из его сплавов. Более дорогие модели изготавливают из углепластика, так называемого, карбона. Более прочными являются трекпалки из титанала – сплава алюминия с добавлением небольшого количества титана.

Как выбрать палки для похода в горы

Треккинговые палки для похода в горы

Трекпалки мы выбираем исходя из многих факторов: времени года для пешего туризма, специфики рельефа и местности для похода, роста человека, его веса и веса общего снаряжения. Кроме того, существуют дополнительные элементы, которыми оснащаются трекпалки, выбор которых также немаловажен.

Трекпалки используются попарно. Однако, если пеший поход происходит по легкой, непересеченной местности без тяжелого рюкзака, можно использовать одну трекпалку. Этот же выбор обоснован, когда существует необходимость освободить одну руку для постоянной съемки или других действий. Если нужна одна палка, станет сложностью найти ее в продаже, поскольку обычно они продаются попарно.

Если общий вес человека с рюкзаком составляет более ста килограммов, не следует выбирать облегченную модель трекпалки маленького диаметра.

Лучше всего остановить свой выбор на прочной телескопической модели. Для похода в горы стоит обратить внимание на трекпалке с эллиптическим сечением.

Существуют модели с резиновой рукояткой или с полимерной (пробковой). При выборе нужной модели нужно учитывать, что резиновая рукоять тяжелее и дешевле пробковой, и от нее потеет рука. Если планируется заниматься трекингом в перчатках, можно выбрать ее, но комфортнее и легче по весу именно пробковая. Большей прочностью и дешевой стоимостью отличаются трепкалки с винтовым запорным механизмом. Однако, если во время похода необходимо часто регулировать длину, такой механизм усложнит эту задачу. При этом необходимо обратить внимание, чтобы внутри каркаса находился стержень из металла, а не из пластика, который очень непрочный. Если планируется большая нагрузка на трекпалку, необходимо выбирать модель с победитовым наконечником. Для путешествий по ровному рельефу лучше выбирать конструкцию, оснащенную амортизатором для регулировки нагрузки на кисть. При походах в горы лучше использовать обычную жесткую рукоять, но оснащенную ремнем для удерживания кисти.

Существуют различные варианты треккинговых палок

Чтобы было удобнее носить трекинговую палку в рюкзаке, она должна состоять не менее, чем из трех секций, чтобы в сложенном виде занимать не более 38 см. Оснащение трекпалки дополнительными элементами подбирается индивидуально. Например, если во время путешествия планируется много фотографировать или снимать видео, можно выбрать модель, совмещающую в себе селфи-палку, или имеющую крепление для видеокамеры на рукояти. На ручке также может быть встроенный фонарик.

Как выбрать трекинговые палки по росту

Важно подбирать палки по росту

Важным критерием при выборе трекпалок является рост человека. Подобрать инвентарь по росту – очень важно, потому что сложно человеку с ростом 150 см комфортно управляться палкой длиной 145 см, которая, к тому же, будет неправильно распределять нагрузку.

Длина разложенной трепалки должна быть такой, чтобы рука, положенная на рукоять, образовывала прямой угол в локте. К этой длине необходимо прибавить запас на спуски. Чтобы упростить выбор трекпалки по росту, можно запомнить простое правило: ее длина, для путешествия по ровному рельефу, должна быть на 5-8 см ниже уровня подмышечной зоны. Для регулирования длины палки нужно использовать значок СТОП, который служит ограничителем.

Треккинговые палки – что это и откуда?

Для чего они нужны и можно ли без них? Совсем немного истории.

Обзор основных конструкций, короткий анализ преимуществ и недостатков. Используемые материалы палок, рукояток, наконечников. Темляк. Антишок. Две или одна?

О чем еще нужно знать? Варианты использования.

Особенности и критерии выбора треккинговых палок

Издалека. Издавна люди много путешествовали. К тому же, в ранние эпохи отсутствия убера, лоукостов и трамваев, приходилось очень много ходить пешком. Классический образ странника – бородатый мужик в плаще и с посохом, бредущий к одному ему известной цели. То есть, держать в руке некую палицу для облегчения походного быта вполне органично для хомо сапиенса, можем это назвать даже историческим трендом. Переживая длительную эволюцию, пешеходные прогулки на край земли эволюционировали (или деградировали) до треккинга, а посох, в свою очередь, до треккинговой палки. Давайте попробуем дать определение такому популярному виду снаряжения современного туриста-треккера-альпиниста.

Определение. В настоящее время, под треккинговой палкой понимают складную (как правило, телескопическую) палку на подобие лыжной, способную в большинстве конструкций изменять свою длину, с острым наконечником из стали или твердого сплава, удобной ручкой, оборудованной регулируемым темляком и ограничительными кольцами различного диаметра, часто, с возможностью замены.

Немного истории. Еще в середине прошлого века треккинговые палки в современном виде не были изобретены. Альпинисты в основном довольствовались ледорубами, заменив ими деревянные, с металлическими наделками палки, а туристы обычными палками из дерева либо лыжными палками. С популяризацией пешеходного туризма и альпинизма стало понятно, что ледоруб на технически простых участках неудобен, так же, как и лыжные и обычные (из дерева) палки для туристов. Появился спрос на палку, которая бы обеспечивала компактные размеры в сложенном виде для транспортировки, имела бы возможность регулировки длинны, надежную конструкцию и малый вес.

В далеком уже 1974 году фирма Leki выпустила на рынок первую модель треккинговых палок. Они состояли из трех секций, винтовых внутренних замков и имели телескопическую конструкцию, с возможностью регулировки длинны и складывания. Конструкция стала классической и с некоторыми изменениями выпускается до сих пор. С тех пор рынок треккинговых палок увеличился в десятки раз, они стали снаряжением туриста «по умолчанию». Вид людей, идущих с такими палками даже без снега и лыж, давно перестал шокировать местных жителей. Давайте разберемся, насколько обосновано использование этого снаряжения. Не секрет, что и сейчас значительное количество туристов считает палки излишеством и обходится без них. Для большего удобства давайте разделим условия применения на две группы.

Читайте все статьи о снаряжении:

КОНСТРУКЦИЯ ТРЕККИНГОВЫХ ПАЛОК

По способу складывания

Подавляющее большинство современных треккинговых палок являются секционными, то есть, состоят из нескольких секций для удобства складывания и регулировки.

Телескопическая конструкция. Является наиболее распространенной у большинства производителей. Конструкция основана на том, что каждая последующая секция тоньше предыдущей, и при складывании убирается в ее середину. Количество секций от 2 до 4. Оптимальным по балансу характеристик устраивающих основное количество пользователей является конструкция из трех секций. Это отличный компромисс между компактностью в сложенном виде, удобством регулировки, пользования, прочностью и технологичностью. Такие выбрать такие палки легко, так как они занимают львиную долю рынка.

«Ломающаяся», складная конструкция. Палка раскладывается на отдельные секции, соединенные прочным шнуром на подобие щупа для незрячих или каркаса для палатки. Подобную конструкцию отличает малый вес и исключительная компактность в сложенном виде. Поэтому наибольшее распространение они получили в среде «легкоходов» и скайраннеров. Минусами такой конструкции является меньшая прочность и надежность, невозможность регулировки по длине. По этой причине, как правило, каждая модель выпускается с несколькими вариантами длинны и вы при покупке должны выбрать подходящий вам размер.

Комбинированная конструкция. Это симбиоз «ломающейся» палки с одним телескопическим коленом. Таким образом, такая палка, обладая компактностью, еще и может регулироваться по длине, правда, в довольно небольших пределах (обычно около 15-20 см). Будучи компромиссом, такая конструкция обладает не только достоинствами, но и недостатками двух предыдущих вариантов. По весу приближаясь к телескопическим палкам, обладает несколько более низкой прочностью и надежностью «ломающихся». К тому же, подобный вариант, как правило, весьма недешевый.

По механизму фиксации в разложенном положении

Функциональность треккинговой палки в первую очередь зависит от надежности и удобства применяемого в данной модели фиксирующего замка. Хотя на сегодняшний день наибольшей популярности достигли всего две конструкции, лидирующие на рынке, производители постоянно стремятся улучшить их, патентуя свои дополнения, повышающие функциональность замка.

Основные критерии оценки пользователем механизмов фиксации

Удобство пользования, надежность. Механизм должен позволять изменять длину палки в любых погодных условиях, не смотря на высокую влажность, мороз, жару. Производить манипуляции с замком (открывать, закрывать, регулировать, разбирать/собирать) должно быть легко любому пользователю. Очень желательна возможность основных манипуляций одной рукой, в защитных рукавицах.

Прочность и защищенность замка. Замок должен максимально надежно фиксировать палку в разложенном виде, не допускать складывание палки под вертикальной нагрузкой. От этого может зависеть безопасность пользователя. Замок должен иметь максимально простую и надежную конструкцию и быть защищенным от механических воздействий (ударов, падений).

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие механизмы фиксации:

Цанговый (внутренний, винтовой) зажим. Механизм фиксации находится внутри палки, фиксация и раскрытие замка происходят путем закручивания и откручивания секций относительно друг друга. Этот механизм максимально защищен от повреждений и является достаточно надежным. Так же он практически не увеличивает габаритов палки и выглядит максимально лаконично. Тем не менее, данная конструкция стремительно теряет свои некогда монопольные позиции на рынке из-за существенных недостатков. Так, прочность фиксации такой конструкции напрямую зависит от силы, с которой палка «закручена». Часто наблюдается самопроизвольное складывание таких палок под нагрузкой. Следует заметить, что правильно отрегулированная палка добротного производителя с внутренним зажимом выигрывает в надежности фиксации у рычажных замков. Почему тогда такие зажимы постепенно вытесняются с рынка? Во-первых, они более трудоемки (дороги) в изготовлении. Во-вторых, существенно проигрывает эргономика, то есть, удобство пользования. Сильно закрученную палку бывает очень трудно открутить. Так же таким замком неудобно манипулировать в перчатках. Если в середину палки попала влага, на морозе она может замерзнуть и замок временно придет в негодность.

Рычажный (наружный, эксцентриковый) зажим. Получает все большее распространение, постепенно вытесняя винтовой зажим. Предельно простая конструкция с легкой регулировкой обладает повышенной надежностью и в большинстве случаев отлично удерживает разложенную палку от произвольного складывания под вертикальной нагрузкой. Некоторые ведущие производители разрабатывают свои варианты этого замка, дополнительно повышая его надежность и удобство пользования (Black Diamond – flick lock, Leki – speed lock). Эксцентриковым замком удобно пользоваться в перчатках, он не боится замерзания. Основным недостатком этой конструкции является большая уязвимость при внешних воздействиях (ударах, падениях), возможность неконтролируемого раскрытия замка при контакте с твердыми предметами. Впрочем, в моделях топовых брендов данная проблема почти полностью устранена. Так же пока сила фиксации наружного зажима уступает внутреннему. Все же, сейчас на большинстве моделей она является вполне удовлетворительной, на других же – отличной.

Комбинированные конструкции. Некоторые фирмы, на пример, итальянская фирма Gable, на своих палках дублирует замки для большей надежности. Внутри трубки стоит винтовой зажим, снаружи – эксцентрик. Есть возможность пользоваться обеими либо любым из них. Такая перестраховка может быть оправдана в некоторых случаях.

