Токарные стамески по дереву: Стамески токарные и резцы по дереву. Выбор оснастки для любых токарных станков – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

Широкий выбор форм и моделей

Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

Разновидности

Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

• Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

Рейер для грубой черновой зачистки

• Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

Инструмент для чистовой зачистки

• Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

• Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

Отрезной шириной 10 мм

• Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

Расточной для удаления излишков древесины

• Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

Рейер для точения чаш

• Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
• В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

Самодельные токарные резцы по дереву

Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

• Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
• Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
• Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы.

Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

Заточка рабочего инструмента

Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

Резцы для обработки дерева на токарных станках: особенности использования и разновидности

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

• Подбор оптимальной конфигурации напильников или рашпилей. В дальнейшем ими можно обрабатывать деревянные и металлические поверхности;
• Рашпили могут быть старыми, изношенными и даже практически негодными для изначального использования;
• Все взятые детали затачиваются таким образом, чтобы они были не сильно острыми. Опытные мастера делают заточку под определённым углом, к примеру, 50-60 градусов;
• Косой плоский резец затачивается с каждой стороны под углами по 40 градусов.

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

1. Длина станины позволяет определить максимальную длину бруска, который можно вытачивать при помощи резца;
2. Диаметр обточки над станиной подразумевает под собой допустимый диаметр бруска;
3. Лошадиная сила. Это показатель единицы мощности мотора, которая способна определить вес бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок;
4. Обороты двигателя за одну минуту. Стоит отметить, что большое количество станков, которые представлены на строительном рынке имеют постоянную скорость. Техника, где есть низкие скоростные режимы можно без особых усилий обрабатывать куски дерева, имеющие неправильную форму. В то же время станки с предельно большим количеством полных оборотов за считаные минуты справятся с полированием материала на завершающих этапах работы.

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Благодаря удобным ручкам можно аккуратно контролировать лезвие, и при этом мастера не будут быстро чувствовать утомляемость. Обычные деревянные резцы не подходят для работы из-за короткой ручки.

Разновидности резцов, которые используются для станков по дереву

Существует несколько видов резцов, которые можно найти в любом магазине и рынке:

• Стамески. Они оснащены лезвием специальной заточки и формы, чтобы вытачивать гладкие поверхности. Имеются также стамески с накатным роликом для придания заготовке рифленности.
• Скребки. Чаще всего они достаточно ровные или немного изогнутые резцы, чтобы скоблить дерево цилиндрической или плоской формы. При помощи такого инструмента можно выполнять черновую обработку древесины;
• Отрезные резцы имеют лезвия в форме ложки, помогающие создавать чашки и другие конструкции полукруглой формы;
• Косые резцы, желобчатые стамески, вогнутые зубила и полукруглые резцы.

Чтобы ознакомиться со всеми тонкостями, прочими деталями и максимально подробной техникой безопасности необходимо ознакомиться с инструкцией к применению. Необходимо всегда хранить это руководство, чтобы подключать или использовать вспомогательное оборудование для станка. Руководство помогает регулярно проводить техническое обслуживание и проверку на исправность. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

KIRSCHEN резцы по дереву (Германия)

виды резцов по дереву, где купить ножи для резьбы по дереву, где купить резцы по дереву, заточка резцов по дереву, инструмент для вырезания по дереву, инструмент для резьбы по дереву купить, инструмент по дереву, инструмент по дереву купить, инструмент по дереву цена, инструменты для работы по дереву, магазины инструмента по дереву, инструменты для работы по дереву купить, инструменты для столярных работ, инструменты для резьбы, купить набор резцов, купить набор резцов для резьбы по дереву, купить набор стамесок, купить набор стамесок по дереву, купить резцы, купить резцы для работ по дереву, купить стамески для резьбы

