Устройство слесарного молотка: Слесарный молоток: ГОСТ, конструкция, виды, выбор

Содержание

Слесарный молоток: ГОСТ, конструкция, виды, выбор

Какой инструмент присутствует в каждом доме? Конечно же, молоток. Его используют в работах по монтажу и ремонту различных конструкций и механизмов, в домашнем обиходе. Применение настолько обширно, что различают более 10 подвидов и спецификаций молотков. Такое разделение помогает решать узкоспециальные задачи четко и точно, затрачивая минимум усилий.

Но самым распространенным является обычный слесарный молоток, который имеет рукоятку и рабочую часть привычного вида. Именно этот инструмент наиболее востребован — из 10 купленных молотков 6 являются слесарными.

Конструкция молотка

Любое приспособление для определенных работ должно быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечить высокую точность и эффективность выполнения поставленных задач. Именно поэтому существует порядка 15 видов молотков, каждый из которых повышает производительность труда, и снижает количество затрачиваемых физических усилий. Однако любое приспособление состоит из нескольких частей, которые могут отличаться внешне, но выполнять одинаковую задачу. Такой инструмент как молоток не является исключением, и имеет две функциональные части. Каждая из них должна отвечать требованиям и стандартам, что помогает выполнять задачи с минимальными затратами сил.

Итак, вне зависимости от подвида, любой молоток состоит из головки и рукоятки. Первая деталь отвечает за эффективность производимой работы, вторая — за безопасность и удобство. Ударная часть молотка, в свою очередь, условно разделяется на несколько частей.

Самой важной является боек. От его формы и качества зависит долговечность. К тому же эта часть молотка выполняет основную механическую работу, то есть подвергается максимальному воздействию и быстрее изнашивается. Противоположный бойку конец называется носик. Он, как правило, в различных вариантах молотков имеет функциональные отличия, что позволяет выполнять специфические виды заданий — вырывание гвоздей, дробление камня, придание рельефа твердым поверхностям. Встречаются модели, в которых носик представляет собой боек такой же формы или меньшего диаметра. Подобные молотки позволяют выполнять операции с большей точностью и силой, так как площадь воздействия уменьшается, а масса головки остается прежней.

Также головка молотка содержит часть, которая называется щека — поверхность между носиком и бойком. Ее толщина должна быть достаточной для того, чтобы при эксплуатации выдержать требуемую нагрузку и не сломаться. А еще железная часть молотка должна иметь отверстие для рукоятки. Исключением является цельнометаллический инструмент, который льется по форме. Однако применяется он в достаточно редких случаях для специфических работ.

Роль рукоятки стоит отметить отдельно, ведь от качества ее крепления зависит безопасность. Чаще всего в молотках с деревянной ручкой выбирается коническая форма. Она позволяет плотно закрепить головку, а дополнительно вбитый в центр клин улучшает надежность этого соединения. В более современных моделях устройство молотка не требует этого, так как детали выполняются по точным замерам и с использованием специальных материалов и средств крепления.

Также немаловажны габариты приспособления и его строение. От формы сечения бойка и длины рукоятки зависит точность и передаваемая сила удара. Дополнительные функциональные возможности обеспечиваются благодаря определенной форме обратной стороны бойка. От того, какая масса у головки, зависит сила удара и его эффективность. Например, вес молотка для забивания гвоздей обычно колеблется в районе от 250 грамм до килограмма. А вот вес кувалды для ковки или забивания свай может достигать даже 12 кг.

Вес молотка во многом зависит от того, какие задачи он призван выполнять. Многие модели имеют определенные технические характеристики — государственный стандарт, которые должны быть учтены и выполнены. Например, для слесарного молотка существуют требования, которые описывают его форму с точным приведением схем головки и рукоятки, а также описанием самых незначительных деталей и веса каждой части.

Скачать ГОСТ 2310-77

Поэтому если при покупке на изделии есть надпись «молоток слесарный ГОСТ 2310 77», можно ручаться за его качество.

Виды

Различные виды молотков призваны выполнять отличные друг от друга работы. Возможно использование непрофильных приспособлений, однако нужно понимать, что это лишь снизит эффективность и ухудшит качество полученного результата. Это объясняется тем, что специфика определенного задания порой требует немного различных качеств. Например, при выполнении рихтовки тонких металлов, сила механического воздействия компенсируется большой отдачей, что способно нанести дополнительные повреждения. Поэтому для точной работы потребуется инструмент с рабочей частью, способной уменьшить или полностью погасить силу противодействия.

В зависимости от задачи, которую нужно выполнить, существует разработанная спецификация молотков. Большая их часть подробно описана и имеет определенные стандарты качества ГОСТ. Однако стоит иметь в виду, что на некоторых заводах и в мастерских на изготовление используются технические условия, установленные в индивидуальном порядке. В некоторых случаях это осуществляется из-за улучшения одной из частей, ее усовершенствования. Но есть исключения, которые позволяют допускать нарушения технологии изготовления и сборки молотка, что снижает качество, срок службы и безопасность. Поэтому перед приобретением обязательно стоит ознакомиться с репутацией изготовителя, так как это напрямую влияет на жизнь и здоровье человека.

Самый распространенный тип молотков — слесарный. Именно такой вид есть практически в каждом доме.

Он имеет самое простое строение головки, что позволяет использовать его в роли универсального инструмента. Такой молоток применяется для забивания различных креплений и при сборке мебели, с его помощью производится монтаж деревянных конструкций и обивка внутренних помещений. Невозможно игнорировать слесарный молоток в таких операциях как рубка, ковка или правка готовых изделий.

Модели слесарного молотка отличаются внешним видом различных частей. Сечение бойка выполняется обычно в форме круга, квадрата или прямоугольника, что влияет на площадь рабочей грани и, следовательно, на силу удара. Внешняя поверхность выполняется либо ровной, либо в форме полусферы. Это влияет на качество выполнения работы — острые углы ровного бойка при ударах, сделанных под углом, оставляют вмятины на менее твердых материалах, в отличие от молотков со сферической поверхностью.

Отличаются молотки и материалом изготовления головки. Самыми крепкими считаются стали марок У7, 50 и 60, которые содержат повышенное количество углерода. Стальной молоток имеет высокую прочность и долгий срок службы.

Обратная часть бойка — носик — имеет ряд разновидностей. Он выполняется в форме клина различной толщины. Это позволяет выполнять более точные и мелкие работы, а также работать с камнем и цементом.

Слесарный тип молотка удобен и самой широкой размерной сеткой веса головки. Она начинается от 50 грамм, что позволяет максимально точно подобрать нужную массу, а при необходимости приобрести целый набор. Для инструментальных работ используются самые легкие молотки, весом не более 300 грамм. Слесарные работы требуют массу инструмента порядка половины килограмма, а для ремонта используют самые тяжелые слесарные молотки с массой рабочей части до 800 грамм. Последний вид практичен и имеет большой коэффициент полезного действия, который в зависимости от типа металла головки колеблется от 70 до 85%.

Ручку слесарного молотка нужно рассматривать отдельно, ведь эта функциональная часть отвечает за безопасность и эффективность — от положения головки зависит передаваемая сила. Сечение деревянной ручки выполняется в форме овала, так как эта форма позволяет удобно захватывать и держать молоток. Обычным требованием к материалу изготовления является прочность и высокое качество. В случае выбора в пользу дерева нужно обратить внимание на отсутствие неровностей, сучков и трещин, так как это повлияет на срок службы, а также на разновидность древесины — выбирать стоит березу, рябину, дуб или клен. Металлическая рукоятка в обязательном порядке должна быть оснащена резиновыми накладками для предотвращения соскальзывания, а также иметь эргономичные выступы для ладони.

Длина рукоятки влияет на силу передаваемого удара. Среднее значение составляет от 20 до 45 см. Выбирать подходящую длину нужно опираясь на расстояние от запястья до локтя мастера. В случае молотка с более легкой головкой можно остановиться на короткой ручке до 30 см, так как большой силы удара не потребуется. Если же нужна передача большого импульса, приобретать стоит инструмент с тяжелой головкой и рукояткой до полуметра в длину.

Конец, на который насаживается головка, более узкий для удобства сборки молотка. В моделях с деревянной ручкой он оснащен дополнительной деталью для обеспечения безопасности — клином. Изготавливают его из дерева или металла, представляет собой небольшой заостренный на одном конце штырь. В случае использования деревянного, он в обязательном порядке смазывается клеем для обеспечения необходимого закрепления с внутренней поверхностью молотка. Для железного клина не требуются дополнительные составы — улучшенное взаимодействие обеспечивается за счет насечек.

Количество клиньев различается в зависимости от точности подгонки рукоятки и отверстия в головке молотка. Один клин используется, если формы практически идеально совпадают, и вбивается он параллельно более длинной части отверстия. При небольшом отставании требуется два клина, которые размещаются параллельно друг другу, но перпендикулярно большей продолговатости разъема. Три клина вбиваются в редких случаях, когда предыдущие клинья оказываются неэффективными.

В зависимости от специфики применения, можно встретить так называемый мягкий молоток. Это одна из классификаций слесарного, однако с немного измененным строением головки. В молоток и его ударную часть вплавляются мягкие металлы — свинец или красная медь. Это обеспечивает более бережное воздействие, что необходимо при работе с тонким листовым металлом. При работе вставка деформируется, но благодаря особому строению, ее легко заменить на новую.

Также при работах, которые требуют определенного более бережного воздействия, могут быть использованы деревянные молотки. Их называют киянками и применяют для обработки мягких металлов.

В сборке и ремонте автомобилей используют специфический инструмент из резины. Он называется резиновый молоток и позволяет выправлять вмятины без риска дополнительных повреждений. К тому же мягкий материал позволяет компенсировать отдачу и сокращать ее практически до нуля.

Молоток. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Молоток – это ударный инструмент, применяемый для выполнения широкого спектра задач. Он состоит из рукояти и головки, которая и является его рабочей частью. Инструмент может использоваться для ковки, деформации или разрушение различных элементов, а также забивания гвоздей, стамески и долота.

Конструкция и особенности

Молотки различаются между собой в первую очередь по массе и длине рукояти. Также существуют различия по форме и предназначение. Классическая конструкция представляет собой рукоять из дерева или современного полимера, на которую насажено оголовье. Рукоятка может быть и металлической, если инструмент изготовлен путем литья. Если ручка деревянная, то чаще всего она стругается из твердых пород: ясень, дуб, орешник, граб, береза, клен.

Рабочая часть оголовья, которая непосредственно контактирует при работе, называется боек. Тыльная часть головки может тоже повторять форму бойка или быть заточенной под зубило, кол или гвоздодер. От формы ударной части, угла наклона различных элементов, а также тыльной стороны зависит предназначение инструмента.

Оголовье может изготавливаться из углеродистой стали, мягких металлов, таких как медь и латунь, а также дерева или резины. Стальные молотки могут быть монолитными или пустотелые с шариковым наполнением, когда оголовье заполнено на три четверти мелкими дробинками, позволяющими сделать орудие более точным. Такая модификация называется не отскакивающей. Благодаря внутреннему перекатыванию наполнения обеспечивается гашение инерции. Не отскакивающая конструкция позволяет улучшить работу с листовыми металлами, когда прыгающий после удара инструмент может нанести нежелательную вмятину в стороне требуемой точки воздействия.

Типы и виды

Молоток является универсальным орудием, которое имеет огромную сферу применения. В связи с этим для выполнения отдельных задач были созданы различные вариации этого инструмента, отличающиеся между собой весом, материалом изготовления, геометрией и другими параметрами. Практически для каждого направления работ существует особая форма.

Существуют следующие виды:

Плотницкие.
Столярные.
Слесарные.
Для камня.
Плиточные.
Кровельные.
Рихтовочные.
Для забивания столбов, ковки и демонтажа.

Плотницкий

Является легко узнаваемым благодаря особой конструкции тыльной части. Она выполнена в форме гвоздодера. Инструмент может использоваться для вбивания гвоздей, а также для их вырывания. Его боек является идеально плоским, поэтому с ним удобно работать при забивании крепежей, не допуская их вхождение не под прямым углом. Зачастую торец рабочей части плотничных молотков имеет скругленную форму. Инструмент весит от 300 до 800 г.

Также плотничная конструкция имеет дополнительную усовершенствованную модификацию, которая оснащается специальной ступенькой между бойком и гвоздодером. Она укомплектована встроенным магнитом, что позволяет без рук фиксировать гвоздь для его быстрого подбивания одним ударом, после чего дальнейшее забивание можно провести уже непосредственно основной рабочей частью. Намагниченный инструмент выполняется цельнолитым, поскольку конструктивные особенности не позволяют формировать ступеньку, если нужно подготовить отверстие под деревянную рукоять.

Столярный

Выпускается в диапазоне веса от 100 до 800 г. Его ударная поверхность является абсолютно плоской, а обратная сторона представляет собой клин. Такой инструмент имеет идеальную балансировку, поскольку предназначен для нанесения точных ударов. Молоточек подходит для забивания небольших столярных гвоздиков. Данная конструкция имеет скругленную форму бойка с обточенной фаской, что необходимо для предотвращения вмятин на древесине.

Также в столярную категорию можно отнести киянки. Это громоздкие инструменты изготовляются целиком из дерева. Они используются для забивания деревянных клиньев или работы со стамесками. При ударе киянки о деревянный торец стамески та не растрескивается, как в случае контакта с твердой стальной поверхностью.

Слесарные

Молоток слесаря является самым встречаемым. Его можно найти практически в каждом багажнике автомобиля. Он имеет универсальное предназначение и используется для широкого спектра задач. Его передняя часть имеет квадратное или круглое сечение, зачастую выпуклой формы. Тыльная сторона представляет собой тупой клин. Такой инструмент имеет эластичную закалку, которая не позволяет ему разлетаться вдребезги, при столкновении с твердыми поверхностями, такими как керн. В результате этого, при работе может наблюдаться деформация. По этой причине за инструментом требуется следить, поскольку при расплескивании окаемки оголовья может случиться откол куска металла, что является травмоопасным.

Молоток для камня

Данная категория включает несколько разновидностей молотков, которые применяются для раскалывания камня, бетона, кирпича и других строительных материалов. Особенность конструкции заключается в плоском бойке с заточенной широкой тыльной частью. Данный инструмент закаляется индукционным способом, что делает его износостойким и выносливым к тяжелой работе.

Также к категории молотков для работы с камнем относится так называемая «бучарда». Это специфическое орудие, которое используют скульпторы для аккуратного откалывания каменной крошки. На рабочей части такого молотка имеются шипы, которые обеспечивают точечное разрушение гранита, мрамора и других природных материалов.

Плиточный

Молоток представляет собой легкий инструмент, вес которого не превышает 75 г. Он имеет очень твердую переднюю часть и заостренную заднюю. Его форма позволяет проводить точное скалывание керамической плитки для придания ей требуемой формы. Нанося удары тыльной стороной можно расколоть кафель пополам, а применяя передний боек удастся разрушить отдельные участки, что иногда требуется для получения скругленных краев при укладке вокруг труб и других препятствий.

Данный инструмент хотя и является профессиональным, но подавляющее большинство плиточников его не используют. Дело в том, что с помощью такого молоточка невозможно отколоть часть плитки ровно. Край получается волнистым и непривлекательным, что портит общую картину от укладки, поэтому плиткорез или болгарка с алмазным кругом справляется с поставленной задачей гораздо лучше.

Кровельный

Используется для работы с листовым металлом для строительства кровли. Боек инструмента выполнен из стали или имеет полимерную накладку. Тыльная часть представляет собой заостренный клин, с помощью которого можно создавать отверстия в кровли или разгибать загнутый металл. Клин находится сбоку тыльной стороны, поэтому создается впечатление, что молоток сломан. По центру имеется гвоздодер.

Рихтовочные

Применяются для проведения выравнивания или деформации жестяных изделий. С их помощью загибается листовой металл, к примеру, при выравнивании вмятин на кузове автомобиля. Боек инструмента может быть выполненным в скругленной форме или иметь резиновые, кожаные и полиуретановые накладки. Рихтовочный молоточек с шарообразной тыльной стороной позволяет делать из плоского металла выпуклую поверхность. Аккуратными ударами от центра с движением по кругу проводится растягивание поверхности под требуемые параметры. Такой молоток является незаменимым при рихтовке выпуклых деталей кузова машины или лодки.

Обычный рихтовочный молоток с мягкими наконечниками позволяет деформировать металлические листы с минимальным шумом, не создавая на их поверхности лишних вмятин от ударов. Инструмент позволяет согнуть жесть, не оставляя на ней рельефных отметин.

Для забивания столбов, ковки и демонтажа

Для выполнения тяжелых задач применяются кувалды и молоты. Они относятся к самому массивному инструменту. Их конструкция характеризуется длинной рукоятью и тяжелым оголовок весом до 16 кг. Кувалда представляет собой двуручный молот, с длинной рукоятью и тяжелым оголовьем, в то время, как сам молот больше приближен к классическому слесарному молотку, но с двумя бойками на передней и тыльной стороне.

Такой инструмент применяется для дробления камней, бетона и других материалов. Также с помощью кувалды или молота забиваются столбы, клинья и стойки. Форма оголовья у них может быть скругленной или квадратной. Для обеспечения сильного удара длина рукояти кувалды обычно составляет 80-120 см., а молота 30-40 см.

Молоток ручной слесарный: выбор, виды, назначение

Молоток – это ударный инструмент, используемый для забивания гвоздей благодаря превращению кинетической энергии в механическую. История появления инструмента насчитывает несколько тысяч лет, но при этом его актуальность не потеряна и в наши дни. Ни один ремонт или масштабное строительство не обходится без данного приспособления. Заменить простой вариант устройства молотка не могут электрические или пневматические аналоги. Есть несколько видов инструмента, каждый из которых может выполнять, кроме забивания, и другие функции. Каждый вид должен отвечать определенным требованиям ГОСТ.

Характеристики и назначение инструмента

Чтобы разобраться с характеристиками инструмента, нужно сначала определить, для чего предназначен молоток. Данное приспособление применяется, если нужно забить гвоздь, металлический клин. Но устройство бойка может быть более функциональным, например, оснащаться приспособлением для выдергивания гвоздей. Такой молоток для удаления гвоздей называется гвоздодер. Есть и другие виды, которые также имеют свои названия.

Что касается самого простого варианта, то стандартный молоток соответствует ГОСТ 2310-77. Вес молотка зависит от функциональных особенностей и сферы применения, но обычно он не превышает 4-х кг. Чтобы более подробно ознакомиться с инструментом, стоит знать его характеристики. Но предварительно нужно знать строение приспособления.

Взглянув на инструмент, сразу же становится понятно, из чего состоит молоток:

Головка. Металлическая часть, которая в свою очередь делится на боек, клин и острый носок, может также иметь разную форму. Обычно головка молотка с круглым бойком и сферическим носком.
Рукоятка. Длина рукоятки состоит из части, на которую наносится логотип фирмы-производителя и основной для удерживания. Длина рукоятки молотка может быть разной, главное, чтобы она обеспечивала нормальный хват.

В соответствии со строением и видом определяются размеры молотка. Главным соотношением является масса головки и длина ручки инструмента. Средняя длина может составлять от 25 см до 33 см. в противном случае, если металлическая часть будет тяжелой, а ручка короткой, то приспособление быстро сломается или будет неэффективным.

Характеристики молотка в соответствии с его составными частями:

Вес молотка для забивания гвоздей может составлять 300-800 г. Может быть и более 1 кг, если вся конструкция изготовлена из металла.
Головка инструмента всегда изготавливается из стали. Сталь молотка проходит несколько этапов обработки – литье, закалку, кузнечное отбивание. Защитный слой твердого материала при этом составляет 3-4 мм.
Чтобы металл не «съедала» коррозия, его покрывают защитным слоем. Благодаря этому ударная часть молотка может выдерживать огромное давление и мощные удары.

Некачественный боек можно сразу же определить по его покрытию. Если головка покрашена, то металл изготовлен не по требованиям ГОСТ, а, значит, некачественный.

