Забивание гвоздей: Как правильно забить гвоздь | Строительный портал

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь. На вопрос, как это правильно сделать, должен знать ответ любой мужчина, да и приличная часть женщин. Но в свете проблем расколовшихся досок, треснутой штукатурки, согнутых гвоздей и травмированных пальцев процесс забивания гвоздей перестает быть таким уж простым. Просто нужно знать некоторые правила и нюансы, и тогда эта процедура не будет вызывать никаких проблем.

Итак, секрет правильно забитого гвоздя очень прост: это сочетание хорошо подобранного инструмента, техники и опыта. А если последнего у вас пока не хватает, то самое время ознакомиться с полезными советами на эту тему, которые долгие годы копили настоящие мастера.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

• МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;
• МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
• МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
• МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Секреты правильного забивания гвоздей

Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.

1. Если опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.
2. При забивании гвоздя нужно следить, чтобы он ровно и правильно входил в поверхность. И если что-то идет не так, то лучше взять кусачки и осторожно, вращательными движениями, вытащить его. Не раскачивайте из стороны в сторону, иначе отверстие может стать сильно широким.
3. Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.
4. Если вы работаете с тонкими деревянными досками, то велика вероятность, что при забивании гвоздя образуется трещина. Поэтому лучше выбирать гвозди с диаметром стержня, который в 4 и более раз меньше, чем толщина доски. Как альтернатива – не использовать слишком острые гвозди, а острие перед забиванием откусить кусачками: это позволит гвоздю смять и разорвать волокна древесины, не образовав при этом трещину. Естественно, забивать гвозди очень близко друг другу на деревянной поверхности не рекомендуется, иначе можно вызвать появление трещин.
5. Когда крепеж необходимо выполнить вблизи от края доски, лучше предварительно уплотнить ее молотком и пробойником. Кстати, пробойник просто незаменим, когда нужно утопить гвоздь в поверхность под дальнейшее оштукатуривание, ведь если действовать только молотком, то получатся вмятины. Если две доски нужно соединить под прямым углом, используя при этом несколько гвоздей, то лучше соединить доски с небольшим запасом, а излишки после забивания гвоздей отрезать.
6. Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.
7. Опытные мастера-строители советуют перед вбиванием гвоздя вообще помещать его ненадолго в масло или мыльный раствор: так работать будет легче, ведь гвоздь намного проще будет входить в поверхность.
8. Когда нужно забить гвоздь в стену с обоями, то высока вероятность неосторожными движениями деформировать отделочный слой. Поэтому лучше перед началом забивания, сделать небольшой крестообразный надрез на предполагаемом месте, и только потом начать основные действия. После того, как гвоздь удалось установить на нужное место, края обоев аккуратно подклеивают.
9. Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.
10. Если оказалось, что гвоздь слишком длинный, и его конец уже показался с обратной стороны, то, во избежание травматизма, его лучше согнуть крючком, а потом вбить в ту же поверхность.
11. Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в центре кирпича, поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.

В завершение

Пожалуй, это основные правила, которые должны помочь начинающему мастеру правильно и без проблем, травм и ущерба забивать гвозди. Если же понадобится вытащить уже забитый гвоздь, то можно поддеть его гвоздодером или отверткой, а потом подхватить шляпку клещами и тянуть. При этом под инструмент лучше подложить кусок деревяшки, чтобы не оставить видимые вмятины на поверхности.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Забивание гвоздей |

Работа с древесиной: забивание гвоздей Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 1, а). Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 1, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 1, в). В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 1, г) или топор. Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 2, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 2, в), не повреждая ее. Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 2, г). Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 2, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 2, е). Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 3, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 3, б), замковые гвозди (рис. 3, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 3, г). Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр. При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей. Столярные гвозди (рис. 4, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины. У плотницких гвоздей (рис. 4, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия. Обойные гвозди (рис. 4, в) применяют для обивки мебели. Декоративные обойные гвозди (рис. 4, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов. Замковые гвозди (рис. 4, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели. Строительные гвозди (рис. 4, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину. Шпильки (рис. 4, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п. Штукатурные гвозди (рис. 4, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен. Костыли (рис. 4, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п. Долбежные гвозди (рис. 4, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены. Сапожные гвозди (рис. 4, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину. Стекольные гвозди (рис. 4, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем. В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности. По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 5, а), с потайной головкой (рис. 5, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 5, в) и строительные (рис. 5, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом. rmnt.ru

Искусство забивания гвоздей | Журнал для настоящих пап “Батя”

Все очень просто: вы берете доску, гвозди, молоток, нитки – и творите. Вы можете сделать геометрический узор, практически любой рисунок или надпись.

Стринг-арт, искусство натянутых нитей («струн»), был придуман племянницей знаменитого географа Джорджа Эвереста, чьим именем была названа самая высокая в мире горная вершина, супругой одного из основателей математической логики Джорджа Буля, многодетной матерью (одна из ее дочерей – известная во всем мире писательница Этель Лилиан Войнич) и талантливым математиком Мэри Эверест Буль. В конце XIX века она положила начало методу, используя нити, чтобы сделать геометрию более интересной и понятной для детей.

А вот в хэнд-мейд и дизайн стринг-арт пришел в конце 1960-х годов, и популярен во многих странах мира до сих пор. Наверное, причина успеха этой техники – в ее доступности. Не нужно иметь никаких особых навыков, материалы для работы всегда под рукой.

Единственный недостаток метода – шум на одном из этапов творчества. Но, если у вас терпеливые соседи, а сами вы не нарушаете установленный законом режим тишины, то все будет в порядке. Все же большая часть работы – перенесение рисунка на доску и натягивание нитей – проходят в тишине и спокойствии.

Часто говорят, что отец должен научить ребенка забивать гвозди. Стринг-арт идеально для этого подходит. Это вообще отличный способ занять ребенка. Если стучать молотком пока не получается, можно натягивать ниточки, заодно развивая мелкую моторику. Плюс еще в том, что, если нет задачи создать конкретное геометрическое построение, как бы хаотично ни натягивал ребенок нити внутри контура, получится здорово.

Чтобы получилась картина из гвоздей и ниток, просто выполняйте последовательно эти несложные шаги:

1) Подготовьте доску, при необходимости и желании зашкурьте и покройте ее мастикой.
2) Перенесите на доску рисунок или же расположите на ней лист с рисунком.
3) Вбейте по контуру гвозди, стараясь располагать их друг от друга на одинаковом расстоянии. Аккуратно, удалите (если был) лист с рисунком, подравняйте гвозди.
4) Крепко привяжите конец нитки к одному из гвоздей и натягивайте их внутри контура. Следите за тем, чтобы нити были прямыми.
5) Используйте нитки одного или разных цветов. Закончив с одним цветом, закрепите нить узлом на одном из гвоздей, обрежьте или спрячьте кончик.

Сделать простенькую картинку, сувенир в подарок, дизайнерское украшение для дома может практически каждый. Но некоторые умельцы доводят свое мастерство до таких высот, что вбивание гвоздей и натягивание нитей становится настоящим искусством. «Батя» сделал небольшую подборку работ в стиле стринг-арт, чтобы вдохновить читателей попробовать свои силы:

Вариант 1: гвоздики забиваются только по внешнему контуру, а цветными нитками заполняется внутренняя часть…

…или, наоборот, внешняя, но тогда нужно сделать из гвоздей обрамление для рисунка.

Вариант 2: с помощью гвоздей прорисовываются детали рисунка.

Вариант 3: Создание рисунков и узоров с помощью построения кривых.

Вариант 4: Удивительно, но из гвоздей и ниток можно создавать настоящие шедевры.

Картина Ван Гога «Звездная ночь», выполненная в технике стринг-арт. Источник: pikabu.ru/profile/dianakiseleva

Источник: hpikabu.ru/profile/anthony.shad. Автор этой работы подарил ее Цирку Никулина на Цветном Бульваре.

Да забей ты! Спорим, что вы не умеете вколачивать гвозди?

https://realty.ria.ru/20200228/1565316376.html

Да забей ты! Спорим, что вы не умеете вколачивать гвозди?

Да забей ты! Спорим, что вы не умеете вколачивать гвозди?

“Как забить гвоздь?” – довольно банальный вопрос, на который напрашивается очевидный ответ: “Взять гвоздь и забить его молотком”. Да и зачем, если на смену… Недвижимость РИА Новости, 28.02.2020

2020-02-28T12:28

2020-02-28T12:28

2020-02-28T14:14

дизайн

мастерская дизайна – полезное

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23. img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565316323_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b427724959baaed1b3b6574e3ce801ee.jpg

