Приспособление для заточки ножей для рубанка
Конструкция ножа
Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:
- рабочий угол;
- передний угол;
- фаску на тыльной части лезвия;
- задний угол фаски.
При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.
Регулировка ножей инструмента
Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:
- Шестигранник, входящий в комплект изделия.
- Металлическую линейку.
Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:
Условия работы ножа
Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.
Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.
Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.
Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:
- Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
- Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
- Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.
Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.
После заточки режущих кромок важно сразу испробовать лезвие, путем снятия нескольких стружек. Это важно, так как лезвие инструмента, которое сразу же начали использовать после заточки, тупится гораздо меньше. Для избежания частой заточки на точиле необходимо при работе следить за состоянием резака, а при проявлении первоначальных признаков лучше сразу править лезвие.
Вернуться к оглавлению
Соблюдение безопасности при работе с рубанком
При правильном использовании инструмента можно выполнить достаточный объем работ за короткий срок, но при несоблюдении мер предосторожности можно получить серьезные травмы.
Прежде чем начать работать, заготовку важно как следует закрепить, а иначе возникает риск, что ее может вырвать при работе, и она может нанести травмы рабочим или другим лицам, находящимся поблизости.
При техническом осмотре режущих элементов или при регулировке ножей инструмент следует полностью обесточить, отключив электрический шнур от электросети, так как случайный пуск может нанести непоправимый вред здоровью.
Изделия следует начать обрабатывать, включив заранее устройство и дав ножам набрать требуемые обороты до того момента, пока режущие элементы не соприкоснутся с древесиной.
В случае необходимости положить рубанок в сторону для проверки обрабатываемой поверхности, его важно класть на бок.
Во время работы необходимо избегать перегибов электрического шнура. Должна и соблюдаться целостность электроизоляции. Она должна быть неповрежденной, а токоведущие элементы — тщательно заизолированы.
moiinstrumenty.ru
Как заточить ножи электрорубанка | Строительный портал
Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.
Содержание:
- Ножи для электрорубанка
- Классификация ножей для электрорубанка
- Смена ножей электрорубанка
- Правка на оселке
- Заточка ножей электрорубанка
- Сборка ножей электрорубанка
Ножи для электрорубанка
Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно. Лезвия по форме бывают: прямыми – используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными – предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными – фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.
Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.
Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.
После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.
Классификация ножей для электрорубанка
Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.
Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.
Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.
Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.
Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.
Смена ножей электрорубанка
К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.
Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз – заменять новым острым ножом.
Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.
После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.
Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.
Правка на оселке
При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.
При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.
Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.
На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.
Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.
Заточка ножей электрорубанка
Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.
Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.
Второй этап – фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.
Третий шаг – непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.
Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.
Сборка ножей электрорубанка
После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.
Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.
После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.
Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.
strport.ru
Узнаем, как подобрать ножи для рубанка + Видео
Электрорубанки можно смело отнести к той категории инструментов, которые в хозяйстве должны присутствовать в обязательном порядке! Вот только не каждый знает, как выбрать такой инструмент и подходящие ножи для рубанка. Давайте, детально во всем разберемся!
Ручной рубанок – проверено жизнью
Рубанок для столяра – то же самое, что кисть для художника, но одной кистью картину не нарисуешь! Поэтому, каким бы ни был электрический рубанок, а ручной инструмент всегда будет иметь актуальность. Их корпусы изготавливают из дерева и металла – причем совершенно не случайно. Рубанок деревянный легче и лучше скользит по поверхности, но рубанок металлический может «взять» даже трудную поверхность, например, твердые торцы или пластик. При этом устройство их одинаково, и разделяются они на одинаковые типы.
В арсенале профессионала вы найдете рубанок с одним и двумя ножами, полуфуганок и фуганок (инструменты для финишной обработки больших поверхностей), цинубель (рубанок с особым корпусом, лезвие не прямое, а зазубренное), шлифтик (похож по устройству на цинубель, но лезвие обычное), узкий зензубель и шерхебель с округленным лезвием. Да и у строителей уже есть аналогичные инструменты, например, рубанок для гипсокартона, который возможен только в ручном исполнении! Разве такое многообразие можно заменить одним, пусть и электрическим, рубанком? Ответ, что называется, очевиден. Задача электрического аналога – лишь ускорить некоторые этапы работы и частично заменить собой стационарный станок.