, стамески kirschen,  купить стамеску по дереву, магазин резцов по дереву, магазины инструмента по дереву, молоток стамеска, набор для резьбы, набор для резьбы по дереву, набор ножей для резьбы, набор ножей для резьбы по дереву,инструменты для резьбы,  набор ножей для резьбы по дереву купить, набор резцов, стамески kirschen, набор резцов для резьбы по дереву, набор резцов по дереву, набор резцов по дереву купить, набор стамесок, набор стамесок для резьбы, набор стамесок для резьбы по дереву, набор стамесок по дереву, набор токарных резцов по дереву, нож косяк для резьбы, нож косяк для резьбы по дереву, ножи для резьбы, ножи для резьбы по дереву, ножи для резьбы по дереву купить, ножи для резьбы по дереву цена, ножи для резьбы купить, ножи по дереву, плоские стамески, работа резцом по дереву, работа стамеской, резец для резьбы, резцы для резьбы купить, резцы для резьбы по дереву, резцы для резьбы по дереву купить, резцы для токарного станка по дереву, резцы для токарного станка по дереву купить, резцы по дереву, резцы по дереву для ручной работы, инструменты для резьбы, резцы по дереву для ручной работы купить, резцы по дереву для станка, стамески kirshen, резцы по дереву для токарных работ, резцы по дереву купить резцы по дереву ручные, резцы по дереву своими руками, резцы по дереву татьянка купить, резцы по дереву цены, резцы ручные по дереву купить, резцы татьянка купить, резьба для начинающих, резьба по дереву для начинающих инструменты, резьба по дереву, стамеска, стамеска bosch, стамеска долото, стамеска купить, стамеска купить, стамеска отзывы, стамеска универсальная, инструменты для резьбы, стамеска универсальная bosch pmf, стамеска универсальная dexter, стамеска цена, стамески для резьбы, стамески для резьбы по дереву, стамески для резьбы по дереву купить, нож косяк для резьбы по дереву, стамески для станка, стамески для станка по дереву, стамески для токарного станка по дереву, стамески по дереву, стамески narex, стамески stayer, стамески для резьбы, стамески для резьбы по дереву, стамески по дереву, стамески по дереву купить, стамески полукруглые, стамески резцы по дереву, стамески татьянка, стамеска dexter, токарные резцы по дереву, токарные резцы по дереву купить, токарные стамески, токарные стамески для токарного станка, токарные стамески по дереву, токарный по дереву, хорошие стамески, стамески kirschen

как работать на станке начинающим

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения чувствовать обрабатываемую деталь. Рассказываем подробности.

Все о работе на токарном станке

Устройство прибора

Набор резцов

Принцип работы

Техника безопасности

Виды работ

1. Для зажатой между центрами заготовки
2. Для заготовки, зажатой с одного конца

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца. 

Устройство станка с электронным регулированием

1. Выключатель «Пуск-Стоп»
2. Станина
3. Передняя бабка
4. Переключатель скорости (с вариатором)
5. Шпиндель
6. Поводковый центр
7. Подручник (резцедержатель)
8. Центр задней бабки
9. Задняя бабка

1. Желобчатая стамеска
2. Резец-майсель (2 мм)
3. Полукруглый резец
4. Отрезной резец
5. Скошенная стамеска (косяк)
6. Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
7. Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Обеспечение безопасности работы на токарных станках — очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.

Правила работы на токарном станке

• Наденьте спецодежду.
• Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
• В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
• Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
• Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
• Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
• Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
• Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь 

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

• С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
• Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
• Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
• Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т. д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Пошаговый процесс

• Надежно зажмите квадратный брусок дерева в патроне так, чтобы вручную добиться малого биения. Придавая цилиндрическую форму, вы можете для большей безопасности пользоваться подручником.
• Когда заготовка приобретет нужную форму, обработайте свободный торец стамеской. В начале подрезается буртик крышки, а затем полукруглым резцом выбирается ее внутренность. Подручник располагается со стороны свободного торца бруска, при этом центр задней бабки снимается.
• Вытачивание этой части необходимо для последующего изготовления шляпки на ножке — украшения сверху крышки. После шлифования деталь подрезается мейсель-резцом, а затем отпиливается ножовкой при выключенном двигателе.
• Из оставшейся в патроне заготовки предстоит сделать коробочку. Как и в предыдущем случае, стачивается торец, и на нем точно прочерчивается диаметр вхождения буртика крышки.
• Вырезав по разметке слегка коническое углубление, вбейте в него киянкой крышку. Ее буртик должен быть высотой не менее 5 мм.
• Соединение крышки с коробочкой довольно прочное, так что их можно обрабатывать совместно желобчатой стамеской. Работать надо плавными, равномерными движениями, снимая стружку в направлении от более выпуклых частей к более тонким.
• Когда вы придадите коробочке нужную форму, вырежьте тонкие бороздки и обожгите их (сделайте темными) с помощью натянутой железной проволоки. Последнюю операцию следует прекращать с появлением дыма.
• На готовую вращающуюся коробочку нанесите, распыляя из баллончика, нитролак, а затем обработайте ее стружками.
• После этого изделие покройте воском и отполируйте пробкой.

Вложите клин между коробочкой и крышкой и, слегка ударив киянкой, снимите ее. С помощью сверла, закрепленного в задней бабке, просверлите в изделии отверстие, которое задаст глубину. Режущий инструмент (скребок) держите по оси вращения, приподнимая ручку, пока не будет найден оптимальный угол резания. Резцом можно работать, двигая его от центра к периферии заготовки или наоборот. Время от времени следует проверять глубину. Когда внутренность выточена, подровняйте посадочное отверстие для крышки мелкозернистой шкуркой, а затем срежьте коробочку мейсель-резцом.

Также рекомендуем ознакомиться с видео работы на токарном станке.