Ручка любого вида молотка может изготовляться из дерева, металла или фибергласса. Все представленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным остается дерево. Чтобы рукоятка выдерживала огромные нагрузки, для ее изготовления используют древесину твердых пород – береза, ясень, клен, дуб. Дополнительно поверхность покрывают защитным слоем.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

Штукатурный молоток предназначен не только для работы с глинистой поверхностью. Такой инструмент активно используется в процессе монтажа гипсокартона. Приспособление небольшого размера, а его ударная часть имеет круглую форму. Тыльная часть головки представлена небольшим топориком. Такая конструкция позволяет без повреждения отделочного материала вбивать в него гвозди или производить зачистку (подрезку).
Для укладки плитки, кафеля или кирпича используется резиновый молоток. Соответственно такой резиновый молоток тоже называется киянок. Инструмент помогает уплотнять и ровнять хрупкие детали декоративных строительных элементов. Так как резиновый молоток называется киянка, то и для работы с деревом такой тип инструмента подойдет идеально.
Молоток плотника (кровельщика) представляет собой инструмент с металлической головкой. Ударная часть может иметь круглую или квадратную форму, а ее поверхность обычно рифленая. Головка дополнительно оснащена гвоздодером или заостренным «усиком». Масса инструмента обычно составляет 300-800 г. Предназначен инструмент для забивания гвоздей, клиньев и подгонки деревянных конструкций кровли и опорных балок.
Есть специальный ударный инструмент для кладки, с помощью которого можно подбивать кирпич в процессе работы с кирпичом, бетоном. Благодаря наличию плоской узкой части можно откалывать отдельные части камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика имеет название кирка, а в народе нарекается «кулачок». Инструмент должен быть прочным и не слишком тяжелым.
Слесарный молоток считается самым популярным и распространенным. Из чего конкретно состоит слесарный вид инструмента. В первую очередь это головка круглая или квадратная с одной стороны и закаленная с другой под углом 45°. Ручка изготавливается обычно из дерева, но может быть металлической или металлопластиковой. С помощью такого инструмента можно забивать клинья, гвозди.
Кувалда или молот считается наибольшим видом молотков среди всех. Можно сказать, что это профессиональное приспособление, предназначенное для разрушения. Используется для нанесения мощных ударов без особой точности. С помощью кувалды можно вколачивать сваи, разбивать бетон. Масса приспособления составляет 8-10 кг. Состоит из прямоугольной металлической головки и деревянной рукояти.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

Характеристики	Молоток	Кувалда
Масса	50 — 1000 г	8-10 кг
Размер	28 — 38 см	40 см до 80 см
Назначение	Для забивания или демонтажа гвоздей	Для разбивания и заколачивания свай, клиньев

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
Боек должен быть целым без сколов и трещин.
Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Если присутствует нарушения в какой-то детали, то работа таким инструментом строго запрещена.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Как выбрать молоток

Кажется, что выбрать молоток – это не такая уж проблема. На самом деле, есть масса нюансов, на которые следует обратить внимание в процессе покупки. Выбирая инструмент для осуществления определенного вида работ, нужно оценить следующие факторы:

В зависимости от функциональных особенностей каждый вариант имеет разный вид ударной части. Поэтому нужно точно определиться с тем, для какого вида работ нужен инструмент.
Нужно тщательно осмотреть ручку на наличие сколов и более сложных повреждений. Качественный инструмент будет иметь идеально ровную и плотную рукоятку, независимо от того, из какого материала она изготовлена.
Многое зависит от конструкции. Например, стальной молоток состоит полностью из стали. Поэтому ручка должна иметь соответствующие расширения у головки и в конце ручки. Предусматривается специальное покрытие, которое обеспечит хороший хват. Если конструкция не отвечает таким условиям, то инструмент при ударе будет давать огромную отдачу или вибрировать.
Тяжелый инструмент должен иметь максимально толстую и длинную рукоятку. В норме длина составляет 38-45 см. Когда длина рукоятки меньше, то есть риск получить серьезную травму из-за перелома основания ручки в процессе работы.
Следующим фактором станет вес инструмента. Для использования в быту достаточно иметь молоток массой 350-450 г. Если нужно совершать более серьезные строительные или ремонтные работы (демонтаж стен, ремонт кровли), то масса приспособления должна составлять 0,6 – 0,8 кг.
Требования к головке в плане крепления самые главные. Металлическая часть должна плотно сидеть на рукоятке, не смещаться, не деформироваться, не болтаться. Данный аспект можно проверить прямо в процессе покупки, произведя несколько махов.

Выбрать не так уж и сложно, если знать и учитывать все нюансы в ходе покупки. Нужно обращать внимание на строение и крепления инструмента, его возможности и функциональность.

Как сделать молоток своими руками

Сделать инструмент для личного пользования можно и самостоятельно. Процесс изготовления достаточно трудоемкий, так как нужно правильно подготовить металлическую составляющую, ручку и произвести качественную сборку.

Самым популярным видом молотка является слесарный, который активно используется в быту и обладает многофункциональностью. Изготовить такой вариант намного сложнее, чем, например, киянок из дерева.

Как сделать молоток своими руками в домашних условиях:

В первую очередь, нужно подобрать «правильную» сталь. А потом приступить к формированию чертежей и самому изготовлению. Идеальным материалом для изготовления головки станет инструментальная высокоуглеродистая сталь. Лучше сразу найти брусочек нужных параметров. А потом правильно обработать заготовку.
Далее нужно подготовить чертеж молотка с размерами. Такой эскиз поможет точно следовать плану и сделать головку максимально правильно.
На токарном станке обточить кусок стали в соответствии с указанными параметрами в чертеже. Это поможет сделать металлическую часть молотка максимально гладкой. Придерживаясь точных параметров из чертежа, удастся получить точный и эффективный вариант вершины.
В готовом основании головки нужно просверлить отверстие, в котором будет фиксироваться рукоятка. Чтобы не сделать дырку слишком большой, стоит заранее хотя бы продумать поперечное сечение ручки.
Следующим этапом станет изготовление ручки. Для этого изначально изготавливается чертеж для ручки молотка. Можно выбрать наиболее подходящий и удобный вариант рукоятки.
На столярном станке изготавливается рукоять из твердой породы дерева. В некоторых случаях можно сделать металлическую ручку, но придется применить все мастерство и навыки, чтобы сделать подходящую фигуру. После изготовления базовой формы, нужно зашлифовать поверхность, чтобы убрать малейшие сколы и торчащие волокна древесины.
Потом нужно насадить головку на готовую рукоятку. Ручка должна плотно войти в отверстие металлической детали. Дополнительным креплением станет клин, который вбивается в середину поперечного сечения деревянной ручки. Вгоняется клинок через верхнее отверстие в головке молотка.
Далее нужно нанести защитное покрытие на металлическую составляющую инструмента и обработать само дерево. После этого инструмент будет полностью готов к работе.

Сделанный своими руками молоток должен хотя бы приблизительно соответствовать требованиям ГОСТ. Если даже и будут присутствовать отличия, то для бытового использования инструмент точно сгодится. Главное, чтобы он был крепким и надежным.

Молотки могут иметь разную форму, массу, устройство и величину, но основной функцией инструмента остается усиление удара человека на другой предмет. Чаще всего инструмент используется для вколачивания или забивания гвоздей, свай, соединения пазов и выравнивания плитки. Принцип строения и другие характеристики зависят от вида приспособления. Также нужно умело обращаться с приспособлением, так как это весьма серьезный инструмент, который может нанести значительные увечья.

Из чего состоит молоток слесарный

Молоток. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Конструкция и особенности

Типы и виды

Существуют следующие виды:

Плотницкие.
Столярные.
Слесарные.
Для камня.
Плиточные.
Кровельные.
Рихтовочные.
Для забивания столбов, ковки и демонтажа.

Плотницкий

Столярный

Слесарные

Молоток для камня

Плиточный

Кровельный

Рихтовочные

Для забивания столбов, ковки и демонтажа

Слесарный молоток

Конструкция молотка

Итак, вне зависимости от подвида, любой молоток состоит из головки и рукоятки. Первая деталь отвечает за эффективность производимой работы, вторая — за безопасность и удобство. Ударная часть молотка, в свою очередь, условно разделяется на несколько частей.

Самый распространенный тип молотков — слесарный. Именно такой вид есть практически в каждом доме.

Также при работах, которые требуют определенного более бережного воздействия, могут быть использованы деревянные молотки. Их называют киянками и применяют для обработки мягких металлов.

Молоток слесарный (ГОСТ)

Молоток – вещь в хозяйстве необходимая. Неплохо, когда в ящике для инструментов есть сразу несколько его разновидностей. Это порой сильно облегчает выполнение специфических работ. Но для большинства бытовых нужд вполне подходит и обычный, можно сказать, стандартный слесарный молоток.

Молоток слесарный, определение

Молоток – это ударный инструмент , который предназначен для забивания или, наоборот, разбивания каких-то предметов (в первом случае это, как правило, гвозди, во втором, например, загрязненные туго разделяемые соединения). Его также используют и для производства некоторых ударных работ (при манипуляциях с долотом или отверткой с подпятником ). Его массу, размеры и конструктивные особенности определяет ГОСТ 2310-77 «Молотки слесарные стальные». Он же и уточняет понятие «слесарные» — созданные для нужд народного хозяйства и экспорта.

Конструкция

Молоток слесарный стальной имеет массу от 50 граммов до 1 килограмма. Конструкция инструмента: головка (для нанесения удара на обрабатываемую поверхность), клин, который держит первый элемент, не давая ему отправиться «в полет» при очередном ударе, и рукоятка, служащая для увеличения замаха, а заодно и делающая весь предмет более удобным для работника.

Рабочая часть слесарного молотка – головка, тоже имеет особенности. Два ее окончания: носок и боёк, различаются по форме, что позволяет проводить ими разные манипуляции.

Боёк может быть круглым или квадратным. Носок, как правило, тоньше, может быть треугольного или цилиндрического сечения или округляться на конце.

На фотографии: 1 — головка, 1а — боёк, 1б — носок, 2 — рукоять.

Согласно ГОСТ, молоток слесарный должен иметь головку, изготовленную из стали марок 50 или У7. Допускаются и иные марки, не уступающие по свойствам названным. Обязательное условие – наличие покрытия, защитного или защитно-декоративного. Будучи стальной, головка инструмента обычно оцинковывается. Покрытие может быть окисным, фосфатным с последующим промасливанием или покраской в эмаль или лак.

Материалом для клина обычно служит сталь. В этом случае он будет иметь насечки (иначе «ерши») для лучшего соединения с рукояткой. Производителям, однако, разрешено использовать и древесину твердых пород и столярный клей для последующего насаживания головки на ручку..

По ГОСТ молоток слесарный стальной может иметь одну из трех разновидностей рукояток. Самая распространенная из них — ручка овальной формы, прямоугольного сечения. Другие – её модификации, овальной формы с сужением или двойным сужением для большего удобства работы. ГОСТ допускает и иные эргономичные формы. Ширина рукояток, в зависимости от размеров насаживаемых головок, колеблется от 18 до 41 мм. Длина – от 200 400 мм. Слесарные молотки для бытовых целей часто имеют длину ручки от 250 до 350 мм и соответствующую головку массой от 100 до 400 граммов.

Рукоятки молотков должны быть гладкими, без заусенцев, а также упругими и достаточно тяжелыми, чтобы уменьшать нагрузку на руку при работе. Подходящими свойствами обладает древесина твердых пород. Чаще всего используется береза, дуб, клен, рябина, ясень, граб и кизил. Современные материалы – высокопрочная пластмасса и резиновое напыление. Еще одно требование ГОСТ – отсутствие каких-либо трещин на ручке инструмента за пределами его сочленения с головкой (в месте расклинивания).

Слесарный молоток, маркировка

Всё, что потенциальному обладателю нужно знать о молотке, должно быть нанесено на головку инструмента. Это рекомендация государственного стандарта. В перечень данных должны входить товарный знак изготовителя и номинальная масса изделия.

Ранее требовалось обязательное указание цены, однако сейчас эти данные факультативны, как и возможность нанесения на элементы молотка эмблемы производителя.

Какой молоток лучше: разбираемся в видах и назначении

В каждом доме можно найти молоток. Это ручной инструмент, превращающий кинетическую энергию в механическую работу. КПД процесса составляет 70-90% и зависит от конструкции молотка, а также материала его изготовления.

Конструктивные особенности инструмента

Молоток состоит из рукоятки и головки. Всё усилие при ударе передаётся от руки человека на головку. Она должна иметь прочное соединение с рукояткой. Это обязательное условие для безопасности работы.

Конструкция головки состоит из:

Носком называется тыльная сторона головки, имеющая клиновидную форму. Она имеет небольшую площадь, на которую приходится вся сила удара. Носок молотка используется для проведения работ по дроблению твёрдого материала и чеканки. Некоторые модели инструмента оснащают носком в форме хвоста ласточки.

На головке молотка есть отверстие, получившее название «всад». В него вставляется рукоятка. Для обеспечения прочности соединения элементов конструкции, от центра кверху делают расширение всада. Некоторые модели инструмента оснащают металлическим воротником. Размещают его вокруг отверстия. Нерабочую, плоскую часть молока называют щеками.

Материал изготовления

Классический вариант молотка – литая металлическая головка, деревянная рукоятка. Для изготовления головки используют сталь повышенной прочности.

Производят её несколькими способами:

Какими должны быть вес и размер

Размер и вес инструмента относятся к основным техническим характеристикам. Они зависят от вида деятельности, для которой предназначен молоток. Вес инструмента является определяющей длину рукоятки величиной. Для тяжёлого инструмента она составляет 380-450 мм, лёгкого – 200-260 мм. Сечение бойка определяется массой молотка.

Стандартным сечением считаются:

15х15 мм – для лёгких.
25х25 мм – для среднего веса.

Основной классификацией инструмента считается его подразделение по сферам деятельности. По назначению молотки подразделяют на:

Слесарный. Используются в быту и профессиональной деятельности. последние выпускаются массой до 2 кг. Головка имеет клиновидную форму, боек слегка закругленный или плоский. Рукоятка делается деревянной или обрезиненной.
Столярный. Производится только с плоским бойком. Клиновидная сторона головки выполняется в форме гвоздодёра.
Плотницкий. Тыльная часть головки имеет форму хвоста ласточки. Боек выполняется рифлёным или плоским. У некоторых моделей его специально намагничивают для удержания гвоздя. Носик в форме гвоздодёра может иметь угол наклона от 0 до 120 градусов.
Кровельный. Используют при устройстве мягкой и жёсткой кровли.

Киянка. Применяется при работе с жестью или листовым металлом. Материал изготовления: литая резина, дерево или литая резина. Различают столярную и слесарную киянку. У первого вида инструмента головка имеет цилиндрическую или бочкообразную форму. В слесарном варианте она клиновидная.
Кирка. Инструмент предназначен для каменщиков. Головка по твёрдости не уступает кузнечному молоту. На рукоятке делаются насечки в форме линейки. Плоская часть имеет небольшое сечение, тыльная сторона головки заострена.
Рихтовочный. Используют при проведении кузовных работ для выравнивания вмятин.
Кувалда. Инструмент имеет всад конической формы. Используется для силовых работ.

Рейтинг

В каждом виде молотков есть изделия, которые можно назвать лучшими. При оценке инструмента учитываются технические характеристика, стоимость и эксплуатационные свойства.

Кувалды

KAPRIOL 12301

Удобная в использовании стальная кувалда с фибергласовой рукояткой. Вес изделия 3 кг. Длина рукоятки – 90 см. Соединение головки с рукояткой эпоксидное. Боек KAPRIOL имеет квадратную форму, обеспечивающую точность удара. Гарантия производителя – 6 месяцев.

Достоинства:

Прочное соединение элементов.

К недостаткам относят высокую цену инструмента.

Надёжная в работе кувалда. Очень удобная рукоятка. Она хорошо лежит в руке.

FIT 45232

Канадский бренд имеет приметную жёлто-чёрную рукоятку. Выпускается в Китае. Относится к профессиональному инструменту. Длина фибергласовой рукоятки 800 см. Боек выполнен из стали, повышенной прочности. Имеет квадратную форму. Вес изделия 4 кг.

Достоинства:

Главный недостаток – высокая стоимость.

Красивая, надёжная в работе кувалда. Использовал её более 2-х лет на даче для забивки труб в землю. Ни разу не подвела.

Слесарные

Inforce 59035

Инструмент имеет очень продуманную конструкцию. Вес изделия – 500 гр. Рукоятка оснащена фибергласовым покрытием. Имеет углубления для пальцев. вое покрытие. Твёрдость бойка на 10% выше требований стандарта DIN. Способ крепления элементов – инжекционная склейка эпоксидной смолой.

Достоинства:

Удобная обрезиненная ручка.
Повышенная надёжность.

Главный недостаток – недостаточный вес для проведения некоторых видов работ.

Надёжный инструмент. При работе чувствуется в руке амортизация.

Дело Техники 315100 ДТ/24/6

Утяжелённый молоток, с помощью которого можно очень быстро забивать гвозди. Для изготовления бойка используется сталь 45. Ручка имеет обрезиненную конструкцию. Это обеспечивает безопасность работы.

Достоинства:

Невысокая стоимость.
Надёжность конструкции.

Недостатки не выявлены.

Молоток имеет не очень привлекательный внешний вид. Этот недостаток не оказывает влияние на рабочие характеристики.

Кирки

ЗУБР МАСТЕР 2015-05_z01

Назвать молоток полноценной киркой нельзя из-за малого веса. Масса изделия 500 гр. Боек имеет повышенную прочность. Изготовлен из стали 55. Ручка выполнена из древесины, что считается минусом изделия.

Достоинства:

Повышенная прочность головки.

Недостаток – материал изготовления рукояти.

Боёк из хорошей стали. Прекрасно раскалывает кирпичи любого вида.

Sturm 1010-05-600

Молоток оснащён бойком, выполненным из стали повышенной прочности. Вес кирки 600 гр. Рукоять двухкомпонентная. Поверхность стальной основы покрыта фибергласовой накладкой. Есть три выемки для пальцев. Это повышает безопасность и делает рукоять более удобной.

Достоинства:

Удобная ручка.
Длительный срок эксплуатации.

Способность выдерживать
большие нагрузки.

Недостаток – высокая стоимость.

Долговечный инструмент. Головка не деформируется под воздействием больших нагрузок.

Столярные

Stanley FMHT1-51276

Головка молотка форму прямого гвоздодёра. Она оснащена бойком с закалённой поверхностью и защитным покрытием. Вибрация инструмента при работе смягчается благодаря специальной накладки на рукояти.

Достоинства:

Повышенная прочность бойка.

Недостатком инструмента считается его высокая стоимость.

Очень надёжный и удобный в работе инструмент. Никогда не подводил в работе.

NEO 25-000

Молоток выполнен из монолитной стальной заготовки. Это обеспечивает конструкции повышенную прочность. Вес изделия 450 гр. Рукоятка двухкомпонентная. Скольжение руки предотвращает специальное покрытие.

Достоинства:

Длительный срок эксплуатации.
Небольшой вес.

Удобство в работе.
Повышенная прочность.

Недостатком считается плохо отрегулированная балансировка инструмента.

У молотка отличный боек и удобная рукоять. Пользуюсь инструментом регулярно. Никакой деформации.

Рихтовочные

ONNESWAY M10110

Молоток пользуется большой популярностью у автослесарей. Головка инструмента имеет округлый боек. Вторая сторона выполнена в форме пики. Рукоять удлинённая. Конструкция позволяет выполнять широкий спектр работ.

Достоинства:

Главный минус – высокая цена.

Пользуюсь молотком в работе более 10 лет. Отличный инструмент.

KING TONY 7842-28

Многофункциональная модель. Молоток используют не только кузовщики, но и монтажники, слесаря и плотники. Для изготовления рукоятки используют ореховое дерево. Инструмент имеет малый вес.

Достоинства:

Удобство в работе.
Широкий функционал.

Большой минус – быстрый износ бойка.

Молоток имеет сменные насадки из полиуретана. Это позволяет выполнять различные виды работ, что важно при ремонте кузова автомобиля.

Как выбирать?

Важно обращать внимание на:

Безопасность.
Материал исполнения.