Электрорубанки – как не запутаться в разнообразии?
О популярности этого инструмента говорит и тот факт, что в любом магазине строительной техники вы найдете рубанки от доброго десятка разнообразных фирм, а уже они в свою очередь предлагают десятки моделей. И судить то приходится лишь по внешнему виду и прилагаемой инструкции!
Покупая электрический ручной рубанок, поинтересуйтесь, можно ли на его основе сделать небольшой станок – многие производители даже предлагают специальные крепежи и приспосабливают рубанки для работы в перевернутом положении.
Вроде бы никаких особых изменений в конструкции, а количество функций заметно увеличивается. В перевернутом положении рубанком можно не только строгать доски, но и скашивать кромку, подгонять их по размеру и даже выбирать пазы. А с помощью дополнительных насадок электрорубанок способен удивить количеством выполняемых функций. Обидно будет, если, потратившись на этот инструмент, в результате вы по незнанию не заполучите весь перечень возможностей инструмента.
Принцип работы – как устроен механизм?
Как и в большинстве электрических инструментов, основа электрорубанка – мощный мотор, который посредством приводного ремня вращает барабан с ножами. Именно от их способности оставаться долгое время острыми и зависит, как легко и быстро вы сможете проводить столярные работы. Острота зависит от металла, из которого сделана подошва. Если это закаленная сталь, карбид и вольфрам – таким инструментом можно работать. Спиральные лезвия на практике строгают древесину более гладко.
Конструкция большинства инструментов предусматривает возможность снятия и смены ремня – такой элемент при большой нагрузке достаточно быстро снашивается. Важно, чтобы электрорубанок увеличивал скорость при включении постепенно и затем поддерживал ее на одном уровне – это защитит мотор от перенапряжения.
Глубина среза и толщина стружки регулируются рукоятками или кнопками с делениями. Чем сильнее нагрузка на рубанок (толще слой стружки), тем медленнее нужно работать инструментом. С помощью бокового ограничителя вы можете с легкостью выбрать паз – если нужно выполнить эту задачу, откидной кожух, который находится над барабаном, поднимается вверх.
Рубанки – основные технические характеристики
Самая главная характеристика инструмента – мощность. Профессиональные могут похвастаться мощностью от 850 до 1100 Вт, любительские модели – от 450 до 600 Вт. Чем выше мощность, тем легче будет работать с твердыми сортами древесины. Независимо от мощности двигателя скорость вращения барабана с режущими ножами может существенно отличаться практически в два раза – это зависит от типа инструмента. Если у нас в руках спринтер с оборотами до 19000 – работать таким нужно быстро и поверхностно, если же стайер (около 10 000 об/мин) – инструмент будет строгать глубже, но медленнее.
При выборе следует обратить внимание на максимально возможную глубину среза – чем выше параметр, тем быстрее вы справитесь со своей работой. Профессиональные инструменты в этом плане рекордсмены – глубина среза достигает 4 мм, тогда как любительские электрорубанки срезают от 0,6 до 2,5 мм. Большинство инструментов ориентированы на ширину стружки до 100 мм, хотя есть и легкие варианты, у которых этот параметр вдвое меньше. Если для вас играет роль вес инструмента, то лучше сразу обратить внимание на зарубежных производителей – их средний вес около 2,6 кг, тогда как производители из СНГ делают аналогичные модели на 300-900 г тяжелее. Конечно, все зависит и от модели – производитель может выпускать как легкие инструменты весом 2,9 кг, так и тяжелый стационарный станок на все 27 кг.
Линейки, ограничители, ножи для рубанка – что в коробке?
Технические характеристики – далеко не все, на что нужно обращать внимание. Важна эргономичность инструмента, его комплектация различными устройствами и насадками. От этого зависит, насколько удобно будет работать инструментом. Большинство моделей оборудуются двумя ручками: надавливая на заднюю, можно двигать инструмент, а передняя нужна для его направления. Зачастую передняя ручка регулирует толщину стружки, иногда даже на ходу. Важно выбирать инструменты, у которых глубиномер (так называют переднюю ручку) начинался бы не с нуля, а с отметки ниже нуля, поскольку известно, что даже в нулевом положении рубанок все равно снимает стружку, что может повлиять на неточность в работе.
