Угол заточки лезвия рубанка: Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Содержание

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30°, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

угол заточки лезвия для ручного рубанка по дереву. Как заточить его своими руками в домашних условиях? Фигурные и другие ножи

Рубанок – востребованный инструмент в арсенале домашнего мастера, который любит заниматься плотницкими работами. Одной из важных составляющих рубанка являются ножи. Стоит разобраться, какие бывают лезвия и как правильно их точить, чтобы продлить срок службы инструмента.

Особенности и конструкция

Как известно, с помощью рубанка выполняют черновую и чистовую отделку древесных конструкций, поверхностей. Сегодня классические ручные рубанки были заменены электрооборудованием. Принцип работы обоих инструментов одинаковый. Рубанок убирает слой древесины за счет предусмотренных в конструкции лезвий. Процедура называется строганием. У ножа специальная заточка, и элемент расположен под определенным углом, что позволяет добиться нужного результата.

Нож рубанка – незаметная, но в то же время важная деталь оборудования. Стальное полотно играет определяющую роль в работе инструмента и позволяет получить необходимую форму обрабатываемой поверхности.

Конструкций ножей включает такие элементы.

  • Фаску. Обнаружить ее можно с тыльной стороны лезвия. С ее помощью удается снизить усилие проникновения ножа в дерево.
  • Передний угол. Его положение совпадает с углом наклона ножа, который находится в корпусе инструмента.
  • Рабочий угол заострения. У него есть свое значение, которое определяется вычитанием угла фаски и угла наклона.

Наиболее важным считается передний угол.

Он оказывает влияние на гладкость обрабатываемой поверхности древесины. Также передний угол отвечает за нагрузку на лезвие и условия удаления образующейся в процессе работы стружки.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков,

однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева. Для определения подходящего ножа производители используют специальную маркировку, обнаружить которую можно на поверхности. Таким образом, при покупке лезвия удастся быстро выбрать подходящий вариант.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

Материалы

В качестве основного материала для изготовления лезвий производители используют:

  • сталь;
  • карбид вольфрама.

Твердосплавные составы позволяют добиться высокой прочности и долговечности изделия. Стальные ножи можно использовать несколько раз, а вольфрамовые способны обработать даже самую жесткую поверхность. Однако минусом второго материала является невозможность заточки.

Размеры

Еще одна классификация лезвий – это их размеры. Данный показатель играет важную роль при выборе подходящего рубанка. Выделяют несколько групп ножей.

  1. Пластины. Представляют собой элементы размерами 85х5,5х1,2 мм. Встречаются в основном на зарубежных моделях рубанков. Для изготовления таких ножей производители используют сталь.
  2. Специальные ножи. Отличаются габаритами, а именно – увеличенной толщиной и шириной. Максимальная длина достигает 80-100 мм. Преимуществом таких лезвий является облегчение заточки.
  3. Лезвия для конкретной модели рубанка. Ширина таких ножей достигает показателя в 110 мм и не выходит за его пределы. Для крепления лезвий предусмотрены отверстия, посредством которых удается обеспечить фиксацию положения элемента.

Дополнительно лезвия классифицируют по количеству режущих сторон: они могут быть односторонними или двусторонними. Последние наиболее популярны.

Заточка

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

  • его способность к раскрою заготовки;
  • период, в течение которого лезвие будет острым.

Уменьшение угла заточки увеличит режущие способности инструмента, однако, заметно снизит прочность конструкции.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

  1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
  2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
  3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
  4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности.

Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

  1. Сначала демонтируют нож.
  2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
  3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Правила эксплуатации

Чтобы обработка деревянной поверхности рубанком была качественной, необходимо учесть несколько простых правил.

  1. Перед началом работы нужно настроить инструмент. Стружка должна быть непрерывной и одинаковой при толщине.
  2. При работе с рубанком стоять нужно справа от него таким образом, чтобы корпус находился параллельно обрабатываемой поверхности и двигался вместе с прибором. Движения должны быть равномерны. Поможет добиться этого выставленная вперед нога, которая будет отвечать за перераспределение нагрузки.
  3. Для успешной работы рекомендуется надежно зафиксировать деталь. Инструмент удерживают с помощью рук и обрабатывают поверхность, проводя им параллельно установленной заготовке.

Рубанок – опасный инструмент, поэтому стоит избегать любого контакта лезвий прибора с поверхностью или руками. Эти правила помогут сделать эксплуатацию комфортной.

В следующем видео вы сможете детальнее ознакомиться с нюансами заточки ножей для рубанка.

Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности проведения работ.

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.

Лезвия по форме бывают: прямыми – используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными – предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз – заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап – фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

  • шлифовальный станок;
  • камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

  • стальной нож;
  • колодку;
  • клин.

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический – основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки – для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные – деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка – является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые – подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка – позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля – отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок – с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка – очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления – инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

  • наждака;
  • шлифовальных камней.

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Как заточить рубанок | Строительный портал

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

  1. Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности
  2. Устройство для заточки ножей для рубанка
  3. Как заточить рубанок: технология проведения процесса
  4. Станок для заточки ножей рубанка

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

  • стальной нож;
  • колодку;
  • клин.

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический – основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки – для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные – деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка – является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые – подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка – позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля – отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок – с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка – очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления – инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

  • наждака;
  • шлифовальных камней.

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Заточка ножей для электрорубанка: принципы, оборудование

Одним из важнейших инструментов плотника, столяра является рубанок. На предприятиях часто используют электроинструменты, для быстрого выполнения работ. Однако острота лезвий на них ухудшается быстрее чем на ручных инструментах. Чтобы продолжать снимать древесину быстро, качественно, без повреждения заготовок, нужно выполнить заточку ножей для электрорубанка.

Нож на электрорубанке для заточки

Конструкция ножа

Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:

  • рабочий угол;
  • передний угол;
  • фаску на тыльной части лезвия;
  • задний угол фаски.

При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Ножи рубанка разделяются по нескольким факторам. По форме:

  1. Закругленные — их применяют при работе с широкими заготовками. С помощью закругленного лезвия можно сделать аккуратный переход между двумя или более строгальными плоскостями.
  2. Прямые — применяются при строгании заготовок небольших размеров. Позволяют выбирать четверть.
  3. Волнообразные лезвия рубанка. С их помощью выполняют имитацию старения древесины.

Отдельное разделение касается длины лезвий. Она изменяется зависимо от того, какой электроинструмент применяется для строгания.

Инструменты

Инструменты для заточки ножей электрорубанка:

  • ключи для откручивания;
  • абразивные бруски разной зернистости;
  • наждачную бумагу.

Особенности проведения работ

Перед тем как начинать переточку, необходимо выбрать угол заточки ножа рубанка. На этот показатель влияют разные факторы:

  1. Свойства дерева, которое будет обрабатываться. Чтобы работать с мягкой древесиной (лиственница, липа, сосна, осина), оптимальный диапазон углов — от 40 до 50 градусов. Для твердой древесины (дуб, граб, клен, груша) выставляют угол в 55–65 градусов.
  2. Выставление инструмента под определенным углом. От этого показателя также зависит качество строгания. Для мягких пород дерева — около 40 градусов, для твердых – около 25.
  3. Материал, из которого изготавливается режущая кромка.

После досконального изучения инструмента, выбора обрабатываемых материалов, можно приступать к переточке рубанка в домашних условиях.