Работа с инструментом

Перед началом работы нужно всегда проверять прочность соединения элементов конструкции. На рукоятке не должно быть трещин и сколов. Молотки, имеющие дефекты, ненадёжны и опасны в работе.
Держать молоток при работе нужно за середину рукояти или выше. Это повышает КПД и обеспечивает безопасность.
Для забивания гвоздей нельзя использовать боковую поверхность головки. Это может привести к её расколу.
Усилие при работе с молоком должно распределяться по всей руке, а не только на кисть и ладонь.
Обрабатываемый молотком материал всегда должен находиться на твёрдой основе.

Советы

Работать с кувалдой нужно в средствах защиты для глаз и ушей. Отлетающие от обрабатываемого материала осколки могут нанести человеку повреждения. После длительной работы у рабочих может начаться звон в ушах.
Удерживать гвоздь во время забивания можно с помощью картона. Это спасёт пальцы от возможного удара молотком.
Для того, чтобы смягчить удар молотка, на головку инструмента накладывают кусок теннисного мячика. Такая необходимость часто возникает при сборке мебели.

Заключение

Выбор молотков зависит от назначения их использования. Инструмент может использоваться в быту и профессиональной деятельности. Его стоимость зависит от материала исполнения, размера и бренда.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор молотков и их назначений

Молоток и его виды

Молоток – ударный инструмент, без которого не обходится ни ремонт квартиры, ни установка мебели, ни сооружение забора.

Есть молотки универсальные, а есть специальные.

В многочисленных строительных работах возникает потребность в разном инструменте.

Однако востребованным остается простое, даже примитивное орудие труда ударного действия – молоток.

Забивание гвоздей и дюбелей, правка листового металла, удаление гвоздей, очистка поверхностей от засохшего раствора – все это выполняется с помощью простого приспособления.

Молоток

Несмотря на внешнюю простоту, инструмент этот и сегодня самый эффективный вариант по превращению кинетической энергии в механическую работу.

На деле процесс забивания гвоздя не так-то прост, это ряд преобразований по передаче энергии от молотка крепежу, а от крепежа твердому телу.

КПД процесса оценивается в 70–97%, что для большинства современных машин недостижимая величина.

От эффективности молотка зависит и качество работы, и величина усилий, которые человек затрачивает на работу.

Так, больше всего энергии теряется при отдаче инструмента.

Для стального молотка эта величина составляет 30%, для титанового – 5%.

Соответственно, последний вариант обеспечивает большую эффективность работы.

Различают десятки видов инструмента – узкоспециализированные, «на все случаи», полупрофессиональные.

Но, несмотря на различные виды молоток имеет одну конструкцию.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

При ударе на головку передается все усилие, и, если она соскальзывает с ручки, то отлетает на пару десятков метров.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Так, носок упрочняют до 36–42 единиц по шкале Роквелла, всад – лишь до 24–30, максимальную твердость придают бойку – до 52 единиц.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Однако предлагаются и модели с пластиковыми рукоятками, обрезиненными или даже стальными – сварочный молоток.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

Вес инструмента варьируется в большом диапазоне: изделия для инструментальных работ весят от 200 до 300 г, для слесарных – 400–500 г.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Виды молотков и их назначение

Строительный молоток может быть как универсальным, так и иметь «квалификацию».

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Классифицируют изделия по весу: для бытового применения подходят модели весом в 330–500 г, профессиональные тяжелые весят до 2 кг.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Тыльная часть головки у такой модели всегда изготовлена в виде «ласточкиного хвоста» – гвоздодера.

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Здесь ударная часть плоская с очень небольшим сечением, тыльная выполнена в виде заостренной или плоской кирки.

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Головка закаляется индукционным методом, и по твердости не уступает кузнечному молоту, поскольку для подгонки камня или керамогранита необходима очень высокая прочность.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Этот вид молотка изготавливается из дерева, полимеров, литой резины.

Ее используют для выравнивания и придания формы изделиям из жести и листового металла.

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Для подгонки плитки или выравнивания автомобильного крыла на боек надевают пластиковые или резиновые накладки.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Однако это не самый главный недостаток: прочности и твердости ударной части инструмент достигает за счет закалки и упрочнения, а такая процедура в домашних условиях невыполнима.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Несмотря на очевидную простоту процесса, соблюдают некоторые правила, чтобы забивание гвоздей не обернулась травмой.

Перед использованием стоит проверить инструмент: прочность соединения головки с рукояткой, отсутствие трещин.

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Рекомендуется защитить глаза и уши, так как при вбивании гвоздей и при скалывании материала, осколки разлетаются во все стороны, что чревато травмами глаз.

Если гвоздь очень мал – обойный, например, и удержать его пальцами сложно, ним протыкают кусок картона и удерживают не гвоздь, а картон.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Однако не всякий мастер готов расстаться со старым испытанным молотком, если у последнего рассохлась или повреждена рукоятка.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

Нельзя использовать легко колющееся дерево, наподобие сосны или ели, так как такая ручка быстро придет в негодность.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

Ее просушивают в тенистом, проветриваемом месте, иначе рукоятка со временем усыхает, и головка с нее соскальзывает.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Головка при этом глубже насаживается, после чего ее фиксируют клином, который для надежности можно проклеить.

Рейтинг молотков

Оценка инструмента включает несколько параметров: долговечность, надежность соединения головки и ручки, величина отдачи, удобство хвата.

Но, так как назначение у молотков разное, оценивать их приходится с учетом категории.

Лучшим плотницким вариантом считают модель Matrix 10340 весом в 600 г.

Головка кованая, прочно крепится.

Рукоятка фиберглассовая, обрезиненная.

Инструмент удобен, не выскальзывает из рук, хорошо передает усилие.

Topex 02A305 считается самой популярной столярной киянкой.

Вес изделия 450 г, рукоятка стальная, с резиновым покрытием.

Ударная часть выполнена из резины.

Среди молотков каменщика потребители выделяют Зубр Мастер 2015-05_z01.

Вес изделия 500 г, головка изготовлена из стали 55 марки, рукоятка – из ясеня.

Головка закаленная, отличается высокой ударной прочностью.

Stanley FatMax AVX AntiVibe Rip Claw 1-51-212 – плотницкий молоток-гвоздодер.

Головка и рукоятка – единая кованая конструкция, идеально сбалансированная и удобная.

В бойке установлен магнит, так что забивать крепеж можно одной рукой.

Изделие очень долговечное, но дорогое.

Молоток – востребованный инструмент в быту или на стройке.

Различают десятки видов ударного орудия, так что мастер может выбрать модель, и для плотницких работ, и для столярных, и для отделочных.

Виды молотков. Кому какой?

Молоток – опасный инструмент в неопытных руках новичка, способный отбить желание к строительству навсегда, стоит лишь вовремя не убрать пальцы. Молоток чаще всего применяется в строительных работах, отсюда и название – молоток строительный. Но так как строительство – понятие широкое, включающее в себя всевозможные операции и работы, попытаемся разобраться, действительно ли данный инструмент настолько универсален.

Известно, что молоток является самым распространённым строительным инструментом, в том числе, для рубки, ковки, сгибания и иных действий. Молотки бывают различны по конструкции, виду и даже весу. Их изготавливают из цельного куска стали, содержащей углерод. В середине есть отверстие, где закрепляется ручка. Непосредственно рабочая часть (носок в виде клина и боек различной формы, чаще всего круглой или квадратной) закрепляется на конце ручки. Определяют размер молотка по его массе в граммах, а масса, в свою очередь, зависит от характера проводимых работ.

Чтобы провести инструментальные работы, используют молотки от 50 до 300 грамм. Для работ слесарного характера используют молотки по 400 и 500 грамм. Инструмент массой в 600 и 800 грамм используют для проведения ремонтных работ. Инструменты массой в 4-16 кг — кувалды — используют для тяжёлых работ.

Как правило, выбор массы молотка зависит от величины слоя, с которым работают и от силы самого рабочего. На удар влияет и само расположение молотка на ручке и то, из чего ручка изготавливается. Обычно, в изготовлении ручек, предпочтительны твёрдые породы деревьев. С этой целью принято использование таких деревьев как: берёза, бук, дуб, рябина, клён, тис. Дерево для ручки обязательно должно быть гладким без неровностей, чтобы с ним было удобно работать.

Слесарный молоток

Универсальный солдат, применяют его везде, им удобнее всего сгибать и ровнять полоски стали. Вес его корпуса из стали колеблется в промежутке от 250 грамм до 1,1 кг. Конструкция самая обыкновенная: на ручке фиксируется стальной ударный инструмент. Иногда его специально оковывают возле корпуса, чтобы защитить дерево. Современный вариант ручки для таких молотков – заизолированная резиной труба из металла или сверхпрочного пластика.

Благодаря своей практичности, это самый используемый молоток

Плотничный молок (молоток плотника)

Применяют в основном в плотницких работах. Выгнутый корпус со специальным пропилом в виде щели необходим для удобного доставания уже забитых гвоздей. Гвоздодёр и молоток – два в одном.

Кровельный молоток

Из названия понятно, что данный инструмент применяется работах по ремонту и сооружении кровель. Особенность его вида — часть напротив бойка с чуть скошенной поверхностью. Таким образом, на противоположной стороне образуется клинышек, позволяющий выполнять стыковочные работы на металлическом кровельном листе с более высокой производительностью.

Шиферный молоток

Отличительная особенность данного ударного инструмента – один ус как бы вытянут в виде шипа или пробойника. Таким молотком очень удобно делать пробоины в самом листе шифера.

Молоток каменщика

На конце, противоположном от бойка, находится узкая лопаточка. Для каменщика с опытом, нет ничего проще, чем наколоть таким инструментом кирпич тонкими пластинами. С помощью молотка-кирочки подгоняют кирпич под необходимые параметры, хотя некоторые строители для этих целей всё ещё используют мастерок.

Кувалда или шанцевый молот

Данный инструмент имеет большую массу корпуса до 2,5 кг, что позволяет молотобойцу забивать арматуру или железную опору, колья под завязку. Необходим там, где требуется грубая сила.

Очень популярен данный вид инструмента в строительстве зданий и сооружений с нуля. Для забивания им мягкого материала, прилаживают резиновые колпачки, чтоб не деформировать предмет.

Паркетный молоток

Используют для укладки паркета из дерева, для большей сплоченности досок и планок друг к другу. Особенность данного инструмента в том, что его работа проводится на лицевой стороне паркета и удары, наносимые им, должны быть максимально незаметны. Поэтому, на боёк такого молотка клеят демпфирующий материал, который поможет избежать деформации кромки планок паркета. Существуют разновидности, у которых есть специальные ножки, которые могут скользить по паркетным полам, тем самым фиксируют инструмент на необходимой высоте.

Штукатурный молоток

Данный вид инструмента представлен крайне разнообразно: это и маленькие топорики с бойком, и гибриды молотка для плотника и молотка-кирочки. Основная задача этого инструмента – облегчить монтаж и удаления слоёв сухой штукатурки

Плиточный молоток

Главная особенность данного инструмента – небольшой вес (до 100 грамм) и острая сторона, противоположная бойку. Плоская часть данному инструменту нужна, чтобы обламывать части керамической плитки прямо по насечке.

Киянка и резиновый молоток

Этот инструмент используют с целью предотвращения повреждения поверхности детали, изделий и инструмента, который соприкасается с бойком. Используется, когда нужно работать с хрупким материалом. По стамеске и долоту бьют киянкой, забивая различные изделия в пазы и всевозможные пропилы. Профессиональные киянки изготавливают из лиственницы. Желательно, чтобы киянка и стамеска были выполнены из одного материала. Резиновый молоток, в основном, используют при укладке тротуарной плитки и в автомобильном ремонте кузовов.

Так же существуют молотки, чтобы забивать что-нибудь в невесомости. Они специально изготовлены таким образом, чтобы, ударяясь, корпус молотка не отскакивал и не «рикошетил». Для этого их наполняют металлической дробью.

Молоток – инструмент, знакомый человечеству со времен каменного века. Тогда он был необходим как орудие защиты от врагов и нападения на добычу, сегодня же его применяют с созидательной целью.

Держать молоток необходимо за конец ручки крепко, но, не слишком сжимая, иначе кисть руки быстро устанет. После, рука поднимается вверх, ручка принимает горизонтальное положение и быстро опускается. Таким образом, боёк должен попасть точно на шляпку гвоздя, а не на пальцы. И помните, гвоздь забивается в два этапа: сначала, его нужно легонько наживить, а уж потом ударить. Главное, вовремя убрать пальцы.

Он прост, придуман был, чтобы повысить силу удара человека на порядок и чтобы приложить эту силу в одну точку.

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия / 2310 77

ГОСТ 2310-77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Москва

Стандартинформ

2005

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на слесарные стальные молотки массой от 0,05 до 1,00 кг, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Настоящий стандарт не распространяется на молотки стальные строительные.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1. Молотки должны изготовляться типов:

1 – с круглым бойком;

2 – с квадратным бойком;

3 – с круглым бойком и сферическим носком.

1.2. Основные размеры молотков типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 2 – на черт. 2 и в табл. 2, типа 3 – на черт. 3 и в табл. 3.

Тип 1

1 – головка молотка; 2 - рукоятка; 3 – клин

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначения молотков типа 1			Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	L		H	C, не более
с рукояткой исполнения 1	с рукояткой исполнения 2	с рукояткой исполнения 3	Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	Номин.	Пред. откл.	H	C, не более
7850-0101	7850-0107	–		0,20	250	±2,5	80	1
7850-0102	–	7850-0108		0,40	320	±3,0	100	2
7850-0103	–	7850-0109		0,50	320		105
7850-0104	–	7850-0111		0,60	360		110
7850-0105	–	7850-0112		0,80	360		120
7850-0106	–	7850-0113		1,00	400		130
7850-0145	7850-0146	–		0,10	250	±2,5	70	1

Пример условного обозначения молотка типа 1 с рукояткой исполнения 1, головкой массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Молоток 7850-0101 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 2

1 – головка молотка; 2 - рукоятка; 3

– клин

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

Обозначения молотков типа 2			Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	L		H	C, не более
с рукояткой исполнения 1	с рукояткой исполнения 2	с рукояткой исполнения 3	Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	Номин.	Пред. откл.	H	C, не более
7850-0114	7850-0123	–		0,05	200	±2,5	75	1
7850-0115	7850-0124	–		0,10	250		82
7850-0116	7850-0125	–		0,20			95
7850-0147	–	–		0,30			95
7850-0117	–	7850-0126		0,40	320	±3,0	112	2
7850-0118	–	7850-0127		0,50	320		118
7850-0119	–	7850-0128		0,60	360		122
7850-0121	–	7850-0129		0,80	360		130
7850-0122	–	7850-0131		1,00	400		135

Пример условного обозначения молотка типа 2 с рукояткой исполнения 1, головкой массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Молоток 7850-0116 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 3

1 – головка молотка; 2 - рукоятка; 3 – клин

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначения молотков типа 3			Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	L		H	C, не более
с рукояткой исполнения 1	с рукояткой исполнения 2	с рукояткой исполнения 3	Применяемость	Номинальная масса головок молотков, кг	Номин.	Пред. откл.	H	C, не более
7850-0132	7850-0138	–		0,20	250	±2,5	82	1
7850-0133	–	7850-0139		0,40	320	±3,0	95	2
7850-0134	–	7850-0141		0,50	320		104
7850-0135	–	7850-0142		0,60	360		118
7850-0136	–	7850-0143		0,80	360		130
7850-0137	–	7850-0144		1,00	400		150

Пример условного обозначения молотка типа 3 с рукояткой исполнения 1, головкой массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Молоток 7850-0132 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

1.3. Основные размеры головок молотков (поз. 1) типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4; типа 2 – на черт. 5 и в табл. 5; типа 3 – на черт. 6 и в табл. 6.

Тип 1

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначения головок молотков типа 1	Номинальная масса головок молотков, кг	Н	L	L₁	D	B	b	h	r	r₁
7850-0101/001	0,20	80	25	21	20	26	10	18,0	190	2,5
7850-0102/001	0,40	100	31	26	26	34	14	25,0	225	3,0
7850-0103/001	0,50	105	36	30	28	37	14	25,0	240	3,0
7850-0104/001	0,60	110	37	30	30	40	15	26,5	250	3,5
7850-0105/001	0,80	120	41	33	32	43	16	28,0	265
7850-0106/001	1,00	130	42	34	34	45	17	30,0	280
7850-0145/001	0,10	70	20	16	16	22	9	16,0	160	2,5

Пример условного обозначения головки молотка типа 1, массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Головка молотка 7850-0101/001 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 2

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначения головок молотков типа 2	Номинальная масса головок молотков, кг	Н	B	h	b	r	r₁
7850-0114/001	0,05	75	11	12,5	7	145	1,00
7850-0115/001	0,10	82	15	16,0	9	160	1,20
7850-0116/001	0,20	95	19	18,0	10	190	1,75
7850-0147/001	0,30	95	19	18,0	10	190	1,75
7850-0117/001	0,40	112	25	25,0	14	225	2,50
7850-0118/001	0,50	118	27	25,0	14	250	2,50
7850-0119/001	0,60	122	29	26,5	15	250	3,00
7850-0121/001	0,80	130	33	28,0	16	265	3,00
7850-0122/001	1,00	135	36	30,0	17	280	3,50

Пример условного обозначения головки молотка типа 2, массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Головка молотка 7850-0116/001 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

Тип 3

Черт. 6

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначения головок молотков типа 3	Номинальная масса головок молотков, кг	H	B	L	D	D₁	h	b	r
7850-0132/001	0,20	78	26	25	20	20	18,0	10	190
7850-0133/001	0,40	98	34	31	26	24	25,0	14	225
7850-0134/001	0,50	102	37	36	28	26	25,0	14	240
7850-0135/001	0,60	108	40	37	30	28	26,5	15	250
7850-0136/001	0,80	115	43	41	32	30	28,0	16	265
7850-0137/001	1,00	125	45	41	34	34	30,0	17	280

Пример условного обозначения головки молотка типа 3, массой 0,20 кг, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм, хроматированным:

Головка молотка 7850-0132/001 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).

1.4. Предельные отклонения размеров головок молотков – не более 2-го класса по ГОСТ 7505, при этом должны быть выдержаны требования п. 2.4 настоящего стандарта.

1.5. Основные размеры рукояток (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7.

Черт. 7

Примечание. Допускается изготовление рукояток других эргономически удобных форм.

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначения рукояток			Номинальная масса головок молотков, кг	L	l	l₁	l₂	l₃	H	H₁
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 3	Номинальная масса головок молотков, кг	L	l	l₁	l₂	l₃	H	H₁
7850-0114/002	7850-0123/002	–	0,05	200	165	130	–	–	13,5	20,5
7850-0115/002	7850-0124/002	–	0,10	250	200	150	–	–	17,0	23,0
7850-0116/002	7850-0125/002	–	0,20		190	145	–	–	19,0	27,0
7850-0147/002	–	–	0,30		190	145	–	–	19,0	27,0
7850-0117/002	–	7850-0126/002	0,40	320	250	200	110	40	26,5	34,0
7850-0118/002	–	7850-0127/002	0,50	320	250	200	110	40	26,5	34,0
7850-0119/002	–	7850-0128/002	0,60	360	275	220	120	50	28,0	36,5
7850-0121/002	–	7850-0129/002	0,80	360	275	220	120	50	30,0	39,0
7850-0122/002	–	7850-0131/002	1,00	400	320	230	130	60	32,0	41,0

Обозначения рукояток			H₂	H₃	H₄	B	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅
исполнения 1	исполнения 2	исполнения 3	H₂	H₃	H₄	B	B₁	B₂	B₃	B₄	B₅
7850-0114/002	7850-0123/002	–	18,0	14,5	–	8,0	15	11	9,0	–	–
7850-0115/002	7850-0124/002	–	20,5	18,5	–	10,0	16	15	11,0	–	–
7850-0116/002	7850-0125/002	–	24,0	21,5	–	11,0	19	16	13,0	–	–
7850-0147/002	–	–	24,0	21,5	–	11,0	19	16	13,0	–	–
7850-0117/002	–	7850-0126/002	32,0	28,0	30	15,5	23	19	16,5	20	23
7850-0118/002	–	7850-0127/002	32,0	28,0	30	15,5	23	19	16,5	20	23
7850-0119/002	–	7850-0128/002	34,0	30,0	32	16,5	25	23	18,0	21	25
7850-0121/002	–	7850-0129/002	36,0	32,0	34	18,0	27	24	19,0	23	27
7850-0122/002	–	7850-0131/002	41,0	34,0	36	19,0	28	28	23,0	24	28

(Поправка, ИУС 12-2005).