Рубанки должны быть оборудованы боковым ограничителем и измерительной линейкой, а если есть угловой упор – значит таким можно строгать поверхность даже под углом. Заточка ножей для рубанка возможна только специальной точилкой, которая обычно входит в стандартный комплект. Не всегда заточка рубанка нужна – некоторые производители делают лезвия двусторонними, его просто нужно переставить на другую сторону, а когда оно окончательно придет в негодность, его проще заменить новым.
Производители, как правило, стараются выпускать ножи одного стандарта, поэтому не обязательно подыскивать барабан именно той фирмы, которая выпустила инструмент. Отечественные ножи для рубанка не хуже импортных, зато гораздо дешевле. Довольно часто в комплекте присутствуют и крепления, которые позволяют переоборудовать инструмент в фуганок. Чтобы защитить мастера от стружек, инструменты оборудуют раструбом, к тому же, к некоторым моделям можно подключать пылесос.
Модели подороже в своей конструкции имеют множество электронных датчиков, которые поддерживают работу инструмента, обеспечивают постоянное число оборотов и плавный пуск. Кроме того, от таких «примочек» зависит часто и безопасность – некоторые инструменты запускают барабан лишь тогда, когда подошва соприкасается с деревом.
remoskop.ru
Ножи для рубанка. Замена и углы заточки
Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.
Условия работы ножа
Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.
Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.
Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.
Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:
- Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
- Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
- Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.
Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.
Конструкция ножа
Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:
- Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
- Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
- Задний угол самой фаски.
- Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.
Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.
При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:
- Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
- Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…500 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
- Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.
Заточка ножей для ручных рубанков
Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.
Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.
При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.
Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:
- Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
- Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
- Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.
После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.
Заточка ножей электрорубанков
Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.
Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:
- Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
- Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
- Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.
Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.
Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.
Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 300, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.
Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.
После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.
proinstrumentinfo.ru
Нож для электрорубанка – важная деталь в работе плотника.
Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или ножи подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.
Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:
- рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
- на поверхности дерева остаются т.н. волны;
- на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
- после обработки остаются задиры, полосы;
- при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.
ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.
Пропуск крашеных пиломатериалов через строгальный станок
Что произойдет, если пропустить крашеный пиломатериал через строгальный станок? Это зависит от того, чем окрашены доски и что скрывается под краской. В любом случае он притупит лезвия. Вот два мнения о практике, любезно предоставленные нашими друзьями из журнала Woodworker’s Journal:Q: Мне подарили на Рождество 12-дюймовый строгальный станок. Можно ли пропустить через него окрашенный дуб? Я дважды проверил, нет ли гвоздей или шурупов в пиломатериалах, но интересно, есть ли покрытие дерево притупит резцы. A: Кэрол Рид: Да, все в порядке, и да, резцы затупятся, но тогда все, что вы пропускаете через строгальный станок, затупит резцы. Поэтому время от времени их нужно затачивать. Учитывая беспорядок, связанный с раздеванием, и расходы на стриптизерш, я бы выровнял это. Фрезы в строгальном станке, вероятно, в любом случае нуждаются в заточке. По крайней мере, вы закончите с острыми фрезами в строгальном станке, а не с токсичным мусором, который нужно утилизировать. Жизнь – это серия компромиссов, не так ли? A: Кэл Броди: Несколько лет назад я получил стопку деревянных досок, покрытых латексной краской.