Ручные рубанки

Пошаговая инструкция переточки ручного рубанка:

  1. Определить с углом заточки.
  2. Раскрутить прижимные болты, снять лезвие.
  3. Закрепить в тисках точильный камень крупной зернистости.
  4. Фаской клинка выполнять круговые движения по абразивному материалу.

Движения должны быть медленными. При заточке металл смачивают водой. После обработки крупными зернами используют камень мелкой зернистости. Заточка рубанка, который предназначен для ручного строгания, может проводиться на специальном станке.

Заточка лезвия ручного рубанка

Электрорубанки

Главное отличие лезвий электрорубанков от ручных инструментов — двухсторонняя заточка. При затуплении одной из сторон нож переворачивается для продолжения строгания. Их переточку проводят используя заточные станки. Пошаговая инструкция заточка ножей для рубанка:

  1. Открутить лезвие от инструмента.
  2. Смочить абразивный камень водой, выставить малые обороты.
  3. Запустить двигатель.

Незначительные повреждения, неровности восстанавливаются с помощью наждачной бумаги. Нельзя забывать, что лезвия для электрических инструментов, могут изготавливаться из твердых сплавов. Если такая режущая кромка затупилась с двух сторон, придется заменить элемент.

Ножи для электрорубанков тупятся быстрее чем у ручных инструментов. Связано это с большими скоростями строгания. Для их переточки необходимо применять специализированное оборудование, точно выставлять углы, количество оборотов абразивного круга. Превышение скорости приведет к потере твердости, разрушению режущей кромки.

Заточка ножей электрорубанка своими руками — гайд в 3 разделах

Хорошие ножи обязательны для удачной обработки пиломатериала. Но если они затупились, не стоит спешить ставить новые. Их можно заточить своими руками.

Какие бывают ножи для для электрорубанков

Все расходники можно поделить на два основных вида. У каждого — свои особенности.

Одноразовые ножи

Это обоюдоострые лезвия, которые изготавливают из твердосплавного металла на стальной основе. Заточке режущие элементы не подлежат. Но если одна сторона затупилась, нож можно перевернуть и установить на электрорубанке острой частью наружу. Если же обе стороны износились — понадобится менять насадку.

Такие аксессуары подходят для грубой обработки древесины. Их легко устанавливать, настраивать и балансировать. Служат приспособления долго, но могут сломаться, если столкнутся с металлической деталью (вроде болта).

Многоразовые ножи

Насадки делают из высококачественной быстрорежущей стали. Они подходят для финальной обработки: поверхности получаются такими гладкими, что дальнейшая шлифовка может и не потребоваться.

Такие изделия удобны, поскольку их можно неоднократно затачивать. Правда, для их установки нужна очень точная регулировка и балансировка.

Важно! Такие ножи чаще всего не подходят для твердых пород дерева.

В тему: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Размеры ножей

По этому критерию лезвия делят на:

  1. обычные: длина — 82 мм, ширина — 5,5 мм, толщина — 1,2 мм;
  2. нестандартные: больше классических по всем параметрам.

Первый вариант удобен, поскольку его можно установить на большинство электрорубанков разных производителей.

Совет: чтобы не ошибиться с выбором ножа, лучше при взять в магазин старый расходник.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

Необходимые материалы

  • точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
  • две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Узнайте: Как выбрать эксцентриковую шлифмашину: 5 советов и правил

Инструменты

  • ножовка;
  • точильный станок;
  • зажим для ножа;
  • линейка;
  • отвертка;
  • карандаш;
  • нож для дерева;
  • стамеска;
  • молоток;
  • крепежные винты и шпильки;
  • электродрель;
  • нож от рубанка;
  • два одинаковых подшипника.

Как правильно выполнить заточку своими руками:

1. Снять ножи.

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Как сделать приспособление для заточки

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Разбираемся: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка. 

Как делать:

  1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
  2. ослабить фиксацию;
  3. снять рабочую насадку;
  4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
  5. зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части.

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

  • На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
  • Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
  • Задать минимальную глубину строгания.
  • Лезвие расположить в прорези между подошвами.
  • На заднюю плиту положить линейку.
  • Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
  • Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Интересно: Как выбрать отбойный молоток: 6 подсказок

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

нож, лезвие по дереву, своими руками

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска – она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление – это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки – 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

  • прямыми;
  • закругленными;
  • фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Заточить и отрегулировать ножи ручного или электрического рубанка должен уметь каждый их владелец.

После их установки нужно сразу же попробовать работу рубанка. Доказано, что такой метод продлевает срок службы режущих элементов. Для правильной заточки нужны желание, глазомер, навык и твердая рука. К ним обязательно приложение наждака и точильных кругов, оселков для доводки. Хорошо обзавестись приспособлениями для крепления ножей и шаблонами с разными углами.

Качество режущей кромки можно определить по стружке. Рубанок при работе ведут обычно вдоль волокон древесины. Движения должны быть как можно длиннее. Если не снимать рубанок до конца заготовки, можно получить гладкую поверхность. Длинные стружки, закрученные в красивые локоны, указывают на соответствующее качество.

Приспособление для заточки строгальных ножей – DIYWiki

Ножи для строгальных станков (фуганка) и рейсмусовых станков создают ряд проблем, требующих точной заточки. В этой статье описывается простой в изготовлении приспособление, упрощающее весь процесс.

Введение

Ножи для этих машин обычно имеют длину не менее 6 дюймов (150 мм), а довольно часто – более 12 дюймов (300 мм). Они не только должны быть острыми, но и кромка должна быть идеально прямой для достижения наилучших результатов строгания.Даже с помощью сложных систем заточки мокрого камня с электроприводом вы можете затачивать только часть лезвия за раз, что затрудняет получение идеально ровной поверхности. Описанный здесь кондуктор упрощает заточку лезвия по всей длине за один проход.

Строительство

Вам понадобится брусок из плотной твердой древесины (идеально подходят клен или дуб) размером 1,5 x 2 дюйма в поперечном сечении и достаточно длинный, чтобы покрыть всю длину ваших лезвий. (если у вас трехлопастная машина, вам может понадобиться немного шире).

Найдите свой угол наклона

Каждое приспособление, вероятно, будет относиться к одному конкретному набору лезвий, поскольку оно будет постоянно настроено на угол скоса рассматриваемых лезвий. Прежде чем мы пойдем дальше, вам нужно измерить угол скоса ваших лезвий.

Если у вас нет шикарного устройства для измерения углов, вы можете использовать пару обрезков дерева, чтобы скопировать угол на бумагу, а затем измерить угол транспортиром.

Угол врезать в шаблон

Как только вы определите угол, вы можете установить его на настольной пиле и прорезать клиновидную борозду на трусцой.Так как многие лезвия будут использовать угол скоса около 40 градусов, а большинство настольных пил не могут наклонить лезвие под углом менее 45 градусов, вам может потребоваться повернуть зажимное приспособление на 90 градусов и установить угол лезвия на 180 минус. угол скоса.

Обрежьте обе стороны приспособления так, чтобы получить результат, который выглядит примерно так:

Сделайте зажим для лезвия

Возьмите треугольный кусок дерева, который был удален, и оторвите от него вершину треугольника на настольной пиле.В целях безопасности проще использовать два прохода, переворачивая деревянную часть встык после первого. Таким образом, вы можете использовать толкатель, проходящий прямо над лезвием:

Теперь возьмите небольшой треугольный обрезок и приклейте его обратно к основанию приспособления:

Наконец, возьмите оставшееся смещение и просверлите отверстия с зенковкой для установки винтов:

Использование приспособления

Монтаж ножей

Лезвия могут быть установлены в зажимное приспособление так, чтобы оба скоса были выровнены и параллельны основанию зажимного приспособления.