“Как забить гвоздь?” – довольно банальный вопрос, на который напрашивается очевидный ответ: “Взять гвоздь и забить его молотком”. Да и зачем, если на смену гвоздю уже пришел саморез, который используют в последнее время все чаще и чаще? Однако “гвоздь обыкновенный” для большинства обывателей все еще является универсальным и простым вариантом крепления чего-то к чему-то. Но на практике битва с коварным кусочком металла заканчивается лишними дырами на поверхности и отбитыми пальцами. В общем, сайт “РИА Недвижимость” решил научить читателей правильно вбивать гвозди и обратился за уникальными лайфхаками к директору по производству сервиса капитального ремонта “Сделано” Антону Косоногову. ИнструментарийНачать ответ на вопрос “Как забить гвоздь” нужно встречным вопросом “А куда именно его вбивать?”. Дело в том, что далеко не в каждую поверхность в принципе можно его вколотить. Так, гвозди не подойдут для работы с кирпичом, камнем, бетоном, а также рыхлыми материалами вроде гипсокартона, указывает Косоногов. В этих случаях используются дюбель-гвозди и саморезы. Следующий этап – выбор самого гвоздя. А они бывают разные по типу, длине и толщине. Есть гвозди обычные строительные, декоративные, финишные, винтовые, ершеные, шиферные, кованые, кровельные, сапожные, толевые, стекольные и так далее. А есть еще игольчатые, которые вбиваются пневмопистолетом.И если гвозди бывают разными, то и молоток следует подбирать под определенные их виды. Молотки отличаются весом и формой бойка. Боек бывает круглый и квадратный. Самые распространенные в быту молотки весят от 100 до 500 граммов. Реже встречаются молотки и по 700-800 граммов. Далее молотки переходят в разряд тяжеловесов, которые именуютсякувалдами. Если требуется работа с мелкими гвоздями, то, естественно, и молоток берем весом поменьше. И наоборот, для гвоздей побольше и молоток требуется потяжелей.Готовим рабочее место”Все мы знаем, что при проведении любых работ необходимо чистое рабочее место и средства защиты. Устойчивая поза человека, нескользкая обувь и удобная одежда всегда обеспечивают безопасность работ с любым видом инструментов, как в быту, так и на производстве. Не стоит пренебрегать этим, работая молотком по гвоздю”, – обращает внимание Косоногов.Очень важно оценить место рабочей зоны и возможность безопасно совершать в ней маховые движения для нанесения удара. Если на пути молотка имеются посторонние предметы, необходимо их убрать.Траектория молоткаОсобое внимание следует обратить на траекторию движения молотка, захват его кистью руки и направление движения гвоздя.Чтобы боек молотка точно попадал по шляпке гвоздя, а не мимо, нужен навык, а он вырабатывается только за счет работы. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки и отрабатывать свои движения.Молотком можно бить двумя способами: строго вертикально (или горизонтально, если вбиваете в вертикальную поверхность) и по касательной траектории.Первый способ самый распространенный и применяемый всеми, даже новичками.Второй способ более сложный и используется только опытными мастерами в определенных ситуациях. А начинающему работнику следует направлять боек молотка строго по вертикали/горизонтали. Так легче прицеливаться, а удар получается точнее.Забить, но не отбитьОбычно гвозди используют для крепления, соединения различных черновых материалов, а также для создания каркасов и крепления различных декоративных элементов, где требуется не только аккуратно сработать, но и защитить лицевую часть декоративного элемента от случайного повреждения.Для этого опытные мастера используют разного рода приспособления, к примеру, пассатижи, прищепки, картон или даже расчески.Как забить гвоздь в труднодоступных местахДаже если снизить силу нанесения удара и проявлять внимательность, следует прокладывать лист жести или фанеры по области траектории бойка молотка. Он предотвратит возможное повреждение поверхности. Иногда требуется забить гвоздь в узкое место: там, где молоток просто не входит, мешает доска или брусок. В такой ситуации используют “удлинитель” для передачи удара молотка – на его роль отлично подойдет металлический штырь с тупым концом или болт с навернутой гайкой. Бывают и особые случаи, когда нужно забить гвоздь по краю доски или закрепить детали на весу или в подпружиненном состоянии.Когда требуется фиксация по краю доски, то может появиться трещина с расколом, которая повредит и нарушит место крепления. Чтобы избежать этого, необходимо сначала просверлить отверстия, которые будут меньше диаметра гвоздя, и только потом вбить его. Такой способ предотвратит появление трещин и раскол доски.Если требуется фиксация поверхности на весу, например, с обратной стороны доски отсутствует упор, и нет возможности его создать. В таком случае следует не забивать гвоздь, а буквально вдавливать его в древесину. Для этого используют обычные струбцины или домкрат.

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

Антон Косоногов

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565316600_37:0:492:455_100x100_80_0_0_090802a8a4cb267b9f127a4c8782f5de.jpg

Антон Косоногов

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565316600_37:0:492:455_100x100_80_0_0_090802a8a4cb267b9f127a4c8782f5de.jpg

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Антон Косоногов

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565316600_37:0:492:455_100x100_80_0_0_090802a8a4cb267b9f127a4c8782f5de.jpg

дизайн, мастерская дизайна – полезное

Инструментарий

Начать ответ на вопрос “Как забить гвоздь” нужно встречным вопросом “А куда именно его вбивать?”. Дело в том, что далеко не в каждую поверхность в принципе можно его вколотить. Так, гвозди не подойдут для работы с кирпичом, камнем, бетоном, а также рыхлыми материалами вроде гипсокартона, указывает Косоногов. В этих случаях используются дюбель-гвозди и саморезы.

Следующий этап – выбор самого гвоздя. А они бывают разные по типу, длине и толщине. Есть гвозди обычные строительные, декоративные, финишные, винтовые, ершеные, шиферные, кованые, кровельные, сапожные, толевые, стекольные и так далее. А есть еще игольчатые, которые вбиваются пневмопистолетом.

И если гвозди бывают разными, то и молоток следует подбирать под определенные их виды.

Молотки отличаются весом и формой бойка. Боек бывает круглый и квадратный. Самые распространенные в быту молотки весят от 100 до 500 граммов. Реже встречаются молотки и по 700-800 граммов. Далее молотки переходят в разряд тяжеловесов, которые именуютсякувалдами.

Если требуется работа с мелкими гвоздями, то, естественно, и молоток берем весом поменьше. И наоборот, для гвоздей побольше и молоток требуется потяжелей.

Готовим рабочее место

“Все мы знаем, что при проведении любых работ необходимо чистое рабочее место и средства защиты. Устойчивая поза человека, нескользкая обувь и удобная одежда всегда обеспечивают безопасность работ с любым видом инструментов, как в быту, так и на производстве. Не стоит пренебрегать этим, работая молотком по гвоздю”, – обращает внимание Косоногов.

Очень важно оценить место рабочей зоны и возможность безопасно совершать в ней маховые движения для нанесения удара. Если на пути молотка имеются посторонние предметы, необходимо их убрать.

Траектория молотка

Особое внимание следует обратить на траекторию движения молотка, захват его кистью руки и направление движения гвоздя.

Чтобы боек молотка точно попадал по шляпке гвоздя, а не мимо, нужен навык, а он вырабатывается только за счет работы. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки и отрабатывать свои движения.

Молотком можно бить двумя способами: строго вертикально (или горизонтально, если вбиваете в вертикальную поверхность) и по касательной траектории.

Первый способ самый распространенный и применяемый всеми, даже новичками.

Второй способ более сложный и используется только опытными мастерами в определенных ситуациях. А начинающему работнику следует направлять боек молотка строго по вертикали/горизонтали. Так легче прицеливаться, а удар получается точнее.

Забить, но не отбить

Обычно гвозди используют для крепления, соединения различных черновых материалов, а также для создания каркасов и крепления различных декоративных элементов, где требуется не только аккуратно сработать, но и защитить лицевую часть декоративного элемента от случайного повреждения.

Для этого опытные мастера используют разного рода приспособления, к примеру, пассатижи, прищепки, картон или даже расчески.

© Сервис капитального ремонта “Сделано”Забивание гвоздя с помощью пассатижей

1 из 4

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

© Сервис капитального ремонта “Сделано”Забивание гвоздя с помощью прищепки

2 из 4

Забивание гвоздя с помощью прищепки

© Сервис капитального ремонта “Сделано”Забивание гвоздя с помощью картона

3 из 4

Забивание гвоздя с помощью картона

© Сервис капитального ремонта “Сделано”Забивание гвоздя с помощью расчески

4 из 4

Забивание гвоздя с помощью расчески

1 из 4

Забивание гвоздя с помощью пассатижей

2 из 4

Забивание гвоздя с помощью прищепки

3 из 4

Забивание гвоздя с помощью картона

4 из 4

Забивание гвоздя с помощью расчески

Как забить гвоздь в труднодоступных местах

Даже если снизить силу нанесения удара и проявлять внимательность, следует прокладывать лист жести или фанеры по области траектории бойка молотка. Он предотвратит возможное повреждение поверхности.

Иногда требуется забить гвоздь в узкое место: там, где молоток просто не входит, мешает доска или брусок. В такой ситуации используют “удлинитель” для передачи удара молотка – на его роль отлично подойдет металлический штырь с тупым концом или болт с навернутой гайкой.

Бывают и особые случаи, когда нужно забить гвоздь по краю доски или закрепить детали на весу или в подпружиненном состоянии.

Когда требуется фиксация по краю доски, то может появиться трещина с расколом, которая повредит и нарушит место крепления. Чтобы избежать этого, необходимо сначала просверлить отверстия, которые будут меньше диаметра гвоздя, и только потом вбить его. Такой способ предотвратит появление трещин и раскол доски.

Если требуется фиксация поверхности на весу, например, с обратной стороны доски отсутствует упор, и нет возможности его создать. В таком случае следует не забивать гвоздь, а буквально вдавливать его в древесину. Для этого используют обычные струбцины или домкрат.

Важно! При работе с любым ударным инструментом всегда будьте внимательны к собственной безопасности, не пренебрегайте элементарными правилами поведения и здравым смыслом. Это сохранит здоровье и предотвратит травмы!

Как использовать молоток для забивания гвоздей? Лайфхаки +Видео

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? Казалось бы, что сложного – забивать гвозди, но для некоторых людей такая процедура представляет крайне сложное дело. И иногда, когда срочно требуется забить гвоздь, по закону подлости рядом нет человека, который умел бы это делать,

…поэтому хотим дать несколько советам начинающим мастерам, как правильно забивать гвозди.

Как правильно забивать

1. Держите молоток за конец рукоятки, и при ударах наблюдайте за шляпкой гвоздя. В таком случае гвоздь не согнется и не будет уходить в стороне, а вы не промахнетесь и на попадете себе по пальцам.

2. Длинные  гвозди следует придерживать при помощи пассатижей посередине, чтобы те не согнулись при забивании.
3. Не пытайтесь забивать гвозди в дубовые или березовые доски – лучше использовать саморезы, или для начала сделайте отверстия при помощи дрели и маленького сверла на месте забивки.
4. Кончик гвоздя следует смазать машинным (если такого нет, то подсолнечным) маслом.
5. Не пытайтесь забивать гвоздь в сучок или возле него, для начала сделайте отверстие дрелью.
6. Не следует забивать слишком много гвоздей на одной линии, иначе есть все шансы расколоть доску.
7. Если вам требуется прибивать деревянную деталь в труднодоступные места, то для начала следует позабивать все гвозди в нужные точки так, чтобы их концы выходили с противоположной стороны на пару сантиметров, и при этом делатель следует удерживать на полу или верстаке, и только после этого можно начинать работу.

