Категория: Разное

Угол заточки сверла по дереву: Как заточить свёрла по дереву?

   12.02.2023  Комментировать

Мастерская 1.2 Как заточить центровое сверло по дереву.

Всем привет. 

В блоге понемногу появляется обратная связь, и это радует 🙂 


Несколько дней назад мне задали вопрос по заточке спирального центрового сверла по дереву.


Я написал ответ. 

Но подумав, решил что стоит сделать статью на эту тему, так как подобная работа может представлять трудность для мастера (и не только начинающего).

Как заточить центровое (трехперое) сверло по дереву ?


        

Вариантов заточки может быть несколько, 
в зависимости от того, насколько точное отверстие нужно получить (точно в размер сверла, или допустимо разбивание отверстия на несколько десятых), 
и для какой работы предназначено сверло (форма режущих зубьев, форма и длина центра.
    
Первые два способа подходят как для спиральных так и для перьевых сверл.

При НЕвысоких требованиях к симметричности расположения центра и длины режущих кромок, можно затачивать на обычном точиле, 

используя цилиндрический абразивный камень, или камень, заправленный под небольшим конусом (75 – 80°) 

Заточка производится на точиле с подручником, 
с контролем длины Р. К. по линейке или штангенциркулю. 


Недостаток такого способа – сложность получения вогнутой режущей кромки и длинного центра.


Угол между режущей кромкой и боковой поверхностью центра ~ 80 – 90 °



Рис 1.  Простая заточка с углом 90 градусов.


       Сверло затачивается в 2 этапа, сначала формируется режущая кромка (задний угол под наклоном к плоскости ~ 12 – 15°) и боковая поверхность центра. 


Далее снимаются 2 плоскости на самом центре (формируется четырехгранная пирамида).

Минус такого способа – возможный увод центра – разбивание отверстия и короткий центр, не позволяющий засверливаться под углом к плоскости детали. 

    
Плюс такой схемы – простота заточки.

Второй вариант требует применения 2х типов заточных кругов (широкого, цилиндрического
и узкого – с радиусной или цилиндрической рабочей поверхностью).  

В качестве узкого полукруглого круга можно использовать толстый отрезной круг (для УШМ), толщиной 2,5 – 3 мм.



Рис. 2   Заточка с острыми краями и вогнутой режущей кромкой.

На цилиндрическом круге – формируется задний угол 

(12 – 15°и направляющий центр. 

А на узком, – занижается режущая кромка, (делается ридиусная выборка) для образования острого угла на внешних концах режущей кромки сверла. 


     

Для симметричности рабочих кромок центр сверла затачивается на призме, жестко закрепленной на подручнике станка. 

Следующий вариант заточки Рис. 3 – предназначен для перовых сверл больших диаметров. 

Такая заточка позволяет быстро сверлить отверстие, эффективно снимая материал. Но имеет существенный недостаток – малое количество перезаточек. 

По этой причине не желательно затачивать таким способом основной набор сверл.  
В своей мастерской так я затачиваю сверла-дубликаты из дополнительного набора.

По мере снятия металла с торца зачистного ножа, (из-за радиусной выборки) режущий угол меняется от положительного (острого) – до отрицательного (тупого) и сверло начинает рвать материал. 

В этом случае приходится отрезать часть лезвия и затачивать сверло заново. 

Но во многих перовых сверлах имеется отверстие, из-за которого приходится обрезать 1/3 сверла.

Рис. 3  Несимметричная заточка перового сверла.
Рис. 4  Радиусная выборка зачистного ножа.

     
Радиус выборки зачистного ножа зависит от толщины перового сверла, для сверл с тонким (3 – 4 мм) лезвием, достаточно делать R = 2 – 3 мм.

 Спиральные сверла по дереву затачиваются в несколько  этапов:

   – предварительно затачиваются боковые стороны центра сверла.

Для того, чтобы получить симметричные режущие кромки, желательно проводить эту операцию на призме, закрепленной на подручнике заточного станка.

Далее формируются боковые грани подрезных ножей и плоскость, образующая острие центра (пирамидальную форму), 
и последним этапом затачивается передняя грань подрезного ножа.

 На Рис. 5 и 6 показан  упрощенный способ заточки спиральных сверл по дереву.

Рис. 5  Заточка спирального сверла.

Рис. 6  Подточка передней кромки подрезного ножа.