Затяните винты, чтобы удерживать лезвия на месте.

Заточка

Заточку теперь можно проводить вручную на плоской поверхности, покрытой наждачной бумагой, или на длинной ленточной шлифовальной машине или шлифовальной машине, если таковая имеется.

Шлифовальная поверхность должна быть как можно более плоской (идеально подойдет немного флоат-стекла или обрезки гранитной столешницы). Но подойдет любая плоская поверхность, например, стол настольной пилы или другого станка.

Переверните шаблон так, чтобы лезвия соприкасались с абразивом, а затем сдвиньте шаблон вверх и вниз, чтобы удалить металл с лезвий. Обычно зернистость 120 более чем достаточно (если только вам не нужно отполировать большие ножки с лезвий). При использовании шлифовальной машинки будьте осторожны, чтобы не перегреть лезвия, так как это размягчит сталь. После того, как лезвие будет заточено на зернистость 120, перейдите к 240, а затем 400. Этого должно хватить для большинства строгальных станков. Вы можете перейти к еще более мелкой зернистости, если хотите, чтобы лезвия были отполированы до зеркального блеска.

Перед тем, как вернуть лезвия в строгальный станок, поместите их оба на плоскую поверхность так, чтобы края лезвий были обращены друг к другу. Убедитесь, что режущие кромки параллельны и прямые.

См. Также

Краткие заметки по заточке

Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от этого и займется обработкой дерева. Заточка – это гораздо больше, чем я могу здесь рассказать, и отсылаю вас к своей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников».Я предлагаю здесь в предельно сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

Очень краткие заметки Рона по заточке :

Во-первых, Цель : острая кромка существует только в двух плоскостях (т. Е. На тыльной стороне и скосе плоского утюга или стамески, или двух скосах ножа) встречаются с нулевым радиусом . Конечно, «нулевой радиус» – это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

Всегда будет некоторый радиус кромки, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его.(Наша мелкозернистая сталь помогает вам в этом; закаленные частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие . Выбор за вами. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе. Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея долгую историю как природный камень.Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие острые частицы по мере их износа. Тем не менее, их мягкость требует их частого сплющивания, чтобы избежать их склонности к «сплющиванию», что делает невозможным точное выравнивание и хонингование лезвия.

Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или хонинговальной пленки. Кусок стекла служит плоской опорной пластиной, и листы просто переключаются по мере того, как лезвие затачивается через все более мелкие зерна.Низкие начальные расходы, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу. Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор приводных машин, разработанных для облегчения этой задачи. Ух!

Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его. Следующие ниже шаги в основном общие, и вы можете выполнять их независимо от ваших склонностей к абразивному использованию. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие материалы, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X.Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M №77, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу. Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с таким же зерном. Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Подойдет и мраморная плитка для пола, или кусок памятника, или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время.При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или сильно затупилось, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

Хонинговальные направляющие штука полезная. Если он у вас есть, сейчас хорошее время для его использования. Большинство лопастей для блочных и настольных плоскостей заточены под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку средняя лопасть рабочего стола установлена ​​под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор.Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия настольных и блочных плоскостей традиционно имеют скос до 25 °. Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были заказаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживая его.Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, чтобы вы заточили только самую кромку. Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвинуть лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, как далеко можно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить то, что вы хотите.

Нет руководства по хонингованию? Это нормально, но вам нужно проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски.Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки. Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым – «округлым» – и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Не конец света, но он делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.


Начните со «шлифования» фаски до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец .Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере того, как вы перейдете к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь. Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы не проделали достаточно работы. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).


Теперь переверните лезвие, чтобы проделать задний ход. Выравнивание задней части так же важно, как и заточка фаски. .Повторяю: выровнять заднюю часть так же важно, как отточить фаску. Подумайте об этом: задняя часть лезвия – это режущая кромка. Поэтому вам нужно сделать спинку плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым – без волн, впадин или «зубцов». Многие плотники считают, что всю спинку, от края до прорези, нужно сплющить и отточить. Другие полагают, что полоски на расстоянии примерно 1/8 дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже такое количество.Твой выбор.

Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость. Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное давление прижима и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать.У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами. Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части соприкасается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.


Установите более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс.После того, как обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и продвигается намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы сможете легко увидеть, когда отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается в квадрате . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, одновременно оттачивая скос, чтобы вернуть его под прямым углом.Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

В большинстве случаев бумага 2000X или 5-микронная пленка подойдут настолько хорошо, насколько вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите разрушать при шлифовании, вы можете выйти за рамки бумаги 2000X на водяной камень 8000X или полоску , заряженную соединением оксида хрома («зеленый оксид» »Или« зелень ножевода »).Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно нанести мелкозернистый абразив, – это то, что вам нужно. Лучше осторожно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была ровной, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

Чтобы пройти тест на резкость , вы всегда можете сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого надавливания. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластмассового корпуса ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.


Также вы можете увидеть, острое ли лезвие.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса – цель – не будет отражения.)

Если вы только что сделали долото, лезвие блочного типа или другое крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок при затяжке на лезвии полностью соприкасается по краю без дневного света; вообще никаких щелей, куда могла бы зацепиться бритья.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько плавной будет вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, начиная не крупнее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте железный колпачок по разной зернистости, пока не исчезнут все крупные царапины, а область пандуса не станет гладкой и гладкой. Теперь все готово.

Часто затачивайте и слегка, не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую производительность резания и сэкономить время в долгосрочной перспективе.Удачи, веселья и… « Ommmm »

Ron Hock
HOCK TOOLS
www.hocktools.com

Как сделать приспособление для заточки лезвия строгального станка

Это моя вторая версия точилки для строгальных ножей, первая работала хорошо, но немного громоздка и имела некоторые другие проблемы. Он также был сделан для строгальных ножей, которые я использовал в то время, которые были толще, чем те, которые я использую сейчас.

Чтобы начать работу и сделать приспособление как можно более прямым и жестким там, где он удерживает нож, я вырезал кусок стального уголка длиной около 12 дюймов:

Чтобы удалить неровности и неровности, я отшлифовал его плоской полоской (на самом деле старый ремень 2 × 72 от моей ленточно-шлифовальной машины ) наждачной бумаги на моей плоской поверхности настольной пилы:

Я просверлил два отверстия 3/16 ″ для шурупов и прикрепил угол к куску твердой древесины.Древесина лиственных пород нарезается длиной 12 дюймов и квадратом 3/4 дюйма и прикручивается так, чтобы она идеально совпадала с краем стального уголка:

Другой кусок твердой древесины отрезается по размеру для зажима, который будет удерживать лезвие. Он имеет длину 12 дюймов, ширину 1-1 / 2 дюйма и толщину 1/2 дюйма. Я вырезал в нем неглубокую канавку, чтобы в нее вошло лезвие, и использовал пять шурупов, чтобы закрепить его на приспособлении:

Винты затянуты, чтобы зажать лезвие, и ослабить, чтобы снять его.

Затем я сделал руку, срезанную на конце под углом 45 градусов.Это фанера 3/4 дюйма, и я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить ее к приспособлению:

Я приподнял руку на другом конце, чтобы получить правильный угол. Он не обязательно должен быть идеальным, главное, чтобы угол был близок к 45 градусам и чтобы рычаг находился в той же плоскости, что и лезвие. Прикрепление руки к плоской настольной пиле помогает удерживать ее ровно.