Пример условного обозначения рукоятки исполнения 1 для головки молотка массой 0,20 кг:

Рукоятка 7850-0116/002 ГОСТ 2310-77

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.6. Предельные отклонения размеров рукояток – по 18-му квалитету ГОСТ 6449.1.

1.2 – 1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Конструкция и размеры деталей молотков и клина указаны в приложении.

2.1. Слесарные молотки и их детали должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Детали молотков должны быть изготовлены из следующих материалов:

головки молотков – из стали марки 50 по ГОСТ 1050 или стали марки У7 по ГОСТ 1435, или сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам в термообработанном состоянии сталям указанных марок. Головки молотков не допускается изготовлять литыми;

клинья – из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 или из сталей других марок, не уступающих по механическим свойствам Ст3.

Допускается изготовлять клинья из древесины твердых лиственных пород 1-го сорта по ГОСТ 2695;

рукоятки из граба, клена, рябины, кизила, ясеня, березы 1-го сорта, дуба, бука, по ГОСТ 2695 или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Рабочие поверхности головки молотка (боек и носок) должны иметь твердость 50,5 … 57 HRC_э в слое глубиной не менее 5 мм и на расстоянии от торцов бойка и носка не более ¹/₅ общей длины головки молотка.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Предельные отклонения от номинальной массы головки молотка до 0,10 кг не должны превышать ±12 %, свыше 0,10 кг – ±7 %.

2.5. (Исключен, Изм. № 3).

2.6. Допуск симметричности оси отверстия головки молотка относительно оси симметрии для молотка массой до 0,2 кг – не более 0,3 мм, массой от 0,4 до 1,0 кг – не более 0,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Параметры шероховатости поверхностей по ГОСТ 2789 не должны быть более указанных в табл. 8, а наружных поверхностей рукояток не должны быть более Rz 100 мкм по ГОСТ 7016.

Таблица 8

Наименования поверхностей головки молотка	Параметр шероховатости, мкм
Сферическая поверхность бойка, цилиндрическая и сферическая поверхность носка	Ra ≤ 3,2
Остальные наружные поверхности	Ra ≤ 6,3
Поверхность отверстия под рукоятку	Rz ≤ 320

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8. (Исключен, Изм. № 3).

2.9. Головки молотков должны иметь одно из защитно-декоративных покрытий, указанных в табл. 10.

Таблица 10^*

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303	Наименование покрытий	Обозначение
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303	Наименование покрытий	по ГОСТ 9.306	по ГОСТ 9.032
1	Окисное с промасливанием	Хим. окc. прм	–
	Фосфатное с промасливанием	Хим. фос. прм	–
	Хромовое толщиной 9 мкм	Х9	–
	Окисное или фосфатное с последующей окраской нитроэмалью НЦ-25 или нитроглифталиевой эмалью НЦ-132 разных цветов по III классу и нанесением бесцветного нитроцеллюлозного лака АВ-4Д/в на осветленную поверхность бойка и носка	–	Эмаль НЦ-25, Эмаль НЦ-132 разн. цвет. ГОСТ 5406, III, лак АВ-4Д/в
2 – 4	Цинковое толщиной 15 мкм хроматированное	Ц15.хр.	–
	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля толщиной 12 мкм, нанесенного электролитическим способом	Н12.Х	–
	Фосфатное с последующей окраской поверхностей пентафталиевой эмалью ПФ-115 или нитроглифталиевой эмалью НЦ-132 разных цветов по III классу и нанесением полиакрилатного лака АК-113 на осветленные поверхности бойка и носка	–	Хим. Фос. Эмаль ПФ-115, Эмаль НЦ-132 разн. цвет. ГОСТ 6631, III, лак АК-113
5 – 8	Кадмиевое толщиной 21 мкм, хроматированное	Кд 21. хр	–
5 – 8	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля, нанесенного электролитическим способом толщиной 14 мкм и 7 мкм (двойное никелирование)	Н14.Н7.Х	–

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем применять другие металлические и неметаллические покрытия по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.032, по защитно-декоративным свойствам не уступающие указанным в табл. 10.

2. Молотки, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть, должны иметь защитно-декоративные покрытия, не ниже 2 группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.

Допускается по требованию торгующих организаций применение окисного и фосфатного с промасливанием покрытия головок молотков.

3. При лакокрасочном, окисном и фосфатном покрытиях сферическая поверхность бойка, цилиндрическая и сферическая поверхности носка головок молотков должны быть осветлены.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

^* Табл. 9. (Исключена, Изм. № 3).

2.10. Качество покрытий молотков должно соответствовать ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

2.11. Поверхность деревянных рукояток должна быть пропитана олифой по ГОСТ 7931, ГОСТ 190 или покрыта бесцветным лаком (нитролаком по ГОСТ 4976).

2.10, 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.12. (Исключен, Изм. № 3).

2.13. Соединение головки молотка с рукояткой должно быть надежным и выдерживать усилие, H, не менее для молотков массой:

до 100 г – 400;

св. 100 до 400 г – 2000;

св. 400 до 700 г – 4000;

св. 700 – 6000.

Трещины на рукоятках от расклинивания за пределами отверстия головки не допускаются.

Примечание. До 01.01.92 в соединении головки молотка с рукояткой допускается усилие стягивания не менее 490 Н – для молотков с массой головок до 0,30 кг и 980 Н – для молотков с массой головок от 0,40 до 1,0 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.14. На головке молотка должны быть четко нанесены:

1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) номинальная масса молотка, кг;

3) цена для молотков, изготовленных для розничной продажи через торговую сеть.

Допускается дополнительно наносить на рукоятку молотка красочный знак (эмблему) предприятия-изготовителя.

2.15. Внутренняя упаковка молотков – ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-7 по ГОСТ 9.014.

2.16. Остальные требования к маркировке и упаковке транспортной и потребительской тары – по ГОСТ 18088.

2.14 – 2.16. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

Приемка молотков – по ГОСТ 26810.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.1. Размеры и шероховатость поверхностей контролируют универсальными или специальными средствами измерений.

4.2. Твердость рабочих частей молотка проверяют по ГОСТ 9013.

4.3. Качество гальванических покрытий контролируют по ГОСТ 9.301, лакокрасочных покрытий – по ГОСТ 9.032.

4.4. Внешний вид защитно-декоративных покрытий проверяют осмотром.

4.5. Прочность соединения головки молотка с рукояткой испытывают равномерно возрастающей нагрузкой с усилиями, указанными в п. 2.13. Нагрузку прикладывают в направлении оси рукоятки молотка и контролируют динамометром или тарированным грузом, при этом смещение головки молотка относительно рукоятки не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.6. Прочность молотков определяют трехкратным сильным плечевым ударом по положенной на наковальню стальной пластинке толщиной не менее 5 мм, термически обработанной до твердости 34 … 41,5 HRC_э.

После испытаний на всех деталях молотков не должно быть трещин, сколов, изломов, вмятин.

4.7. Влажность древесины рукояток измеряют по ГОСТ 16588 или влагомером по ГОСТ 29027.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Транспортирование и хранение – по ГОСТ 18088.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 3).

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие молотков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 6 мес со дня продажи молотков через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления – с момента получения потребителем.

Рекомендуемое

Головка молотка типа 1

(черт. 1, табл. 1).

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	L	b	D	h	h₁	h₂	h₃	a	k	r	r₁	r₂	r₃	r₄	r₅	r₆	r₇	r₈	r₉
0,10	13	10	18	35,0	14	14	4	2	13,0	20	35	58	5	8,0	3,0	42	10	16,0	3,7
0,20	19	12	24	40,0	16	16	7	3	16,0	23	61	61	6	10,8	6,3	49	12	18,0	4,1
0,40	23	16	31	50,0	21	21	10	4	22,6	29	62	79	7	13,4	7,9	55	16	25,0	5,8
0,50	26	17	33	52,5	22	22	12	4	26,0	34	65	85	7	17,0	4,3	68	18	25,0	5,8
0,60	26	18	36	55,0	22	22	12	5	28,0	38	70	90	8	17,3	4,6	75	19	26,5	6,3
0,80	29	19	40	60,0	24	24	14	6	33,0	42	75	91	9	27,0	4,1	79	20	28,0	6,7
1,00	30	22	44	65,0	26	27	15	6	36,0	45	95	95	10	30,8	9,3	83	21	30,0	7,1

Головка молотка типа 2

(черт. 2, табл. 2)

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	h	h₁	h₂	r	r₁	a	c
0,05	34,0	25	44	12,5	3,0	2	1,5
0,10	36,0	28	48	16,0	3,7	2	2,0
0,20	43,0	32	54	18,0	4,1	3	3,0
0,40	52,0	38	68	25,0	5,8	4	4,0
0,50	52,5	40	70	26,5	6,3	4	4,5
0,60	54,5	40	70	26,5	6,3	5
0,80	59,5	42	78	28,0	6,7	6	5,0
1,00	60,0	44	78	30,0	7,1	6	6,0

Головка молотка типа 3

(черт. 3, табл. 3)

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	D	L	L₁	h	h₁	a	r	r₁	r₂	r₃	r₄	r₅	r₆	r₇
0,20	24	16	18,0	40,0	16	3	23	61	61	30	10	10,8	18,0	4,1
0,40	31	18	22,6	50,0	21	4	29	62	79	35	12	13,4	25,0	5,8
0,50	33	20	26,0	52,5	22	4	34	65	85	42	18	17,0	25,0	5,8
0,60	36	20	28,0	55,0	22	5	38	70	90	45	18	17,3	26,5	6,3
0,80	40	22	33,0	60,0	24	6	42	75	91	50	22	27,0	28,0	6,7
1,00	44	26	36,0	65,0	27	6	45	95	95	54	22	30,8	30,0	7,1

Рукоятка молотка

(черт. 4, табл. 4)

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	r	r₁	r₂	r₃	r₄	r₅	r₆	r₇	r₈	r₉	r₁₀	r₁₁	r₁₂	r₁₃	r₁₄
0,05	3,3	12,5	6,9	15,0	4,0	15,0	4,0	13,0	–	–	–	–	–	–	–
0,10	4,1	16,0	6,9	17,0	6,9	15,0		15,0	–	–	–	–	–	–	–
0,20	4,5	17,0	8,5	17,0	7,0	16,0		15,0	–	–	–	–	–	–	–
0,40	6,3	24,0	9,3	22,0	7,7	27,5	6,8	26,0	7,4	27,0	200	50	230	330	600
0,50	6,3	24,0	9,3	22,0	7,7	27,5	6,8	26,0	7,4	27,0	200	50	230	330	600
0,60	6,8	26,0	11,4	26,0	9,3	22,0	7,4	27,0	7,7	27,5	230	60	280	400	700
0,80	7,4	27,0	11,9	26,5	11,4	26,0	7,7	27,5	9,3	22,0	280	70	400	500	780
1,00	7,7	27,5	12,5	27,5	12,5	27,5	9,3	22,0	11,0	26,0	300	100	850	780	950

Клин молотка

(черт. 5, табл. 5)

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	B	H	b + 1	b₁	m	m₁	m₂	s	Количество зубьев
0,05	8	8	2,5	0,8	0,6	0,3	–	2,7	2
0,10	12	12	2,5	0,8	0,6	0,3	–	4,0	2
0,20	15	15	3,5	1,0	0,9	0,6	0,3	3,8	3
0,40; 0,50	20	20	4,5		1,0	0,8	0,4	5,0
0,60	22	22	5,0			1,0	0,5	5,5
0,80	24	24	6,0	1,5				6,0
1,00	26	26	6,0	1,5				6,5

Клин молотка

(черт. 6, табл. 6)

Тип 2

Черт. 6

Таблица 6

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	H	B	b	b₁	h	h₁
0,05	8	8	2	4,0	2	2
0,10	12	12	2	6,0	2	3
0,20	15	15	2,5	7,5	4	4
0,40; 0,50	20	20	3	10,0		6
0,60	22	22	3	11,0		7
0,80	24	24	4	12,0
1,00	26	26	4	13,0

Клин молотка

(черт. 7, табл. 7)

Тип 3

Черт. 7

Таблица 7

Размеры, мм

Номинальная масса головок молотков, кг	B	H	m	s	d	b	b₁
0,05	8	8	4,0	4,0	–	2,5	0,8
0,10	12	12	6,0	6,0	8	2,5	0,8
0,20	15	15	7,5	7,5	9	3,5	1,0
0,40; 0,50	20	20	10,0	10,0	12	4,5
0,60	22	22	11,0	11,0	14	5,0
0,80	24	24	12,0	12,0	15	6,0	1,5
1,00	26	26	13,0	13,0	16	6,0	1,5

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.12.77 № 3097

3. ВЗАМЕН ГОСТ 2310-70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

6. ИЗДАНИЕ (июль 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1986 г., сентябре 1987 г., мае 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 9-86, 1-88, 8-88, 5-90)

СОДЕРЖАНИЕ

Технологический процесс изготовления слесарно-монтажного инструмента – Слесарные работы

Технологический процесс изготовления слесарно-монтажного инструмента

Категория:

Слесарные работы – общее

Технологический процесс изготовления слесарно-монтажного инструмента

Овладение молодыми рабочими (учащимися) знаниями, умениями и навыками, которые определены квалификационными характеристиками, учебными программами и учебниками, происходит в процессе обучения. Для выполнения работы одних только знаний недостаточно, необходимо полученные знания использовать на практике. Мало знать, например, устройство и способы применения инструмента, нужно еще уметь пользоваться этим инструментом в работе. Умение, таким образом, означает целесообразное выполнение действий с выбо-’ ром и применением правильных приемов, с учетом определенных условий и с получением положительных результатов.

Закрепленные упражнения и в значительной степени автоматизированные умения превращаются в навыки. Всякий навык представляет собой закрепленную многократным сознательным повторением систему действий человека. Выработка навыков начинается с овладения умением, т. е. овладения приемами и способами действий.

В результате упражнений — сознательных повторений действий — многие движения работающего автоматизируются, т. е. выполняются без специально направленного на них внимания и осознаваемых усилий. Для совершенствования навыков работы после отработки приемов выполнения основных слесарных операций слесари переходят к выполнению комплексных работ все возрастающей сложности.

В комплексные работы входит выполнение деталей и изделий, в процессе которого слесарь осуществляет ряд операций, например разметку, сверление, опиливание и распиливание, клепку и др. К таким работам относится изготовление слесарно-монтажного инструмента, а также отдельных узлов и деталей машин.

Комплексные работы должны выполняться по чертежам и технологическим картам в строгом соответствии с требованиями технических условий.

Учебные технологические процессы на изготовление слесарно-монтажного инструмента имеются в каждом профессионально-техническом училище и на производстве.

В условиях современного производства объем слесарной обработки значительно уменьшился. Слесари постепенно уступили место в производстве деталей машин рабочим-станочникам: токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам и др.

В результате применения механизированного инструмента, приспособлений и станочного оборудования профессия слесаря приблизилась к профессиям рабочих-станочников. Так, от слесарей-инструментальщиков теперь требуется умение работать на шлифовальных станках; от слесарей по ремонту оборудования умение работать на токарном, строгальном, фрезерном, шлифовальном и других станках. Поэтому знания современной технологии работ является неотъемлемой частью профессиональных умений и навыков слесарей.

Имея в виду, что- молодые слесари обладают определенными умениями и навыками слесарной обработки, здесь мы ограничимся лишь отдельными примерами технологической последовательности изготовления некоторых инструментов.

Изготовление проволочной отвертк выполняется в следующей последовательности:
1. Отрубить зубилом заготовку нужной длины.
2. Нагреть заготовку на длину 2,5 и согнуть рукоятку в тисках при помощи окраски цилиндрической формы (эту операцию можно выполнить и без нагрева, если диаметр проволоки меньше 4 мм).
3. Проверить длину отверстий, которая не должна быть короче заданного размера. Нагреть конец заготовки на длину 8—10 мм. Охладить торец проволоки в воде на длину 2 мм, зажать в тисках до нагретой части и ударами молотка осадить до увеличения диаметра проволоки в нагретой части в полтора раза.

Рис. 1. Проволочная отвертка

4. Вновь нагреть конец заготовки и отковать рабочую часть отвертки в соответствии с размерами, указанными на чертеже, с учетом припуска на обработку.
5. Произвести отжиг рабочей части отвертки.
6. Опилить рабочую часть отвертки окончательно по форме в соответствии с выбранными размерами. Опиливание надо начинать с торца, выдерживая длину /. При этом следует также учитывать, что в процессе осадки на торце могли образоваться мелкие трещины, на глубину которых нужно спилить металл.
7. Нагреть рабочую часть на длину 10—15 мм, охладить в воде на длину 5—6 мм и отпустить до фиолетового цвета побежалости.
8. Зачистить абразивной шкуркой рабочую часть и снять фаски на мелкозернистом шлифовальном круге заточного станка, выдержав размеры по чертежу.

Испытание отвертки и технические требования к ней. Испытываемой отверткой нужно завернуть пять шурупов в сухую дубовую доску, на которой разрешается сделать отверстия, соответствующие диаметру шурупа, на глубину ‘Д длины нарезки. После испытания на рабочем конце отвертки не должно быть вмятин и выкрошенных мест.

Рис. 2. Молоток с квадратным бойком

Изготовление молотка с квадратным бойком из поковки (рис. 2):

1. Опилить поверхности I, II, III, IV драчевым и личным напильниками, проверяя прямолинейность обрабатываемой поверхности линейкой. Во время опиливания необходимо выдержать размер А, параллельность соответствующих граней поковки, а также прямые углы, образованные обрабатываемыми плоскостями. Размер Л и параллельность проверяются штангенциркулем, а прямые углы — угольником.

2. Опилить драчевым напильником поверхность VI бойка под прямым углом к граням I, II, III, /V; угол проверить угольником.

3. Покрыть раствором медного купороса (чайная ложка на полстакана воды) грани I, II, III, IV и просушить их.

4. Произвести полную разметку заготовки: с помощью чертилки и линейки нанести осевую линию на грани /; отложить размер Н и провести дугу радиусбм R через конечную точку осевой линии; нанести линии скосов носка и линии фасок на бойке. Аналогично разметить грань II. Провести осевую линию на грани III и отложить размер hu разметить овальные отверстия hxb и на-кернить их центры. На грани IV нанести линии фасок на бойке.

5. Просверлить два отверстия диаметром 6 мм, для чего заготовку молотка следует закрепить в тисках, установленных на столе сверлильного станка так, чтобы грань III была перпендикулярна относительно оси сверла. Перпендикулярность можно проверить по равномерности просвета между угольником, установленным на грани III, и сверлом, опущенным на поверхность заготовки молотка. Если просвет неравномерный, то крепление в тисках надо ослабить легкими ударами деревянной колодки или киянки, опустить заготовку с нужной стороны, после чего вновь надежно закрепить ее. Чтобы обработанные поверхности молотка не имели вмятин, следует при креплении заготовки применять накладные губки из мягкого металла.

6. Рассверлить отверстия диаметром 6 мм на диаметр 12 или 15 мм в зависимости от веса молотка.

7. Закрепить молоток в слесарных тисках, применяя при этом накладные губки из мягкого материала. Распилить отверстие в местах вырубленной перемычки и придать ему коническую форму. Опилить драчевым и личным напильниками грани V, проверяя их плоскостность линейкой, выдерживая прямые углы, образованные сторонами I и II. Торец опилить, выдерживая размер Н.

Опилить окончательно сторону VI бойка личным напильником по радиусу R. Закруглить носок по радиусу R\, снять фаски на бойке, притупить острые углы и зачистить абразивной шкуркой поверхности молотка.