8. Для разных гвоздей используем разные молотки, а самые обычные (столярные) могут быть нескольких размеров – МСТ-1 имеет длину рукояти от 25 до 28 см, длина рабочего элемента 9 см, вес 250 грамм, и он подходит для забивания посылочных и обойных гвоздей с длиной до 4 см. МСТ-2 имеет длину рукояти от 30 до 32 см, длину рабочего элемента 11 см и вес в 500 грамм, подходит для забивания гвоздей побольше, но в целом это тот же самый многоцелевой молоток. МСТ-3 имеет длину рукоятки тоже от 30 до 32 см, длину рабочей части в 12 см и весит 800 грамм, тоже многоцелевой. МСТ-4 имеет длину рукоятки от 35 до 37 см, длину рабочего элемента до 13 см, а весит 1 кг. Он отлично подходит для забивания крупных гвоздей, от 8 до 10 см в длину, а также для дюбелей в стену. Все описанное выше не означает, что нельзя колотить посылочные гвозди МСТ-4, просто «свои» размеры использовать куда удобнее.

9. Чтобы забить гвоздь в тонкую планку, следует скучить его кончик, и тогда он не будет раскалывать планку.
10. Чем меньше вы будете совершать ударов по гвоздю, тем он прочнее будет держаться в поверхности. Начать следует с 3 или 4 кистевых ударов, а когда гвоздь немного углубится, следует загнать его при помощи 2-3 локтевых ударов.
11. Прочным можно считать соединение, при котором гвоздь будет углублен внутрь предмета на ½ длины гвоздя.
12. Если требуется прибить гвоздь ближе к краю доски, потребуется уплотнять древесину в месте забивки. Это вы сможете сделать, если использовать молоток и пробойник, и тогда край доски не будет растрескиваться.
13. Чтобы углублять шляпку гвоздя в поверхность под дальнейшее оштукатуривание и сохранить поверхность от вмятин, которые будут получены от ударов молотком, следует использовать пробойники – приставляете их к шляпке и стучите молотком.
14. Чтобы удалось забить гвоздь в труднодоступное место, следует взять болт, накрутить на него гайку таким образом, чтобы она выступала за торец болта на пару витков резьбы, а после приставляйте болт гайкой к гвоздю и можете бить.

15. Чтобы прибить радиопроводку или телефонный провод, следует сначала проткнуть провод посередине гвоздем таким образом, чтобы гвоздь не касался жил провода. Далее прижмите провод к стене таким образом, чтобы вы держали его в натянутом положении и забивайте гвозди, при этом не следует к нему (гвоздю) прикасаться. Не забивайте крепление до конца – шляпка обязательно должна выступать на 0.1 см над проводом.

16. Учтите, что забить гвоздь во влажную древесину будет куда проще, чем в сухую.

Итак, когда вы узнали, как правильно использовать гвозди, предлагаем рассмотреть, какие молотки существуют и для каких работ используются те или иные разновидности.

Молоток – конструкция и основные материалы изготовления

Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.

Она имеет большую прочность и площадь для того, чтобы выдержать многочисленные удары по твердой поверхности. Клиновидная часть требуется для того, чтобы расколоть что-то или для чеканки, и ее форма позволяет развить большую силу удара за счет малой площади контактной поверхности.

В центре головки есть особое отверстие для того, чтобы прикрепить рукоять, и оно имеет название «всад». Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстия, которое плавно сходит на форму конуса. После крепления головки на рукоять, та часть, которая выступает из отверстия,  должна быть расклинена, чтобы могла полностью занять внутреннюю полость всада, и такое крепление помогает предотвратить спадание головки.

Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.

Универсальный материал для создания рукоятки молотка – это древесина. Дело в том, что материал прочный, не будет скользить в руке, и рассчитан на длительную службы, а если вы вдруг в процессе использования сломаете рукоятку, то ее можно будет легко заменить или даже изготовить своими руками. Важно, чтобы волокна древесины, из которых была изготовлена рукоять, были перпендикулярно ниже, чем головка. В таком случае если случится поломка, вы не травмируетесь. Порода дерева подойдет не всякая – для изготовления детали идеально подходит бук, береза, дуб, ясень, рябина, клен или граб. Не подойдет осина, сосна, ель и ольха.

Есть рукоятки, которые сделаны из пластика или металла, а современные молотки выпускают с ручками из фибергласса. Это один из новых материалов, который крайне удачно проявил себя в использовании. Он отличается от остальных тез, что не скользит в руке и помогает снижать силу  отдачу от удара. Металлические рукояти внутри полые, имеют форму круга в поперечном сечении и для удобства проведения работ они покрыты резиной. Рукоятки из пластика, фибергласса или металла имеют два достоинства перед древесиной  — со временем не рассыхаются и не подвергаются разбуханию от контакта с водой. Выбирайте все в зависимости от того, какой материал для вас удобнее и с каким приятнее работать. Главное, чтобы рукоятка была легче головки и имела нужную длину.

Молоток и область применения

Слесарный

Конструкция слесарного молотка является наиболее распространенным типом рабочего инструмента. Он используется для забивания гвоздей в стену из бетона, разбивания, выпрямления и загибания деталей. Заостренный край в виде клина дает возможность забивать гвоздь с маленькими шляпками и проводить работы даже в труднодоступных местах, где не сможет вместиться широкая часть головки.

Боек слесарного молотка имеет не просто квадратную, но и круглую форму в виде поперечного сечения. У квадратных типов есть определенный недостаток – если во время удара вы перекосите молоток, а наклонный угол  придется на поверхность материала обработки,  то на нем останется вмятин. Особенно подобные дефекты огорчат во время сборки новой мебели.

Так как слесарные молотки предназначены для того, чтобы наносить ими множество ударов, то он должен быть сделан из прочного материала. Вам идеально подойдет хромованадиевая сталь, которая отличается повышенной твердостью, а это поможет избежать разрушения бойки или деформации. Вес слесарных молотков колеблется, все зависит от номера. Есть пять номеров, причем масса первого равна 200 грамм, а пятого 800 грамм. Выбирать вес следует в зависимости от того, какой вы планируете вид работ и какова физическая сила рабочего. Длина рукояти по средним данным составляет от 30 до 40 см.

Столярный молоток

Конструкция этого типа молотка имеет одну отличительную особенность, а именно то, что на одном из его концов есть специальная прорезь, которая бывает с разным углом разведения и немного загнутыми краями. Подобное раздвоение требуется для того, чтобы при необходимости извлекать гвозди из поверхности. Молотки с большими углами разведения паза называются еще калифорнийскими, а с меньшим углом европейскими.

Но далеко не каждый столярный молоток сделан в виде гвоздодера с одной стороны, так как есть и обычные клинья на конце, и идеально ровные бойки на другом конце. Рукоять может быть сделана из древесины, пластика или металла с пластиковым покрытием, которое послужит для того, чтобы предотвратить скольжение в руке. Такие молотки скорее не ударные, а точные инструменты. Масса головки составляет от 100 до 800 грамм с шагом в 50 грамм.

Столярные молоты выглядят крайне просто – ударная часть сделана из инструментальной стали и рукояти из дерева, или имеет эргономичную форму и дополнительные функции. К примеру, рукоять может быть сделана из высокопрочного материала вроде карбона или фибергласса, а ударная часть из титана или другой стали с особым антикоррозийным покрытием и специальной термообработкой. В роли дополнительной функции может быть и держатель для гвоздей, для даст возможность выполнения работ одной рукой. Конструкция сама по себе может быть сборной или складной, что делает его компактным и удобным.

Кувалда

Данный вид молота является самым крупным, мощным и тяжелым. Вес подобного инструмента может быть до 10 кг, но есть и более серьезные модели, рабочий вес которых начинается от 16 кг. Их используют, когда требуется большая сила удара, но небольшая точность, к примеру, демонтаж перегородок, старого покрытия из плитки, дробление камня и бетона, вбивание в землю столбов, забивание клиньев и другой тяжелой работы. Головка инструмента сделана из очень прочно стали посредством ковки и с дальнейшей термической обработкой в виде закалки на требуемую твердость, а также имеет форму обычного молотка или параллелепипеда. Рукоять в диаметре большая, а в длину по сравнению с остальными моделями тоже больше, поэтому потребуется выполнять все работы при помощи двух рук.

Как пользовать молотком-кувалдой? На самом деле все несложно, главное, чтобы была хорошая физическая подготовка. Длина рукояти будет прямо пропорциональна весу рабочей части инструмента и чем она выше, тем длиннее будет ручка, которая может достигать в длину 1.2 метра, но обычно это не более 0.9 метров. Самые дешевые модели кувалд обладают деревянной ручкой, но иногда они бывают цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, обладает конической формой, а ручка вставляется сверху и не требует расклиновки. Подобный способ сборки помогает свести к нулю возможность соскальзывания массивной головки прибора. Во время работы с кувалдой требуется быть очень осторожными, так как инструмент травмоопасный. Разновидностей кувалды есть несколько, но самой популярной является тупоносая кувалда, которая весит от 2 до 16 кг, а также остроносая или продольная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант для рукояти – прорезиненный, который будет дороже, чем деревянный, то зато инструмент будет надежно лежать в руке и гасить вибрацию от ударов.

Киянка

В такому виду молотка отнесем и рихтовочные модели. Они требуются для того, чтобы выравнивать изделия из железа, которые были подвержены деформации, к примеру, для водосточных систем, кровельных работ и прочих, которые связаны с листовым металлом. Кстати, у такого инструмента есть определенная особенность. Ударная часть молотка сделана с внутренней полостью, которая заполнена мелкой дробью или песком. Такое строение даст возможность гасить инерцию молотка при ударах. Во время работ киянка не будет отскакивать от поверхности, поэтому такие молотки получили еще одно название – «безинерционные». Они сделаны из резины или полиуретана, а определенные модели и вовсе выполнены из металла со сменными головками из мягких материалов.

Киянки требуются для выполнения столярных и слесарных работ, а конкретно для рихтования, подгонки или выравнивания крупных элементов из древесины или мягких металлов. Ударная часть инструмента сделана из древесины твердой породы или резины.