Чтобы укрепить стык, я добавил небольшой кусок фанеры 1/2 дюйма и использовал обычный клей для дерева:

Рука движется по полосе, и ее можно сделать из чего угодно, но у меня на стойке для пиломатериалов был кусок сверхвысокомолекулярного пластика, который был почти подходящего размера:

Приспособление закончено, но я сократил руку короче, чтобы сделать ее более компактной.Я установил приспособление на кусок меламина 5/8 ″ в качестве плоской поверхности и использую большой камень с двумя зернами для заточки:

Чтобы смазать камень и смыть стружку, я использую аэрозольный очиститель, но подойдет любой мыльный раствор:

Восстановление кромки занимает около 5 минут, сначала на крупнозернистой стороне камня, а затем на мелкой стороне:

Эти ножи были в очень плохом состоянии и имели несколько глубоких царапин, которые нельзя было отшлифовать, но остальная часть лезвия острилась как бритва и режет очень хорошо:

Лучшая стратегия – заточить ножи, когда они начнут затупляться, и не позволять им стать такими плохими.На это уйдет меньше времени и будет меньше стачивания кромки. Эти ножи одноразовые, и для этой машины (Dewalt DW735) не предназначены для заточки, но я полагаю, что один или, возможно, два не повредят, если я буду осторожно шлифовать каждое лезвие одинаково.
Это приспособление также может быть использовано для фуговальных ножей и может быть изготовлено специально для определенной длины – 8 дюймов для 8-дюймовых лезвий и так далее.

Вот короткое видео, показывающее, как построили приспособление и как впервые его использовали:

Использование точилки для лезвий строгального станка

Использование точилки для лезвий строгального станка В прошлый раз, когда я навещал своих родителей, у меня было несколько “одноразовых” строгальных ножей для переточки, особенно с учетом недавнего открытия, что клеем в фанере зарубки фуговальные ножи.Я не думал, что мой метод заточки рук подходит для этих тонких и длинных ножей 12 дюймов (30 см).

У моего отца есть одна из этих дешевых и грубоватых на вид станков для заточки строгальных ножей. которые он купил у Busy Bee инструменты много лет назад. Busy Bee по-прежнему продает машину, которая выглядит идентично, так как “ЗАТОЧКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕЗВИЙ 2 ШТ. CSA”

У этой машины более широкая база, хотя, похоже, она была добавлена ​​позже.

Машина, идентичная машине моего отца, также доступна как Grizzly, как Универсальный шлифовальный станок для ножей G2790

Машина моего отца очень простая, с прямой направляющей, которая крепится к стальному Таблица.Положение и угол наклона рельса регулируются.

Другая рейка с держателем для ножа зацепляется за эту рейку. Рельс скользит из стороны в сторону (просто металл по металлу) для обеспечения линейного движения для шлифования прямая кромка на ноже.

Я не знаю, было ли когда-нибудь руководство по этой штуке, а если и было, то, наверное, на английском, который плохо переведен с китайского. Итак, я понял как пользоваться машиной без инструкции.Настоящим мужчинам не нужны инструкции по эксплуатации!

Первое, что я установил, это то, что края скользящей части все точный и параллельный. Контрольной кромкой для скользящей части действительно будет деталь который зацепляется за фиксированную рейку, но измерить его будет очень трудно.

Установив, что края параллельны, я чувствовал себя комфортно, используя переднюю край этой направляющей, чтобы установить все винты на одинаковом расстоянии от края.

Я использую конец суппорта, чтобы измерить смещение между кромкой чугуна. и кончик регулировочного винта. Я хочу, чтобы все они были на одинаковом расстоянии от края так, чтобы острие ножа шлифовалось параллельно задней кромке.

Теперь вставляем нож. Эти одноразовые ножи имеют режущие кромки с обеих сторон, поэтому Я должен быть очень осторожным.

Нож закреплен на другой направляющей, которая удерживается четырьмя винтами.

Я настраивал угол заточки ножей в основном на глаз. Затем я опустил стол до тех пор, пока нож не коснулся камня.

Высота стола регулируется с помощью винтовой стойки сзади. Как это регулируемый вверх и вниз, стол имеет тенденцию шататься и прижиматься к корпусу машина. Таким образом, стол движется довольно рывками. Я должен сказать, что механизм вертикальной регулировки действительно ужасно ужасен.

К счастью, когда он установлен на высоту, на передней панели есть винт для надежно запирая его, чтобы он, по крайней мере, оставался на месте.

Шлифовка идет довольно плавно, если мне не нужно делать еще вертикальные корректировки.

Я продолжаю перемещать нож из стороны в сторону, делая очень легкие пасы. Важно не быть слишком агрессивен. Если работать слишком быстро, лезвие нагреется у переднего края, но все равно оставайся прохладным по отношению к спине.В результате тепловое расширение приведет к изгибу лезвия наружу в сторону резака. от того, что теплая кромка расширилась сильнее, чем холодная задняя кромка. Но болгарка шлифует прямую линию. Итак, как только лезвие снова остынет, лезвие заканчивается посередине дальше, чем на любом конце.

Я не думал, что подобные вещи будут иметь большое значение, но у моего отца есть 20-дюймовые лезвия для строгального станка, которые он отправили на заточку, которая вернулась с вогнутой кривой.В Северном Онтарио, найти компетентный сервис по заточке может быть непросто. И эта маленькая машинка не совсем подходит для 20-дюймовых ножей. Опять же, просто взглянул на эту машину, и его заявленная вместимость составляет 20 дюймов!

Станок действительно хорошо заточил ножи. Я вообще удивлен, что такое грубая и неточно выглядящая машина может сделать такую ​​хорошую работу.

Единственная вещь, которая действительно нуждается в ремонте, – это регулировка высоты стола.Если бы у меня было к одной из этих машин, мне нужно было бы придумать способ добавить какой-то механизм точной регулировки.

Как затачивать лезвия строгального станка

В этой статье мы обсудим метод заточки лезвия строгального станка с использованием в основном стального листа (с порошком карбида кремния) и гидростамов.

Разглаживание задней части лезвия

Мне нравятся острые инструменты. На самом деле, я должен это немного перефразировать. Я люблю точить инструменты.

Мне нравится процесс заточки, и я получаю удовольствие от создания действительно тонкой кромки.

Тем не менее, с годами одна из самых важных вещей, которые я узнал о заточке, – это то, что есть много способов подойти к ней.

Фактически, я несколько раз менял весь свой подход, пытаясь найти способы упростить его и при этом получить то, что я считаю очень острым.

Хотя техника и оборудование могли измениться, одно остается верным.

Единственный способ получить острый край – это пересечь две плоские гладкие поверхности.Ключевым моментом здесь является то, что есть две поверхности.

Слишком часто процесс заточки концентрируется на фаске долота или плоского лезвия.

Но независимо от того, насколько ровной и гладкой будет скос, вторая поверхность – тыльная сторона долота или плоского лезвия – должна быть такой же гладкой.

Фактически, именно здесь начинается весь процесс.

Когда я собираюсь затачивать новое (или старое, если на то пошло) плоское лезвие, я сначала сосредотачиваюсь на выравнивании и сглаживании тыльной стороны.