Американская фирма MSR – известный игрок на outdoor-рынке, решила избавить трекпалку от одного из главных ее недостатков – неудобства регулировки и изобрела революционный механизм регулирования длинны палки «не отпуская рукоятку». То есть, регулировать палку можно прямо в процессе движения не выпуская рукоятку из руки. Механизм серийно выпускается на моделях компании и запатентован под названием positive-locking. Несмотря на исправление недостатков в следующих поколениях, конструкция пока не получила особого распространения.

В бюджетном сегменте, в частности фирмой quechua, выпускаются несколько моделей палок с фиксированной регулировкой длинны с помощью подпружиненных кнопок, попадающих в соответствующие пазы на палке. Такие палки по функционалу серьезно проигрывают рассмотренным выше конструкциям и со временем иногда получают серьезный люфт, поэтому так же слабо распространены. Ранее, подобный способ фиксации палок но с одной доступной позицией – до максимальной длинны, часто использовался для нижнего колена. Регулировка же палки по длине осуществлялась исключительно в верхнем соединении. Со временем от такой конструкции стали отказываться.

По используемым материалам

Алюміній. Наиболее распространенный, надежный и недорогой материал. Палки из него прочны, легки, пластичны, ремонтопригодны. Но, как говорится, алюминий алюминию рознь. Топовая для палок марка алюминия – 7005, известная велосипедистам как хороший материал для рам. Далеко не все производители используют эту марку металла. Как правило, из него изготавливаются верхние модели линейки с достаточно высокой ценой. Остальные палки производятся из более «простых» сортов, соответственно, проигрывая по весу и прочности. Недостатков у качественного алюминия практически нет. Для надежной треккинговой палки, применяемой в серьезных условиях (горы, сложные маршруты, тяжелые рюкзаки и «увесистые» пользователи) это, пожалуй, лучший вариант. По весу и удельной прочности он лишь немного уступает более дорогим материалам.

Легкие сплавы. В первую очередь, титанал. Это сплав титана и алюминия. Еще легче и прочнее, чем алюминий, но незначительно. При этом существенно дороже. Количество моделей выпускаемых из этого материала очень ограничено.

Карбон (углепластик). Беспрецедентный по прочности материал используется на самых дорогих моделях треккинговых и лыжных палок некоторых известных производителей. Позволяет существенно снижать вес изделия, но значительно подымает его стоимость. Имеет ряд существенных недостатков. Требует весьма бережного отношения, нетерпим к резким ударным нагрузкам и ударному взаимодействию с твердыми, острыми поверхностями. В отличие от алюминия, при сильных нагрузках не деформируется, а сразу разрушается. Поэтому палки из этого материала не рекомендуется применять в сложных и экстремальных условиях, а так же людям с большой массой тела и носящих очень тяжелые рюкзаки.

Важные части треккинговых палок

Антишок. Фактически, это пружинный (реже эластомерный) амортизатор, находящийся внутри одной из палочных секций (как правило, верхней). Антишок призван уменьшить ударную нагрузку при ходьбе с палками на суставы рук. Необходимость антишока до сих пор спорная тема, поскольку полностью не доказано ни разрушительное действие использования палок на эти суставы, ни, соответственно, профилактика этого действия с помощью данной конструкции. Что известно наверняка, так это то, что антишок увеличивает вес и повышает сложность и стоимость конструкции. Так же не всем нравится ощущения при его использовании. В том числе и поэтому его часто делают отключаемым. Лично для меня оправданность использования антишока здоровым туристом вызывает сомнения. С другой стороны, он может пригодиться людям с избыточным весом и заболеваниями суставов.

Конструкция и материалы рукояток треккинговых палок

Вторая по значению часть палки, характеризующая ее удобство/неудобство – это конечно же, рукоять. Казалось бы – ручка и ручка, что там особенного. Тем не менее, производители успели создать множество вариаций такого, на первый взгляд, незамысловатого предмета. На что обратить внимание новичку?

Материал. Самый распространенный – резина/пластик, пробка, неопрен на пластиковой основе. Первый вариант обычно представлен на бюджетных моделях и подходит, в первую очередь, для теплого климата. В холодных условиях на такой ручке будут уже ваши ручки отчаянно мерзнуть. Имеет значительный вес и поэтому не используется в облегченных моделях. Пластик к тому же, скользкий, особенно когда мокрый или когда вы в перчатках. Нопреновая, пористая рукоятка наиболее удобна, особенно, в холодное время года. Но она более «нежная», легче загрязняется и тяжелее моется. Пробка по функционалу где-то посередине. На ней меньше мерзнут руки, чем на резине, она более прочная и лучше моется, чем неопрен, скользковата когда вы в перчатках или с влажными руками. Выберите то, что подходит вам.

Конструкция и форма. Некоторые ручки имеют закругленную сверху форму, их удобно брать верхним хватом, как трость. Это бывает полезным на крутых спусках. Если вы любите низкие палки, обратите внимание на модели с наклонными по отношению к самой трубке рукояткам. В таком случае, ваше запястье будет в удобном положении. Хорошо, когда на ручке внизу есть развитый анатомический выступ, препятствующий «сползанию» руки вниз под сильной нагрузкой. Определенной экзотикой являются рукоятки «как на трости», Т-образной формы. Они не получили большого распространения.

Очень полезная, по моему мнению, опция. Представляет собой удлиненную рукоятку, дающую возможность перехватывать палку ниже с удобством. Таким образом, вы «укорачиваете» палку не меняя ее настройки. Это бывает очень удобно на сильно пересеченном рельефе, когда вы не будете бесконечно менять длину палки с помощью зажима. Рекомендую.

Темляк. Стропа/ремешок, прикрепленная к рукоятке. Обладает возможностью регулировки по длине. Темляк не только «страхует» палку от потери на сложном рельефе, но и при правильном хвате и регулировке серьезно разгружает мышцы руки, позволяя расслабить пальцы и перенести нагрузку непосредственно на запястье. Очень удобно на длинных переходах. Желательно выбирать палку с удобным темляком анатомической формы, из мягкого материала, с простой и понятной регулировкой.

Ограничительные кольца. Расположены в нижней части нижнего звена треккинговой палки, непосредственно над штычком. Бывают разного диаметра, съемные и несъемные. Кольца выполняют роль ограничителя, не дающего палке глубоко проваливаться в снег, попадать в глубокие трещины в камнях (что может привести к заклиниванию и поломке). Если вы предполагаете использовать палку в разные поры года, лучше выбрать модель со съемными кольцами. Тогда летом вы можете использовать кольца небольшого диаметра, зимой – широкие, это удобно. Не стоит использовать палку со снятыми кольцами – это повышает риск ее поломки.

Острие палки (наконечник, штычок). При покупке убедитесь, что оно выполнено не из стали/алюминия, а из твердого сплава карбида вольфрама. Это принципиально. Твердосплавный наконечник позволит палке надежно фиксироваться на твердых поверхностях – камнях, льду и прослужит не один сезон. В большинстве моделях сносившиеся наконечники можно заменить на новые.

Защитные колпачки. Защищают палки при перевозке. Точнее, они защищают от ваших палок людей и имущество. Есть так же резиновые наконечники в форме подошвы или просто с развитым ребристым окончанием, для использования палок на асфальте. Защитные колпачки, как правило, подходят для любых моделей палок, свободно продаются.

О чем еще нужно знать? Варианты использования

Для чего еще кроме поддержки во время ходьбы могут подойти треккинговые палки?

Штатив. Фотографический штатив – лишняя обуза в походе. Иногда в качестве моно-штатива для фото и видео съемки можно применять треккинговую палку. Фирма Leiki известна так же и тем, что на ряде моделей своих палок устанавливает в рукоятку классическое винтовое гнездо для съемочной техники. Используя переходники, нетрудно будет закрепить туда и разъем для экшн-камеры, лишенной своего разъема под штативное гнездо (некоторые модели).

Каркас для укрытия. С помощью трекпалок удобно растянуть тент, усилить каркас палатки в ветреную ночь (только делайте это серьезно поразмыслив), изготовить основу для носилок в экстренных случаях. Их можно использовать как флагшток, аварийный элемент каркаса байдарки или плота. Так же они отлично подойдут для фиксации (растяжки) палатки на снегу. Кстати, для этого палку можно разобрать на составляющие части (телескопическую) и у вас появится много снежных колышков. А вообще, для чего только не используют треккинговые палки и их отдельные детали! Дело только за вашей сообразительностью и изобретательностью.

Уход за палками. Не пугайтесь, он минимален, но все же необходим, если вы хотите, что бы палки служили вам долго и безотказно. Время от времени проверяйте регулировку своих палок – механизм фиксации должен работать «как часы». После похода разберите свои палки, хорошо их просушите. Храните длительное время в разобранном виде в специальном чехле. Или, по крайней мере, с ослабленными замками.

Особенности использования и критерии выбора треккинговых палок.

Две или одна? Большинство используют палки парно. Ходить с одной палкой не так удобно, а в случае с тяжелым рюкзаком на сложном рельефе – так и вовсе неудобно. Использование палок по одной оправдано, на мой взгляд, в следующих случаях:

• Вы передвигаетесь по простому рельефу с легким рюкзаком или без него и дополнительная опора вам нужна лишь время от времени. То есть, вы берете палку «на всякий случай».
• Раньше вы никогда не пользовались трекпалками и хотите попробовать. При этом мысль иметь сразу две занятых руки вам невыносима.
• У вас травма одной из рук.
• Вы часто производите съемку «с рук» во время движения и вам нужно постоянно иметь свободную руку для камеры.
• Вы поделились одной из своих палок с кем-то в группе.

Следует заметить, что большинство треккинговых палок продается попарно, и купить лишь одну палку все равно не получится.

Перед покупкой составьте для себя важные для вас критерии выбора треккинговых палок. Начните с наиболее приоритетных именно для вас. Тип замка, прочность, вес, цена, бренд, размеры в сложенном/разложенном положении.

Если вы невысокая, легкая девушка, то очевидно нет смысла покупать палку, раскладывающуюся до 145-150 см, вам достаточно 125. Если ваш вес около ста килограмм, и вы собираетесь в поход с тяжелым рюкзаком, не приобретайте облегченные модели палок из трубок уменьшенного диаметра.

Длины треккинговой палки в разложенном положении должно быть, как минимум, достаточно для того, что бы ваша рука, держащая палку за рукоять, образовывала в локтевом суставе прямой угол. Но желательно, что бы оставался еще небольшой запас на спуски. Помните, что на спусках нужно удлинять палки, а на подъемах наоборот, укорачивать. Раскладывая палку, обратите внимание на ограничительный значок STOP. Не следует им пренебрегать. Для вашего удобства, на большинство треккинговых палок нанесены «линейки» в сантиметрах (или дюймах). Благодаря такой разметке, вы сможете с легкостью отрегулировать свои палки на нужную вам длину. Помните только, что для раскладывания палки на длину, предположим, 130 см, вам нужно отрегулировать на этот размер каждое колено, разметка есть на каждой из выдвигающихся секций.

Не рекомендую выбирать для себя палки, цена которых наносит существенный урон бюджету. Хоть палка и может служить долгие годы, в первую очередь это ваш помощник, берущий на себя часть трудностей в походе. С определенной точки зрения, треккинговая палка это расходный материал, и поломка не должна наталкивать владельца на мысли о суициде. Старайтесь по возможности приобрести изделие известного в вашем регионе бренда – так легче будет с аксессуарами и запчастями.

Удачного вам выбора и красивых дорог!