Резина используется и белая, и черная. Белые киянки предпочтительнее, так как от удара черной резиной по светлой поверхности могут оставаться темные полосы. В качестве материала для рукоятки можно использовать металл, дерево или пластик, обычно ручка имеет круглую форму поперечного сечения. В зависимости от назначения киянки бывают с разной формой ударного элемента. Для столярных работ инструменты имеют бочкообразную и цилиндрическую форму, а у слесарных киянок одна сторона имеет клиновидную форму. Достоинство подобных молотков в том, что они не будут оставлять следы и вмятины на обрабатываемой поверхности.

Во время выбора киянки ориентируйте на то, какой вид работ выполняете. Если действия должны быть точными, то вам будет достаточно инструмента с малым весом, от 0.22 до 0.45 кг, а если вам требуется большая сила удара, то следует обращать внимание на инструменты весом от 0.9 до 1 кг.  Цена на такие молотки разные, но не стоит покупать самый дорогой инструмент.

Лайфхаки при работе с  молотком

Вся наша жизнь состоит из мелочей, поэтому предлагаем познакомиться с важными мелочами в сфере ремонта, а именно с особенностями работы молотком. Такие советы пригодятся всем, кто работает с этим инструментов постоянно или изредка его берет.

Защита для пальцев

Кто хоть раз использовал молоток, точно знает, как неприятно и больно, когда попадаешь мимо гвоздя, но по пальцу. Чтобы такого больше не было, используйте прищепку или расческу. Такой простой держатель для гвоздей не будет вредить пальцам руки и поможет выполнить все работы намного быстрее.

Кухонный помощник

Чтобы было проще делать отбивное мясо, можно использовать следующей способ – возьмите изоленту, молоток и вилку. Приложите вилку к молотку, замотайте все изолентой и используйте для отбивания мяса.

Винтовой клин

Чтобы железная часть молотка садилась на рукоять плотнее, следует сделать на древесине вырезы. По размеру отпилите рукоять, чтобы она не торчала сверху. Далее просверлите отверстие сверху в рукояти под винт М6, а также несквозное отверстие для бочонка. С другой стороны сделайте небольшое отверстие, чтобы бочонок можно было вытолкнуть при необходимости. Пропилите рукоять сверху на 1.4-1.8 см, можно делать и один пропил. Далее соберите молоток и расклиньте рукоять винтом.

Изготовление резинового молотка

Если при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молоток для простукивания покрытия во избежание пустот, а у вас такого не оказалось под рукой, можно взять резиновую накладку для круглых труб и надеть на молоток, а после успешно использовать.

Гвозди

Чтобы во время работ не держать в руках гвозди, следует использовать резинки для денег на ручке инструменту, а если гвозди длинные, берите сразу две резинки.

Отверстия в молотке

Есть хитрость у строителей-профессионалов – просверлить в молотке небольшое отверстие, и после вы сможете легко загнуть часть гвоздя, при этом без использования посторонних инструментов.

Во имя праздника

Если у вас нет штопора для открытия бутылки вина на праздник, то следует использовать шуруп и молоток-гвоздодер – ставьте винтовое изделие в пробку и вытяните молотком.

Строим дом. Инструменты и материалы

Вся наша жизнь наполнена различными стереотипами. Например, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Хотя, если разобраться,  что здесь плохого? Разве  не приятно встретить старость в собственноручно построенном доме, стоящем посреди сада. И чтобы сын оказался не только наследником, но и надежным помощником.

Может быть, поэтому постройка дома до сих пор заветная мечта многих мужчин? И непрекращающийся строительный бум загородного домостроения тому прямое подтверждение.

В этой статье я расскажу о новых технологиях, которые позволят существенно сократить время на постройку дома, чтобы сэкономленные дни потратить на сад и на сына. Да, как и во всех других сферах, прогресс позволяет использовать новые инструменты, новые продукты современных технологий, чтобы облегчить нам жизнь и сделать, казалось бы,  такую сложную работу с минимальной затратой энергии и с максимальным удовольствием.

Попробуем разобраться с каждым этапом работы, направленной на строительство своего родового гнезда или красивой дачи с банькой.

Поиск места и покупку земли трогать не будем, на этом этапе  строительные инструменты, к счастью, не применяются. Рассмотрим  процесс постройки дома на основе каркасного домостроения, так как в этом случае может  быть использован широкий ассортимент забивных инструментов.

«Ну вот», – разочарованно скажет кто-то, -«степлеры и гвоздевики будете впаривать. Зачем мне этот пистолет, компрессор, шланги? Лучше я по-старинке, молотком гвозди позабиваю. И сэкономлю на этом большую сумму денег».    Постарайтесь понять простую вещь: если в одной  стране летают в космос, то в другой  ходить в лаптях уже становится некомфортно.

Поэтому давайте заранее расставим все точки над «i».   Для этого рассмотрим алгоритм забивания гвоздей молотком. Перво-наперво,  вам, для того, чтобы соединить две доски или прибить доску к брусу нужно взять эту самую доску и приложить в нужном месте. Затем вы берете одной рукой молоток, второй – гвоздь. Одновременно вы пытаетесь прижимать доску, чтобы она не соскочила либо это делает ваш помощник. После этого вы забиваете гвоздь: ставите его в нужное место и загоняете по самую шляпу, и пока гвоздь не пробьет  доску, вам нужно  контролировать ее положение (чтобы не сдвинулась, пока вы лупите молотком по шляпке гвоздя). Вуаля, операция выполнена. Чем длиннее гвоздь, тем больше времени и усилий тратится на его забивание. А теперь представьте, что при строительстве дома или другого здания вам нужно забить несколько тысяч гвоздей разных длин и диаметров? Сколько времени вам придется потратить на эту, казалось бы, совсем простую, механическую операцию. А ведь в некоторых случаях, если вы хотите получить эстетическую красоту, гвозди нужно утапливать в материал. Для этого, после забивания, вам нужно взять специальный добойник и снова пройтись молотком по каждому гвоздю, утапливая его на нужную глубину. При этом время увеличивается еще в несколько раз.  Но ведь время – это деньги и мы знаем эту простую истину. К тому же, если вы профессионально занимаетесь строительством домов или других конструкций – это большие деньги, упущенная выгода и пошатнувшаяся репутация. Так как уже много строительных бригад пользуются современными технологиями сильно опережая вас по качеству и времени сборки дома. И делают  они это не потому, что модно или престижно, а по самой простой причине – это очень выгодно.  И ровно за такой же период, пока вы молотком строите один дом, они успевают поставить рядом два или три дома. А все почему?

Если делать точно такую же крепежную операцию  с помощью пневматического, газового или электрического забивного инструмента, то время, затраченное на нее,  уменьшается в десятки раз. Например, скорострельность пневматического гвоздезабивного пистолета  достигает 5-и выстрелов в секунду. И при этом, держа пистолет в одной руке, у вас нет необходимости в помощнике. Второй свободной рукой вы прекрасно поддерживаете свою доску, которую нужно закрепить.  А учитывая тот факт, что сам процесс забивания гвоздей забивным инструментом занимает миллисекунды, то доска даже не успевает сдвинуться за это время. Плюс ко всему, заранее отрегулировав глубину забивания, у вас отпадает необходимость пользования добойником. Крепеж сразу забивается  на нужную глубину.

Подводя итог  вышесказанному, можно выделить основные существенные преимущества забивной техники перед обычным молотком:

– Скорость забивания

– Качество

– Эстетика

 Согласитесь, что в красивом доме приятнее жить, чем в некрасивом. 

Особенности эксплуатации, проблемы выбора, достоинства и недостатки  пневматических, газовых и электрических забивных инструментов мы рассмотрим в одной из следующих статей.  В этой же мы будем делать основной акцент на применение пневматических гвоздевиков , степлеров и шпилькозабивных инструментов.

Кстати, небольшое отступление для скептиков, которые любят повторять: «ну зачем мне этот компрессор, только деньги тратить». Компрессор (средство для производства сжатого воздуха) – устройство очень универсальное и может использоваться при различных домашних работах: для забивания любого крепежа с помощью пневматических забивных инструментов, для окрасочных работ, для подключения дрелей, шуруповертов, шлифовальных и отрезных машин, гайковертов, для подкачки колес  вашего автомобиля и любых работ с ним, для продувания системы отопления или охлаждения, для многих других операций, требующих сжатого воздуха.

А теперь переходим  к основному вопросу: использование забивных инструментов при проведении строительных работ.

                После того, как вы выкопали яму под фундамент, нужно соорудить опалубку для него. То есть некий деревянный каркас, в который потом будет заливаться бетон. Для быстрой сборки опалубки подойдут любые гвоздезабивные инструменты как реечного ( Airon N90PH-A1, Airon N90 PA-A1, Airon A22/100-A1, Airon A34/100-A1), так и барабанного типа ( Airon C29/70-A1, Airon C33/90-A3, Airon C38/100-A1, Bostitch N89C-1P-E) , а так же степлеры для строительной скобы ( Airon S15/865-A1, Omer M3.65). С помощью любого их этих инструментов вы быстро сможете получить крепкую надежную конструкцию вашей опалубки.

                Далее, когда фундамент застыл,  вы приступаете непосредственно к сборке каркаса дома.  Для крепления брусов между собой при помощи металлических пластин как нельзя лучше подойдет пистолет «металл-коннектор»   Airon A22/60 MC-A1, который с легкостью позволяет забивать ершенные гвозди диаметром 4.5 мм прямо в отверстие пластины. Если вам при сборке каркаса понадобится закручивать большие саморезы, то здесь как нельзя лучше подойдет легкий,  и при этом очень мощный (момент затяжки 325 Nm),  пневматический ударный шуруповерт Airon ISD009-A2. С помощью этого  инструмента вы легко сделаете то, что не под силу даже мощным электрическим или аккумуляторным аналогам.