Хотя это может показаться гладким, тыльная сторона большинства плоских лезвий обычно покрыта вихревыми следами шлифовки, см. Фото ниже.

Если бы эти канавки остались, гребни и впадины образовали бы режущую кромку «зуб пилы».

Итак, первым делом нужно удалить все эти отметины и сделать спину действительно гладкой и плоской.

Чтобы получить плоскую и гладкую спинку, первый шаг – это то, что можно назвать «шлифованием», но вы не используете шлифовальный круг.

Вместо этого используется грубая абразивная поверхность, чтобы быстро разгладить обратную сторону и сгладить все гребни, оставленные заводской шлифовкой.

Шлифование обратной стороны

Я нашел два эффективных метода: алмазные камни и стальной лист.

Алмазные камни

Я использую алмазные камни для выравнивания задней поверхности плоских лезвий около четырех лет и считаю, что их трудно превзойти.

Алмазный камень – это пластиковая основа с плоской стальной поверхностью.

Поверх этой плоской поверхности находится слой алмазной пыли, внедренный в слой никеля.

Единственная проблема с алмазными камнями – это их стоимость – от 40 до 90 долларов за камни тех размеров, которые необходимы для работы с плоскими лезвиями.

Я должен упомянуть еще об одной проблеме.

В последнее время у нас возникли проблемы с поиском плоских алмазов.

Из-за изменения производственного процесса поверхность алмазного камня не всегда бывает плоской.

Стальная пластина

Альтернативой современной технологии обработки алмазного камня является метод, который японцы использовали на протяжении веков.

Это просто мягкая стальная пластина, посыпанная порошком карбида кремния.

Чтобы использовать стальную пластину для выравнивания тыльной стороны плоского лезвия, намочите поверхность, чтобы на ней образовалась тонкая, ровная пленка воды.

Затем посыпьте пластину щепоткой порошка карбида кремния зернистостью 220.

Добавьте пару капель воды и покрутите заднюю часть лезвия по этой смеси, чтобы равномерно распределить ее по стальной пластине.

Теперь пора работать.

Поместите заднюю часть плоского лезвия на стальную пластину и надавите прямо за скос обеими руками, см. Рис. 1.

Сильно надавите и проведите лезвием от одного конца пластины к другому.

Действительно давить.Идея состоит в том, чтобы резать сталь, а не просто скрипеть.

The Secret

Но если вы так сильно давите, почему карбид кремния не выдавливает стальную пластину просто так?

Это кажется логичным вопросом, потому что пластина намного мягче лезвия.

Но именно мягкость пластины заставляет всю систему работать.

Происходит то, что острые части карбида кремния врезаются в относительно мягкую поверхность пластины.

Они остаются на месте точно так же, как алмазные частицы, внедренные в поверхность на алмазном камне, см. Рис. 2.

Проверка хода выполнения

По мере шлифования на задней стороне лезвия начинает расти блестящая поверхность, см. Фото.

Когда эта поверхность простирается от одного края лезвия до другого, обратная сторона плоская.

Убить углы

Прежде чем перейти к сглаживанию этой поверхности, я сделаю еще один небольшой шаг.

Я «убиваю» углы, чтобы минимизировать крошечные выступы, которые всегда появляются на куске дерева там, где штрихи строгания перекрываются.

Чтобы заглушить углы, держите лезвие под углом примерно 45 градусов к поверхности и перетащите угол по поверхности, см. Рис. 3.

Идея состоит в том, чтобы устранить острый край, а не создать действительно видимый фаска.

Достаточно нескольких штрихов на каждом углу.

Полировка спинки

После того, как спинка отшлифована, японцы продолжают обрабатывать лезвие пастой из карбида кремния, пока оно почти не высохнет.

Происходит то, что частицы разрушаются все меньше и меньше.

Наконец, они такие маленькие, что поверхность остается отполированной до зеркального блеска.

Я не прикладываю столько усилий.

Когда я вижу, что спина плоская, я перехожу к японскому водяному камню с зернистостью 1000.

Еще раз, это изменение по сравнению с тем, как я раньше работал.

Раньше я использовал арканзасские (масляные) камни. Но я стал чемпионом по водным камням.

Waterstones

После более чем четырехлетнего использования водяных камней я не могу себе представить, чтобы вернуться к использованию масляных камней для заточки плоских лезвий и долот.

Почему я люблю водные камни?

Во-первых, они быстрее режут.

Это в основном потому, что поверхность почти не покрывается глазурью, как это делают масляные камни.

Связующее, удерживающее вместе абразивные частицы в водном камне, уступает место с нужной скоростью, чтобы всегда получать свежую поверхность.

Еще одна причина, по которой мне нравятся водные камни, заключается в том, что они бывают более тонкими, чем масличные (зернистость до 8000), что дает невероятно гладкую поверхность.

Smooth the Back

Теперь вернемся к сглаживанию тыльной стороны лезвия рубанка.Я делаю это в два этапа на водяных камнях.

Сначала я улучшаю поверхность на водном камне зернистостью 1000.

Здесь я повторяю поглаживание, используемое при шлифовании, но не давлю так сильно.

Когда вы начнете работать с этим камнем, продолжайте брызгать водой на поверхность, чтобы разбавить «жидкий раствор», который скапливается на поверхности.

(Я использую распылитель.)

Цель состоит в том, чтобы продолжать тереть тыльную сторону свежей режущей поверхности водяного камня до тех пор, пока поверхность не приобретет ровную патину.

Затем внимательно посмотрите на поверхность, чтобы убедиться, что все царапины от шлифовки исчезли.

Это важно, потому что каждая оставшаяся царапина превращается в микроскопическую зазубрину там, где она встречается с краем.

Когда поверхность очищается от царапин, я начинаю дорабатывать, позволяя «суспензии» образоваться и немного высохнуть.

(Держите его достаточно влажным, чтобы он не «комковался».)

Суспензия на самом деле представляет собой сломанные фрагменты водного камня, которые становятся все мельче и мельче по мере того, как они натираются.

Чем мельче они становятся, тем более гладкой становится поверхность.

Полировка

Для получения действительно гладкой поверхности я использую водяной камень зернистостью 6000 с той же процедурой, что и камень зернистостью 1000.

Легко узнать, когда вы закончили.

Задняя часть будет иметь зеркальную отделку. Не принимайте волнистости.

Если вы видите царапины или волнистость на отражении, вернитесь к камню с зернистостью 1000 и снова разгладьте его.

Звучит как большая работа, но весь процесс требуется только один раз в жизни лезвия.Это стоит делать правильно.

Хонингование фаски

Секрет – стабильность.

Заточить лезвие для рубанка довольно просто, по крайней мере, в принципе.

Есть два основных шага.

Сначала спинка выравнивается и разглаживается.

Затем скошенная кромка шлифуется до нужного угла резания и доводится до гладкости.

Работать с гладкой и плоской спиной относительно просто, хотя для этого требуется немного смазки для локтей, см. Выше.

Но формирование и заточка фаски – это совсем другое дело.

Проблема в том, что на протяжении всего процесса шлифования угла и последующего хонингования лезвие должно оставаться под одним и тем же углом – при каждом ходе.

Независимо от того, какой метод используется, цель одна и та же: удалить металл, чтобы получить гладкую плоскую поверхность на фаске, которая пересекается с гладкой плоской поверхностью тыльной стороны.

Заточка фаски

Вся процедура начинается со шлифования фаски до нужного угла резания.

Обычно я использую шлифовальный круг для определения угла заточки и полой шлифовки скоса на долотах и ​​плоскостях лезвий.