Да, краска притупила лезвия; нет, это их не погубило. Мне просто нужно было их заточить, когда я закончил. Вопрос в том, стоит ли использование дерева затрат на заточку лезвия. Если есть вероятность, что краска может быть на основе свинца, я буду осторожен с любым воздействием пыли и могу отказаться от строгания досок.Окрашенная древесина быстро затупляет лезвия строгального станка, поскольку краска содержит абразивные минералы. Если вы действительно привязаны к определенным кускам окрашенной древесины, набор тупых лезвий может не стать большой проблемой.Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что окрашенный (и, следовательно, использованный) пиломатериал известен тем, что скрывает металлические крепежи, которые могут испортить лезвия строгального станка и серьезно повредить станок. Нет недостатка в ужасных историях, связанных с использованным пиломатериалом и покореженными лезвиями строгального станка (и того хуже). Им часто говорят несчастные рубанки крашеного дерева, которые были уверены, что их возвращенное сокровище «абсолютно не содержит металла». Один из способов сделать строгание крашеного дерева более безопасным – это осмотреть его с помощью металлоискателя, предназначенного для проверки пиломатериалов.Мастер пиломатериалов 4 сделает свое дело. Некоторые плотники считают, что безопаснее и эффективнее пропустить крашеный пиломатериал через барабанную шлифовальную машину, такую как одна из моделей Performax. Если вы тщательно проверите пиломатериал на предмет наличия металла и других посторонних предметов перед тем, как пропустить его, повреждение самой шлифовальной машины маловероятно. По задумке, возможно, стоит заменить пару полосок для шлифования с зернистостью 36. Наконец, если вы подозреваете, что краска содержит свинец, позаботьтесь о том, чтобы защитить себя от пыли и паров во время процесса, или, что еще лучше, забудьте об этом и купите новые пиломатериалы.Из архива электронного журнала Woodworker’s Journal
Как отремонтировать рубанок, когда он издает скрежет или визг
Подшипник – это устройство, которое используется для обеспечения вращательного или линейного движения, которое снижает трение и одновременно справляется с нагрузкой. Подшипники изнашиваются со временем и в процессе эксплуатации. Когда это происходит, подшипник издает рычание, скрежет или гудение и обычно сопровождается вибрацией. Процедуры ремонта будут отличаться от модели к модели.
Чтобы получить доступ к подшипникам на якоре, снимите боковую панель и крышку редуктора.Выньте фиксирующие зажимы на звездочках, а затем снимите цепь и звездочки. Выкрутите болт на кронштейне натяжителя ремня, чтобы ослабить натяжение, и снимите ремень. Не все рубанки имеют натяжитель, поэтому снять ремень может быть непросто. Возможно, вам придется осторожно поддеть его отверткой, когда снимаете со шкивов. Снимите все кабельные зажимы, а затем опорные болты корпуса двигателя ….
Подшипник – это устройство, которое используется для обеспечения вращательного или линейного движения, которое снижает трение и одновременно справляется с нагрузкой.Подшипники изнашиваются со временем и в процессе эксплуатации. Когда это происходит, подшипник издает рычание, скрежет или гудение и обычно сопровождается вибрацией. Процедуры ремонта будут отличаться от модели к модели.
Чтобы получить доступ к подшипникам на якоре, снимите боковую панель и крышку редуктора. Выньте фиксирующие зажимы на звездочках, а затем снимите цепь и звездочки. Выкрутите болт на кронштейне натяжителя ремня, чтобы ослабить натяжение, и снимите ремень. Не все рубанки имеют натяжитель, поэтому снять ремень может быть непросто.Возможно, вам придется осторожно поддеть его отверткой, когда снимаете со шкивов. Снимите все кабельные зажимы, а затем опорные болты корпуса двигателя. Поднимите двигатель и отсоедините все провода заземления под ним, а затем поместите двигатель в сборе на скамейку. Снимите колпачки щеток и щетки, а затем выключатель из корпуса. Сфотографируйте крепления проводов для облегчения повторной сборки.
Теперь отсоедините провода. Снимите корпус переключателя с корпуса двигателя, а затем выведите провода из корпуса.Снимите винты с задней крышки мотора. Снимите стопорное кольцо за шкивом на противоположном конце и постучите по шкиву резиновым молотком, чтобы отделить якорь от корпуса. Снимите крышку с якоря с пружинной шайбой и покрутите подшипники, чтобы определить, какой из них неисправен. Подшипники должны вращаться свободно, без шума. Изношенный подшипник будет круто вращаться и может издавать шум. Шкивы крепятся разными способами. У большинства шкивов есть гайка, удерживающая ее на месте. Если у вас нет, проверьте шкив строгального станка на наличие установочного винта, удерживающего его на валу.Если у вашей конкретной модели нет ни того, ни другого, тогда шкив нажимается, и вам придется использовать съемник, чтобы снять его.