                При монтаже стен, стропил  прекрасно подойдут те же самые инструменты, которыми собирали опалубку. Пожалуй, я бы среди гвоздезабивных инструментов отдал  предпочтение  реечным  гвоздевикам для гвоздей в кассетах( Airon N90PH-A1, Airon N90PA-A1, Airon A22/100-A1, Airon A34/100-A1, Airon A22/130-A1, A22/160-A1). Конечно, пистолеты барабанного типа тоже можно использовать   для этой операции. Но они обладают небольшими минусами при работе в вертикальных плоскостях. Такими,  как меньшая маневренность (кассетные пистолеты в этом плане более интересны благодаря плоскому магазину, расположенному под углом, с их помощью можно смело забивать гвозди в самые трудные места), необходимость обязательной настройки магазина после смены длины гвоздей и более сложной конструкцией подающего механизма, требующей обязательной чистки от пыли и грязи.  А этого в условиях стройки трудно добиться. Поэтому барабанный гвоздезабивной инструмент – это все-таки инструмент для профессионалов, следящих за своим оборудованием и работающих, в основном, на стационарных сборочных площадках. Основное его достоинство: большая вместительность магазина (в 6-7  раз выше, чем у реечных инструментов) и высокая надежность при правильной эксплуатации.

Кроме этих инструментов, для крепления стен (плит ОСП, ДСП, ЦСП) хорошо подходят более легкие каркасные инструменты типа Airon 16/851-A3, Airon S92/40-A1, Omer M2.65, Omer M1.740, Omer 92.740, работающие со скобой. Имейте ввиду, что качественная скоба имеет такие же  высокие крепежные свойства как  и гвоздь,  но при этом стоит дешевле.

Для крепления пленки паро-и гидроизоляции как нельзя лучше подходят легкие пневмостеплеры Airon S80/16-C1 и  Omer 80.16, которые позволят быстро и качественно закрепить материал, не продавливая его насквозь.

Если в процессе монтажа у вас возникает необходимость  забивать  гвозди в труднодоступных местах, куда и обычным то молотком особо не залезть, в этом случае с успехом применяются пневматические молотки  Airon PN-F1 (для гвоздей длиной 90мм) PN-C1 ( для гвоздей длиной до 180 мм).  С их помощью, быстро и без усилий вы сможете забить гвоздь в нужное место. Хочу сразу сказать, что эти инструменты являются дополнительными при строительстве. Использование их для постоянного забивания гвоздей не рекомендуется. Одной из причин является вибрация при работе.

Если же вы хотите обшить дом снаружи имитацией бруса или  блок-хаусом,  то для этих целей как нельзя лучше подойдут модели Omer TN.64 и Airon T22/64-A1. Особенность этих инструментов в крепеже, с которым они работают. Это, так называемый Т-гвозь (Omer TN22, FN22). Основное его достоинство в вытянутой прямоугольной шляпке. Забивая ее вдоль волокон и при этом, немного утапливая, вы добиваетесь того, что при высоком качестве крепления, волокна древесины постепенно закрывают шляпку, делая ее невидимой. Все это только добавляет эстетики  вашей облицовочной поверхности.  К тому же оцинковка крепежа позволяет в дальнейшем избежать некрасивых желтых пятен, вызванных коррозией.

Для обшивки здания вагонкой можно использовать инструмент попроще. Здесь как нельзя лучше подойдет гвоздевой пистолет для финишных гвоздей Airon A34/64-A1. С его помощью вы надежно  зафиксируете вагонку снаружи здания, забивая ее в шип или паз. При этом доски не будет раскалывать, впрочем, кроме этого  не будет никаких следов фиксации. У вас получится красивая стена без торчащих  гвоздевых шляпок, которая  будет радовать глаза своей эстетичностью.

Чтобы быстро настелить черновой пол и подготовить крышу для мягкой кровли, незаменимым помощником окажется аккумуляторный ленточный шуруповерт Airon SD45/55-F1 или VIM TD1855LIL2-1. Саморезы для них поставляются уже готовыми в лентах, самостоятельно набивать их не нужно. Достаточно зарядить ленту в приемник и инструмент готов к работе. Необходимую глубину «утапливания» самореза в изделии можно установить с помощью специального регулятора на корпусе инструмента.  При этом, как и в случае работы с пневматическим инструментом, у вас остается свободной одна рука, которой можно поддерживать рабочий материал. А уж по скорости закручивания выигрыш просто колоссальный Этот же самый инструмент как нельзя лучше подходит для изготовления забора, позволяя очень быстро закрепить деревянный штакетник.     

Для крепления мягкой кровли как нельзя лучше подойдут специальные гвоздевые инструменты Airon C31/45-A1  и Omer C31. 45. Они прекрасно работают с оцинкованным кровельным гвоздем с шириной шляпки 10 мм. При этом способе вы в самые короткие сроки получаете крепкий настил мягкой кровли, которой не страшны сильные ветра и резкие перемены погоды. Кроме этого, такого же эффекта можно добиться при помощи специальных кровельных степлеров,  типа Airon S25/38-B1, Airon S26/38-B1, Omer WS.738, Omer WP.738. В случае применения этих инструментов, основным крепежом является специальная оцинкованная широкая скоба, не проминающая рабочий материал. Все инструменты снабжены специальным упором, позволяющим одинаково равномерно забивать крепеж в  нужном месте.

Итак, опалубку сделали, стены поставили, крышу накрыли. Переходим к внутренней отделке.

Здесь спектр применения пневматических инструментов еще шире. Они применяются в различных операциях. Например, крепление вагонки внутри помещения.  Как нельзя лучше для этой операции подходят штифтозабивные инструменты  следующих моделей: Airon B18/50P-A3, Omer 12.40, Omer 12.50, Bostitch BT1855-E. Эти модели отличаются тонким длинным носом, что позволяет успешно  использовать  их при  креплении вагонки в шип или паз. Все это делает вашу конструкцию намного красивее, чем с натянутыми по нитке торчащими шляпками гвоздей. И при этом качество крепления будет намного выше.  Можно, конечно, с успехом использовать пистолет для финишных гвоздей Airon A34/64-A1, но здесь вопрос цены крепежа: финишные гвозди подороже, чем штифт.

Эти же штифтозабивные инструменты вы можете использовать для  крепления паркета или половой доски, для фиксации наличников, молдингов, различных раскладок, плинтусов.

Если наличники или молдинги у вас из твердых пород дерева или МДФ, то для их крепежа как нельзя лучше подойдут шпилькозабивные инструменты работающие с микрошпилькой толщиной всего 0.64мм. Такой вид крепежа обладает существенным плюсом – малозаметностью на изделии.  А это, согласитесь, дополнительная приятная эстетика.

Ну вот,  кажется и все… Строительство дома закончено, пора проводить коммуникации  и готовиться к заселению.

Напоследок, хочу сделать важное замечание: при покупке инструментов большое внимание уделяйте возможности профилактики и сервисного обслуживания. Не секрет, что все можно сломать, случайно или преднамеренно. Даже самые надежные изделия не застрахованы от таких случаев. Но очень важно, быстро и недорого восстановить работоспособность инструмента. Иначе,  он превращается  в  выброшенную игрушку.

И напоследок немного добавки в качестве легкой, ненавязчивой и правдивой  рекламы. Напоминаю, что наш компания имеет собственную сервисную службу и большой парк запчастей, что позволяет в самые короткие сроки возродить любой инструмент к жизни. А это, согласитесь, весьма важно.   К том же, работая с нами, вы не будете иметь перебоев с крепежом.  Ведь инструмент должен работать, а не лежать на полке по вине нерадивых поставщиков крепежа. На нашем складе вы всегда найдете  большой выбор различных гвоздей длиной от 25 до 160 мм, различных скоб от 4  до 160 мм, гофроскобы (пожалуй, лучший крепеж для сшивания древесины между собой), штифтов от 9 до 64 мм, шпилек от 5 до 50 мм. Кроме того, в наличии и на заказ имеется крепеж из нержавейки, алюминия, пластиковые скобы и штифты.

И кроме этого, вы всегда сможете получить объективную консультацию по выбору той или иной модели инструмента. Работая на рынке России с 1996 года мы во главу всего ставим длительные отношения с покупателем.

8 советов по правильному использованию молотка

Молоток есть молоток …

Не совсем. Молоток, который можно найти в большинстве домов – и достойный выбор для универсальной универсальности – это молоток с изогнутыми когтями весом 16 унций, показанный здесь. Если у вас будет только один молоток, это хороший выбор. Но если вы ищете немного более легкую версию этого молота, рассмотрите его младшего брата, изогнутый молоток с когтями весом 13 унций. Многим людям будет легче управлять молотком меньшего размера.

Большинство домовладельцев могут держаться подальше от специальных молотков, таких как отбойный молоток весом от 20 до 30 унций. Они предназначены для профессиональных плотников или очень опытных домашних мастеров, выполняющих много черных плотницких работ или работ по сносу. Молотки для обрамления похожи на стандартные молотки с когтями, но когти более прямые, рукоять длиннее и голова значительно тяжелее.

Помните, что оба этих типа молотков предназначены для ударов по закаленным гвоздям и дереву.Они не предназначены для ударов по камню или бетону и не должны использоваться для забивания стамески по каменной кладке или других металлических предметов.

Некоторые другие специальные молотки, которые следует учитывать:

• Молоток прихватный: Этот инструмент обычно имеет две ударные поверхности на обоих концах головки; он используется для забивания небольших гвоздей и гвоздей, например, ковровых гвоздей. У некоторых молотков есть магнитная головка, которая может удерживать крошечные гвоздики за головку, чтобы облегчить управление ими.
• Молоток с шариковым упрочнением : Этот молот имеет одну плоскую головку и одну закругленную головку; Специально закаленная сталь предназначена для работы с металлом.
• Молоток каменщика: Это молоток с ударной поверхностью с одной стороны и резцом в форме долота с другой. Доступен во многих размерах.
• Молоток: из дерева или резины; предназначен для ударов по дереву, не оставляя следов повреждений.
• Молоток для гипсокартона: У этого инструмента есть небольшая поверхность топора на одной стороне головки, с помощью которой можно пробивать отверстия в гипсокартоне. Другая сторона молотка имеет плоскую поверхность для забивания гвоздей для гипсокартона.
• Молоток или кувалда: Молотки разных размеров с одинаковой основной конструкцией – тяжелые инструменты, используемые для сноса или каменных работ.

