Как разобрать шуруповерт интерскол: ᐅ Интерскол ДА-14,4ЭР Домашний мастер отзывы — 25 честных отзыва покупателей о дрели, шуруповерте Интерскол ДА-14,4ЭР Домашний мастер

Содержание

ᐅ Интерскол ДА-14,4ЭР Домашний мастер отзывы — 25 честных отзыва покупателей о дрели, шуруповерте Интерскол ДА-14,4ЭР Домашний мастер

Самые выгодные предложения по Интерскол ДА-14,4ЭР Домашний мастер

Алексей Беликов, 30.05.2019

Достоинства:
Легкий, надежный, хороший кейс, 2 аккумулятора, хорошее зарядное

Недостатки:
Нет претензий

Комментарий:
Легкий шуруповерт, развесовка прекрасная – легко работать хоть на опоре, хоть на весу. Не устаю, даже если полдня им махать приходится. И он не устает, кстати. Батареи при обычной работе как раз на полдня хватает. Если, конечно, подряд крутить или сверлить приходится, например, когда пол закрываешь ДВП, то часа за 2 уходит заряд. Но тут вторая батарея наготове, а первая легко заряжается за время, пока вторая работает.
Кстати, за почти девять месяцев батареи хуже не стали, хотя работаю каждый день. Да и сам шуруповерт держится.

янтарная рыбка, 10.05.2019

Достоинства:
Отличная эргономика, мощный маленький, отлично переключает скорости в отличии от предыдущих моделей с металгидридными аккумуляторами.

Недостатки:
Плохой аккумулятор, который перечеркивает все прекрасное остальное. Плохой не по емкости, а по поганым креплениям, которые быстренько (за неделю) отломались на обоих батарейках.

Комментарий:
Решил написать отзыв только после 3 падения аккумулятора с лесов. Отламываются защелки крепления аккумуляторов, можно конечно вставить какие то деревянные клинышки… но даже звучит как то не очень. Проблема такая же у другого владельца – он подмотал изоленты. Для сравнения у шуруповерта извесной фирмы зеленого цвета эти защелки 15 мм, а не 7 мм – замерял у соседа.

Эдуард Астапов, 30.04.2019

Достоинства:
Хорошо крутит.
Внешне хорош.
Мощный.

Недостатки:
Очень толстая ручка, ни какого удобства.

Комментарий:
Для дома пойдет

Ишин Александр, 19.04.2019

Достоинства:
За свои деньги все функции выполняет
Долго держит заряд
Быстро заряжается
Легкий
В мою лапу ложится идеально

Недостатки:
Стоковый набор можно сразу на помойку

В первые секунды работы сломалось сверло тройка
Удлинителем из набора можно взбивать яйца
Есть небольшой люфт, но не критично (скорее придирка)
Легко обдирается резина на патроне

Комментарий:
Просто хороший шурик, ничего сверхъестественного
Им были собраны трехэтажные стеллажи – одно удовольствие
Биты и сверла не вылетают (не представляю, честно говоря, как некоторые мастера умудряются ронять из зажима биты и светла)

мартьянов сергей, 11.10.2018

Достоинства:
Хорошая комплектация, аккуратно собран, запас по мощности.

Недостатки:
Пока что не обнаружены.

Комментарий:
Отличный дачно-домашний вариант, причем с гуманным ценником. По производительности только плюсы, нравится быстрая зарядка, хорошо сделано зарядное, есть индикация, можно не бояться за акумы.

Две скорости, хоть сверли, хоть крути винтики – саморезы, запаса мощности хватает. По сборке вообще нет замечаний, аккуратная, много резинок на ручке и корпусе. В моем случае на даче нужен постоянно, доволен что купил, и всем советую.

Чижиков Дмитрий, 24.08.2018

Достоинства:
Приемлимое биение с первого образца (который и купил). Плавная регулировка оборотов выключателя. Внушительный момент. Индикация уровня заряда АКБ. 2 скорости. Относительная легкость работы. Комплект инструмента(сверел) не успел попробовать, но думается ,лучше бы в модель добавили.

Недостатки:
Искусственный ажиотаж на модель. А теперь к недостаткам: 1. Не знаю как его описать, но мне не понравилось, что он больно резкий, то ли пружина жесткая или же не разработалась, ; 2. Слабый патрон (но биту держит более менее ровно).3. Подсветка хрен знает куда(для расстояния наверное длинного сверла). 4. Держателем бит, который в комплекте можно амлет взбалтывать(но это мелочь).

Комментарий:
Не позволяет расслабить запястие после “сладких” брендов. В живучести еще рано судить(не разбирал). Если бы не искусственное увеличение цены на интерскол 14,4, поставил бы ему твердую 4+, потому-что цены на него не детские. Приемлимая максимальная цена без биения 4800-4950.

рыбка, 26.04.2018

После года использования никаких люфтов в патроне, все четко переключается, зажимается.

Пользуюсь уже больше года. Приспособился крепить аккумулятор малярным скотчем. Вчера сдох второй аккумулятор – перестал заряжаться. До этого сгорел первый – но это я его сам изнасиловал, пластинку 15 мм сверлил сверлом 10 мм несколько раз. Пришлось ремонтировать. Выгорают диоды – никакой маркировки нет, поставил первые попавшиеся а попались на 100А, закрепил не на плату а есть свободное место сбоку, контакты припаял проводками. Во время заряда сильно греются другие диоды, на них приклеил импровизированный радиатор в виде металлической пластинки. Плата управления негерметична, малейшая вода и все сгорело. В хитачи плата заряда залита в компаунд.

Алексей Каретин, 19.04.2018

Достоинства:
Нормальный шуруповёрт за свои деньги

Комментарий:
На картинке шуруповёрт нового образца, в описании цвет черный/серый/зелёный и индикация заряда на аккумуляторе, а по факту пришёл немного другой с индикацией заряда на самом шуруповёрте и черный/серый/красный. Хотелось бы конечно получать в руки то что обещают на сайте

VVV, 16.04.2018

Достоинства:
Сделан качественнее, чем можно предположить исходя из цены и названия.

Недостатки:
пока не обнаружил

Комментарий:
Только привезли, еще реально не работал. Несмотря на китайские корни, выглядит вполне нормально, скорости четко переключаются, патрон не бьет. Сверла и биты в комплекте конечно одноразовые. Перед этим купил в известном сетевом строймаге примерно такую же по характеристикам и цене модель с другим тоже “русским” именем – так эта по сравнению с той просто как тойота против приоры .

Доманов Евгений, 16.04.2018

Достоинства:
Собран добротно, ощущение качественного инструмента. Легкий, 2 аккумулятора, хорошее зарядное. Достаточно точный индикатор остаточного заряда на аккумуляторе. Литий-ионный (Li-ion) аккумуляторы. Блокировка шпинделя. Подсветка рабочей зоны присутствует. Компактный кейс.

Недостатки:
Регулятор усилия (трещетка) очень слабая. Кейс маленький. Нельзя отключить подсветку рабочей зоны отдельной кнопкой. Светодиод не яркий и расположен так, что непосредственно шуруп не подсвечивает. Реальный крутящий момент меньше заявленного.

Комментарий:
Легкий, не плохо лежит в руке, конечно не Хитачи, но приемлемо. 2 аккумулятора позволяют работать непрерывно. Зарядка быстрая. Литий-ионный аккумуляторы позволяют заряжать по мере необходимости – возможности. Остаток заряда можно посмотреть нажав кнопку на аккумуляторе. Расстроила трещотка, практически на всех положениях слабая, дальше уже сверление. Положить в кейс дополнительную оснастку уже проблематично. Всё очень компактно расположено, для кого то плюс, но мне надо чтобы в кейсе был полный набор необходимого. Реальный крутящий момент меньше заявленного, сравниваю с Интерскол ДШ-10/320Э2 и Bosch 14 Li-ion.

Производитель верно позиционирует данную модель: для домашнего использования.
Резюме: для дома рекомендую, для профи надо что то посерьёзней.

Zhenek260989, 01.03.2018

Достоинства:
Классный шуруповерт за свои деньги.Покупал для дома и на работу.Очень легкий, момент хороший, сделан достойно

Недостатки:
Небостатков нет,на мой взгляд

Комментарий:
Конечно кто то может сказать что шурик хлам, макита и аег лучше,только макита с такими характеристиками будет стоить около 8-10т.руб,а этот 4т.руб!!!достойный аппарат, качество хорошее,о покупке не пожалел

алещенко роман, 25.02.2018

Достоинства:
Очень удобный, со своей работой справляется.
Брал для дома.

Недостатки:
не нашел.

Rodnoy84, 25.01.2018

Достоинства:
Лёгкий, неплохой крутящий момент, похожий на правду от заявленного. Надолго хватает батареи.

Недостатки:
Хруст редуктора при работе, раскручивается патрон, ужасное переключение скоростей, приличный люфт.

Комментарий:
Шурик дрянь. Сделан ровно что бы втюхать. В руке приятно лежит, лёгкий. После пары дней работы появляется жёсткое желание закинуть его в помойку. Попасть клавишей в скорость это целая история. Сидя на стремянке под потолком это доставляет много “приятных” минут. Диод бесполезен, всё мимо биты. Патрон раскручивается при работе и бита вылетает, зажать цилиндрическое сверло нормально не реально, то есть он держит вроде плотно, но хватает на 1-2 дырки, потом подтягивай патрон. Старые Интерскол это вещь, цена-качество, м12 и в хвост и в гриву гонял 3 года, отдал только когда батареи сдохли, сам шур ещё норм был, а это китайский ширпотреб, за приличные деньги. Вернул его с боями в магазин, у него ещё и редуктор бил, может я так и не научился скорость нормально доводить, но факт что на второй день редуктор начал хрустеть. Вообще приписка бытовой или “домашний мастер” уже говорит многое, по факту на 3 самореза – 2 дырки реальной работы, потом на перекур – патрон подтягивай, когда брал уже была опаска, но повёлся на кучу хвалебных видео отзывов и на ютьбе и на маркете. Взамен по сути за те же деньги (4500) я взял метабо powermaxx 10.8 самого младшего. Крутящий выше, по работе небо и земля, ничего не люфтит. Стараюсь поддерживать российского производителя, но увы, больше так наверное не рискну. Раньше очень уважал Интерскол, но эта модель по сути не Интерскол, это Деко, лучше бы они Мафел, по своим брендом в России собирали. Может конечно мне просто не повезло, но что-то многовато косяков на один шур. Если брать то только для дома и самую дешевую версию за 2 с небольшим тысячи, полноценно работать им не получится, даже если это гипсокартоновые стены в личной квартире, так что допы и большие батереи у него это баловство.

Евгений Рябых, 08.01.2018

Достоинства:
Удобный, лёгкий,сильный, Компактный

Недостатки:
Сам шуруповёрт-хорош,а все остальное (в кейсе) одноразовое,или лучше вообще не трогать

черняускас Влад, 03.01.2018

Достоинства:
1. Самое главное. Ценник. Брал за 3200. Найдите мне шур с такими же ТТХ за такую цену). То есть 2 акума по 14.4в, 2 скорости, фиксация шпинделя и т.д….
2. На шурике есть надпись Сделано в России. Да, есть оч похожие китайцы, но различия есть по мелочам. Тут к примеру самоблокирующаяся муфта, корпус точно в России льют.
3. 2 акума. Буду пользоваться одним, сдохнет, начну пользоваться другим. ОЧЕНЬ продлит жизнь.
4. Пластик корпуса немного мягкий. При падении должен хорошо себя показать и не лопнуть.
5. Шестерни металл.
6. Гарантийные сервисы разбросаны по всей Москве. Гарантия 2 года.

Недостатки:
1. Литьё. Оно по качеству на 3 из 5.
2. Подсветка тут для галочки. Бесполезная вещь.
3. Муфту надо сильно закручивать, а то раскручивается легко (по сравнению с другими шуриками)
4. “Трещётка” очень тугая. На минималке как почти средний режим на другом шурике. Решается заменой пружинки или её искусственным ослаблением.

Комментарий:
Минусы я знал заранее (кроме качества литья), плюсов ярких нет. Почему я его взял? Всё из за ценника. Самый дешёвый (3200) из аналогов с данными возможностями и который не посыплется после первых работ. А даже если и сломается, рабочая гарантия 2 года.

Вячеслав Ушаков, 30.11.2017

Достоинства:
Батарея хорошая, есть индикатор заряда, недорогая цена, нормальная мощность, отсутствие люфта

Недостатки:
нет

Комментарий:
Серьезным недостатком большинства аккумуляторных шуруповертов является непредсказуемость длительности их работы (разряжаются быстро и без предупреждения). Но У этой модели крайне мощная батарея, с удобным индикатором остатка заряда, что позволяет всегда быть в курсе, когда ставить на зарядку.

Елена, 20.11.2017

Достоинства:
Быстро заряжается, на удивление хорошая оснастка в комплекте, хороший крутящий момент

Недостатки:
Первое время пахнет пластмассой

Комментарий:
Достаточная дрель-шуруповерт для работы по дому и на халтурах. Собирала мебель, сверлил ДСП и фанеру, прикручивала профлист на кровле и все ок.

Пуртов Рустам, 09.11.2017

Достоинства:
низкая цена, очень не плохое качество, светодиод, два аккумулятора.

Недостатки:
1. Не знаю с чем связанно, может несогласованность патрона и мощности? Но постоянно самораскручивается патрон если биту или сверло зажимать “мотором” то есть одной рукой держим патрон и включаем шурик. Потом при работе бита или сверло выпадают. Если затягивать патрон двумя руками такого не происходит.
Прежние шурики таким недостатком не страдали.
Мне кажется излишний момент или скорость – сбивает шлицы.

Валентин Стремилов, 27.10.2017

Достоинства:
Быстрая часовая зарядка с индикацией, две скорости

Недостатки:
подсветка

Комментарий:
Работаю на электромонтажке, взял себе этот шурик из-за цены и просто понравился, как в руку лёг. Хоть он типа для домашнего маcтера, но работает у меня за двоих. Обкатал по полной. Движок у него с защитой от перегрузок, так что ухайдохать будет сложно.
Патрон, муфта, кнопки, переключалки, все нравится, всё работает. Редуктор металлический, и это ещё один аргумент в его пользу, так как скорости я часто переключаю. Единственное, что подсветка у него на коротких битах светит не на рабочую зону. Но это особенность всех шуров.
Покупать советую, шур достойный по всем параметрам, включая зарядку и акумы.

Игорь Рябоконь, 11.09.2017

Достоинства:
малых размеров аккумулятор. Мощность. Крутящий момент.

Недостатки:
пока не знаю

Динар, 26.08.2017

Достоинства:
Коротко от строителя:
1. Легкий вес
2. Компактный кейс
3. Какой-никакой набор оснастки в комплекте
4. Цена-бренд наиболее оптимальное соотношение

Недостатки:
Опять коротко:
1. После 6 мес. использования аккумы быстро стали разряжаться
2. Хрупкие аккумы-после падения с незначительной высоты разлетаются крепежные ушки (работать дальше можно перевязав изолентой)
3. Оснастка приходит в негодность после первого серьезного использования

Комментарий:
Беру, пробую, использую – если нравится пишу отзыв хороший. Если кому интересно пишите [email protected] оставлю конкретный отзыв о моем инструменте

алексей, 02.08.2017

Достоинства:
Цена.

Недостатки:
Приличный люфт патрона,также патрон не зажимает сверло.

Комментарий:
Купил за 3700.Моя ошибка была в том,что я не проверил аппарат в магазине.Естественно я бы сразу отказался.Дома проверил и разочаровался.Патрон люфтит по черному.Сверла не зажимает.Раньше шурики Интерскол были хорошего качества.У меня шуруповерт 12вольт.до сих пор работает.только аккумуляторы сдохли.Китайское фуфло.Не советую брать.

Гость, 14.06.2017

Достоинства:
нет!!!!!!!!!!

Недостатки:
плохо лежит в руке. рукоятка очень толстая. до этого был 2007г.в. лежал в руке удобно , отработал 11 лет, со скоростями проблемы , осталась только вторая. сравнение: небо и земля. который на картинке , говно…не берите …не берите.. очень пожалеете.

Комментарий:
до этого был 2007г.в. лежал в руке удобно , отработал 11 лет, со скоростями проблемы , осталась только вторая. сравнение: небо и земля. который на картинке , говно…не берите …не берите.. очень пожалеете.

Евгений, 25.05.2017

Целоусов Андрей, 21.05.2017

Достоинства:
1. Мощный, предела применения не смог обнаружить, крутит всё.
2. Довольно удобный, компактный.
3. Качество хорошее.
4. Аккумов хватает надолго, зарядка примерно час, при разрядке мощность падает незначительно, затем срабатывает защита от переразряда, вставляешь заряженный – очень удобно.
5. Отсутствие видимого люфта патрона, зажимал свёрлышко 0.5мм для сверления плат, биения вообще не увидел!(подозреваю, что мне повезло)

Недостатки:
1. Больше всего бесят психологические недостатоки – это гудение зарядки и шум редуктора. Подключать зарядку нужно, как в инструкции, т.е. сначала в розетку зарядник, потом штекер в аккум, если сделать наоборот, то аккум не будет заряжаться.
Из-за шума в редукторе кажется, что вот-вот он навернётся, из-за гарантии пока не могу разобрать, вот закончится, тогда препарирую) Но работать шумно, т.е. ночью уже особо не покулибничать: ибо соседи это святое) Думаю сейчас эти глюки уже исправили и гудения нет, т.к. появились модифицированные модели с зелёными кнопками (само собой кроме цвета, наверняка, произведены улучшения, как было в моём случае, см. коммент)
2. Все косяки, которые описаны в других отзывах есть и у меня, это:
-плохая затяжка патрона, порой выпадают не только свёрла но и адаптер для бит, если затянуть от души, то проблемы нет, но с патроном точно что-то не то…
-отслаиваются резинки на корпусе, качество резины оставляет желать, резина довольно пористая и непрочная. Приклеивал несколько раз на суперклей, конечно я давлю на шур, как конь, но резина не должна же рваться от этого!
-трещётка слабовата! Конечно хорошо крутить саморезы в гипсокартон, установил улиточный момент и картон не рвёт, но запендюрить саморез хорошенько не хватает и 18 позиции на кольце регулировки (и я это пишу про закручивание просто хотя бы в дсп заподлицо головки с плоскостью, момента на 18 позиции маловато будет!)
-кнопка реверса расположена неудачно, неудобно, неорганомично, и она слишком тугая! Большим пальцем относительно удобно тыкать, а указательным нет: слишком высоко!
-подсветка не освещает зону кручения, но лучше всё-таки с ней, чем без)
3. Ещё вспомнил! При покупке 1-го в магазине при проверке работоспособности обнаружил, что скорость не до конца втыкается и редуктор трещит! Т.е. брак встречается довольно часто! (не знаю как сейчас правда, может всё наладилось) Попросил витринный образец на проверку – с ним было уже всё ок.

Комментарий:
Неплохой шуруповёрт. Я купил 2шт с интервалом в 3 месяца в одном магазине и увидел, что второй отличается в лучшую сторону. Более чётко переключаются скорости, шума в редукторе поменьше, получше пластик на кнопках, адаптер для бит уже цельный, а не шестигранник + гильза, чемодан тоже чуточку получше, в частности защёлки. Приятно, что производитель работает над усовершенствованием.

Шуруповёрт по мощности за глаза. Сейчас креплю доски к бетонному полу на дюбель 5х30 и саморез с прессшайбой 4.2х50,заранее просверлив доску 6-ой, затем пол буром 5-ой, забиваю дюбель через доску. Саморез так плотно входит и притягивается, что порой ломаются головки саморезов и биты, т.е. нагрузки запредельные для метизов и оснастки. Закрутил уже более 800 саморезов. Дешёвских бит хватает только на 5 саморезов (деньги на ветер), бошевских на 150 и ломаются: они очень хрупкие, но твёрдые – грани не слизываются. А вот простая бита Whirlpower (не карбид) живёт долго более 200 саморезов, главное ни в коем случае не допускать прощёлкивания биты по шлицам самореза, грани биты моментально слизываются и потом начинаются муки, для этого нужно очень сильно давить на шурик (от этого сдираются на нём резинки). Это касается в основном сверхсильной затяжки как у меня. Кстати трещётку выставляю на 18+ между максимумом и сверлением. Ломается всё, кроме шурика (тьфу-тьфу).
Резюмируя всё вышеописанное шуриком я всё же доволен, т.к. главную свою функцию он выполняет на 100% и не ломается при этом! Если аккумы сдохнут просто закажу новые банки на Ali, износятся щётки – поменяю, выточу новые.

Сборка редуктора шуруповерта интерскол – Строительство домов и бань

Ремонт шуруповерта «Интерскол» от патрона до редуктора

На смену применяемому в домашнем хозяйстве нехитрому ручному инструменту пришли современные девайсы с электроприводом. Из них самым популярным считается шуруповерт. Использование электроинструмента значительно облегчает задачу установки крепежа. Ресурс любого механизма не вечен, и приходит время его поломки. Для возвращения инструменту былой работоспособности его разбирают и ремонтируют.

Алгоритм разборки шуруповерта «Интерскол»

Среди множества производителей ручного электроинструмента можно выделить продукцию российской компании «Интерскол». Шуруповерты ее производства отличает хорошее соотношение цены и качества, поэтому этот инструмент пользуется популярностью среди российских потребителей. К тому же он надежен и имеет продолжительный срок эксплуатации.

Но в процессе использования шуруповерта могут произойти различные неприятности. Одна из них – поломка инструмента. Причиной отказа может быть выход со строя электрической схемы устройства либо разрушение самого механизма. В любом случае ремонт начинается с разборки. Это поможет выявить назревшую проблему.

Разборку шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР производят по следующей технологии:

Отсоединяют аккумуляторную батарею.
Снимают патрон с пружины, затем поворотный конус. Процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы шарики не выпали и не закатились.
Выкручивают винты крепления корпусных частей и вынимают содержимое.
Отключают кнопку пуска.
Снимают переключатель скоростей.
Демонтируют регулировочную муфту.
Отсоединяют электродвигатель. Если отказ произошел по электрической части, то проверяют источник питания и электродвигатель постоянного тока. Если виной всему редуктор, то продолжают разборку.
Снимают скобу переключения. В этой модели она находится в направляющей, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
Демонтируют направляющую и приступают к разборке редуктора. Он состоит из кольцевой шестерни с внутренними зубьями, приводных (солнечных) шестерен, водила и двух ступеней шестерен сателлитов.

Важно! При разборке редуктора все действия сверять со схемой сборки, представленной в паспорте изделия.

Выщелкивают металлическую пластину и высыпают содержимое первой ступени редуктора.
Выкрутив соединительные болты, его разбирают на две половины.
Достают из корпуса шестерни второй ступени.
Проводят ревизию деталей, выявляют дефекты и либо устраняют их, либо выполняют замену узла.
После устранения неисправностей шуруповерт собирают в обратном порядке.

Ремонт электрической части инструмента: зарядного устройства

Рассмотрим ремонт шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР по причине отказа зарядного устройства. Поломка проявляется в том, что при включении не горит ни один индикатор, а сам прибор нагревается. С чего начать? А начинать нужно, как всегда, с разборки и замеров:

Для определения причины нужно раскрутить винты, соединяющие половинки корпуса зарядного устройства. Оно состоит из трансформатора и электронной платы. Кроме того, в цепь трансформатора включен термодатчик, который перегорает и отключает устройство при нагреве катушек свыше 130◦ С.
В первую очередь необходимо измерить сопротивление на первичной обмотке трансформатора. Если показатель равняется нулю, то в сети существует обрыв.
После этого нужно перейти к проверке предохранителя. Он расположен под изоляцией трансформатора.
Если целостность предохранителя не нарушена, проверке подвергают сетевой кабель на предмет излома.
В случае отсутствия повреждения питающего провода, необходимо прозвонить обмотки трансформатора. При выявлении пробоя трансформатор подлежит замене.
Сопротивление на вторичной обмотке должно быть минимальным, это говорит о ее целостности и работоспособности.
После этого необходимо проверить диодный мост – поочередно приложить черный щуп тестера к минусу, а красный к плюсу каждого диода. Если значение измерения равняется нулю, то диод подлежит замене, в случае превышения нулевой отметки диод считается рабочим.

Ремонт зарядного устройства шуруповерта «Интерскол» ДА-12ЭР-01 мало отличается от рассмотренного ранее ДА-18ЭР, но проведение некоторой доработки значительно улучшит эксплуатацию зарядного устройства. Что же нужно сделать? Установить вентилятор. Он значительно снизит нагрев прибора, а во время интенсивной работы будет служить разрядкой для вставленной аккумуляторной батареи. Для этого его подключение осуществляют от двух источников. В первом случае это аккумулятор, во втором – трансформатор.

Ремонт электрической части инструмента – аккумуляторной батареи

Часто встречающимся отказом в работе шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР является выход со строя аккумулятора. Определить эту неисправность очень просто. Если поставить на зарядку оба аккумулятора шуруповерта, и один из них зарядится, а второй нет, при этом тестирование зарядного устройства не показывает отклонений, то причина – в самом источнике питания.

Необходимо вскрыть корпус аккумулятора и извлечь из него батарею гальванических элементов. После этого необходимо проверить напряжение на каждой банке. Оно должно составлять 1,2–1,4 вольта. Если напряжения хотя бы на одном элементе нет, или оно ниже этого значения, его нужно заменить. Так как банки аккумуляторной батареи соединены последовательно, возросшее сопротивление поврежденного элемента не дает возможности зарядиться остальным.

После выявления слабого места батарею нужно собрать и проверить ее работу под нагрузкой. Повторная проверка поможет убедиться в правильности принятого решения. Идеальным решением будет замена отдельных элементов или аккумуляторной батареи в сборе на новую, оригинальную. Стоимость аккумулятора шуруповерта довольно велика, поэтому стоит попробовать практичные способы восстановления работоспособности «старых» элементов.

В первую очередь на поврежденную банку нужно кратковременно воздействовать большим током. Это вернет ей былую герметичность и прекратит процессы высыхания и испарения электролита.

Вторым вариантом возвращения работоспособности неисправной банке является ее легкое сжатие или небольшая деформация корпуса элемента. Такие действия дадут возможность поработать аккумулятору еще некоторое время.

Если в наличии есть несколько аккумуляторов б/у, то из них можно собрать новый, отбирая и спаивая годные элементы. При этом нужно помнить две вещи. Собранный аккумулятор должен иметь напряжение на 1,5–2,5 вольта, превышающее номинальный показатель, и на нем необходимо устранить так называемый эффект памяти. Для этого его заряжают и разряжают полностью несколько раз. При этом нужно следить, чтобы шуруповерт не перегревался.

Еще одной причиной отсутствия работоспособности аккумулятора может стать термовыключатель. Он установлен на батарее гальванических элементов и подключен к контактам управления. Его миссию трудно переоценить. Датчик в процессе зарядки следит за уровнем температуры гальванических элементов и при превышении номинальных значений прерывает цепь, тем самым предохраняя их от разрушения. Его выход со строя запустит необратимые процессы в банках, а это приведет к их разрушению.

Ремонт электрической части инструмента – пусковой кнопки

Еще одной неисправностью шуруповерта «Интерскол» Да-14,4 ЭР может быть поломка пусковой кнопки. Проявляется она в отсутствии включения инструмента, нестабильности работы или самопроизвольном включении. Причиной может быть образовавшаяся металлическая пыль, подгоревшие контакты и вышедший из строя транзистор.

Чтобы убедиться в том, что виной отказа шуруповерта стала именно кнопка, нужно:

Подключить аккумуляторную батарею и после нажатия на кнопку замерить напряжение на его выходе. Если оно отсутствует, кнопка вышла из строя.
Соединить двигатель и аккумулятор напрямую, минуя пусковую кнопку. С этой целью снимают источник питания и верхний провод электродвигателя извлекают из кнопки. После этого два провода одним концом подключают к аккумулятору, а другим – к корпусу двигателя и проводу, идущему на кнопку. Включение шуруповерта означает, что виной всему пусковая кнопка.

Ремонт, как правило, заключается в замене старой кнопки на новую. Можно попробовать устранить неисправности в б/у кнопки. Для этого ее разбирают и по мере необходимости убирают стружку, чистят контакты или меняют транзистор.

Ремонт механической части инструмента – редуктора

Неисправности в редукторе шуруповерта «Интерскол» ДАУ-13/18ЭР можно выявить на звук. Посторонний шум, гул, скрежет должны подвигнуть хозяина на разборку и ремонт инструмента. Сделать запчасти в домашних условиях невозможно, поэтому их меняют на новые. Вал редуктора и подшипники, опорная втулка и штифт стеллита, водило и шестерни – все это приобретают и устанавливают в сервисных центрах или своими руками.