Затем снимите подшипники съемником подшипников. Если зазоры малы, используйте сепаратор для снятия подшипников и постучите по валу молотком или латунным молотком, только чтобы не повредить вал якоря и не освободить подшипник от вала.
Установите новые подшипники на вал, используя гнездо, которое контактирует только с внутренним кольцом подшипника, чтобы не повредить подшипник.Постучите по гнезду молотком, чтобы установить подшипник на место. Установите шкив на место. В случае запрессованных шкивов вы можете нагреть шкив, чтобы расширить его для облегчения установки, а затем постучать по нему, чтобы он встал на место. Установите пружинную шайбу обратно на вал якоря вместе с крышкой, задвиньте якорь обратно в корпус двигателя и затяните крышку. Установите стопорное кольцо обратно за шкив. Вставьте все провода в корпус переключателя и снова присоедините провода к переключателю, как показано на фотографии, которую вы сделали ранее.
Теперь закрепите переключатель обратно в корпусе и снова подключите провода заземления под корпусом двигателя. Установите двигатель обратно на планировщик. Установите на место фиксаторы шнура питания и установите проставки на валы. Поместите звездочки внутрь цепи и установите звездочки и узел цепи обратно на валы, совместив шпоночные пазы. Ступицы звездочек обращены к строгальному станку. Установите на один подающий ролик, затем на второй, а затем полностью сдвиньте узел назад.
Установите ремень сначала на меньший шкив, а затем на больший.Оттяните натяжитель назад и затяните болт, чтобы удерживать натяжитель ремня на месте. В моделях без натяжения ремня могут возникнуть сложности с установкой ремня. Осторожно проведите ремнем через зазор, возможно, с помощью отвертки. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить резьбу на регулировочных стержнях или не повредить сам ремень. Когда ремень находится в нужном положении, сначала начните подавать его на меньший шкив, затем поместите конец отвертки на гайку большего шкива – только для рычага. Теперь осторожно проденьте ремень вдоль шкива большего размера.Как только он немного окажется на шкиве, поверните шкив рукой одновременно с натягиванием ремня, чтобы натянуть его на шкивы. Установите на место крышку коробки передач и боковые крышки.
Подробнее
Deulen Мини-станок для заточки фуганка / строгального станка
Заточите свои собственные строгальные и фуговальные лезвия.
Экономьте время и деньги
Вы выбрасывали идеальные фуговальные или строгальные ножи только потому, что они затупились? Вы устали от времени и средств, которые тратятся на то, чтобы отправить их на профессиональную заточку? Если да, то приспособление для заточки фуговально-строгального станка Deulen – это именно то, что вы искали.Этот инструмент позволяет легко затачивать строгальные и фуганочные ножи в домашних условиях.
Лезвия длиной до 4 дюймов
Мини-приспособление для заточки фуганка / строгального станка Deulen подходит для лезвий длиной до 4 дюймов, что идеально подходит для многих ручных строгальных станков. Он одинаково хорошо затачивает односторонние или двусторонние лезвия. У вас есть ножи длиннее 4 дюймов? Тогда посмотрите Deulen 6-дюймовый станок для заточки строгального / фуговального станка для ваших длинных лезвий от 4 до 8 дюймов или Deulen 12-дюймовый станок для заточки строгального / фуговального станка для ваших лезвий длиной от 8 до 15 дюймов.
Простота использования
Шаблоны для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen просты в использовании. Просто вставьте ножи в приспособление скосом вверх. Затем затяните установочные винты, и все готово. Используя пластину Deulen 6 Grit Lapping Plate , проведите скосами ножей по наждачной бумаге. Если ваши ножи в довольно хорошем состоянии, начните с зернистости 220. Если на ваших ножах есть зазубрины или они очень затупились, начните с зернистости 120. Двигайте одной зернистостью, пока не удалите металл от края до края.Обычно достаточно 10 ударов. Затем переходите к следующей зернистости, пока не закончите с зернистостью 400.