Работа резцами по дереву – виды, описание, характеристики и применение

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

• режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
• тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
• хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

• основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
• шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

• Рейер выполняет грубую, черновую, первоначальную обработку заготовки. Главная конструктивная особенность этого вида – полукруглая форма. Создают такой инструмент из толстой пластины или из желобка полукруглого диаметра. При помощи рейера деревянная заготовка приобретает примерные очертания будущего изделия
• Мейсель помогает осуществить чистовую обработку заготовки, придать ей окончательную форму. Кром этого он может отрезать изделие от остатков заготовки. Мейсель имеет форму ножа-косяка – пластины с косым лезвием, которая заточена с двух сторон под одинаковым углом.

Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которым различаются токарные станки:

• длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска 
• диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
• лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
• обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие. 

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Ручные резцы по дереву

Резцы для резьбы по дереву – это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

• ножи-косяки – это категория резцов по дереву, которые имеют короткие треугольные лезвия. У них может быть различный угол скоса режущей поверхности, вследствие чего они пригодны для создания сложных рельефных рисунков. Подобные универсальные ножи для древесины имеют три функциональных участка: лезвие, носок и пятку 
• стамеска – это главный и самый востребованный столярный инструмент для фигурной обработки. Она имеет удлиненный стержень и режущую кромку по краю стержня. Стамески бывают плоские, уголковые, полукруглые, скобчатые и обратные. Таким различными устройствами можно вырезать канавки и выемки разной глубины, а также придавать заготовке конкретную текстуру и объем. Полукруглые стамески предназначены для объемной резьбы
• клюкарзы являются приспособлениями для ручной чистовой резки, у них есть два загиба по 120 градусов. Они имеют сильно изогнутую рабочую часть, которая позволяет добиться четкого рельефа деталей. Как и стамески, клюкарзы имеют различные по форме лезвия. Может быть скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и другие клюкарзы 
• ложкорезы – инструменты, которые имеют форму кольца или полукольца. Их главная задача – вырезать ложки
• клёпики существуют разнообразных размеров. Они имеют три формы заточки: листик, меч и ноготок. Они необходимы для работы в плоскорельефной и объёмной резьбе. При помощи таких инструментов можно зачистить фон в труднодоступных местах. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. При отсутствии ноготков, зачастую, невозможна красивая чистая резьба
• гейсмусы, зачастую называют уголками, однако это заблуждение. Наиболее удобный угол загиба – 45 градусов
• штихеля всегда имеют угол загиба в 15 градусов. Рукоятки имеют форму грибка. Штихеля используются в различных видах резьбы.

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно двумя способами:

• ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата 
• механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

• устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
• устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Токарные стамески и резцы для работы по дереву

Выбор правильного режущего инструмента играет ключевое значение при изготовлении токарных изделий из дерева, у каждого опытного мастера есть свой проверенный набор скребков и стамесок как заводского исполнения, так и сделанных своими руками. Такие резцы используются для ручной обработки надежно закрепленной и вращающейся детали, выбираемая конфигурация и твердость рабочей части зависят от вида древесины и поставленных задач. С учетом необходимого контроля за объемом и формой снимаемой с заготовки стружки они нуждаются в периодическом осмотре и заточке, чем выше сложность работ, тем чаще меняется инструмент.

Что собой представляют токарные резцы по дереву

Конструктивно любая используемая стамеска включает две части: рабочую, оказывающую непосредственную обработку тела вращения, и ручку. Отталкиваясь от выполняемых функций первую условно разделяют на лезвие, тело (участок для упора в подручник), переходящее в зауженный хвостовик. Режущая часть токарного резца образуется одной или несколькими поверхностями включая криволинейные, ее классифицируют по ширине, углам заточки и установки, форме кромки и допустимости и простоты изменения направления без остановки самого станка. Сечение тела является неизменным, требования к длине этой части зависят от расстояния от подлокотника к деревянной детали, размеров кисти (обхват должен быть полноценным) и запаса на износ, при минимуме в 20 см и максимуме в 40, оптимальный диапазон варьируется от 20 до 30.

Место крепления хвостовика обычно имеет прямоугольную или квадратную форму, с целью облегчения работы токаря ручка выполняется закругленной. Его длина подбирается из соображений безопасности, чем она короче, тем выше риск вырывания тела резца в ходе токарных работ. Ручку изготавливают из пластмассы или дерева, второй вариант встречается у самоделок чаще. При минимальной длине в 25 см она условно разделяется на основу (большую часть, удерживаемую токарем) и шейку с крепежным кольцом из металла, предохраняющим стамеску от растрескивания в момент набивки на хвостовик или в ходе обработки плотной древесины.

Виды и особенности

Исходя из расположения рабочего лезвия относительно заготовки все резцы для токарного станка условно разделяются на радиальные и тангенциальные. Первые устанавливаются перпендикулярно или с небольшими отклонениями и используются для снятия основной части деревянной заготовки, из-за высоких требований к твердости и прочности их проще купить, чем сделать своими силами. Тангенциальные резцы выполняют обработку по касательной и позволяют создать сложные узоры, максимальный эффект достигается при их применении в полностью автоматических линиях.