Давайте теперь рассмотрим несколько полезных советов по использованию молотка с изогнутыми когтями.

Советы и методы использования молотка

Гил Джонсон

Методы безопасности при забивании молотком
Советы по эффективному использованию слабовидящих
Выбор лучшего молотка для работы
Выбор подходящего гвоздя для работы
Методы забивания гвоздей при слепоте или слабом зрении

Использование молотка вбивать гвозди – как и во многих других делах – безусловно, можно при слабом зрении или отсутствии зрения.Некоторые люди представляют себе ушибы или сломанные пальцы в результате удара молотком, но это не так; Фактически, многие слепые или люди с ограниченным зрением используют молоток по-разному.

В этом руководстве основное внимание уделяется использованию молотка для забивания гвоздей, но молоток можно использовать и для многих других задач, таких как стамеска по дереву или дробление цемента. Как и при любом домашнем ремонте или работе с деревом, важно соблюдать правила техники безопасности и выбирать правильный молоток и гвозди для работы.

Правила техники безопасности при забивании молотком

• Помните, какие шаги необходимо предпринять для завершения проекта.
• Выберите инструменты и материалы, которые вам понадобятся.
• Держите рабочее место организованным и свободным от беспорядка.
• Носите защитные очки, обувь с закрытым носком и плотно прилегающую одежду, чтобы рукава не застревали во время работы.
• Поместите инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для выполняемой задачи, в ближайший лоток для инструментов, пояс для инструментов или другой контейнер, чтобы они были легко доступны для вас.
• Храните ненужные инструменты и материалы в другом месте, подальше от рабочей зоны.
• Не начинайте проект, если вы устали, разочарованы или употребляли алкоголь.

Дополнительные советы по безопасности и организации можно найти в разделах «Контрольный список безопасности и подготовки при ремонте дома» и «Организация рабочей зоны».

Советы по эффективному использованию слабовидения

Если у вас слабое зрение или остаточное зрение, и вы чувствуете себя в безопасности, полагаясь на него, вот несколько полезных советов:

• Выберите верхнее освещение и / или подвижные настольные лампы с гибкими держателями. или торшеры на колесах.Дополнительные сведения о различных доступных типах освещения см. В разделах «Освещение и блики» и «Лучшее освещение для лучшего обзора».
• Расположите свою работу так, чтобы лучше всего использовать естественный свет, если это полезно. Если это не помогает или вызывает блики, заблокируйте источник внешнего света.
• Оберните полоску цветной изоленты вокруг головки молотка, чтобы вы могли видеть ее и следить за ее движениями. Большинство молотов – стальные, которые обычно кажутся темными; оберните головку молотка лентой контрастного цвета, например белой, желтой или красной.
• Оберните ручки инструментов контрастным цветом из пластика или изоленты (на фото слева) , чтобы их было легче увидеть и увеличить контраст с рабочей поверхностью.
• Вы можете поместить цветную точку на шляпку гвоздя и удалить ее, когда закончите забивать.

Выбор лучшего молотка для работы

На рынке представлено множество типов молотков, от небольших легких «прихваток» до молотков для каркасов и более тяжелых молотков, обычно используемых для удаления бетонных или деревянных балок.

У большинства из них есть когти (прямые или изогнутые) напротив головки молотка, которые полезны для вытаскивания гвоздей и поддевания досок.

Для большинства проектов по ремонту дома подойдет гвоздь и стандартный молоток на 16 унций (на фото ниже) .

Молоток на 16 унций (слева) и молоток (справа)

Совет: Стальные ручки предпочтительнее деревянных. Деревянные ручки могут сломаться при напряжении. Кроме того, деревянные ручки могут высохнуть, что может привести к отлету головки молотка во время использования.

Выбор подходящего гвоздя для работы

Есть много разных типов гвоздей, как знает любой, кто ходил в строительный магазин или строительный центр. Размеры гвоздей могут варьироваться от маленьких ½-дюймовых «гвоздей» до гвоздей по 16 пенни, используемых для обрамления.

«Гвозди для отделки» бывают разной длины и имеют небольшую головку, которую можно вбивать немного ниже поверхности дерева с помощью инструмента, называемого «набор для гвоздей» или «набор для гвоздей», где гвоздь можно скрыть шпатлевкой для дерева. .«Коробчатые гвозди» имеют большую шляпку гвоздей и используются, когда обнажение головки не имеет значения.

Совет: выберите гвоздь правильной длины и диаметра для проекта, который вы делаете, и выберите молоток наилучшего размера и веса для выполнения задачи, прежде чем начать.

Методы забивания гвоздей при слепоте или слабом зрении

Есть много методов, которые люди придумали, чтобы забивать гвозди. Вот несколько советов и предложений, которые вы можете выбрать в зависимости от вашей силы, пространственной памяти и задачи, которую нужно выполнить.

Установка гвоздя

Сначала вам нужно расположить гвоздь и удерживать его на месте, пока вы не вбейте его достаточно, чтобы он оставался на месте без удержания. Вы можете:

• Удерживать ноготь большим и указательным пальцами.
• Держите рукоятку ближе к головке молотка (на фото ниже) для лучшего контроля.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами.
• Удерживайте гвоздь подпружиненной прищепкой (на фото ниже) .
• Старайтесь держать гвоздь ближе к шляпке гвоздя, а не к поверхности доски. Таким образом, если вы ударите молотком по пальцам, они будут отброшены в сторону, а не «раздавлены» по доске.
• Прикрепите магнит к концу доски, чтобы удерживать гвоздь на месте, пока он не начнется.
• Сделайте выемку в углу деревянного бруска, чтобы гвоздь удерживался вертикально.
• Используйте кусок плотного картона, через который можно продеть гвоздь.
• Просверлите пилотное отверстие немного меньше диаметра гвоздя, чтобы гвоздь оставался прямым и точным.Для получения дополнительной информации о приспособлениях для сверления см. Использование электроинструментов для пиления и сверления.

Короткие гвозди можно также завести маленькой головкой с подпружиненным стартером:

Шаг 1: Инструмент для закручивания стержней

Шаг 2: Вставьте гвоздь в полый вал стержневого стартера.

Шаг 3: Прижмите подпружиненный вал стержневого стартера
к деревянной доске.

Шаг 4: Кончик гвоздя вставляется в дерево.

Совет: При забивании мягкой или твердой древесины рекомендуется частично просверлить в древесине пилотное отверстие, чтобы предотвратить растрескивание и облегчить запуск гвоздя. Фанера или ДВП средней плотности (МДФ) обычно не трескается и не раскалывается.

Совет: Если вы держите ноготь пальцами, старайтесь держать ноготь под прямым углом к ​​вашей работе, чтобы он входил прямо.

Расположение гвоздя

После того, как гвоздь закручен, есть несколько способов определить его местонахождение, прежде чем ударить молотком:

• Метод двухтактного забивания: используя этот метод, вы можете ударить по гвоздю двумя ударами: первый – это метчик для определения местоположения шляпки гвоздя, а второй – забивной ход.В результате звуковой паттерн будет «тап-бум, тап-бум», а не обычный «бах, бах, бах».
• Слегка коснитесь края шляпки гвоздя указательным пальцем, чтобы найти его, а затем уберите палец, прежде чем ударить по гвоздю.

Наконечник: Постарайтесь держать молоток так, чтобы его головка была параллельна гвоздю и ударяла по головке лицевой стороной головки. Это гарантирует, что гвоздь не согнется и не войдет под углом.

Вы можете обнаружить, что после некоторого опыта забивания гвоздей ваша мышечная память поможет вам правильно забивать гвоздь при каждом ударе, не проверяя его. Кроме того, вы можете определить по звуку и ощущениям, если у вас хороший ход вбивания, или гвоздь изгибается, или по нему не попадает молоток.

Совет: Как только гвоздь заведен, возьмитесь за рукоятку молотка около конца, чтобы вес молотка вместе с сгибанием запястья выполнял работу по забиванию гвоздя, а не руку или плечо.

Пневматические гвоздезабиватели и гвоздезабиватели

Пневматические гвоздезабиватели, также называемые пневматическими гвоздезабивателями, подходят для гвоздей всех размеров и могут облегчить работу по забиванию гвоздей.Для них требуется источник сжатого воздуха – обычно от 70 до 90 фунтов на квадратный дюйм (PSI) – и пистолет для гвоздей, соответствующий размеру и типу гвоздя, которое вы хотите установить. Все они оснащены устройствами безопасности, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать несчастных случаев.

Пистолет для ногтей с приводом от воздушного компрессора

Совет: При использовании пневматического пистолета для ногтей важно правильно установить давление воздуха. Если давление слишком низкое, гвоздь не войдет полностью, а если давление будет слишком высоким, гвоздь может пробить материал и вызвать травму.

Правильное использование молотка | Искусство мужественности

Многие мужчины сегодня ничего не знают об инструментах. Рост благосостояния за последние 50 лет заставил многих мужчин отдать на аутсорсинг работу разнорабочих вместо того, чтобы заниматься ремонтом и улучшением дома самостоятельно. И давайте посмотрим правде в глаза. Сегодняшние мужчины могут быть чертовски ленивыми. Они скорее будут играть в свои Xbox, чем работать над созданием чего-либо собственными руками.

Но умение обращаться с инструментами – важный навык, которым должен владеть каждый мужчина.Вы станете более самостоятельными, вы сэкономите деньги и получите в высшей степени мужское удовлетворение от работы руками. Чтобы помочь поколению мужчин, которые так и не научились пользоваться инструментами, мы напишем серию постов по основам владения инструментами.

Чтобы начать нашу серию об использовании инструментов, мы начнем с простого молотка. Для неквалифицированных людей стучать молотком означает просто изо всех сил стараться изо всех сил, пока работа не будет сделана. Конечно, мог бы это сделать и , но в итоге вы получите ужасные результаты и усталую руку в придачу.Мудрый мастер знает, как пользоваться молотком безопасно, эффективно и рационально.

Правильная обработка молотком начинается с выбора правильного молотка для работы. Использование молотка для задач, для которых он не подходит, может привести к травмам и плохой работе. Ниже мы расскажем о различных типах молотков, из которых может выбирать мужчина.