После завершения фаски на всем протяжении абразивной бумаги 400 выньте ножи из приспособления и поместите их по одному на спину на бумаге с зернистостью 400. Скосы должны быть обращены вверх. Аккуратно прижимая нож к бумаге, сдвиньте его вперед и назад примерно 10 раз, чтобы удалить заусенцы, оставшиеся от заточки скоса. Затем положите их обратно в машину!
Наборы из 2 или 3 ножей
Если у вашего строгального станка или фуговального станка только два ножа, описанный выше процесс очень прост.Однако у многих фуговальных и строгальных станков есть три ножа. Приспособления Deulen Jigs тоже подходят для этого. Обозначьте свои ножи A, B и C. Начните с ножей A и B в приспособлении. После 10 проходов по первому зерну притирочной пластины просто выньте нож A и вставьте нож C. Затем выполните еще 10 проходов. Затем выньте нож B, снова вставьте нож A и сделайте еще 10 проходов. Теперь вы дадите каждому ножу равное количество проходов первой зернистости. Повторите процесс для каждой из следующих крупинок до 400, и все готово.
В. Заточят ли приспособления для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen какие-либо фуговальные или строгальные ножи?
A. В Deulen Jigs можно установить любые строгальные или фуганочные ножи, которые можно регулировать по высоте в их станках. Ножи, которые фиксируются на штифтах и не регулируются по высоте, не следует затачивать, и они действительно одноразовые.
Как использовать электрический ручной рубанок
Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.
Электрический строгальный станок – один из самых полезных инструментов для плотников. Это упрощает и ускоряет работу с деревом и позволяет добиться почти идеальной отделки.
Проблема в том, что большинству людей использование электрического ручного рубанка может показаться немного пугающим. Но это не так сложно, как может показаться. Вот полный список того, что вам нужно знать о ручных рубанках и о том, как пользоваться этим инструментом.
Что такое электрический строгальный станок?
Электрический ручной строгальный станок в основном используется для бритья древесины, чтобы придать ей более гладкую и ровную поверхность.Это также эффективный и быстрый способ придать дереву форму.
Это достигается за счет одновременного вращения лопастей, приводимых в движение двигателем. Он работает почти так же, как и традиционный ручной рубанок, но двигатель обеспечивает более точную отделку.
Лучший электрический ручной строгальный станок для столярных работ и для отделки деревянных поверхностей в строительстве. Он не подходит для более тонких и детализированных деревянных проектов.
Как использовать электрический ручной рубанок
Что вам понадобится, прежде чем вы начнете использовать ручной рубанок:
- Электрический ручной рубанок
- Удлинитель, шнур питания
- Надежная и доступная электрическая розетка
- Защитные очки
- Защитные наушники
- Деревянные тиски или зажимы
- Инструмент для выравнивания
- Пылезащитная маска
- Совок и метла / пылесос
Компоненты строгального станка с электрическим приводом
Если вы впервые используете какой-либо ручной строгальный станок, неплохо было бы разобраться в различных частях этого инструмента.
- Лезвие (также известное как утюг): Убедитесь, что лезвия надежно закреплены, затянув крепежные винты.
- Лягушка: Это регулировочный механизм, прикрепленный к утюгу. Это отверстие, которое можно отрегулировать в соответствии с типом пропила, который вы хотите сделать на дереве. Вы настраиваете лягушку на узкую щель, чтобы получить более тонкий срез. И вы увеличиваете зазор, если планируете резать глубже в древесине.
- Сумка: Это задняя ручка.Он сформирован специально для вашей доминирующей руки. Это то место, куда вы прикладываете большую часть своего веса, чтобы маневрировать рубанком.
- Ручка: Это передняя ручка. Сюда вы кладете свою менее доминирующую руку. Это также то, что вы используете для определения положения ручного строгального станка.
- Подошва : это основание строгального станка. Он используется для размещения инструмента на поверхности, на которой вы работаете. Он должен лежать на дереве, чтобы стабилизировать ваш инструмент во время использования.