В зависимости от назначения и формы рабочей режущей части все ручные токарные инструменты для деревообработки разделяются на:

1. Рейеры, имеющие полукруглое лезвие и задействуемые при черновых работах. Эту стамеску также называют обдирочной, именно с ее помощью получается основная форма деревянного изделия. Основой для ее изготовления служит толстая пластина или желобок с соответствующей выемкой.

2. Мейсели, используемые для чистового точения и приданиющие изделию окончательную форму. Рабочая кромка этого инструмента представляет собой скошенное под одинаковым углом лезвие, чаще всего он выбирается для обработки внешних частей заготовок, но бывают и исключения. В зависимости от стороны заточки все мейсели соответственно разделяются на лево-, право- и двухсторонние, сфера применения у каждого из них различается.

3. Стамески токарные с двумя острыми гранями, располагаемыми под углом, по аналогии с закругленными рейсером, используемые для грубой обработки заготовки и придания ей цилиндрической формы. Этот же инструмент является самым безопасным из-за малой площади соприкосновения с древесиной.

4. Скребки, применяемые для обтесывания цилиндрических поверхностей, чаще всего имеющие одну заточенную сторону.

5. Гребенки, необходимые для накатывания резьбы или декоративного штрихования.

6. Токарные резцы в виде крючка, необходимые для получения на поверхности изделия круглых или заостренных канавок. Схожие функции выполняет инструмент в форме кольца, позволяющий увеличить ширину таких полос.

7. Резец для точения круглых изделий, изготавливаемый из полой трубы и имеющий зубчатую или гладкую рабочую кромку.

8. Расточные стамески с уступом для удобного удаления стружки.

9. Инструмент для реза или торцевания краев заготовки.

При обработке используются две основные разновидности – рейер и мейсель, все остальные виды резцов считаются фасонными или вспомогательными. В обязательный набор также входят специальные ограничители, устанавливаемые на тело инструмента с целью контроля глубины реза. Многие оригинальные и изогнутые разновидности мастера делают сами, число и сортамент резцов в используемом комплекте напрямую зависит от их опыта, в идеале он постоянно расширяется.

Самостоятельное изготовление и заточка

Оптимальным материалом для рабочей части токарного резца по дереву признана инструментальная сталь и самоделки не являются исключением. Но без наличия соответствующего станка для металлообработки сделать из нее стамеску нужной формы крайне затруднительно, что приводит к использованию заготовок из других материалов, включая подручные. Лучше всего для кустарного изготовления резцов по древесине подходят:

• Отработанные, но сохраняющие целостность рашпили или напильники. При их использовании длину хвостовика рекомендуют увеличить в 1,5-2 раза в сравнении с расчетной, но в целом этот вариант считается лучшим в плане сочетания размеров, твердости стали и ожидаемой прочности стамески.
• Отрезки арматурной стали квадратного сечения, в идеале совпадающего по размерам с параметрами требуемого резца.
• Автомобильные рессоры, обрабатываемые газовым резаком или сваркой с целью получения удобной прямоугольной формы.

Заданная форма режущего лезвия и вытянутость хвостовика придается самодельным резцам путем обработки на заточном станке и термического закаливания, после чего на заготовку набивается ручка. Ее можно сделать из дерева (лучшие всего для этих целей подходят густослойные сорта, а именно – клен, береза или ясень) и укрепить металлическим кольцом заранее, купить в готовом виде или заменить используемой ранее пластмассовой. Ее длину рекомендуют подбирать согласно размерам рабочей части без учета хвостовика, допустимый минимум составляет 25 см. Набивку осуществляют на надежно зафиксированный в тисках хвостовик, по завершении этого этапа окончательно формируется и проверяется режущая кромка инструмента.

Заточку кромки выполняют с помощью электрического станка с как минимум двумя абразивными кругами с разным размером зерен и бруска для шлифования. Ее угол подбирается исходя из назначения токарного резца и навыков мастера, для рейера оптимальная величина составляет 50-60°, для мейсера – 40. Острый инструмент позволяет провести более тонкое точение, но нуждается в частой правке и создает проблемы у новичков (от брака до порезов). Основное угол кромки формируется до закаливания, в срезе большого количества металла на кругах нет необходимости, они используются для устранения бугорков и заострения. Процесс формирования лезвия рабочей части и его заточки завершается доводкой резца на бруске.

Для испытания самоделки лучше всего подходят мягкие липа или тополь, в самом начале заготовка вращается при минимальной скорости токарного станка по дереву. По окончании проверки резец осматривают с целью выявления трещин или аналогичных дефектов и повторяют процесс на березе или дубе. Опытные мастера в случае успеха советуют сделать несколько одинаковых заготовок и оставлять одну как минимум в качестве эталона, это же относится к профессиональному инструменту. Также они рекомендуют приобрести стамески заводского исполнения и изготовить их аналоги, совпадающие по форме и ширине режущего лезвия, но имеющие разный угол заточки.