Молоток 16 унций. Если вы использовали в своей жизни только один вид молотка, то, вероятно, это именно этот.Изогнутая спинка делает его идеальным для выдергивания ногтей. Это необходимо для любого мужского инструментария.

Отбойный молоток емкостью 16 унций. Когда у вас есть небольшая работа по сносу, это ваш лучший молоток. В отличие от молотка, задняя часть молотка прямая. Его применяют для тяжелых столярных работ, возведения домов и, конечно же, для разборки мусора.

Резиновый молоток. Используйте резиновый молоток для удара по металлической поверхности.

Деревянный молоток. Плотники ударяют деревянными молотками долото во время столярных работ. Не пытайтесь делать гипсокартон деревянным молотком. После того, как голова разобьется на миллион осколков, вы получите кучу осколков на лице.

Молоток с мягким бойком. При сборке мебели или работе над другим декоративным деревянным проектом вам понадобится молоток, который забьет гвоздь, не повредив поверхность дерева. Используйте молоток с мягкой головкой для этой работы. Поверхности молотков с мягким бойком обычно изготавливаются из пластика или резины.

Молоток с шаровой опорой. Перфораторы с шаровой головкой используются в таких задачах металлообработки, как пробивка отверстий по центру и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика. Используйте молоток каменщика, чтобы разрезать и укладывать кирпичи при укладке новой дорожки.

Молоток для обивки или прихватки. Лицевая сторона меньшего размера предназначена для забивания прихваток при обивочных работах.

Молоток для гипсокартона. Зубчатая поверхность этого молотка с соответствующим названием позволяет лучше удерживать гвоздь при установке гипсокартона.Для резки гипсокартона можно использовать его спину в форме топора.

Огромная кувалда задница. Для крупных работ по сносу возьмите с собой крупное орудие. Бетонные, стены и фарфоровые ванны не сравнятся с 10-фунтовой кувалдой. Он также пригодится на государственных ярмарках, когда вы пытаетесь выиграть вашей девочке гигантского плюшевого мишку.

Части молотка

Используйте правильный молоток для работы.Не обивайте кушетку кувалдой и не забивайте гвозди в гипсокартон с помощью молотка. Вы не сделаете свою работу правильно, и в конечном итоге можете пораниться.

Не ударяйте стальным молотком по закаленной стальной поверхности. Летящая металлическая стружка может травмировать вас или окружающих.

Никогда не используйте молоток с ослабленной или сломанной ручкой. Головка молота может отлететь во время использования. Если вы не хотите объяснять жене, почему бабушкин фарфоровый шкафчик состоит из миллиона частей, замените ручку, если она болтается или треснула.

Никогда не используйте молоток с треснувшей или треснутой головкой. Это несчастный случай, ожидающий своего часа.

Где держать молоток. Держите молоток, как если бы вы пожали кому-то руку. Когда вам нужно больше контролировать молоток, например, когда вы забиваете гвоздь, возьмите молоток ближе к головке молотка. Когда вам понадобится сила, возьмитесь за молоток около конца рукоятки.

Запуск гвоздя. Поместите гвоздь в то место, куда вы хотите вбить его, и удерживайте его между большим и указательным пальцами не доминирующей руки.Держа ноготь, приложите пальцы к верхушке ногтя. Если вы будете держать гвоздь близко к основанию, то при промахе молотком ваши пальцы раздавятся между деревом и молотком. Не из приятных ощущений.

Возьмитесь за молоток около середины рукоятки. Слегка постучите по гвоздю, пока гвоздь не войдет в дерево настолько, что сможет стоять самостоятельно.

Если вы забиваете гвозди, которые слишком малы, чтобы их можно было зажать между большим и указательным пальцами, воспользуйтесь этим советом мастера: возьмите кусок тонкого картона или толстой бумаги и протолкните гвоздь через него.Вместо того чтобы держаться за гвоздь, вы держитесь за картон. Удалите картон, прежде чем закончить забивать гвоздь.

Для некоторых пород древесины рекомендуется просверлить пилотное отверстие, прежде чем забивать гвоздь. Это облегчает работу и предотвращает раскалывание древесины. Это подводит нас к следующему пункту –

Предотвращение раскалывания древесины. Помимо создания пилотного отверстия, смазка гвоздя пчелиным воском и притупление гвоздя также предотвратит раскалывание дерева.Чтобы затупить гвоздь, просто ударьте по острию гвоздя молотком. Также не забивайте гвоздь в древесину.

Качели от локтя для мощности; качели от запястья для контроля. Для максимальной мощности и эффективности качайте от локтя. Когда вам нужно больше контроля и изящества, махайте от запястья. Многие новички в молоточках пытаются забивать одним движением запястья.

Сосредоточьтесь на гвозде, а не на молотке. Избегайте боковых и скользящих ударов при ударе молотком.Чтобы каждый раз наносить прямой удар, сосредотачивайтесь на шляпке гвоздя, а не на молотке.

Пусть вес молотка сделает большую часть работы. Вам не нужно использовать каждую унцию силы вашего тела при ударе молотком. Это приведет только к резким колебаниям и гнутым ногтям. Вес молота и ваш плавный ход обеспечивают достаточную силу для выполнения работы.

Продвинутая техника молотков

Заклинивающие гвозди. Допустим, вы забили гвоздь через 2 × 4.Гвоздь длиннее, чем толстая доска, поэтому, когда вы забиваете гвоздь, острие гвоздя проходит сквозь доску. Не стоит оставлять эти точки торчащими, чтобы они цеплялись за одежду людей или царапали их кожу. Так что вам захочется забить гвоздь. Просто ударьте кончиком гвоздя под углом и легкими постукиваниями вдавите его в доску. Опустите кончик под поверхность доски с резким стуком. Когда вы забиваете гвоздь, всегда беритесь за шерсть. Помимо предотвращения рваных рубашек, клинч также придает ногтю большую прочность и стабильность.

Пример ног

Toenailing. Когда вам нужно прибить одну доску перпендикулярно другой, например, при обрамлении, используйте технику ногтя на ноге. Подгонка пальцев ног заключается в том, чтобы вбить гвоздь под углом через конец доски, чтобы закрепить его на другой доске. Для ногтей поместите один конец доски перпендикулярно доске, к которой вы хотите его прибить. Забейте гвоздь под углом 60 градусов. Забить гвоздь под углом может быть непросто, поэтому начните с проделывания отверстия, вставив острие гвоздя прямо в доску.Сделав отверстие, наклоните острие гвоздя под правильным углом, чтобы закончить его вбивание. Во время удара держите ногу за доской, чтобы доска не сдвинулась с места. Ногти на ноге второй ноготь с той же стороны и еще два гвоздя с противоположной стороны.

Удаление ногтей

Молотки с гвоздями предназначены для удаления гвоздей. Просто вставьте коготь под шляпку гвоздя. Потяните ручку молотка на себя, чтобы извлечь гвоздь. Вот старый дедушкаский трюк, который поможет вам вытащить гвозди: остановите первое отступление до того, как удар молотка коснется поверхности дерева.Поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы обеспечить некоторое усилие. Использование блока снижает нагрузку на ручку молотка и позволяет поднимать гвоздь прямо вверх, не сгибая его.

Поместите блок под молот после первого оттягивания

Некоторые шляпки гвоздей слишком малы, чтобы их можно было ухватить клещами молотка. Чтобы справиться с такими гвоздями, иногда делают молотки с небольшой V-образной выемкой на одном из зубцов. Если у вас нет этой функции, вы можете просто подпилить V-образную выемку на одной из лапок металлическим напильником.

Дополнительная литература:
Инструменты: ключи
Инструменты: отвертка
Инструменты: ручная пила
Инструменты: молоток

Есть еще насадки для молотка? Делитесь ими с нами в комментариях.

Насадки Ouchless для забивания гвоздей

Простые насадки для забивания молотком без синяков.

Забивание гвоздей – это простой проект, который можно сделать своими руками почти каждый. Тем не менее, многие люди расстраиваются, когда их ногти сгибаются, большие пальцы рук ушибаются, а дерево трескается.

Хотя забивание гвоздями не является точной наукой, есть несколько основных советов, которые могут помочь сделать их более легкими и менее болезненными.

Выберите правильный номер
Доступно много типов молотков. Молоток на 16 унций лучше всего подходит для общего забивания гвоздей. Для более прочных гвоздей выберите более тяжелый молоток, может быть, 20-22 унции. Молоток на 10 унций предназначен для использования с очень маленькими гвоздями.

Прямые гвозди
Перед тем, как начать забивать гвоздь, обязательно найдите время, чтобы начать. Удерживая гвоздь пальцами, слегка постучите по вершине гвоздя, пока он не начнет врезаться в дерево. Отпустите гвоздь и ударьте по нему молотком прямо по нему. Если ноготь начинает гнуться, начните заново. Выньте гвоздь и вставьте новый в то же отверстие. Это проще и менее утомительно.

Ушибы пальцев
Забивая маленькие гвозди, не используйте пальцы, чтобы держать гвоздь устойчиво. Попробуйте использовать плоскогубцы. Таким образом, если вы промахнетесь, у вас ничего не будет синяков.

Колотая древесина
Основная причина расщепления древесины – это когда гвоздь забивается слишком близко к концу или краю доски. Одно из решений – просверлить направляющее отверстие. Это отверстие должно быть немного меньше диаметра ногтя. Другое решение – притупление кончика ногтя. Просто ударьте по точке молотком. Тупой наконечник дробит древесные волокна, а не разрывает их.

Правый гвоздь
Обычные гвозди имеют большую головку и дополнительную удерживающую способность.Их лучше всего использовать, когда сила важнее внешнего вида. Гвозди для отделки используются, когда важен внешний вид, например, при отделке или сборке мебели.