Треккинговая палка-трость или костыль на костыле

Телескопической конструкции палка для пеших прогулок, походов и прочего. Очень универсальная, но в данном случае — это минус.

Как заметил внимательный читатель, я немного увлекаюсь не слишком суровым туризмом, походами и небольшими путешествиями. Не раз замечал такого плана палки в руках более серьезных альпинистов/туристов

Как тут вот две

или тут одна

Сам в таких задачах обходился подручной палкой средней толщины — дешево, сердито и всегда можно найти. Однако, лето близится и возникло желание пощупать, попробовать, что ж за зверь такой — палка эта. Не совсем понял, схему ручки, подумал, что она разборная. Ведь в опциях заказа нет выбора — выбрать с ручкой-тростью или выбрать с ручкой прямой. Выбрал эту, потому, что недорого и с позитивным отзывом под ней.

В скобках цена на момент заказа, вне скобок — актуальная сейчас. Может сезон туризма начался и цена поднялась?
Отправили ее почтой обыкновенной чайна-пост, получил за полторы недели месяц назад — в средине апреля же. Трек почему то полностью не отображается

Посылка несколько громоздкого характера, ввиду конструкции же

Внутри сама палка, ремешок и сменный наконечник

Более подробно о сменном наконечнике

Этот острый элемент закрыт пластиковой насадкой, когда палка используется в условиях твердого покрытия (асфальт/бетон/камни), при использовании на снегу/грунте — она снимается. Вместо пластиковой насадки накручивается ободок и палка успешно втыкается в почву, но не уходит слишком глубоко



Наверное, название бренда этих палок?
Надпись слева касается пружинки в одной из секций этой палки. Я на ней акцентирую внимание чуть попозже.

Конструкция состоит из 4 элементов по типу телескопической удочки, которые держаться кучи при помощи хитрых механизмов внутри. Хитрых и слишком уж китайских(
На основной части есть маркировка — куда крутить составную, дабы ослабить уровень зажима

Покрутили, ослабили, еще одна составляющая появилась на белый свет. Вот тут стоит очередное изображение со словом STOP. Какбы оно и лучше, остановиться тут

Если же вы упорный человек, то от дальнейшего разбора вас должны удержать вот эти углубления и, наверное, внутри под них какие то выступы.

Вот только беда в том, что у меня эти выступы совсем не удержали открученный элемент и палка крайне легко разобралась на все составляющие части. Обратим внимание на пружину на одном из элементов — это то, о чем говорил выше

Длина каждого элемента и общая, вес

Сам механизм запора/отпора

Фото не в фокусе, но обращаем внимание на положение черной вставки внутри и общую ширину

а вот фото в фокусе, видим спираль, по которой черная вставка переместилась и изменившуюся толщину — также видим

к этому и сводится весь принцип — действия по сбору/разбору — расширение вставки и фиксация положения

варианты хвата

тростевой

треккинговый

сердито-туристический



на текущий момент — использовалась палка лишь единожды, дабы немного опробовать в реальных полевых условиях. у нас был 1-дневный выезд в это интересное место, где сколько то там сотен видов тюльпанов…)

Не скажу, что она шибко была нужна в таких условиях, но других пока нет, потому прицепил к своему стратегическому рюкзаку

и придумал, окромя просто походного треккингового использования, то, что жена как раз и обозвала «костылем на костыле»

и вот как то так это пригодилось

А вот так все выглядело по возвращению в город

Итоги подвести не сложно — палка как палка)
Механизм фиксации — несколько корявый и мне не понятно, то ли у меня проблемная и она не должна разбираться так легко. То ли должна и это мне с непривычки просто это странно. Как трость использовать ее не могу рекомендовать, когда в качестве теста я на нее налег всеми своими 70-75 кг — я ощутил, что фиксаторы не выдерживают и она попросту складывается плавно.

Ввиду того, что она имеет элементы трости, хромированную структуру — несколько похоже на медицинскую трость, что в походе всумме с 65-литровым рюкзаком — черевато странными непонимающими взглядами случайных окружающих.

Жене такая штуковина не понравилась, потому только отлично, что в качестве эксперимента была выбрана только 1 штука. Да и сам вот думаю — брать ли ее в наши походы, или буду зря таскать и отложить просто?

привязи для ледоруба

привязи для ледоруба Обновлено 5 марта 2001 г. – Мы НЕ гарантируем, что это сработает для ВАС!
Ниже представлены мнения и фотографии с Уилсон и Eckert

Поддержкой занимается Стив Эккерт. См. Также сопутствующую страницу Crampon Strap.

---

Мнения Стива Эккерта, см. Также Wilson

Я использую ремешок для ледоруба, похожий на ремешок для винтовки, по двум причинам: При неконтролируемом падении или сходе лавины нужно избавляться от топор, прежде чем он причинит тебе боль. В движущемся снегу он может стать якорь лодки.Если вы двигаетесь, а снега нет, он может зацепиться и вертеть вас ИЛИ он может подпрыгнуть под вами, и вы можете пронзите себя на нем. Моя рука заблокируется в любой точке вдоль вал (если мне придется использовать его как ледяной инструмент), и я могу избавиться от это круговым движением руки. Я никогда не отрывался случайно, но пару раз я специально отказывался от него. Петли для запястий, которые затягиваются с помощью ремешка, такие же опасны (ИМХО) как поясные ремни, потому что от них не избавиться топор, когда нужно.

Это может быть неясно без текста ниже, но вот крупный план рисунок, чтобы проиллюстрировать ремешок, когда ваша рука “в нем” правильно: К голове и острию вашего топора привязан ремешок, через отверстия, которые есть у большинства топоров в этих местах. Если у твоего топора нет дырка в острие (конец ВДАЛЕ от головы, а не кирка!) это не сработает. Ремешок примерно на 50% длиннее голенища, поэтому он свободно свисает, и вы можете засунуть руку (или ногу) в петлю когда нужно «привязать» или ненадолго отдохнуть. На картинке ниже вы можете увидеть, что на этот раз мне пришло в голову: я получил тонкий стальной кабель и обжимные соединители из местного оборудования магазин, и заменил нижнюю часть лямки тросом для защиты от истирания. В Калифорнии мы используем топоры в осыпать почти так же часто, как на льду, что делает НАСТОЯЩИХ ледолазов отшатывается от отвращения к тому, насколько скучно становится суть.
Чтобы использовать ремешок в качестве петли для запястья (троса): Держите топор перед собой, закрепите ремешок между древком и телом. Просуньте руку между голенищем и ремешком (движение извне внутрь через ваше тело). Опустите руку и сделайте круг наружу, чтобы обернуть нижнюю часть ремешок на запястье (ремешок теперь выглядит как восьмерка, с вал, образующий один конец, и петля вокруг запястья – другой). Выведите большой палец наружу и над верхней частью ремешка, и возьмитесь за вал. Чтобы «заблокировать» ремешок и удерживать руку в любой точке на вал, просто возьмитесь за вал. Если что-то из этого имело смысл, ремешок теперь будет выходить из головы топор (между киркой и теслом), вниз между ладонью и стержнем вверх вокруг тыльной стороны запястья, между нижним краем ладони и верхним ремешком, а затем вниз до нижней точки топора. Посмотри еще раз на картинки!
Вот фотография моей руки, перемещенной к вершине топора, как вы будет захватывать его при использовании для баланса или в технике кросс-тела.Обратите внимание, что вам НЕ нужно снимать ремешок, чтобы снять блокировку. в какой-то момент на валу, чтобы захватить голову. Просто крути руку петля вокруг запястья немного ослабнет и позволит петле скользить как вы двигаетесь. Как сказал Аарон, переходить из рук в руки очень быстро, потому что все вы do – это перевернуть круг рукой, и вы не в курсе. Вы не потеряете топор, если не сделаете этот полукруг (намеренно, или во время кувырка). Чтобы изменить положение руки на стержне, отпустите рукоятку и уберите руку от вала, пока восьмерка немного не раскроется.Затем вы можете двигаться вверх или вниз (ремешок будет скользить по запястью), и когда вы окажетесь в нужном положении, просто снова возьмитесь за вал. Это всегда удивительно, как ремешок фиксируется и удерживает ваше запястье на месте с почти никаких усилий. Вам не нужно думать о перестановке как вы делаете с регулировкой пряжек, и ничего не выходит из строя (если ремешок не разрезан).

Хэл спросил, влияет ли смена варежек / перчаток на ремешок. длина – ну есть, но ненамного! Подбираю под самые толстые варежки, затем в тонких перчатках я иногда оборачиваю петлю тесьмы вокруг основание тесла, чтобы немного укоротить ремешок.Напряжение выше ваше запястье, а под запястьем просто свисает, так что немного лишнего слабина не имеет большого значения. НАСТОЯЩАЯ проблема – убедиться, что у вас есть ДОСТАТОЧНО расслабьте, чтобы ваша рука сместилась к макушке на использование самовозврата и баланса / пикета БЕЗ снятия руки с петля. Если вы не можете этого сделать, сделайте ремешок длиннее.

Использование скользящего кольца на стержне топора с короткой лямкой петля вокруг запястья дает аналогичный результат, но я обнаружил кольца не так надежно фиксируются на голых металлических валах, и они разорвать прокладки на изолированных валах.Для общего альпинизма, Я использую (хотите верьте, хотите нет) пробковую ленту на руль велосипеда, чтобы улучшить свои удерживайте и изолируйте руки от холодного вала. Захватить концы пробковая лента с изолентой, и у вас есть система бомбардировщика это не дорого стоит и легко ремонтируется.

Кристофер указал, что если вы поскользнетесь и повиснете на запястье, ремешок, прикрепленный к середине голенища (бегунок) или на обоих концах (моя система) значительно снижает вероятность вытаскивания вала из снега.Совершенно верно! Большинство ремней (пояс или запястье) крепятся только на голове, и вы не можете доверять этому, если топор полностью не вбит (не скорее всего). Потяните за трос, и топор наклонится под гору и потянет из. С помощью ползунка или системы, которую я использую, вы действительно можете нажимать голова от вас во время вождения в точку и чего-то добиться как пикетирование «на лету». Доказательство предоставляется студенту, но в мягкой кукурузе это часто ЕДИНСТВЕННЫЙ способ остановить (поскольку Арест просто использует кирку, а его малое поперечное сечение не обеспечивает достаточно сопротивления в зернистом мягком снегу).Пытаюсь удержать вал без ремня хватается за соломинку.

---

Мнения Пола Уилсона, см. Также Eckert

Вот набросок, фото тоже внизу:

Эта информация относится к использованию AX для льда, а НЕ для использования с техническим льдом. альпинизм. Эти две техники совершенно разные и даже не используют такое же оборудование. Технические ледолазы всегда используют петли для запястий, чтобы они могли повеситься. на своих инструментах на вертикальном льду. Ледовые инструменты намного короче и НЕ называются ледорубы.Ледяные инструменты могут использоваться вместо ледорубов опытными альпинистами в безвыходные ситуации.

При использовании оснастки My Axe обратите внимание на следующее:

Голова:
Форма кирки противоречива. Прочтите “Альпинизм, Свобода холмов” (стр. 282, 6-е изд), чтобы узнать больше. Вход. По сути, ледолазы используют положительный клиренс, а не кажется, вызывают какие-либо проблемы для других методов, применимых к снегу / леднику использовать. Подпилите или отшлифуйте (сохраняя инструмент прохладным на ощупь), чтобы придать форму.Очень острый топор с положительным зазором может справиться с трудностями на воде. лед, которого вы не ожидали на выбранном маршруте. Я даже сократил привязь, чтобы топор казался короче, чтобы подняться на кусок голубого водяного льда. я укоротил трос, обернув его вокруг головы.

