路径刨 Часть 1. (Железка)
Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.
(Василий Казин, 1920)
По многочисленным (2 шт.) просьбам начинаю цикл о ручных инструментах. Начнём с рубанка. Ибо это наше всё. Часто слышны жалобы, что на Проксон денег не хватает, а когда хватит, то шуметь нельзя, то электричество отключат. С ручным инструментом такого не бывает. Более того, сам процесс производства модели с применением одного только ручного инструмента завораживает. Чесслово.
Почему то рубанков принято бояться. Ну, опасаться. Особенно странно слышать такие признания от людей, овладевших какими то запредельными ремёслами, а тут вдруг раз… Опаньки. Заполним пробелы. Я буду описывать процесс изготовления рубанку с нуля. Бояться не надо, я не заставляю всех следовать моему примеру. Просто таким образом не останется белых пятен и чёрных дыр. Все этапы настройки-наладки никуда не денутся и те, кто хочет лишь довести до ума имеющийся инструмент запрыгнут на поезд, когда захотят и спрыгнут на любом приглянувшемся полустанке.
Рубанок начинается с ножа. Нож рубанка называется коротко и ясно – железка. Многие воспринимают это, как кощунство и употребляют термины “железко”, “железок” и пр. Если нравится – в добрый путь. Если солянку назвать селянкой – хуже не станет. Подумаешь, дедушка Даль лишний раз повернётся, зато спина не затечёт. Железка должна быть прямой и острой.
Я делаю железку из полотна механической ножовки. У меня как раз, от изготовления богородского ножа остался отличный кусочек – заготовка
Срезаем зубья и выравниваем одну кромку под линейку. Это важно – по прямой кромке будут вестись все измерения и последующее позиционирование. Сначала на точиле, потом на алмазном бруске с крупным зерном.
Рабочую кромку выводим под угольник к прямой кромке. Вторую длинную кромку стараемся сделать макимально параллельной первой.
Оформляем рабочую грань, формируем вчерне угол заточки. Он в рубанках колеблется от 20 до 35 градусов. Чем меньше угол, тем легче рез, но при этом ухудшается стойкость кромки.
У меня получился угол около 23 градусов.
Процесс заточки завершён, осталась доводка. Теперь можно перейти на точильные камни с мелким зерном. Обрабатываем последовательно на трёх камнях, от 400 до 1000 grit. Если камней нет, можно использовать качественную водостойкую шкурку соответствующей зернистости, наклеенную на стекло. Шкурка должна быть на тонкой бумажной основе и клеить её на двусторонний скотч не стоит – за счёт мягкости скточа впереди лезвия будет идти “волна”, которая скруглит кромку, т.ч. только клей (Момент, резиновый и пр.).
Вот, собственно и всё. Можно, конечно, продолжить процесс, используя камни (шкурку) и 3000, и 6000, и 20000 grit, доведя лезвие до полного изумления, но это уже бонусом. Когда психика окрепнет в полной мере.
Проверяем геометрию лезвия. Кстати, переднюю сторону железки тоже не забываем. Её надо вышлифовать на высоту 5-7 мм от рабочей кромки. Выше не стоит – во-первых не имеет практического смысла, во-вторых шерховатая поверхность поможет надёжно фиксировать железку в колодке.
Как водится, продолжение – следует! Следите за рекламой.
Глазов Дмитрий
11.11.201118:4611.11.2011 18:46:43
Просмотров:4415 Комментариев:37 “>Мне нравится0
Теги: Инструменты и приспособления
советы и отзывы. Как правильно пользоваться ручным рубанком по дереву
Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида рубанков. Электрический применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.
Особенности конструкции
Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:
Корпус.
Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.Нож. Затачивается под определенным углом.
Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.
Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.
Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.
Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.
На что обратить внимание при выборе
Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь.
Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.
Разумеется, режущий инструмент ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.
Разновидности
Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:
Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.
Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.
Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.
Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.
Отзывы о марках рубанков
На современном рынке реализуется столярный инструмент этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно.
Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.
Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.
Как пользоваться
Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.
Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае.
Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.
Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.
Как наточить нож
Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.
Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным.
Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.
Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.
Как настроить ручной рубанок правильно
Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков.
Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.
Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.
Как правильно хранить
Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.
Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить.
Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.
Понимание углов лезвия ручного рубанка – FineWoodworking
Неудивительно, что большинство столяров имеют ограниченные знания об углах лезвия ручного рубанка. поверхность. Эмпирическое правило заключалось в том, чтобы выбрать малый угол (37º) и плоскость со скосом вверх для торцевых волокон и стандартный шаг (45º) и плоскость со скосом вниз для всего остального. Верно в точку, но вы упускаете много возможностей.
Хотя характеристики рубанка определяются многими факторами, в том числе тем, насколько хорошо он настроен, глубиной резания и размером входного отверстия, изменением угла, под которым лезвие входит в древесину, или эффективным углом резания (далее именуемым угол резания), может значительно расширить список типов древесины, которые можно успешно строгать вручную.
Помимо того, что я расскажу о плоскостях с малым и большим углом наклона, которые имеются в наличии, я покажу вам, как вы можете модифицировать существующие плоскости и настроить способ ориентации вашего рубанка для работы в труднопроходимых лесах.
Перед тем, как узнать, какой тип рубанка выбрать при столкновении со сложной доской, полезно понять, что происходит, когда лезвие входит в древесину. Максимальная гладкость, цвет и чистота на строганной доске достигаются, когда все волокна древесины выходят из строя (разделяются) прямо на режущей кромке. Дефекты возникают, когда волокна отделяются от кромки и вместо этого выходят из строя вдоль естественных слабых мест в древесине.
Эти дефекты делятся на две основные категории в зависимости от угла резания и типа древесины.
Мягкие волокна склонны изгибаться и растягиваться Рубанок со стандартным углом резания 45º часто создает проблемы для крупноячеистой, более эластичной древесины хвойных пород и отщепленной древесины. Перед разделением волокон может произойти значительная деформация древесины. В некоторых случаях древесина изгибается и растягивается, накапливаясь перед режущей кромкой, а затем циклически разрушается в процессе, называемом сжатием.
Это оставляет более грубую, часто «нечеткую» текстуру, поскольку поверхность проходит через циклы накопления и разрушения. В худшем случае гибкие эластичные волокна изгибаются и растягиваются перед лезвием, затем вытягиваются за край лезвия и, как правило, значительно ниже его, оставляя большие ямки неправильной формы. Это чаще всего встречается в областях с плохой целостностью, таких как растрескивание. Решение состоит в том, чтобы использовать минимально возможный угол резания, чтобы лезвие разрезало древесину, сжимая ее как можно меньше.
Для мелкоячеистой, плотной, твердой, жесткой древесины, которая мало деформируется под действием сил сдвига, очень большой угол резания может оставить стеклянную гладкую поверхность, когда меньший угол приводит к разрыву.
На таких деревьях, как тигровый клен, невозможно избежать строгания против волокон. При строгании под низким или средним углом резания лезвие поднимает древесину, а не разрезает ее, в результате чего древесина выходит из строя перед лезвием, что называется диагональным расщеплением.
Другие такие породы дерева – это древесина с обратным рисунком, такая как ленточная полоса, и плотная фигурная древесина, такая как кокоболо. Решение состоит в том, чтобы использовать гораздо больший угол резания. Это вызывает меньшее расклинивание волокон и большее сдвиговое действие; стружка быстрее поворачивается вверх за счет более крутой поверхности лезвия за режущей кромкой, таким образом, «ломая» стружку раньше.
Теперь, когда вы знаете, какой угол использовать, как его получить? Для разреза под малым углом вы можете приобрести рубанок с малым углом наклона вверх или наклонить плоскость относительно заготовки.