Резцы По Дереву – OLX.ua

Кривой Рог, Саксаганский 25 янв.

Новоград-Волынский 21 янв.

Резцы для обработки на токарных станках: особенности дерева

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины.При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для сбора внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяют трехфазные двигатели, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта.Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно быть отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение.Многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей.Для выполнения выполнить следующие этапы работы:

• Подбор оптимальной конфигурации напильников или рашпилей. В дальнейшем ими можно обрабатывать деревянные и металлические поверхности;
• Рашпили могут быть изношенными и даже практически негодными для исходного использования;
• Все взятые детали затачиваются таким образом, чтобы они были не сильно острыми. Опытные мастера делают заточку под углом, углом к ​​примеру, 50-60 градусов;
• Косой плоский резец затачивается с каждой стороны под углами по 40 градусов.

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке, необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они будут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

901 При помощи такого инструмента можно удалить зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, который поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того, чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для многофункциональных деталей мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющих вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с использованием данной комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого выбора настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев.Более габаритные станки используются для выточки балясин, использованного для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

1. Длина станины позволяет определить максимальную длину бруска, которую можно вытачивать при помощи резца;
2. Диаметр обточки над станиной подразумевает под собой допустимый диаметр бруска;
3. Лошадиная сила . Это показатель единицы мощности мотора, который позволяет определить вес бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок;
4. Обороты двигателя за одну минуту. Стоит отметить, что большое количество станков, которые представлены на строительном рынке имеют постоянную скорость. Техника, где есть низкие скоростные режимы можно без особых усилий обрабатывать куски дерева, имеющие неправильную форму. В то же время станки с предельно большим количеством полных оборотов за считаные минуты справятся с полированием материала на завершающих этапах работы.

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особое внимание на материал и вес.Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руках.

обладает управляемыми лезвиями, которые могут быть аккуратными. Обычные деревянные резцы не подходят для работы из-за короткой ручки.

Разновидности резцов, которые используются для станков по дереву

Существует несколько видов резцов, которые можно найти в любом магазине и рынке:

• Стамески . Они оснащены специальной заточки и формы, чтобы вытащить гладкую поверхность.Имеются также стамески с накатным роликом для придания заготовки рифленности.
• Скребки . Чаще всего они достаточно ровные или немного изогнутые резцы, чтобы скоблить дерево цилиндрической или плоской формы. При помощи такого инструмента можно выполнять черновую обработку древесины;
• Отрезные резцы имеют лезвия в форме ложки, помогающие создать чашки и другие конструкции формы полукруглой;
• Косые резцы , желобчатые стамески, вогнутые зубила и полукруглые резцы.

Чтобы ознакомиться со всеми тонкостями, прочими деталями и максимально подробной техникой безопасности, необходимо ознакомиться с инструкцией к применению. Необходимо всегда хранить это руководство, чтобы подключать или использовать вспомогательное оборудование для станка. Руководство помогает регулярно проводить техническое обслуживание и Проверка на исправность. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

KIRSCHEN резцы по дереву (Германия)

виды резцов по дереву, где купить ножи для резьбы по дереву, где купить резцы по дереву, заточка резцов по дереву, инструмент для резьбы по дереву купить, инструмент по дереву, инструмент по дереву купить, инструмент по дереву цена , инструменты для работы по дереву, инструменты для работы по дереву, инструменты для работы по дереву купить, инструменты для столярных работ, инструменты для резьбы, купить набор резцов, купить набор резцов для резьбы по дереву, купить набор стамесок, купить набор стамесок по дереву дереву, купить резцы, купить резцы для работ по дереву, купить стамески для резьбы , стамески kirschen, купить стамеску по дереву, магазин резцов по дереву, инструменты по дереву, молоток стамеска, набор для резьбы, набор для резьбы по дереву, набор ножей для резьбы, набор ножей для резьбы по дереву, инструменты для резьбы, набор ножей для резьбы по дереву купить, набор резцов, стамески kirschen, набор резцов для резьбы по дереву, набор резцов по дереву, набор резцов по дереву купить, набор стамесок, набор стамесок для резьбы, набор стамесок для резьбы по дереву, набор стамесок по дереву, набор токарных резцов по дереву, нож косяк для резьбы, нож косяк для резьбы по дереву, ножи для резьбы, ножи для резьбы по дереву, ножи для резьбы по дереву купить, ножи для резьбы по дереву цена, ножи для резьбы купить, ножи по дереву, плоские стамески, работа резцом по дереву, работа стамеской, резец резцы для токарного станка по дереву, резцы для токарного станка по дереву купить, резцы по дереву, резцы по дереву для ручной работы, инструменты для резьбы, резцы по дереву для ручной работы купить, резцы по дереву для станка, стамески киршен, резцы по дереву для токарных работ, резцы по дереву купить резцы по дереву ручные, резцы по дереву своими руками, резцы по дереву татьянка купит ь, резцы по дереву цены, резцы ручные по дереву купить, резцы татьянка купить, резьба для начинающих, резьба по дереву для начинающих инструментов, резьба по дереву, стамеска, стамеска bosch, стамеска долото, стамеска купить, стамеска купить, стамеска отзывы, стамеска универсальная, инструменты для резьбы, стамеска универсальная bosch pmf, стамеска универсальная dexter, стамеска цена, стамески для резьбы, стамески для резьбы по дереву, стамески для резьбы по дереву купить, нож косяк для резьбы по дереву, стамески для станка стамески для станка по дереву, стамески для токарного станка по дереву, стамески по дереву, стамески нарекс, стамески стайер, стамески для резьбы, стамески для резьбы по дереву, стамески по дереву, стамески по дереву купить, стамески полукруглые, по стамески стамески татьянка, стамеска dexter, токарные резцы по дереву, токарные резцы по дереву купить, токарные стамески, токарные стамески для токарного станка, токарные стамеск и по дереву, токарный по дереву, хорошие стамески, стамески kirschen