Связь: Я закрепляю шнур так, чтобы петля для запястья была достаточно большой для руки в рукавице. и для захвата на конце шипа. Петля на талии такого же размера, но может быть меньше, так как он редко используется для руки в рукавице.Поясная петля размещены так, чтобы можно было обрезать ступеньки на полном досягаемости внизу и на достаточной длине, чтобы обеспечить размещение как можно выше. Это метод проб и ошибок процесс. Добавление шнура электрошока: Я использую велосипедную спицу (или шило), чтобы осторожно проделать отверстие, затем расправляю его открывают плоскогубцами, чтобы можно было вставить шнур амортизатора внутри трубчатой ​​лямки. Прикрепите шнур амортизатора к спице велосипеда и проденьте его в петлю на запястье через другое отверстие.Я НЕ привязываю шнура разряда в этот момент, но просто обойдите узел на запястье и снова войдите в лямка. Перехожу к открытию поясной петли, где завязываю парой узлов. Концы шнура амортизатора расшатываются, поэтому я смазываю его. с помощью Shoe-Goo и обмотайте изолентой. Будьте осторожны, чтобы не порезаться наличие ниток при проделывании отверстия в лямке.

Вот картинка, набросок тоже вверху:

Перед тем, как завязать шнур амортизатора у головы, натяните его, чтобы он просто свисал. выше колена, чтобы исключить проблему ловли при подъеме по снежное поле.При использовании системы несколько раз можно развязать пояс. конец и затяните его, чтобы компенсировать растяжение шнура амортизатора. С вы не привязывали его к ремешку на запястье, шнурок будет равномерно сжатый.

Подсказка:
При плотном переплетении лямок проделать отверстие сложнее, но не изнашивается, так как тесьма рыхлого плетения, поэтому служит дольше и выглядит лучше. Амортизирующий шнур меньше 1/8 дюйма стоит попробовать, если он все еще растягивается / сжимается в холодном состоянии.Я использую трубчатую тесьму диаметром 9/16 дюйма.

Другое:
Мне нравится идея пробковой велосипедной ленты для лучшей изоляции (но выше стоимость, чем изолента) на голову покрытую холодом использовать электрическую лента для обеспечения устойчивости к износу. Эта набивка предназначена для предотвращения замерзания рук или в худшем случае обморожение. Но будьте осторожны при отчаянном использовании прокладки попадает в мусорное ведро.

Использование:

• Я использую петлю для запястья для рубки шагов и для длинного досягаемости над головой.
• Для рискованного лазания я просто хватаюсь за голову, как самооценка.
• Для самостраховки я держу одну руку за голову, а другую на уровне снега. лямку, используя рукоятку стрелка (см. страницу Стива), держа руку на древке.
• Для самофиксации я надежно закрепляю отмычку и обматываю шнур вокруг голову, пока я не смогу сесть на вал. Если снег мягкий, засуньте вал под углом 15 градусов к линии падения и оберните трос, пока не близки к топору.
• Я закрепляюсь на фиксирующем элементе при подъеме с помощью ремня безопасности и подключаюсь к пояс рюкзак для повседневных / легких снежных полей.
• Я не снимаю поясную петлю со своей подвески ни при каких действиях.

Ограничения:

• Трудно продеть карабин через отверстие в голове. Так что я должен подготовьте бегунка для бега на короткие дистанции.
• Чтобы правильно настроить такелаж, нужно потрудиться.

Комментарий:
Есть много способов справиться с тросом ледоруба.Вы можете увидеть мир альпинисты НЕ используют привязи, но помните:

1. Они эксперты всех мастеров.
2. Вы можете не пережить подъем, если уроните топор.
3. Бьющийся ледоруб порежет вас и разорвет вашу одежду, но вероятность от этого убийство вас отдаленно. Просто возьмите топор и начните самозащита как можно скорее.

Больше:
Если вам нужен ледоруб, подумайте о шлеме для скалолазания.Невозможно избежать твердого снега (особенно если вы упали) и дополнительной защиты приятно и может спасти вас от серьезной травмы головы. Ледорубы и каски всегда идти со снегом и льдом.

---

6 лучших поводков для ледоруба в 2021 году 🥇 | Протестировано и оценено энтузиастами снега

Как выбрать лучший поводок для ледоруба – Руководство по покупке

Если вы хотите отправиться в поход на снегоступах или покорить лед, найти качественный поводок для ледоруба может быть сложно, если вы не знаете, как выглядеть.Вам нужно будет рассмотреть несколько различных деталей, когда вы хотите купить поводок для ледорубов с самым высоким рейтингом. Качественный поводок будет изготовлен из прочных материалов и иметь прочную конструкцию. Он также должен быть удобным, чтобы вы чувствовали себя уверенно при восхождении на гору. Наконец, дополнительные функции могут улучшить дизайн и выделить их из толпы. Наше руководство по покупке стремится предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы найти лучший поводок для ледоруба.

Материал

Материал поводка – важный фактор, потому что вы хотите, чтобы поводок был прочным, надежным, легким и долговечным.От материала поводка зависит, инвестируете ли вы в качественный дизайн или дешевую подделку. Не все поводки для ледорубов изготавливаются одинаково, и разные бренды используют разные материалы в своей конструкции. Чтобы помочь вам определить, какая модель является лучшим поводком для ледоруба, мы рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые вы увидите на рынке.

Нейлон – распространенный и доступный материал, который часто используется в качестве основного материала для поводка ледоруба. Нейлон – прочный, гибкий и эластичный материал.Текучесть нейлона означает, что альпинисты могут свободно двигаться, что может быть важно для достижения следующего удерживающего положения. Нейлоновые поводки для ледоруба также часто регулируются. С регулируемым поводком вы можете расширить зону досягаемости или держать альпинистский топор плотно прижатым для компактного ношения. Единственным недостатком нейлона является то, что он задерживает воду и дольше сохнет. Когда вы работаете по льду и снегу, ваш поводок обязательно намокнет. Вам нужно будет решить, снизит ли дополнительный вес поглощенной воды вашу производительность.

Однако нейлон иногда смешивают с полиэстером, чтобы повысить его прочность и качество. Благодаря добавлению полиэстера нейлон сохраняет полную гибкость, но становится прочнее и устойчивее к повреждениям. Но баланс нейлона и полиэстера может быть не равным. Баланс двух материалов может варьироваться в зависимости от конструкции, что может повлиять на долговечность. Смеси этих двух компонентов с большим количеством полиэстера имеют тенденцию быть более прочными.

Альтернативой нейлону часто является тесьма, которая может сочетаться или не сочетаться с эластичным шнуром.Тесьма лучше нейлона с точки зрения веса и удержания воды. Тесьма не удерживает воду, как нейлон, что немного снижает вес альпиниста. Иногда лямки превращают в рукав или футляр, в который входит эластичный шнур, что позволяет регулировать длину поводка. Растяжение шнура также уникально, потому что оно уменьшает объем материала и гарантирует, что ваш поводок всегда будет натянутым и не мешает.

Наконец, альпинистская веревка – еще один материал, который может быть использован в конструкции поводка для ледоруба.Канат не растягивается, но он невероятно прочный и прочный. Веревка устойчива к разрывам и износу, что делает ее идеальной для использования зимой в горах.

Другие материалы, которые могут быть выделены в дизайне, – это металл. Часто металл, такой как сталь или алюминий, можно использовать в качестве поддерживающей ленты вокруг части поводка или в зажимах, используемых для крепления альпинистского топора. Хотя количество металла будет сведено к минимуму, для альпинистов с ограниченным весом помните, что алюминий легче стали, но при этом сохраняет полную прочность.

Независимо от того, какой материал вы выберете, вы должны быть уверены, что вам нравится ваш поводок. При оценке материала поводка учитывайте факторы веса, гибкости и прочности. В поводке высшего качества для ледорубов всегда используется качественный материал, обеспечивающий прочную конструкцию.

Прочность

Долговечность конструкции часто связана с материалами, из которых изготовлен поводок. Но другие факторы, такие как конструкция, аксессуары и цена, также могут повлиять на долговечность поводка.Как мы уже упоминали, разные бренды используют разные материалы для создания поводков. В случае смешанных и несмешанных материалов различная прочность конструкции может определить, насколько она долговечна. Нейлон прочен, но он более прочен в сочетании с полиэстером. Тесьма прочна, как нейлон, и задерживает меньше воды. Канат для скалолазания исключительно прочен, но не так растягивается и гибок, как нейлон.

Но имейте в виду, что даже если материал указан как прочный, он может не работать.Качество материала также может повлиять на общую долговечность конструкции. Материал более низкого качества будет быстро ломаться по сравнению с качественным материалом, который должен служить дольше. Поводок для ледорубов высшего качества будет изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих его долговечность. Кроме того, когда в конструкции используются стальные или алюминиевые ленты или зажимы, вам может быть интересно, какой металл более прочный. И алюминий, и нержавеющая сталь – невероятно прочные материалы, и иногда нет явного победителя. Это будет зависеть от конструкции поводка и того, как используется металл, чтобы определить, насколько прочен поводок.

Поводки минималистичного дизайна, как правило, более прочные, поскольку в них меньше независимых частей, склонных к поломке. Даже самые дорогие стропы для топоров со всеми мелкими деталями могут быть не такими прочными, как более простая конструкция. Наконец, цена не всегда является фактором долговечности.

Большинство людей связывает более высокие цены с лучшим качеством и, следовательно, с повышенной долговечностью. Хотя цена поводка иногда может указывать на его долговечность, это не всегда надежный показатель.Вместо цены, показывающей долговечность, обратите внимание на дизайн поводка. Если у вас возникли проблемы с определением того, что является хорошим дизайном, ознакомьтесь с некоторыми обзорами поводков для ледоруба. Многие обозреватели прокомментируют долговечность конструкции и скажут, считают ли они, что поводок стоит вложения. Чем больше вы исследуете долговечность поводков для ледоруба, тем больше у вас шансов найти качественный продукт, который прослужит долго. Прочный поводок, несомненно, может улучшить вашу работу в горах.

Простота использования

Нет ничего более неприятного, чем получить в руки новый поводок для ледоруба, но узнать, что вы с трудом им пользуетесь. Лучший поводок для инструментов ледоруба должен быть простым и удобным в использовании на вертикальных и плоских поверхностях. Простота использования должна определяться тем, насколько удобен поводок и какие функции у него есть, чтобы сделать его более функциональным. Часто комфорт и функциональность идут рука об руку.

Особенности, которые делают стропы для топоров более удобными и функциональными в использовании, – это ремешок для запястья, длина поводка и материал поводка.Ремешки для запястий, которые имеют достаточно места или регулируются, как правило, наиболее удобны в использовании. В идеале регулируемый ремешок для запястья позволит вам определить, насколько он натянут и насколько он надежен. Но регулируемый поводок также можно быстро освободить. Для альпинистов, которым необходимо поменять руки, быстрое натяжение ремня может понять это и позволить легко перенести его на другое запястье.

