Превратите свой топор в разделочный топор
Ничто не сравнится с разделочным топором для быстрого удаления материала и получения удовольствия от использования. Топор справа на фотографии выше — старый кемпинговый топорик моего дедушки. Я использую этот инструмент с тех пор, как резьба по ложке впервые пробудила мой интерес к деревообработке девять лет назад. Я установил плаху на участке леса прямо рядом с моей комнатой в общежитии колледжа и проводил там свободное время, пытаясь вырезать элегантные ложки, подобные тем, которые я видел в книге Вилле Сундквиста «Шведские техники резьбы». По мере того, как мои знания об использовании инструментов, геометрии кромки и заточке увеличивались, я модифицировал этот туристический топорик, чтобы сделать его более точным и простым в управлении инструментом. С его асимметричными скосами и восьмиугольной рукоятью в виде оленьей ножки теперь это настоящий топор для резьбы по дереву.
Второй топорик на фото я подобрал пару месяцев назад за восемь долларов в антикварном магазине.
Вырезая рукоять, я предпочитаю начинать с куска зеленого гикори, ладошки и дубинки. Подойдет любой кусок хорошей твердой древесины. У моего другого топора рукоятка из черной акации, и я вырезал ее из сухой доски. Это было сложнее, чем работать с зеленым орехом гикори, который идеален и маслянист, но если все, что у вас есть, это пиломатериалы, пусть это вас не останавливает.
Моя заготовка ручки была между 14″ и 15″ длиной и намного больше, чем моя предполагаемая ручка во всех других размерах. Процесс начинается с разделения заготовки до приблизительного размера, примерно 1 3/4 дюйма на 2 1/4 дюйма.
Моя бритая лошадь — особенный зверь, и я напишу о ней больше в будущем, а пока просто наслаждайтесь этим гламурным снимком.
С моей деталью до грубого размера я использую свою ранее существовавшую ручку в качестве шаблона и обвожу ее на своей заготовке. Ниже представлен контур ручки, которую я сделал. Распечатайте его и отследите как примерный ориентир для себя. Стандартный лист бумаги был слишком мало для всей длины ручки, поэтому добавьте еще один дюйм к прямой участок вверху. Изображение должно занимать весь лист бумаги.
Затем вернитесь к бритвенной лошади, чтобы вырезать форму. Из-за изгибов ручки ее необходимо вырезать, сделав серию остановленных надрезов складным ножом, затем перевернув заготовку и работая с другой стороны, чтобы удалить стружку.
После вырезания профиля пришло время утолщить основную часть ручки. У хорошей оленьей лапки рукоятка увеличивается в толщине и ширине на конце. Мне нравится, когда конец ручки имеет толщину около 1 3/8 дюйма, а рабочая часть ручки — около 7/8 дюйма. Я провожу линии примерно на одинаковом расстоянии от краев заготовки, оставляя между ними 7/8 дюйма. Я останавливаю линии примерно в 2 дюймах от нижней части ручки.
Вернуться к бритвенной лошади, чтобы срезать линии карандашом.
Затем я убираю лишний материал между концом ручки и концом линии карандаша. Это создает переход от полной толщины 1 3/8 дюйма к 7/8 дюйма. Переход слегка вогнутый, но не резкий. Что мне нравится в моей бритвенной лошади, так это ее низкопрофильная голова. Легко зажать заготовку на месте, а затем протянуть руку через голову, чтобы работать с другой стороны. Это позволяет мне надежно удерживать деталь и почти никогда не нажимать складной нож. Ненавижу толкать складной нож. Это особенно удобно для небольших предметов, таких как ложки и ручки инструментов, и менее важно для шпинделей и гребней виндзорских стульев.
Как только заготовка станет подходящей толщины, я отрезаю углы и делаю ручку восьмиугольной. Если вы новичок в использовании складных ножей и бритья по дереву, посмотрите видео Кертиса Бьюкенена о бритье шпинделей виндзорских стульев, чтобы получить краткое руководство о том, как следовать волокнам дерева и формировать квадраты в восьмиугольники с помощью складного ножа. Я также воспользовался этой возможностью, чтобы улучшить форму и профиль моей рукоятки и очистить все области от слегка порванных волокон несколькими движениями бритвы.