Техника безопасности при использовании строгального станка
Очень важно привыкнуть к управлению ручным электрическим рубанком.Благодаря лучшему контролю вы уменьшите вероятность ошибок. Определенный способ обращения с вашим инструментом с полным контролем – сначала создать безопасную и надежную рабочую среду.
Носить соответствующую одежду
По возможности, вы должны носить удобную и надежную обувь, чтобы избежать несчастных случаев. Вы будете много перемещаться с ручным рубанком. Наденьте удобную рубашку и брюки, в которых вы также можете передвигаться. Чем удобнее вы будете носить одежду, тем комфортнее вы будете использовать свой инструмент.
Безопасность превыше всего
Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза. Надевайте респиратор для защиты от пыли, чтобы не вдыхать пыль от стружки и вредные химические вещества, содержащиеся в кусках дерева. Вам также понадобятся защитные наушники от шума, который может нарушить ваш слух.
Безопасное рабочее место
Лучше всего работать в безопасном месте. Он должен находиться рядом с доступной электрической розеткой. Вы можете использовать удлинитель, если вам будет проще пользоваться ручным электрическим рубанком.Ваше рабочее место должно быть чистым, сухим и просторным. Не работайте с домашними животными и детьми. И избегайте работы на ковровом покрытии или на скользком полу.
Работа на ровном и ровном полу
По возможности избегать работы на неровных поверхностях. Это может повлиять на ваш контроль как над материалом, так и над инструментом. Это также серьезная угроза безопасности.
Закрепите кусок дерева с помощью струбцин
По возможности, материал, с которым вы работаете, должен быть закреплен струбцинами.У вас должно быть это либо на столе, либо на возвышении для облегчения доступа. Зажимы для деревообработки будут удерживать деревянную доску, чтобы вы не допустили нежелательных ошибок.
Используйте инструмент для выравнивания (при необходимости)
Если вы планируете получить гладкую и ровную поверхность на дереве, воспользуйтесь инструментом для выравнивания. Самый маленький угол наклона при работе с электрическим рубанком может иметь большое значение. Инструмент для выравнивания гарантирует получение ровной и ровной поверхности, к которой вы стремитесь.
Проверьте свое лезвие
Тупой нож может быть небезопасным, и его трудно контролировать. При необходимости заточите лезвия или замените затупившиеся на новые. Но обязательно отключайте инструмент от сети перед заменой лезвий. Затяните стопорный винт полотна перед включением двигателя.
Практика на куске дерева
Электрический ручной рубанок обычно изготавливается с различными настройками лезвия.Практикуйте эффект каждой настройки на куске дерева, прежде чем использовать его на своем хорошем дереве.
Это поможет вам понять, как работает каждый параметр, и это поможет вам определить, чего вы хотите достичь на своей деревянной доске.
Использование ручного электрического строгального станка
После того, как вы завершили подготовку к работе с инструментом, вы можете приступить к работе с деревом.
Дайте себе краткое руководство о том, какие области необходимо строгать.Это поможет вам следить за своими планами и поможет избежать чрезмерной работы с некоторыми частями дерева.
- Расположитесь соответственно
Когда вы знаете, с чего хотите начать, займите удобную позу. Встаньте так, чтобы ваш вес был равномерно поддержан обеими ногами. Это помогает лучше контролировать ручной рубанок.
- Выберите настройки, с которыми вы хотите работать.
Перед запуском убедитесь, что ваш инструмент настроен правильно.Вот почему важно сначала потренироваться на обрезке дерева, если у вас нет или мало опыта использования электрического ручного инструмента.
Не забывайте всегда держать инструмент обеими руками при включении. Вы должны чувствовать себя комфортно, маневрируя инструментом и его весом, прежде чем вы начнете им пользоваться. Лучший контроль снижает вероятность ошибок и возможных несчастных случаев.
- Медленно поместите лезвия на материал
Именно тогда вы можете приступить к отделке / лепке вашего куска дерева.Всегда помните, где находится провод. Делайте небольшие движения и избегайте работы в спешке.
- Используйте давление для контроля чистовой обработки
Вам нужно лишь слегка надавить на инструмент. Не кладите слишком большой вес на электрический ручной рубанок, чтобы не допустить ненужных ошибок на дереве, над которым вы работаете.