8. Поставить клеймо.

9. Закалить молоток. Для этого нагреть его в печи до светло-вишнево-красного цвета каления, взять клещами посередине и быстрыми движениями попеременно охлаждать в воде боек и носок на длину 30 мм. Когда боек и носок молотка потемнеют, молоток полностью охладить в воде через слой машинного масла.

10. Зачистить молоток абразивной шкуркой; поверхности бойка и носка отполировать. При массовом производстве изготовления молотков неотполированные поверхности оксидируются для “Предохранения от коррозии.

Испытание молотка и технические требования к нему. Слесарные молотки испыты-ваются тремя ударами по незакаленной стали марки У10, после чего на рабочих частях молотка не должно быть вмятин, трещин и выкрошенных мест.

Рис. 3. Кронциркуль с диаметром измерения до 180 мм

Рабочие поверхности бойка и носка должны быть закалены на длину не менее 15 мм (HRC 49—56), а боковые поверхности — зачищены. Смещение отверстия под рукоятку от номинальных размеров допускается: для молотков весом до 400 г по продольной оси до ±1 мм и по поперечной оси ±0,25 мм, для молотков весом свыше 400 г — соответственно ±15 и ±0,35 мм.

Колебания в весе слесарных молотков не должны выходить за пределы ±5°/о- На молотке не должно быть трещин, вмятин, раковин и других пороков, а на отполированных поверхностях — следов обработки.

Изготовление кронциркуля. Ножки (рис. 3, а, б) кронциркуля слесарь изготовляет самостоятельно, а шайбу, прокладку, заклепку получает готовыми. Технология изготовления кронциркуля осуществляется в такой последовательности:
1. Разметить на листе стали марки Ст. 6 толщиной 4 мм контуры ножек, центры отверстий под заклепку, а также вспомогательные линии на расстоянии 3 мм от контурных. НакернитьТсонтурные линии и центры отверстий на вспомогательных линиях на расстоянии 4 мм друг от друга.
2. Просверлить отверстия по контуру сверлом диаметром 4 мм, отверстия под заклепки — сверлом диаметром 5,9 мм.
3. Прорубить зубилом перемычки после сверления и отрихтовать заготовки на плите молотком с бойком из мягкого металла.
4. Наложить одну ножку на другую, соединить временной заклепкой и опилить по контуру до линии разметки.
5. Вынуть временную заклепку, уложить ножку на деревянную колодку, укрепить по контуру мелкими гвоздиками без шляпок, закрепить колодку в тисках и опилить драчевым и личным напильниками широкую плоскость. Раскрепить ножку, перевернуть, закрепить и опилить вторую ножку.
6. Зажать две ножки, наложенные одна на другую, в тисках с применением накладных губок из мягкого металла, вынуть временную заклепку и развернуть отверстия разверткой диаметром 6А.
7. Проложить прокладку между ножками кронциркуля, наложить шайбу, смазать машинным маслом и вложить заклепку, наложить шайбу с обратной стороны на выступающий конец заклепки и расклепать впотай.
8. Зачистить личным напильником наружные торцы шайб и по контуру шарнирного замка притупить острые края на ножках. Проверить плавность хода шарнирного замка. Снять фаски на концах ножек под углом 45°.
9. Нагреть рабочие части ножек на длину 20 мм до светло-вишнево-красного цвета каления и охладить через слой масла в воде.
10. Отрихтовать ножки кронциркуля после закалки и зачистить абразивной шкуркой.

В описанную последовательность изготовления кронциркуля можно внести некоторые изменения.

Если заготовки для ножек небольшого размера и размечать их геометрическим путем неудобно, тогда для их разметки изготовляют два шаблона из тонкой листовой стали: один для нанесения линий, на которых нужно будет накернить центры для вспомогательных отверстий, а второй (меньший) —для разметки контура ножки. Раньше накладывают шаблон, представляющий собой контур. Вначале на заготовке наносят вспомогательные линии по первому шаблону, а потом основные по второму шаблону меньших размеров. Последний устанавливают так, чтобы линии его контура были равно удаленными от нанесенных вспомогательных линий контура для центров вспомогательных отверстий.

Если материал на заготовку кронциркуля представляет собой полосы 25X4 или 30X4 мм, то на них размечают прямые линии, воспроизводящие форму и длину ножек в разогнутом виде. Затем полосу обрубают зубилом на плите или в тисках, отступив на 0,5—1 мм от линии разметки, и опиливают начерно. После этого ножку нагревают и сгибают ударами молотка на круглой оправке, размеры которой соответствуют радиусу изгиба ножек.

Окончательная обработка кронциркуля не отличается от последовательности, приведенной выше.

При таком способе изготовления кронциркуля меньше затрачивается времени, так как отпадает необходимость в сверлении вспомогательных отверстий по контуру заготовки. Последний способ применяют чаще всего при изготовлении нутромера, так как загибание концов его ножек выполняется очень просто, тогда как загибание ножек кронциркуля — операция довольно сложная, требующая определенных умений и навыков.

Испытание кронциркул,я и технические требования к нему. Испытание кронциркуля заключается в разводе и сжатии его ножек. При этом ход в шарнире должен быть плавным, а концы ножек должны плотно сходиться. Поверхности кронциркуля должны быть чистыми, без царапин, забоин и вмятин, а острые края притуплёнными. Концы ножек кронциркуля должны быть закалены на длину 20 мм до твердости HRC 40—50.

Статьи по теме:

Из чего состоит молоток слесарный

Молото́к — небольшой ударный ручной инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ. В основном изготавливается из стали. Молоток — один из древнейших инструментов, используемых разумным человеком.

В настоящее время молотки применяются в самых различных областях деятельности. Различные виды молотков применяют плотники, столяры, слесари, сапожники, электрики, строители, скульпторы, геологи и многие другие рабочие и специалисты, также молоток является незаменимым предметом в домашнем наборе инструментов. Специальные виды молотков применяются в медицине.

Основной частью молотка является компактная масса из сплошного материала, обычно металла, которая может использоваться для удара по чему-либо и при этом значительно не деформироваться. Для удобства исполнения ударов и для большего размаха ударная часть молотка насаживается на ручку, которая, как правило, изготовляется из дерева, пластмассы, или металла. В нижней части рукояти иногда проделывается отверстие, предназначеное для крепления темляка или для подвешивания инструмента на стену. Металлическая ручка обычно покрывается резиной, пластмассой или их сочетанием. В качестве материала деревянной ручки молотка наиболее часто применяется берёза, реже бук, клён, граб или другие подходящие породы дерева. Сосна и дуб в качестве материала для ручки обычно не используются, так как сосна является непрочным материалом, способным привести к соскакиванию молотка с рукояти и возникновению травмы, а дуб имеет чрезмерную твёрдость, вызывающую повышенный дискомфорт при работе с инструментом. Дерево, применяемое для рукояти, должно быть предварительно высушено. После насаживания молотка на рукоять, для лучшего крепления, в верхнюю часть рукояти вгоняется клин из металла или из дерева.

Слесарный молоток имеет два разных бойка — один массивный, круглого или квадратного сечения, со слегка выпуклой ударной поверхностью, другой сужающийся. Такая форма молотка обусловлена смещением центра тяжести ближе к широкому бойку, для повышения силы удара. Массивный боёк молотка предназначен для забивания гвоздей, расплющивания заклёпок, деформирования металла и других целей. Сужающийся боёк служит для работы в узких местах, например, для прибивания штапиков оконной рамы, также может использоваться для колки кирпича, отбивки кос и тп. Слесарные молотки, произведённые в СССР, обычно имеют клеймо в верхней части, указывающее вес в граммах.

Столярный молоток имеет раздвоенный выступ-зубец, что удобно для выдёргивания гвоздей. В камнетёсной работе при обделке углов и кромок долотом, по нему бьют инструментом, подобным молотку — киянкой, сделанной из дерева и имеющей бойки с обеих сторон. Иногда, чтобы не повредить деталь, используют молотки, у которых ударная часть изготовлена из мягкого материала (резины, меди, свинца).

Для работы в невесомости используется безреактивный молоток — молоток, не отскакивающий при ударе. Его пустотелый боёк заполнен тяжелой металлической дробью.

Молотки, применяемые для чеканки, имеют круглый или квадратный боек, поверхность бойка — плоская. Носок молотка делают шарообразным, различного диаметра.

Геологический молоток используется в геологоразведке для отбивания и раскалывания минералов, с целью их изучения и взятия образцов. Также, геологическими молотками пользуются палеонтологи и старатели.

Для разных видов работ употребляются молотки разнообразной формы и размера. Типы молотков, их размеры и масса определены ГОСТ 11042-90 [1] .

В искусстве [ править | править код ]

В произведении Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» упоминается геологический молоток, при помощи которого одному из главных героев удалось, в течение многих лет, незаметно проделать отверстие в стене тюремной камеры и выбраться на свободу. По повести в 1994 году был поставлен фильм «Побег из Шоушенка».

Конструкция молотка

Итак, вне зависимости от подвида, любой молоток состоит из головки и рукоятки. Первая деталь отвечает за эффективность производимой работы, вторая — за безопасность и удобство. Ударная часть молотка, в свою очередь, условно разделяется на несколько частей.

Самый распространенный тип молотков — слесарный. Именно такой вид есть практически в каждом доме.

Также при работах, которые требуют определенного более бережного воздействия, могут быть использованы деревянные молотки. Их называют киянками и применяют для обработки мягких металлов.

Молоток

КПД процесса оценивается в 70–97%, что для большинства современных машин недостижимая величина.

Так, больше всего энергии теряется при отдаче инструмента.

Для стального молотка эта величина составляет 30%, для титанового – 5%.

Соответственно, последний вариант обеспечивает большую эффективность работы.

Различают десятки видов инструмента – узкоспециализированные, «на все случаи», полупрофессиональные.

Но, несмотря на различные виды молоток имеет одну конструкцию.

Устройство и характеристики

Инструмент состоит из 2 главных частей – головки и рукоятки.

Элементы максимально прочно соединены.

Поэтому использовать инструмент с шатающейся головкой или с трещинами на рукоятке запрещается.

Головку составляют несколько частей:

• носок – тыльная сторона почти всех молотков клиновидная.

При этом сила удара передается на маленькую площадь.

Удары клином используют для раскалывания твердых материалов, при чеканке.

В отдельных случаях носок имеет нетрадиционную, округлую форму или выполнен в виде «ласточкиного хвоста»;

• боек – ударная часть.

Имеет плоскую форму, сравнительно большую площадь, высокую прочность и переносит большое количество ударов.

В поперечном сечении боек выполняется квадратным, прямоугольным или круглым;

• всад – отверстие для рукоятки, круглой или овальной формы.

Всад увеличивается от центра кверху – это предупреждает соскальзывание.

На некоторых инструментах вокруг всада есть оковка наподобие металлического воротника;

• щека – плоская, нерабочая часть молотка.

Материал

Головку производят из твердых сортов стали литьевым способом, ковкой, фрезерованием.

От коррозии изделие из черной стали защищают слоем цинка или полимерной краской.

Модели из титана или меди в защите не нуждаются, так же как и молотки из дерева.

Стальную головку закаливают электроиндукционным методом, и упрочняют.

Величина упрочнения разная.

Рукоятку чаще всего изготавливают из твердых пород – дуба, бука, граба.

Размеры и вес

Эти параметры определяются видом выполняемой работы.

• длину ручки – определяется весом инструмента.

Средняя длина составляет 250–325 мм.

Длина рукоятки тяжелых молотков – 380–450 мм, малых – 200–260 мм;

• длину бойка – в легких молотках достигает 85–90 мм, в средних – 115 мм, в тяжелых – до 135 мм;

• сечение бойка – также определяется массой.

В легких молотках составляет 15*15 мм, в средних – 25*25 мм, в больших – 33 *33 мм.

При ремонте нужны тяжелые модели – 600–800 г.

Изделия весом от 1 до 16 кг называются кувалдами, и используются для разбивания стен.

Виды молотков и их назначение

Строительный молоток может быть как универсальным, так и иметь «квалификацию».

По назначению инструмента выделяют следующие его виды.

Слесарный – классический вариант

Боек плоский или слегка закругленный, тыльная сторона головки клиновидная.

Рукоятка деревянная, иногда обрезинивается.

Столярный

Этот вид отличается меньшим сечением бойка при сравнимой массе головки – от 100 до 800 г.

Боек только плоский, тыльная сторона – клиновидная или выполнена в виде гвоздодера.

Молоток используют для работ, где нужна не столько сила удара, сколько высокая точность.

Плотницкий

Тыльная часть головки у такой модели всегда изготовлена в виде «ласточкиного хвоста» – гвоздодера.

Боек плоский или рифленый, вес головки варьируется от 300 до 800 г.

Гвоздодер выполняют с разным углом наклона – от 0 до 120 градусов.

Плотницкие молотки применяют при сборке и демонтаже деревянных конструкций.

У некоторых моделей боек намагничен и удерживает гвоздь в нужном положении.

Молоток каменщика

Кирка применяется для скалывания и разбивания камня и кирпича.

Рукоятку размечают в виде линейки: это облегчает работу каменщика.

Молоток плиточника – весит всего 75 г, так как для работы с таким хрупким материалом нужна не сила, а точность.

Боек, соответственно, имеет малое сечение, а клин выполнен в виде узкой кирки.

Киянка

Этот вид молотка изготавливается из дерева, полимеров, литой резины.

Ее используют для выравнивания и придания формы изделиям из жести и листового металла.

Ударная часть плоская, прямоугольная, у столярной киянки головка цилиндрическая или бочкообразная.

У слесарного варианта тыльная часть клиновидная.

Кувалда

Это самый тяжелый молоток, весом до 16 кг.

Используется для разбивания стен, вбивания труб в землю, демонтажа конструкций и других силовых работ.

Головка стандартной формы, при этом конический всад не позволяет ей соскальзывать.

В отличие от профессиональных самодельные молотки разнообразием форм не отличаются.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Как пользоваться молотком

Самый популярный вид работ – забивание гвоздей или дюбелей в твердую поверхность.

Выполняется она просто.

1. Гвоздь размещают перпендикулярно поверхности или под углом, если это требуется.

2. Молоток прекрасно передает усилие, поэтому для забивания гвоздя не нужно сильно размахиваться.

Первый удар лучше сделать пробным, только слегка заглубив крепеж.

3. Прикладывать усилие нужно, если поверхность твердая.

Замах выполняют короткий и точный.

4. При необходимости выполняют несколько ударов, прежде чем гвоздь займет нужное положение.

Основные правила

Держать следует за основание рукоятки, а не за середину.

При этом замах можно делать короче, а усилие передавать большее.

Гвоздь заколачивают центром бойка, а не краем.

В противном случае головка легко соскользнет со шляпки крепежа.

Усилие прилагают не ладонью и кистью, а всей рукой – от плеча через локоть.

Иначе рука быстро устанет, и работу придется прервать.

Работать нужно только на твердой поверхности.

Мягкие – ковролин, ковер, поглощают часть энергии, и усилие пропадает даром.

Так проще избежать травмы.

При работе с листами металла или жести подкладывают под него толстый слой фанеры или дерева.

Он частично гасит удары, и предупреждает смещение материала.

Как сделать молоток своими руками

Выбор изделий в магазинах огромен.

Исправить эту ситуацию просто.

Изготавливают рукоятку из твердых пород – граба, дуба, березы.

1. На доске размечают размеры изделия – овальное сечение, длина в 250–350 мм, и вытачивают на станке.

Один конец рукоятки несколько тоньше второго.

Изделие тщательно ошкуривают.

2. Можно выстругать рукоятку из березовой ветки нужной толщины.

3. Нельзя просушивать изделие на батареях или калорифере, так как дерево при этом трескается.

4. Тонкий конец ручки вставляют в отверстие на головке с достаточным усилием – с натягом.

Если ручка великовата, ее обрабатывают рашпилем, и вновь ошкуривают.

5. Удерживая ручку вертикально, несколько раз сильно ударяют о твердую стену.

Рейтинг молотков

Но, так как назначение у молотков разное, оценивать их приходится с учетом категории.

Лучшим плотницким вариантом считают модель Matrix 10340 весом в 600 г.

Головка кованая, прочно крепится.

Рукоятка фиберглассовая, обрезиненная.

Инструмент удобен, не выскальзывает из рук, хорошо передает усилие.

Topex 02A305 считается самой популярной столярной киянкой.

Вес изделия 450 г, рукоятка стальная, с резиновым покрытием.

Ударная часть выполнена из резины.

Среди молотков каменщика потребители выделяют Зубр Мастер 2015-05_z01.

Вес изделия 500 г, головка изготовлена из стали 55 марки, рукоятка – из ясеня.

Головка закаленная, отличается высокой ударной прочностью.

Stanley FatMax AVX AntiVibe Rip Claw 1-51-212 – плотницкий молоток-гвоздодер.

Головка и рукоятка – единая кованая конструкция, идеально сбалансированная и удобная.

В бойке установлен магнит, так что забивать крепеж можно одной рукой.

Изделие очень долговечное, но дорогое.

Молоток – востребованный инструмент в быту или на стройке.

Гидравлические ограничители (ограничители) помогают предотвратить шум, удары по трубам

от Sioux Chief

PlumbingSupply.com® – это ваш источник для устройств защиты от гидравлических ударов, сантехнических инструментов и тысяч других продуктов, связанных с сантехникой. PlumbingSupply.com®; лучший выбор в сети с 1995 года.

Обратите внимание: если не указано иное, элементы на этой странице не предназначены для питьевой / питьевой воды.

Гидравлический удар обычно распознается по ударам или ударам в водопроводных линиях.Шум может возникать, когда поток движущейся воды мгновенно останавливается запорным клапаном, или если в стене есть незакрепленные трубы, или если на кране стоит изношенная шайба. Внезапная остановка подачи воды или заикание, вызванное плохо закрепленной или плохой шайбой, приводит к скачку давления за клапаном, который действует как крошечный взрыв внутри трубы. Этот скачок давления создаст в воде ударные волны, которые будут отражаться по всей водопроводной системе, дребезжать и трясти трубы, особенно незакрепленные, пока они не будут поглощены.

Обычно достаточный воздушный карман поглощает такой скачок давления, но если воздушный карман отсутствует, дорогостоящие приспособления и приборы в водопроводной системе будут повреждены, поскольку они будут поглощать этот скачок давления.

Таблица размеров ОПН

Используйте эту таблицу, чтобы определить, сколько у вас приспособлений. Выберите ОПН с соответствующим номиналом крепежа. C.W. означает линию холодной воды, H.W. означает линию горячей воды

Крепление	Тип Управление поставкой	Крепежные элементы
		Общественный			Частный
		Всего	С.W.	H.W.	Всего	C.W.	H.W.
Водяной шкаф 1.6 gpf	Промывочный клапан	8	8	–	5	5	–
Водяной шкаф 1.6 gpf	Промывочный бак	5	5	–	2,5	2,5	–
Пьедестал Писсуар	Промывочный клапан	4	4	–	–	–	–
Писсуар для прилавка или стены	Промывочный клапан	4	4	–	–	–	–
Писсуар для прилавка или стены	Промывочный бак	2	2	–	–	–	–
Туалет	Смеситель	2	1–1 / 2	1–1 / 2	1	1	1
Ванна	Смеситель	4	2	3	2	1–1 / 2	1–1 / 2
Душевая лейка	Смесительный клапан	4	2	3	2	1	2
Группа санузлов	Шкаф с клапаном промывки	–	–	–	8	8	3
Группа санузлов	Шкаф с бачком для промывки	–	–	–	6	6	3
Отдельный душ	Смесительный клапан	–	–	–	2	1	2
Раковина для обслуживания	Смеситель	3	3	3	–	–	–
Ванны для стирки (1-3)	Смеситель	–	–	–	3	3	3
Комбинированный светильник	Смеситель	–	–	–	3	3	3
Стиральная машина	Электромагнитный клапан	–	–	–	4	3	3
Посудомоечная машина	Электромагнитный клапан	–	–	–	1.5	–	1,5
Льдогенератор	Электромагнитный клапан	–	–	–	1	1	–

ПРАВИЛО 1: Ответвления не более 20 футов
Hydra-Rester следует размещать в конце ответвления между двумя последними приспособлениями, обслуживаемыми, как показано ниже.