как работать на станке начинающим

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения обрабатывать деталь. Рассказываем подробности.

Все о работе на токарном станке

Устройство прибора

Набор резцов

Принцип работы

Техника безопасности

Виды работ

1. Для зажатой между центрами заготовки
2. Для заготовки, зажатой с одного конца

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки, использующихся на тех или других промежуточных стадиях дерева, станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент – это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.

Устройство станка с электронным регулированием

1. Выключатель «Пуск-Стоп»
2. Станина
3. Передняя бабка
4. Переключатель скорости (с вариатором)
5. Шпиндель
6. Поводковый центр
7. Подручник (резцедержатель)
8. Центр задней бабки
9. Задняя бабка

1. Желобчатая стамеска
2. Резец-майсель (2 мм)
3. Полукруглый резец
4. Отрезной резец
5. Скошенная стамеска (косяк)
6. Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
7. Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины предоставляется передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. С.), Вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя тремя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об. / Мин) рычагом коробки передач, в которой установлены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Обеспечение безопасности работы на токарных станках – очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.

Правила работы на токарном станке

• Наденьте спецодежду.
• Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
• В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
• Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
• Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
• Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
• Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
• Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.

В зависимости от того, какой предмет изготовить, существует два способа крепления надо заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ установки исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы.Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого метода.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ обработки деталей цилиндрической формы длины длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

• С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центр торца.
• Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
• Наденьте в канавки на торце, а отвести центр задней бабки – изделие должно держаться само.
• Вновь подать центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий снова в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об. / Мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой ​​стамески для черновой обработки – рейера. Если кусок дерева длинного, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к деталям по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения, когда деталь уже выточена, произведена окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) При снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера устанавливается частоту вращения 1 000 или 1 500 об. / Мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать.Бруски с малым припуском на обработке можно проточить с одного прохода по всему длине, с большим припуском – небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и удерживая лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начинается врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, другая ручку, задает движение, другое – его лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведитель до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего самые большие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т. д.

Для того, чтобы выточить полутор, воспользуйтесь возможностью желобчатой ​​стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спуск режущую кромку с внешней стороны бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо.Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другого – их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оказываемые сторонними шейками) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой – по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставьте перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, первоначальный останов станок.

Чтобы завершить отделку деталей, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки деталей во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В форме и размерах используются разные средства крепления: патрон с тремя четырьмя кулачками (некоторыми зажимают в восьми точках), патрон «свиной» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Пошаговый процесс

• Надежно за квадратный брусок дерева в патроне так, чтобы добиться малого биения. Придавая цилиндрическую форму, вы можете для большей безопасности пользоваться подручником.
• Когда заготовка приобретет нужную форму, обработайте свободный торец стамеской. В начале подрезается буртик крышки, а затем полукруглым резцом выбирается ее внутренность. Подручник предоставляется со стороны свободного торца бруска, при этом центре задней бабки снимается.
• Вытачивание этой части необходимо для последующего изготовления шляпки на ножке – украшения сверху крышки. После шлифования деталь подрезается мейсель-резцом, а затем отпиливается ножовкой при выключенном двигателе.
• Из оставшейся в патроне заготовки предстоит сделать коробочку. Как и в предыдущем случае, стачивается торец, и на нем прочерчивается диаметр в буртика крышки.
• Вырезав по разметке слегка коническое углубление, вбейте в него киянкой крышку. Ее буртик должен быть высотой не менее 5 мм.
• Соединение крышки с коробочкой довольно прочное, так что их можно обрабатывать совместно желобчатой ​​стамеской. Работать надо плавными, равномерными движениями, снимая стружку в направлении от более выпуклых частей к более тонким.
• Когда вы придадите коробочке нужную форму, вырежьте тонкие бороздки и обожгите их (сделайте темными) с помощью натянутой железной проволоки. Последнюю операцию следует прекращать с появлением дыма.
• На готовую вращающуюся коробочку нанесите, распыляя из баллончика, нитролак, затем обработайте ее стружками.
• После этого изделия покройте воском и отполируйте пробкой.