Продолжайте исследовать

Советы по правильному использованию молотка

Я хочу ненадолго вернуться к основам с некоторыми сообщениями о развитии некоторых основных навыков. Начиная с молотка (потому что это весело!) И потому, что его довольно легко практиковать … возьмите кусок дерева (или прибейте несколько кусков вместе….) и несколько гвоздей, и вперед…

Утверждение «забить гвоздь может любой» – это ложь, которую вскоре обнаруживают те, кто пробует это впервые. Тем не менее, я думаю, что большинство людей находят забивание гвоздей очень приятным; как только вы освоите это. Удар молотком по большому пальцу, не так уж и много … К счастью, требуется так мало практики, чтобы научиться владеть этим, максимум час, и вы станете экспертом, я вам обещаю.

Во-первых, чтобы правильно направлять и контролировать силу молота, важно, чтобы размер молота (следовательно, сила) соответствовал ситуации, т.е.е. маленькие гвозди = маленький молоток, нужны гвозди побольше, да, как вы уже догадались, грязный большой молоток. Никогда не используйте легкий молоток или агрессивно небольшой молоток. Стоит потратить время и взять правильный молоток, потому что большие молотки неизбежно сгибают маленькие гвозди, а маленькие молотки опасно неэффективны для больших гвоздей, потому что они могут гнуться, сломаться или даже срикошетить.

Все дело в угле свисания …

Да, и не используйте какой-либо другой инструмент в качестве молотка, потому что вы будете бороться и можете повредить заготовку (не говоря уже об инструменте).Хорошо, это скучная штука, а теперь передай мне этот молоток!

Начните с удерживания молотка в нужном месте на рукоятке, то есть не слишком близко к головке молотка. Начните где-нибудь с середины и продвигайтесь до конца по мере совершенствования. Затем изобразите удары по гвоздю так, чтобы головка (верхняя часть) молотка полностью совпадала с гвоздем, так как это гарантирует, что фактическая поверхность молотка находится под углом 90 ^o к головке гвоздя, т.е. Практикуйтесь, просто касаясь гвоздя, как игрок в гольф тренирует свой взмах…

Используйте картон, чтобы удерживать гвоздь, если вы беспокоитесь о ударе пальцами…

Попробуйте удерживать гвоздя (если осмелились!) И ( относительно осторожно) постучите по гвоздю, пока он не войдет примерно на четверть его длины, тогда гвоздь будет крепким и с меньшей вероятностью согнется, если вы слегка промахнетесь; не забывайте о пальцах…

Отпустите гвоздь и продолжайте ударять по нему, снова относительно осторожно, пока гвоздь не войдет примерно на ½ или больше, наносите удары осторожно и аккуратно.Попробуйте увеличить силу (если хотите), чтобы забить гвоздь в последней половине, но снова замедлите движение непосредственно перед тем, как шляпка гвоздя коснется поверхности. Осторожно завершайте последние несколько ударов, чтобы избежать неприглядных “полумесяцев”, когда молот ударяет по дереву при последнем ударе. Как только шляпка гвоздя будет на одном уровне или почти на одном уровне с поверхностью бруса, попробуйте использовать пробойник, чтобы забить гвоздь ниже поверхности, чтобы не оставлять следов.

Выбивать , как хэви-метал-гитарист, делает практически невозможным попадание в гвоздь.Если вы каждый раз сгибаете гвоздь, это обычно означает, что молоток ударяет по гвоздю под небольшим углом (или слишком большой молоток!). Головка должна удариться о шляпку гвоздя идеально ровно, чтобы он попадал прямо.

Если вы очень немного промахнулись, ударится по гвоздю, и он немного согнется в одну сторону, сделайте следующий удар немного больше в сторону, в которую наклонен гвоздь, чтобы направить его обратно в другую сторону и выпрямить.

Если вы согнули гвоздь , воспользуйтесь молотком, чтобы исправить самое худшее.Вот так…

Ой, не паникуйте; такое случается даже с лучшими из нас…

… а затем используйте молоток с одной стороны и молоток с когтями с другой стороны, чтобы снова «поправить» гвоздь, прежде чем продолжить. Вот так…

Заправьте гвоздь прямо двумя молотками…

Если вы обнаружите, что молоток соскальзывает с гвоздя, и вы уверены, что бьете прямо… попробуйте уловку торговца и наждачной бумагой нанесите ударную поверхность молотком, чтобы удалить полированную поверхность, прежде чем пытаться снова.

Если вы прибиваете близко к концу куска дерева, попробуйте постучать острием на гвозде, чтобы разгладить его. Это работает, потому что теперь плоская верхняя часть пробивает отверстие в древесных волокнах (ломая и разрывая их), в то время как исходный наконечник проходит сквозь них, как клин, создавая напряжение и давление, часто достаточно, чтобы расколоть древесину, особенно если вы забиваете гвоздями внутри 25 мм (1 дюйм) конца заготовки.

Простой способ уменьшить раскалывание возле кромки, постучав по концу гвоздя, придав его ровным слоем…

Обратной стороной удара по чему-либо молотком является то, что он может смещаться и надежно удерживать две заготовки часто бывает трудно.Лучше всего забить гвоздь в первый брус, а затем проверить выравнивание, прежде чем переходить ко второму брусу.

Остановите проскальзывание шпильки с помощью гвоздя…

На стыках 90 ^o (палец ноги или косые гвозди) либо удерживайте ботинок на задней стороне шпильки, либо используйте временный гвоздь (забитый на 12,5 мм или ½ дюйма или около того), чтобы древесина не двигалась.

Если гвоздь не является прочным, держите что-нибудь тяжелое (тяжелый молоток) с противоположной стороны.Это действует как противовес и поглощает часть силы ваших ударов.

Хорошо, на этом я остановлюсь, а удаление ногтей расскажу в одной из следующих статей.

Дайте мне знать, как у вас дела!

Оставайся здоровым

Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

How to Hammer – Боб Вила

Фото: flickr.com

Сначала мне показалось глупым объяснять, как пользоваться молотком. Большинство из нас видели, как дети били игрушечными молотками в возрасте до двух лет, и даже в этом нежном возрасте это кажется естественным. В конце концов, этот акт, вероятно, был закодирован в генетической программе человека задолго до того, как слово было принято.

Тем не менее, правильная техника удара молотком, как и многие другие навыки, которые мы принимаем как должное, не так очевидна, как думают люди. Я видел немало профессионалов, которые с большой уверенностью размахивали молотками – и с минимальной техникой.Если вы уже все это знаете, напишите следующее. Кто знает, может, ты тоже чему-нибудь научишься.

Взять молоток. Забиваете ли вы гвоздь за 20 пенсов или гвоздь для чистовой обработки, захват остается одинаковым. Сожмите кулак, либо обхватите большим пальцем указательный и средний пальцы, либо возьмитесь за ручку чуть выше первого пальца.

Убедитесь, что вы держите молоток около конца рукоятки. Удерживая его там, вы получите максимальное плечо, и инструмент будет лучше сбалансирован.Поначалу может показаться, что это не так, особенно если вы плотник-самоучка, который всегда давился ручкой. Но вам стоит переучить себя и научиться использовать всю руку. Вы обнаружите, что сгибаете меньше гвоздей, потому что угол подхода будет больше соответствовать стержню гвоздя, в то время как сжатый захват имеет тенденцию наносить удары под меньшим углом.

Размахивая молотком. Перед тем как замахнуться, удерживайте гвоздь вертикально пальцами другой руки, положите молоток на головку гвоздя.Это похоже на гольф: вы сначала наносите удар, а затем делаете удар.

Слегка приподнимите молоток и несколько раз опустите его на головку гвоздя, вбивая гвоздь в дерево, пока зерно не захватит острие. Теперь, осторожно, но твердо держа молоток, направьте головку на гвоздь и взмахните его движением, которое лучше всего можно описать как полубег.

Пусть вес молотка сделает работу за вас. Большая часть вашей работы фактически выполняется в начале мазка. Не напрягайте молоток до самого гвоздя, просто направляйте его к шляпке гвоздя, позволяя инерции и силе тяжести помочь вам.Управляйте молотком, но не жестким хватом.

Даже обратный ход будет легче, если сжимать молоток осторожно. Благодаря третьему закону движения Ньютона (закон о действии, приводящем к противодействию), головка молота отскакивает назад. Используйте этот отскок с пользой, позволяя ему направлять ваш удар спиной, возвращая молот по той же линии, по которой он наносил удар.

Если вы чувствуете, что ваше плечо или локоть приоткрыто при ударе молотка, вы слишком туго натянули.

И последнее: Надевайте защитные очки, когда работаете молотком.Даже самый опытный плотник время от времени попадает в ловушку, и в одно мгновение гвоздь может превратиться в ракету. Гвозди в воздухе – или кусочки гвоздей – действительно опасны.

5 лучших способов забить гвоздь: набор навыков

1. Зачистите ударную поверхность молотка наждачной бумагой – это поможет предотвратить скользящие удары, которые сгибают ногти и часто приводят к попаданию большого пальца.

2. Острия гвоздей в форме долота имеют свойство раскалывать древесину. Чтобы избежать этой проблемы, затупите острый наконечник молотком .Таким образом, гвоздь дробит древесные волокна и выталкивает их вперед, а не расщепляет.

3. Вы можете установить шляпку обычного гвоздя ниже поверхности, не разбивая окружающее дерево молотком – просто используйте другой гвоздь. Однако не используйте его как набор для ногтей. Вместо этого возьмите его за наконечник, поместите его головкой на забитый гвоздь и ударьте по краю головки .

4. Несколько гвоздей, забитых прямо и параллельно, обладают разумной удерживающей способностью, но если вам нужно максимальное сцепление, забейте их под разными углами .Это также отличный способ использовать слишком длинные для работы гвозди.

5. Приколоть деревянную планку или лепнину, удерживающую оконное стекло в раме, достаточно, чтобы кого-нибудь понервничать. Вот как это сделать: вместо того, чтобы держать его подальше от стекла, позвольте молотку упереться в стекло и двигайте им вперед и назад, чтобы забить гвоздь.

Bonus Tip
Эффективное забивание гвоздями – это механическое действие, в котором задействованы рычаги, которые проходят через ваше запястье, руку и тело.Для достижения наилучших результатов следуйте этому простому правилу: независимо от того, куда вы бьете, всегда держите конец рукоятки направленным к вашим бедрам .