Ремонт механической части инструмента – самозажимного патрона

Еще одним узлом, требующим внимания, является патрон шуруповерта. Нельзя сказать, что он часто выходит из строя, но поломки все же случаются. В этот момент главной задачей становится демонтаж патрона.

На первый взгляд, к нему трудно подобраться, но в действительности все просто:

крестовидной отверткой по часовой стрелке, так как левая резьба, нужно вывинтить стопорный шуруп патрона;
в патрон вставить шестигранный ключ №8-№10 короткой стороной и резко ударить по длинной стороне ключа в направлении против часовой стрелки.

Если по какой-то причине шуруп не выкручивается, в патрон предварительно наливают антикоррозийную жидкость. После чего повторяют процедуру. Если и это не помогает, разбирают шуруповерт и снимают редуктор. Затем при помощи трубного ключа на 198 удерживают шпиндель и выкручивают патрон.

Патрон меняют полностью, потому что кулачки и конусную гайку можно подобрать только с аналогичного патрона. Покупать запчасти на быстрозажимное устройство нужно, имея в наличии шуруповерт и старый патрон.

Прочитав представленную статью, мастеровой человек сможет отремонтировать несложный шуруповерт «Интерскол», и ему не придется тратить лишние деньги в сервисных центрах.

Ремонт шуруповерта Интерскол своими руками: как починить редуктор и кнопку?

Одной из разновидностей домашнего инструмента, отличающегося функциональностью, является шуруповерт. Интерскол — одна из самых популярных марок бытовых шуруповертов. Для длительной и эффективной работы важно знать, как осуществляется ремонт шуруповерта Интерскол.

Как разобрать шуруповерт Интерскол

В состав инструмента входит немало рабочих элементов. Среди самых важных можно выделить следующие:

Электромотор. Электрический мотор включает в себя латунные втулки, якорь из стали. На якоре крепится несколько витков обмотки и шестерня. В нижней части якоря располагаются щетки из графита, посредством использования которых осуществляется передача тока до коллектора.
Редуктор. Предназначен для передачи вращения, используя механическую передачу. Может быть представлен в виде 1 или 2 ступенчатого редуктора. Как правило в шуруповертах используются 2 ступенчатые редукторы. Ремонт редуктора шуруповерта Интерскол своими руками можно осуществить, учитывая рекомендации опытных мастеров.
Аккумуляторная батарея. Состоит из нескольких батареек небольшой мощности. Они соединяются последовательно. Разные модели могут иметь разнообразный состав, что оказывает влияние на мощность и длительность работы без промежуточной зарядки. Для того чтобы продлить срок эксплуатации АКБ, его нужно правильно заряжать, что зависит от состава элемента. Специалисты рекомендуют после приобретения выполнить 3 полные цикла зарядки батареи, каждый из которых выполняется после полной разрядки аккумулятора.
Патрон. В шуруповертах используется быстрозажимной тип патронов. Он может крепиться несколькими вариантами (резьбовым, винтовым, конусом Морзе). Этот показатель определяет качество зажима насадки инструмента и способ его демонтажа.

Перед началом любого ремонта необходимо провести такую операцию, как разборка шуруповерта Интерскол. Для этого рекомендуется придерживаться такой последовательности действий:

Отсоединить аккумулятор.
Разъединить патрон, пружину и поворотный корпус. При этом следует обратить внимание на то, чтобы шарики не выкатились.
Раскрутить болты, соединяющие 2 половины корпуса (они расположены по периметру корпуса).
Аккуратно вынуть все элементы, находящиеся внутри корпуса.
Отключить пусковую кнопку.
Демонтировать переключатель скорости и муфту регулировки.
Вынуть электрический мотор.

Только после этого будет возможность осуществить ремонт любой части шуруповерта.

Как отремонтировать редуктор шуруповерта

Редуктор инструмента состоит из корпуса, в котором находятся его рабочие элементы. Например:

В зависимости от производителя и модели устройства, его внутренние элементы могут быть выполнены из металла или пластика. Первый вариант обеспечивает длительных срок их эксплуатации и надежность инструмента.

Разобрать редуктор

Корпус бытовых моделей шуруповерта выполнен из пластика, а профессиональных – из легированной стали. После демонтажа металлической пластины получаем доступ до внутренней части редуктора: зубья и венец переключения передач. Если венец не имеет дефектов, его достаточно очистить от грязи и смазать.

Теперь пора приступать к осмотру наружного венца, внутренняя часть которого по периметру оснащена зубьями. От их состояния зависит эффективность работы редуктора. Если зубья стерты, заменить их на новые не представляется возможным. Но выход из ситуации есть.

Просверлить отверстия в корпусе редуктора

Для начала нужно взять самое маленькое по диаметру сверло и высверлить им 4 отверстия в корпусе редуктора. Важно обратить внимание на то, что отверстия должны быть расположены в самом центре расположения зуба.

Вкрутить болты вместо новых зубьев

На место стертых зубьев можно установить болты, подходящие по диаметру. Каждый болт аккуратно вкручивается в заранее просверленное в корпусе отверстие.

Использовать бормашинку

Головки установленных болтов не имеют необходимой геометрической формы. Дабы исправить ситуацию можно использовать бормашинку. С ее помощью аккуратно подравниваем головки и ножки болтов, придавая им необходимую форму.

При работе с бормашинкой важно выполнять короткие и плавные движения. В противном случае не исключена возможность перегрева пластикового корпуса редуктора, что приведет к его расплавлению.

Собрать редуктор

Перед тем как приступать к сборке редуктора специалисты рекомендуют проверить правильность монтажа новых зубьев. Для этого взять натфиль и очистить им поверхность каждого стертого зуба редуктора. Если этого не сделать, венец может сесть в паз корпуса не плотно или будет прокручиваться.

Затем в корпус вставляется металлический венец. Если он не прокручивается и сидит плотно, значить все операции были выполнены правильно и можно продолжать собирать редуктор. При этом не стоит забывать об обязательной смазке всех рабочих элементов редуктора.

Как починить кнопку шуруповерта Интерскол

Если зарядка от аккумулятора проходит нормально, но инструмент не включается, необходимо проверить состояние кнопки включения шуруповерта.

Для этого после разбора корпуса устройства получаем доступ к его кнопке. На клеммах, которые идут от кнопки, нужно замерить уровень напряжения при помощи мультиметра. При этом аккумуляторная батарея должна находиться в активном состоянии. Если напряжение поступает, контакты кнопки посредством использования зажимов нужно закоротить. При этом мультиметр переключается в режим Ом. Если напряжение близко к нулевой отметке, это означает, что кнопка находится в рабочем состоянии. В противном случае кнопка нуждается в ремонте.

Отпаять старый выключатель

Для начала необходимо отсоединить старый выключатель от корпуса шуруповерта. Для этого используется паяльник. Нельзя забывать о необходимости фиксации полярностей на отпаянных контактах старой кнопки.

Припаять новый выключатель

Если пришлось покупать новую кнопку, необходимо обратить внимание на то, что она должна быть полностью идентичная старой, иметь такие же размеры и плотно садиться во все пазы корпуса инструмента. Если есть небольшие погрешности, исправить их можно при помощи напильника и наждачной бумаги.

Соблюдая полярности, припаять новую кнопку к контактам электрического мотора. Дабы убедиться в том, что все операции были выполнены правильно, специалисты рекомендуют проверить кнопку на включение и плавность вращения шуруповерта. Только после этого можно приступать к сборке корпуса.

Как собрать шуруповерт Интерскол

После проверки работоспособности шуруповерта можно приступать к его сборке. Для этого нужно соблюсти последовательность действий, обратную разборке:

Поставить на место электродвигатель инструмента.
Установить в паз корпуса кнопку включения устройства, проверив прочность и правильность ее посадки.
Поставить муфту переключения скоростей вращения насадки и патрона.
Поставить на место редуктор, предварительно почистив и смазав все его рабочие элементы.
Закрутить болты, соединяющие 2 половинки корпуса. Важно не пережимать их сильно. Это может привести к растрескиванию их посадочного места.
Установить на место патрон и поворотный корпус. Все шарики при этом должны быть смазаны и стоять на своих местах.
Подсоединить аккумулятор.

Продлить длительность использования инструмента можно, соблюдая правила его эксплуатации. Например, не приступать к работе, не проверив уровень зарядки аккумуляторной батареи, на протяжении длительного времени не использовать устройство на больших оборотах, при использовании насадки учитывать размер посадочного места патрона, перед началом работы проверить правильность фиксации насадки.

Домашняя мастерская: как отремонтировать редуктор шуруповерта?

Любой инструмент, независимо от модели и бренда, рано или поздно подвергается поломкам. Шуруповерт – не исключение: отдельные детали и узлы изнашиваются со временем, и без должного ухода или при форс-мажорных обстоятельствах могут отказать.

Основная функциональная нагрузка при эксплуатации инструмента распределяется через редуктор между двигателем и патроном, поэтому если с редуктором что-то случится – работа станет. Чтобы не тратиться на услуги ремонтного сервиса, достаточно воспользоваться советами мастеров, чтобы восстановить работу узла самостоятельно.

Устройство и принцип работы

Редуктор представляет собой комплексный передаточный механический узел, через который ось двигательно-силового блока передает крутящий момент на патрон.

В редуктор устанавливаются две или три передаточные ступени.

В конструкцию узла «бытового» двухрежимного шуруповерта входят:

Пластиковый корпус – небольшой барабан, который крепится на патрон. Сам корпус фиксируется неподвижно, а вал патрона вставляется в зажим на одной из передаточных пластин;
2 или 3 передаточные пластины (водило) – круглая пластина из металла, с одной стороны каждой расположены 3 выступа под малые шестерни. С другой стороны одной из них зажим под вал патрона, а у другой (или 2-х других) еще одна т.н. «планетарная» шестеренка, которая вращает три малых зубчатых колеса;
6 или 9 малых зубчатых колес (по три: они могут быть одной или разной толщины) – это так называемые «сателлитные» шестеренки, которые устанавливаются и свободно вращаются на выступах передаточных пластин. Своими зубьями они взаимодействуют с солнечной шестерней, расположенной между ними и с кольцевой шестерней, которую располагают на внутренней поверхности корпуса;
кольцевая шестерня – металлическое кольцо с зубьями на внутренней части и небольшими выступами на одном из колец внешней. На эти выступы и шарики-подшипники она укладывается на внутреннюю поверхность корпуса.

Детали смазываются, собираются последовательно и устанавливаются внутрь кольцевой шестерни, которая лежит внутри барабана корпуса (в нем есть уплотнение с углублениями под шариковые подшипники и выступы шестерни). После этого поверхность открытых сателлитов закрывается металлической шайбой, в центре которой расположено отверстие, в которое входит вал движка с еще одной, закрепленной на нем шестеренкой.

Во время работы шуруповерта зубчатое колесо на валу двигателя вращает верхние сателлиты, а они, крутясь вокруг своей оси и, по кольцевой шестерне, соответственно, передают движение на следующее водило. В зависимости от количества пластин и малых шестерней – скорость вращения будет пропорционально уменьшаться.

Как видно из устройства редукторного узла – они подразделяются в зависимости от количества передаточных пластин на:

двухступенчатые.
трехступенчатые. В этом случае в конструкцию добавляется еще одна пластина с «планетарной» шестерней и 3 сателлита.

Справка. От наличия ступеней зависит такой показатель как количество скоростных режимов прибора, а это, в свою очередь, скажется на его стоимости.

Еще один показатель, по которому подразделяются редукторы – это материал, из которого изготавливаются его части.

В производстве сателлитных шестерней используется:

пластик. Такие конструкции относительно более легкие, но при этом их надежность ниже, чем у металлического аналога;
металл. Они долговечны и при должном уходе и смазке будут работать «как часы».

Важно. Недостатки металлических деталей – продолжение их достоинств – они тяжелее пластиковых и стоят дороже. При этом, если шуруповерт используется без нарушения правил эксплуатации 2-3 раза в год, мастер, скорее всего, не почувствует разницы от того, из какого материала сделаны детали редуктора.

Причины поломки

Как любой механический узел, при работе редуктора на детали оказывает влияние сила трения, от чего они постепенно истачивают или изнашиваются и теряют «сцепку». Для того чтобы этого избежать, все детали узла должны быть качественно смазаны.

Поэтому первая причина поломки редукторного узла – недостаток смазки (но может быть и ее избыток).

Также на редуктор оказывает влияние такой «бич» механики как пыль. Она оседает на деталях и при эксплуатации нагревается вместе с ними. Особенно это опасно для пластиковых шестеренок, так как под воздействием нагревания от пыли они подвергаются деформации – что и ведет к поломке.

Наконец, еще одна неприятность для редуктора – попадание в него посторонних частиц. Забиваясь между зубцами, они заклинивают их. Из-за этого при вращении вала двигателя создается избыточная нагрузка на другие элементы конструкции, которая ведет к их разрушению.

Справка. Если одна из причин или форс-мажор привели к повреждению элемента редукторного узла (шестерни, подшипники или валы), часто приходится ставить новый редуктор целиком, так как не у всех производителей имеются в продаже отдельные детали редуктора, чтобы сделать замену.

Ремонт своими руками

В условиях домашней мастерской отремонтировать редуктор не так то и сложно. Ремонт сводится к разбору узла на отдельные детали, проверку целостности их конструкции, продувку и смазку, с последующей обратной сборкой. Процесс подразделяют на следующие стадии:

Отделение редуктора от двигателя и извлечение (обычно вместе с патроном) из кожуха шуруповерта.
Раскручивание корпуса и извлечение фиксирующей шайбы.
Последовательное снятие сателлитных шестерней и передаточных пластин (2 или 3-х, в зависимости от конструкции).
Извлечение кольцевой шестерни и проверка шариков-подшипников (они могут кататься по всему уплотнению, но не должны выкатываться за его пределы).

После извлечения всех деталей их необходимо прочистить от «старой смазки», протереть насухо и убедиться, что они не повреждены.

Затем мастера рекомендуют сложить их в обратном порядке «на сухо» и убедиться, что при вращении сателлитов также вращается и шпиндель патрона. Если вращение осуществляется без прокручиваний, то его можно собрать обратно.

Сначала в углубления в корпусе укладывают подшипники, на которые устанавливают кольцевую шестерню. Затем, по одной, ставят передаточные пластины, с установленными на них сателлитами и укладывают поверх фиксирующую шайбу.

Чем и как смазать?

Во время сборки каждую деталь смазывают синтетической (полусинтетической) или минеральной смазочной пастой (смазкой). Эти вещества отличаются по вязкости и стойкости. Чем она меньше, тем чаще детали приходится покрывать вновь. После того как редукторный узел разобран, каждый элемент рекомендуют покрыть смазкой отдельно, постепенно собирая узел воедино. Смазку наносят с помощью кисточки и распределяют по всей поверхности каждой детали.

Другой способ – использовать специализированное редукторное масло. Масла обладают жидкой консистенцией. Они используются так же как и смазка, или иногда заливаются в редуктор, не разбирая его, если для этого в конструкции шуруповерта предусмотрено специальное отверстие.

Таким образом, разобравшись в устройстве редукторного узла электрического шуруповерта, извлечь его из инструмента, проверить все детали и, при необходимости, поменять на них смазку не составит труда даже для начинающего мастера. Если проводить эту операцию регулярно 1-2 раза в год – риск поломки шуруповерта будет минимальным.

Ремонт шуруповерта Интерскол своими руками

Самостоятельный ремонт: как разобрать шуруповёрт Интерскол.

Шуруповёрт — это электроинструмент, который применяется для откручивания или закручивания винтов, болтов, шурупов, гаек, а также для сверления отверстий в древесине или металле. После многолетней эксплуатации шуруповёрт Интерскол может сломаться и его придётся ремонтировать. Поломки бывают:
• механические;
• электрические.
Какие поломки можно отремонтировать дома? Как распознать эти проблемы? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо хотя бы краткое знание внутреннего устройства инструмента.

Основной причиной выхода из строя является кнопка пуска. Она предназначена для включения, регулирования скорости и переключения направления вращения рабочего органа. Также износ нагруженных деталей планетарного механизма и муфты выбега могут послужить причиной отказа в работе. Как разобрать шуруповёрт, определить неисправности и самостоятельно сделать ремонт рассмотрим в этой статье.

Механические поломки

Механические дефекты отвёртки имеют такие симптомы:
• инструмент издаёт звуки, которые раньше не были слышны;
• чувствуется сильная вибрация патрона и всего инструмента;
• искрение щёток двигателя;
• появление запаха горелой изоляции.
Главной причиной громких звуков и дребезжания во время работы служит повышенный износ зубчатых шестерён планетарного механизма или подшипников.

Шуруповёрты «Интерскол» имеют планетарную передачу, которая является важным механизмом. Она состоит из нескольких частей, в том числе:
• зубчатое колесо — водило;
• солнце;
• шестерня — спутник.
Эти детали могут выйти из строя во время работы по разным причинам: износ, поломка из-за внутренних дефектов, перегрузки, отсутствия смазки и т.п. Не все механизмы планетарных передач одинаковы. У них могут быть свои особенности.

Основной частью планетарной передачи является венец колеса, имеющий цилиндрическую форму. По периметру расположены зубы, по которым движутся спутники. Они установлены на подшипниковых пальцах. Между спутниками установлено солнце.

Электрические неисправности.

Симптомы электрических поломок включают в себя следующее:
• инструмент не включается;
• не меняется вращение рабочего инструмента в реверсном режиме;
• обороты не регулируются.

Порядок проверки причин если инструмент не включается:
1. Необходимо проверить аккумулятор. Если индикатор уровня заряда батарей показывает очень маленький заряд, попробуйте зарядить аккумулятор. Зарядка не помогает — это признак отказа батареи. В этом случае откройте устройство с батареями. Каждый элемент проверяется на напряжение, которое должно быть в диапазоне 0,9-1,2 В. Замените элементы при необходимости. Если аккумулятор рабочий, то шуруповёрт придётся разобрать для выяснения причины. Для этого отверните винты по периметру корпуса с помощью отвёртки. Винтов обычно около 8—9 штук.

2. Если шуруповёрт и дальше не работает проверьте тестером обмотки трансформатора.
3. После разборки корпуса проверьте кнопку пуска и подводящие провода. Для проверки электрической схемы нужен мультиметр. Прибор укажет место неисправности. Не спешите разбирать кнопку пуска. При неосторожной разборке некоторые мелкие детали могут выпрыгнуть из корпуса кнопки и рассыпаться по комнате.
4. Проверьте состояние предохранителя, который расположен возле трансформатора.
Если кнопка и все цепи электродвигателя находятся в исправном состоянии, возможно, неисправны щётки или обмотки двигателя.

Как разобрать шуруповёрт Интерскол, ремонт, обслуживание.

Советы: Запоминайте порядок разборки, чтобы потом можно было собрать инструмент в обратном порядке.

Пошаговая разборка корпуса шуруповёрта Интерскол:
1. Установите шуруповёрт в режим сверления.
2. Отсоедините аккумуляторные батареи.
3. Открутите винты (8—9 штук), соединяющие две половинки корпуса.
4. Снимите переключатель скоростей.
5. Вытащите мотор, редуктор и патрон из корпуса.
6. Удалите переключатель реверса назад — вперёд.
7. Отсоедините двигатель от планетарного механизма поворотом против часовой стрелки.
8. Снимите пинцетом защитную крышку редуктора движением против часовой стрелки.
9. Удалите первую ступень планетарного редуктора.
10. Снимите вторую ступень планетарного редуктора.
11. Открутите шурупы механизма переключения скоростей.
12. Разберите третью ступень механизма переключения скоростей.
13. Разберите роликовый тормоз выбега патрона.
14. Сделайте ревизию роликового механизма выбега муфты.
15. Сделайте ревизию муфты усилия затяжки патрона.
16. Проверьте детали на износ, замените изношенные, смажьте в соответствии с требованиями производителя и соберите шуруповёрт в обратном порядке.

Советы: используйте смазки работающие при высоких нагрузках и температурах.

Разборка и сборка шуруповёрта Интерскол в режиме реального времени:

Ремонт зарядного устройства для шуруповёрта интерскол 18 вольт своими руками.

Для начала необходимо определить место обрыва в электрической цепи и найти неисправный элемент питания. Это можно сделать с помощью омметра или тестера. Общее сопротивление батареи определяется и делится на количество встроенных «банок». Это абсолютно простая процедура.

Таким образом, рассчитывается сопротивление каждого элемента. Но здесь есть некоторые нюансы. Невозможно измерить сопротивление всего аккумулятора с разомкнутой цепью в случае, если один из элементов питания вышел из строя.

Придётся проверять каждый элемент отдельно. Показания будут отличаться, но сопротивление некоторых компонентов батареи будет значительно превышать среднее значение. Довольно часто технические показатели указываются на батареях.

Что делать после выявления неисправного элемента?

Маркировка на корпусе каждого элемента питания существенно упрощает работу. Указанное значение можно сравнить с данными, полученными после измерения. Батарея не подойдёт для будущего использования, если её сопротивление значительно отклоняется от параметров на этикетке. Удалите этот элемент из цепочки и замените его рабочим. Такие батареи не всегда можно купить. Но вы можете смело использовать любой элемент других фирм разработанный по аналогичной технологии.

Ели найти подходящий элемент питания не удастся обратитесь за помощью в специализированные мастерские. Таким способом многие ремонтируют ЗУ (зарядное устройство) аккумуляторного шуруповёрта «Интерскол».
Материал подготовил мастер Роман.Так же представляю видео от нашего клиента.

Как разобрать шуруповёрт: патрон, аккумулятор

Инновационные технологии в строительстве развиваются с каждым днем, уже давно не секрет, что шуруповерт – незаменимый помощник как для опытного специалиста, так и для начинающего мастера. Благодаря ему можно легко закручивать всевозможные шурупы и саморезы при сборке мебельных конструкций, а также при ремонте техники и жилых помещений.

То что любая техника со временем выходит из строя уже давно не новость для нас, поэтому появляется возможность разобрать шуруповерт и попытаться своими руками починить его. Но только без фанатизма, будьте внимательными при разборке, особенно таких моделей как: интерскол да 12эр 01, интерскол да 18эр.

Как устроен шуруповерт? + (Видео)

Какие неполадки можно исправить в домашней обстановке? Как распознать ту или иную поломку? Чтоб дать конкретные ответы на заданные вопросы, давайте сначала разберемся с внутренним механизмом инструмента. Главным выступающим элементом является кнопка включения. Используется для запуска устройства и для изменения скорости, направления оборотов рабочей части – патрона.

Настраивание оборотов осуществляется благодаря электронному прибору на основе транзистора. Скорость оборотов прямо пропорциональна силе нажатия кнопки. Запуск реверса происходит посредством замены на клеммах полярности электротока. Традиционно шуруповерт оснащен однофазными движками коллекторного типа, которые функционируют от непрерывного тока. Движок включает в себя корпус, магниты, якорь и щетки.

Вращение с мотора переходит к редуктору. Далее он преобразует высокие обороты двигателя в пониженные циклы на валу, в нем закрепляется патрон с активными битами. Редуктор можно использовать классический, как на обычной дрели, и в том числе планетарный. В последнее время классический редуктор почти не употребляется, поэтому не будем останавливаться и пойдем дальше. Планетарный механизм включает в себя:

Кольцевая шестеренка
Солнечная шестеренка, установленная непосредственно на валу мотора
Сателлиты
два-три водила

Затем следует стабилизатор усилия, обладающий шестнадцатью позициям. Эти позиции дают конкретное напряжение на саморез, для того чтобы не испортить материал, с помощью которого они крепятся. Последняя составная часть – патрон.

Как разобрать шуруповёрт в общем виде + (Видео)

Сделаем анализ разборки, примером послужит шуруповерт фирмы Макита:

Убираем блок-корпус, где находится аккумуляторная батарея.
Извлекаем винты, которые объединяют две половинки корпуса, крестообразной отверткой.
Вынимаем все, что содержится внутри корпуса инструмента.
Отсоединяем кнопку реверса.
Демонтируем переключатель скоростей.
Отсоединяем движок и редуктор.

Как разбирается патрон + (Видео)

Если фиксирование патрона конусное, тогда убирается он просто – путем аккуратных ударов молотком по блок-корпусу. Если крепеж резьбовой, понадобятся следующие шаги:

По часовому направлению выкручиваем винтик с левой резьбой.
Сдавливаем шестигранник в тисках, кладем на него ключ и производим удары молотком. Подобным образом патрон должен сдвинуться с исходного положения. Можно выбрать еще один вариант:
Положить шуруповерт на ровную поверхность, на стол, например.
Включить его.
Понаблюдать, сдвинулся ли патрон со стола. при ударах шестигранника.

Также случается, что все перечисленные выше методы не работают, и тогда остается одно – разобрать шуруповерт, после чего:

Изъять редуктор и шпиндель;
Расположить узел в зажимы тисков;
Возьмите трубный ключ, а затем отсоедините патрон.

А если в редукторе обнаружился мусор, тогда нужно так и поступать.

Как разобрать аккумуляторную батарею + (Видео)

Отсоединить шурупы на дне коробки.
Открыть коробку.
Проверить и отбраковать составляющие.
Осуществить замену и обратно собрать.

Крепежные винтики на нижней стороне могут варьировать в количестве, начиная от четырех до шести. Зачастую откручиваются крестообразной отверткой. Винты бывают различной длины. Это необходимо учесть, чтобы в ходе сборки не спутать их между собой. На некоторых модификациях можно встретить неразборный корпус. Тогда изучите всю поверхность и найдите специальную полосу, по которой проходит заводское склеивание. Далее надо взять крепкий ножик и ввести его в паз, слегка пошатывая в стороны. Если корпус переломился на верхнюю и нижнюю часть – вскрытие прошло успешно. Не проблема, если это случится мимо паза. Все расхождения можно склеить хорошим суперклеем. Верхняя часть корпуса вмещает в себе несколько частей для аккума. На каждом из таких компонентов измеряется напряжение, которое непременно должно быть в диапазоне оптимального уровня. Если отличие свыше 10%, такой аккумулятор нуждается в замене.

Каждый производитель стремится создать инструмент, который будет максимально удобным в рабочем процессе, создавая обширный ассортимент моделей – от шуруповертов базового уровня до профессиональных образцов.

Шуруповерты Хитачи ставят в приоритет отменное качество сборки, а также практичность своих инструментов. Модельная коллекция аккумуляторных шуруповертов от компании Bosch практически ни чем не отличается, от собратьев, которые имеют шнур для подключения к 220 В. Оборудованные переключателями режимов, а также кнопкой выключения и опцией акселератора, шуруповерты бош – отличное решение для дома и для профессионального использования. Кроме того, отлично зарекомендовали себя такие марки как Интерскол, Макита, Cmi, Зубр.

Редуктор для шуруповерта

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Шуруповерт и его устройство

Шуруповерт это такой инструмент который обычно присутствует в гараже или в кладовке любого мужчины Ведь каждому приходилось пользоваться отверткой при закручивании болтов или саморезов. Даже при закручивании десятка болтов нагрузка на руки возрастает, а если нужно собрать шкаф или мебель на кухню? Вот для этого и существует такой инструмент. И при этом он не только завинчивает крепёж но и вполне способный сверлить отверстия как в дереве так и в металле.

Конечно, при длительной эксплуатации некоторые детали любых инструментов могут выходить из строя. Профессионалы хорошо знают устройство шуруповерта и могут, при необходимости разобрать его, найти деталь, которая вышла из строя и заменить её или отремонтировать.

На самом деле деталей не так уж много: это редуктор, двигатель постоянного тока, устройство для регулировки количества оборотов, узел подачи электроэнергии — это может быть и аккумуляторное потребление и сетевое, ограничитель нагрузки.Остальные детали индивидуальны для каждой модели.

Схема устройства шуруповерта

Далее можно посмотреть , как же выглядит инструмент внутри:

Схема внутреннего устройства шуруповерта

Самыми важными для работы являются двигатель переменного тока и планетарный редуктор.

Редуктор и его комплектующие

Двигатель для винтоверта изготавливается стандартно: внутри цилиндра расположены магниты якорь же держится на специальных опорах, в пазах которого находятся обмотки с высокой магнитной проницаемостью. Они соединяются с коллекторными пластинами. Якорь изготавливается из стали а щетки из стали и графита, которые прижимаются к якорю при помощи подпружиненных пластин. Это самая примитивная схема двигателя.

Устройство редуктора шуруповерта (винтоверта) следующее: он состоит из небольшого количества деталей и изготавливается в отдельном корпусе. Весь перечень деталей это шестерни, а именно цилиндрические конические и червячные, водило и сателлиты. Для бытового использования эти шестерни или часть их делают из пластмассы. Это значит, что высокую бесперебойную нагрузку они выдерживать не смогут, хотя для бытовых целей вполне годятся.