Вложите клин между коробочкой и крышкой и, слегка ударив киянкой, снимите ее. С помощью сверла, закрепленного в задней бабке, просверлите это отверстие в диаметре, которое задает глубину. Режущий инструмент (скребок) держите по оси вращения, приподнимая ручку, пока не будет найден угол резания. Резцом можно работать, двигая его от центра к периферии заготовки или наоборот. Время от времени следует проверять глубину. Когда внутренность выточена, подровняйте посадочное отверстие для крышки мелкозернистой шкуркой, а затем срежьте коробочку мейсель-резцом.

Также рекомендуем ознакомиться с видео работы на токарном станке.

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся станке деталей.

Они состоят из двух основных частей: рабочая (металлическая) и ручки (обычно деревянная).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначенный для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающее растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия.У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг.Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке при приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. С его помощью можно также отрезать изделия от остатков заготовки. По мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности.Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначено для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника.Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне соответствуют своим требованиям, технические характеристики и безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим языком будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе.Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5–2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в ​​процессе обтачивания. Поэтому, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной, когда заготовка даже не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. В процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на свое мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными угловыми заточками будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40 ° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40 ° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50 ° – 60 °.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20 ° – 35 °.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Увеличивает срок службы токаря, поэтому не нужно постоянно менять лезвие из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более точные углы режущего инструмента позволяют качественно обработать поверхность, ускорить процесс обработки, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки – закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Работа резцами по дереву – виды, описание, характеристики и применение

Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

Резцы для токарного станка по дереву

Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки деталей, которая вращается в станке.Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

В рабочей части выделяют:

• режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
• тело является главной частью, за которое токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
• хвостовик – это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

Ручка состоит из двух частей:

• основы, которая представляет собой большую часть, мастер держит в «рабочей» руке
• шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращает растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

• Государственная грубая, черновая, первоначальная обработка заготовки. Главная конструктивная особенность этого вида – полукруглая форма. Создают такой инструмент из толстой пластины или из желобка полукруглого диаметра.При помощи рейера деревянная заготовка приобретает примерные очертания будущего изделия
• Мейсель помогает осуществить чистую обработку заготовки, придать ей окончательную форму. Кром этого он может отрезать изделие от остатков заготовки. Мейсель имеет форму ножа-косяка – пластины с косым лезвием, которая заточена с двух сторон под одинаковым углом.

Эти два инструмента осуществляют токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности.В некоторых случаях можно работать с внутренними поверхностями.

Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

Работа на токарном станке

Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для многофункционального оборудования деталей мебели. Кроме этой машины поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных ток станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупных устройств применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

Параметры, по которому различаются токарные станки:

• длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
• диаметр обточки над станиной – это максимальный диаметр бруска
• лошадиная сила – мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
• обороты двигателя в минуту.Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройство, имеющее низкую скоростной режим штатное руководство для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты позволяют отполировать изделие.

При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

Токарные резцы имеют длинную ручку изогнутой формы. Она специально для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

Работа резцами по дереву

Резьба по дереву – это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки.После этого выполняется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически – это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного продукта предназначена для шлифовки лесоматериалов и его пропитки антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно следить за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

Ручные резцы по дереву

Резцы для резьбы по дереву – это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что влияет на специфику обработки некоторых деталей.

считают, что мастера-виртуозы работают одними-двумя резцами, но на практике они ясно, что добиться наилучшего результата обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, которые должны быть стамески с самыми разными формами.

Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

• ножи-косяки – это категория резцов по дереву, которые имеют короткие треугольные лезвия. У них может быть различный угол скоса режущей поверхности, они чего пригодны для создания сложных рельефных рисунков.Похожие универсальные ножи для древесины имеют три функциональных участка: лезвие, носок и пятку
• стамеска – это главный и самый востребованный столярный инструмент для фигурной обработки. Она удлиненный стержень и режущую кромку по краю имеет стержня. Стамески бывают плоские, уголковые, полукруглые, скобчатые и обратные. Таким устройством можно вырезать канавки и выемки большой глубины, а также придавать заготовке конкретную текстуру и объем. Полукруглые стамески предназначены для объемной резьбы
• клюкарзы предназначены приспособлениями для ручной чистовой резки, у них есть два загиба по 120 градусов.Они имеют сильно изогнутую рабочую часть, которая позволяет добиться четкого рельефа деталей. Как и стамески, клюкарзы имеют различные по форме лезвия. Может быть скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и другие клюкарзы
• ложкорезы – инструменты, которые форму имеют кольца или полукольца. Их главная задача – вырезать ложки
• клёпики существуют разнообразных размеров. Они имеют три формы заточки: листик, меч и ноготок. Они необходимы для работы в плоскорельефной и объёмной резьбе.При помощи таких инструментов можно зачистить фон в труднодоступных местах. Ноготки отличаются от обычных клёпиков форма заточки. При отсутствии ноготков, зачастую невозможна красивая чистая резьба
• гейсмусы, часто называют уголками, однако это заблуждение. Наиболее удобный угол загиба – 45 градусов
• штихеля всегда имеют угол загиба в 15 градусов. Рукоятки имеют форму грибка. Штихеля используются в различных резьбы.