Когда скос полый, мне легко держать лезвие (без зажима), так что только носок и пятка соприкасаются с камнем.

Если только эти две точки опираются на камень, лезвие не будет качаться во время хонингования, поэтому угол заточки (скоса) может сохраняться при каждом ходе.

Но что, если у вас нет шлифовального станка для полого шлифования фаски?

Нет проблем.

Используя приспособление для хонингования, плоское лезвие можно удерживать под одним и тем же углом в течение всего процесса формовки и хонингования ряда камней.

Примечание: мне нравится использовать для этого процесса серию из трех камней.

  1. Грубый или сверхгрубый алмаз. (Его можно заменить стальной пластиной и порошком карбида кремния, который использовался для выравнивания задней поверхности, см. Выше.)
  2. Японский водяной камень с зернистостью 1000 для начального хонингования. И
  3. – водяной камень с зернистостью 6000 для формирования и полировки микрокосов.

Также мне нравится использовать направляющую для хонингования Eclipse 35.

Но таким же образом можно использовать приспособления Stanley и Lee Valley.

Установка угла резкости

Первым шагом в формировании скоса является определение того, каким должен быть угол скоса.

Хотя это может быть темой для бесконечного обсуждения, я обнаружил, что точный угол не так уж и важен.

Я обычно затачиваю и затачиваю фаску примерно до 25 градусов, а затем добавляю микро-фаску примерно под 30 градусов.

Установка угла

Установка направляющей для хонингования на этот угол – первая проблема.

В основном угол определяется расстоянием, на которое лезвие выступает из передней части зажимного приспособления, см. Рис.1 .

Рис.1: Угол скоса регулируется расстоянием, на которое лезвие выступает из зажимного приспособления. Чем больше расстояние, тем больше угол заточки; более короткое расстояние устанавливает микрокосок

На зажимном приспособлении Eclipse, если лезвие выступает на 2 дюйма от передней части зажимного приспособления, угол будет 25 градусов.

Переустановка лезвия так, чтобы выступ составлял 1 1/2 ″, устанавливает угол микрокоса в 30 градусов.

Таким образом, каждое изменение на 1/10 ″ означает изменение угла на 1 градус.

Для Stanley лезвие должно выступать на 1 дюйм для угла 25 градусов и 1/2 дюйма на 30 градусов.

Для приспособления Lee Valley доступен аксессуар для настройки угла.

(Но если вы хотите измерить, используйте 1 1/2 ″ для 25 градусов и 1 ″ для угла 30 градусов.)

Приспособление для установки лезвия

Было бы хорошо, если бы вы могли установить угол один раз и не беспокоиться об этом на протяжении всего процесса формирования и доводки фаски.

Но что-то, кажется, всегда происходит – лезвие соскальзывает или его нужно вытащить, чтобы проверить, квадратное ли оно.

Чтобы быть уверенным, что я могу каждый раз возвращаться к одному и тому же углу, я использую простое приспособление для установки лезвия, см. Рис.2 .

Рис. 2: Простое приспособление упрощает настройку (и сброс) углов заточки и микрокаскосов. Полоски из мазонита контролируют выступ лезвия и выравнивают квадрат лезвия.

Чтобы сделать это приспособление, приклейте две полосы мазонита под углом 90 градусов друг к другу к куску обрезков фанеры, см. Рис. 2.

Полоса, параллельная краю лома, действует как положительный «упор», поэтому лезвие всегда будет возвращаться к одному и тому же выступу.

Полоса, перпендикулярная кромке, выравнивает лезвие в хонинговальном приспособлении, так что режущая кромка будет отшлифована под прямым углом.

Для зажимного приспособления Eclipse расстояние между краем фанеры и полосой составляет 2 дюйма для угла 25 градусов.

(Я добавил еще пару полосок, чтобы установить лезвие 1 1/2 ″ для микрокаски 30 градусов.)

Шлифование скоса

После фиксации лезвия под правильным углом можно сформировать скос.

Один из самых быстрых способов «заточить» этот угол – это алмазный камень с крупной или особо крупной зернистостью.

Или вы можете использовать стальную пластину и порошок карбида кремния, используемый для выравнивания задней поверхности (см. Выше).

Есть несколько советов по использованию хонинговальной направляющей для заточки фаски.

Для максимального контроля я помещаю большие пальцы за приспособление и нажимаю кончиками пальцев на тыльную сторону лезвия прямо над краем, см. Рис. 3 . (Не надавливайте на круг.)

Рис.3: Чтобы выровнять скошенный край, сконцентрируйте усилие шлифования на «длинном» углу. Когда кромка станет квадратной, продолжайте шлифование до тех пор, пока скошенная поверхность не станет ровной и прямой.

При «шлифовании» алмазного камня или стальной пластины я оказываю давление только при прямом ходе, сбрасывая давление при движении задним ходом.

Я пытаюсь представить, что снимаю этикетку с камня, чтобы добиться наилучшего результата резки.

Проверка на квадрат

Поскольку фаска отшлифована, край должен быть прямоугольным.

Для проверки прямоугольности вам может потребоваться вынуть лезвие из зажимного приспособления.

(Сброс после проверки – это когда пригодится приспособление для установки лезвия, показанное на рис.2.)

Если лезвие шлифуется не под прямым углом, нажмите сильнее на «длинный» угол, см. рис.3.

Продолжайте шлифовать до получения ровной матовой поверхности от пятки до пятки скоса.

Это означает, что поверхность становится ровной.

Чтобы убедиться, что режущая кромка отшлифована ровно, проверьте, нет ли ровных заусенцев на тыльной стороне (плоской стороне).

Этот заусенец образуется, когда поверхность фаски стачивается и пересекается с поверхностью тыльной стороны.

Когда эти две поверхности встречаются, тонкая «чешуйка» металла скручивается на задней кромке, образуя заусенец.

Подушечкой пальца нащупайте заусенец на задней части лезвия.

Не тяните пальцем за край.

Вместо этого потяните его под углом 90 градусов к краю, см. Рис. 5 .

Рис.5: Первичная фаска заканчивается, когда ровный заусенец проходит по всей длине кромки. Чтобы нащупать заусенцы, слегка проведите лезвием по подушечке пальца.

Если заусенец на одном конце тяжелее, чем на другом, вы знаете, если лезвие не прямоугольное.

Продолжайте «шлифовать» до тех пор, пока заусенец не достигнет задней части лезвия.

Удалить заусенец

Затем необходимо удалить заусенец. Не пытайтесь выдернуть или сломать заусенец.

Когда он «рвется», на краю лезвия остается неровный край.

Вместо этого сотрите заусенец.

Я использую только водяной камень (зернистость 6000), чтобы стереть заусенцы, см. Рис. 6 .

(Задняя часть уже отполирована до зеркального блеска, поэтому на данном этапе не стоит переходить к более грубому камню только для того, чтобы удалить заусенцы.)

Рис.6: Заусенец удаляется полировкой обратной стороны чистового камня. Надавите на камень и двигайте его параллельно кромке лезвия, пока заусенец не исчезнет.

Чтобы стереть заусенец, положите заднюю часть лезвия на чистовой камень.

Теперь надавите прямо на край и проведите лезвием вперед и назад так, чтобы режущая кромка оставалась параллельной сторонам камня.

Заусенец снимется за пять или шесть движений.

(Это будет похоже на фрагменты очень тонкой проволоки на вершине камня.)