Стандартное устройство редуктора шуруповерта

Для профессионального использования обязательно изготавливать детали редуктора из металла, что позволяет выдерживать длительную усиленную нагрузку.Этот узел требует постоянного ухода, то есть смазки, замены износившихся деталей. Отличие планетарных редукторов шуруповертов в том что они бывают как двухступенчатые так и трёхступенчатые. От этого зависит и количество деталей в самом устройстве. Но эти узлы каждая компания изготавливает по своему, используя и свой опыт, и свои наработки. Этим и отличаются модели шуруповертов один от другого.

Ремонт шуруповерта

Замечательное изобретение, аккумуляторный или сетевой шуруповерт, как и все электроинструменты, которыми много и интенсивно работают, имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент. Ремонтировать через сервисную службу долго, а иногда и не очень качественно. Кроме того, не всегда поломка бывает настолько серьезной, чтобы тратить на ее устранение несколько драгоценных дней. Проще и быстрее выполнить ремонт шуруповерта своими руками, особенно если есть определенный опыт обращения с подобным инструментом.

Что можно отремонтировать своими руками

Чаще всего ломаются у шуруповерта те детали и узлы, которые испытывают самую высокую нагрузку в процессе эксплуатации. Если взглянуть на внутреннее устройство шуруповертов, приведенное на фото, то становится понятно, что инструмент состоит из четырех основных узлов:

Патрона с редуктором;
Электрического двигателя;
Стартовой или пусковой кнопки;
Аккумуляторной батареи.

Из перечисленных деталей шуруповерта реальному ремонту подлежит любой из компонентов, за исключением батареи. Пластиковый корпус и сетевой шнур, крепление под батарею практически не ломаются, если не ронять инструмент с большой высоты. Но даже в этом случае ремонт трещины можно выполнить полиуретановым или эпоксидным клеем, а шнур просто заменить. Если трещина более 4 см, то вдоль краев разлома нужно просверлить дрелью два ряда отверстий и стянуть тонкой стальной проволокой. Такой способ восстановления корпуса электроинструмента, несмотря на варварский вид, обеспечивает прочность на уровне нового.

Любые попытки ремонта аккумулятора шуруповерта обычно заканчиваются выходом из строя зарядного устройства или двигателя. Не пытайтесь вскрывать цилиндрические ячейки аккумулятора, возможно воспламенение ионно-литиевой начинки.

Ремонт шуруповерта начинается с разборки корпуса. Для этого нужно отвернуть несколько саморезов, после чего корпус шуруповерта разделяется на две половинки, открывая для ремонта доступ ко всем основным узлам электроинструмента.

Методика ремонта шуруповерта

Большая часть шуруповертов популярных брендов собирается по модульной технологии, из готовых узлов, поэтому ремонт в большинстве случаев выполняется по следующей схеме:

Разборка аппарата, проведение диагностики и определение необходимых для ремонта деталей;
Покупка в интернет-магазине необходимого для ремонта комплекта;
Перенос монтажных элементов со сгоревшей детали на новую, установка в корпус и испытание отремонтированной запчасти. Если детали были определены по маркировке и модели шуруповерта правильно, то ремонтные работы однозначно будут успешными.

В некоторых отечественных моделях можно выполнить более глубокий ремонт планетарного редуктора, например, у шуруповерта Калибр, как на видео:

Но в большинстве случаев владельцы предпочитают проводить крупноузловой ремонт инструмента.

Идея поузлового ремонта привела к тому, что выполнить обслуживание или заменить расходные материалы в шуруповерте становится настоящей проблемой. Известно, что щетки двигателя имеют определенный ресурс, по исчерпанию которого их нужно менять. Например, если вы попытаетесь выполнить замену щеток и ремонт шуруповерта Makita, то будьте готовы к тому, что проще будет купить и поставить новый двигатель, чем найти и заменить старые.

Особенности ремонта шуруповерта Bosch

Все электроинструменты компании Bosch известны своей надежностью. Все наиболее важные детали — двигатель, редуктор, патрон изготавливаются с большим запасом прочности, так что ремонт шуруповерта Bosch — это обычно следствие неправильного обращения или результат форс-мажорных обстоятельств. Тем не менее у каждой модели шуруповертов Bosch есть свои слабые места. Например, у модели GSR 14.4 слабым местом является крепление патрона на валу редуктора, при попытке вытащить сверло из отверстия патрон может слететь с вала.

В этом случае ремонт шуруповерта Bosch выполняется по следующей схеме.

Первоначально нужно разобрать корпус шуруповерта и вытащить моноблок «двигатель-редуктор».

Для того чтобы в ходе диагностики получить доступ к внутреннему устройству редуктора, нужно снять крепеж и слегка провернуть корпус редуктора относительно двигателя.

Далее снимаются четыре стальных пружинных фиксатора. После снятия редуктора становится видна причина ремонта. Это изношенная кольцевая канавка на валу двигателя, в которую вставляется пружинное стопорное кольцо. Весь ремонт шуруповерта Bosch сводится к тому, чтобы углубить канавку фрезой и собрать инструмент в обратном порядке, как на видео:

Совет! При установке редуктора на вал двигателя установите лимб трещотки на единичку. Промежуточное кольцо муфты опустится в обойме минимум на 4 мм, соответственно, усилие, необходимое для того, чтобы прижать корпус редуктора к двигателю, уменьшится наполовину.

Ремонт самой нагруженной детали шуруповерта

Неплохой в принципе сетевой шуруповерт компании Интерскол обладает недостатком, характерным для большинства сетевых электроинструментов. Прежде всего, это короткий шнур электроинструмента. Если вам приходится делать ремонт на крыше, то одновременно нужно тянуть переноску и следить, чтобы в процессе ремонта не зацепить его за другие инструменты.

После нескольких лет эксплуатации для большинства сетевых шуруповертов требуется ревизия шнура. В определенный момент потребуется ремонт шуруповерта Интерскол, так как инструмент стал включаться только в одном каком-то положении. Это типичный признак разрыва контакта на кнопке включения. Перед тем как прозванивать цепь, нужно снять крепление корпуса и удалить крышку.

Кнопка представляет собой коробку с гашеткой и четырьмя винтовыми контактами, два из которых идут к регулятору оборотов, остальные используются для подключения сетевого питания. Если попытаться прозвонить шнур тестером, то один из контактов покажет разрыв. Разбирать саму кнопку не следует, это достаточно надежный узел, очень редко выходит из строя, поэтому любые попытки посмотреть, что внутри, обычно заканчиваются поломкой. Разборка кнопки нужна, только если гашетка не удерживается фиксатором, или сломана возвратная пружина.

Для ремонта шуруповерта достаточно раскрепить винтовые фиксаторы контактов сетевого шнура, обрезать 3-4 см, зачистить и опрессовать концы в латунные обоймы, установить их в контактные гнезда коробки и зафиксировать винтиками. Можно не отремонтировать шнур, а просто заменить его подходящим по длине и сечению более удобным сетевым кабелем в мягкой резиновой оболочке.

Заключение

Отдельно стоит упомянуть о ремонте электродвигателя. Практически во всех моделях шуруповертов используются низкооборотные коллекторные двигатели постоянного тока. Во многих случаях управление оборотами осуществляется с помощью электронной платы, которая вырабатывает импульсы постоянного напряжения в 12 В с различной скважностью. Если двигатель вдруг перестал запускаться, не спешите его разбирать и ремонтировать, во многих случаях разборка означает его остаточную потерю. Проверьте работу платы, в 90 случаях из 100 проблема заключается именно в ней.

Ремонт редуктора шуруповерта интерскол своими руками

Самое подробное описание: ремонт редуктора шуруповерта интерскол своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Разборку шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР производят по следующей технологии:

Отсоединяют аккумуляторную батарею.
Снимают патрон с пружины, затем поворотный конус. Процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы шарики не выпали и не закатились.
Выкручивают винты крепления корпусных частей и вынимают содержимое.
Отключают кнопку пуска.
Снимают переключатель скоростей.
Демонтируют регулировочную муфту.
Отсоединяют электродвигатель. Если отказ произошел по электрической части, то проверяют источник питания и электродвигатель постоянного тока. Если виной всему редуктор, то продолжают разборку.
Снимают скобу переключения. В этой модели она находится в направляющей, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
Демонтируют направляющую и приступают к разборке редуктора. Он состоит из кольцевой шестерни с внутренними зубьями, приводных (солнечных) шестерен, водила и двух ступеней шестерен сателлитов.

Важно! При разборке редуктора все действия сверять со схемой сборки, представленной в паспорте изделия.

Выщелкивают металлическую пластину и высыпают содержимое первой ступени редуктора.
Выкрутив соединительные болты, его разбирают на две половины.
Достают из корпуса шестерни второй ступени.
Проводят ревизию деталей, выявляют дефекты и либо устраняют их, либо выполняют замену узла.
После устранения неисправностей шуруповерт собирают в обратном порядке.

Для определения причины нужно раскрутить винты, соединяющие половинки корпуса зарядного устройства. Оно состоит из трансформатора и электронной платы. Кроме того, в цепь трансформатора включен термодатчик, который перегорает и отключает устройство при нагреве катушек свыше 130◦ С.
В первую очередь необходимо измерить сопротивление на первичной обмотке трансформатора. Если показатель равняется нулю, то в сети существует обрыв.
После этого нужно перейти к проверке предохранителя. Он расположен под изоляцией трансформатора.
Если целостность предохранителя не нарушена, проверке подвергают сетевой кабель на предмет излома.
В случае отсутствия повреждения питающего провода, необходимо прозвонить обмотки трансформатора. При выявлении пробоя трансформатор подлежит замене.
Сопротивление на вторичной обмотке должно быть минимальным, это говорит о ее целостности и работоспособности.
После этого необходимо проверить диодный мост – поочередно приложить черный щуп тестера к минусу, а красный к плюсу каждого диода. Если значение измерения равняется нулю, то диод подлежит замене, в случае превышения нулевой отметки диод считается рабочим.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы убедиться в том, что виной отказа шуруповерта стала именно кнопка, нужно:

Подключить аккумуляторную батарею и после нажатия на кнопку замерить напряжение на его выходе. Если оно отсутствует, кнопка вышла из строя.
Соединить двигатель и аккумулятор напрямую, минуя пусковую кнопку. С этой целью снимают источник питания и верхний провод электродвигателя извлекают из кнопки. После этого два провода одним концом подключают к аккумулятору, а другим – к корпусу двигателя и проводу, идущему на кнопку. Включение шуруповерта означает, что виной всему пусковая кнопка.

На первый взгляд, к нему трудно подобраться, но в действительности все просто:

крестовидной отверткой по часовой стрелке, так как левая резьба, нужно вывинтить стопорный шуруп патрона;
в патрон вставить шестигранный ключ №8-№10 короткой стороной и резко ударить по длинной стороне ключа в направлении против часовой стрелки.

Одним из самых «ходовых» инструментов домашнего мастера является шуруповерт. Но, как и любое изделие – он ломается. Что в таком случае предпринять? В некоторых видах работ может спасти положение электродрель, но лишь в некоторых. Можно отнести инструмент в сервисный центр и ожидать его ремонта. Но это потребует времени и денег, которые придется заплатить за ремонт инструмента. Но, как правило, доступен и третий вариант – ремонт шуруповерта Макита, да и устройство шуруповерта не такое уж сложное.

Давайте рассмотрим основные признаки неисправностей шуруповертов и как их можно устранить в домашних условиях самостоятельно.

Перед тем как переходить непосредственно к неисправностям данного инструмента, хорошо бы вкратце познакомится с устройством шуруповерта и назначением его основных узлов. С этого и начнем. На фотографии ниже представлен разобранный шуруповерт, на ее основе и рассмотрим предназначение деталей.

Начнем мы с кнопки пуска. Кнопка выполняет две функции: включение цепи питания электродвигателя и его регулятора оборотов. При нажатии кнопки до упора цепь питания двигателя замыкается контактами кнопки на прямую, обеспечивая максимальную мощность и количество оборотов. Регулятор оборотов – электронный, состоит из ШИМ генератора расположенного на плате. В зависимости от силы нажатия на кнопку контакт, расположенный на кнопке перемещается вдоль платы. От его местоположения вдоль платы зависит степень генерируемого импульса на ключ, роль ключа выполняет полевой транзистор (на фото выше обозначен как «регулятор скорости вращения»). То есть зависимость следующая: чем сильнее пользователь жмет на кнопку, тем выше величина импульса на транзисторе и тем больше он открывается, тем самым увеличивая напряжение на электродвигателе.

Реверс вращения двигателя осуществляется путем смены полярности на клеммах. Смена полярности осуществляется при помощи перекидных контактов, которые перебрасываются пользователем при помощи рукоятки реверса.

Электродвигатель. В данном инструменте, как правило, применяют однофазные коллекторные двигатели постоянного тока. Они характеризуются надежностью, простотой производства и обслуживания. Конструкция такого двигателя следующая: корпус, на котором расположены магниты, якорь и щетки.

Редуктор. Его предназначение заключается в преобразовании большого числа оборотов вала электродвигателя в значительно более низкие обороты вала патрона. Существует два вида редукторов для шуруповертов: планетарный и классический. Последний очень редко применяют, поэтому уделим внимание редуктору планетарного типа. Планетарный редуктор состоит из:

кольцевой шестерни;
солнечной шестерни, которая закреплена на валу электродвигателя;
сателлиты и водило (их количество зависит от количества ступеней, бывают двух и трех ступенчатыми).

Не вдаваясь в тонкости, рассмотрим принцип действия такого редуктора. Солнечная шестерня приводится в движение валом якоря, в свою очередь ее зубья приводят в движение сателлиты, которые передают вращение водило. При двухступенчатом редукторе вал патрона соединен со вторым водило, при трехступенчатом – с третьим.

Регулятор усилия предназначен для регулировки усилия, которое подается к шурупу. Как правило, применяют 16 позиций регулировки. Таким образом, существует широкий спектр уровня затяжки шурупов, что позволяет работать с очень хрупкими материалами (гипсокартон и пр.). Его принцип действия хорошо показан на приведенном ниже видео.

Патрон крепится к выходному валу редуктора и имеет три кулачка, которые надежно удерживают деталь в патроне.

Рассмотрев основные элементы шуруповерта, перейдем к возможным неисправностям и возможным способам ремонта шуруповерта AEG. И начнем мы с электрической части. Основными признаками неисправности электрической составляющей шуруповерта являются:

инструмент не включается;
нет переключения реверсного режима;
отсутствует регулировка количества оборотов.

Инструмент не включается. Первое на что следует обратить внимание, при ремонте шуруповерта Skil – аккумулятор. Если ставили на зарядку, и не помогло, тогда вооружаемся мультиметром и приступаем к поиску неисправности. Для начала измеряем величину напряжения на АКБ, она должна более – менее соответствовать указанной на корпусе батареи. В случае заниженного напряжения необходимо определить неисправный элемент: аккумулятор или зарядное устройство.

Определить исправность зарядного можно мультиметром, для этого включаем его в сеть и меряем напряжение на холостом ходу на клеммах. Оно должно быть на пару вольт больше от номинального, указанного на устройстве. Если напряжения нет – неисправен зарядный блок. Для такого ремонта шуруповерта Интерскол,потребуются знания электроники, в противном случае легче купить новое.

Если проблема с аккумулятором, тогда дляремонт шуруповерта Макита своими руками, необходимо вскрыть блок с элементами. После того как разобрали блок, необходимо внимательно исследовать все места соединения проводов и проверить качество пайки, не оторвался ли какой. В случае целостности всех соединений – берем мультиметр и измеряем напряжение на каждом элементе. На каждом элементе должно быть не ниже 0,9 – 1В напряжения. Если обнаружится элемент с меньшим напряжением – необходима его замена. Главное что бы емкость и тип элемента соответствовали остальным (т.е. если NiCd то необходим тоже NiCd). Более детально о ремонте аккумуляторов Вы можете узнать из статьи: «Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками».

В случае если зарядка и аккумулятор исправны, а шуруповерт не включается необходимо разбирать шуруповерт. От клемм батареи к кнопке идут два провода, берем мультиметр и меряем напряжение на входе кнопки (батарея при этом вставлена). Если напряжение на входе есть, тогда вынимаем батарею и при помощи зажимов «крокодил» закорачиваем провода от батареи. Ставим прибор на измерение сопротивления в Ом. Нажимаем кнопку до упора и меряем на выходе из кнопки. Прибор должен показать величину сопротивления, стремящуюся к нулю, если так и есть – кнопка исправна, проблема либо в щетках, либо в других элементах электродвигателя. В случае если тестер показывает обрыв – необходима замена или ремонт кнопки. Можно попытаться отремонтировать самому, так как часто бывает, что контакт на клеммах отсутствует по причине подгорания, достаточно будет почистить наждачной бумагой и собрать. Главное при разборе кнопки не спешить и действовать аккуратно, иначе все детали разлетятся, и придется не один час ломать голову – как собрать.

Похожие действия необходимо будет предпринять и в отсутствии реверса. Один щуп прибора ставим на входной провод кнопки, второй, на контакт электродвигателя или выход кнопки, это как более удобно. Переключаем рукоятку реверса. Если все исправно прибор зафиксирует некоторую величину сопротивления, если «молчит» – нарушена проводимость контактов реверса. Порядок разборки и чистки контактов аналогичен вышеописанному, как и при ремонте шуруповерта Калибр .

Двигатель работает на максимальных оборотах, а регулировка оборотов отсутствует? Причина неисправности может быть как в самой кнопке, так и в регулирующем транзисторе.

Если все цепи до электродвигателя исправны, но инструмент не работает – неисправность может быть связана со щетками. В идеале щетки должны меняться, когда их длинна, стерта на 40% от первоначальной длинны. В случае износа щеток – замените на новые, если щетки в порядке – проблема с остальными элементами электродвигателя. Для проверки электродвигателя необходимо отсоединить провода, которые идут от кнопки. После того как отсоединили провода, при помощи мультиметра меряем величину сопротивления на контактах крепления проводов. Если величина сопротивления мала и стремится к нулю, скорее всего, произошел обрыв обмотки, необходима либо перемотка, либо новый двигатель.

Можно проверить целостность обмоток якоря, так как якорь можно купить и поменять самостоятельно. Для проверки якоря необходимо измерять сопротивление на двух соседних пластинах коллектора, по всей окружности. При этом нормальное значение – «0». Если во время проверки Вы обнаружите две рядом стоящие пластины, со значением, отличающимся от нуля – якорь требует ремонта или замены.

Признаками неисправности механической части шуруповерта может быть следующее:

при работе инструмент издает посторонние звуки, которые ранее не наблюдались;
сильная вибрация инструмента и бой зажимного патрона;
шуруповерт включается, но дальнейшая его работа невозможна из-за заклинивания.

Причинами «посторонних» звуков при работе инструмента может быть износ втулок или подшипника якоря. Для этого необходимо разобрать электродвигатель и исследовать его на целостность подшипника и степень износа втулки. Якорь должен легко вращаться, без трений и перекосов. При необходимости эти элементы можно приобрести в магазине и заменить самостоятельно.

Наиболее частыми неисправностями редуктора бывают:

искривление вала редуктора;
износ рабочей поверхности шестерней;
износ подшипника и/или опорной втулки вала редуктора;
излом штифта, на котором крепится сателлит.

Во всех случаях необходима замена неисправных частей редуктора. Все описанные действия требуют внимания и последовательности в разборке и сборке шуруповерта. Проявив данные качества, Вы сможете самостоятельно произвести ремонт шуруповерта Интерскол своими руками, или любого другого, и лишь в отдельных случаях прибегать к помощи сервисного центра.

Шуруповерт можно смело причислить к инструменту, который довольно часто приходится использовать не только в быту, но и для работы на строительных объектах. Но, как и любой сложный технический аксессуар, изделие может сломаться. Как отремонтировать шуруповерт самостоятельно мы рассмотрим в этом тексте.

Оборудование на строительном рынке, где отдельное место занимают шуруповерты, довольно велико. Многие модели обладают индивидуальными критериями, характеризуются сборочным качеством и стоимостью. Впрочем, для большинства моделей характерны базовые принципы действия и внутреннее исполнение.

К базовым элементам любого шуруповерта можно отнести:

наличие электродвигателя;
планетарный редуктор;
регулируемая функциональная кнопка «Пуск»;
реверсный переключатель;
регулятор усилий;
блок питания.

Электрический двигатель питается от сети постоянного тока, конструктивно представленный цилиндрической формы. Внутри располагается якорь со щётками и магнитами. Особенность электрической схемы двигателя предполагает, что направление питающего потока напряжения будет направлена на щетки. При изменении питаемой полярности происходит реверсивное движение мотора.

Планетарный редуктор является важным элементом, способным преобразовать высокочастотные колебания электродвигательного вала в обороты низкой частоты патронного вала. Как правило, эти детали производятся из износоустойчивого пластика или металла. Многие шуруповерты оборудованы редукторами на 2 скорости. Переключение в режим первой скорости необходим для работы с саморезами, а на второй скорости можно производить сверление в древесном, пластмассовом основании или металле.

Клавиша «Пуск» осуществляет старт устройства. Она способна контролировать количество оборотов, предусматривая возможность выбирать оптимальную скорость вращения для патронного вала. Соответственно, мощное нажатие приведёт двигатель в действие на высоких оборотах, а при снижении силы нажатия критерий мощности станет ослабевать.

Переключатель реверса необходим для осуществления операций по смене вращательного направления двигателя шуруповерта. Этот функционал удобно использовать не только для закручивания, но и выкручивания шурупов.

Относительно регулятора усилий, можно сказать, что он определяет скорость затяжки шурупов. В актуальных моделях предусматривается 16-ступенчатая регулируемая градация, что позволяет с максимальной точностью и удобством определить, какая скорость затяжки является актуальной, работая с различным материалом.

Источником питания шуруповерта являются аккумуляторные батареи габаритного размера, где мощность питающего напряжения (в зависимости от устройства модели) может колебаться от 9 до 18В.

Если в определённый момент вы обнаружили, что ваш шуруповерт не включается, то, скорее всего, у него появилась какая-то неисправность. Практический опыт свидетельствует, что неработоспособность инструмента может наблюдаться по двум причинам:

поломка связана с электроникой устройства;
поломка может иметь механический характер.

Разбираясь в объективных причинах электрической поломки, можно отметить её характерные признаки:

изделие перестает реагировать на включение;
устройство перестало регулировать обороты;
произошел отказ работы реверса.

К механическим проблемам с шуруповертом можно отнести проблемы с износом внутренних частей, например, слышна характерная трещётка механизма. Как правило, неисправный шуруповерт начнет издавать характерные звуки, где, например, сносились втулки или развалился подшипник. Часто это происходит на инструменте хаммер.

Например, если инструмент перестал включаться, то изначально нужно проверить исправность аккумулятора. Если при базировании устройства на зарядку поломка не исчезла, значит, придется вооружиться мультиметром, и начать сканирование устройства в поиске первопричины. Первым делом взгляните на величину напряжения, указанную на корпусе устройства и сравните её с показаниями замеров на АКБ. Данные должны примерно совпадать. Если напряжение занижено, то, скорее всего, проблема скрывается в зарядном устройстве или аккумуляторном блоке.

Например, зарядник можно проверить при помощи мультиметра, включив его в сеть, и производя замеры на клемах устройства при холостом ходе. Важно, чтобы критерий напряжения был несколько больше, чем номинальный. В ситуации, когда напряжение отсутствует, то, однозначно, виновник поломки – зарядный блок. Этой довольно частой проблемой «болеют» шуруповерты фирмы Интерскол. В общем, для исправления дефекта потребуются характерные знания в электронике или потребуется приобрести новый блок.

При обнаружении аккумуляторной проблемы, например, у шуруповерта Макита, можно своими руками открыть данный блок, где размещаются питающие элементы. В результате вскрытия следует провести исследования соединительных проводов и убедиться в качественном исполнении пайки. Если видимых дефектов не обнаруживается, то при помощи сканера следует произвести замеры напряжения в каждом элементе. Значения должны показывать 0,9 – 1В мощности напряжения. Если в ряду обнаружится блок с малым показателем напряжения, то его необходимо заменить.

Когда с аккумулятором все в порядке и зарядка проходит без проблем, но инструмент отказывается активироваться, то сделает проверить исправность кнопки устройства. Для этого придется разобрать устройство и на его клемах, идущих от кнопки, следует произвести замер напряжения мультиметром, которое поступает на входе кнопки. Проводить операцию необходимо при активной батарее. Если сигнал идет, то батарею необходимо извлечь и при помощи зажимов закоротить её контакты. На мультиметре необходимо переключиться в режим Ом. Кнопка шуруповерта зажимается до упора и измеряет выходное напряжение. Если величина показаний сопротивления на приборе стремится к нулевой отметке, то кнопка исправно работает. А это значит, что проблему стоит искать в щетках или других модулях электродвигателя. В случае обнаружения обрыва сигнала, кнопку рекомендуется починить, тем самым, вернув шуруповерт в рабочий строй инструментов.

Довольно часто проблемы с кнопками сопряжены с плохим контактом на клеммах. Можно просто произвести процедуру зачистки контактов наждачной бумагой и проблема будет решена. Главное, чтобы в процессе разборки и сборки устройства сделать все аккуратно, не потеряв детали.

Поломка редуктора относится к одной из механических проблем с шуруповертом. К числу наиболее частых проблем с редукционным блоком относятся:

физическое искривление оси редукционного вала;
явный дефект рабочей поверхности шестерней;
выход из строя опорной втулки вала или оригинального подшипника;
поломка штифта, где фиксируются сателлиты.

Для исправления данных дефектов потребуется необходимость физической замены неисправных частей, поэтому доверить данный вид ремонта следует квалифицированным специалистам, способным грамотно и с точностью диагностировать поломку и устранить её.

кольцевой шестерни;
солнечной шестерни, которая закреплена на валу электродвигателя;
сателлиты и водило (их количество зависит от количества ступеней, бывают двух и трех ступенчатыми).

Патрон крепится к выходному валу редуктора и имеет три кулачка, которые надежно удерживают деталь в патроне.

инструмент не включается;
нет переключения реверсного режима;
отсутствует регулировка количества оборотов.

Признаками неисправности механической части шуруповерта может быть следующее:

при работе инструмент издает посторонние звуки, которые ранее не наблюдались;
сильная вибрация инструмента и бой зажимного патрона;
шуруповерт включается, но дальнейшая его работа невозможна из-за заклинивания.

Наиболее частыми неисправностями редуктора бывают:

искривление вала редуктора;
износ рабочей поверхности шестерней;
износ подшипника и/или опорной втулки вала редуктора;
излом штифта, на котором крепится сателлит.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.1 проголосовавших: 9

Как разобрать редуктор от шуруповерта интерскол

Ремонт патрона шуруповерта «Интерскол» и других его частей

Алгоритм разборки шуруповерта «Интерскол»

Разборку шуруповерта «Интерскол» Да-18ЭР производят по следующей технологии:

Отсоединяют аккумуляторную батарею.
Снимают патрон с пружины, затем поворотный конус. Процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы шарики не выпали и не закатились.
Выкручивают винты крепления корпусных частей и вынимают содержимое.
Отключают кнопку пуска.
Снимают переключатель скоростей.
Демонтируют регулировочную муфту.
Отсоединяют электродвигатель. Если отказ произошел по электрической части, то проверяют источник питания и электродвигатель постоянного тока. Если виной всему редуктор, то продолжают разборку.
Снимают скобу переключения. В этой модели она находится в направляющей, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
Демонтируют направляющую и приступают к разборке редуктора. Он состоит из кольцевой шестерни с внутренними зубьями, приводных (солнечных) шестерен, водила и двух ступеней шестерен сателлитов.

Важно! При разборке редуктора все действия сверять со схемой сборки, представленной в паспорте изделия.

Выщелкивают металлическую пластину и высыпают содержимое первой ступени редуктора.
Выкрутив соединительные болты, его разбирают на две половины.
Достают из корпуса шестерни второй ступени.
Проводят ревизию деталей, выявляют дефекты и либо устраняют их, либо выполняют замену узла.
После устранения неисправностей шуруповерт собирают в обратном порядке.