Заточка резцов по дереву

процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева.Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным является заточка инструмента.

Наточить инструмент можно способами двумя:

• ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно желаемого результата
• механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

Самыми популярными станками для заточки являются:

• устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить обработку.Чтобы не использоватьло необходимо часто переставлять абразив, эти станки двумя выходными валами на которых крепится круг
• устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения очень оченьревается, металл во время поверхности может изменить свои эксплуатационные качества. Не исключено при сжигании металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

Стамески, долота, резцы

Инструменты

Электроинструменты

Станки и оборудование

Измерительные инструменты

Пневмоинструменты

Оборудование для чистки и уборки

Ключи и отвёртки

Строительные ручные инструменты

Слесарные и столярные инструменты

Шарнирно-губцевый инструмент, кусачки

Резьбонарезные инструменты

Крепёж и метизы

Круги, диски для электроинструментов

Оснастка для сверления

Оснастка для строгания и пиления

Спецоснастка

Запчасти и аксессуары к электроинструменту и станкам

Хранение инструментов

Сад и огород

Уход за растениями

Садовая мебель

Растения

Поливочный инвентарь

Садовая химия

Садовый инвентарь

Садовая техника

Садовый декор

Стройматериалы

Стеновые отделочные материалы

Листовые и пиломатериалы

Металлоизделия и металлопрокат

Теплоизоляционные материалы

Кровельные материалы

Материалы для подготовки поверхностей

Строительные смеси

Строительные клеи

Лестницы

Двери

Окна

Кладочные и облицовочные материалы

Устройство стен и подвесного потолка

Тепло и звукоизоляционные материалы

Пленки строительные

Ливневая система

Строительные машины

Оборудование

Строительный инвентарь

Сварка и резка

Ремонт и декор

Напольные покрытия

Отделка стен и потолка

Специализированные покрытия

Сантехника

Унитазы

Ванны

Душевые кабины, уголки

Аксессуары для душа

Умывальники, раковины

Кухонные мойки

Смесители

Водонагреватели

Отопление дома

Внутренняя канализация

Наружная канализация

Насосы для канализации

Системы очистки воды

Вентиляция

Подводка, трубы

Люки, дверки сантехнические

Сифоны

Счётчики

Мебель и аксессуары для ванных комнат

Электрика и свет

Лампочки для дома

Домашние светильники

Светодиодное освещение

Садовые светильники

Промышленные лампы

Светильники для хозяйственных и общественных помещений

Фонари

Батарейки, аккумуляторы, источники питания

Системы безопасности

Удлинители

Розетки и выключатели

Тёплый пол электрический

Кабеленесущие системы

Кабели и провода

Электрооборудование

Электроприборы

Электромонтажные материалы

Связь, компьютеры

Бытовая техника

Кухонная техника

Встраиваемая кухонная техника

Техника для дома

Климатическая бытовая техника

Товары для дома

Стиральные моющие средства

Средства личной гигиены

Парфюмерно-косметические товары

Товары для уборки

Декор окон

Предметы декора и сувениры

Текстиль

Карнизы

Товары бытового назначения

Товары для ухода за одеждой, обувью

Посуда

Емкости для кухни

Упаковка

Новый год

Канцтовары

Товары для хобби

Товары для детей

Лаки и краски

Краски для внутренних работ

Лаки

Малярный инструмент

Добавки к лкм

Герметики, очистители

Деревозащитные средства

Клеи

Растворители

Грунты

Эмали

Краски для наружных работ

Спецодежда

Рукавицы, перчатки

Спецодежда

Сезонная одежда и обувь

Средства защиты

Автотовары

Автохимия

Автомобильная краска

Автокосметика

Оснастка и аксессуары для авто

Отдых и туризм

Товары для отдыха

Товары для спорта

Товары для бани

Печная продукция

Мебель

Мебель и товары для хранения

Кухни

Мебель для ванных комнат

Каркасные системы

Мебельная фурнитура

Дверная фурнитура, замки

Мебель для прихожих

Мебель офисная

.