Рубанки со скосом вверх обеспечивают рез под наименьшим углом Принципиальная особенность, которая разделяет плоскости сглаживания на два семейства, заключается в том, предназначен ли рубанок для поддержки своего лезвия с основным скосом, направленным вниз или вверх.
Первые поддерживают лезвие на неподвижной платформе или подвижной крестовине, чаще всего под углом 45 °. Независимо от того, под каким углом заточено лезвие, угол основания/крестовины является наименьшим углом резания, которого может достичь рубанок.
Плоскости с основным скосом вверх обычно имеют угол наклона основания 12°-20°. В сочетании с углом наклона лезвия, который обеспечивает разумное удержание режущей кромки (минимум 20º для мягкой древесины, 25º для твердой древесины), это обеспечивает минимальный эффективный угол резания от 32° до 37°. Под «сохранением кромки» я подразумеваю избегание кромки, которая достигает такой точки, что откалывается или иным образом деформируется после минимального использования. Обычный термин для этих плоскостей — малый угол, но поскольку их можно модифицировать для резки под большими углами, их стали называть плоскостями со скосом вверх.
Уменьшите угол резания, наклонив плоскость До сих пор предполагалось, что плоскость движется только в направлении, прямо перпендикулярном режущей кромке лезвия. Когда это направление изменяется, что называется наклоном плоскости, древесина поднимается по лезвию несколько по диагонали под так называемым функциональным углом резания. Таким образом, плоскость с эффективным углом резания 45° при перекосе на 20° образует функциональный угол резания 42°. Если перекос увеличить до 45º, древесина поднимется только на наклон 30º.
Этот принцип применим к любому рубанку: рубанок со скосом вверх со станиной 12º, лезвие скошено на 20º и перекошено на 60º (нижние пределы по всем трем параметрам) имеет функциональный угол резания чуть более 15º.
Наклон может быть очень полезным средством максимизации универсальности одной плоскости и позволяет вам адаптироваться к изменяющимся характеристикам деревянной поверхности без необходимости поворота на другую плоскость или другую геометрию лезвия. Одно предупреждение о перекосе: не противодействуйте преднамеренно высокому эффективному углу резания, непреднамеренно перекашивая плоскость во время использования — это легко сделать при работе с большой поверхностью.
Для большинства рубанков со скосом вниз угол наклона станины или крестовины устанавливается производителем и не может быть легко изменен. Исключением являются рубанки Ли-Нильсена, которые можно дооснастить крестовиной 50º, увеличивая угол резания на 5º.
Более универсальный вариант — скос задней части лезвия в дополнение к основному скосу на лицевой стороне. Задняя фаска обычно очень узкая, потому что она должна лишь немного выступать за глубину пропила — для сглаживания примерно на 132 дюйма 9.0003
Теперь эффективным углом резания является задний скос и углы станины вместе взятые. Таким образом, на рубанке с типичным углом наклона станины 45º задний скос 10º дает эффективный угол резания 55º. Узкий задний скос можно легко отшлифовать, чтобы вернуть лезвию плоскую заднюю часть или установить другой угол заднего скоса; а еще лучше иметь под рукой дополнительное лезвие или два.
Из-за того, что задние фаски очень узкие и угол обычно составляет от 10° до 20°, их может быть трудно затачивать вручную, и большинство коммерческих хонинговальных направляющих не предназначены для получения таких меньших углов. Лучшим решением является Veritas Mk.II (www.leevalley.com), предназначенный для получения фасок от 2º до более 54º.
Увеличение эффективного угла резания на плоскости со скосом вверх требует только изменения фаски на лицевой стороне лезвия. Таким образом, рубанок со станиной 12º в сочетании с лезвием, скошенным под углом 38º, дает эффективный угол резания 50º, а скос 50º дает эффективный угол резания 62º. Опять же, подумайте о покупке дополнительного лезвия или двух. Lee Valley предлагает лезвия с различными углами скоса для некоторых плоскостей сглаживания скошенных кромок.