По длине поводка также можно определить, насколько альпинистам комфортно и маневренно.Более длинные поводки имеют большой радиус действия и позволяют альпинисту перемещать топор по своему усмотрению, но также могут оставлять много лишней лески, которая может мешать. Эластичные поводки – простой ответ на эту проблему, поскольку они удерживают поводок натянутым и не мешают. Они также гарантируют, что вы сможете удобно отодвинуть топор на расстояние вытянутой руки.

Наконец, материал поводка – важный фактор комфорта и функциональности. Качественный материал никогда не будет раздражать вашу кожу и должен быть достаточно прочным, чтобы легко выдерживать вес топора.Такой материал, как нейлон, легкий, но он также хорошо функционирует, поскольку он гибок. Гибкость гарантирует, что ваш поводок будет удобен в использовании и функциональным для технических навыков, используемых в горах.

Для новичков и экспертов простой в использовании поводок может оказаться важным при покорении горы. Поводки, у которых слишком много деталей или функций, могут быть сложными в использовании и эксплуатации, особенно когда вы используете варежки или перчатки. Для начинающих альпинистов простой дизайн поводка может означать разницу между приобретением важных навыков и отказом от разочарования.

Значение

Альпинисты часто ценят свои инструменты. Некоторые люди думают, что более высокая цена означает более высокую ценность, а другие делают покупки с доступным бюджетом. Как мы уже упоминали, ценность поводка для ледового инструмента не всегда может указывать на его качественную конструкцию. Есть дорогие поводки, отзывы о которых неутешительны, потому что они легко ломаются или имеют плохую конструкцию. Вместо того, чтобы полагаться только на стоимость поводка, рассмотрите все другие факторы, которые могут определить, высокого или низкого качества он.

Характеристики

Различные поводки для ледорубов могут иметь различные характеристики в зависимости от марки и производителя конструкции. Дополнительные функции могут включать в себя вторые стропы, зажимы, карабины и петли. Особенности дизайна могут повысить долговечность, функциональность, комфорт и простоту использования. Мы считаем, что наиболее полезными функциями являются зажимы и петли, потому что они могут повлиять на крепление топора к поводку.

Еще одна замечательная особенность – пружина.Пружина позволяет регулировать на горе и позволяет вам выбирать, как использовать топор. Но пружинные элементы часто требуют более тщательного обслуживания и могут быть трудными для использования новичками. Кроме того, некоторые оси имеют функцию пружины, а другие – нет. Вам решать, нужна ли вам пружина в конструкции поводка или нет.

Иногда характеристики могут не считаться самыми важными для конструкции, но для поводков для ледоруба они, безусловно, могут улучшить ваши характеристики в горах.Когда вы смотрите на все разные продукты, вы должны учитывать различия в функциях между моделями и определять, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям. От предпочтений каждого альпиниста зависит, какие функции включает или не включает его поводок.

Но будьте осторожны со слишком большим количеством функций. Хотя особенности, несомненно, могут улучшить дизайн, они также могут снизить комфорт и функциональность поводка. Поводок должен уравновешивать характеристики и учитывать их в конструкции, чтобы сделать их очень функциональными и полезными для альпиниста.Иногда слишком много функций может затруднить использование поводка. Чтобы определить, насколько хорошо функционируют функции, прочитайте обзоры поводков для ледорубов.

Часто задаваемые вопросы

Как пользоваться ледорубом – Аппалачский горный клуб

Shutterstock Альпинист практикует ценный, спасающий жизнь навык самоограничения.

Ледоруб – незаменимый инструмент для альпинизма – возможно, – незаменимый инструмент – при восхождении на большие ледниковые вершины или при подъеме по крутым маршрутам на любую гору зимой.При изучении пиков, таких как Катахдин в штате Мэн или гора Вашингтон в Нью-Гэмпшире зимой, использование ледоруба вместе с кошками не только рекомендуется, но и необходимо.

СТРУКТУРА ЛЕДОТОРА
Ледорубы состоят из двух основных компонентов: головки и вала. Древко, которое обычно изготавливается из легкого металла, представляет собой более длинную часть топора, которая часто имеет треугольный шип внизу. Головка (обычно стальная) состоит из двух основных частей: кирки и тесла.Тесло широкое и плоское, а острая кирка на противоположном конце используется для прокалывания снега и льда.

ВИДЫ ЛЕДОПОРОВ
Есть два основных типа ледорубов: технические альпинистские топоры и общие альпинистские топоры. В то время как технические топоры короче, имеют изогнутый стержень и в основном используются на вертикальных маршрутах ледолазания, общие топоры длиннее, прямее и в основном используются в качестве устройств самовосстановления на альпинистских маршрутах. Самоблокировка – акт остановки неожиданного падения с крутого склона без помощи веревок или других альпинистов – это действие, к которому должны быть готовы все альпинисты.

КАК ДЕРЖАТЬ ТОПОР ICE
При подъеме или спуске держите топор рукоятью, направленной в землю, при каждом шаге вонзая его в снег. Топор держат ладонью прямо над головой и большим пальцем под теслом. Поводок можно использовать, чтобы закрепить топор на запястье или на ремне безопасности, и он не даст вам потерять топор, если он упадет. Правильно удерживая топор, альпинисты должны соблюдать два основных правила:

1. Всегда держите топор в руке, идущей в гору, и меняйте руки при изменении местности.Во время подъема сторона маршрута часто может измениться просто из-за топографических изменений. Кроме того, ваше положение тела во время лазания может определять, какая рука будет подниматься в гору в любое время.
2. Всегда носите топор так, чтобы тесло было обращено вперед, а кирка – назад. Это гарантирует, что топор уже находится в удобном положении для маневра самовосстановления.

КАК ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ
В случае падения закрепите древко свободной рукой, потяните топор вверх и в область плеча / груди, а затем вбейте кирку в землю всем телом. сила веса.Если топор расположен правильно – в руке, направленной вверх, а кирка обращена назад, – при падении альпинист сможет втиснуть его в землю с силой, необходимой для быстрой и безопасной остановки падения. Во время самоконтроля важно слегка оторвать ноги от земли, чтобы случайно не зацепить кошками лед.

МНОГОМЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Ледорубы не ограничены одним конкретным применением. Например, топорами можно рубить ступеньки по снегу или льду теслом.Вы также можете использовать ледоруб в качестве инструмента стабилизации, похожего на одиночную треккинговую палку. А оси могут служить временными якорями на крутых участках маршрута; Вы можете использовать простые техники ледолазания на коротких отрезках, вбивая кирку в лед и используя топор в качестве опоры. Последнее использование может быть особенно полезным при спуске по крутому обледенелому маршруту.

ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ
Одного ледоруба в руке будет недостаточно, когда случается такое неожиданное падение – вам нужно знать, как им пользоваться.Получите квалифицированную подготовку, прежде чем пытаться пройти маршрут, требующий использования ледоруба. Подобно тому, как чтение краткого описания маршрута президентского похода не избавит вас от необходимости носить с собой карту и заранее детально изучить маршрут, простое изучение методов самообучения никогда не заменит реального практического опыта. Моя первая тренировка с ледорубом остается у меня до сих пор. Я рада, что завершила его – от этого часто зависит моя жизнь.

---

LINKIN – Ледорубы | Petzl USA

/ fr / Sport / Фиолетовый / LINKIN

/ en / Sport / Ice-Axes / LINKIN

/ it / Sport / Piccozze / LINKIN

/ es / Sport / Фиолетовый / LINKIN

/ de / Sport / Eispickel — Eisgerate / LINKIN

99

4

Купить онлайн

a2mw0000000KhkNAAS

Товар

– Нет – Конечный пользователь Спорт

Действия *

Требуется одно действие.

– Нет – Конечный пользователь Профессиональный

• Поводок регулируется с помощью узла, для быстрой регулировки без провисания и очень быстрого снятия путем развязывания узла.

• Удобная тесьма на запястье.

Поводок съемный для альпинистского ледоруба

Комфортный съемный поводок для предотвращения потери ледоруба, адаптируется ко всем типам ледорубов, оборудованных отверстием для прохода карабина или ремня.

Подробнее

16,95 долл. США

Топоров больше не падают | Энди Киркпатрик – альпинист, писатель и монолог

Может показаться немного странным обсуждение систем, предназначенных для того, чтобы помочь вам удержать свои инструменты, в то время как инструменты без поводка являются предметом разговора в городе, но для многих альпинистов требуется больше безопасности, а не меньше.Проблема с инструментами без поводка заключается в том, что, хотя вы можете идти без поводка на любом маршруте, эта техника возникла из соревнований и лучше всего используется на аналогичных маршрутах с низким уровнем обязательств, т.е. вы не рискуете умереть, если уроните топор.

Практически во всех типах зимних восхождений использование здравого смысла, осторожности и хорошей системы защиты топоров значительно повысит вашу безопасность, особенно при использовании на маршрутах вышеупомянутого разнообразия, таких как альпийские, экспедиционные и большие зимние маршруты.Системы можно разбить на следующие три категории, причем выбор, который вы выберете для использования, зависит от требуемого уровня безопасности.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Один из наиболее распространенных способов уронить инструмент – это установить защиту, и этого можно избежать, применив несколько простых приемов. Во-первых, можно избежать упавшего инструмента, если надеть поводок, который позволяет ставить снаряжение, не снимая топор с запястья, и вам нужно к этому привыкнуть. Лучший вид поводка для размещения защиты – это простой стандартный поводок, который свешивается на голову, а не на древко, что позволяет держать инструмент в стороне от ваших рук и свешивать шип вниз.Это, как правило, лучше держится подальше, чем более технический поводок, поводок, который свисает с середины древка, поскольку такая конструкция имеет тенденцию мешать вашим рукам, цепляется за ваше снаряжение и бьет вас по лицу.

Если вы хотите убрать руку с поводка, у вас есть несколько вариантов:
Оставьте топор на местности, по которой вы поднимаетесь.

Если топор находится глубоко в льду, дерне или зацепляется за каменную плиту, и вы стараетесь не выбить его, тогда этот прием должен подойти.Сказать, что я знаю как минимум трех альпинистов мирового уровня, которые потеряли инструменты таким образом на БОЛЬШИХ маршрутах за последние два года. Один из вариантов – прикрепить удлинитель к поводку или шипу, обезопасив себя и топор. Затем его можно быстро переключить на вашу защиту.

Используйте кобуру

Если вы хотите немного большей безопасности, вы можете положить топор либо в кобуру, либо через петлю для снаряжения при установке Pro. Если вы используете зубчатую петлю, убедитесь, что ваш инструмент не может упасть через нее – настоящая проблема с некоторыми типами молотков.Хорошей практикой является при хранении инструмента в кобуре всегда пристегивать поводок к крабу в качестве запасного средства. Большие приспособления для клипсования ледобура (Simond / Black Diamond) также можно использовать вместо кобуры, поскольку они могут обеспечить большую безопасность.

Используйте плечо

Хороший трюк, который можно уловить из бригады без поводка, – это старый трюк с плечом. Это довольно понятно. Если вы хотите убрать руку с поводка, сначала ослабьте поводок (зубами), затем повесьте его через плечо и уберите руку.Это намного быстрее, чем использование кобуры, и позволяет вам схватить инструмент для установки снаряжения (провода в ледяных трещинах и т. Д.), Намного проще, чем если бы он был в кобуре.

IDIOT LOOPS

В прошлом многие альпинисты экспериментировали со шнурками, чтобы не допустить потери топоров и дать им возможность отдохнуть на крутых склонах. Обычно они состоят из тонких шнуров, которые соединяют поводки с шлейкой. Проблема с прикреплением топоров к талии заключается в том, что очень легко запутаться, что часто делает лазание сложнее и опаснее, чем должно быть.Во-вторых, не рекомендуется приобретать привычку зависеть от своих инструментов.