Я заканчиваю работу над верстачными тисками, снимая фаску с конца рукоятки и зачищая торец.
Это ручка. Я отложу его в сторону на несколько дней, чтобы он высох, а затем бросу его в мою печь, чтобы закончить высыхание. К следующим выходным он высохнет до костей, и я планирую вставить его в топорище. Если у вас нет печи, просто храните ее в сухом месте и подождите еще неделю или две, прежде чем она подойдет к голове. Следующий шаг — настройка и заточка головы.
Рукоятки для обугленных топоров. Почему я этого не делаю — SkillCult
Меня часто спрашивают, обугливаю ли я поверхность рукояток своих топоров, пробовал ли я это, рекомендую ли я это и так далее. Я объясню вам, почему я этого не делаю и вряд ли начну. Мы будем смотреть на эту проблему в основном через призму примитивных технологий, луков и разрушения дерева под напряжением, так что есть несколько интересных общих уроков, которые можно извлечь.
Я не практикую это, у меня нет твердого мнения о том, обугливает ли кто-нибудь рукоятки своего топора или нет. Люди делают это часто и, похоже, им это сходит с рук, и это не моя тема. Я просто делюсь тем, почему я этого не делаю. При поиске видеороликов на Youtube в рамках подготовки к этому сегменту я действительно не видел каких-либо несогласных или противоположных мнений, хотя я уверен, что они должны где-то существовать. В последнее время это стало популярной и, казалось бы, распространенной практикой.
Я думаю, что обугленная древесина – это скомпрометированная древесина. Обугленная древесина в определенной степени становится более твердой, но и более хрупкой. Я сделал многое из того, что часто называют примитивными технологиями, по сути, навыками жизни в каменном веке. Очень фундаментальным навыком в первобытной технике является нагревание и гибка дерева. Древки стрел и копий, луки, обручи и другие предметы иногда нуждаются в выпрямлении или изгибе. Многие приложения требуют нагрева сухой древесины, а не дров. пропаривание дров или нагревание зелени. Если кто-то не научит вас другому, вы, скорее всего, довольно быстро обнаружите, что если обжечь древесину стрелы, даже не черную, а просто поджаренную коричневую, она становится хрупкой и с гораздо большей вероятностью сломается при изгибе. для выпрямления. Это легко сделать, я делал это много раз, это вещь.
Давайте посмотрим на луки, потому что они постоянно подвергаются большим нагрузкам и представляют собой идеальную модель дерева при экстремальном напряжении.
Лук сделан достаточно гибким, чтобы сильно гнуться. Чтобы лук выполнял свою работу и не ломался, древесина и конструкция должны быть достаточно УСТОЙЧИВЫМИ к нагрузкам, которым подвергается лук. Сила – это немного небрежное понятие, которое можно использовать при рассмотрении этой проблемы. Сила — важная концепция устойчивости, но какая сила? сопротивляться каким силам? и в каком контексте? Устойчивость — это общая способность противостоять стрессу, хотя она все же зависит от типа стресса. Я обсуждал важность устойчивости рукояток топоров в другом посте.
Некоторые луки загнуты назад на концах, что называется изгибом. Обычно тепло используется, чтобы сделать древесину гибкой. Тепло может быть как сухим, так и влажным, часто используется пар. Если бы вы просмотрели литературу, я уверен, что вы бы обнаружили, что если и существует стандартная рекомендация, то она заключается в том, чтобы избегать обгорания луков при нагревании их для сгибания.
Первобытный технолог Джей Слива нагревает и сгибает лук из тисового дерева в моем дворе. Он, вероятно, потратил больше часа, сгибая оба конца этого лука, потому что требуется время, чтобы температура была достаточно высокой, а также достаточно глубокой, чтобы не обжечь древесину. Горячая древесина, даже сухая, легче гнется. При охлаждении в новой форме он обычно остается более или менее таким.