ПРАВИЛО 2: Ответвления более 20 футов
Дополнительный Hydra-Rester ( Y ) следует разместить, как показано (ниже).Дополнительный блок должен быть размещен посередине трассы длиной более 20 футов. Сумма номиналов устройств X и Y вместе должна быть равна или превышать потребности всех филиалов.

Hydra-Rester – Гидроудар для нескольких устройств

Модели с наружной трубной резьбой (MIP)

Мужской “Sweat” (припой) Модели

Все модели Sweat соответствуют Федеральному закону о безопасной питьевой воде от 2014 г.

Mini-Rester

Гидравлический разрядник с одним креплением
Мини-ресивер для стирки № 660-H

– Соответствует требованиям Федерального закона о безопасной питьевой воде 2014 г. – подходит для использования с питьевой водой.

Комментарии / предложения от одного из наших заказчиков гидроударников:
Я всегда использую наружную резьбу, а не припой, потому что в регионах с жесткой водой они со временем заклинивают и требуют замены. Гораздо проще отключить воду и открутить устройство, чем делать всю эту пайку. Поскольку они могут схватить, я всегда стараюсь не помещать их в стены.

Закажите 10, 50, 100 или более лент PTFE для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Сопутствующие товары и информация

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что такое гидроудар?»
A. Гидравлический удар бывает очень много! Это часто распознается по «стуку» или «удару», обычно по всей линии водоснабжения (если у вас есть медные трубы, вы, как правило, будете слышать шум по всему дому). Гидравлический удар может быть вызван несколькими причинами. Часто причиной этого является неплотная шайба, которая прыгает в кране или клапане.Это можно исправить, определив, какой клапан является виновником, и зафиксировав шайбу. В других случаях это просто вызвано быстрым движением воды и ее внезапным отключением. Лучшее решение для этого – увеличить размер источника воды, тем самым замедляя поток воды (большая труба может подавать такое же количество воды в галлонах в минуту с меньшей скоростью). Если такой возможности нет, то много раз выручает разрядник гидроудара. Иногда причиной является чрезмерное давление, и лучший способ справиться с этим – установить регулятор давления, а также расширительный бак (необходимый по многим нормам после установки регулятора давления).В любом случае, имейте в виду, что иногда устройства защиты от гидравлических ударов не решают вашу проблему с гидроударами.

Q. «Какие у вас самые популярные ударные разрядники?»
A. От 1/2 “до 1” (модели 652-GA, 653B и 654C со стандартной наружной резьбой) для большинства ситуаций, а также 660-H, который специально предназначен для шланговых резьб на таких устройствах, как стиральные машины.

Q. «Можно ли установить эти гасители гидравлического удара внутри стены?»
А.Да. Все показанные выше гасители гидроударов одобрены для установки в герметичных стенах без необходимости в съемной панели.

Q. «Остановят ли гидроударники все удары внутри моей стены? Решат ли они мои проблемы с шумом труб?»
A. Амортизаторы гидроудара не компенсируют плохие методы крепления. Если они необходимы и работают, то это потому, что краны или клапаны могут закрываться слишком быстро и создавать гидравлический удар. Другими словами, амортизаторы гидроудара могут решить некоторые проблемы, но не все.Если у вас на машине плохие тормоза и лысые шины, то новые шины не решат всех ваших проблем. То же самое с предохранителями гидравлического удара. Они не могут решить проблемы с расширением и сжатием или проблемы с плохой обвязкой, но они, безусловно, могут немного помочь с проблемами гидравлического удара.

Q. «Я вижу, что вы паяли (мужской пот) модели разрядников гидроудара. Они кажутся отличной идеей, поскольку мне не придется использовать медные фитинги?»
A. Да, это отличная идея, ЕСЛИ вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО умеете паять (не перегреваете).Мы предлагаем их, потому что нас просят о них. Мы хотели бы предупредить вас, чтобы не перегревать их во время пайки, так как вы можете повредить уплотнения. Для медных установок мы рекомендуем использовать водонепроницаемые ограничители с наружной резьбой (или компрессионного типа, если вы используете жесткую медную трубу).

Q. «Под каким углом можно устанавливать эти гасители гидроудара?»
A. Благодаря надежным водяным камерам все гидро-ресторы и мини-ресторы могут быть установлены под любым углом.

Q. «У нас есть высокоэффективная стиральная машина с фронтальной загрузкой. Мы установили 660-H на линии горячего и холодного снабжения, но до сих пор слышен шум гидравлического удара. Почему?»
A. По словам производителя, одной пары ограничителей гидроудара (мини-резисторов), размещенных в пределах шести футов от клапана, должно быть достаточно для контроля повышения давления до максимума 150 фунтов на кв. Это не должно отличаться от высокоэффективных стиральных машин с фронтальной загрузкой или обычных бытовых стиральных машин.Большинство высокоэффективных стиральных машин с фронтальной загрузкой расходуют меньше воды на цикл стирки, чем обычные стиральные машины. Однако их клапаны подачи воды включаются и выключаются до 16 раз за цикл по сравнению с 3 или 4 раза за цикл для обычных машин. Такое более частое использование подающего клапана может вызвать повторяющийся шум низкого уровня, достаточно раздражающий, чтобы домовладелец мог предположить, что мини-ресиверы не работают. Скачок давления может в достаточной степени контролироваться мини-резисторами и работать должным образом, но не устранять шум полностью.Стремясь еще больше снизить или устранить этот шум, производитель предлагает установить дополнительный набор мини-резисторов на линиях питания. Это означает, что на каждом подающем шланге установлено по два мини-ресттера. С 2 ОПН на холодной линии и 2 на горячей линии можно дополнительно уменьшить скачки давления.

Обратите внимание: Хотя мы стремимся к тому, чтобы каждый продукт, который мы маркируем как «Сделано в США», действительно на 100% произведен в США, также важно понимать, что иногда производители вносят изменения в свои продукты или для по разным причинам могут быть получены компоненты или материалы, которые они обычно закупают внутри страны у зарубежного поставщика – и они не обязательно сообщают дистрибьюторам (таким как мы!), что они что-то изменили в продукте или месте его производства.

Если вы получили продукт, в котором на сайте PlumbingSupply.com® указано «Сделано в США», а в продукте указано, что он был произведен в другом месте, свяжитесь с нами. Мы с радостью заменим или вернем вашу покупку, чтобы вы остались довольны.

Отзывы клиентов

“Большое спасибо за выполнение моего заказа. Описания и фотографии на вашем веб-сайте сделали заказ моих гидроударников простым делом. После установки ограничителей на мои туалеты, подключения к стиральной машине и линию для производства льда, моя сантехника вышла из строя. теперь молчим.Не могу поверить, что я так долго слушал грохот труб. Еще раз спасибо. “
– Стивен Хорват, Веллингтон, Флорида 33414

Обратите внимание, что каждый отзыв клиента, показанный на наших страницах, дает нам письменное разрешение цитировать их. Конфиденциальность наших клиентов очень важна для нас, и мы никогда не будем давать, передавать или продавать контактную информацию или адреса электронной почты кому-либо!

вернуться наверх ↑

Гидравлический разрядник – Боб Вила

Фото: fotosearch.com

Вас когда-нибудь пугали странные стуки, лязг или стуки, исходящие из ваших водопроводных труб, когда вы смываете воду в туалете или заканчиваете загрузку в посудомоечной машине? Не нужно вызывать охотников за привидениями. Причина этих потрясающих звуков обычно носит название «гидравлический удар», хотя он также известен как гидравлический удар. Оба названия относятся к скачку давления, который возникает, когда поток воды вынужден останавливаться или внезапно менять направление, когда клапан закрывается в конце трубопроводной системы.Хотя жуткие звуки могут вызывать в воображении образы сверхъестественного, проблемы, которые может вызвать эта волна давления, слишком реальны, начиная от вибрации и заканчивая частичным обрушением трубы. Гидравлический удар поражает многие дома, но, к счастью для вас, с ним легко справиться.

Фото: supplyhouse.com

Домовладельцы часто впервые замечают проблемы гидравлического удара вскоре после установки нового устройства, использующего воду, такого как стиральная машина, посудомоечная машина или льдогенератор; Добавление любого из этих тяжелых водопользователей может вызвать неравномерное давление во всей водопроводной системе.Если подушка амортизирующего воздуха, который обычно содержится в вертикальных воздушных камерах вашего водопровода, исчерпана, то вода, текущая по вашим трубам, будет врезаться в приспособления без чего-либо, чтобы смягчить удар. Как только вы услышите характерный стук или лязг, постарайтесь выровнять распределение воздуха по системе. Начните с закрытия главного клапана, который подает воду в дом, а затем откройте кран, который находится наверху в доме, например, кран для раковины в ванной на верхнем этаже.Спуститесь вниз и откройте кран, который находится в самом низу в доме (возможно, в раковине в подвале). Наконец, промойте все туалеты. По мере того, как вода стекает, воздух заменяет ее по всей системе – именно то, что должно произойти, чтобы успокоить гидравлический удар. Когда вода перестанет стекать из этого нижнего крана и вы опорожните всю систему, закройте краны и снова откройте главный клапан, чтобы вода снова вошла.

Если этот процесс выравнивания не останавливает удары и удары, проверьте давление воды.Высокое давление воды в доме вызовет более сильный стук и стук. Вы можете проверить давление воды, навинтив манометр на внешний шланг или за стиральной машиной. Магическое число – 75 фунтов на квадратный дюйм – больше, и вам нужно будет вызвать профессионала для установки или замены регулятора давления. Однако меньшее значение означает, что давление воды в вашем доме находится в пределах нормы, и вам нужно искать решение в другом месте.

Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com рекомендует легкодоступное и не очень сложное в установке решение: устройство защиты от гидравлических ударов. Этот регулятор идеально вписывается в водопроводную систему дома, чтобы поглотить удары, остановить удары и, в конечном итоге, предотвратить повреждение труб. Когда воде и всей силе, стоящей за ней, некуда деваться, разрядник, использующий поршень или воздушный пузырь, принимает удар – воздух в мочевом пузыре сжимается, замедляя и подавляя шум, вызываемый водой.

Довольно просто выяснить, может ли это исправление устранить проблему с шумом.Откройте клапан или приспособление, которое, по вашему мнению, вызывало проблему, а затем закройте его, когда он потечет. Если трубы начинают грохотать, разрядник может оказаться достойным вложением. «Когда открывается приспособление, давление воды выбрасывает воду по трубам через любой выпускной патрубок, который вы открыли», – объясняет О’Брайан. «Если это выпускное отверстие внезапно закрывается, как в случае с множеством электромагнитных клапанов на стиральных машинах, вода мгновенно переходит с« 60 на 0 ». Без разрядника этот накопитель воды из 20 автомобилей врезается в клапан и все трубопроводы, через которые он проходит.Гидравлический амортизатор смягчит лязг и примет удар, защищая любые хрупкие компоненты, на которые раньше врезалась вода ».

По словам О’Брайана, сегодня рынок включает в себя ограничители гидравлических ударов различных типов и размеров, большинство из которых достаточно просты, чтобы обычные домовладельцы могли их установить самостоятельно. Некоторые модели для раковин и унитазов прикручиваются непосредственно к выходу запорного клапана и подключаются к стояку; другие предназначены для крепления к таким приборам, как посудомоечные и стиральные машины.Даже более крупные модели могут регулировать несколько устройств с помощью перезаряжаемой воздушной камеры, но эти устройства обычно требуют профессиональной установки.

Какими бы ни были ваши потребности и бюджет, специалисты SupplyHouse.com готовы помочь вам проанализировать множество вариантов, в том числе от ведущих мировых брендов, таких как Sioux Chief, Dahl и Watts, чтобы найти подходящую модель для вашего дома. Установка этого надлежащего устройства в нужное положение может избавить вас от тревожных шумов и и любых более серьезных проблем с водопроводом, которые могли возникнуть в трубопроводе.

Это сообщение доставлено вам на SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Гасители гидроудара

В этом мире энтропии, где все постоянно усложняется, а не становится меньше, гасители гидроудара не являются исключением. Для новых инженеров и дизайнеров, которые, возможно, читают эту статью, гасители гидроударов – это устройства, которые поглощают волну давления или гидроудар, который возникает, когда быстро закрывающийся клапан закрывается и быстро останавливает поток воды.Я видел, как датчики давления измеряют гидравлический удар, и он может легко на мгновение подскочить до 500 фунтов на квадратный дюйм только при быстром закрытии кухонного смесителя с помощью рычажной ручки. По иронии судьбы, кухонный смеситель с рычажной ручкой – это не то место, где вы могли бы установить предохранитель от гидроудара, потому что он не считается клапаном быстрого закрытия, но это, конечно, зависит от того, как вы его используете.

Много лет назад гасители гидроударов состояли из воздушных камер, которые представляли собой кусок трубы с заглушкой, установленный вертикально и заполненный воздухом.Воздух создает подушку для поглощения гидроудара. Поскольку воздух растворяется в воде, со временем эти воздушные камеры будут затоплены, потому что весь воздух будет поглощен водой. После затопления воздушная камера больше не является воздушной камерой, а водяной камерой и больше не будет поглощать давление от гидроудара. (Помните, вода несжимаема.)

Из-за этой аномалии старые воздушные камеры требовали дренажа и доступа, чтобы из них можно было слить воду и периодически наполнять воздухом, чтобы функционировать должным образом.Это, конечно, требовало больших затрат на обслуживание.

Где-то в 70-х (я полагаю), гасители гидроударов начали производить в виде сильфона из нержавеющей стали внутри стального корпуса. Это устройство, произведенное Zurn, Smith, Mifab и другими, действовало как амортизатор, не требующий обслуживания, поскольку он использовал расширение и сжатие сильфона для поглощения удара и не полагался на границу раздела воздух / вода. Несколько лет спустя PPP, Sioux Chief и другие создали другое устройство, в котором внутри камеры из медной трубы использовался поршень, который перемещается вверх и вниз в ответ на колебания давления и, как и сильфоны, не требует обслуживания.

С тех пор, как я был здесь в SoCal (16 лет), было широко признано, что эти устройства не требуют доступа, поскольку они не требуют обслуживания, в отличие от воздушных камер старых. Однако в последнее время я слышал, что некоторым местным инспекторам сантехники требуется доступ. UPC немного сероват в этом вопросе, поскольку он ссылается на установку в соответствии с рекомендациями производителя, и производители обычно говорят, что они не требуют обслуживания, поэтому доступ не требуется.Но до меня доходят слухи, что это не устраивает всех власть имущих, так что вам, вероятно, следует проконсультироваться с местными властями.

Один из способов избежать разногласий по поводу панелей доступа – использовать ограничители подачи, которые включают в себя ограничители гидравлического удара на них, чтобы они были открыты под раковиной или сливом. Это, конечно, решение для сенсорных кранов, но оно не поможет вам в отношении промывных клапанов. То же самое решение может быть применено к ящикам для стиральных машин и холодильным льдогенераторам.

Размеры и размещение устройств весьма специфично продиктованы различными производителями, поэтому для выполнения этой задачи вам необходимо обратиться к их литературе. Требования (или их отсутствие) к устройствам гораздо менее конкретны и часто являются предметом горячих споров.

Общее правило заключается в том, что на всех быстро закрывающихся клапанах требуются устройства для защиты от гидроудара. Электромагнитные клапаны, электронные клапаны мгновенного действия, которые регулируют поток воды к смесителям с датчиками, посудомоечным машинам, стиральным машинам, льдогенераторам и кофемашинам – все ли клапаны с быстрым закрытием требуют гасителей гидроудара? Гидравлический удар зависит не только от скорости закрытия клапана, но и от потока воды, а точнее от скорости воды.Так действительно ли нужны гасители гидроудара для смесителя с датчиком 0,35 галлона в минуту с ¾ ”трубами горячего и холодного водоснабжения? На мой взгляд, нет, но в строгом соответствии с кодексом – да.

Обычно мы не видим гасителей гидравлического удара на кофемашинах и холодильниках для льда, потому что скорость потока мала, скорость мала, и исторически они никогда не были проблемой. Однако стиральная машина имеет гораздо более высокую скорость потока, поэтому вероятность их необходимости намного выше – или нет? Стиральные машины питаются через резиновые шланговые соединения между агрегатом и настенной розеткой.Если эти шланги достаточно гибкие, есть вероятность, что они поглотят потенциальный гидравлический удар, прежде чем он вернется в систему трубопроводов. Но поскольку вы, как инженер, не можете контролировать тип шлангов, используемых в качестве источника питания для стиральной машины, было бы глупо не установить амортизаторы гидроудара. По той же причине садовый шланг не создает гидроудара, даже если он быстро закрывается спусковым крючком с пружиной.

Промывочные клапаны – еще одна серая область, когда речь идет об ограничителях гидравлического удара, но, опять же, было бы глупо не указать их.Промывочные клапаны не используют соленоидные клапаны для управления потоком воды, он управляется либо диафрагмой, либо поршнем, в зависимости от типа промывочного клапана. Эти клапаны закрываются быстро? Ответ – «несколько». Они не закрываются так быстро, как электронный соленоид, но относительная скорость потока намного больше, чем у смесителя для унитаза, и в зависимости от работы клапана и давления может возникнуть значительный гидроудар. Я слышал, как смывные клапаны – особенно старые модели – буквально стучат по стенкам.

На днях я получал воду из питьевого фонтана в моем тренажерном зале – старый кнопочный фонтанчик – и я задумался над тем фактом, что кнопка является быстро закрывающимся клапаном, когда ее отпускают, поэтому можно было бы утверждать, что амортизатор гидравлического удара является требуется для питьевого фонтанчика. Здесь снова скорость потока достаточно мала, чтобы гидравлический удар практически не происходил. Инспектор, конечно, мог бы возразить, что он потребуется для электронного питьевого фонтана в стиле ADA, потому что он имеет электромагнитное управление, но я никогда не слышал о таком запросе.

Если вам необходимо обеспечить защиту от гидроударов в соответствии с нормами, предоставьте их везде, где есть электромагнитный клапан или промывочный клапан. Если вам нужно определить, является ли гидравлический удар законной проблемой, вам необходимо принять во внимание скорость механизма закрытия, скорость потока, размер трубы и связанную с этим скорость. Я читал, что гидравлический удар редко вызывает беспокойство ниже 4,9 FPS, но, опять же, здесь играют роль другие переменные. Идея обеспечения гидроблоков (и, возможно, панелей доступа) волей-неволей беспокоит меня, потому что это безрассудное применение инженерной концепции.Но, к сожалению, в наш век судебных разбирательств нам всегда приходится проявлять осторожность.

Тимоти Аллинсон – вице-президент по проектированию в Murray Co., Mechanical Contractors, в Лонг-Бич, Калифорния. Он имеет степень бакалавра медицинских наук Университета Тафтса и степень магистра делового администрирования Нью-Йоркского университета. Он профессиональный инженер, имеющий лицензию в области машиностроения и противопожарной защиты в различных штатах, а также имеет аккредитацию LEED. Аллинсон – бывший президент ASPE, отделений как в Нью-Йорке, так и в округе Ориндж.С ним можно связаться по [email protected].

Что такое гидравлический разрядник и как его установить и использовать

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты.

Гидравлический удар – это термин, используемый для описания громких ударов в трубах. Это происходит, когда вода, которая набирает обороты, текущая по трубам, внезапно останавливается быстро закрывающимся клапаном.Когда вода внезапно ударяется о стену, она не сжимается; он набрасывается на него волной. Это вызывает резкий скачок давления (около 600 фунтов на квадратный дюйм). Из-за этих скачков гидравлического давления гидравлический удар может ослабить трубы и повредить фитинги. Это потенциальное повреждение означает, что вам нужно быстро устранить гидравлический удар. В этой статье вы узнаете больше о том, что такое гидрозамок и как его установить.