Во-первых, это неэтично (это снижает оценку и должно рассматриваться как A0) и, что наиболее важно, лучше не рассчитывать на то, что ваши инструменты будут свешиваться, когда у вас сгорят руки (потому что однажды вы не сможете считать на поводках). Однако основная идея очень ценна, особенно если вы находитесь на большом альпийском склоне и не хотите, чтобы топоры падали вниз на скалу под вами.Вот два варианта этой темы:

Поводки для рюкзаков

Это хорошая простая система для больших зимних маршрутов, экспедиций и альпийских восхождений. Для этого требуется шнур длиной 5 мм с двумя маленькими крабами, прикрепленными к каждому концу (дополнительные крабы Black Diamond Micro с проволочным затвором отлично подходят для этой работы). Шнур должен растягиваться от петли для запястья до точки на плечевом ремне, где шнур будет обрезан, добавляя несколько дополнительных дюймов, чтобы не застрять. Эта система означает, что вы, как правило, не путаетесь, поскольку шнур довольно короткий, тянется вниз по каждой руке и не должен перекрещиваться.Если они это сделают, то вы можете просто отсоединить один из крайних крабов, чтобы распутать их. Эта система используется несколькими ведущими британскими альпинистами, и, хотя она не несущая, есть известная история о Мике Фаулере, который висел на этих петлях, когда он выпал из петель на запястьях во время восхождения на Лабиринт Директ. Если у вас нет рюкзака, вы можете пристегнуть их к ремню до плеч или, что еще лучше, к легкому нагрудному ремню (Grivel, BD).

«Евро» система нагрудных ремней

Я впервые увидел эту систему около 10 лет назад, она популярна среди швейцарских и немецких альпинистов и используется такими альпинистами, как Стефан Зигрист и Роберт Джаспер.Эта система требует, чтобы пользователь носил нагрудный ремень для лазанья (в любом случае это неплохая идея), который соединен с ремнем для сидения (либо через ленточную петлю, либо через саму веревку). Г-образный мэйлон используется для закрытия нагрудной обвязки, к которой пристегиваются шнуры топора. Прелесть этой системы в том, что она означает, что вы все время привязаны к своим топорам, а это означает, что если вы потеряете сознание или попадете в упавший лед, у вас может быть второй шанс.

Когда я проходил альпийские маршруты в одиночку, я использовал эту систему, так как это означало, что, хотя я был свободным соло, меня всегда страховали хотя бы по одному топору, и эта система используется многими европейскими солистами.Это также означает, что вы можете лазить с расстегнутыми петлями для запястий (то есть вы можете выдергивать руки), так как вы не беспокоитесь о том, чтобы их уронить, что упрощает и ускоряет установку снаряжения.

Эти методы могут показаться немного устаревшими, но я не думаю, что мы должны ставить под угрозу безопасность на сложных маршрутах только для того, чтобы соответствовать придорожной моде элиты ледолазания. Если вы запускаете 8c + и можете жонглировать замороженными инструментами в толстых перчатках, тогда прекрасно. Если вы смертны, эти уловки могут иметь решающее значение.

Техническое обслуживание ледоруба – Руководство по альпинизму

Ледоруб (рис. 12-1) – одно из самых универсальных и важных предметов альпинистского снаряжения, которым владеет альпинист. Без него безопасные альпийские путешествия ограничиваются легкими схватками. С топором,

ADZE

ГОЛОВА

ВАЛ

ШИП

PICK

Рис. 12-1. Части ледоруба и умение им пользоваться, вы можете преодолевать любые виды снега и льда, наслаждаясь большим разнообразием горных пейзажей в течение большего количества сезонов в году.

Современный ледоруб – по своей сути простой инструмент, имеющий множество применений. Под линией снега он используется для баланса, как трость для ходьбы и помогает тормозить при спуске. Но его основная роль заключается в путешествии по снегу и льду, где он обеспечивает баланс или точку безопасности для предотвращения падения и служит для предотвращения любого падения.

Конструкция ледоруба часто представляет собой компромисс между функциями, которые делают инструмент лучше для конкретных целей. Более длинный топор может подойти для путешествий по пересеченной местности и скремблирования, где он используется как трость и обеспечивает безопасность при лазании под небольшим углом.Возможно, вам понадобится более короткий топор для крутых спусков в альпинистском лазании. Для ледолазания топоры становятся еще короче, а другие аспекты конструкции становятся более специализированными, например, наклон кирки, расположение зубьев и форма тесла. Эти специализированные топоры описаны в главе 14.

Детали ледоруба

Головка ледоруба, включающая кирку и тесло, обычно изготавливается из стали, материала, достаточно прочного для лазания по снегу и льду. Хотя отверстие в головке топора обычно называют отверстием для карабина, большинство скалолазов прикрепляют через него запястье.

Кирка на большинстве ледорубов (рис. 12-2) изогнута или опущена, конструкция которой обеспечивает лучшее сцепление со снегом или льдом, в результате чего топор быстрее втыкается, когда вы пытаетесь остановить себя (самоблокировка ) после падения. Умеренный угол зацепления от вала от 65 до 70 градусов является правильным для общей высоты

Рис. 12-2. Ледорубы: формы и рисунки зубцов

для машиностроения. Более острый угол от 55 до 60 градусов лучше подходит для технического ледолазания, так как он совпадает с дугой, по которой идет голова топора, когда он стоит на крутом льду.Зубья кирки обеспечивают сцепление со льдом и твердым снегом.

Зажим отмычки для самостопорения в некоторой степени зависит от его зазора (рис. 12-3). Если край резца параллелен валу, резец имеет нейтральный зазор. Если угол резца стремится к валу, он имеет отрицательный зазор. Если угол отклоняется от вала, он имеет положительный зазор. Отмычки с нейтральным или отрицательным зазором могут скользить или волочиться по обледенелой поверхности и не могут надежно проникнуть во время самозаклинивания.Кирки с положительным зазором имеют тенденцию тянуться к поверхности при нажатии на нее – настолько, что они могут врезаться в твердый снег с такой внезапностью, что топор может вырваться из рук альпиниста. Чтобы превзойти этот

ЗАЗОР

Рис. ¡2-3. Проблема с клиренсом ледоруба, некоторые альпинисты предпочитают отрицательный клиренс, чтобы помочь более плавной остановке на твердом снегу. Но в большинстве случаев клиренс, вероятно, не имеет большого значения, потому что самоблокировка на льду практически невозможна независимо от клиренса, а в более мягком снегу кирка будет копать, положительный или отрицательный клиренс.

Тесло топора применяется в основном для ступенчатого коления по твердому снегу или льду. Шляпная вершина тесла также является прочной и удобной платформой для ладони, когда топор держится в захвате для самостраховки во время восхождения по снегу. Тесла для общего альпинизма могут быть плоскими или изогнутыми, с прямыми или зубчатыми краями, прямыми или свисающими. Плоское тесло с прямыми краями, не свисающими и острыми углами, вероятно, лучший универсальный инструмент для ступенчатой ​​рубки.

Древко вашего топора, скорее всего, будет сделано из металла (алюминия или титана) или композита (стекловолокно, кевлар или углеродная нить) или их комбинации.Вчерашние деревянные стержни – часто плотные, прямозернистые гикори – были заменены на эти более прочные материалы. Новые композиты свели к минимуму исторические преимущества древесины в гашении вибраций и обеспечении более теплого сцепления.

Некоторые валы по крайней мере частично покрыты резиновым материалом для лучшего захвата. Материал помогает более уверенно управлять топором во время самоблокировки, а также гасит вибрации и улучшает контроль при установке кирки во льду. Вы можете улучшить сцепление с голенищем без резиновой рукоятки, добавив спортивную ленту для захвата или надев перчатки с прорезиненными ладонями.Тем не менее, материал захвата на древке может предотвратить скольжение топора в снег, когда вы используете его для страховки от топора, зондирования или самостраховки. По этой причине рекомендуется, чтобы ледорубы для базового альпинизма не имели такой хватки.

Шпиль, металлический наконечник топора, должен быть острым, чтобы он легко проникал в снег и лед. Топор действительно пригодится на каменистых тропах и склонах с осыпями, помогая удерживать равновесие, но остерегайтесь затупления шипа.

Ледоруб

Ледорубы имеют длину от 40 сантиметров (около 16 дюймов) до 90 сантиметров (около 3 футов) – все еще намного короче, чем 5-футовые альпийские скалы первопроходцев альпинизма.Самые короткие топоры – для технического ледолазания; самые длинные – для высоких альпинистов, использующих топор как трость на пересеченной местности.

Оптимальная длина ледоруба может больше зависеть от того, что вы планируете с ним делать, чем от вашего роста. Топоры длиной менее 60 сантиметров являются инструментами для ледолазания, отлично подходят для установки на крутых склонах, но не очень хороши для самообороны. Топор длиной 70 сантиметров – самый длинный, который обычно используется для ледолазания. Длина от 60 до 70 сантиметров хорошо подходит для большинства альпийских ситуаций, когда вы поднимаетесь по умеренно крутым снежным склонам и используете топор для самостраховки и самообороны.Более длинные топоры лучше подходят для путешествий по пересеченной местности и преодоления препятствий, а также хороши в качестве снежных якорей и для поиска карнизов и трещин.

Поводок для ледоруба

Поводок позволяет прикрепить ледоруб к запястью или ремню безопасности, когда вы хотите, чтобы он не упал. У поводка есть и другие способы применения, к которым мы еще вернемся. Хотя длина поводка может быть разной, обычно он состоит из отрезка вспомогательного шнура или ремня, прикрепленного через отверстие в головке ледоруба (рис.12-4).

Поводок – это ценная страховка на ледниковых трещинах или длинных крутых склонах, где потеря топора оставит вас без основного инструмента для обеспечения безопасности и подвергнет альпинистов опасности из-за беглого топора. Поводок также позволяет ледорубу свободно висеть

ПЕТЛЯ НА ЗАПЯСТЬЕ (КОРОТКАЯ)

СЦЕПКА

ПЕТЛЯ НА ЗАПЯСТЬЕ (ДЛИННАЯ)

ПЕТЛЯ НА ЗАПЯСТЬЕ (ДЛИННАЯ)

Рис. 12-4. Поводки для ледоруба (петли для запястий), прикрепленные через отверстие для карабина в головке топора, когда вы делаете один или два хода при случайном раскачивании во время снежного подъема.

Короткие поводки на запястье нравятся тем, кто считает их подходящими для простых путешествий по снегу и леднику – они просты в использовании и помогают быстрее управлять ледорубом во время падения. Во время неконтролируемого падения, когда вы теряете хватку за топор, короткий поводок не дает топору летать так же опасно, как на более длинном поводке. Ледорубы иногда поставляются с короткой петлей для запястья, прикрепленной производителем.

Однако теперь более длинный поводок предпочтительнее для всех, кроме самых простых поездок по снегу.С длинным поводком вам больше не нужно переключать поводок с запястья на запястье, когда вы перемещаете топор в другую руку для изменения направления вверх по снежному склону. Длинный поводок также делает топор более универсальным для лазания по крутому снегу или льду.