Обжигание и сжигание ИС на самом деле используются в примитивных технологиях для придания формы и упрочнения древесины. Обычно используется для обжига концов палок до заостренной формы при изготовлении копий и палок для копания. Эта практика меняет характер дерева, делая его более твердым, чтобы противостоять нагрузкам, например, копанию в грязи, и это форма устойчивости, верно? Закаленный огнем наконечник палки-копалки устойчив к ударам о грязь и камни.
Наконечник этой палки-копателя сформирован и закален огнем. Отлично подходит для ударопрочности и стойкости к истиранию, но не столько для гибкости.
Напрашивается вопрос, может ли обугливание сделать древесину рукояти топора более твердой, чтобы противостоять ударам, которые повреждают древесину в результате раздавливания, например, при контакте древесины с древесиной при распиливании и обрезке сучьев? Я гораздо более склонен думать, что обугливание повысит вероятность разрушения древесины при растяжении, чем окажет существенное влияние на ударопрочность.
Есть и другое решение этой проблемы: бандажи, подтяжки и ошейники.
Вернемся к лукам. Когда лук натянут, часть лука, обращенная к лучнику, брюшко, сжимается. Брюшные волокна разбиваются вместе и, по возможности, становятся короче. Древесные волокна на обратной стороне растянуты и натянуты, как туго натянутая нить.
Я думаю, что как в рукоятках топоров, так и в луках, поломка гораздо более вероятна, чем нет, инициируется в одной слабой точке в древесине, которая находится под напряжением . По мере натяжения лука нарастает напряжение натяжения, и чем дальше к внешней стороне задней части лука находятся волокна, тем больше они растягиваются. Волокна в самой задней части лука не только больше всего растянуты, но и в большинстве случаев повреждены, поскольку их разрезают для придания формы конечностям. Если на поверхности или рядом с ней есть слабое место, древесина начнет раскалываться и отделяться друг от друга, и это разделение может перемещаться, вызывая трещину или полный разрыв.
Внутренняя часть лука подвергается сильному сжатию, а внешняя часть (задняя часть) подвергается чрезмерному натяжению или растяжению. Если бы вы изучили его, я думаю, вы, вероятно, обнаружили бы, что отказы начинаются на внешней задней части лука и перемещаются оттуда внутрь в большинстве, если не во всех случаях.
Если бы вы могли изучить этот излом в замедленной съемке, я думаю, вы бы увидели, что дерево не распадается на части сразу, а что трещина начинается снаружи изгиба, на поверхности, и распространяется оттуда к внутри изгиба. И в рукояти лука, и в рукоятке топора это слабое место может быть там, где зерно повреждено и выходит больше, чем в других местах, или там есть зазубрина, узел или червоточина, или толстая или тонкая область. Слабое место также может быть там, где плохой дизайн или исполнение в строительстве создают особенно высокую нагрузку на древесину.
Сухой гнутый, без пригара.
Древесина этого тиса склонна разваливаться, когда выходит из строя. Легко понять, почему лучники избегают ожогов задней части лука, где древесина подвергается очень сильному натяжению. Поймите, что этот лук натянут не по этой кривой, а скорее ПРОТИВ этой кривой. На этом снимке он будет натянут и притянут к земле.
Многие луки коренных жителей Западной Северной Америки имеют сухожилия (сухожилия животных), приклеенные к задней части, подобно слою стекловолокна. Если есть одна основная причина приклеивать сухожилия или сыромятную кожу к задней части лука, это чтобы лук не сломался. При использовании одного и того же лука, с подкладкой из сухожилий и без нее, вероятность того, что лук с подкладкой из сухожилий сломается, меньше. Причина, по которой этот высушенный лист сухожилий предотвращает появление трещин, заключается в том, что они в первую очередь предотвращают их образование на поверхности спинки лука. Если трещина не может образоваться и распространиться из-за того, что волокна удерживаются на месте и армированы, то дуга не может легко выйти из строя так, как это обычно происходит с наибольшей вероятностью.