Как лучше всего увеличить диапазон углов Если вы покупаете свой первый рубанок, рассмотрите вариант со скосом вверх. Конструкция допускает больший диапазон эффективных углов резания (от 32° до 65° при условии, что станина 12°), чем конструкция со скосом вниз (от 45° до 65°, при условии, что станина 45°). С другой стороны, если у вас уже есть качественный рубанок со скосом вниз, поэкспериментируйте с задним скосом. Если они работают для вас, купите дополнительное лезвие.
Хорошо настроенный самолет любого типа справится с большинством досок, но когда появится эта особенная доска с высокими фигурами, и вы изо всех сил будете пытаться раскрыть ее во всей красе, я надеюсь, что эта информация поможет вам.
From Fine Woodworking #186
View PDF
Углы заточки для верстаков и блоков
Основы заточки
Поскольку заточка сама по себе является такой обширной темой, я оставлю конкретную тему
8-2-to-9011. подробности для других постов. Что вам нужно знать в контексте точной настройки, так это то, что любой рубанок, новый или старый, требует первоначальной заточки и доводки.
Как минимум, новые строгальные утюги должны быть выровнены и отполированы до зернистости не менее 4000, а предпочтительно 8000. Не нужно возиться со всей поверхностью; важны только первые 1/8–1/4 дюйма вдоль режущей кромки. Вам также необходимо нанести окончательное хонингование на саму скошенную кромку. Он может выглядеть острым, но его опять же нужно заточить, в идеале до зернистости 8000. Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить режущую кромку к нулевому радиусу.
Заточка слишком часто является решающим фактором, который отговаривает столяров от использования ручных инструментов. К сожалению, это требует небольших денежных вложений для начала, не особенно сложно научиться и может быть выполнено довольно быстро с удивительно хорошими результатами. Для получения подробной информации о том, как повысить резкость, я рекомендую инвестировать в одну (или обе) из выдающихся книг по этому вопросу Рона Хока или Леонарда Ли. Крис Шварц также написал ряд фантастических статей о рубанках и заточке рубанков.
Приступаем к делу
Если все, что вы хотите знать, это какой угол скоса следует затачивать на рубанке, сделайте его 25º и на этом закончите.
Крестовина привинчивается к корпусу рубанков
Перво-наперво – Прежде чем вы сможете определить оптимальный угол, под которым следует затачивать ваше строгальное железо, вам сначала нужно узнать угол, под которым оно находится в плоскости. Плоскостные утюги удерживаются на месте против стрелки с помощью зажимного устройства, называемого крышкой рычага. Лягушка прикреплена к основанию или подошве самолета и обеспечивает неподвижное сиденье для утюга. Угол лица лягушки не регулируется, поэтому его следует считать постоянным. На стандартных плоскостях скамейки угол обычно 45º, а на плоскостях с малым углом, как правило, очень пологий – 12º. Этот угол традиционно называют «шагом» плоскости.
Шаг / угол атаки – Шаг, или то, что Рон Хок называет углом атаки, представляет собой угол, под которым режущая кромка входит в контакт с древесиной.
[1] Как указано выше, большинство плоскостей скамейки имеют угол наклона 45 градусов. Это называется «общий шаг» и традиционно считается оптимальным шагом для плоскостей. Шаг 50º с немного большим углом называется «York Pitch». Этот шаг с большим углом используется в некоторых рубанках для работы с более твердой древесиной и древесиной со сложными волокнами. «Средний шаг» 55° и «половина шага» (также известный как «корпусный шаг») 60° часто встречаются в формовочных плоскостях для мягкой и твердой древесины соответственно. Углы менее 45º называются «малым углом» или «дополнительным шагом» и используются в рубанках для мягкой древесины и для резки торцевых волокон. [2]
Вот сводная таблица различных смол и их предполагаемого использования.