Длинный поводок на запястье обычно примерно такой же длины, как и сам топор, и если он подходящей длины, он может помочь снизить утомляемость руки во время ступенчатой ​​рубки и ледолазания. Он должен быть достаточно длинным, чтобы вы могли ухватиться за древко возле шипа через петлю для запястья, когда вы натягиваете поводок на острие топора.Таким образом, запястье может разделить работу руки, и голова топора будет более устойчивой. Вы можете укоротить поводок, когда он вам не нужен, обернув его вокруг стержня.

С длинным поводком, прикрепленным к ремню безопасности, топор может служить в качестве личного якоря.

Если вы покупаете ледоруб без поводка, его можно легко сделать из аксессуаров длиной 5 или 6 миллиметров или плоской тесьмы от 0,5 до 1 дюйма, привязанной к стропе, а затем обхватить ее. проделал через дыру в головке топора.Завяжите узел скольжения на конце перевязи, чтобы образовалась петля для запястья. Готовые поводки также можно приобрести в магазинах для скалолазания.

Техническое обслуживание ледоруба

Современные ледорубы с металлическим стержнем не требуют особого ухода. Осматривайте вал перед каждым использованием на предмет глубоких вмятин, которые могут ослабить его до точки отказа под нагрузкой (но не беспокойтесь о мелких зазубринах и царапинах). Очищайте топор от грязи и грязи после каждого подъема и удаляйте ржавчину.

Регулярно проверяйте кирку, тесло и шип.Для заточки используйте небольшой ручной напильник вместо точильного круга, который может изменить состояние и прочность металла.

СУМКИ

Альпинизм немыслим без кошек, но когда в начале 1900-х годов в Европе появились первые 10-балльные кошки, многие альпинисты подумали, что гаджеты воспользовались неспортивным преимуществом вершин. Тем не менее, кошки оказались единственным средством, которое могло избавить альпинистов от огромного бремени срезания ступенек и открыть огромное количество новых снежных и ледяных склонов.С тех пор они превратились в сегодняшних 12-точечных кошек с 10 нижними точками и 2 передними точками.

Как и в случае с ледорубами, различные конструкции кошек предполагают компромисс между тем, что хорошо для обычного альпийского использования, и тем, что хорошо для технического ледолазания. Большинство кошек изготовлено из хромомолибденовой стали, чрезвычайно прочного и легкого сплава.

При покупке кошек у альпинистов возникает ряд вопросов. Какие кошки мне покупать? Как я узнаю, подходят ли кошки к моим ботинкам? Какую систему крепления я должен использовать? В этом разделе представлена ​​информация, которая поможет ответить на эти вопросы, и даны советы по уходу за кошками.

Кошачьи очки

Ранние 10-точечные кошки уже давно затмили добавление двух наклонных вперед в 1930-х годах для создания 12-точечных кошек. 12-точечные модели исключили еще большее количество ступенчатых рубок и позволили «направлять вперед» вверх по крутому снегу и льду. Поскольку у 10-точечных кошек обычно нет передних точек, они не подходят для очень крутого льда и больше не доступны, кроме как бывшего в употреблении оборудования.

Углы первых двух рядов точек определяют наилучшее использование набора кошек.Когда первый ряд (передние точки) опущен, а второй ряд наклонен к носку ботинка (рис. 12-5), кошки лучше подходят для наведения вперед, чем для обычного альпинизма. Эта конфигурация позволяет опускать пятку ботинка без дополнительной нагрузки на икры. Прямые наконечники лучше подходят для работы на ровной подошве и общего пользования.

Крошечные кошки для подъема стопы с четырьмя или шестью балками продаются для использования туристами, которым нужно время от времени пересекать короткое снежное поле. Поскольку на пятке или носке нет точек, они не подходят для

подходят для альпинизма с наведением вперед

и могут быть опасны на крутом снегу или льду.

Шарнирные и жесткие кошки

Альпинисты могут выбрать шарнирные или жесткие кошки (рис. 12-6). Кошки жесткие – для технического ледолазания. Для большинства альпинистов предпочтительны навесные кошки.

Шарнирная кошечка изгибается на подъеме и составляет

Рис. 12-6. Типы кошек: а, жесткие; б, навесной.

предназначен для сгибания с естественным раскачиванием при ходьбе. Его можно прикрепить к любому альпинистскому ботинку, как с цельнолитой, так и без него, а также к пластиковым ботинкам.Прикрепленные к цельностержневому или пластиковому ботинку, шарнирные кошки почти так же хорошо подходят для ледолазания, как и жесткие кошки, потому что ботинок обеспечивает необходимую стабильную платформу для лазания. Если вы покупаете только один комплект кошек, покупайте навесные. Если ваша цель – крутой технический лед, вы можете подумать о жестких кошках. Некоторые шарнирные кошки можно сделать жесткими, просто добавив винт с каждой стороны кошки.

Жесткие кошки негибкие и не допускают изгиба на подъеме. В большинстве случаев его необходимо использовать с ботинками с цельной стопой или пластиковыми ботинками, поскольку они могут сломаться из-за естественного изгиба другого ботинка.Жесткие кошки плохо работают на смешанной местности, где требуется некоторая гибкость, и они могут быть тяжелее шарнирных кошек. Жесткие кошки вступают в свои права, когда вы направляетесь вперед по техническому льду. Они вибрируют меньше, чем шарнирные кошки, когда вы бросаете их в лед, а их жесткость делает менее утомительным наведение вперед, позволяя вам держать пятку ниже.

Крепление для кошки

Любой, у кого кошки вылетели посреди крутого склона твердого снега темным холодным утром, знает, как срочно нужно держать кошки прикрепленными до тех пор, пока вы действительно не захотите их снять.Чтобы кошки оставались на ботинках, альпинисты могут выбирать между различными традиционными методами крепления или новыми креплениями с защелкой. Доступны различные системы как на шарнирных, так и на жестких кошках.

Ремни

Ремешки с пряжками отлично подходят для крепления кошек к ботинкам. Нейлон с неопреновым покрытием – лучший материал для ремешка, потому что он прочный, не впитывает воду, не растягивается и легко переносится с одной пары кошек на другую. Кожаные ремешки дешевле, но растягиваются в мокром состоянии и со временем гниют или ломаются.Наименее желательны нейлоновые или тканевые лямки, так как они легко накапливают снег и могут примерзнуть к пряжке.

Обычно используются три накладных конструкции:

Четыре независимых ремня на кошку используются в одной конструкции: два коротких ремня с пряжками, прикрепленные к одной стороне кошки, и два более длинных ремня, прикрепленные к другой стороне. Затем один длинный ремешок соединяет четыре передних стойки крепления над подъемом ботинка, а другой оборачивается вокруг щиколотки и соединяет две задние стойки (рис.12-7а).

Используются два независимых ремня на каждую кошку

Рис. 12-7. Системы крепления кошек к ботинкам: а, четырехстропная; б, двухпоясный; c, шотландский; г, шаг за шагом! зажим на.

в альтернативной системе обвязки: одна соединяет четыре передних крепежных штыря над подъемником, а другая оборачивается вокруг лодыжки от двух задних стоек (рис. 12-7b).

Шотландская система – это третий метод накладывания ремня, который быстрее двух других и получает широкое распространение.Ремешок с кольцом посередине постоянно соединен с двумя передними стойками. Ремень затем проходит от одной боковой стойки через это кольцо к другой боковой стойке. Задний ремешок такой же, как и в системе с двумя ремешками (рис. 12-7c).

При застегивании кошек расположите пряжки на внешней стороне ботинок, чтобы свести к минимуму вероятность зацепиться за пряжку ногой во время ходьбы. Чтобы уменьшить опасность ослабления передних лямок в системах с двумя и четырьмя ремешками, проденьте ремешок через отверстие на каждой передней крепежной стойке с внешней стороны, а затем дайте ремешку дополнительную скрутку.

Слово начинающим альпинистам: что бы вы ни делали, не отправляйтесь на подъем, пока не научитесь пристегивать кошки, не выходя из дома. Позже у вас будет много шансов надеть кошки в темноте на ощупь или при свете фонарика, холодными онемевшими пальцами. Положите кошки на пол так, чтобы все ремни проходили через отверстие на стойке крепления, наденьте ботинки, по очереди поместите каждый ботинок на свои кошки и прикрепите ремни. Кошки подходят? В ремнях есть отверстия в нужных местах для крепления к пряжкам? Нужно ли удлинить лямки, чтобы на них можно было носить утепленные гетры или ботинки? Достаточно ли они тугие, чтобы держать кошки толстыми и тонкими, но не настолько тугие, чтобы ограничивать кровоток? Как можно лучше проработайте все складки, прежде чем выйдете на крутой склон твердого снега холодным темным утром.

Шаговые / накладные крепления

Прежняя агония возни с ремнями и пряжками кошек в значительной степени устраняется новыми креплениями с защелкой / зажимом (рис. 12-7d). Кошки прикрепляются к багажнику с помощью тюка с проволочным носком и зажимного тюка сзади. Их быстро и легко надеть, и у каждой кошки есть страховочный ремень, поэтому вы не потеряете его, если он когда-нибудь оторвется. Однако есть несколько соображений, помимо более высокой стоимости, о которых следует помнить, прежде чем вы решите использовать ступенчатые / фиксирующие крепления.

Пригонка к ботинку более важна, чем с кошками, которые пристегнуты. Сапоги должны иметь ярко выраженный рант как на пятке, так и на носке, поэтому ступеньки / зажимы особенно хорошо подходят к пластиковым ботинкам. Кошки с ремешками часто лучше смотрятся на кожаных ботинках, особенно на тех, у которых нет заметной ранта на пятке. А некоторые альпинисты, опасаясь отсоединения зажимов, продолжают использовать ремни для технического льда.

Кошка подходит

Чтобы кошки оставались прикрепленными и хорошо работали, важно, чтобы они подходили правильно.Вот несколько советов, которые помогут подобрать кошки, которые крепятся с помощью ремней, или с зажимом.

• При покупке кошек примерьте их с ботинками, которые вы наденете. Если вы планируете использовать их более чем с одной парой ботинок, проверьте, подходят ли они на всех парах.

• Если вы будете носить гетры с резиновой лентой, которая облегает рант и подъем ботинка, не забудьте надеть гетры при надевании кошек.

• Передние скобы должны выступать на 3/4 – 1 дюйм за носок ботинка.

• Многие кошки регулируются в той или иной степени. Это может включать регулировку длины и ширины подъема, пятки и носка. Возможность регулировки ширины пятки и носка может быть особенно важной, если вы используете ботинки Telemark (для альпинизма / катания на лыжах) или ботфорты.

• Крепежные стойки по бокам и сзади пристегиваемых кошек должны плотно прилегать к ботинку без значительного изгиба, чтобы подогнать его. Проверьте посадку, подняв ботинок вверх ногами за кошку.Столбы должны крепиться к ботинку без ремней.

• Пяточная проволока, которая есть на некоторых кошачьих ремнях, помогает удерживать пятку ботинка на месте, предотвращая ее проскальзывание через заднюю стойку, особенно при использовании пластиковых ботинок.

• Рант на ботинке особенно важен для ступенчатых / зажимных креплений, которые захватывают рант на носке и пятке. Наиболее желательными являются швы в норвежском стиле с двойной прострочкой на тяжелых кожаных ботинках и зубчатые носок и пятка на пластиковых ботинках.• Некоторые альпинисты помещают плоский кусок поролона в форме низа ботинка между ботинком и кошкой, чтобы защитить ногу от снега. Если вы хотите это сделать, примите это во внимание при установке кошек.