Ремонт электрической части инструмента: зарядного устройства

Для определения причины нужно раскрутить винты, соединяющие половинки корпуса зарядного устройства. Оно состоит из трансформатора и электронной платы. Кроме того, в цепь трансформатора включен термодатчик, который перегорает и отключает устройство при нагреве катушек свыше 130◦ С.
В первую очередь необходимо измерить сопротивление на первичной обмотке трансформатора. Если показатель равняется нулю, то в сети существует обрыв.
После этого нужно перейти к проверке предохранителя. Он расположен под изоляцией трансформатора.
Если целостность предохранителя не нарушена, проверке подвергают сетевой кабель на предмет излома.
В случае отсутствия повреждения питающего провода, необходимо прозвонить обмотки трансформатора. При выявлении пробоя трансформатор подлежит замене.
Сопротивление на вторичной обмотке должно быть минимальным, это говорит о ее целостности и работоспособности.
После этого необходимо проверить диодный мост – поочередно приложить черный щуп тестера к минусу, а красный к плюсу каждого диода. Если значение измерения равняется нулю, то диод подлежит замене, в случае превышения нулевой отметки диод считается рабочим.

Ремонт электрической части инструмента – аккумуляторной батареи

Ремонт электрической части инструмента – пусковой кнопки

Чтобы убедиться в том, что виной отказа шуруповерта стала именно кнопка, нужно:

Подключить аккумуляторную батарею и после нажатия на кнопку замерить напряжение на его выходе. Если оно отсутствует, кнопка вышла из строя.
Соединить двигатель и аккумулятор напрямую, минуя пусковую кнопку. С этой целью снимают источник питания и верхний провод электродвигателя извлекают из кнопки. После этого два провода одним концом подключают к аккумулятору, а другим – к корпусу двигателя и проводу, идущему на кнопку. Включение шуруповерта означает, что виной всему пусковая кнопка.

Ремонт механической части инструмента – редуктора

Ремонт механической части инструмента – самозажимного патрона

На первый взгляд, к нему трудно подобраться, но в действительности все просто:

крестовидной отверткой по часовой стрелке, так как левая резьба, нужно вывинтить стопорный шуруп патрона;
в патрон вставить шестигранный ключ №8-№10 короткой стороной и резко ударить по длинной стороне ключа в направлении против часовой стрелки.

Ремонт шуруповёрта своими руками: как разобрать и собрать, как снять и заменить патрон + фото и видео

Шуруповёрт можно отремонтировать самостоятельно, изучив его устройство и принципы работы отдельных узлов.

Устройство и неисправности шуруповёрта

Все шуруповёрты устроены примерно одинаково. Они состоят из следующих функциональных узлов:

кнопка пуска;
широтно-импульсный регулятор;
электродвигатель;
транзистор;
планетарный редуктор.

Шуруповёрт любой модели состоит из пяти основных функциональных узлов

Все компоненты прибора находятся в прочном и эстетичном корпусе, который имеет прорезиненую рукоятку, кнопки управления и регулировки, а также гнездо для установки аккумулятора (если шуруповёрт рассчитан только на работу от сети 220 В, аккумулятора у него нет).

Шуруповёрт имеет красивый эргономичный корпус, на котором находятся все необходимые органы управления

При нажатии на кнопку пуска не до конца шуруповёрт может пищать. Это нормальное явление работы двигателей постоянного тока при запуске и на низких оборотах.

Зачем и как регулировать трещотку

Трещотка шуруповёрта — это муфта, предназначенная для ограничения усилия при вращении патрона. Её наличие в электроинструменте можно определить по вращающемуся кольцу с цифрами. Некоторые пользователи не понимают значения муфты и не трогают её. Используя трещотку, можно регулировать глубину ввинчивания самореза. В слишком мягкий материал шляпка крепежа легко утапливается и может пройти насквозь. При использовании мелкого крепежа очень высокий крутящий момент может его разрушить. Трещотка предотвращает срезание шлица у саморезов и износ бит шуруповёрта. Чтобы определить нужное значение на регулировочном кольце, сделайте несколько заходов, начиная с минимального.

Каждая цифра на трещотке соответствует определённому значению усилия закручивания — чем больше цифра, тем больше усилие и наоборот

Если шуруповёрт имеет режим сверления, то последним значком на муфте будет пиктограмма с изображением сверла. В этом положении используется максимальный крутящий момент.

Частые неисправности шуруповёрта

Поскольку все современные шуруповёрты имеют стандартную схему устройства, неисправности у них тоже, как правило, типовые. К основным дефектам этого инструмента относятся:

неисправность аккумулятора;
износ щёток;
поломка кнопки;
биение патрона;
отсутствие реакции на попытки включения или выключения;
работа с перебоями.

Все эти поломки вы сможете устранить самостоятельно, если у вас есть опыт работы с измерительными и паяльными приборами. В некоторых случаях придётся менять узлы полностью, так как не все детали продаются отдельно. Если ремонт редуктора или двигателя является для вас слишком сложной операцией, эти элементы можно полностью заменить или отнести их в мастерскую.

Ремонт шуруповёрта своими руками

Для устранения большинства неисправностей шуруповёрта требуется его разборка, т. е. снятие корпуса и отсоединение основных узлов друг от друга.

Как разобрать шуруповёрт

Шуруповёрт разбирают в следующей последовательности:

Снимите аккумулятор.
Открутите винты, соединяющие две половины корпуса.
Корпус шуруповёрта состоит из двух частей, соединённых довольно большим количеством саморезов — для того чтобы его разобрать, нужно найти все места крепления
Снимите его верхнюю часть.
Выньте содержимое.
Отсоедините кнопку.
Кнопка шуруповёрта составляет единое целое с механизмом включения, который соединён с двигателем, поэтому при отделении кнопки от гнезда на корпусе нужно соблюдать осторожность, чтобы не порвать провода
Снимите переключатель скоростей.
Отсоедините двигатель, редуктор, регулировочную муфту и патрон.
Для того чтобы отсоединить редуктор шуруповёрта от его двигателя, необходимо открутить четыре винта, находящиеся в месте контакта двух пластмассовых кожухов

Видео: как разобрать шуруповёрт

Ремонт патрона

Патроны в разных моделях шуруповёртов могут немного отличаться друг от друга. Они могут крепиться к валу тремя способами:

Конусом Морзе.
Резьбовым соединением.
Резьбовым соединением с фиксирующим винтом.

Чтобы определить способ крепления патрона, нужно прочитать надпись на его гильзе:

маркировка «1–6 В10» означает конус Морзе. Используются насадки с диаметром хвостовика от 1 до 6 миллиметров. Кодировка «В10» обозначает размер конуса. Возьмите молоток и выбейте патрон ударами по корпусу;
надписи типа «1,0–11 М12х1,2» или «2–13 мм ½-20 UNF» означают метрическую и дюймовую резьбу.

Тип резьбового крепление патрона обозначается на нижней части его корпуса

Если патрон оказался резьбовым, нужно выполнить следующие действия:

Разожмите кулачки патрона.
Если внутри есть винт, выкрутите его по часовой стрелке (винт имеет левую резьбу).
Возьмите шестигранный Г-образный ключ размером 10 мм.
Короткий край вставьте в патрон и плотно зажмите в кулачках.
На малых оборотах запустите и сразу выключите шуруповёрт, чтобы длинный край шестигранника ударился об стол. Вместо включения прибора можно просто ударить по ключу молотком. Резьба сдвинется и патрон выкрутится.
Для того чтобы снять патрон, нужно зажать в него шестигранный ключ и запустить двигатель на малых оборотах до того момента, пока ключ не ударится об стол

Видео: как снять патрон с резьбой при помощи шестигранного ключа

Если эти способы не помогают, разберите шуруповёрт и выньте редуктор в сборе. Возьмите Г-образный трубчатый ключ (чаще всего на 19») и открутите патрон, зажав с обратной стороны болты крепления редуктора накидной головкой ключа. Она даст необходимый упор, с помощью которого патрон можно открутить рукой.

Видео: как снять патрон трубчатым ключом

Чтобы разобрать патрон, нужно снять заглушку в его основании. Пластиковая заглушка аккуратно поддевается ножом. Металлическая — выбивается ударами молотка по основанию патрона:

Возьмите большой болт, вставьте его в патрон и слегка подожмите для центровки. Головка болта должна на два-три сантиметра выступать над патроном.
Ударьте молотком по головке болта. Патрон выскочит из корпуса.

Видео: извлечение пластиковой заглушки из патрона шуруповёрта

Распространённые неисправности патрона:

криво зажимает биты;
люфт между битами и кулачками;
кулачки неровно выдвигаются.

Для выяснения причин и их устранения выполните следующие действия:

Разберите патрон.
Снимите конусную гайку, которая состоит из двух частей.
Выкрутите зажимные кулачки.
Проверьте состояние резьбы на гайке и на кулачках, неисправные детали замените.
В процессе работы на кулачках или конусной гайке, которая управляет их работой, может выработаться или раскрошиться резьба, тогда эти детали нужно заменить
Соберите патрон в порядке, обратном разборке.

Необходимо отметить, что такие детали, как кулачки или конусная гайка, отдельно купить вряд ли удастся, их можно снять только с другого аналогичного патрона. Поэтому в большинстве случаев неисправный патрон лучше отнести в мастерскую, а ещё проще — купить и поставить новый. Для покупки нового патрона обязательно возьмите с собой в магазин шуруповёрт и демонтированный старый патрон.

Видео: разбор и ремонт патрона с металлической заглушкой

Ремонт аккумулятора

В шуруповёртах применяются три вида аккумуляторов:

Никель-кадмиевые (Ni-Cd). Их можно заряжать очень много раз, но они обладают эффектом памяти. Если вы не дожидаетесь полной разрядки и начинаете заряжать батарею, то постепенно её ёмкость будет уменьшаться. Раскачайте аккумулятор перед первым использованием. Три раза разрядите и зарядите его, чтобы ёмкость стала максимальной.
Никель-металл-гидридные (Ni-MH). Особенностью таких аккумуляторов является менее выраженный эффект памяти, но высокий ток саморазряда. Если вы предполагаете хранить шуруповёрт без использования больше месяца, обязательно полностью зарядите его аккумулятор.
Литийионные (Li-Ion). Эти батареи быстро заряжаются, но не переносят морозы. Их можно заряжать когда удобно.

Хранить все виды аккумуляторов необходимо отдельно от шуруповёрта и зарядного устройства. При долгом неиспользовании их нужно подзаряжать раз в месяц.

Если батарея не держит заряд, разберите её. Она состоит из нескольких элементов питания. Проверьте тестером напряжение в каждом. Значение рабочего напряжения указано на корпусе (оно одинаково для всех элементов). Нерабочие батарейки замените.

Аккумулятор шуруповёрта состоит из нескольких элементов, прозвонив которые можно найти и заменить те, что вышли из строя

Видео: устранение быстрого разряда аккумулятора

Если аккумулятор не снимается, скорее всего, заклинила фиксирующая кнопка. Необходимо снять верхнюю часть корпуса, отсоединить аккумулятор, разобрать его и отрегулировать кнопку.

Ремонт зарядного устройства

Частые поломки зарядного устройства:

горит предохранитель;
переламывается сетевой кабель;
обрывается первичная обмотка трансформатора;
пробиваются диоды.

Если разобрать зарядное устройство шуруповёрта, то мы увидим понижающий трансформатор и плату. Через сетевой провод напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора. Термопредохранитель включён последовательно с сетевой обмоткой, поэтому он перегревается первым и предохраняет обмотку от обрыва. Со вторичной обмотки напряжение переходит на диодный мост. Если зарядка пропускает ток, то вокруг диодов образуется желтизна. Обмотки трансформатора перегреваются, диоды пробиваются.

Зарядное устройство шуруповёрта состоит из понижающего трансформатора и платы с электроникой

Замерьте мультиметром сопротивление на первичной обмотке. Если его нет, значит, цепь оборвана и напряжение не поступает на первичную катушку. Предохранитель находится под изоляцией трансформатора рядом с проводами, подключающимися к сети. Проверьте его тестером.
Если предохранитель целый, проверьте сетевой провод, возможно, он перебит.
Если провод в порядке, проверьте обмотки. В случае пробоя замените трансформатор.

Видео: диагностика и ремонт зарядного устройства

Проблемы с кнопкой

Неисправность кнопки пуска может приводить к следующим нарушениям работы шуруповёрта:

появляется самоход;
прибор не включается;
прибор работает нестабильно.

От кнопки два провода идут к контактам батареи и два — к двигателю. Если есть транзистор, то он подключается тремя проводами. Убедитесь, что проблема в кнопке:

Подключите аккумулятор. Нажмите на кнопку и тестером замерьте напряжение на её выходе, оно должно отсутствовать.
Снимите аккумулятор и извлеките верхний провод двигателя из корпуса кнопки.
Подключите двигатель напрямую к аккумулятору. Для этого возьмите два провода необходимой длины и подсоедините их к контактам аккумулятора. Другие концы проводов подсоедините к корпусу двигателя и к проводу, который был вставлен в кнопку. Если двигатель заработал, значит, кнопка неисправна.

Кнопка пуска двумя проводами соединяется с аккумулятором, а двумя другими — с двигателем

Видео: диагностика и замена кнопки шуруповёрта

Последовательность ремонта кнопки:

Провода, идущие от кнопки, отпаивать не надо. Аккуратно, чтобы не повредить основание, снимите нажимную часть кнопки, которая не попадает во внутреннюю область корпуса. Это нужно делать не рывком, а медленно вращать и тянуть на себя.
Снимите защитную крышку. Возьмите нож и плоскую отвёртку. Подденьте и освободите все защёлки. Вытащите элемент под номером 1 и снимите крышку отсека включения под номером 2. Если контакты слегка обгорели, их надо почистить. Но если они сгорели совсем, то кнопку лучше всего заменить. Она продаётся в комплекте с проводами. Если контакты целы, то идём дальше.
Придерживая пружину, аккуратно извлеките механизм включения. Посмотрите внутрь. Возможно, из-за низкого качества металла контактные площадки стёрлись и образовалась пыль, которая осела внутри пластмассовой коробки. Соответственно, диэлектрические поверхности стали проводить электрический ток. Это одна из причин самопроизвольной работы прибора. Вторая причина — вышедший из строя транзистор. Удалите металлическую пыль ватой, смоченной спиртом. Контакты можно поскоблить ножом, но только не наждачной бумагой, чтобы не испортить их поверхность. Теперь соберите всё в обратном порядке. Сгоревший транзистор замените. Включите инструмент.
Причиной неисправности кнопки могут стать подгоревшие контакты, металлическая пыль или сгоревший транзистор

Осмотр и ремонт регулятора усилия

За патроном располагается регулировочное кольцо с пружиной, контролирующей усилие и отщёлкивающей патрон от редуктора. Эта пружина давит на шарики, которые упираются в выступы кольцевой шестерни редуктора. Разберите трещотку, проверьте целостность всех её элементов. Удалите грязь ветошью, смоченной спиртом, смажьте шарики.

Ремонт регулятора усилия заключается в визуальном осмотре, очистке от грязи и смазке

Видео: ремонт трещотки

Разборка и ремонт редуктора

Основные элементы редуктора:

шестерни;
водила;
сателлиты.

Они изготовлены из металла и пластмассы. Кольцевая шестерня — это цилиндр с внутренними зубьями по всей окружности. По зубьям двигаются сателлиты.

Редуктор состоит из кольцевой шестерни с внутренними зубьями и двух ступеней шестерён-сателлитов

Первое водило имеет две шестерни с обоих концов. Первая солнечная — приводная шестерня двигателя. Она заходит между сателлитами первого водила. Вторая солнечная на противоположной стороне заходит между сателлитами второго водила. У двухступенчатого редуктора второе водило связано с валом, на который одевается патрон. У трёхступенчатого редуктора есть ещё один механизм. Все эти детали расположены внутри кольцевой шестерни.

Двигатель передаёт вращение сателлитам первой ступени через солнечную шестерню. Первое водило вращает вторую ступень сателлитов. Если есть третья ступень, то её вращает второе водило. Сателлиты всех ступеней вращаются внутри кольцевой шестерни. Последнее водило вращает вал патрона. С каждой передачей крутящего момента скорость падает.

Последовательность разборки редуктора:

Снятие патрона.
Раскручивание корпуса.
Отсоединение редуктора от двигателя.
Снятие пластины.
Изъятие всех деталей из корпуса.
При разборке редуктора все детали снимаются последовательно: сначала сателлиты первой ступени, а потом второй
Выкручивание всех болтов, которые соединяют обе половины редуктора.
Коррекция диаметра пружины с использованием плоскогубцев с целью улучшения включения передачи.
Разборка муфты за счёт снятия стопорного кольца, шайб, насыпного подшипника.
Изъятие вала.

Все детали разбираемого редуктора раскладывайте по порядку, чтобы потом было легче собирать.

Детали лучше раскладывать в порядке снятия с редуктора, чтобы удобнее было собирать его обратно

Если при работе шуруповёрта слышен скрежет или он дёргается, значит, редуктор имеет дефекты. Во время работы приходится производить боковое нажатие и сильно нагружать инструмент. Из-за этого искривляется вал редуктора и возникает заметное биение. В этом случае узел меняется в сборе.
Если износилась опорная втулка и подшипник вала, то их можно заменить на аналогичные.
Поломка штифта сателлита сопровождается запуском и моментальной остановкой двигателя. Замените водило или редуктор.
Изнашивание зубцов шестерёнок также требует замены редуктора.

Часто ремонт редуктора сводится только к очистке и смазке. Не переборщите со смазкой, иначе прибор будет плохо работать.

Видео: разборка, сборка, очистка и смазка редуктора

Замена щёток

Графитовые щётки расположены с торца двигателя со стороны соединения с кнопкой. Они могут находиться внутри корпуса двигателя под задней крышкой либо снаружи. При износе хотя бы одной из щёток на 40% меняйте обе. Проверьте контакты. На износ щёток указывают следующие признаки:

двигатель работает рывками;
слышны несвойственные нормальной работе звуки;
искрение;
запах гари.
При снятии и установке щёток нужно придерживать держатели, иначе под действием пружины они могут разлететься довольно далеко

Видео: замена щёток двигателя

Ремонт двигателя

В шуруповёрте используется двигатель постоянного тока в цилиндрическом корпусе с магнитами. Внутри находится якорь с обмотками и щётки. Для проверки двигателя отсоедините редуктор и провода, ведущие к кнопке, и замерьте сопротивление обмотки якоря мультиметром. Отсутствие показаний прибора говорит об обрыве, а очень низкое значение — о коротком замыкании. Сопротивление коллектора измеряется на валу и каждой пластине. Оно должно быть нулевым. Неисправности в якоре ведут к отключению при работе, потере мощности, искрению и задымлению.

Видео: тестирование обмотки якоря и пластин коллектора мультиметром

Часто при выходе из строя двигателя шестерня остаётся целой. Так как в большинстве двигателей она запрессована на валу, её снятие проходит с некоторыми трудностями. Купите специальный съёмник или воспользуйтесь подручными средствами. Не пытайтесь это сделать плоскогубцами или гвоздодёром — вы погнёте вал и испортите зубья шестерни.

Возьмите кусок профиля или швеллера. Сделайте продольную канавку болгаркой.
Вставьте вал в канавку перпендикулярно профилю и как бы подденьте шестерню.
Положите профиль на две твёрдые поверхности так, чтобы двигатель свисал между ними.
Возьмите гвоздь и молотком аккуратно постучите по краю вала. Шестерня легко сползёт.
Оденьте шестерню на новый двигатель с помощью молотка и твёрдой поверхности.

Видео: снимаем шестерню с вала двигателя

Шуруповёрт трещит, но не крутит

При появлении треска в работе шуруповёрта сначала попробуйте поменять положение регулятора скоростей. Возможно, он недовключился. Если эта процедура не помогла, разберите инструмент.

Если двигатель крутится, отсоедините патрон. Проверьте вращение вала редуктора и состояние шестерни двигателя.
Если вал не вращается и шестерня целая, разберите редуктор. Проверьте состояние зубьев сателлитов и шестерёнок.
Если двигатель не работает, проверьте щётки, обмотки и якорь.

Теперь вы знаете как разбирать, собирать и ремонтировать шуруповёрт своими руками.

Автор: Наталья Панкова
Распечатать

Как Разобрать Редуктор Шуруповерта Интерскол

Особенности устройства и ремонта редуктора шуруповерта

Устройство шуруповертов знакомо многим проф строителям, которые бывают вариации разобрать его и хорошо отремонтировать. При любом раскладе это сделать конечно только, разбираясь в любых деталях механизма шуруповерта, включая редуктор. Данный элемент должен отвечать за процесс передачи вращения от мотора на устройство патрона, который приводит в действие ударный механизм инструмента.

Устройство сетевого шуруповерта.

Конструкция перфоратора на редукторе имеет свои особенности. Размещение редуктора вам больше понравятся горизонтальным и вертикальным. Тяжкий вес и большие габариты перфораторов с вертикальным положением редуктора делают их более сильными и надежными, имеющими огромную силу удара. Инструменты таких типов употребляют в главном проф строители, а не мастера, действующие дома. В результате редуктор определяет то, каким способом работает инструмент. Работа перфоратора сводится к двум как еще его называют трем функциям.

Принцип работы редуктора

Набросок 1. Типовое устройство редуктора шуруповерта.

Перфоратор является комфортным и обычным в процессе применения устройством, начало его внедрения связано с полетами в открытый космос, где он употреблялся астронавтами. Выполняются новые модели шуруповертов, потому спрос у них не падает. Данный устройство является применимым для разных бытовых мелочей, также ремонта.

Действие редуктора шуруповерта припоминает процесс работы редуктора дрели, отличительной чертой при всем этом является комплектация детали и передаточное число. Редуктор хоть какого из данных инструментов просит постоянного осмотра. Бесперебойная работа данных устройств связана с повторяющейся проверкой рабочего состояния шестеренок и смазки редукторов, какой} {занимается время от времени требуется подмена.

В составе механизма редуктора включены цилиндрические, конические и червячные шестеренки. Передаточное число редуктора является неизменным. Регулируется число оборотов патрона и частота ударов посредством электрического регулятора. Есть модели устройств, имеющие двухскоростные редукторы. При работе нельзя перегружать устройство, другими словами нельзя работать подольше 15 минут. Через каждые четверть часа перфоратор должен остывать, так как безпрерывно устройство работать не способен.

Что представляет собой редуктор?

Виды редукторов для шуруповертов

Схема внутреннего устройство шуруповерта.

Различаются двухступенчатые и трехступенчатые редукторы для шуруповертов, что определяется количеством частей в механизме. Водило и сателлиты находятся во связи с валом редуктора, какой крепится патрон устройства. Данные детали врубаются в кольцевую шестерню, которая желательна прочно зафиксирована в корпусе редуктора.

Для закрепления данной шестерни употребляют выступы, упирающиеся в особые выступающие шарики, к каким крепится кольцо. По причине кольца шарики пружинят, куда оказывает влияние и наличие пружины, относящейся к системе ограничения нагрузки. От правильного подбора студии, в каком положении находится регулятор механизма, зависит степень напряжения пружины.

Зависимо от материала производства сателлитов, редукторы делятся на железные и пластмассовые. Тут все зависит на сколько правильно Вы сможете подобрать студию, какой употребляется инструмент: проф либо любительский. Если модификация перфоратора является бытовой, то обеспечение вращающегося момента, достигающего до 10-15 ньютон-метров (Нм), происходит за счет применения пластмассовых шестерней.

Особенности сборки редукторов

Устройство аккумуляторного шуруповерта.

Не считая кольцевой шестерни, в составе редуктора заходит солнечная и центральная шестерня, которая запрессована на валу якоря; цилиндр кольцевой шестерни, имеющий внутреннюю окружность, из-за чего быть двигаться сателлиты по причине зубьев на окружности. Сателлиты также имеют зубья. Вращаясь вокруг собственных осей и оси центрального колеса, они повсевременно конечно цепляться во время работы с инвентарем. Сателлиты посажены на любой из штифтов, относящихся к водилу.

Лучшая частота оборотов по причине железных сателлитов обеспечивается во время работы редуктора с наибольшим крутящимся моментом, который колеблется в интервале от 25 до 150 Нм. Зависимо от вращающего момента, употребляются саморезы той иначе говоря другой длины, подходящие для разных материалов, другими словами дерева, стали или бетона. Наличие регулятора в приборе делает выбор более подходящего вращающего момента преследуя цель выполнения работ при помощи перфоратора.

Ремонт редуктора шуруповерта интерскол да-18эр (1часть)

вышло в 3-х частях , это 1 часть ссылки на 2.7 и 3 части .

Разбор и ремонт муфты Интерскол ДА-12ЭР-01

: Группа: Лайф канал: .

Способности бытовых шуруповертов.

Зачастую редуктор является достаточно мощным стальным элементом, но пластмассовые модели являются более дешевыми. Вал мотора устройства осажен шестерней, а редуктор имеет шестерни в количестве 3-х штук. Данный привод именуется планетарным. Сам редуктор достаточно легко вытащить из корпуса, собрать его можно запросто.

Чтоб шестерни не выпадали из редуктора, их вставляют под углом. Это не позволяет шестерням выпадать при их наклоне. Редуктор изымается из трещотки с корпусом. Фиксация патрона происходит по причине винта, для его выкручивания предусмотрена резьба патрона, которая является правой.

Как правильно производить разборку редуктора?

Действие ударного механизма перфоратора основано на передаче вращательного движения, исходящего от мотора к патрону. Выполнить высококачественный ремонт сумеет проф работник, который не нанесет вред устройству и собственному здоровью, которое будет в безопасности благодаря его опыту работы.

Таблица черт шуруповертов.

Чтоб верно разобрать шуруповерт хоть какой модели, потребуются детальные познания об их конструкции. Основными деталями планетарного редуктора являются последующие элементы:

Данные детали и узлы бывают вариации состоять из пластмассы либо из металла. На протяжении разборки редуктора от него отщелкивается патрон по причине пружины, контролирующей степень сжатия. За патроном установлен конус, являющийся поворотным. Пружина, идущая от патрона, производит давление на шарики, находящиеся в корпусе. От шариков давление перебегает к редуктору. При разборке они высыпаются, потому следует производить разборку на чистой поверхности, чтоб любая деталь не потерялась.

Кольцевая шестерня имеет снутри крутящиеся сателлиты, приводящие в действие солнечную шестерню мотора. Водило перфоратора имеет наименьшую скорость, чем его движок. 1-ое водило передает средством вращения солнечной шестерни вращающий момент ко второму. Это позволяет уменьшить обороты второго водила, связанного с валом патрона. Работа трехступенчатого редуктора является аналогичной, но с добавлением дополнительного планетарного механизма.

Электронные составляющие шуруповерта.

Всегда последовательность разборки редуктора шуруповерта включает последующие шаги:

Снятие патрона.
Раскручивание корпуса.
Отсоединение редуктора от мотора.
Снятие пластинки.
Изъятие всех деталей из корпуса.
Выкручивание всех болтов, которые соединяют обе половины редуктора.
Корректировку поперечника пружины с применением плоскогубцев в наименьшую сторону для улучшения включения передачи.
Разбор муфты за счет применения снятия стопорного кольца, шайб, подшипника насыпного.
Изъятие вала.

Устройство редуктора состоит из 3-х шестерней, принимающих вращение от центральной шестерни вала мотора, как показано на рис. 1. Внешняя гильза приводится во вращение за счет применения имеющихся нарезных зубьев, зацепленных с применением шестерни, имеющие отношение в первую и 2-ой ступеням редукции.

Устройство перфоратора обустроено механизмом максимальных нагрузок, который имеет диск с неким числом отверстий. Они просверлены для возможности здесь вы могли воткнуть подпружиненные пальцы, имеющие концы, закаленные за счет применения частотного тока. Данная конструкция имеет закаленную кромку гильзы, которая относится к редуктору.

Гильза имеет выемки, изготовленные специально под пальцы первого диска. Пальцевой механизм регулируется при обыкновенном закручивании и откручивании резьбы гайки, что связано с усилением либо сжатием пружин данного механизма. Лишнее усилие связано с протаскиванием трещотки пальцев, потому процесс вращения патрона в механизме редуктора прекращается.

Причины поломок шуруповерта

В покупке шуруповерта следует подразумевать, что российского} автопрома данного вида инструмента не занимаются созданием ремонтных комплектов для устройства.

Фактически весь ремонт редуктора после разборки инструмента будет сводиться к его прочистке и смазке.

Распространеная причина поломки шуруповерта — попадание соринок в подшипник скольжения.

Если обнаружены детали, которые износились, то следует поменять весь узел полностью. Высококачественная работа шуруповерта не связана с наличием смазки в редукторе в лишнем количестве.

Шуруповерт после долгого использования имеет не только лишь электронные неисправности, да и механические. Данные виды поломок бывают связаны появления несвойственных звуков, свидетельствующих о том, что втулка либо подшипник находятся в изношенном состоянии. Потому после проведения осмотра осуществляется выявление покоробленных деталей, которые потом изменяются на новые элементы.

Если во время работы шуруповерта происходит приклинивание, которое будет сопровождаться скрежетом, то данную неисправность относится к плохой работе редуктора.