В короткой статье сложно рассказать обо всех нюансах заточки детально, но думаю своим рассказом я ответил на основные вопросы 🙂  

Но если вопросов будет много – то я сниму видео о заточке сверл по дереву.

А на этом на сегодня – все.

Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Делитесь моими статьями в соцсетях и подписывайтесь на мой блог 🙂

Заточка сверла по металлу: рекомендации специалиста

Настоящий хозяин никогда не станет выбрасывать даже недорогие сверла и постарается заточить даже сломанное сверло, поскольку после заправки оно ещё может отслужить довольно долго. Но для этого необходимо восстановить его геометрию в соответствии с заводскими параметрами. Это отчасти касается и перового сверла по дереву. Как заточить сверла по металлу правильно, чем проводить заточку разберёмся прямо сейчас.

Поскольку металл тверже дерева, то о заточке свёрл по дереву можно не вспоминать долгие месяцы, а то и годы. Любой, даже самый мягкий металл, не сможет быть обработан тупым и изношенным инструментом. Кроме того, что о качестве отверстия можно забыть, используя тупые сверла, сам процесс сверления сопровождается перегревом инструмента, а это ещё больше изнашивает инструментальную сталь. В производственных условиях существуют специальные приспособления для заточки свёрл, есть и бытовые заточные станки для спиральных свёрл, но мастера, как правило, используют заточной станок универсальный, в крайнем случае, при наличии опыта, можно заправить сверло болгаркой.

Заточить сверло можно по нескольким методикам и от этого зависит твёрдость обрабатываемого металла, а также немаловажную роль играет и диаметр сверла. Однако в любом случае стоит обратить внимание на некоторые моменты:

  • когда мы затачиваем сверло, его кромка должна быть строго параллельна оси заточного станка, в идеале — рабочей поверхности заточного круга;
  • в процессе заточки нельзя спешить и оказывать излишнее давление на кромку;
  • каждая режущая кромка на каждом сверле должна быть такой же длины, как и противоположная;
  • для каждого металла необходимо хотя бы примерно соблюдать свой угол заточки.

Именно опираясь на последний пункт, необходимо соблюдать угол заточки, которые образуют режущие кромки:

  • древесина, алюминий и хрупкие материалы требуют заточки под углом 140 градусов;
  • силуминовые сплавы, магниевые, а также пластики отлично сверлятся при заточке сверла под углом 90 градусов;
  • для сверления меди применяют угол заточки 125 градусов;
  • 120-130 градусов — оптимальный угол для сверления мягкой бронзы и латуни;
  • для сверления стали, чугуна и твёрдой бронзы применяют угол 116-119 градусов.

А как же соблюдать такую точность, ведь 120 от 118 градусов на глаз отличить довольно сложно? Конечно, сложно. Для этого существуют специальные шаблоны, по которым сверяют углы заточки кромок. Зная угол, такой шаблон можно запросто изготовить своими руками, а со временем угол будет получаться автоматически.

В зависимости от диаметра сверла, может применяться несколько методик правки кромок. К примеру, для сверла диаметром не более 3 мм применяют одноплоскостную заточку. Это значит, что рабочая кромка затачивается только в плоскости, параллельной рабочей поверхности заточного станка или его оси. Есть некоторые нюансы, поскольку при таком методе правки может выкрашиваться рабочая кромка сверла, если перестараться с усилием прижатия. Поэтому таким методом затачивать надо аккуратно, тем более, что сверла небольшого диаметра.
Для сверла диаметром более 3 мм используют более сложный метод заточки — конический. Для этого сверло удерживается за хвостовик, кромка аккуратно прижимается к рабочей поверхности заточного круга. В процессе заточки тело сверла слегка покачивается, тем самым придавая кромке коническую форму.

Победитовое сверло для сверления отверстий в бетоне затачивается ещё проще — для этого необходимо соблюдать угол между осью сверла и осью заточного станка строго 60 градусов, а угол поворота режущей кромки должен быть в пределах 170 градусов. Здесь спешить никак нельзя, поскольку есть риск сточить большую часть напайки, после чего сверло будет непригодно для использования, но имея определённые навыки, можно сточить металлическую часть сверла, освободив несколько миллиметров победитовой напайки, если есть такая возможность.

Самая распространённая ошибка при заточке спирального сверла любого диаметра — отрицательный угол между режущей кромкой и затылком. Чтобы этого избежать, необходимо просто следить, чтобы кромка в любом случае была выше затылочной части. Заправляйте инструмент правильно и удачной всем работы!

  • Автор: Светлана Сергиенко