- Выключите двигатель и подождите, пока лезвие не остановится, прежде чем положить его после использования
Это гарантирует, что вы защитите другие поверхности от мощных и острых лезвий, а также защитите лезвия вашего инструмента от травм. поврежден.
В среднем лезвия электрического ручного рубанка вращаются со скоростью около 20 000 выстрелов в минуту. Важно убедиться, что ваше лезвие полностью остановилось, прежде чем положить его на поверхность.
- Сделайте привычкой останавливаться и проверять свою заготовку
Вы всегда должны время от времени останавливаться, чтобы проверить свою деревянную заготовку. Никогда не следует думать, что вы все делаете правильно.
Может быть много разных факторов, от того, как расположена ваша деревянная заготовка, до давления, которое вы оказываете на инструмент, которые могут существенно повлиять на окончательный вид вашего изделия.Всегда проверяйте, все ли в порядке.
Как заменить лезвие строгального станка
Помимо внешнего вида тупого вида, иногда трудно сказать, пора ли менять лезвия электрического ручного рубанка. Один из способов узнать, слишком ли затупился клинок, – это издать гораздо более громкий звук, чем тот, который вы привыкли слышать.
Тупые лезвия также создают опилки, которые ведут себя как дым. Это может стать очень неудобным для работы.Немедленно замените или заточите лезвия, если вы заметите эти два фактора при использовании своего инструмента.
Чтобы узнать, как заменить или заточить лезвие, обратитесь к руководству по эксплуатации инструмента. Это важно, потому что каждая марка электрических ручных рубанков разрабатывает свои инструменты по-разному. Лучше уточнить, как поменять или заточить лезвие, согласно инструкциям, приведенным в руководстве.
Дополнительные советы по использованию электрического ручного рубанка
1. Убедитесь, что древесина полностью высохла
Древесина ведет себя иначе, когда она немного влажная.Он более хрупкий. Кроме того, влага может нарушить эффективность ножа ручного строгального станка.
В целом, электрический ручной рубанок намного проще, если древесина, которую вы используете, полностью высохла. Один из способов узнать, высохла ли ваша древесина, – это расколоть ее и проверить центр. Если вы видите плесень или грибок на дереве, это признак того, что оно влажное.
Выложите его на солнце как можно дольше, прежде чем приступить к работе. Сделайте ставку на то, что вы храните свои куски дерева в сухом месте для хранения.
2. Работайте на одном небольшом участке за раз
Не рекомендуется пытаться придать форму или сгладить всю деревянную деталь с помощью одной длинной направляющей. Попытка покрыть большие площади за один раз будет означать, что вы не сможете контролировать результаты.
Вы можете избежать ошибок, если будете работать над одной небольшой областью за раз. Это помогает с точностью.
3. Убирайте на ходу
Наличие стружки и пыли на полу опасно.Вы можете споткнуться или поскользнуться на древесном песке или даже порезаться острыми стружками.
Важно всегда убирать за собой, время от времени. Быстрое подметание метлой и совком или пылесосом будет иметь самое большое значение.
4. Никогда не работайте в спешке
Это может показаться несложным, но работа в спешке с электрическим рубанком может быть чрезвычайно опасной. Когда вы торопитесь с задачей, ваш разум одновременно засыпают множеством мыслей.
Трудно сосредоточиться на обеспечении безопасности и создании идеальной отделки древесины. Не говоря уже о том, как легко делать ошибки, когда вы торопитесь.
5. Отрегулируйте кусок дерева во время строгания
Чем больше вы контролируете силу, которую вы прикладываете к ручному строгальному станку, тем лучше результаты работы с деревом. Один из способов потерять контроль над своим оборудованием – работать в неудобном положении.
Вот почему всегда важно отрегулировать положение деревянного бруска, а не регулировать положение тела / ног.
Заключение
Электрический ручной рубанок – невероятно полезный инструмент для различных целей деревообработки. И лучшая часть его моторизованной функции – это то, что вы сэкономите много времени по сравнению с использованием ручного рубанка.
Он невероятно эффективен и может ремонтировать и улучшать различные деревянные детали разными способами.