Главные предпосылки механических поломок:

Наличие повреждений подшипника или втулки редуктора.
Изношенные зубья шестерен либо муфты.
Деформация вала редуктора.
Повреждение штифта, используя который был закреплен сателлит.
Биение патрона.

Если выявлено биение патрона, то вам больше понравятся найден погнутый вал редуктора. Не смотря на это это а возможно связано и с огромным износом подшипников. Разные модели шуруповертов имеют в составе собственного устройства не столько подшипники, да и медные втулки.

Работа муфт редуктора связана с неизменным износом муфт, имеющих зубья. Работа инструмента по большому счету, связанная с определенными режимами, сопровождается ослабеванием действий, связанных с высококачественной работой муфт, их проскальзыванием. Данные элементы, похожие на шайбы, будут являться изношенными.

Восстановление данных частей не является вероятным, так как они не предназначены к восстановлению если было определено их состояние. Потому следует приобрести новые детали для редуктора и поменять ими старенькые.

Как разобрать шуруповёрт: патрон, аккумулятор

Как устроен шуруповерт? + (Видео)

Кольцевая шестеренка
Солнечная шестеренка, установленная непосредственно на валу мотора
Сателлиты
два-три водила

Как разобрать шуруповёрт в общем виде + (Видео)

Сделаем анализ разборки, примером послужит шуруповерт фирмы Макита:

Убираем блок-корпус, где находится аккумуляторная батарея.
Извлекаем винты, которые объединяют две половинки корпуса, крестообразной отверткой.
Вынимаем все, что содержится внутри корпуса инструмента.
Отсоединяем кнопку реверса.
Демонтируем переключатель скоростей.
Отсоединяем движок и редуктор.

Разборка завершена.

Как разбирается патрон + (Видео)

По часовому направлению выкручиваем винтик с левой резьбой.
Сдавливаем шестигранник в тисках, кладем на него ключ и производим удары молотком. Подобным образом патрон должен сдвинуться с исходного положения. Можно выбрать еще один вариант:
Положить шуруповерт на ровную поверхность, на стол, например.
Включить его.
Понаблюдать, сдвинулся ли патрон со стола. при ударах шестигранника.

Изъять редуктор и шпиндель;
Расположить узел в зажимы тисков;
Возьмите трубный ключ, а затем отсоедините патрон.

А если в редукторе обнаружился мусор, тогда нужно так и поступать.

https://youtu.be/Y_BuGSHAEeM

Как разобрать аккумуляторную батарею + (Видео)

Отсоединить шурупы на дне коробки.
Открыть коробку.
Проверить и отбраковать составляющие.
Осуществить замену и обратно собрать.

Ремонт шуруповерта кратон своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт шуруповерта кратон своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

В этой теме мы рассмотрим неисправность шуруповерта, ознакомимся как нужно проводить проверку шуруповерта и далее. По личным фотоснимкам будет дано пояснение, которое позволит Вам усвоить некоторые подробности в проверке схемы электроинструмента. Начнем с питания шуруповерта.

Аккумулятор шуруповерта состоит из отдельных электрохимических элементов, которые в отличие от первичных элементов, способны в процессе их подзарядки восстанавливать свой химический состав электролита. Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта, если шуруповерт у Вас вышел из строя (сломался). Прежде всего рассмотрим, на чем основан принцип получения электричества таких отдельных элементов батареи. В примере, приведен марганцево-цинковый элемент (рис. 1).

Видео (кликните для воспроизведения).

Цинковый сосуд в таком электрохимическом аккумуляторе представляет собой электрод с отрицательным зарядом. Положительным электродом здесь служит угольный стержень. Угольный стержень находится в среде активного материала — диоксида марганца, в качестве электролита используется — сгущенный раствор нашатыря.

То есть основополагающий принцип состоит здесь на использовании обратимых электрохимических систем. Вещества электрохимических аккумуляторов, образовавшиеся в процессе разряда, как бы возвращаются в первоначальное состояние в результате воздействия электрического тока (в процессе подзарядки аккумулятора). Питанием шуруповерта здесь служит батарея, — группа электрически соединенных между собой элементов, находящихся в общем корпусе, как это видно на фотоснимке (фото 1).

Аккумулятор шуруповерта состоит из отдельных элементов. Электрическая цепь таких элементов может иметь схему как параллельного так и последовательного соединения (рис.2).

Проверить исправность элементов можно выполнить после определенного времени их зарядки, то- есть, проверяется наличие напряжения на каждом элементе, либо батареи в целом. Если при измерении напряжения элемента, значение на дисплее прибора «мультиметр» будет составлять меньший показатель (к примеру, не 1,2В, а 0,8В),- значит в данном элементе в процессе эксплуатации утеряны электрохимические свойства. Такие элементы подлежат своей замене. Электрохимические элементы для батареи (фото 2)

нужно подбирать в соответствии с их техническими характеристиками, то-есть, по напряжению и силе тока. Показатель на корпусе извлеченного элемента батареи к примеру составляет:

напряжение: 1,2В;
сила тока: 1200mA — 2900mA,

— следовательно, необходимо подбирать элементы именно с такими показателями. Соединение элементов между собой

выполняется перемычками (фото 3). При такой замене, Вам понадобится паяльник, паяльное олово и паяльная кислота.

В данной теме приведен пример из собственной практики.

Итак, перед нами на фотоснимке изображен шуруповерт Bort.

Первоначально, чтобы найти неисправность шуруповерта, можно проверить общее сопротивление его электрической схемы.

Перед проверкой, кнопку пуска необходимо включить, то есть закрепить кнопку, как это показано на фотоснимке (фото 4).

Затем, прибором Мультиметр измерить сопротивление электрической схемы шуруповерта (фото 5).

Для этого, прибор Мультиметр устанавливается в диапазон измерения сопротивления, затем щупами прибора прикасаемся к выведенным контактам (на рукоятке) шуруповерта, как это показано на фотоснимке (фото 5), при измерении дисплей прибора указывает на сопротивление, которое не сопоставимо для работы данного электроинструмента. Значение сопротивления здесь составляет показатель — короткого замыкания. По показанию дисплея прибора видно, что данный шуруповерт неисправен. Но нам надо установить конкретную причину, — в чем заключается неисправность?

Чтобы найти причину неисправности, — необходимо разобрать шуруповерт и проверить схему электрических соединений (фото 6).

Видео (кликните для воспроизведения).

В данной электрической схеме как мы можем заметить, — состоит транзистор.

Транзистор установлен на металлической пластине (фото 7), служащей для отвода тепла при нагревании. Проверяется транзистор на наличие сопротивления, между переходами (эмиттер — коллектор — база). Чтобы проверить транзистор и не заострять свое внимание на типе транзистора (n-p-n, p-n-p), две любые ножки транзистора проверяются в обеих направлениях.

Таким способом было установлено отсутствие проводимости между коллектором и базой транзистора. Но в следствии чего мог выйти из строя транзистор? Проводим диагностику для отдельных электрических соединений, а именно, для электродвигателя шуруповерта (фото 8).

На фотоснимке указано недопустимое значение сопротивления для электродвигателя (фото 8). В чем же именно состоит причина неисправности электродвигателя? Смотрим дальше.

Электродвигатель шуруповерта — коллекторный, работающий от постоянного тока. На торцевой части крышки электродвигателя расположены графитовые щетки (фото 9). Графитовые щетки в данном примере, в хорошем состоянии. Здесь также нужно проверить проводимость контактных соединений (провод — щетка).

Ротор электродвигателя состоит из обмоток (фото 10), соединенных между собой последовательно. Статор электродвигателя представляет из себя постоянный магнит с двумя полюсами, то есть статор электродвигателя не имеет обмоток.

В этом Вы можете убедиться, — корпусом электродвигателя притягиваются металлические предметы (фото 11).

Из этого можно сделать вывод, что в неисправности электродвигателя наблюдается пробой изоляции между проводами обмоток ротора.

Ну вот и установлена причина поломки шуруповерта, состоящая в неисправности:

транзистора;
обмоток ротора электродвигателя.

Остается только заменить соответствующие детали.

К базовым элементам любого шуруповерта можно отнести:

наличие электродвигателя;
планетарный редуктор;
регулируемая функциональная кнопка «Пуск»;
реверсный переключатель;
регулятор усилий;
блок питания.

поломка связана с электроникой устройства;
поломка может иметь механический характер.

Разбираясь в объективных причинах электрической поломки, можно отметить её характерные признаки:

изделие перестает реагировать на включение;
устройство перестало регулировать обороты;
произошел отказ работы реверса.

физическое искривление оси редукционного вала;
явный дефект рабочей поверхности шестерней;
выход из строя опорной втулки вала или оригинального подшипника;
поломка штифта, где фиксируются сателлиты.

кольцевой шестерни;
солнечной шестерни, которая закреплена на валу электродвигателя;
сателлиты и водило (их количество зависит от количества ступеней, бывают двух и трех ступенчатыми).

Патрон крепится к выходному валу редуктора и имеет три кулачка, которые надежно удерживают деталь в патроне.

инструмент не включается;
нет переключения реверсного режима;
отсутствует регулировка количества оборотов.

Признаками неисправности механической части шуруповерта может быть следующее:

при работе инструмент издает посторонние звуки, которые ранее не наблюдались;
сильная вибрация инструмента и бой зажимного патрона;
шуруповерт включается, но дальнейшая его работа невозможна из-за заклинивания.

Наиболее частыми неисправностями редуктора бывают:

искривление вала редуктора;
износ рабочей поверхности шестерней;
износ подшипника и/или опорной втулки вала редуктора;
излом штифта, на котором крепится сателлит.

Шуруповерт относится к категории инструментов, которые часто используются не только при выполнении строительных и ремонтных работ, но и в быту. С течением времени любым механизмам свойственно ломаться, что случается и с шуруповертами. Если случилось такое дело, то не нужно спешить выбрасывать инструмент, так как можно выполнить самостоятельный ремонт шуруповерта. Из этой статьи вы узнаете о том, как дать отремонтировать шуруповерт, не прибегая к помощи специалистов.

Начинать ремонт шуруповерта своими руками следует с ознакомления с его конструкцией. Главным элементом шуруповерта является электрический мотор. Шуруповерты бывают как сетевого, так и аккумуляторного типа. К использованию сетевого шуруповерта прибегают реже, из-за такого недостатка, как необходимость подключения инструмента к сети 220В. Инструменты аккумуляторного типа более популярны, так как позволяют проводить не только ремонтные работы дома, но и за его пределами.

Основными узлами аккумуляторного шуруповерта являются:

Корпус. Обычно все шуруповерты изготавливаются из прочного пластика.
Кнопка пуска. Она устроена так, что от силы нажатия на нее зависит количество оборотов патрона.
Электродвигатель. В аккумуляторных инструментах применяются однофазные моторы коллекторного типа и постоянного тока. Двигатель представляет собой ротор, статор в виде магнитов, а также щеточный узел.
Редуктор.
Регулятор усилия.
Переключатель реверса.
Аккумулятор. Как правило он съемный и зачастую комплектуется с изделием в двойном экземпляре.
Патрон. Как правило, применяются быстрозажимные патроны.

Некоторые модели дополнительно оснащаются светодиодными фонариками подсветки, а также указателями зарядки батареи. Возвращаясь к проблемам с шуруповертом, следует отметить, что любой из вышеперечисленных элементов может стать причиной неисправности инструмента. Что необходимо для ремонта? Первым делом требуется отыскать причину поломки, после чего принимать соответствующее решение об ее устранении. Инструмент можно разделить на две части: электрическую и механическую. Первоначально требуется выяснить, в чем проблема неработоспособности шуруповерта: в механике или электрике. Сделать это не составит особого труда, поэтому рассмотрим поломки более подробно.

Выявить механические неисправности шуруповертов можно по такому признаку, как слышимость функционирования электродвигателя. При нажатии на кнопку пуска слышны признаки работы электродвигателя, но при этом патрон инструмента не вращается или при вращении слышны характерные звуки неисправности.

Устройство шуруповерта достаточно простое, но существенным недостатком является то, что все элементы практически в 2-3 раза меньше, чем на электродрели. К механическим возможным поломкам шуруповерта относятся следующие неисправности:

Следует отметить, что малые размеры механической части инструмента несколько усложняют процесс ремонта инструмента, поэтому обязательно при проведении ремонтных работ будьте внимательны.

В отличие от дрели, шуруповерты функционируют преимущественно от аккумуляторов. Это означает, что в конструкции этих инструментов используются разные электродвигатели. Определить неисправность электрической части шуруповерта не составляет труда. Если аккумулятор заряжен, но при нажатии кнопки «Пуск» не слышен звук работы электромотора, то причиной является поломка именно в электрике. Рассмотрим основные виды неисправностей шуруповертов по электрической части.

Теперь вы знаете основные признаки и виды неисправностей шуруповерта. Чтобы его отремонтировать, не нужно быть специалистом, а достаточно запастись инструментом и свободным временем.

Одним из самых востребованных приспособлений домашних мастеров является шуруповерт. Однако данное приспособление иногда ломается, как и любое другое. Если это произошло, в некоторых случаях можно заменить данный инструмент электрической дрелью. Если работы с помощью электродрели выполнить нельзя, понадобится отнести шуруповерт в сервисный центр для того, чтобы специалисты произвели ремонт инструмента. Однако на это может уйти много времени и денежных средств. Поэтому можно использовать еще один вариант — выполнить ремонт шуруповерта своими руками.

Шуруповерты обычно используются для сборки мебели как в домашних условиях, так и на производстве.

Перед тем как производить ремонтные работы, понадобится ознакомиться с конструкцией данного приспособления. На рис. 1 можно увидеть данный инструмент в разобранном виде.

Элементы, которые нужны для того, чтобы сделать шуруповерт:

мультиметр;
зажимы;
наждачная бумага;
запасные элементы.

Рисунок 1. Устройство шуруповерта .

Основным элементом является кнопка пуска, которая выполняет несколько функций: включение цепочки питания электрического двигателя и регулятора оборотов. Если нажать кнопку до конца, цепочка питания двигателя замкнется контактами, в результате чего будет обеспечена максимальная мощность. Количество оборотов в данном случае тоже будет максимально возможным. В приспособлении установлен электронный регулятор, который состоит из ШИМ генератора. Данный элемент располагается на плате. Контакт, который размещается на кнопке, будет передвигаться вдоль платы в зависимости от надавливания на кнопку. От размещения элемента будет зависеть уровень регулируемого импульса на ключ. В качестве ключа используется полевой транзистор. Принцип действия будет следующим: чем сильнее мастер нажмет на кнопку, тем большим будет значение импульса на транзисторе и тем больше он будет открываться и увеличивать напряжение на электрическом двигателе.

Реверс вращения электродвигателя будет осуществляться за счет смены полярности на клеммах. Данный процесс осуществляется с помощью контактов, которые будут перекидываться мастером при помощи реверсной ручки.

Устройство зарядного устройства для аккумуляторного шуруповерта.

В шуруповертах в большинстве случаев устанавливаются однофазные коллекторные электродвигатели непрерывного тока. Они являются надежными, их просто изготавливать и обслуживать. Обыкновенный шуруповерт состоит из следующих элементов:

Редукторная конструкция будет преобразовывать высокие обороты вала электрического двигателя в низкие обороты вала патрона. В шуруповертах могут быть планетарные или классические редукторы. Последние используются достаточно редко. Планетарные приспособления состоят из таких элементов:

кольцевая шестерня;
солнечная шестерня;
сателлиты;
водило.

Солнечная шестерня работает за счет вала якоря, ее зубчики приводят в действие сателлиты, которые вращают водило.

Специальный регулятор используется для того, чтобы регулировать усилия, которые будут подаваться к шурупу. Чаще всего применяется 15 позиций регулировки.

Главными признаками неисправности в данном случае будут:

шуруповерт не включается;
невозможно переключить реверсный режим;
невозможно отрегулировать количество оборотов.

Схема устройства редуктора аккумуляторного шуруповерта.

Первым делом надо проверить аккумулятор шуруповерта. Если инструмент был поставлен на зарядку, но это не помогло, то понадобится подготовить мультиметр и попытаться с его помощью найти неисправность. Для начала нужно измерить величину напряжения на аккумуляторной батарейке. Данная величина должна приблизительно соответствовать той, которая указывается на корпусе. Если имеется заниженное напряжение, то надо будет выявить неисправный элемент: аккумулятор или устройство для зарядки. Для этого понадобится использовать мультиметр. Данное приспособление нужно включить в сеть, после чего измерить напряжение на холостом ходу на клеммах. Оно должно быть на несколько В больше, чем то, которое указывается на конструкции. Если напряжение отсутствует, то понадобится выполнить ремонт блока зарядки. Если нет знаний в области электроники, то рекомендуется приобрести новый.

Если неисправен аккумулятор, то понадобится разобрать блок, осмотреть все места скрепления проводов и проверить их качество. Если нет поврежденных соединений, нужно измерить напряжение на всех элементах мультиметром. Напряжение должно быть 0,9-1 В или более. Если имеется деталь с меньшим напряжением, то понадобится ее заменить. Емкость и тип элемента должны обязательно соответствовать установленным деталям.

Схема внутреннего устройство шуруповерта.

Если зарядное устройство и аккумуляторная батарейка исправны, но шуруповерт не работает, то следует разобрать данное приспособление. От клемм аккумулятора идет несколько проводов, нужно взять мультиметр и измерить напряжение на входе кнопки. Если напряжение присутствует, то нужно вынуть батарею, с помощью зажимов закоротить провода от батарейки. Устройство должно показать значение сопротивления, которое стремится к нулю. В таком случае элемент исправен, проблема заключается в щетках или других деталях. Если сопротивление иное, то кнопку нужно будет заменить. Чтобы выполнить ремонт кнопки, в некоторых случаях достаточно лишь почистить наждачной бумагой контакты на клеммах.

Таким же образом нужно будет проверить и реверсный элемент. Ремонт выполняется путем чистки контактов.

Если электродвигатель работает на высоких оборотах, при этом обороты отрегулировать не получается, то проблема может быть в кнопке или транзисторе, который используется для регулировки.

Устройство шестерен редуктора шуруповерта.

Если цепочки до двигателя исправны, но шуроповерт не работает, то проблема в щетках. Если данные элементы износились, понадобится их заменить.

Проблема может быть и непосредственно в двигателе. Чтобы проверить электрический двигатель, понадобится отключить провода, которые подключены к кнопке. Далее с помощью этого же инструмента нужно измерить значение сопротивления на контактах закрепления проводов. Если значение стремится к нулю, то обмотка оборвалась. В таком случае понадобится выполнить перемотку или установить новый электродвигатель.

Понадобится проверить состояние обмоток якоря, так как данный элемент возможно приобрести и поменять самому. Чтобы проверить якорь, надо будет измерить сопротивление на соседних пластинках коллектора, по всему периметру. Значение должно стремиться к нулю. Если в процессе проверки будут обнаружены пластинки с сопротивлением, которое отличается от нуля, то нужно будет выполнить ремонт якоря или произвести его замену.

Проблемы механической части можно определить следующим образом:

В процессе работы шуруповерт издает посторонние звуки, которых раньше не было.
Инструмент сильно вибрирует во время работы.
Бой патрона для зажима.
Инструмент включается, однако использовать его не получается из-за заклинивания.

Если в процессе работы приспособление издает посторонние звуки, то это значит, что износились втулки или подшипник. Чтобы это устранить, понадобится разобрать электрический двигатель, после чего проверить целостность подшипника и уровень износа втулки. Якорь должен свободно прокручиваться, не должно быть каких-либо трений или перекосов. Данные приспособления можно купить в строительном супермаркете и заменить самому.

К наиболее частым поломкам редукторной конструкции можно отнести следующие:

неисправность вала;
истирание рабочего основания шестерней;
излом штифта, на котором закрепляется сателлит.

Во всех случаях понадобится заменить неисправные элементы редуктора. Все вышеописанные действия нужно выполнять внимательно. Разборку шуруповерта нужно производить в четкой последовательности, иначе какие-либо из деталей могут быть утеряны.

Выполнить ремонт шуруповерта сможет любой желающий, понадобится лишь правильно определить неисправный элемент.

Ремонт или монтаж мебели в разгаре, а шуруповерт перестал работать. Рассмотрим основные причины поломок и способы ремонта шуруповерта своими руками (видео нам также в этом поможет). Чтобы ответить на вопрос почему не работает шуруповерт, и как провести его ремонт, нужно иметь понятие об устройстве шуруповерта, основных его узлах, среди которых можно выделить следующие: редуктор, реверсивное устройство, электродвигатель, регулятор оборотов и если инструмент автономный – аккумулятор (зарядная аккумуляторная батарея).

Причем как дорогие, так и более дешевые шуруповерты в своей основе имеют аналогичное устройство, отличающееся друг от друга наличием тех или иных продвинутых опций. Отсюда можно выделить основные причины почему не работает шуруповерт, которыми страдают в той или иной мере практически все модели:

Первое на что нужно обратить внимание – исправность аккумулятора или поломки электрокабеля от сети (сетевой шуруповерт).
Выход из строя пусковой кнопки инструмента.
Не регулируются или плохо регулируются обороты двигателя.
Невозможность реверсивного переключения.
Биение зажимного патрона.
Не вращается электродвигатель.

Все понимают, что независимо от «крутизны» перфоратора без источника энергии его работа невозможна. Поэтому в первую очередь нужно проверить исправность аккумуляторной батареи если у вас перфоратор мобильный и не зависит от источника электросети. Главная причина неработоспособности аккумулятора – это его разрядка или долговременная эксплуатация. Вторая причина устраняется полной заменой батареи, а первая простой подзарядкой с помощью выпрямителя, идущего в комплекте при продаже инструмента.

Аккумулятор шуруповерта в разобранном виде

Как правило, в том же комплекте прилагаться два аккумулятора: один находится в деле, то есть в работе, а другой на подзарядке. В случае выхода из строя зарядного устройства рациональней будет заменить его на новый если вы, конечно, не специалист в радиоэлектронике.

Если вы являетесь обладателем сетевого шуруповерта – в первую очередь при отсутствии вращения двигателя проверьте всю цепочку электропривода: розетка, вилка кабеля и сам кабель. Поверьте, часто бывает что розетка выходит из строя (подгорают контакты), вилка кабеля может отказать в работе по тем же причинам, да и сам кабель может быть поврежден в результате неосторожного обращения с ним.

В результате длительной эксплуатации инструмента, а также условий, в которых приходится его применять нередки случаи когда из строя выходит пусковая кнопка шуруповерта – это является также одной из причин почему не работает шуруповерт. Проблема решается приобретением нового механизма пусковой кнопки в магазине и замене ее на старую, неисправную.

Пусковая кнопка (красная) шуруповерта

Добраться, к вышедшей из строя пусковой кнопки, несложно: нужно с помощью крестовидной отвертки вывернуть все саморезы, соединяющие две половинки корпуса инструмента. Далее, применив электропаяльник, отсоединить провода кнопки от электродвигателя, разъединить клеммы, соединяющие кнопку с аккумулятором или силовым кабелем сети и извлечь проблему из корпуса. На ее место вставляем новую кнопку, проделываем процесс подсоединения в обратной последовательности и проверяем работу новой детали, подсоединив ее к аккумулятору или силовому кабелю.

Этапы разборки кнопки шуруповерта

Порой в магазинах бывает невозможно приобрести новую пусковую кнопку и приходится самостоятельно ее восстанавливать. Однако, мы не будет подробно описывать весь этот процесс по двум причинам: во-первых, в интернете полно статей на эту тему, ну а во-вторых, ремонт пусковой кнопки своими руками – это не тема нашей статьи. Поэтому будем двигаться дальше.

Отсутствие регулировки оборотов двигателя шуруповерта существенно снижает удобство при работе с инструментом, а также делает невозможным производить качественные работы. Расположен регулятор в непосредственной близости к кнопке пуска или выполнен с ней как одно целое, однако транзистор регулятора оборотов крепится к электродвигателю где он охлаждается через решетки радиатора.

Место расположения регулятора оборотов электродвигателя (7)

Как показывает практика, в случае возникновения подобной проблемы будет правильней заменить регулятор оборотов полностью на новый. Благо они есть в продаже и стоят относительно недорого. Все попытки отремонтировать его приводили к тому же выводу если, конечно, вы не специалист в области электротехники.

Реверсивный переключатель шуруповерта играет важную роль при выполнении работ по ввинчиванию саморезов, а также их извлечения в случаях надобности. Схема реверса электродвигателя находится в одном корпусе с регулятором оборотов, а сама кнопка переключения перенаправления оборотов расположена в удобном на рукоятке месте.

Кнопка пуска и реверса, расположенные рядом

Переключение осуществляется путем смены полярности на клеммах перемещением кнопки реверса. Ремонт всей схемы реверса, включающей ШИМ генератор, расположенный на плате, сводится к чистке контактов переключателя и замены схемы реверса на новую.

Биение зажимного патрона шуруповерта указывает на то, что возникли проблемы в исправности редуктора инструмента, который расположен сразу за электродвигателем. Это еще одна причина, по которой не работает шуруповерт с полноценной отдачей.

Детали планетарного редуктора шуруповерта

Выходной вал этого редуктора является местом крепления зажимного патрона поэтому если говорить о биении самого патрона нужно иметь в виду биение вала редуктора. Причины этому могут быть следующие:

а) искривление вала редуктора;
б) износ шестерен редуктора;
в) выход из строя опорного подшипника вала редуктора;
г) предельная выработка штифтов, на котором крепятся сателлиты планетарной шестерни.

Все вышеперечисленные детали являются заводского происхождения по этому ремонту не подлежат. Проблема биения патрона шуруповерта в этом случае решается заменой деталей редуктора на новые.

Неисправности электродвигателя шуруповерта мало чем отличаются от подобных проблем болгарки, дрели и другого электроинструмента. Первое что может стать причиной почему не работает шуруповерт – это износ щеток электродвигателя, которые легко можно заменить на новые, которые стоят не очень дорого. Вторая причина – выход из строя обмотки якоря или статора двигателя.

Внешний вид электродвигателя шуруповерта

Чаще всего происходит межвитковое замыкание вследствие нарушения изоляции проводов обмотки. Происходить замыкание может из-за перегрева электродвигателя от, так сказать, непосильного труда, то есть нужно вовремя давать остынуть инструменту, дать ему «отдохнуть».

Кстати, перегрев шуруповерта может привести к вытеканию смазки из редуктора что повлечет выход из строя его основных деталей, о которых было упомянуто выше.

В якоре электродвигателя может наблюдаться еще одна проблема: загрязнение или замасливание коллектора, который передает электроэнергию к двигателю от щеток.

Щетки и коллектор электродвигателя шуруповерта

Ремонт коллектора можно произвести в домашних условиях самостоятельно, промыв и почистив его мелкой наждачной шкуркой. А вот обмотки статора и якоря придется восстанавливать в специализированной мастерской или заменить двигатель полностью на новый.

В завершение хочется отметить, что шуруповерт будет работать долго и качественно если относится к нему бережно, не проявляя «фанатизма» при его эксплуатации.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

Перфоратор pit p22401 850w как разобрать

Под пассивной антивибрационной системой подразумевают обычные резиновые накладки на корпусе, которые также защищают и от проскальзывания руки.

Однако надо признать, что толк от накладок не слишком велик. Существуют разные способы управления скоростью вращения двигателя перфоратора. Скорость вращения двигателя может регулироваться путём изменения силы нажатия на курок, также может выбираться на дисковом регуляторе перед началом работы. Если у перфоратора есть специальная схема, скорость вращения будет неизменной при любой нагрузке. В общем, электрическая схема перфоратора может существенно отличаться у разных моделей, а в самом простом своем варианте она аналогична электрической схеме электродрели, которая подробно описывается в статье Устройство дрели.

Корпус перфоратора изготавливают из металла обычно алюминиевых или магниевых сплавов или ударопрочного пластика. Чаще всего сочетают и то и другое. Металлический корпус прочнее пластикового и хорошо отводит тепло, обеспечивая эффективное охлаждение инструмента.

Согласно законам физики, при сжатии воздух нагревается, поэтому при работе перфоратора важно обеспечить необходимое охлаждение ударного механизма. Для этого часть воздуха от колеса вентилятора проходит через ударный механизм.

При этом предотвращается чрезмерный нагрев корпуса перфоратора и поддерживается достаточная вязкость смазки в механизме. Чтобы исключить ожег от разогревшегося металла, применяют различные пластмассовые накладки. Одна часть корпуса перфоратора сделана из металла, другая — из пластика. Обычно перфораторы снабжены предохранительной муфтой, которая служит для остановки вращения патрона при заклинивании инструмента в отверстии.