Как смягчить воду

Воздух сжимается; если есть камера, полная воздуха, в которую может попасть вода, воздух будет сжиматься, и у воды будет место, чтобы не сотрясаться.Часто в домах для этого есть воздушные камеры в водопроводе, но они наполняются водой, со временем теряют воздух и становятся неэффективными.

Вы можете попытаться наполнить их воздухом, полностью осушив всю водопроводную систему вашего дома, затем отключив самый нижний кран и снова заправив систему. По мере того, как вода поднимается по дому, камеры должны оставаться наполненными воздухом. Однако эти камеры работают недолго, так как сразу начинают заполняться водой / снова терять воздух.

К счастью, гидравлический удар все же исправить совсем не сложно. К трубам можно добавить небольшую водопроводную арматуру, называемую амортизатором гидроудара. Гидравлический амортизатор останавливает (задерживает) шум, смягчая воду воздухом. Гасители гидроудара довольно просты в установке, относительно недороги и достаточно эффективны для остановки гидроудара. Они спроектированы так, чтобы удерживать воздушную подушку, чтобы надежно удерживать воду при ее внезапной остановке.

Установка ограничителя гидравлического удара – 8 шагов

Шаг первый – Найдите проблему

Определите прибор, вызывающий шум.Стиральные и посудомоечные машины – частые причины гидроудара, потому что во время работы они включают и останавливают воду внезапно и часто, но причиной может быть любая сантехника.

Шаг второй – Соберите припасы

Вам понадобится гидравлический молот подходящего диаметра для ваших труб – два, если к прибору идет и горячая, и холодная труба, разводной ключ, трубный ключ, плоскогубцы и материалы для пайки меди или резки и стыковка пластиковых труб в зависимости от вашей сантехники.Также полезно иметь ведро для сбора не сливающейся воды и полотенца или бумажные полотенца для удаления капель.

Лучшее место для амортизатора гидроудара – в пределах шести футов от клапана, вызывающего волну давления, поэтому вы собираетесь установить амортизатор в том же помещении, что и шумящий клапан.

Шаг третий – доступ к сантехнике

Откройте сантехнические приспособления для прибора, издающего шум. Это может означать открытие панели доступа, отрыв стиральной или посудомоечной машины от стены или (если ваша сантехника закрыта за стенами) проделывание отверстия для доступа к трубам.Скорее всего, будет легко доступен клапан, рядом с которым нужно установить гидроударник.

Шаг четвертый – выключите воду

Отключить воду и слить трубы; если вы не можете отключить воду только в этой комнате, отключите воду во всем доме. Слить воду из труб можно, открыв краны, особенно у приспособления, на котором вы работаете; вода вытечет, и, поскольку больше не будет входить, они будут пустыми.

Шаг пятый – Отрежьте трубу

Отрежьте трубу.Вам нужно будет выбрать свое местоположение в соответствии с настройками сантехники. Он должен быть рядом с правильным прибором; Если причиной является стиральная машина, добавление ее в ванну не принесет особой пользы, даже если они находятся в одной комнате. Вы можете быть очень близко к клапану или еще дальше, если есть доступ к нему; быть в пределах 6 футов или меньше. Подготовьте ведро, чтобы слить вытекающую воду. После того, как вода будет слита, вы вырежете примерно дюймовой отрезок трубы; вырезанная часть должна быть подходящего размера для фитинга амортизатора гидроудара.

Шаг шестой – Подготовка труб

Если у вас медные трубы, отрегулируйте концы трубок, тройник для гасителя гидроудара и гасителя, отшлифуя и отполировав их до гладкости и покрывая флюсом. Если у вас есть пластиковые трубы, отшлифуйте все заусенцы, тщательно очистите их и подготовьте в соответствии с инструкциями по работе с цементом.

Шаг седьмой – Установка ограничителя гидравлического удара

Подсоедините трубы к тройнику, к которому будет подсоединяться гидроблок.Подсоедините к тройнику предохранитель гидроудара. Спаяйте вместе (помните о защитных очках), если у вас медные трубы; нанесите грунтовку и контактный клей, как указано для пластиковых труб. Повторите то же самое для другой стороны, если в вашем приборе есть второй водопровод.

Этап восьмой – Проверка разрядника гидроудара

Дайте соединению остыть или цементируйте его, прежде чем снова включить воду. Протестируйте амортизатор гидроудара, заставив прибор делать то, что в первую очередь вызывало шум.Пока вы это делаете, внимательно проверяйте, нет ли утечек.

Прочие вопросы, связанные с

Гидравлический удар также может усугубиться из-за незакрепленных труб и, в свою очередь, ухудшить их. Свободные трубы также могут издавать громкий шум. В рамках оценки проблемы вы захотите проверить свои трубы. Если кажется, что ваши трубы болтаются, затяните их и добавьте хомуты. Это может свести к минимуму проблему и защитит вашу сантехнику. Вы также захотите проверить давление воды; давление выше 75 фунтов на квадратный дюйм может вызвать гидроудар.Если давление воды слишком высокое, замените или установите регулятор давления.

Источники изображений: 1, 2

Лучший разрядник для гидроудара на рынке

Считаете ли вы, что стук при закрытии воды раздражает? Гидравлический удар, также известный как гидравлический удар, – это шум, возникающий, когда вода, протекающая с высокой скоростью по трубе, внезапно меняет направление или останавливается. Это похоже на внезапное нажатие на педаль тормоза на высокоскоростной машине… в которой ваше тело может быть брошено вперед.

Итак, почему это происходит и каковы его последствия? Обычно вода течет через систему трубопроводов с высоким давлением и скоростью. При внезапном закрытии водяных клапанов поток резко прерывается, но волна давления создается и поглощается в трубах, производя громкие хлопки. Образовавшаяся ударная волна вызывает сильную вибрацию труб в зависимости от возраста и материала водопроводной системы. Это также может привести к разрыву или перфорации трубопроводной арматуры, что приведет к затоплению и повреждению водой.

К счастью, есть решение для борьбы с этой проблемой, известное как гасители гидроудара. Эти инструменты можно установить в уже существующую водопроводную систему, чтобы защитить трубы от ударов воды, тем самым устраняя шум. Как правило, гаситель гидроудара – это легко исправить. Это полая труба с камерой, которая поглощает воду воздухом, когда она внезапно останавливается. Кроме того, устройства просты в установке, относительно доступны по цене и эффективны в предотвращении гидравлических ударов. Вы можете использовать эти устройства на стиральных машинах, посудомоечных машинах или даже на кухонном смесителе.

Типы разрядников гидроудара

На рынке представлено 3 различных типа гасителей гидроудара. Это помогает знать их все, чтобы получить то, что идеально подходит для ваших нужд. Кроме того, вы должны подтвердить, что это приемлемо, с помощью местных правил водоснабжения. Вот несколько распространенных типов этих устройств, используемых в жилищной водопроводной системе. Вы можете найти их в специализированных магазинах сантехники или оборудования.

Однокамерный разрядник гидроудара

Одиночные водоотделители изготовлены из медного материала и выдерживают температуру воды до 180 градусов.Обычно они используются в трубных системах ½, 1 и ¾ дюйма. Кроме того, вы можете легко установить их на любой части трубы, чтобы поглощать ударные волны и оставаться без влаги. У вас также есть возможность припаять его через тройник, если у вас нет резьбового соединения.

Мини-ограничитель гидравлического удара

Эти устройства специально разработаны для использования в посудомоечных и стиральных машинах. Они имеют фитинг под углом 90 градусов и могут быть припаяны на месте или прикреплены к трубопроводу через резьбовой фитинг.Вы можете использовать их на трубах диаметром ½, 1 или ¾ дюйма. Хотя эти инструменты устанавливаются только под углом 90 градусов, они устраняют скачки давления на всех углах. Кроме того, им нужно лишь немного места за внутренней стеной.

Гидравлический ограничитель гидравлического удара с нагрудником

Этот тип является самым дорогим по сравнению с двумя другими моделями. Кроме того, он может выдерживать более высокие объемы воды и давление. Благодаря 6-дюймовому корпусу из ПВХ и внутренней диафрагме это устройство эффективно рассеивает водные ударные волны.Однако их большой диаметр не позволяет устанавливать их внутри стены.

Best Гидравлический молот Ограничитель Отзывы

SharkBite 22632LF Гидравлический разрядник, латунь

Если вы ищете не требующую обслуживания и надежную защиту от гидроудара, возможно, вам повезло. Торговая марка SharkBite известна на рынке своей высококачественной продукцией. Эта модель изготовлена из латуни премиум-класса для долговечности.Вы уверены в длительной и надежной бесплатной работе с этим устройством. Кроме того, он универсален, отличается простотой использования и гибкостью, которые вы вряд ли найдете с другими моделями.

Этот разрядник гидроудара SharkBite может похвастаться универсальностью. Вы можете использовать его на трубах из CTS, PEX, меди и CPPVC. Устройство легко справляется с ударными волнами до 200 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, его также можно использовать в системе трубопроводов горячей воды, поскольку он может выдерживать температуру воды 200 градусов по Фаренгейту.

Когда дело доходит до установки, процесс прост и не требует пайки, зажима или клея.Этот продукт оснащен фитингом с нажимным соединением для надежного герметичного уплотнения. Благодаря этой технологии фитинг содержит зубья из нержавеющей стали, которые удерживают трубу, а уплотнительное кольцо затягивается, создавая тем самым водонепроницаемое соединение. Кроме того, установка может производиться горизонтально или вертикально.

Вы можете легко использовать эту модель в любой существующей водопроводной системе, выполняете ли вы ремонт или водопроводите весь дом. Его также легко разобрать и использовать в ограниченном пространстве. Благодаря долговечности инструмента вы можете без проблем использовать его до четырех раз.

Плюсы

Поставляется с тройником
Процесс установки не требует клея и пайки
Он оснащен технологией push-to-connect для герметичных соединений.
Изготовлен из прочной латунной конструкции
Это универсальный, многоразовый и простой в использовании.
Эффективно поглощает удары гидравлического удара

Минусы

Для полной эффективности вам может потребоваться редуктор давления воды

Выходная коробка для стиральной машины Hydro Master, запорные клапаны промывки с гидроблоком

Этот продукт от Hydro Master – отличный вариант для тех, кто ищет гидроудара для своих стиральных машин.Он разработан для защиты водопроводов от возможных повреждений во время скачков давления, вызванных внезапным прекращением потока воды. Более того, его эстетическая привлекательность дополняет домашний декор, не ухудшая его функций.

Инструмент оснащен латунными клапанами, не содержащими свинца, и качественной конструкцией, обеспечивающей его долговечность. Вам не нужно беспокоиться о том, что устройство не защитит вашу водопроводную систему от гидроудара. Кроме того, он имеет встроенные амортизаторы, а это значит, что вам не нужно включать их в водопровод.

Еще одна невероятная особенность, которая делает эту модель лучшей выпускной коробкой для стиральной машины, – это центральное сливное соединение и установленные ¼-дюймовые шаровые краны холодного и горячего воздуха для равномерного контроля давления воды из обеих труб. Благодаря прилагаемой крышке лицевой панели Snap-On и поддерживающей опоре процесс установки прост и легок.

Плюсы

Изготовлен из прочного материала.
В агрегат встроен регулятор давления воды
Он обеспечивает бесшумную работу, когда стиральная машина отключает подачу воды.
Инструмент прост в сборке
Отличное соотношение цены и качества

Минусы

Пластиковая рамка не хорошего качества
Вы можете обнаружить, что подводящие соединения и сливные отверстия расположены довольно близко в стене.
У некоторых пользователей возникают трудности при установке блока

Sioux Chief Mfg HD660-GTR1 MINI-RSTR 3/8 ″ OD STOPLF

Sioux Chief – инновационный производитель сантехники, известный своим высоким качеством и доступной ценой.Sioux HD660 не оправдывает этих ожиданий. Он высоко ценится, когда речь идет о лучших глушителях гидравлического удара. Если стук воды вас раздражает, этот продукт может стать вашим идеальным выбором.

При весе 0,5 фунта этот инструмент имеет размер 1,1 * 5,3 * 8,1 дюйма. Он также бывает медного или латунного цвета. Устройство включает 3/8-дюймовую внутреннюю обжимную трубу, 3/8 дюйма с внешним диаметром * 3/8 дюйма, тройник с обратной гайкой и ограничитель гидроудара Mini rester для жилых помещений. Вы также оцените запорный вентиль для труб холодной или горячей воды.Кроме того, машина может работать с водой с температурой 250 градусов по Фаренгейту.

Продукт прост в установке и может выдерживать высокое давление воды до 250 фунтов на квадратный дюйм, тем самым предотвращая удары труб и снижая нагрузку на соединения водопроводной системы. Вы можете установить его в приточные клапаны соответствующего размера, и он даже подходит для подключения к посудомоечной машине. Что касается долговечности, вы можете быть уверены в высокой производительности на долгое время.

Плюсы

Процесс установки быстрый и простой
Идеально подходит для посудомоечных машин
Эффективно устраняет гидравлический удар и защищает водопроводные системы от деформации.
Агрегат имеет прочную конструкцию
Отличный выбор для жилых помещений.
Имеет доступную цену

Минусы

Соединительный шланг для стиральной машины DANCO HammerSTOP Technology

Вы ищете безопасный и стильный амортизатор для вашей стиральной машины? Технология Danco HammerStop могла бы сделать эту работу. Он получил награду Retailer Choice 2016 за лучший инновационный дизайн года, что сделало его популярным среди домовладельцев и сантехников. Кроме того, его дизайн позволяет с легкостью участвовать в проектах DIY.

Шланговый соединитель поставляется со встроенным предохранителем, что устраняет необходимость в приобретении продукции отдельно. Имея это устройство под рукой, вы можете наслаждаться тишиной своего дома. Более того, он безопасен в использовании благодаря материалу, не содержащему ПВХ, ПБА и фталатов, который специально разработан для использования с питьевой водой. Это означает, что инструмент устойчив к химическим веществам и не оставляет запаха в воде.

Вам не нужно беспокоиться о долговечности этого устройства.Он изготовлен из устойчивой к коррозии полимерной оплетки, которая выдерживает температуру воды в пределах 40–160 градусов по Фаренгейту и давление воды 20–125 фунтов на квадратный дюйм. Более того, он представляет собой простой процесс установки. Просто проверьте нанесенные стрелки, чтобы узнать направление потока воды.

Плюсы

Обладает стильным дизайном, который добавляет эстетической привлекательности вашему дому.
Поглощает неожиданные скачки давления воды.
Процесс установки доступен как для профессиональных сантехников, так и для домашних мастеров
Он выдерживает давление воды до 125 фунтов на кв. Дюйм
Агрегат подходит для стиральных машин
Предназначен для питьевой воды

Минусы

Жалобы на протечку шланга через несколько месяцев
Не устраняет стук полностью

Гигантский блок питания IBNQ0012 PEX Barb Hammer Arrestor Амортизатор гидроудара

Supply Giant Barb может не нравиться большинству людей, но это амортизатор отличного качества.Это снижает нагрузку на систему трубопроводов, тем самым продлевая срок службы шланговых соединений. Эта модель также обладает функциональностью и гибкостью для использования как с горячей, так и с холодной водой. Кроме того, у вас есть возможность установить устройство вертикально или горизонтально.

Гидравлический удар вызывается внезапным потоком воды через трубу, который может вызвать повреждение водопроводной системы, например, соединений. Однако амортизатор Supply Giant снижает давление воды в трубе, смягчая удар воздухом благодаря поршню в воздушной камере.Благодаря бесшумной работе вы можете быть уверены в своем душевном спокойствии.

Продукт отлично работает с водой с температурой 250 градусов по Фаренгейту и давлением 300 фунтов на квадратный дюйм, благодаря технологии поглощения волн давления. Будьте спокойны, зная, что ваша водопроводная система защищена даже в случае высокой скорости и давления.

Еще одним впечатляющим аспектом этого устройства является его универсальность. Он работает с большинством видов водопроводных труб и может быть подключен к трубке Pex с помощью зажима или обжима для герметичных уплотнений.Кроме того, он не содержит свинца, безопасен и соответствует требованиям IPC и UPC. Вы также по достоинству оцените латунную конструкцию этой модели из DZR, которая обеспечивает долговечность и превосходную работу. В общем, это работает как шарм в устранении ударов.

Плюсы

Гибкость, допускающая как вертикальную, так и горизонтальную установку
Эффективно задерживает ударные волны
Снижает давление на уплотнения
Устройство безопасное и долговечное
Может выдерживать температуру воды до 250 градусов и давление до 300 фунтов на квадратный дюйм

Минусы

Некоторые пользователи сообщали о проблемах с производительностью

Как установить ограничитель гидравлического удара

Гидравлический удар – это больше, чем просто надоедливый шум.Это может вызвать фактическое повреждение водопроводов и соединений, что может привести к утечкам, затоплению и дорогостоящему ремонту. Кроме того, стук также может указывать на более серьезные проблемы, такие как избыточное давление воды в линиях подачи. Однако есть и хорошие новости. Как домовладелец, вы можете избавиться от гидравлического удара без какой-либо профессиональной помощи, установив разрядники.

Сегодня большинство гасителей гидроударов легко установить благодаря их винтовым разъемам. Однако вызовите сантехника для сборки устройства, если вы не знакомы с базовыми знаниями о сантехнических системах.Вот пошаговая процедура, как самостоятельно установить гидроударник.

Инструменты, необходимые для проекта

Гидравлический амортизатор подходящего размера, два для горячих и холодных труб.
Ключ трубный
Разводной ключ
Плоскогубцы
Полотенца или бумажные полотенца

Также может понадобиться

Шаг 1. Найдите место возникновения проблемы

Сначала найдите источник шума, будь то трубы или приборы.Обычно посудомоечные и стиральные машины являются основными причинами гидроудара, потому что они имеют тенденцию открываться и перекрывать поток воды резко и довольно часто. Следите за другими возможными виновниками. Амортизаторы гидроудара работают лучше всего, если они установлены в пределах шести футов от клапана, вызывающего скачки давления. Таким образом, в ваших интересах установить устройство в том же месте, что и вентиль с шумом.

Шаг 2. Доступ к водопроводной системе

Найдите точку доступа к сантехническому устройству, вызывающую стук.Это может быть перемещение вашего устройства, например, стиральной машины, от стены, открытие съемной панели с помощью отвертки или проделывание отверстия в стене для доступа к трубопроводу. Возможно, вам также придется удалить изоляцию трубы, которая может закрывать пластиковую трубу. Скорее всего, вы без проблем получите доступ к проблемному клапану.

Шаг 3. Устранение неполадок

Слышание хлопка при закрытии клапана может означать, что водопровод неправильно прикреплен к поверхности. Вы можете надежно закрепить все свои металлические трубы и прислушаться, слышен ли шум или нет.Вибрация в помещении также может усилить шум от незакрепленных труб и пластиковых водопроводов. Если вы все еще слышите стук, установка гидроудара неизбежна. Это единственный способ полностью исключить гидроудар.

Шаг 4. Отключите воду

Отключите водоснабжение всего дома, если у вас нет возможности перекрыть подачу воды в эту конкретную область. Слейте воду из труб в ведро и очистите капли полотенцем или бумажными полотенцами. Вы можете открыть краны на приспособлении, над которым вы работаете, чтобы ускорить процесс слива.Вскоре трубы станут пустыми, и вы сможете перейти к следующему шагу.

Шаг 5: Обрежьте трубу

Пришло время разрезать трубы. Выберите место в пределах шести футов от клапана и отрежьте около дюйма трубы. Обычно разрядники устанавливаются с помощью тройников. Следовательно, вы должны измерить и отрезать трубопровод таким образом, чтобы оставалось место для установки труб с обоих концов Т-образных фитингов. Кроме того, убедитесь, что вырезанная часть соответствует размеру амортизатора гидроудара. Имейте в виду, что не для всех гасителей гидроударов требуются тройники.

Шаг 6: Подготовьте трубы

Подготовьте медные трубы, тройники, ограничитель и концы труб путем шлифовки, полировки и покрытия флюсом. Для пластиковых труб вы можете отшлифовать любые заусенцы и хорошо очистить их в соответствии с инструкциями по контактному цементу.