| Шаг (угол атаки) | Имя | Использование |
| 60º | Половинный шаг / кабинетный шаг | Формовочные плоскости для твердой древесины |
| 55º | Средний шаг | Формовочные плоскости для хвойных пород |
| 50º | Йорк Поле | Более твердая древесина со сложной текстурой |
| 45º | Общий шаг | Оптимальный шаг для большинства самолетов |
| <45º | Низкий угол | Мягкая древесина и торцовое зерно |
Скос вверх и скос вниз — Все плоскости попадают в одну из двух категорий — скос вниз и скос вверх.
На плоскостях со скосом вниз айроны располагаются углом скоса вниз, а утюги на плоскостях со скосом вверх располагаются углом скоса вверх. Большинство плоскостей скамейки имеют скос вниз, в то время как большинство плоскостей блоков скошены вверх. Специальные самолеты могут летать в любом направлении, в зависимости от их предназначения. Конфигурация с наклоном вверх имеет некоторые преимущества, но мы рассмотрим их позже.
Независимо от того, скошена ли плоскость вверх или вниз, угол поверхности крестовины (на которой сидит утюг) является важным определяющим фактором при определении желаемого угла скоса. Как указано выше, подавляющее большинство рубанков имеют крестовины с основанием под углом 45º, что означает, что режущее железо располагается под углом 45 градусов к рабочей поверхности. Поскольку эти плоскости скамейки скошены вниз, изменение угла скоса не меняет шаг или угол атаки — он по существу зафиксирован на уровне 45 градусов. Однако изменение угла скоса меняет задний угол или зазор позади утюга.
Плоскость скамьи со скосом вниз
Плоскости со скосом вниз — Поскольку утюги на большинстве плоскостей скамьи расположены скосом вниз, это наиболее распространенная конфигурация, с которой приходится сталкиваться при заточке. Поскольку сторона утюга без фаски расположена вверху (т. е. стороной с фаской вниз), угол атаки одинаков независимо от угла, под которым заточен скос. Это не означает, что угол скоса совершенно не важен; долговечность, например, все еще рассматривается. Однако угол скоса менее критичен, чем на плоскостях со скосом вверх. Тем не менее, есть еще несколько трюков, которые вы можете использовать для точной настройки угла среза, но об этом позже.
Стандартный первичный угол наклона плоскостей скамьи со скосом вниз составляет 25 градусов. Это обеспечивает хороший баланс режущего действия и долговечности, обеспечивая при этом адекватный задний угол (за разрезом).
Плоскость блока со скосом вверх
Плоскости со скосом вверх – Плоскости блока имеют утюг, скошенный вверх, но это не единственные плоскости с такой конфигурацией.
Скамейки с малым углом наклона, в том числе Stanley No. 62 и Сарджент нет. 514 были скошены, как и несколько моделей, производимых сегодня Veritas. Преимущество утюгов со скосом вверх состоит в том, что угол скоса можно изменить, чтобы повлиять на изменение угла среза. Это обеспечивает определенную степень гибкости, которой нет у плоскостей со скосом вниз, по крайней мере, не в такой степени.
Несмотря на то, что в геометрии лезвия нужно учитывать больше, чем просто угол резания (т. е. долговечность), вы можете разумно заточить скос на утюге с малым углом блочного рубанка до 33 градусов. Учитывая его угол наклона 12º, вы получите угол среза 45 градусов (12º+33º=45º), такой же, как на стандартной угловой плоскости. В отличие от этого, чтобы получить малый угол среза при использовании стандартного углового рубанка, вам придется заострить скос под очень пологим углом 17 градусов (20º+17º=37º). Долговечность такой тонкой режущей кромки была бы проблематичной для большинства пород дерева.