Как отремонтировать перфоратор Интерскол своими руками, видео и фото

Это состояние чревато поломкой насадки или перфоратора и нанесением травмы рабочему вследствие резкого рывка инструмента, возникающего при мгновенной остановке бура. Предохранительная муфта защищает от перегрузок и электродвигатель инструмента. При остановке бура останавливается и якорь двигателя, что приводит к резкому возрастанию электрического тока в его обмотке. Муфта, отсоединяющая патрон перфоратора от вала двигателя, не позволяет двигателю перегореть.

В качестве предохранительных в перфораторах используются два типа муфт: фрикционные и пружинно-кулачковые. Первые состоят из дисков, в нормальном состоянии прижатых друг к другу и передающих вращательный момент. При заклинивании инструмента диски проскальзывают друг относительно друга, отсоединяя вал двигателя от патрона с насадкой. Инструмент с горизонтальной компоновкой более компактен и удобен для работы в узких местах. Однако эта конструкция характеризуется повышенной ударной нагрузкой на двигатель и несколько худшими условиями его охлаждения.

Вертикальная компоновка обеспечивает лучшие условия работы двигателя снижение ударной вибрации и эффективное охлаждение , а также более широкую амплитуду движения поршня и бойка благодаря возможности использовать вместо качающегося подшипника кривошипно-шатунный механизм с увеличенным ходом поршня. Перфораторы с вертикальным расположением двигателя способны переносить более интенсивную работу, чем модели с горизонтальной компоновкой.

Различают два основных варианта исполнения ударного электропневматического механизма — с использованием качающегося «пьяного» подшипника или кривошипно-шатунного механизма. Первый вариант применяется для легких и, частично, средних перфораторов, второй — для средних и тяжелых. На рисунке ниже представлена схема перфоратора легкого типа. Его ударный механизм состоит из качающегося подшипника, поршня, тарана и бойка.

При работе перфоратора, вращение от электродвигателя передается на внутреннюю втулку качающегося подшипника. При этом его наружная втулка вместе с перпендикулярной осью, соединенной с поршнем, совершает колебательные движения. Между поршнем и тараном находится воздушное пространство, которое, благодаря поочередно создающемуся в нем повышенному давлению и разрежению, заставляет таран повторять колебательные движения поршня, нанося удары по бойку.

Последний в свою очередь ударяет по инструменту, находящемуся в патроне. Таким образом, энергия электродвигателя трансформируется в ударную энергию инструмента. Пневматический ударный механизм оснащен функцией самоотключения при холостом ходе. В то время, когда инструмент сверло, бур, коронка не прижат к обрабатываемой поверхности, таран сдвигается вперед, открывая в корпусе отверстие для входа и выхода воздуха. В результате этого компрессия и разрежение в рабочей воздушной полости не создаются, ударный механизм отключается, и перфоратор работает без ударов.

При нажатии инструментом на обрабатываемую поверхность, отверстие перекрывается тараном, в воздушной полости возникает компрессия, и ударный механизм начинает функционировать. В средних и тяжелых перфораторах, имеющих вертикальную компоновку двигателя, поршень приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом.

Если срок гарантийного обслуживания для перфоратора истёк, его ремонт придётся выполнять своими руками. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора. В перфораторах горизонтального пистолетного типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя.

Повышенная амплитуда движения поршней способствует более высокой мощности удара, которая у тяжелых перфораторов может достигать 20 Дж. Работа ударного механизма происходит аналогично тому, как было описано выше. Вращение от двигателя через червячный вал передается на косозубую шестерню, на валу которой находится кривошип, приводящий в движение поршень.

Кроме этого, за гашение вибрации может отвечать еще и рукоятка: снизу ее крепят к корпусу с помощью шарнира, а сверху через пружинный механизм. Под пассивной антивибрационной системой подразумевают обычные резиновые накладки на корпусе, которые также защищают и от проскальзывания руки.

Однако надо признать, что толк от накладок не слишком велик. В общем, электрическая схема перфоратора может существенно отличаться у разных моделей, а в самом простом своем варианте она аналогична электрической схеме электродрели, которая подробно описывается в статье Устройство дрели.

В качестве предохранительных в перфораторах используются два типа муфт: фрикционные и пружинно-кулачковые. Первые состоят из дисков, в нормальном состоянии прижатых друг к другу и передающих вращательный момент. При заклинивании инструмента диски проскальзывают друг относительно друга, отсоединяя вал двигателя от патрона с насадкой. Фрикционная муфта используется, например, в моделях компании Metabo.

Многие фирмы используют предохранительные муфты пружинно-кулачкового типа. Они состоят из двух полумуфт, имеющих на торцах радиально расположенные выступы и впадины зубья , которые при нормальном режиме совмещены.

Прижим полумуфт друг к другу обеспечивается пружиной. Принцип действия пружинно-кулачковой муфты основан на проскальзывании полумуфт друг относительно друга в том случае, если момент сопротивления начинает превышать прижимающую силу пружины.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Даже если инструмент не используется продолжительное время, необходимо вовремя производить замену консистентной смазки. По истечении определенного времени, компоненты масла отделяются друг от друга, и смазочный материал не обеспечивает защиту трущихся деталей. Ресурс узла резко снижается. К тому же, при несвоевременном обслуживании можно потерять гарантию на инструмент, и тогда точно придется ремонтировать его самостоятельно.

Подойдет любая моющая жидкость на основе керосина. После просушки необходимо заложить новую смазку в тех же количествах, что и до замены.

Лишнее масло будет выдавлено из рабочей зоны редуктора и может забить вентиляционные отверстия прибора. Если производитель предлагает использовать масло какого-то одного производителя — выясните его эксплуатационные свойства. Это поможет вам подобрать более дешевый аналог, не потеряв в качестве.

Поэтапная разборка перфоратора своими руками

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирают в первую очередь на составляющие. Съем всех деталей производят в следующем порядке:

Когда снята последняя деталь, потребуется выкрутить все винтики, удерживающие корпус. Далее снимают накладку на ручку при ее наличии, после чего требуется отсоединить от стартера каждый провод. Затем производят извлечение щеткодержателя.

Схема устройства перфоратора.

На следующем этапе разъединяют редуктор и корпус до появления зазора, через который следует извлечь переключатель. Далее прибор следует зафиксировать в вертикальном положении с использованием тисков. Это позволит достать из него все детали.

Можно воспользоваться услугами соответствующего сервиса для разборки перфоратора. Делая это самостоятельно, можно сэкономить массу времени и финансовых средств на ремонт оборудования. Во время выполнения работ следует придерживаться поэтапной инструкции:

Разборку начинают с верхнего узла, предварительно сняв наконечник, шайбу, а в конце – пружину с шариком.
Когда шарик снят, можно начинать выкручивание винтиков, которые позволяют удерживать корпус.
После этого снимают накладку на ручку при ее наличии, затем следует отсоединить каждый из проводов стартера.
Извлекают щеткодержатель.
Разъединяют редуктор с корпусом до образования зазора, чтобы можно было извлечь переключатель.

Режимы работы перфоратора.

Заключительный этап разборки перфоратора предполагает вертикальную фиксацию инструмента с применением тисков, затем из него достают все детали и запчасти.

Производить разборку инструмента следует с предельной внимательностью, поскольку обязательно требуется запомнить места расположения отдельных деталей и последовательность их извлечения. Следует выбрать специальное место для них, иначе они могут потеряться, закатившись куда-либо, а перфоратор так и не будет отремонтирован.

Что может послужить поводом для разборки перфоратора

Если даже перфоратор находится в исправном состоянии, то его все равно необходимо периодически прочищать для профилактики. С этой целью прибор разбирают, заменяя при этом изношенные детали. Процесс разборки инструментов от разных изготовителей примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов.

Перед осуществлением разборки прибора устанавливаются причины поломок, которые могут зависеть и от поверхности устройства. Например, очень часто отмечается неудовлетворительное состояние пластмассового пыльника на патроне вследствие его износа.

Причинами разборки перфоратора могут служить нестабильность работы, запах гари, странные звуки при работе инструментом.

Это является причиной потери стопоров. Чтобы проблема была предотвращена, необходимо в процессе работы с инструментом пользоваться длинными сверлами.

Основными предпосылками для осуществления ремонта прибора и его разборки могут являться следующие:

Нестабильность работы инструмента.
Возникновение странных звуков при включении прибора.
Появление запаха гари.
При отсутствии видимых причин прибор не долбит.

При выявлении данных признаков неисправностей встает вопрос о необходимости ремонта прибора.

Как правильно разбирать редуктор перфоратора

Следует с большой аккуратностью развести в разные стороны редуктор с корпусом прибора, чтобы между ними образовалась щель, составляющая от 30 до 50 мм. Для начала следует перевести переключатель в положение “удар со сверлением”, только затем осуществляют снятие переключателя. После этого снимают корпус с редуктора.

Редуктор является элементом, передающим вращение патрону от электродвигателя. Это связано с приведением ударного механизма в рабочее состояние. В редуктор входит набор шестерен, которые имеют различную форму. Она может быть цилиндрической, червячной или конической.

Разборка редуктора перфоратора: 1 – кольцо специальное, 2 – втулка освобождающая, 3 – кольцо, 4 – шарик, 5 – пружина. Щит подшипника из кожуха: 22 – замыкающая пружина, 29 – кольцо, 30 – пружина, 31 – фиксатор.

Узел прибора, включающий редуктор, имеет электронное устройство, которое способно регулировать число оборотов. Также им регулируется частота ударов. Данному элементу необходим периодический осмотр, смазка и замена изношенных деталей. Перед разбором редуктора перфоратора разбирают патрон, затем следует осуществить отсоединение рычага, переключающего режимы. Для этого может понадобиться плоская отвертка.

Например, чтобы отремонтировать якорь редуктора либо его статор, на задней крышке инструмента откручивают три болта и снимают крышку. Инструмент должен быть отключен от электросети перед началом работ. Обязательно обращают внимание на состояние щеток. Вместе с тем требуется прозвонить кнопку включения и кабель.

При обнаружении пробоя после прозвона переходят к осмотру кабеля, так как следует проверить, имеются ли в нем перегибы. При отсутствии визуальных повреждений проверяют каждую жилку кабеля, раскрутив его. После проникновения внутрь редуктора следует сделать осмотр таких деталей и запчастей, как:

Поэтапная разборка и смазка перфоратора пистолетного типа.

Важно обратить особое внимание на зубчики шестерни. При обнаружении изношенных элементов их заменяют новыми составляющими. Если они отсутствуют, то производят тщательную чистку с применением уайт-спирита либо бензина.

Необходимо отметить, что производить ремонт перфораторов легкого класса не настолько сложно, как более серьезное оборудование, в котором разбираются только профессионалы. Выбирая инструмент любого класса, лучше приобрести модель, которая имеет пылесос. Данное устройство позволяет экономить время, которое уходит на чистку инструмента. Поскольку количество пыли будет наименьшим, то использование инструмента будет безопаснее.

Другой проблемой является пробой обмоток, что тоже связано с появление пыли. В данном случае инструмент разбирают, если требуется тщательная очистка и замена всех элементов, которые нельзя отремонтировать.

Как разбирать перфоратор для его смазки

Для профилактики устройство требуется очищать раз в две недели, пропитывая его с использованием лака либо смазки. Выбор смазочного материала производится очень внимательно. Основные правила, которые необходимо помнить при осуществлении смазки:

Виды насадок и удлинителей для перфоратора.

Следует покупать раствор, который произведен тем же изготовителем, что и сам перфоратор.
Можно воспользоваться маслом, применяемым для дизельного двигателя, если не имеется лака либо специального масла.
Необходимо производить замену щеток, которые чаще подвергаются износу.

Подвергать разборке перфоратор для замены щеток необходимо даже в том случае, если инструмент представляет собой достаточно дорогую модель. Для замены щеток перфоратор разбирают по тому принципу, который описан выше. После этого находят щетки, которые изношены, удаляют их из конструкции, ставят на место другие.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Электродвигатель устройства

Двигатель, являясь основным элементом устройства, приводит в действие все остальные части механизма. Он состоит из статора и ротора, при этом ротор подвижная часть, а статор нет. В состав ротора входят якорь и коллектор. Якорь — это такой блок, содержащий пластины из стали. На них наматываются обмотки из медной проволоки. Коллектор, в свою очередь, выглядит в виде цилиндра. Его конструкция имеет вид диэлектрика с установленными проводящими пластинами, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

Вращения ротора происходят за счёт магнитного потока, создаваемого вокруг него обмотками статора и приводящего к возникновению момента кручения. При этом ротор использует только постоянное значение тока, и магнитный поток всегда направлен только в одну сторону. Подача питания осуществляется посредством щёток, выполненных из графита. Щётки расположены таким образом, чтобы обеспечивать электрический контакт с якорем.

https://youtube.com/watch?v=Pszn95WcqME

Для проверки обмоток можно воспользоваться мультиметром. Для этого один щуп измерительного прибора устанавливается на щёткодержатель, а второй на вход подключения к сети 220 вольт. Чтобы точно определить места подключения, проще воспользоваться электросхемой. Если сопротивление бесконечное, делается вывод о перегорании обмотки.

Рабочее сопротивление обмотки статора находится в диапазоне 18−32 Ом. Например, у популярного перфоратора Интерскол П-26/800ЭР сопротивление составляет 28 Ом. При замене статора понадобится разобрать двигатель. Обычно выкручиваются четыре винта, корпус раздвигается в противоположные стороны, и освобождается доступ к составным частям двигателя.

Ротор фиксируется в редукторе. На короткое замыкания он проверяется специальным прибором. Часто визуально осмотрев можно сделать вывод о его целостности. На роторе не должны присутствовать царапины и почернения, а пластины должны быть чистыми

При замене ротора важно правильно соединить подшипник с резиновой прокладкой

Конструкция перфоратора, имеющего электродвигатель с вертикальным расположением (бочковым), немногим усложняется из-за непрямой передачи момента вращения. Поэтому с таким типом применяется редуктор, усиливающий удар и крутящий момент устройства.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.

Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.

Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.

Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:

устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
заедание бура в патроне;
насадка не устанавливается в патроне;
посторонние шумы при работе устройства.

В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:

не работает двигатель;
излишнее искрение щеток;
появление гари или запаха горелой изоляции.

Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.

Патроны для инструмента

Существует несколько способов закрепить сверловочное или долбёжное оснащение в инструменте. У них различный метод применения и конструктивное исполнение. Частота употребления в разнообразных моделях у них тоже разная.

Самозажимное устройство

Название патрона говорит за себя. Чтобы зажать бур или сверло, специальный ключ или какие-то дополнительные инструменты не требуются. Замена оснастки происходит с высокой скоростью. На подпружиненный корпус следует нажать рукой и достать ненужное сверло, а на его место установить новое.

Подобные устройства бывают двух типов: с одной муфтой и с двумя. В случае если установлен двухмуфтовый зажим, второй рукой нужно придержать нижнюю его часть. Недостатком является ненадёжность крепления. При сильном нажатии или закусывании сверло проворачивается. Несмотря на это, такое приспособление находит использование в быту и на производстве — там, где в процессе сверления приходится много раз менять оснастку.

Переходник для ударной дрели

Это устройство выручит, когда под рукой нет дрели, а изготовить отверстие обычным сверлом просто необходимо. Такой переходник на перфоратор для сверления стоит недорого и представляет собой обычный цанговый патрон с хвостовиком. В таком случае расширяются возможности самого сверловочного приспособления. Практически любая современная модель позволяет установить подобный адаптер.

Однако есть небольшие оговорки. При сверлении с помощью такого переходника немного пострадает точность из-за того, что скорость вращения довольно высокая, и насадку будет подматывать. Кроме того, нужно рассчитать размер адаптера по силе перфоратора. Если на слабый инструмент поставить более мощный переходник, то можно вывести дрель из строя.

Установка сверла при помощи ключа

Такой патрон называют также зубастым из-за внешнего вида с зубчатыми зацепами, или кулачковым, потому что процесс фиксации похож на сжатие кулака. Зажим происходит с помощью специального ключа. Метод довольно затратный по времени не только в плане замены оснастки. Сам патрон быстро поменять тоже не получится, потому что здесь необходим особый патронный ключ. Однако зажим получается самым крепким и надёжным, поддерживает установку свёрл максимального размера. Хвостовик тоже подойдёт любой.

Разновидности быстросъёмных патронов

Такая оснастка была разработана в Германии инженерами фирмы Bosch, и с 1980 года ей комплектовались перфораторы их производства. В настоящий момент ими оснащается большинство моделей таких электроинструментов. Steck-Dreh-Sitzt в переводе обозначает «вставил, повернул, село». От этих немецких слов и происходит название целого класса быстрозажимных патронов для перфоратора SDS.

Они, в свою очередь, разделяются на подклассы — в зависимости от того, каков их диаметр.

Наибольшее распространение получили изделия типа SDS-plus. В них заходят буры с хвостовиком 10 миллиметров и диаметром на глубину 40 мм. Само сверло для патрона имеет размеры от 4 до 26 мм и максимальную длину до 1 метра. Держатель для быстросъёмной оснастки такого типа подходит для лёгких и средних перфораторов, предназначенных для ударной нагрузки в 5 джоулей. Этого будет достаточно и для работ по дому, и для обеспечения нужд строительной бригады.

Посадочное гнездо 18 миллиметров характеризует быстрозажимные патроны категории SDS-max, используемые на инструментах тяжёлого класса весом более 5 килограммов. Рабочий диаметр достигает 60 мм, глубина посадки в головку-90 мм. Методика использования такого инструмента более мощная — ударная сила повышается до 30 джоулей. Наличие дополнительного паза гарантирует прочную фиксацию оснастки.

Реже используются патроны для перфоратора SDS-top и SDS-quick. Первый рассчитан на бурение отверстий диаметром 16−25 миллиметров и посадку 40 мм. Хвостовик имеет диаметр 10 миллиметров. Такой вид быстросменного патрона рассматривался как переходный между классами.

Второй был разработан в 2008 году и предназначен для крепления буров диаметром ¼ дюйма.

Механические поломки

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Неисправности в редукторе

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Неисправность патрона

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Неисправен переключатель режимов

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

Ремонт переключателя режимов

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Как разобрать перфоратор

Разбирайте перфоратор последовательно. Внимательно осматривайте все детали. Даже если вы ищите проблему в одном узле, можете найти повреждённые детали в других узлах. При разборе инструмента следует чистить корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начинайте с разбора патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.

Снимите резиновый пыльник 1, стопорное кольцо 2 и пластиковый пыльник 3.
Разобранный патрон
Далее, будьте внимательны, так как в пазах втулки под фиксирующей шайбой 4 находится шарик. Он может выскочить.
Шарикв пазу втулки
Аккуратно снимите шайбу 4, стопорящую пластину 5, пружину 6 и шарик 7. В зависимости от модели патрона, могут быть ещё кольца, шайбы и шарики.

Если из патрона не вытаскивается бур или другая оснастка, есть два варианта решения этой проблемы:

зажмите оснастку в тиски. Слегка пошатывая перфоратор, тяните его на себя;
зажмите перфоратор в тиски через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Конец оснастки зажмите газовым ключом. Постукивайте молотком по ключу в направлении оси оснастки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов бур или зубило не удалось вытащить, прекратите. Можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Выколоткой попробуйте выбить оснастку. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена растровой втулки. Чтобы в дальнейшем не было такой проблемы, смазывайте конец оснастки.

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.

Переключатель режимов поставьте на удар. Если режима удара нет, в удар со сверлением.
Переключатель в режиме удара
Нажмите кнопку в переключателе и поверните его чуть-чуть ниже удара до щелчка.
Потяните на себя, подденьте отвёрткой и снимите.
Подденьте переключатель отвёрткой

Разбор электрической части перфоратора

Открутите и снимите заднюю крышку.
Открутите болты крепления сетевого шнура.
Извлеките кнопку и провода из своих пазов.
Провода перфоратора
Отсоедините провода от статора.
Открутите болты щёткодержателей и извлеките щётки.
Очистьте корпус от пыли.
Открутите болты, соединяющие корпус электрики с корпусом редуктора. Разъедините оба корпуса отвёрткой.
Ротор соединён с редуктором через вал и легко вынимается из него. Снимите с якоря подшипники съёмником.
Извлеките воздухозаборник из корпуса электрики.
Открутите статор от корпуса. Возьмите деревяшку и постучите тихонько по рёбрам корпуса, и статор начнёт выходить.

Разбор механической части перфоратора

Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, растровой втулкой.
Растровая втулка и пьяный подшипник
Тщательно очистьте пластиковый корпус редуктора, потому что в нём остаются куски от развалившего подшипника. Возьмите магнит и пройдитесь по всем отверстиям, чтобы убрать все шарики и металлические осколки. Полностью вычищайте смазку. В ней могут остаться куски пластикового сепаратора.
Из пьяного подшипника выньте промежуточный вал.
Чтобы демонтировать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник специальным съёмником.
Снятие косозубой шестестерни
Для демонтажа прямозубой шестерни нужно снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.
Снятие прямозубой шестерни
Втулку снимите с гильзы.
Растровая втулка, снятая с гильзы
Гильзу извлеките из алюминиевого корпуса.
Внутри гильзы стоит боёк. Он вытаскивается гнутой жёсткой проволокой.
Гильза с бойком

https://stankiexpert.ru/ehlektroinstrument/remont-perforatora.html
https://grounde.ru/remont-perforatora-svoimi-rukami.html
https://2lzz.ru/elektroinstrument/perforator/o-remonte
https://moiinstrumentu.ru/princip-raboty-perforatora-pistoletnogo-tipa-s-fotoopisaniem.html
https://pochini.guru/remont/remont-perforatora
https://tehznatok.com/remont/kak-otremontirovat-perforator-svoimi-rukami.html
https://obinstrumente.ru/elektroinstrument/perforator/ustrojstvo-perforatora.html
https://instrument-blog.ru/elektroinstrumenty/remont-perforatora.html
https://instrument-blog.ru/elektroinstrumenty/kak-zamenit-patron-na-perforatore.html

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Ремонт своими руками

Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.

Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.

Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Замена патрона на перфораторе

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Ремонт ударного механизма

Конструкция ударных механизмов отличается от вида перфоратора. Поэтому и устранение причины неисправности имеет свои небольшие различия.

У бочкового агрегата ударный блок функционирует на основе кривошипно-шатунного механизма. Основной неисправностью такого устройства считается износ подшипников и вращающихся деталей. Ремонт их заключается в установке новых деталей, при этом нужно учитывать строгое соответствие марки элемента для данной модели.

У агрегата с горизонтальным расположением двигателя, я поршень ударного механизма приводится в движение при помощи качающегося (пьяного) подшипника. Чаще всего повреждение этого узла происходит из-за износа такого подшипника

Особое внимание при замене его нужно уделить очистке редуктора от возможных мелких осколков повреждённого элемента и последующей смазке устанавливаемых деталей

А также причиной того, что агрегат не бьёт, может стать сломанный ударный боёк, который также подлежит замене новым элементом.

Реален ли самостоятельный ремонт?

Не всегда визуальный осмотр поможет выявить причину поломки. В таком случае, следующим этапом будет разбор перфоратора. Если аппарат прослужил уже много лет и не представляет значительной ценности, можно попытаться найти причину поломки, разобрав инструмент на отдельные детали. К автономному ремонту смело приступайте, если причина неисправности инструмента видна визуально и уже имеется представление о начинке перфораторов. Если аппарат был куплен относительно недавно, а сама модель – более современная и стоит немалых денег, то лучше всего обратиться в сервисный центр, ведь самостоятельный ремонт может не столько починить прибор, сколько нанести вред. Если осмотр агрегата не выявил поломки, то с ремонтом перфоратора надо повременить. В последнем случае не лишним будет консультация опытного специалиста.

Признаки неисправностей оборудования

Любые нарушения в работе инструмента имеют свои причины, которые следует обнаружить. Человек, который приобрёл инструмент, к примеру, фирмы Bosch или Спарки, ждёт от него соответствующего высокого результата работы, как от каждого иностранного, качественного товара. Чтобы исключить риск возникновения серьёзных поломок, нужно знать принцип действия устройства. По некоторым характерным признакам можно выявить причину поломки и не допустить возникновения большей проблемы.

Признаки:

Запах гари из устройства.
Во время работы возникают паузы или происходят небольшие замыкания.
Аппарат не включается с первого раза или работает с перебоями.
Появление посторонних шумов при работе с устройством. При этом раньше такие шумы не были замечены.

Любые из вышеперечисленных признаков не следует игнорировать. Приступите к выяснению причины сбоя агрегата. Для бесперебойной работы в течение длительного срока следует внимательно следить и ухаживать за инструментом. Для починки аппарата следует изучить составляющие перфоратора и научиться разбирать и собирать его.

Разборка и сборка инструмента + (Видео)

Поврежденный провод на устройстве, как и другие небольшие механические повреждения, можно без особого труда заметить. Если же произвести тщательный осмотр деталей инструмента, то не сложно увидеть и другие незначительные неисправности, которые привели к поломке аппарата. При более серьёзных проблемах нужна разборка перфоратора. А по завершению ремонтных работ – также и сборка перфоратора. Вторая операция в некоторых случаях бывает сложнее первой – появление после сборки лишних деталей укажет на просчеты ремонта. Чтобы этого не произошло, нужно не только знать, как правильно починить перфоратор, но и как собрать его. Важно быть внимательным и осторожным во время ремонта инструмента, тогда в 99% случаев ремонт пройдет успешно!

Чтобы приступить к ремонту перфоратора, в том числе и бочкового типа, следует правильно разобрать устройство:

Снятие резинового наконечника и кольцевой пружины. После этого приступаем к снятию самого кожуха муфты сверла.
Аккуратно вытаскиваем стальной шар, выполняющий роль фиксации.
Снятие ручки переключателя, предварительно расположив рычажок режима работы в максимальное положение. Нажимаем на кнопку фиксации положения.
Снятие накладки (задней) на ручку.
Вынимание щетки двигателя.
Снятие передней части, для чего нужно выкрутить 4 винта, расположенные возле бура.
Вытаскиваем ротор. Для этого отвинчиваем крепы, расположенные на статоре, после чего с контактов статора открепляем 4 клеммы.
Вытаскиваем оставшиеся части.

В некоторых случаях, если проблема заключается в редукторе или ударном механизме, дополнительно отвинчиваем торец корпуса редуктора, после чего аккуратно снимаем кожух, сделанный из пластика. Чтобы детали оставались на месте, лучше всего весь этот процесс производить, положив инструмент на бок.

Особенности конструкции перфоратора Bosch 2-24

Ремонт перфоратора Bosch 2-24 лучше всего начинать со знакомства с схемой и конструктивных особенностей налаживаемого инструмента. Принцип действия перфоратора Bosch 2-24 аналогичен принципу действия перфоратора Bosch 2-20.

Вращательный момент передается на вал крепления инструмента, одновременно с передачей ударного импульса. У перфоратора предусмотрено три режима работы: сверление с ударом, сверление без удара, удар.

Косозубая шестерня ротора поз.803 передает вращательный момент на шестеренку косозубую промежуточного вала поз.826.

Конструкция промежуточного вала перфоратора Bosch 2-24

Промежуточный вал перфоратора Бош 2-24 состоит из узла подшипника качения поз.830, муфты сцепления поз.823, детали переключения поз.44 Чаще всего из строя выходит муфта сцепления. В ней изнашиваются зубья. Ремонт муфты заключается в исправлении профиля зуба зацепления в муфте и на промежуточном валу.

Конструкция вала ствола ударного механизма

Вал ствола ударного блока предназначен для передачи вращательного импульса с одновременным перемещением ударника.

Вращение передается от прямозубой шестерни промежуточного вала на большую прямозубую шестерню поз.22 вала ствола поз.821.

Возвратно-поступательное движение передается через пьяный подшипник поз.830, ударный поршень поз.26, боек поз.27, ударный болт поз.28 на закрепленный в патроне поз.756 бур.

Конструкция представляет собой вал, полый с одной стороны. На вал с двух сторон устанавливаются детали.

Со стороны крепления патрона на вал устанавливается прямозубая шестерня поз.22 и фиксируется на валу при помощи ролика поз.88, прижимается к буртику вала пружиной поз.80. Сама пружина фиксируется стопорным кольцом поз.85.

В полость вала ствола ударного блока вставляется: собранный ударный болт поз.28 и ударный поршень. В ударный поршень поз.26 вставляется боек поз.27 с поставленным на него новым резиновым кольцом поз.73. Все резинотехнические изделия смазываются рекомендуемой смазкой.

Неисправности вала ствола ударного механизма

Из-за ослабления силы пружины, выпадения фиксирующего ролика шестерня может проворачиваться на валу. Это проявляется в пропадании момента вращения с присутствием ударного импульса.