Сглаживание фаски

После шлифовки фаски и удаления заусенцев можно начинать процесс хонингования для сглаживания поверхности фаски.

Здесь я использую двухэтапный процесс обработки камня зернистостью 1000.

Начальное сглаживание

Сначала я прохожу процесс начального сглаживания, чтобы удалить царапины, оставленные «шлифовкой», см. Рис.4 .

Рис.4: При затачивании фаски на камне с зернистостью 1000 прикладывайте давление только при прямом ходе.Сосредоточьте давление на кромке лезвия, а не на зажимном ролике.

Для быстрого удаления царапин используйте много воды на водном камне с зернистостью 1000, чтобы часто смывать «шлам».

Обеспечивает контакт фаски со свежими абразивными частицами на поверхности.

Заточите до тех пор, пока скос не станет однородным (похожим на оловянный), и нащупайте ровный заусенец на обратной стороне.

Затем удалите заусенец на отделочном камне.

Окончательное разглаживание

Вторая часть этого процесса – окончательное разглаживание камня зернистостью 1000.

Это то же самое, что и первый шаг, только не промывайте камень.

Вместо этого позвольте «суспензии» частиц собираться на поверхности камня во время заточки.

Эта «суспензия» представляет собой своего рода ил, состоящий из осколков водяного камня.

Поскольку эти фрагменты маленькие, они производят более тонкую отделку, чем обработка чистого, только что ополоснутого водяного камня.

Мастерская Примечание. По мере того, как суспензия накапливается на поверхности, она может прилипать к колесу на хонинговальном приспособлении.

Проверяйте время от времени и протирайте.

Если на обратной стороне лезвия от края до края есть тонкий ровный заусенец, удалите его, снова отполировав обратную сторону камня зернистостью 6000.

Microbevel

К этому моменту лезвие достаточно острое почти для любых целей.

Но если вам нужен суперсильный край, вы можете добавить микрокос.

Микроскос – это именно то, что следует из названия.

Это крошечный вторичный скос, который начинается не шире волоска на краю основного скоса.

Набор для Microbevel

Чтобы установить зажимное приспособление для микрокоса, ослабьте зажимной механизм на зажимном приспособлении.

Затем прижмите край лезвия к полосе мазонита, которая находится ближе к краю фанерной основы, см. Рис. 1 и 2.

Затем сдвиньте зажимное приспособление по лезвию до соприкосновения с фанерным основанием и затяните зажимной механизм.

Это увеличивает угол примерно до 30 градусов. (На зажимном приспособлении Eclipse это означает уменьшение выступа лезвия до 1 1/2 дюйма.)

Заточка микрокоса

Заточка микробафа – самая быстрая и наиболее удовлетворительная часть всего процесса.

Обрызгайте водой шлифовальный камень зернистостью 6000 и поместите лезвие сверху.

Теперь надавите на переднюю кромку лезвия и сделайте пять или шесть движений вперед. Тогда посмотрите на край.

Кромка должна иметь блестящую тонкую полоску на конце скоса.

Если эта полоска проходит от края до края, микрокаскос закончен.

Если он не совсем завершен, нанесите лезвием еще один или два удара.

Секрет создания микрокоса заключается в том, чтобы знать, когда остановиться.

Если он шире, чем «микро», вы получаете хорошее упражнение по удалению металла, но не улучшаете кромку.

И в следующий раз это усложнит хонингование микрокоса.

Удалите заусенец

Когда микрокосм будет выполнен от края до края, на нем останется почти невидимый заусенец.

Удалите этот заусенец, поместив заднюю часть на отделочный камень и сконцентрируйтесь на последней полировке задней части.

Повторное зондирование микрокоса

Микроскос становится заметным, когда лезвие теряет тонкую кромку.

Для доведения до совершенства кромки требуется всего несколько минут, потому что нужно удалить лишь микроскопическое количество металла.

Секрет в том, чтобы лезвие не затупилось перед переточкой.

Для получения информации о том, как собрать юстировочную плоскость, ознакомьтесь с нашей статьей «Сборка и юстировка ручного рубанка».

Заточка строгальных лезвий в вашем магазине

Описанный ниже метод – не лучший способ затачивать лезвия строгального станка.Гораздо лучше делать это в специализированном магазине с подходящими инструментами. Но если вы обнаружите, что лезвия затупились, и проект невозможно отложить (как это случилось со мной сегодня, чтобы я мог снять это короткое видео), вы можете использовать этот быстрый способ переточки лезвий. Они не будут острыми как бритва, но вы можете продолжать работать даже с твердой древесиной с приличными результатами.

Я использовал угловую шлифовальную машину с регулируемой скоростью, шлифовальную подушку на липучке и несколько шлифовальных дисков. После видео вы найдете несколько советов, которые, я думаю, тоже стоит записать.

  1. Имейте в виду, что ваша первая попытка, скорее всего, потерпит неудачу. Поэтому желательно научиться управлять инструментами с помощью старых лезвий, которые больше не нужны. Потребуется время и много практики, прежде чем вы научитесь держать угловую шлифовальную машину и правильно ее перемещать.
  2. Не используйте шлифовальные или отрезные диски. Совершенно очевидно, что вы навсегда повредите ножи. Единственный раз, когда я попытался использовать точильный диск, у меня оказалась пара ножей, которые больше нельзя было использовать, даже после того, как я отнес их в местную точильную мастерскую.
  3. Используйте шлифовальные диски хорошего качества. Если диски плохие, тепло, выделяемое трением, повредит сталь, поэтому вам придется снова закаливать лезвия. Я не помню, чтобы когда-либо слышал о ком-то, кто успешно закаливал лезвия строгального станка.
  4. Если на строгальном ноже много зазубрин, не держите угловую шлифовальную машину слишком долго на одном месте, так как это может привести к перегреву. Вместо этого используйте несколько проходов по всему лезвию. Таким образом, лезвие останется твердым и прямым.
  5. Регулярно проверяйте полотно строгального станка на предмет перегрева.Если вы не можете удержать палец на нем, не получив ожога, нож слишком горячий, поэтому вам нужно остановиться и подождать, пока он остынет.
  6. Пока вы делаете плавные проходы по всей длине лезвия, нет серьезного риска деформировать лезвие. Единственное место, подверженное перекосам, – это начало ножа. Если вы левша, как я, это не слишком хорошо, потому что это та же деталь, которая используется для стыковки досок. Я нашел обходной путь, прикрепив доску к упору строгального станка, изменив, таким образом, часть ножа, которая разрезает край доски.Если вы правша, вы, скорее всего, начнете с левой стороны и будете двигаться вправо, поэтому область, подверженная искажениям, будет на другом конце, поэтому у вас не будет никаких проблем при соединении досок.
  7. Угол важен, но не существенен. Пока вы можете поддерживать угол с запасом в 5 градусов, не должно быть никаких различий в производительности фуганка. Обычный угол заточки строгальных ножей – это в любом случае компромисс (в идеале у вас должен быть набор ножей для каждой породы, так как каждый вид древесины лучше всего резать под немного другим углом).
  8. Я не злоупотребляю этим методом заточки, я использую его только тогда, когда я не могу пойти в специализированный магазин, чтобы заточить их, или когда ножи не могут быть заточены с помощью имеющихся у них инструментов (например, лезвий Metabo DH 330, которые являются одноразовыми. такие, но я обычно один раз их переточиваю (в точильном цехе они не могут поместиться в станок, так как они слишком тонкие).