Crampon обслуживание и безопасность

Безопасные и надежные кошки требуют регулярного простого обслуживания. Держите острия острием, чистите кошки после каждого подъема и проверяйте их перед следующим выходом.

Снежные и ледовые маршруты часто включают короткие участки скал, по которым вы будете лазить в кошках.Кошки должны выдержать наказание, но слишком много этого притупит очки. Как и в случае с ледорубом, острие скобы затачивайте напильником, а не шлифовальным кругом (рис. 12-8).

После каждого подъема домой вытирайте грязь и воду с кошек, чтобы предотвратить ржавчину. Проверяйте точки перед каждым восхождением. Они должны быть чистыми и достаточно острыми, хотя очень острые наконечники нужны только при техническом ледолазании. Также проверьте выравнивание точек, потому что расширенные точки делают кошки менее эффективными при захвате снега и более эффективными в качестве оружия, которое может порезать штаны и ноги.Вероятно, лучше всего выбросить пару кошек с сильно смещенными точками. Проверьте затяжку гаек и болтов регулируемых кошек. И пока вы просматриваете кошки, не забывайте проверять ремни, если у вас есть ремешок. Ищите гниение, истирание, трещины или порезы.

ПЕРВИЧНЫЕ ТОЧКИ

КРАЯ ТОЧЕК ФАЙЛА Рис. 12-8. Как точить кошки

В горах соблюдение нескольких простых правил может защитить вас, ваше снаряжение и ваших спутников от острых концов кошек.Идите осторожно, чтобы не зацепиться за штаны, не порезать ногу или не наступить на веревку. Когда вы носите кошки, используйте набор резиновых протекторов, чтобы прикрыть острия, или храните кошки в специальной сумке. И 12-точечные протекторы, и сумка для кошек доступны в продаже.

Одна маленькая хитрость делает кошки более безопасными и эффективными на мягком липком снегу. Просто оберните дно кошки изолентой, чтобы свести к минимуму количество снега, скапливающегося под кошкой.Этот снежный комок может быть опасен, особенно там, где слякоть снега покрывает ледяную основу. Или вы можете просто снять кошки.

ЖЕЗЛЫ

Чтобы найти обратный путь по снегу и ледникам, альпинисты часто отмечают путь крошечными флажками на тонких бамбуковых жезлах. Альпинисты обычно делают свои собственные, используя в качестве опор для растений бамбуковые палки с зелеными пятнами, которые продаются в садовых магазинах. Превратите их в жезлы, прикрепив к одному концу кусок яркого, прочного, водоотталкивающего материала; пластиковая лента для разметки маршрута или нейлон с покрытием (рис.12-9). Распространенный метод – надрезать первые пару дюймов на одном конце палочки, вставить флаг в прорезь, связать его, а затем закрыть прорезь лентой. Убедитесь, что флаг достаточно надежен, чтобы выдержать сильный ветер на открытых снежных склонах и ледниках.

Жезлы обычно имеют длину от 30 дюймов до 4 футов. Менее 30 дюймов, и флаг может быть недостаточно высоким, чтобы его было легко увидеть; длиннее 4 футов, и их неудобно носить с собой. Используйте свои самые длинные палочки зимой, когда их должно быть

ПЕРЕДНИЕ ТОЧКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рис.12-9. Конструкция палочек продвинута дальше из-за мягкого снега, а при новом снегопаде они могут похоронить их еще глубже.

Читать здесь: лыжные палки

Была ли эта статья полезной?

Плюсы и минусы – Ascentionism

Я слышал, что поводки больше не подходят для ледолазания, но не понимал, почему. Я решил провести небольшое исследование и выяснить, актуальны ли они по-прежнему.

Итак, стоит ли использовать поводок для ледолазания? Использование поводков для ледолазания помогает вам держаться за инструменты, хотя они могут мешать и повышать риск получения травм при падении.

Раньше поводки были обычным явлением в ледолазании, но теперь они стали в основном ненужными. По мере того, как производители снаряжения продолжают выпускать все больше и больше инновационных ледорубов, а ледолазание становится все более популярным видом спорта, люди все менее склонны использовать поводки. Большинство ведущих компаний вообще не упоминают их, обучая нового клиента, и даже ветераны ледолазания отказались от поводков еще в 2005 году из-за дополнительной свободы передвижения, которую они предлагают.

Если вы только начали лазить по льду, вы можете представить поводки как эластичный шнур, идущий от нижней части топора до ремня безопасности и предотвращающий его падение, если вы его уроните.

На самом деле, это на самом деле привязь , и они чаще всего используются на альпийских или многопутных маршрутах, когда падение топора является серьезной проблемой. Прокат – это устройство, которое вы цепляете за топор и обматываете вокруг запястья, чтобы его тянули в насмешку; это помогает держаться за топор.

Поводки были гораздо более распространены во время появления ледолазания. До того, как Джефф Лоу использовал техники, используемые в альпинизме, и применил их на ледовых маршрутах, ледолазание не существовало как одиночное занятие; вертикального льда в основном избегали.В те дни топоры почти всегда имели прямые рукоятки, практически не держащиеся за них.

Используя эти инструменты, единственным способом получить хорошее сцепление с дорогой на крутых склонах было использование поводка. Вы надеваете поводок на запястье, другой конец прикрепляете к топору, и он поддерживает вас, когда вы цепляетесь за туз. Поводок помогал держать топор прямо, когда вы взмахиваете, и он позволял вам висеть на топоре без помощи рук (огромное преимущество на длинных или разбитых маршрутах).

Однако по мере того, как популярность ледолазания становилась все более и более крутой, производители снаряжения начали адаптироваться.Они создали инструменты для льда эргономичной формы, которые есть у нас сегодня, с изогнутыми ручками и резиновыми накладками, которые помогут вам держаться без поводков. Как только это произошло, альпинисты начали бросать вызов самим себе, лазая по маршрутам без поводков, как свидетельство своей силы и кардио.

Однако по ходу дела они начали открывать для себя некоторые преимущества лазания без поводка. Эти преимущества связаны не только с техническими характеристиками; они также включали удовольствие от спорта.Как объясняет Энди Киркпатрик:

«[мой партнер]… обнаружил, что лазать без поводков стало легче, меньше загромождено и веселее»

– https://www.andy-kirkpatrick.com/articles/view/to_leash_or_not_to_leash

Довольно скоро поводки почти никто не использовал для ледолазания, а сейчас они превратились в нечто вроде реликвии.

Тем не менее, лазание на поводке имеет ряд преимуществ. Я здесь не для того, чтобы судить или говорить вам, что делать, когда вы поднимаетесь; Я просто пытаюсь поделиться какой-то информацией.Если вы только начинаете заниматься спортом, я бы порекомендовал поговорить с опытным гидом, чтобы узнать, подходят ли вам поводки.

Итак, каковы преимущества поводка для ледолазания? Если вы покопаетесь в форумах в Интернете, люди убедят вас, что в них нет абсолютно никаких полезных функций, но это не обязательно так.

Хотя преимущества поводков в основном уменьшились из-за конструкции современных инструментов для ледолазания, это не означает, что они полностью исчезли.Можно отметить три основных плюса:

• Поводки для льда лучше поворачиваются.
• Они позволяют легче удерживать инструмент.
• Вам не нужно беспокоиться о том, что инструмент уроните.

Я разбил все три из них более подробно ниже.

Лучшее свинг

Вот, не верьте мне на слово; послушайте, что говорит лучший ледолаз на планете Уилл Гэдд:

«Инструмент с поводком лучше качается.Мне еще предстоит добиться лучшего поворота от инструмента без поводка, чем от хорошо настроенного инструмента с привязью. Совершенно расслабленный быстрый взмах – это святой Грааль инструментов без поводка … К настоящему времени я качнул и тысячи, или, может быть, миллионы раз, и мне еще предстоит размахивать инструментом без поводка, который качается так же плавно, как инструмент с поводком ».

В ледолазании очень важны ваши качели. Вы должны уметь сильно и точно вбивать инструмент в лед. В то же время вам нужно свести к минимуму затраты энергии на это.

Благодаря тому рычагу, который они обеспечивают, инструменты для ледолазания с привязью значительно упрощают правильное размещение вашего инструмента. Если Гэдд – опять же, широко известный как один из лучших ледолазов – не сможет удержать свой инструмент для ледолазания без поводка, можно с уверенностью сказать, что большинство других людей этого не сделает.

С учетом сказанного, однако, вы все равно можете получить хорошее размещение с помощью инструмента без поводка; они просто не будут как хорошими.

Больше безопасности

Падения при ледолазании следует избегать любой ценой, и поводки для ледолазания помогают в этом.Поскольку они обвивают ваши запястья, они позволяют вам снимать вес с предплечий и «опираться» на инструменты. Вы можете отпустить руки, рассчитывая на то, что поводки будут держать вас на месте.

Это огромное преимущество на длинных разбитых дорогах. Если вы чувствуете, что устали, вы можете просто отпустить руки и повиснуть на поводке на некоторое время, пока не наберетесь сил.

Меньше шансов уронить инструменты

Когда я в третий раз лазил по льду, я чуть не уронил свои инструменты.Я был на длинном маршруте, с уступом страховки далеко вне поля зрения, и мне пришлось бы взбираться на остальную часть с одним топором, если бы это случилось.

С поводком вам не о чем беспокоиться. Поскольку они прикреплены к вашим запястьям, у вас гораздо меньше шансов возиться с ручкой и потратить их на вращение к земле. Это особенно полезно, если вы отдыхаете или вставляете ледобур; любой, кто лазал раньше, знает, как это странно – воткнуть инструмент в лед и оставить его там, пока закручиваешь винт.

Итак, почему, несмотря на все эти преимущества, почему поводки потеряли свою популярность в последние годы? Есть несколько основных причин, по которым люди перестают использовать поводки, помимо разработки более футуристических инструментов, для которых они не нужны:

• Меньшая маневренность
• Сложность их установки
• Повышенная опасность падения

Меньшая маневренность

Это, вероятно, самая большая причина того, что люди бросают поводки.По мере того, как маршруты становятся более техничными, а ледолазание усложняется, вам нужно проявить больше творчества с бета-версией, которую вы используете. Поводки, как правило, мешают этому.

Даже что-то простое, например, совместить обе руки на одном топоре, а затем поменять руки, чтобы двигаться в сторону, становится почти невозможным, когда вы привязаны. Это ограничивает ваши возможности во время лазания с точки зрения движение и творчество.

Особенно на сложных маршрутах или смешанных подъемах, где требуются странные маневры вроде четверки, люди быстро обнаружили, что их поводки начинают мешать им при лазании.По мере того, как инструменты становились легче захватывать, а ледолазы становились сильнее, преимущества, предоставляемые поводком, больше не могли перевешивать разочарование, связанное с их привязкой к рукам.

Может быть сложно настроить

Еще одна проблема с поводками заключается в том, что, если вы прикрепите их неправильно, они могут больше мешать, чем помогать. Основная проблема здесь в том, что положение вашей руки, когда вы стоите на ровной земле, привязанной к поводку, и положение руки, когда вы размахиваете топором, другое.Это привело к тому, что новые ледолазы неправильно прикрепляли поводки к топорам.

Из-за этого поводки вышли из строя. Хуже всего то, что это ошибка, которую вы можете не заметить, пока не пройдете маршрут, и тогда может быть уже слишком поздно ее исправить.