Ремонт своими силами + (Видео)

В большинстве случаев ремонт заключается в замене сломанных и неисправных деталей. Но существуют иные проблемы в работе инструмента:

Пробой обмотки. Для решения проблемы следует перемотать якорь и статор.
Износ щеток. В этом случае прибегают к разбору перфоратора и замене изношенных частей.
Износ пыльника перфоратора. Ремонту он не подлежит, лишь замене.
Патрон перфоратора. Проблема будет заметна, если его обод начнет постоянно замедлять вращение. Подлежит замене.
Плохая смазка. Периодически проверяйте уровень масла в лотке. Смазывать следует и некоторые части инструмента: промежуточный вал, шестеренка редуктора.
Износ подшипников. Подшипники постепенно собирают пыль и грязь во время работы, смазка загустевает, они начинают перегреваться и в результате – выходят из строя. Подлежат замене.

Если поломка серьезная, а опыта ремонта у вас нет, лучший вариант для вас –обращение к опытным мастерам. Не приступайте к ремонту, если не уверены, что сможете самостоятельно выявить причину поломки, и не в состоянии её решить!

Снятие патрона с перфоратора

Прежде всего, вам необходимо определить, какой картридж используется в вашей дрели. Картридж может быть кулачковым, защелки SDS и без ключа. Последний, в свою очередь, имеет одинарный и двойной корпус. В кулачковом патроне сверло закреплено ключом, чего нельзя сказать о патроне SDS, который быстро зажимается. Чтобы заменить сверло в зажимном патроне SDS, просто поверните его.

Замените патрон на перфоратор, который нужно начинать с изучения ламп. Он удерживается винтовым стержнем или шпинделем. В большинстве случаев снять картридж не сложно. Однако иногда наблюдается более сильная фиксация, которая требует терпения, а также дополнительных инструментов. Плотно закрепленный картридж можно извлечь с помощью молотка, гаечного ключа и отвертки. Удаление заключается в следующем:

Вам нужно нажать на головку винта, чтобы ослабить его;
Откручиваем с помощью отвертки;
Зажмите патрон в ключе / оси и поверните шпиндель.

Drill Интерскол надежный инструмент по доступной цене

Инструмент российской компании «Интерскол» пользуется спросом. Дрель Интерскол пользуется популярностью в странах Содружества, и с 2009 года начались экспортные поставки инструмента. Компания постоянно работает над качеством продукции и расширяет линейку. Купить дрель-миксер Интерскол или лёгкую отвертку доступно человеку с небольшим достатком.

Полезная информация о сверлах Interscol

Сверла используются для сверления отверстий в материалах любой твердости.Тот же принцип действия заключается в скручивании фурнитуры. При откручивании крепежа необходимо изменить направление вращения насадки. Функция называется обратной. Если инструмент может выполнять перечисленные операции, он относится к классу Drill Screwdriver Interskol. То есть простейшая отвертка при смене шуруповерта на дрель становится дрелью. В этом случае можно просверлить отверстие небольшого диаметра, насколько позволяет мощность аппарата.

Все простые сверла на малых оборотах можно использовать для затяжки винтов, гаек, болтов. Поэтому маркировка этой продукции – DS. Более мощную дрель нельзя использовать в качестве шуруповерта, так как использовать инструмент по назначению нерационально и опасно. Однако если агрегат имеет реверсивную функцию, он используется как дрель-миксер Интерскол.

При изменении компоновки редуктора и держателя для фиксации сверла вы получите инструмент, предназначенный для работы в стесненных условиях.Новый аппарат получил название угловой дрели.

Перечисленные сверла Интерскола не нагружены, то есть их функция – скручивание и сверление. Если инструмент, кроме роторного, совершает ударные движения, его называют бормашиной Интерскол. Ударный механизм представляет собой 2 храповика, которые взаимодействуют, и тогда поступательное движение сверла происходит одновременно с вращательным движением. Ударный режим можно отключить, но нет режима вращения. В такой дрели патрон зажимается ключом.Инструмент используется для ускорения сверления отверстий в камне, бетоне, кирпиче. Дерево от ударного воздействия при сверлении трескается.

Дрель импульсная Интерскол оснащена элементами управления:

кнопкой запуска и остановки;
переключатель режимов;
регулятор скорости
стопорный винт;
ограничитель глубины;
Основная и вспомогательная ручка.

При выборе дрели Интерскол основным отличием будет способ питания двигателя.Сетевые модели имеют меньшую мощность, привязаны к розетке. Другими недостатками сетевой дрели являются:

короткий шнур, всего 2 метра;
Изоляционная резина, затвердевающая на морозе;
Скачки напряжения в сети могут вывести инструмент из строя;
Обрыв провода на входе в гнездо инструмента.

Аккумуляторные модели мобильны и эргономичны. Использование надежных аккумуляторов позволит проработать минимум 3 часа с подзарядкой в течение часа.

Технические характеристики сверл Интерскол

В качестве примера разберем достоинства и недостатки нескольких моделей сверл Интерскол.

Дрель Интерскол Д 16 1050 Р, с заявленной ценой 4,5 тыс. Руб., Является мощным безударным инструментом, рассчитанным на работу с малой скоростью, используется в качестве мешалки. Модель занимает 2840 место в рейтинге товаров. Но это означает, что инструмент относится к среднему классу и в мире насчитывается 44,7% моделей низкого качества.

Технические характеристики:

Мощность двигателя – 1050 Вт;
Обороты х / х – 550 об / мин;
назначение – дрель;
диаметр патрона – 16 мм;
диаметр сверления металла – 16 мм;
секций отверстия в дереве – 35 мм
питание – сеть, 220 В.

Сверло заслуживает только положительных отзывов, типа «при работе сверло просто тихо молотит и делает свое дело». Пользователи отмечают мощность инструмента и советуют крепко держать его в руках, чтобы избежать несчастного случая.В качестве смесителя строительных смесей с разными насадками легко работать с сухими смесями.

Дрель Интерскол Д 10 350 ЭР весит 1,2 кг, удобное устройство для любителей. С таким инструментом удобно работать на высоте, для крепления на редукторе есть клипса. Электронная система регулировки и реверс позволяют дрели работать как отвертка. Рабочий узел сверла закреплен в быстрозажимном патроне.

Параметры инструмента:

мощность 350 Вт;
диаметр патрона – 10 см;
Характер работ – сверление, крепление крепежа;
скорость – 1;
Обороты х / х – 3000 об / мин
питание – сеть, 220 В;

По отзывам сверло Интерскол надежное, шестерни в редукторе металлические, щетки можно заменять без разборки инструмента.Однако для удобства патрон заблокирован. Пользователи отмечают надежность дрели, ею пользуются профессионалы. Они привлекают габаритами инструмента, что позволяет работать в стесненных условиях. Обратите внимание на короткий шнур питания.

Дрель-шуруповерт Интерскол ДШ 10 320Е2 снабжена ограничителем глубины отверстия, усилием при закручивании шурупов. Есть плавная регулировка скорости и переключение на задний ход. Инструмент идеально сбалансирован, имеет резиновую накладку для удобства использования.Доступный по цене инструмент универсального применения используется профессионалами. Быстроразъемный патрон, блокировка кнопки включения инструмента делают использование дрели более удобным.

Технические данные:

мощность – 320 Вт;
скорость – 2;
скорость х / х 1800 об / мин;
диаметр отверстия в дереве не более 20 мм;
диаметр сверла по металлу не более 10 мм;
питание – сеть, 220 В

Покупатели отмечают длительную безотказную работу инструмента, используемого в профессиональной деятельности.Маркировка металлических шестерен в коробке передач, удобная замена щеток без разборки инструмента. Вес дрели 1,4 кг, стоимость менее 2 тыс. Отмечены как положительный момент.

Дрель-отвертка Интерскол ДШ 10 260э отмечена как самый удачный инструмент для своей ниши. Модель односкоростная, но электронный блок позволяет регулировку скорости. Резиновые накладки уменьшают вибрацию, позволяют удобно держать инструмент. Инструмент уравновешен, руки при работе не устают.

Опции и опции:

мощность – 260 Вт;
частота вращения колеса 800 об / мин;
диаметр патрона – 10 см;
блокировка кнопки пуска – есть;
реверс – да
питание – сеть.

Пользователи отмечают компактность и надежность устройства даже при интенсивной эксплуатации. Интенсивно используйте динамометрическую муфту. Есть муфта, позволяющая установить ограничение усилия заворачивания и глубины отверстия.

Дрель Интерскол Д11 540 ЭР относится к средним электроинструментам. Узел крепления мощного шпинделя ненапряженного инструмента позволяет использовать инструмент для точного сверления. Жестко закрепленное сверло используется для сверления отверстий малого сечения на большую глубину. Удобная ручка и контроль скорости сверления позволяют добиться максимальной точности. Инструмент тяжелый, оснащен передней рукояткой. Диаметр просверливаемых отверстий в металле не более 11, в дереве – менее 25 мм.Есть реверс, позволяющий использовать инструмент вместо сверлильного станка. Дрель весит 1,85 кг, потребляет 530 Вт. Покупатели отмечают, что для мощного инструмента, которым пользуются профессионалы, цена в 2,5 тысячи считается нелепой. Инструмент хорошо отцентрован, удобен в использовании, имеет хорошую конструкцию.

Ударная дрель Интерскол DN 16 1000 ER – образец профессионального мощного инструмента. Ударная дрель с регулируемым числом оборотов имеет монтажное отверстие для сверла диаметром 13 мм. В этом случае мощность инструмента позволяет проделать в металле 20 отверстий, в дереве 40 мм.Поскольку инструмент с ударной функцией, он применяется при работе с кирпичом, бетоном, натуральным камнем. Устройство имеет эффективную светодиодную подсветку. Шумовой эффект при использовании долби не сильно отличается от работы обычной дрели. Головка шестигранная с ключом.

Технические параметры сетевой ударной дрели:

мощность – 1000 Вт;
Редуктор скорости – 2;
частота ударов – 20000-42000 ударов в минуту;
частота вращения колеса 1200-2500 об / мин;
реверс – есть;
регулировка скорости – есть;
вес – 2,8 кг.

Широкий ассортимент сверл Интерскол позволит каждому приобрести инструмент под заказ.

Видеообзор дрели Интерскол Д-350ЭР

Аккумуляторная отвертка: что лучше? Обзоры. Как выбрать аккумуляторный шуруповерт какой фирмы лучше? Какая отвертка лучше: Бош, Макита, Интерскол?

Чтобы работа была проведена максимально качественно, нужно использовать хороший инструмент. Давайте узнаем, как выбрать аккумуляторный шуруповерт, какой фирмы лучше, и какие устройства предпочитают профессионалы.

Платформа – важная деталь

Нет, даже самая важная. Платформа – один из важнейших критериев, по которым рекомендуется выбирать этот ручной инструмент. Этот параметр можно узнать, зная напряжение аккумулятора. На сегодняшний день существует около 4-х основных платформ. Каждый бренд, который занимается производством электрических или аккумуляторных инструментов, работает с какой-либо одной платформой.

Выбрать платформу – значит найти компромисс между реальной массой и мощностью устройства.Вы поймете, какой из них лучше выбрать аккумуляторный шуруповерт.

Доступные платформы

Итак, инструменты, работающие при напряжении 18 В, даже средние. Величина напряжения позволяет добиться хорошего крутящего момента до 100 Нм, а вес будет достаточно небольшим. На этом напряжении большинство моделей создано для профессионалов, а также некоторых представителей любительского коллектива.

Платформа 24 В используется в первую очередь для создания самого качественного и самого дорогого оборудования.Это мощный двигатель, менее чувствительный к перегрузкам, надежный и увеличенный срок службы. Аккумуляторный шуруповерт какой фирмы лучше? Все зависит от потребностей и работы, которую придется выполнять.

Модели на 12 и 14 В – очень много любительских устройств.

Здесь компактность и легкость имеют гораздо больший приоритет, чем высокая мощность, высокая производительность, срок службы. Надо сказать, что часто при таком напряжении можно выделить какую-то серию инструментов для профессионалов от лидеров рынка.Если вы планируете часто и серьезно пользоваться этим устройством, то ваш выбор – профессиональный аккумуляторный шуруповерт. Какую из всего доступного разнообразия моделей лучше выбрать, зависит от некоторых требований. Но не стоит слишком волноваться. Такие «зубры», как «Бош» или «Макита», позиционируют свои устройства как оборудование для профессионалов, но ни один представитель на этой платформе не сможет вкрутить 120-мм шуруп в плотную древесину.

Аккумуляторы

Эти любительские и профессиональные помощники с питанием от никель-кадмиевых или никель-металлгидридных батарей.Также часто используются обычно используемые литий-ионные батареи. Первые две батареи встречаются еще чаще из-за их невысокой цены, емкости в разряженном состоянии и работы при низких температурах.

Ni-Mh аккумуляторы медленно разряжаются. Это заметно по сравнению с более емким Ni-Cd.

Но цена таких аккумуляторов дороже. Но в циклах заряда-разряда они заметно слабее. Здесь допускается до 700 циклов.

Аккумуляторная отвертка – какая лучше? Отзывы говорят, что стандартные Li-ion аккумуляторы почти не имеют недостатков.Здесь мы видим небольшое время зарядки, также нет потери заряда в режиме ожидания. Среди плюсов также можно выделить большую емкость, нехватку памяти, время работы. Цены также полностью соответствуют высоким характеристикам. Такой аккумулятор будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей.

Редуктор

Чтобы выбрать аккумуляторную отвертку (которая лучше всего подходит вам), полезно знать некоторые важные характеристики. Итак, один из важных показателей – частота поворотов. По количеству оборотов все устройства можно разделить на два класса – дрели с батареями и непосредственно шуруповерт для монтажных работ.Скорость вращения у шуруповертов небольшая – порядка 400-500 об / мин, но крутящий момент достаточно высокий.

Производители рекомендуют использовать их для затяжки. Однако современная технология крепления предусматривает не только выполнение крепежа, но и сверление.

Просверлить, закрепить, нарезать резьбу

Для включения режима сверления на многих устройствах уважаемых брендов есть специальная флип-рамка. Он переключает режимы работы коробки передач. В режиме сверления скорость увеличивается вдвое.Также вдвое снижен крутящий момент. Сверление применяется реже, но наличие такого режима – один инструмент вместо двух. Также есть аккумуляторный трехскоростной шуруповерт, который лучше справляется с нарезанием метчиков. Здесь можно получить еще меньшую скорость, а крутящий момент будет огромным.

Планетарные редукторы

В этих устройствах используются редукторы планетарного типа. Часто в таких конструкциях можно встретить три спутника. Водило жестко прикреплено к короне, имеет меньшую шестерню.Если устройство способно развивать крутящий момент до 25 Нм, то устройство коробки передач преимущественно пластмассовое. При крутящем моменте до 50 Нм производители допускают пластиковый корпус. Если это мощный инструмент, предназначенный для профессионального использования, коробка передач состоит только из металлических деталей. Выбирая аккумуляторный шуруповерт, какой из них лучше, не сложно догадаться. Металлические детали обладают гораздо большей прочностью и уверенным ресурсом работы.

Предохранительная муфта

Эта система позволяет регулировать крутящий момент.Использовать прибор аналогично динамометрическому ключу нельзя, а шкала условна. Однако, если производители указывают силовые зависимости от положения регулятора, то этот инструмент можно принять во внимание.

Конструктивно эта деталь представляет собой храповик в наружном редукторе. Далее он затягивается кольцевой пружиной. Один его конец соединен с корпусом устройства. Второй соединен с вращающейся рукояткой на патроне. Чтобы выбрать аккумуляторный шуруповерт, какой из них лучше, отзывы исключать не нужно.Итак, пользователи пишут о слабых местах – это тяга на проволоке и сама пружина. Изготовлен из некачественных материалов и через некоторое время интенсивной эксплуатации теряет свои характеристики.

Эргономика

Удобство использования ручного инструмента – это нечто большее, чем просто комфорт. Многие производители этих устройств постоянно стараются постоянно улучшать показатели эргономики. Есть много разных форм корпуса, материалов для облицовки. Многие устройства отличаются распределением веса, расположением органов управления.Итак, аккумуляторный шуруповерт, какой из них лучше, нужно выбирать по руке мастера и типу работы, которую предстоит проделать. Лучше всего выбрать удобную во всех смыслах отвертку, даже если за нее придется платить другими функциями.

Одним из важных эргономических параметров является угол между осью ручки и осью мотора. Дизайнеры, создавая, по их мнению, удобную технику, иногда делают слишком большой угол наклона ручки назад. Из-за этого пользоваться средством не всегда удобно.У мастеров онемели или чрезмерно утрированы ладони, а также между большим и указательным пальцами имеется мозоль. Менять сторону вращения необходимо одной рукой, это приходится делать довольно часто. Аккумуляторный шуруповерт что лучше? Обзоры помогут определиться, но лучше всего, если вы сами держите свой выбор в своих руках. Также не лишним будет обеспечить отличную балансировку выбранного инструмента.

Выбор под специфику работы

Может показаться, что отвертка – универсальный инструмент.На самом деле это не так.

Итак, тем, кто собирает мебель, подойдут более компактные модели. Они удобны тем, что можно работать даже в самых труднодоступных местах, а усилий и крутящего момента хватает для надежной и качественной сборки. Режим сверления здесь практически не используется. Итак, для сверления приобрел более мощный аккумуляторный шуруповерт. Как лучше? Makita предлагает большой выбор профессиональных инструментов по очень доступной цене. Шуруповерты этой компании обладают высокими характеристиками и очень удобны.

Также эти инструменты используются для монтажа гипсокартонных конструкций. Здесь производители предлагают двухскоростную модель с емкой батареей. Для этого вида работ очень важен вес инструмента. Для работы с потолком подходят модели с одной скоростью без патрона на цанге.

В работах на специальных установках важна мощность. Поэтому выбирайте аккумуляторный шуруповерт, который лучше подходит для дополнительных функций. Потребители хотят, чтобы устройство могло заменить как перфоратор, так и дрель.

Марки и модели

Мы рассмотрели дизайн, важные критерии выбора этих инструментов. А теперь давайте рассмотрим самые популярные модели из всего, что сегодня предлагается на рынке.

«Интерскол»

При выборе такого инструмента, как шуруповерт аккумулятор (что лучше), «Интерскол» готов предложить несколько линейок устройств. Это отвертки для профессионалов любительского уровня и устройства для дома.

Линия

Professional отличается наличием двухскоростного режима, емкой аккумуляторной батареей, высоким крутящим моментом.Никель-кадмиевые аккумуляторы позволяют устройству работать в автономном режиме очень долгое время. Крутящий момент в различных моделях может достигать 30 Нм. Устройства прочные, практичные и бесконечно удобные. Легкие модели сделают работу с ними более приятной. «Интерскол» – достойный аккумуляторный шуруповерт. Что лучше – с выбором помогут отзывы. В целом о технике этого производителя отзываются очень положительно.

“Bosch”

Первая модель в нашем списке – отличная покупка для дома.Он входит в линейку «зеленых» непрофессиональных инструментов от Bosch.

Немецкая или российская аккумуляторная отвертка – что лучше? Отзывы о первом очень хорошие. Параметры этого устройства способны покрыть все потребности домашнего мастера и даже могут дать фору некоторому профессиональному оборудованию. «Bosch PSR 1200» – это, прежде всего, компактные размеры. Тогда силовые характеристики бросаются в глаза. Аккумулятор способен выдавать 12 вольт, а сила при этом – 15 Нм. Помимо размеров и прочности, это вполне функциональное устройство.Есть возможность регулировать крутящий момент, заблокировать устройство от самопереключения. Реверс делает работу с устройством очень приятной. Если вы ищете аккумуляторный шуруповерт, какой лучше для дома, то Bosch PSR 1200 – отличный выбор.

Также на рынке есть профессиональный инструмент. Это синяя линейка продуктов.

Модель Bosch GSR 18V - мечта тех, кто занимается мебелью, а именно ее сборка и разборка профессионально. Это надежный и мощный шуруповерт немецкого производства.Идеален там, где пространство ограничено. Помимо прочих достоинств, в этом устройстве есть емкий аккумулятор. Мощный планетарный редуктор этой модели способен развивать крутящий момент до 67 Нм. Если вы выберете аккумуляторный шуруповерт, какой из них лучше, Bosch GSR 18V - выбор профессионалов.

Bosch GSR 1440 – двухскоростная профессиональная модель из синей линейки продуктов.

Преимущество модели – ее цена. Планетарный редуктор позволяет создавать силу в 30 км.Система защиты от перегрузок позволяет увеличить долговечность работы.

Итак, вы узнали, как выбрать аккумуляторный шуруповерт. Какая фирма лучше? Каждая компания предлагает несколько достойных линий. Выбери свою модель.

Ремонт отверток своими руками – инструкция, фото и схемы ремонта | Своими руками

Вот и моя Отвертка Skil (фото 1 и 2) после трех лет активной эксплуатации пришли в негодность обе батарейки. В итоге даже после полной зарядки энергии им хватило всего двух-трех саморезов.Новый аккумулятор под замену найти не так-то просто, и он стоит полторы тысячи рублей, которые жалко потратить на «реанимацию» старой отвертки. Особенно если вы живете в провинции, то искать устаревшую модель аккумулятора бесполезно.

Первый и самый простой способ решить проблему – разобрать потерявшую емкость аккумулятор. Разобрать аккумулятор несложно, но ни одна отвертка не войдет в глубокие и узкие пазы, удерживающие его винты.Выручила только отвертка из набора «Proxxon» (фото 3). После вскрытия корпуса (фото 4) выяснилось, что каждая из двух батарей, входящих в комплект сверла, состоит из десяти отдельных небольших батарейных блоков, соединенных последовательно точечной сваркой.

Так как напряжение этой батареи 12 в соответствии с маркировкой на этикетке, а емкость – 1300 мАч, то напряжение на каждой отдельной банке должно быть 1,2 В (при последовательном соединении аккумуляторов напряжения суммируются вверх), а его емкость такая же, как и у всей батареи.При этом, даже если выйдет из строя только одна банка, ее высокое внутреннее сопротивление не позволит вывести из АКБ при разрядке полный ток и зарядить все остальные исправные элементы АКБ до полной емкости. Лучше находить бракованные изделия после зарядки аккумулятора.

После вскрытия АКБ сначала вольтметром проверяем напряжение на каждой банке. Если на какой-либо банке напряжение ниже номинального, то оно отклоняется (на фото 5 – напряжение на банке всего 0,99 В).Отсутствие в батарее моей старой дрели, которая обеспечивает одинаковое напряжение на каждой ячейке батареи, как раз и приводит к таким явлениям. В процессе проверки отбираем банки с напряжением не ниже 1,2 В (фото 6).

Но у банок есть второй параметр – вместимость. Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах и характеризует заряд аккумулятора в пределах рабочих напряжений.

Емкость, то есть количество энергии, содержащейся в банках, проверить дома у нас точно не получится.Но есть еще один способ найти плохие банки – измерить их внутреннее сопротивление. Для этого сначала измеряют напряжение без нагрузки, а затем – с нагрузкой (фото 7 и рисунок 1). В качестве нагрузки я использовал сопротивление в 10 Ом с рассеиваемой мощностью 25 Вт. Затем, также используя сопротивление нагрузки, измеряем ток, протекающий через банку (фото 8 и рисунок 2).

Смотрите также: Ремонт велосипедных колес своими руками

После измерений по закону Ома рассчитать внутреннее сопротивление аккумулятора.У новой банки это значение примерно равно 0,06-0,1 Ом, и со временем оно увеличивается. Таким образом, чем меньше внутреннее сопротивление банки, тем лучше. Рассчитывается по формуле r = U / lR, где: U – напряжение, I – сила тока, r – внутреннее сопротивление батареи, R – сопротивление нагрузки (в нашем случае = 10 Ом). Например, измерения показали, что в одной банке напряжение без нагрузки оказалось равным 1,2 В, напряжение с нагрузкой – 1,19 В, а ток с нагрузкой – 112 мА.

А для другой батареи напряжение без шунта 1,2 В, но при нагрузке не более 1,1 В. Сила тока с нагрузкой всего 70 мА.

Таким образом, первая банка r = 0,63 Ом, а вторая (неисправная) r = 5,71 Ом. Полученные значения внутреннего сопротивления аккумуляторных банок с полной очевидностью говорят о том, что вторая банка не пригодна для дальнейшей эксплуатации.

То же самое и с вилкой нагрузки – устройством для проверки аккумуляторов (фото 9). Но его еще нужно купить, и мы полностью обошлись без тестера.

Ссылка по теме: Ремонт швабры своими руками

Итак, после замера я отобрал 10 банок с наименьшим значением внутреннего сопротивления. Теперь их нужно подключить к аккумулятору. Конечно, точечную сварку в домашних условиях сделать сложно, поэтому решил ограничиться пайкой (фото 10). Однако батареи нельзя перегревать. Они даже могут взорваться. Поэтому лужить контактную площадку нужно очень осторожно. Для пайки банок из нержавеющей стали нужно использовать паяльную кислоту, но предпочтительнее использовать активные флюсы, например, ПИМ.В любом случае место пайки следует промыть водой.

Конечно, старые банки уже не могут быть в идеальном состоянии, но аккумулятор, который будет произведен в результате профилактической переборки, еще некоторое время будет служить. Для подготовки к работе аккумулятор необходимо подвергнуть нескольким тренировочным циклам зарядки и полной разрядки. Во время тренировки аккумулятор следует заряжать около 10 часов, чтобы обеспечить его максимально возможной энергией. При этом аккумулятор сильно нагревается, и перед использованием дрели следует подождать, пока температура аккумуляторного блока не упадет.Разрядить его в тренировочном цикле проще всего, подключив лампочку на 12 В.

См. Также: Ударная дрель или перфоратор?

Итак, из двух неисправных аккумуляторов собрана одна исправная батарея. А чтобы использовать отвертку во время зарядки аккумулятора, можно сделать адаптер питания. Ведь при работе в городской квартире энергонезависимость инструмента не так уж и важна – сетевая розетка все равно всегда рядом. В качестве сетевого адаптера я использовал блок питания мощностью 300 Вт от системного блока старого компьютера (фото 11).Доработка блока питания была минимальной: я отрезал лишние выводы – на 3,3 и на 5 В, оставив только 12 вольт. Потом добавил блок питания на амперметр Е 8021, светодиод для индикации включения и тумблер.

На фото 12 – разъем блока питания, на рис. 3 – распиновка.

Рис. 3. Схема сетевого адаптера: БП – блок питания; А – амперметр; XP – разъем; Переключатели SA1 и SA2; HL – светодиод; R – резистор.

Амперметр в этом случае выполняет информативную функцию.На нем видно, что пусковой ток при включении этой отвертки достигает 26 А (фото 13). При перегрузке и повышении тока до предельных значений (более 30 А) срабатывает защита блока питания и он автоматически отключается. Светодиод на передней панели адаптера переменного тока гаснет при перегрузке. Чтобы перезапустить его, просто выключите оба его тумблера и снова включите их через несколько секунд, и питание будет восстановлено. В рабочем режиме при сверлении или закручивании шурупов сила тока примерно от 5 до 8 А.

Такой сетевой адаптер у меня получился в итоге (фото 14). Единственный недостаток – у отвертки есть дополнительная и довольно громоздкая деталь. Но хорошо заточенным сверлом легко просверлить даже толстый стальной уголок (фото 15).

А это Отвертка “Интерскол” (фото 16) возникла еще одна проблема. Около месяца не эксплуатировался, а потом при включении двигатель дымился и отказывался вращаться.

Для диагностики пришлось разобрать отвертку.Чтобы снова выкрутить винты из узкой и глубокой канавок, потребовались отвертки «проксон» (фото 17-20). Затем снял с мотора провода и, отогнув уши, снял заднюю крышку (фото 21).

Внимание! Перед снятием задней крышки необходимо зафиксировать щетки жесткой проволочной прокладкой, иначе после снятия вала они будут удариться друг о друга и могут разрушиться. Эта же распорка пригодится для разведения щеток по бокам перед установкой задней крышки (фото 22, 23).

После вскрытия этого «больного» причина неисправности выяснилась. Оказалось, что масло в редукторе разжижилось и стекало на хвостовик ротора и под щетки. Это привело к появлению дыма. Это может произойти при работе в горячем цехе или во время продолжительной жары, или если инструмент оставлен на солнце, патрон находится вверху. Кстати, отвертки не любят высоких температур.

Для того, чтобы вернуть инструмент к жизни, достаточно было тщательно промыть хвостовик ротора (там, где щетки соприкасаются с ротором) спиртом (бензиновыми «галошами»), щетки и шайбы на хвостовике вала. (фото 24-26).

При желании можно также разобрать коробку передач, тщательно промыть все шестерни и залить в нее свежую густую смазку («Литол» или ЦИАТИМ). И последняя тонкость: при сборке отвертки важно не переносить провода за выступающие элементы корпуса.

Итак, две вышедшие из строя отвертки отремонтированы, и надеюсь они меня прослужат надолго.