Поделитесь этим:

Мифы и тайны, окружающие плоскостные и долотные фаски

Я хочу вернуться к тому, что оказалось интересным во время моего тура по США за последние три месяца.Я спрашивал участников на каждом семинаре, под каким углом мы шлифуем фаски долота и рубанки, и все ответили, что 25 градусов. Затем я спросил, под каким углом мы их затачиваем? Ответ был громким: «30 градусов», и я спросил их: «Почему 30?»

На самом деле это утверждение стало более верным только в последние десятилетия. Мы, плотники, на самом деле затачивали то, что мы хотели затачивать войлок , а не то, что нам сказали затачивать. Мы, мастера по дереву, решили затачивать долото по задаче, так что если мы работали с одной древесиной или выполняли одну задачу, мы меняли фаску на глаз за доли минуты и продолжали работу.Некоторые долота мы затачивали до 35 градусов, но мы никогда не проверяли угол с помощью транспортира, но вы можете, если хотите, и я думаю, что начинающие плотники должны время от времени проверять себя. Иногда мы меняли его на 25 градусов, и это очень эффективно работало при ручной резке мягкой древесины. Реальность такова, что есть веские и практические причины, по которым мы затачиваем или затачиваем примерно до 30 градусов для обычной обработки дерева, но они могут быть не такими, как вы думаете. По большей части, конечно на протяжении всей истории, этот 30-градусный скос был просто углом, по которому нужно было стрелять, его редко измеряли, и это не был юридический и жесткий окончательный угол.Как часто мы преподаем это как абсолют так же, как мы говорим, что вы должны затачивать от руки или вы всегда должны использовать руководство по затачиванию. Для меня недостатком использования направляющей для хонингования является то, что вы не можете создать макрос изгиба, который мне нравится, как скос. Преимущество в том, что вы уверены, что получите именно тот скос, который вам нужен. С другой стороны, это может быть немного медленнее, совсем немного и сложнее, но, возможно, не слишком, потому что, как мне говорят, вы можете «быстро справиться с этим». В общем, есть причины как для ручного, так и для ручного методов заточки, так что это вопрос личного выбора.

Эта плоскость имеет рельеф всего на 3 градуса меньше, чем угол наклона панели, и она очень хорошо режет; а также один, заточенный до 30 градусов. Ух ты! Это освобождение!

Проблема шлифовки или отшлифованной фаски для меня важна, потому что точно так же, как укладывать самолет на бок стало правильным, а оставлять его вертикально на скамейке было неправильным, когда это не было неправильно, и никогда действительно не было, пока кто-нибудь сказал, что это неправильно, поэтому слишком много затачивания рубанка под углом 36, 29, 33 или 40 градусов может быть сочтено многими как неправильное, хотя на самом деле это совсем не так.

Позвольте задать вам вопрос. Если плоскость со скосом вниз имеет угол наклона 44-45 градусов, как все плоскости скамьи с шаблоном Бейли и многие другие, какая разница для режущей кромки, если плоскость заточена под углом более 30 °? и меньше 44 до 45 градусов? Конечно, пока фаска находится внизу, это не имеет значения для представления угла резания к поверхности дерева, верно?

На выставках я задавал этот вопрос и действительно ответил.Это демистифицировало, в чем был незаданный вопрос, кто сказал, что он должен быть мертвым при 30 градусах? Как я уже сказал, угол презентации остается идентичным, потому что скос находится на обратной стороне режущего инструмента, а не сверху.

Дело в том, что есть смысл стрелять, а угол 30 градусов – вполне практичный угол для установки. Я никогда не использую руководство для хонингования, если что-то не вышло из строя. С другой стороны, на моих занятиях у меня есть полезные руководства, которые люди могут использовать, поскольку некоторые предпочитают, по крайней мере, начинать с этого пути.В конечном итоге все мои ученики в конечном итоге затачивают вручную из-за скорости, эффективности и действительно вариативности создания, скажем, мгновенного изменения наклона 30 градусов, чтобы сделать его 40 градусов для резки пазов в определенных типах древесины или чего-то подобного угла обрезки руки. У большинства людей есть долота для измельчения, а у других – для очистки, поскольку они накапливают все больше и больше инструментов.

Этот транспортир показывает точный угол, под которым мы шлифовали и шлифовали. Никаких вторичных или микрокаскосок.

Вчера я отточил угол в 42 градуса на плоскости №4 со скосом вниз, простой старой сглаживающей плоскостью Стэнли, и выровнял безупречную отделку на поверхности, которая слегка рвалась, а плоскость со скосом вверх имела тот же угол, что и Стэнли. Я знал это всю свою жизнь, и вчера мы с Филом провели серию стендовых испытаний, чтобы увидеть результаты. Теперь вы можете увидеть последствия этого. Фаска под углом 42 градуса намного прочнее, чем скос под углом 30 градусов, потому что сразу за режущей кромкой и по всей ширине утюга находится масса стали.Он presto, болтовни тоже нет. Не то чтобы мой простой, не модернизированный, № 4, Стэнли по образцу Бейли с его оригинальным железом вообще когда-либо болтал.

Прямоугольник, показывающий отшлифованный первичный скос по отношению к подошве и показывающий 3-градусный рельеф на заднем крае скоса.

Результат всего этого – помочь людям понять, что 30-градусный скос – хороший и практичный угол для стрельбы, и когда или если вы все же решите, что заточка от руки – хороший вариант для развития в качестве навыка, Лучше вообще не думать слишком много об угле, даже на скамейке, потому что он не имеет большого значения для фактического разреза.По моему опыту, маловероятно, что кто-то собирается затачивать от руки где-то около 45 градусов. Фаска должна быть примерно на 2 градуса ниже угла установки утюга для того, что называется рельефом, вот и все. В противном случае, пружина в поверхности древесины заставит рубанок скользить по дереву и подниматься против пропила, в результате чего рубанок не срезается.

Еще одна особенность заключается в том, что под углом 30 градусов легче затачивать, чем при 40 градусах, из-за крутизны и контроля. Если вы затачиваете вручную и находитесь под углом 30-40 градусов, режущая кромка рубанка, конечно, прослужит дольше, и рубанок будет резать с точно таким же давлением, потому что угол наклона к дереву одинаков, независимо от угла скоса. .То же самое, что и на плоскостях со скосом вверх. Таким образом, это не имеет значения с точки зрения давления и сопротивления. Тем не менее, есть физическая динамика, играющая с плоскостями со скосом вверх, и это связано с выравниванием режущего инструмента, чтобы обеспечить большую прямую тягу в линию, поэтому вы также не можете сбрасывать со счетов эффективность плоскостей со скосом вверх. Не думаю, что это иная ситуация, и мне нравятся самолеты со скосом. Вам не нужно увязнуть в бесконечных углах наклона плоскости, и вы должны оставить себе варианты для изменений.Вы можете безгранично разнообразить заточку плоскостей со скосом вниз. При заточке от руки это становится очень важным и мало влияет на работу, которую вы планируете, поэтому наслаждайтесь свободой, используете ли вы направляющую для хонингования или от руки обрабатываете режущие кромки. Попробуйте, дайте мне знать, что вы думаете. Ах да, кстати. Я недавно купил три самолета, которым было по крайней мере 70-80 лет, которые принадлежали мастеру, и у них были макро-изгибы, которые начинались под углом 35 градусов и опускались по эллипсу примерно до 20 градусов.Я вижу это довольно часто. Далее о долотах.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.