Информацию о добавлении вторичных фасок (микрофасок) и обратных фасок см. ниже в разделе «Помимо стандарта».
Общие углы заточки
В таблице ниже показаны три наиболее распространенных типа верстачных и блочных рубанков, а также подходящие углы, под которыми следует затачивать утюги.
| Общие типы плоскостей | Угол лягушки | Угол заточки | Угол среза |
| Плоскость скамьи – стандартный угол | 45º | 25° до 30° | 45º |
| Блочная плоскость – стандартный угол | 20º | 25º | 45º |
| Блочная плоскость – малый угол | 12º | 25º | 37º |
За рамками стандарта
Вторичная/микрофаска — Термины «вторичная фаска» и «микрофаска» относятся к одному и тому же.
Вторичные фаски представляют собой очень пологие фаски вдоль режущей кромки первичного скоса. Эти углы, обычно от 1° до 3°, служат в первую очередь для помощи при хонинговании. Окончательная заточка небольшого вторичного скоса занимает значительно меньше времени и усилий, чем весь первичный скос. Они также упрощают шлифовку. Если кромка не повреждена, можно быстро и легко восстановить острую кромку вторичной фаски несколькими ударами точильного бруска.
На плоскости со скосом вниз добавление вторичного скоса не влияет на изменение угла среза. Единственное, что при этом изменяется незначительно, — это задний угол — угол между задней стороной (стороной скоса) утюга и рабочей поверхностью. Это также немного уменьшает общий угол скоса на самом утюге, но этого должно быть недостаточно, чтобы повлиять на долговечность лезвия. На большинстве плоскостей добавление или вычитание угла скоса на пару градусов не будет иметь никакого значения.
Некоторые люди скажут вам, что вы не можете (или не должны) делать вторичный скос на утюге со скосом вверх.
Это чепуха. Если вас волнует угол заточки, заострите основной угол на несколько градусов меньше, чтобы вторичный угол вернул вас к 25º. У меня никогда не было проблем со вторичным скосом на утюге для снятия фаски, и я постоянно применяю эту технику заточки.
Задние фаски — Задние фаски можно добавить по нескольким причинам. На плоскости со скосом вниз (в отличие от вторичного скоса) добавление заднего скоса повлияет на угол среза. Это то, что вы можете использовать в своих интересах. Например, если крестовина закреплена под углом 45°, добавление заднего скоса 5° увеличивает угол резания с 45° до 50°. Эту технику можно использовать, если вы работаете с более твердой древесиной или древесиной со сложной текстурой.
Задние фаски также полезны, если железо вашего рубанка имеет повреждения от ржавчины или точечную коррозию на стороне без фаски. Делая задний скос от 1º до 2º на задней стороне с ямками, вы эффективно прорезаете поверхность с ямками, создавая чистый, неповрежденный край.
В итоге вы получите угол пропила примерно от 46º до 47º — не критическая разница для большинства столяров. Если вы зациклены на геометрии кромки и угле резания, это может оказаться неудовлетворительным решением. Хотя, если это так, вам, вероятно, вообще не следует возиться со старинным рубанком, не говоря уже о том, чтобы спасти железный рубанок с ямками. Но если вы похожи на меня, вам необходимо иметь один или два дополнительных утюга, настроенных для разных целей, и найти хорошее применение старым утюгам, страдающим от возраста и пренебрежения, я чувствую себя хорошо. Это просто вопрос назначения их для правильной работы. И опять же, увеличение этого угла атаки на самом деле выгодно при строгании дерева со сложной текстурой. [3]
Задние фаски на утюгах со скосом вверх не изменяют угол резания, но очень незначительно изменяют задний угол и угол скоса самого утюга. Опять же, разница в пару градусов не должна отрицательно сказаться на долговечности кромки.
Резюме
Подводя итог, можно сказать, что подавляющее большинство плоскостей скамьи и блока можно затачивать с углом наклона 25º.