Подкладка из сухожилий является очень распространенным способом предотвращения поломки коротких луков, находящихся под очень высокой нагрузкой. В довольно многих случаях в этих луках используется древесина, которая на самом деле несколько хрупкая и иногда не выдерживает нагрузок, связанных с изготовлением короткого мощного лука. Причина, по которой я указываю на этот эффект, состоит в том, чтобы укрепить идею о том, что появление трещин на поверхности древесины, вероятно, является инициирующим событием в большинстве видов дерева, которые ломаются при растяжении.
Плечо лука с опорой на сухожилия. Так же, как воротник или обертка на рукояти топора, подкладка из сухожилий помогает предотвратить поломку, в основном за счет предотвращения образования трещин.
Рукоятки топоров лишь в некоторой степени аналогичны лукам, но они находятся под некоторыми из тех же нагрузок, и весьма вероятно, что трещины обычно возникают на той части дерева, которая находится под высоким напряжением в любом заданном сценарии.
Как и в случае с луком, это будет происходить чаще там, где древесина подвергается большему напряжению и где древесина слаба на поверхности в этих областях с высоким напряжением. Эта щель в доспехах может быть небольшим узлом, вмятиной или надрезом на древесине или, весьма вероятно, там, где текстура древесины срезана под большим углом. Другим распространенным местом образования трещин является место, где сходятся годичные кольца, потому что древесина между кольцами и между быстрым весенним ростом и медленным летним ростом различна, поэтому они по-разному ведут себя под нагрузкой.
Итак, вот мои рабочие предположения о рукоятках топоров и обугливании.
В большинстве случаев разрушение начинается в точке ослабления древесины под напряжением, на внешней поверхности древесины, перемещаясь от точки первоначального разрушения.
Обугливание древесины снижает прочность древесных волокон на растяжение, увеличивая хрупкость при растяжении, что повышает вероятность разрушения при одинаковом растягивающем напряжении.
Важно отметить, что теория vs. реальная жизнь не всегда представляет собой груду пряжи, которую легко распутать. Я могу полностью упустить что-то, о чем я не думал или с чем не сталкивался. Наши решения основаны на обработке опыта и информации, и они ограничены, как и наш интеллект. Может случиться так, что редко или даже никогда не возникает реальной проблемы с обугливанием внешней стороны рукоятки топора. Лично я, зная то, что знаю, и обуглив, а затем сломав древки стрел, дротики атлатла и другие деревянные предметы, не могу придумать ни одной веской причины, по которой я стал бы жечь поверхность деревянной рукояти, которая может подвергаться большим нагрузкам; напротив, казалось бы, у меня есть веская причина не делать этого. Тесты, которые могли бы пролить больше света на предмет, можно было бы провести довольно легко, если размеры выборки достаточно велики, чтобы учесть различия в древесине и другие неизвестные факторы. Но я вряд ли буду тратить на это свое время, так как на самом деле я не чувствую необходимости так обращаться с ручками.
Основной мотив для обугливания ручек, кажется, эстетический, например, чтобы инструмент выглядел более подержанным, состаренным или просто хорошим. И это очень красивый эффект. Я люблю обугленное дерево и много практиковал его на протяжении десятилетий, по причинам и последствиям, которые я не буду здесь описывать. Я только что построил целую стену из обугленного и полированного дерева для своего внутреннего уголка студии YouTube! Но вы вряд ли увидите, что я ослабляю внешний слой рукоятки топора там, где вероятнее всего сбой, только в косметических целях.
В этом видео рассказывается о том, как я обращаюсь со своими рукоятками топора после того, как они настроены так, как мне нравится.
Обожженная и полированная сосна, использованная с хорошим эффектом. Эта древесина практически не подвергается стрессу.
Еще один вопрос, который мне часто задают, — как сделать так, чтобы рукоятки топоров выглядели бывшими в употреблении.