Шаг 7: Установите ограничитель гидроудара

Сначала установите трубы в Т-образные фитинги, затем переходите к подсоединению ограничителя к Т-образным фитингам. Для медных труб спаяйте их вместе, чтобы создать водонепроницаемые соединения.Но для пластиковых труб следует нанести грунтовку и контактный цемент в соответствии с рекомендациями.

Шаг 8: Проверьте эффективность

Дайте суставам время высохнуть или остыть, прежде чем включать воду. Проверьте работоспособность гасителя гидроудара, отключив клапан, который ранее вызывал удар. Послушайте, есть ли по-прежнему шум или утечка из соединений.

Часто задаваемые вопросы Задаваемые вопросы

Q1: Почему мой гидроблок не работает?

Распространенной причиной того, что ваш амортизатор не работает, может быть редукционный клапан в водопроводной системе.Установка манометра на ватерлинии позволяет контролировать давление воды, чтобы вы знали, когда устройство не работает.

Прочтите: Как снять фитинги Pex

Q2: Каков срок службы разрядников гидроудара?

Высококачественные гасители гидроударов рассчитаны на срок службы при правильной установке. Кроме того, они рассчитаны на то, чтобы выдержать до полумиллиона циклов до выхода из строя. Они никогда не должны изнашиваться раньше водопровода. Наличие ограничителя малой мощности в водопроводе высокого давления сокращает срок службы инструмента.

Q3: Что я должен учитывать при выборе лучшего амортизатора гидроудара?

При выборе лучшего гидрозащитного устройства следует учитывать определенные факторы. Они включают размер соединения, материал, рабочее давление, простоту использования, универсальность, долговечность, дизайн и стоимость.

Q4: Могут ли гасители гидроудара устранять вибрации трубопроводов?

Если вибрация трубопровода возникла в результате скачка толчков в системе трубопроводов, то решением является установка устройства защиты от гидравлических ударов рядом с клапаном быстрого закрытия.

Q5: Могу ли я установить амортизаторы гидроудара в перевернутом положении?

Установить амортизатор гидроудара довольно просто. Используйте компрессионные фитинги для посудомоечных машин. Кроме того, вы можете прикрутить ограничитель к штуцеру с наружной резьбой вправо, сбоку или вверх ногами. Не забудьте установить разрядники рядом с изделием, создающим шум.

Q6: Где лучше всего установить амортизатор гидроудара?

Фактическое место установки разрядника зависит от устройства трубопроводной системы.Как правило, лучшие места включают запорный клапан, рядом с насосом или рядом с местом, где труба меняет направление.

Q7: Как работает гаситель гидроудара?

Когда клапан закрывается, он останавливает движение воды, протекающей по трубе, заставляя водяные линии дрожать и издавать шум. Гаситель гидроудара решает эту проблему, амортизируя ударные волны воздухом.

Подведение итогов

Шум, возникающий при попадании воды под высоким давлением в водопровод, может быть как раздражающим, так и разрушительным.Его удар может ослабить некоторые трубы и вызвать утечку в соединениях трубопроводов. В худшей ситуации гидравлический удар может разорвать трубу и вызвать затопление, что приведет к значительному ущербу от воды и дорогостоящему ремонту. Однако установка лучшего гидроблока гарантирует вам спокойную жизнь и эффективную систему водоснабжения.

Наш лучший выбор – это SharkBite 22632LF Water Hammer Arrestor . Он доступен по цене, отличается высоким качеством и долговечностью. Кроме того, он поставляется с мгновенным защелкивающимся соединением, что упрощает и ускоряет процесс установки.Также впечатляет универсальность и простота использования.

Наш второй выбор – Sioux Chief Mfg HD660-GTR1 MINI-RSTR 3/8 ″ OD STOPLF. Он отличается инновационным дизайном, который полностью исключает гидравлический удар. Кроме того, он может выдерживать высокое давление воды и температуру благодаря своей прочной конструкции.

Как отремонтировать гидравлический удар в трубах дома (4-х шаговое решение)

Вы знаете, как отремонтировать гидроудар? Этот странный звук похож на стук или топот прошлой ночью из вашей ванной, кухни или подвала? Не волнуйтесь, это не сцена из фильмов ужасов, но это определенно то, что требует вашего внимания.

Этим вопросом мы дали понять, что у вас аварийная ситуация с гидроударом.

Как это вообще произошло и как исправить гидроудар?

Когда вы внезапно закрываете кран, или когда ваша стиральная машина, посудомоечная машина или любой другой водопроводный прибор резко перекрывает водозаборник, металлические трубы в вашей водопроводной системе громко стучат .

Это дополнительно создает давление в трубах, которое может привести к серьезному повреждению трубопровода, если давление достигнет слишком высокого уровня.

Поскольку все мы хотим избежать ненужных затрат и нервов, мы предлагаем 4 способа устранения гидравлического удара, не вызывая сантехника.

Как найти источник гидравлического удара?

Гидравлический удар невозможно устранить, если не определить, откуда он исходит.

Для этого вы должны сначала измерить размер и длину труб в вашем доме.

Это поможет вам выяснить, где находится тупик давления воздуха.

Тем не менее, самый надежный знак, на который стоит обратить внимание, – это звук .

Это может показаться забавным, но вы должны следить за стуком, и он приведет вас к ближайшей трубе к критической точке.

Однако источником гидроудара обычно является в вашем подвале или подвале .

После его обнаружения вот что вы можете сделать, чтобы исправить гидравлический удар и избавиться от раздражающих звуков.

Как исправить гидравлический удар в доме?

1.Установка воздушной камеры

Одним из самых простых способов фиксации гидроудара или гидроудара является установка воздушной камеры.

Это короткий отрезок вертикальной трубы, установленный рядом с задвижками.

Это создает эффект наполненной воздухом трубы , которая действует как тампон в следующий раз, когда вода внезапно меняет направление.

Вы можете подумать, что для этой задачи вам понадобится сантехник.

Однако, даже если сантехник будет использовать обычные трубы и фитинги для крепления гидравлического удара, вы можете приобрести коммерческие воздушные камеры, которые дают такой же эффект, или закрытые трубы, и сэкономить немного денег.

Когда вы быстро закрываете кран или другой водяной клапан, воздушная камера временно сжимается и поглощает удар.

В противном случае распространение давления по трубам приведет к их взрыву.

Несмотря на то, что многие люди устанавливают воздушную камеру где-то рядом с умывальником, было бы разумнее установить ее в критических местах (и вы знаете, какие из них наиболее критичны) в вашем доме.

Единственная загвоздка воздушной камеры заключается в том, что ее функция может прекратиться с момента, когда вода полностью ее заполнит.

Поэтому нужно периодически осушать всю систему водоснабжения и таким образом восстанавливать воздушные камеры.

Если вы хотите подзарядить воздушные камеры в своем доме, вот что вам нужно сделать:

Закройте главный водяной кран в своем доме,
Откройте самый высокий водопроводный кран в здании,
Теперь откройте самый нижний водопроводный кран в здании. Если вы не знаете, где он находится, обычно его устанавливают в подвале или во дворе дома.Вы хотите слить из него всю воду и освободить место, чтобы воздух попадал в самый верхний кран. При этом в воздушные камеры попадет и воздух.
Вы заметите, когда вода перестанет течь, и это знак, чтобы ее выключить, в то время как самый верхний кран должен оставаться открытым. Пришло время снова открыть главный клапан. Это заставит воду подниматься по системе и заполнить остальные трубы водой, за исключением воздушной камеры, которая останется заполненной воздухом.

Если вам интересно, какова цель этого процесса, это восстановление амортизирующей способности воздушных камер.

Однако мы хотим подготовить вас к некоторым неожиданным ситуациям.

Иногда минералы и другой мусор могут забивать воздушные камеры, но хорошая новость заключается в том, что вы можете легко их очистить.

Просто снимите колпачки и протрите их.

Если вы хотите предотвратить это, вы можете установить в доме камеры большего диаметра, чем основные водопроводные трубы.

2. Закрепите свободные трубы

Вы не поверите, что даже легкие ударные волны могут вызвать чрезвычайно громкий хлопок в трубах.

Однако, независимо от звука, причина этого не так серьезна, как кажется.

На самом деле, достаточно того, чтобы трубы издают такие громкие звуки, потому что они плохо закреплены.

Еще одна замечательная вещь заключается в том, что вы можете предотвратить гидроудар на ранней стадии, если внесете небольшие изменения.

Иногда трубы слишком ослаблены, и все, что вам нужно сделать, это затянуть хомуты.

Если вы хотите предотвратить удары, было бы хорошо использовать пенопластовую изоляцию для труб и обернуть ею трубы.

Однако вы не можете сделать это во всех частях вашего дома.

Самым доступным местом является подвал, так как здесь трубы обычно более открыты и видны.

Изоляция – отличное решение для участков, где водопроводные трубы проходят через просверленные отверстия в элементах каркаса.

Вы хотите смягчить трубы, но есть возможность установить несколько трубных муфт, поскольку они действуют как буфер.

Вы также сможете заметить, есть ли свободные вешалки или полосы.Если да, закрепите и затяните их.

Поперечные шпильки или стыки труб в нескольких местах вашего дома.

Было бы здорово добавить сюда дополнительные хомуты для труб или вешалки, так как это также предотвратит удары.

Однако, как мы уже упоминали, этот метод лучше всего работает с более умеренными и более ранними фазами гидроудара, тяжелый может вызвать повреждение труб, и вам понадобится другое решение.

Наконечник : При креплении металлических водопроводных труб не используйте разнородные металлы, а используйте металлические подвески для труб и хомуты.

Это означает, что оцинкованные стальные ленты и сталь в целом являются большим запретом.

Дело в том, что разные металлы вызывают электролиз, химическую реакцию, вызывающую коррозию металла.

Если у вас медные водопроводные трубы, закрепите их с помощью медных или пластиковых трубных подвесов и хомутов.

3. Установите регулятор давления воды Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Если ни один из предыдущих вариантов не помог, вот еще один совет по устранению гидравлического удара.

Мы уже упоминали, что слишком высокое давление в водопроводной трубе вызывает стук в вашем доме.

Теперь вы можете спросить нас, как определить, когда давление слишком высокое.

Нормальное давление варьируется от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм, и все, что выше этого значения, считается высоким давлением.

Более того, давление выше 100 фунтов на квадратный дюйм может серьезно повредить вашу бытовую технику.

Решением для этого является установка регулятора давления воды.

Если возможно, установите его в том месте, где в ваш дом входит основная вода.

Что вам может понравиться, так это то, что регулятор давления воды защищает приборы, туалеты и арматуру от высокого давления воды.

После установки регулятора установите давление ниже 50 фунтов на квадратный дюйм и – проблема решена.

4. Установите механические гидрозатворы

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Мы оставили немного более сложную форму поглощения ударов от гидроудара напоследок.

Воздушные камеры просто не практичны во всех случаях, в то время как гидрозатворы являются здесь отличной альтернативой, особенно когда речь идет о коммерческих зданиях.

Каждый гидрозатвор содержит воздушный пузырь и пружину, и их функция заключается в поглощении движения воды и смягчении гидравлических ударов.

Еще одним преимуществом механического гасителя гидроудара является то, что его не нужно перезаряжать, как в случае с воздушными камерами.

Однако, поскольку здесь есть загвоздка, у гидрозатворов ограниченный жизненный цикл, и их необходимо заменять после износа баллонов.

Гасители гидравлических ударов легко установить, поскольку они имеют компрессионные или навинчивающиеся фитинги.

Это означает, что вам действительно не нужен сантехник, чтобы знать, как ремонтировать гидравлический удар.

Кроме того, вы можете встроить водоотделитель в клапаны стиральных машин или смесители для раковин.

Если вы можете определить, откуда исходит шум, как можно ближе, установите амортизатор на трубу горячей воды, ближайшую к критической зоне .

Если вы все еще не получаете нужного результата, попробуйте установить еще один разрядник рядом с трубой, выходящей из котла.

При покупке обращайте внимание на то, что гидроударник, который вы собираетесь купить, совместим с горячей водой и может ли он выдерживать высокое давление воды .

Итог

Поскольку мы не хотим спешить с выводами, не прояснив ситуацию полностью, мы предлагаем вам еще раз проверить кран.

Если вы все еще верите, что он в хорошем состоянии, несомненно, причиной шума является гидроудар.

Еще одним верным признаком того, что у вас возникла ситуация с гидроударом, является тот факт, что он возникает только при выключении крана, не при его включении .

Не только гидравлический удар и клейкая лента в ванной или кухне могут быть очень неприятными, но они также могут привести к потере сантехнических соединений и тормозных трубок, если вы не решите эту проблему вовремя.

Однако это не такая уж серьезная проблема, если вы знаете, какие шаги предпринять.

Если вам интересно, как исправить гидравлический удар, мы надеемся, что эта статья дала вам пару полезных и хороших советов.

В конце концов, мы рассказали вам, как исправить гидравлический удар с помощью некоторых основных инструментов без сантехника, что является бонусом, так как это означает, что вы сэкономите немного денег и обезопасите вещи на будущее.

FAQ

Как предотвратить гидроудар?

Невозможно полностью предотвратить гидравлический удар.

Однако есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы снизить вероятность появления гидроудара.

Вот некоторые профилактические меры:

Уменьшите подачу воды, если вы установите регулятор давления
Уменьшите скорость жидкости в трубе
Используйте краны с медленным закрытием
Используйте процедуры запуска и остановки
Используйте клапан автоматического насоса
Добавьте расширительные петли или колена для уменьшения длины трубы

Что такое сильный эффект гидравлического удара?

Гидравлический удар вызывает серьезные повреждения трубопровода, особенно если вы не отремонтируете его вовремя.

Он также может повредить прокладки трубных стыков, а также все другие компоненты системы.

Это приводит к перегрузке вашего трубопровода и может нанести значительный ущерб всей вашей водопроводной системе.

Каков срок службы амортизатора гидроудара?

Срок службы большинства гидроблоков составляет до трех лет.

По прошествии этого времени вам следует подумать о их замене.

Конечно, лучше всего прочитать инструкцию к продукту, так как разные модели могут прослужить разное время.

Обратитесь к своему водопроводчику, если вы считаете, что в ближайшее время потребуется замена предохранителей от гидроудара.

3 Современная сантехника Устройства, которые решают общие проблемы в ванной

Вода трубы, независимо от того, содержат ли они чистую воду или сточные воды, не должны течь в вашем доме. Скрытые утечки особенно опасны, потому что они могут нанести серьезный ущерб прежде, чем кто-либо это заметит. Узнать больше о опасности скрытых протечек воды и причины их возникновения.

Опасности

Дырявый трубы не просто неудобны; они могут вызвать реальную опасность в вашем жилой дом.Ниже приведены некоторые из потенциальных опасностей, связанных с водой. утечки.

Форма и плесень

Плесень Хорошо растет на влажных местах. Таким образом, если протечки водопровода не сохнут быстро достаточно, что вполне возможно, если утечки скрыты, они будут способствовать росту плесени и грибка. Плесень и грибок могут повредить разные материалы в вашем доме. Плесень также представляет опасность для здоровья, может вызвать проблемы с дыханием у членов вашей семьи.

Высокая Коммунальные платежи

Скрытый Утечки воды также могут привести к увеличению ваших счетов за воду и газ.Вода счета растут, потому что вы платите за воду, которой не пользуетесь. В счета за электроэнергию растут, потому что ваш кондиционер должен работать дополнительно трудно охладить ваш дом при высокой влажности.

Структурный Урон

Мост материалы в обычном доме не предвещают ничего хорошего перед лицом влаги экспозиция. Воздействие воды может привести к отслаиванию краски, коррозии металла и дерева. гниют и, как правило, вызывают порчу других материалов. Более того, если утечки находятся вне поля зрения, может произойти повреждение и распространяться в течение долгого времени, прежде чем вы это заметите.

Вредитель Заражение

Вредители обычно привлекают влажные места. Влага смягчает материалы, которые вредители могут съесть или закопаться. Таким образом, вы скоро будете борьба с нашествием вредителей, если ваш дом страдает от скрытой воды утечки.

Причины

Ваш водопроводные трубы не начнут протекать без причины. Вот некоторые из частые причины скрытых протечек воды.

Высокая Давление воды

Ваш водопроводная система имеет предел допустимого давления воды. ручка.Если давление воды слишком высокое, вода начинает протекать. по швам и слабым местам трубы могут даже лопнуть. Вода давление может быть слишком высоким для вашей водопроводной системы, если регулятор неправильно отрегулирован, что-то забивает трубу или что-то сжимает диаметр трубы.

Небрежность Ремонт

Небрежный ремонт, особенно ремонт своими руками, также может повредить вашу сантехнику. системы и вызвать утечку воды. Например, вы можете заменить водяной трубу, но забудьте как следует ее затянуть.Ремонт не должен быть на водопроводной системе, чтобы вызвать утечки. Например, вы можете повредить водопроводные трубы внутри стен, если вы попытаетесь пробить дыры в стенах для электроустановок.

Коррозия

Многие в сантехнических системах металлические детали имеют антикоррозийный лечения. Однако со временем антикоррозионные средства теряют их эффективность, и металл разъедает. Корродированные трубы могут трескаться, образовываться дыры или расшатываться, и все это может вызвать утечки воды.

Возраст или носить

Все сантехнические материалы стареют со временем, и когда они это делают, они становятся подвержен повреждениям и утечкам. Соединения труб со временем ослабляются а шайбы теряют гибкость и толщину. Таким образом, старый водопроводная система чаще имеет скрытые утечки, чем новая установка сантехники.

Замораживание Температуры

Наконец, ваши водопроводные трубы также могут треснуть или лопнуть зимой. Вода расширяется при замерзании, и лед (замороженная вода) может превышать объем труб и вызвать трещины.Даже микротрещины расширяются со временем и вызвать утечку воды, особенно если давление воды в приоритете.

Надеюсь, в ближайшем будущем в вашем доме не будет скрытых протечек водопровода. Если Вы подозреваете скрытые утечки, свяжитесь с Американец Городская сантехника и отопление для диагностики и решения. У нас есть богатый опыт работы с системами бытовой сантехники и поможет вы избежите последствий протечки водопровода.

Слесарный молоток: ГОСТ, конструкция, виды, выбор

Конструкция молотка

Виды

Рекомендации по выбору

Молоток. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Существуют следующие виды:

Похожие темы:

Молоток ручной слесарный: выбор, виды, назначение

Характеристики и назначение инструмента

Виды молотков

Отличительные особенности молотка и кувалды

Основные правила работы с молотком

Как выбрать молоток

Как сделать молоток своими руками

Из чего состоит молоток слесарный

Молоток. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Существуют следующие виды:

Слесарный молоток

Конструкция молотка

Рекомендации по выбору

Молоток слесарный (ГОСТ)

Молоток слесарный, определение

Конструкция

Слесарный молоток, маркировка

Читайте также:

Какой молоток лучше: разбираемся в видах и назначении

Конструктивные особенности инструмента

Материал изготовления

Какими должны быть вес и размер

Рейтинг

Кувалды

Слесарные

Кирки

Столярные

Рихтовочные

Как выбирать?

Работа с инструментом

Советы

Заключение

Видео-обзор молотков и их назначений

Молоток и его виды

Молоток

Устройство и характеристики

Материал

Размеры и вес

Виды молотков и их назначение

Слесарный – классический вариант

Столярный

Плотницкий

Молоток каменщика

Киянка

Кувалда

Что нужно знать о молотках

Как пользоваться молотком

Основные правила

Как сделать молоток своими руками

Рейтинг молотков

Виды молотков. Кому какой?

Слесарный молоток

Плотничный молок (молоток плотника)

Кровельный молоток

Шиферный молоток

Молоток каменщика

Кувалда или шанцевый молот

Паркетный молоток

Штукатурный молоток

Плиточный молоток

Киянка и резиновый молоток

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия / 2310 77

Технологический процесс изготовления слесарно-монтажного инструмента – Слесарные работы

Реклама:

Читать далее:

Статьи по теме:

Из чего состоит молоток слесарный

В искусстве [ править | править код ]

Конструкция молотка

Рекомендации по выбору

Молоток

Устройство и характеристики

Материал