Ремонт отверток своими руками Ремонт отверток своими руками Ремонт отверток своими руками Ремонт отверток своими руками Ремонт отверток своими руками

На заметку:

Аккумулятор отвертки имеет несколько контактов – два контакта питания («+» и «-»), а также управляющий контакт, который соединяет датчик температуры внутри аккумулятора с зарядным устройством.Этот датчик контролирует температуру аккумуляторных банок во время зарядки.

При превышении допустимой температуры датчик разрывает электрическую цепь и тем самым предотвращает разрушение элементов. На фото А мы видим термодатчик в отвертке Skil. В более продвинутых моделях сегодня устанавливают тепловое реле (фото Б).

Контроль температуры абсолютно необходим при быстрой зарядке большими токами, которые нагревают банки и могут разрушить аккумулятор.Кроме того, в аккумуляторы ведущих компаний сегодня ставят устройство, позволяющее равномерно разряжать и заряжать каждую батарею аккумуляторов. Аккумуляторы недорогих инструментов лишены этих защитных опций.

Ремонт отверток своими руками – фото

Автор советов и инструкций по ремонту шуруповерта А.Зинкевич

Доработка и доработка шуруповерта своими руками

Я купил эту отвертку в Леруа Марлене.Он стоил всего 590 рублей. По такой цене на рынке можно купить только отвертки без аккумулятора .

Отвертка была самой простой: односкоростной, с рабочим напряжением 12 В, кнопкой реверса, крутящим моментом всего 10 Нм и быстрозажимным патроном. Максимальный диаметр сверла 10 мм. Емкость штатного аккумулятора – 1 Ач. Для сравнения: в аналогичной модели шуруповерта Bosch емкость аккумулятора составляет 1,5 Ач, но стоит такая двухскоростная отвертка около 4000 руб.

Внутренняя часть отвертки извлекается довольно легко, достаточно открутить несколько шурупов (фото 1-2). Отвертка оснащена двусторонней битой (фото 3). Аккумулятор тоже разобран (фото 4).

Перед работой аккумулятор заряжался около 8 часов (фото 5). Больше всего меня беспокоила центровка патрона, так как мне часто приходилось сверлить небольшие отверстия 00,9–1,2 мм. При плохой центровке патрона маленькое сверло легко ломалось, а отверстия в маркировке было трудно просверлить.Выравнивание картриджа в этой отвертке было приемлемым, и я легко просверлил несколько миллиметров отверстий в дереве и пластике (фото 6).

Следующим этапом испытаний была кирпичная стена, в которой я легко проделал отверстие 05 мм сверлом с твердосплавным наконечником.

Пора опробовать отвертку по полной.

Для теста взял пачку по 35 шт. самые распространенные саморезы 03,5 × 25 мм. Минут через пять вбил все шурупы на шляпе в дюймовую сосновую доску – отвертка продолжала работать (фото 7).Выкрутил все винты, второй раз закрутил с другой стороны платы и открутил обратно – отвертка заработала (фото 8)!

Тогда решил проверить, как шуруповерт справляется со сверлением отверстий. Просверлил сверлом по дереву отверстие 010 мм в доске, но мне как-то не понравилось (фото 9).

Затем поставил биту 06 мм по металлу и продолжил испытания (фото 10). На 20-й лунке рука уже устала, и был сделан небольшой перерыв. Отвертка стала тормозить только на 50 отверстии.На последнем отверстии сверло уже с трудом вошло в доску.

Итак, подведем итоги. Одного заряда АКБ хватило на: выкрутить и открутить 70 шурупов, просверлить отверстие 010 мм, просверлить 55 отверстий 06 мм. По результатам теста отвертка оказалась настоящей «рабочей лошадкой».

Но мысль не стоит на месте, и я решил Сделать эту отвертку с питанием от литий-полимерного аккумулятора . Идею позаимствовал у меня знакомый авиамодел Константин. Переделал свою отвертку под литий-полимерный аккумулятор для авиамоделей.

Заказывал аккумулятор, коннекторы и щипцы в «Короле хобби» (Гонконг). Посылку ждали больше месяца. Как только я получил посылку (фото 11), сразу приступил к модернизации своей отвертки Practyl-R.

Комплектующие для переделки шуруповерта на новый аккумулятор мне обошлись примерно в 600 рублей, т.е. сумму, близкую к стоимости самого устройства. Присланный из Китая аккумулятор Li-Po 1500 мАч 11,4 В, конечно, можно купить здесь, но он будет стоить в 2-3 раза дороже.

Замена разъема на АКБ была необходима из-за отсутствия ответной части.Поэтому я аккуратно отрезал старую и припаял новую (фото 12).

Потом припаял разъем к зуммеру (фото 13). Зуммер необходим для индикации минимального заряда литий-полимерного аккумулятора. В случае полного разряда литий-полимерного аккумулятора он потеряет работоспособность и его можно выбросить.

Проволока выведена через пропиленное отверстие в рукоятке отвертки (фото 14). Собрал. Новый аккумулятор я воткнул в ручку, заклинив кусочком губки для мытья посуды.Конечно, правильнее было бы вставить его в корпус штатного аккумулятора – он там идеально помещается. Пищалку приклеил к АКБ на двухсторонний скотч (фото 15).

Главный недостаток литий-полимерных аккумуляторов в том, что они требуют специальной зарядки. У меня он был, так что проблем в этом плане не было (фото 16). Готов крутой девайс с литий-полимерным аккумулятором!

А теперь тест. Сначала прикрутил 32 коротких винта. По тактильным ощущениям мощность отвертки даже немного увеличилась.Потом – 11 длинных и … (фото 17-20).

Результаты теста. Половинная (!) Зарядка нового литий-полимерного аккумулятора: 96 шурупов 03,5 × 25 мм и 21 шуруп 04,2 × 65 мм вкручены в сосновую балку и закручены, в этой же балке просверлено 35 отверстий 06 мм и 60 мм глубиной.

Делаем выводы: дешевый инструмент не всегда так плох. А если проявить смекалку и вложить немного денег, то инструмент по праву сможет занять достойное место в вашей мастерской!

Модернизация и улучшение шуруповерта своими руками – фото

Откручиваем всего несколько саморезов…
… и внутренняя отвертка в руках.
Двусторонняя насадка входит в комплект.
Аккумулятор разбирается обычной отверткой.
Стандартный аккумулятор заряжается около 8 часов.
Юстировка картриджа вполне приемлемая.
Для начала теста я использовал короткий саморез.
Шуруповорт показал замечательную выносливость при закручивании шурупов.
Сверло по дереву 010 мм работало не очень хорошо.
Сверло по металлу 06 мм отлично справилось со своей задачей.
Литий-полимерный аккумулятор нужно было заказывать в Китае.
Припаиваем разъем к аккумулятору.
Припаял к аккумулятору сигнализатор глубокого разряда.
Причина была выявлена через дрель в рукоятке отвертки.
Воткнул (до теста) батарейку в ручку и зафиксировал куском губки. Пищалку прикрепил аккумулятор на двусторонний скотч.
Зарядка для литий-полимерных аккумуляторов.
Тест на затяжку коротких саморезов.
Саморезы длинные 04,2 × 65 мм.
С длинными саморезами удалось порадоваться.
Просверлить отверстия под литий-полимерный аккумулятор тоже не проблема.

Совершенствование отвертки – переделка под литий-полимерный аккумулятор

Усовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отверткиУсовершенствование и ревизия отвертки отвертка Усовершенствование и доработка отвертки

Автор: Известный человек в мире авиамоделирования Ю.Смирнов (по совместительству мастер мастер)

РЕМОНТ ВОДИТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ ОТ МАСТЕРОВ

ЕСЛИ ОТВЕРТКА Сломана

Строительный инструмент рано или поздно выходит из строя, каким бы дорогим и качественным он ни был. Но иногда проблему удается выявить и исправить, поэтому делюсь своим опытом.

Ремонт шуруповерта – советы

Проверяем аккумулятор мультиметром или другой отверткой (если есть). В таком случае покупаем новый или меняем батарейки.
Если дело не в АКБ, то проверяем двигатель (фото 1). Иногда щетки «прилипают» после долгих часов работы в пыльной среде. Отключаем двигатель и подключаем к нему провода напрямую от АКБ. Если двигатель не крутится, то его необходимо разобрать, промыть, просушить и снова собрать. Мне помогло – двигатель заработал, но если промывка не помогает, то нужно менять.

Еще советую проверить планетарную коробку передач вместе с двигателем (фото 2).Замените в нем смазку. В этом узле чаще всего ломаться нечего.
Если с двигателем все хорошо, а отвертка не работает, то дело в кнопке включения (фото 3) Там установлена микросхема, которую в домашних условиях починить практически невозможно, поэтому придется покупать новый, но в этом случае целесообразнее будет приобрести новый инструмент.

Максим Березин, Екатеринбург. Фото автора

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДХОДЯЩИЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ОТВЕРТКИ

Аккумуляторный шуруповерт – отличный помощник мастера.Если вы только собираетесь приобрести такой инструмент, обязательно обратите внимание на следующее:

По типу аккумулятора отвертки литий-ионные (Li-Ion) – выдерживают 3 тысячи циклов заряда и разряда, никель-кадмиевые (Ni-Cd) – рассчитаны на 1 тысячу циклов и никель-металл- гибрид (Ni-MH) – выдерживает до 500 зарядов.
Максимальный крутящий момент. Чем он больше, тем лучше, это влияет на качество работы и определяет максимальную длину ввинчиваемых саморезов.

Лучше, если отвертка будет иметь две скорости вращения.
Запасной аккумулятор.
Чем тяжелее инструмент, тем быстрее устает рука во время работы. Выбирайте как можно более легкий.

Самыми безопасными и экологически чистыми являются литий-ионные аккумуляторы. Самое опасное для них – высокая температура. Не перегревайте аккумулятор.

Ni-Cd может работать при низких температурах, в то время как Li-Ion и Ni-MH не рекомендуются для использования на улице зимой.

Батареи

Ni-MH и Ni-Cd обладают «эффектом памяти», и их емкость может уменьшаться из-за неполной зарядки. У литий-ионных устройств такого недостатка нет.

Сергей Аристов, инженер-электронщик, Шклов

РЕМОНТ ОТВЕРТКИ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Ремонт шуруповерта своими руками

Одним из самых «ходовых» инструментов своими руками является отвертка. Но как и с любым изделием – она ломается. Что делать? В некоторых видах работ можно сэкономить на электричестве, но только в некоторых. Вы можете включить инструмент для обслуживания и ожидаемого ремонта. Но это потребует времени и денег, чтобы заплатить за инструмент для ремонта. Но, как правило, доступен третий вариант – ремонтная отвертка Makita, а отвертка-устройство тоже не слишком сложный.

Давайте рассмотрим основные особенности неисправностей шуруповертов и способы их устранения в домашних условиях самостоятельно.

Содержание

дизайнерская отвертка
Неисправная электрическая часть отвертки
Неисправность механической отвертки

дизайнерская отвертка

Перед тем, как перейти непосредственно к неисправности инструмента, полезно кратко ознакомиться с отверточным блоком и назначением его основных агрегатов.С этого и начнем. На фото ниже изображена взорванная отвертка, на ее основании, и рассмотрим детали миссии.

Начнем с кнопки запуска. Утон b

имеет две функции: переключение силовой цепи мотора и регулятора скорости. При нажатии на остановку цепи питания двигателя замыкается контактная кнопка на линии, обеспечивающая максимальная мощность и количество оборотов. Губернатор – от генератора ШИМ, расположенного на плате. В зависимости от силы нажатия контакт, расположенный на кнопке, перемещается по плате.От его расположения вдоль платы зависит степень генерируемого импульса, роль ключевого ключа выполняет полевой транзистор (на фото выше обозначен как «регулятор скорости»). То есть соотношение таково: чем больше пользователь нажимает кнопку, чем выше импульсный транзистор и тем больше он открывается, тем самым увеличивая напряжение на двигателе.

обратное вращение двигателя осуществляется за счет изменения полярности клемм. Изменение полярности осуществляется с помощью переключающих контактов, которые перемещаются пользователем с помощью обратной ручки.Двигатель

. В этом инструменте обычно используются однофазные коллекторные двигатели постоянного тока. Они отличаются надежностью, простотой изготовления и обслуживания. Конструкция этого двигателя следующая: корпус, в котором расположены магниты, якорь и щетки. Редуктор

. Его назначение – преобразование большого числа оборотов вала двигателя в значительно низкооборотный патрон вала. Редукторы для шуруповертов бывают двух типов: планетарный и классический. Последний используется очень редко, поэтому обратите внимание планетарный редуктор.Планетарный механизм состоит из: зубчатого венца

;
солнечная шестерня, закрепленная на валу двигателя;
и несущая (количество зависит от количества ступеней, есть двух- или трехступенчатые).

Не вдаваясь в подробности, рассмотрим принцип работы редуктора. Солнечная шестерня, приводимая валом якоря, в свою очередь ведомые зубья-сателлиты, передающие вращение водила. При работе вала двухступенчатого редуктора. Патрон соединен со вторым носителем, с трехступенчатым – с третьим.

Регулятор усилия для регулировки силы, прилагаемой к винту. Как правило, используется 16-позиционная регулировка. Таким образом, существует широкий диапазон уровней затяжки винтов, позволяющий работать с очень хрупким материалом ( гипсокартон и пр.) Принцип его работы хорошо показан на видео ниже.

Картридж прикреплен к выходному валу коробки передач и имеет три кулачка, которые надежно удерживаются в детали патрона.

Неисправности шуруповерта

Основные элементы шуруповерта, переходим к потенциальным проблемам и возможным способам ремонта шуруповерта AEG.И начнем с электрической части. Основными признаками неисправности отвертки для электрических компонентов являются:

инструмент в комплект не входит;
без переключения реверсивного режима;
Нет регулировки количества оборотов. Инструмент

не запускается. В первую очередь следует обратить внимание на ремонтную отвертку Скил – аккумулятор. Если поставили на зарядку, а не работает, то ставим мультиметр на охрану и приступаем к поиску неисправности. Для начала замерить напряжение на аккумулятор, он должен быть больше – по крайней мере, как указано на аккумуляторе.В случае пониженного напряжения необходимо определить неисправный элемент: аккумулятор или зарядное устройство.

определяем может ли зарядное устройство мультиметром для этого включить его в сеть, и замеряем напряжение на холостых выводах. Оно должно быть на пару больше от номинального тока, указанного на приборе. Если нет напряжения – неисправная зарядка Для такого ремонта шуруповерта Интерскол необходимы знания электроники, иначе проще купить новый.

Если проблема с аккумулятором, то дляремонтировать отвертку Макита своими руками, необходимо вскрыть блок с элементами.Разобрав блок, необходимо внимательно осмотреть все стыки проводов и проверить качество пропилов, если таковые имеются. Если целостность всех соединений – возьмите мультиметр и измерьте напряжение на каждом элементе. Каждый элемент не должен быть ниже. чем напряжение 0,9 – 1 В. Если вы найдете элемент с более низким напряжением – его необходимо заменить. Главное, чтобы емкость и тип элемента соответствовали остальным (т. е. если он нужен, то тоже NiCd NiCd Подробнее о ремонте аккумуляторов вы можете узнать из статьи: «Ремонт аккумулятора шуруповертом своими руками.”

Если зарядка и аккумулятор в порядке, но вы не должны поворачивать отвертку, чтобы разобрать отвертку. От клемм аккумулятора к кнопке проложите два провода, возьмите мультиметр и измерьте наше входное напряжение кнопками (при вставленном аккумуляторе). Если входное напряжение равно, затем вытаскиваем аккумулятор и с помощью зажимов “крокодил” закорачиваем провод от аккумулятора. Ставим прибор для измерения сопротивления в омах. Нажимаем кнопку для остановки и измеряем наш вывод кнопкой. Единица должна показывать величина сопротивления стремится к нулю, если оно есть – кнопка ОК, проблема либо в щетке, либо в других элементах мотора.Если тестер показывает обрыв – нужна замена или ремонт кнопки. Можно попробовать отремонтировать сам, так как часто бывает, что контактные клеммы из-за не подгорают, достаточно будет зачистить наждачной бумагой и собрать. не торопитесь и действуйте аккуратно, иначе все детали разлетятся, и придется не один час побороться – как собрать.

Аналогичные действия нужно проделать и при отсутствии реверса. Один щуп кладется на переднюю часть кнопки провода устройства, второй – на контакт мотора или кнопку выхода, так удобнее.Ручка реверсивного переключателя. Если на всем приборе правильно зафиксировать определенную величину сопротивления, если «бесшумно» – нарушение проводимости контактов реверса. Порядок снятия и очистки контактов аналогичен описанному выше, а также ремонтная отвертка калибра.

Двигатель

работает на максимальных оборотах, а регулировки оборотов нет? Неисправность может быть как в ключе, так и в управляющем транзисторе.

Если все цепи двигателя работают нормально, но инструмент не работает – проблема может быть связана со щетками.В идеале щетку следует заменять, когда их длина стерта на 40% от первоначальной длины. В случае износа щеток – заменить новыми, если щетка в порядке – проблема с остальным мотором. Проверить, отсоединить провода мотора, идущие от кнопки. После отсоединения провода мультиметром измерить наше значение сопротивления на контактах крепления проводов. Если значение сопротивления небольшое и стремится к нулю, вероятно, нужна разомкнутая обмотка или перемотка, или новый двигатель.

Можно проверить целостность обмоток якоря, так как якорь можно купить и поменять самостоятельно. Для проверки сопротивления якоря необходимо измерить сопротивление двух соседних пластин коллектора по всей окружности. Это нормальное значение – «0». Если при осмотре вы обнаружите два стоящих рядом с табличкой, с значением отличным от нуля – якорь нуждается в ремонте или замене.

Неисправность механической отвертки

Признак механической отвертки может быть следующим:

при использовании инструмента издает другие звуки, которые ранее не наблюдались;
сильная вибрация инструмента и боевого патрона; Отвертка
в комплекте, но ее дальнейшая работа невозможна из-за заклинивания.

из-за “посторонних” звуков, когда инструмент может быть изношенной втулкой или якорем подшипника. Для этого необходимо разобрать двигатель и исследовать его целостность и втулку износа подшипника. Якорь должен легко вращаться без трения и предвзятость. При необходимости эти предметы можно приобрести в магазине и заменить.

Наиболее частые отказы шестерни:

коленчатый вал шестерня;
износ поверхности шестерни;
износ подшипника подшипника и / или втулки подшипника вала шестерни;
Обрыв шпильки, на которой установлен сателлит.

Во всех случаях замена неисправных деталей коробки передач. Все вышеперечисленные действия требуют внимательности и последовательности при разборке и сборке шуруповерта. Продемонстрировав эти качества, вы сможете отремонтировать шуруповерт Интерскол своими руками, или любой другой, и только в некоторых случаях обращаться в сервисный центр.

Indlela ukubuyisela ibhetri отвертка kunye nesikhundla sayo? Ngaba kunokwenzeka ukuba ukubuyisela отвертка ibhetri

Отвертка sisixhobo kuyimfuneko kuqoqosho, kodwa kuza ixesha njengomthombo wamandla – ibhetri iyayeka ukusebenza.Iimfaniso iguquka rhoqo kwaye ngamanye amaxesha bafumane ibhetri lutshitshe. Ноко ке, kunokwenzeka ukuba ukubuyisela ngokupheleleyo okanye sandise ubomi inkonzo engama 2-3. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela ukulungisa отвертка ibhetri, utsho eli nqaku.

разборка ibhetri

Xa isigqibo malunga nokuba ngaba oku kunokwenzeka ukubuyisela отвертка ibhetri, ukuba kuyimfuneko, kuqala kwiinto zonke, ukuba sibuklo le Ibhetri ligcinwe kwimeko zeplastiki ukusuka iziqingatha ezibini.Okokuqala kufuneka ukhulule izikrufu kokuxhuma. Ukuba uxhulumaniso lusenziwa kulu, kuyimfuneko ukuba silungise отвертка okanye basike. Kufuneka ibe ibattery ngononophelo, ukuze nina tywina istili kwakhona.

Ngaphakathi wabeka izinto enxulumene в серии. Kwezinye yoyilo basebenzisa-параллельное последовательное uqhagamshelwano.

nokutshintshwa kweekhomponenti

Xa isigqibo ukubuyisela indlela отвертка ibhetri, ukuba kuyimfuneko, kuqala kwiinto zonke, ukuba ukuchonga iinkonkbenzhei ukubuyisela ezinezhei.Ukuba ibhetri ufile, kufuneka ityala, uze uhlole ombane kuzo zonke izinto. Kufuneka kwakungahlukanga kayi hayi ngaphezulu kwe-10%.

Ukukhanda ukubuyisela indlela amandla ibhetri отвертка xa iyonke. Ichaphazela indlela исправность isiqalelo ngasinye. Kufuneka babe kwangaphambili amandla, nto leyo ithetha ukuba amandla amandla umthwalo enxulumene noko. Ngamanye amaxesha kubhetele ukubuyisela izinto ezineziphene kamsinya ndakhululwa. Baya kungabonwa bubukho ukothuka okanye umhlwa kumphezulu imizila electrolyte isici.
izinto omnye okanye ababini kuba sisithintelo esizimiseleyo umsebenzi yonke emgceni.

Ukuba ibhetri kusetyenziswa iminyaka engaphezu kwama-3, le ngxaki ukuze inkoliso izinto. Куле меко ке кунгконо укуба индаво кубо бонке. Kubalulekile ukuba ilingane ombane kunye nobukhulu. Iindleko iibhetri eziqokelelweyo ngokwahlukileyo, lingaphantsi ibandla elitsha.

Удобство обслуживания банк ngalinye ikhangelwe ngokungqinelana ubukhulu yenkcaso lwangaphakathi, nto leyo ifanele ibe malunga 0,06 Ом.Ukulungiselela le njongo elidityaniswe kuyo umthwalo (резистор 5-10 Ом) yaye ngoko ke ngoku kunye ombane. Лула ukusebenzisa izibane ezingqengezelayo ephantsi-ombane. Umlinganiselo lwenziwa сопротивляется ezimbini ezahlukeneyo zaye ngokulandelelana-30% ne-70% ye-umthwalo obuvumelekileyo. Укусука 1-й омбане вэ2 сисусве, квайе укусука-2 янгоку – 1. Ке нокутхабатха захлулве изипхумо кунье, нгокунгкинелана номтхето Ом каТиксо, сифумана учхатисо янгафакати ибетри.

Ibhetri isoloko ethengiswa iseti nge nanceba.Кваба бобабини, заповедник ungenza kuqokelela enye kwaye ahlale ezibhankini. Kuyancomeka kwenye ukusebenzisa njengomthombo wamandla, ezifana layita isibane ngomatshini.

Emva kokuxilongwa iProtkholi ye elements kungena emgceni. Eziqokelelweyo kufuneka solder ngendlela efanayo. iibhanki Umzimba wokwephuka elibi, kwaye ibhasi avareji – HIV. Emva koko, ngaphandle ibandla ibhetri, kufuneka sidityaniswe kwi kwitshaja. Куло мзекело, око куйимфунеко укулавула убушушу изинто. Укуба зичанекиле, нгоко акузукуба нобушушу оломелелео.Эмва kwexesha zibiza, yaye ngosuku element ngayinye kufuneka balinganise ombane. Укуба ибхетри “сезанци” укуба нгафезу квэ-10%, куфунека ицхинтшве. Эмва кокуба ибетри уя кутабатха уваванйо, куйензека укуба бакокелеле нгокупхелелейо эмзимбени вакхе. ngezikhonkwane eqwalasele ukuba ziqinisiwe endaweni ngokutsho ubungakanani, kwaye lusetyenziswe iglu ацетат-акрилат («супер клей»). Nge Ukukhetha eyiyo elements ze battery liya kuba entsha. Emva zibiza, kufuneka phantsi kuqeqesho olunzulu ngokudala umthwalo eliphezulu le Screwdriver de Liphele.imijikelo ezinjalo kufuneka uphindaphindwe amaxesha-2 ngaphezulu, baze emva koko – 1 Ixesha ngekota nganye.

Ibuyisela iinkonkxa

neebhetri Без аутентификации Akuyomfuneko ukuba sukela ukuze ulahle kude. Esona sizathu siphambili ngokusilela sabo komphunga kwamanzi uphawu kwilastiki elahliweyo phakathi kwezindlu kunye siphelelwa eziziisekondari. Xa ngokupheleleyo “кисвано”, ibhetri ukubetha kwentliziyo elifutshane unikezelo ombane 12 ngokusebenzisa ukungawi 40-50 Ом. Ngoko ke kubalulekile ukuba ulawule ukuba umzimba shushu ngokugqithisileyo.Ukuba emva koko ke nangoku akuyi kuba ntshikilelo, ibhanki nga ishenxiswe.

Ukubuyisela i electrolyte, ezinye neengcibi kwi elitywinwe zisecaleni ibhetri battery imingxuma ngokumba mini ukuba inaliti nesirinji. Ke Madikane Azele Ngamanzi enkolo. Эмва neebhetri kufuneka ndilale phantsi ngexesha lasemini. Ибетри коко «акекешивейо», квайе уджонге омбане кви элемент нгалинье. Le mingxuma uphawu abicah.

Indlela ukubuyisela le отвертка ibhetri

Iibhetri ngaphakathi bonke efanayo imbonakalo.Ziqulethe uluhlu iinkonkxa сварка. Oku kukhokelela ombane iyonke ibhetri kwi iiterminal kwimveliso. Leziqalelo ezisetyenziswayo kwezi ndidi zilandelayo:

Ni-Z (никель-исикалело эситхамбилейо эсимхлоф, U = 1,2 В).
Ni-MH (никель металлический гидритный, U = 1,2 В).
Литий-ионный (Li-Ion, U = 3,6 В).

Отвертка аккумуляторная “Интерскол”

Отвертка “Интерскол” yenye yezona ethandwa, ngenxa yokusebenza babo. Уконгеза мсебензи упхамбили, око нако укухонза ндженге комбива куё.Iibhetri kusenokuba nayiphi na zonke ethandwayo. Никель-исикалело esithambileyo esimhlophe, куние гидритные металлы rhoqo ayisafani njenge etshiphu nonamandla ngokwaneleyo. Ukuze isebenze ngokuthembekileyo, kufuneka babe phambi kokuphela ukugxothwa kunye kwentlawulo, ukuze bakwazi ukulisebenzisa ngokupheleleyo eli kwentlawulo. Kungenjalo, ubomi kwezixhobo liyehla. ukulahleka umva из umthamo iseli ngerhafu buso kunye nokugxothwa kuthiwa ukusebenza memory.

iibhetri Литий-ионный ezingenawo elibi, kodwa amanani aphezulu kakhulu.Ngexesha ukusebenza, xa zonke ukubalwa ngomzuzu, badla kufuna intlawulo encinane ezongezelelweyo ukugcina отвертка амандла афунекайо. Apha ezi iibhetri kubalulekile kuba umthamo wabo ingagcinwa kwakhona ngokukhawuleza.

Отвертка аккумуляторная “Интерскол” umthengi ukhetha ngokwabo, kuxhomekeke ozikhethayo, izakhono kunye nomsebenzi efunekayo. Kwiimeko ezininzi ukusetyenziswa iibhetri nickel-isiqalelo esithambileyo esimhlophe.

Indlela ukubuyisela отвертка ibhetri “Интерскол” ukuba ayisetyenziswanga ixesha elide? Ngexesha umsebenzi kuyimfuneko ukuzama ukuqinisekisa ukuba ombane kusithwa zero wayengekho.Yeebhanki kwi 1,2 V obhobhozayo senziwa 0,9 V. Ukuba ngexesha yokugcina elide kokuba ichithwe ngokupheleleyo, itshaja ayinakuba “babone”. Kuyimfuneko ukuba “qhuba” ibhetri ngomnye, ezinamandla ngakumbi umthombo wamandla, kuye kwabakho ukungaqondani okungephi. Эмва Коко ungakwazi ukudibanisa ку kwitshaja eqhelekileyo.

Отвертка Ukubuyisela ibhetri “Makita”

Phambi kokuba ubuyisele ibhetri отвертка “Makita”, куфунека кукала ibattery yiKhabhinethi. Это iqulathe iziqingatha 2 ezidibene kulu.Ukuba obstuchal ngenyameko Battery Case kunye irabha ngesando, iglu ukubambezeleka ngasemva. Kwezinye iindawo, kuba kukho iingxaki разборка. Кухо kusenokufuneka и izixhobo ngesandla elongezelelweyo. Okulandelayo, qiniseka ukuba lokuqhawula kubini zomzimba, ephethe iiclamps nge отвертка.

В дрель йокусебенза “Макита” eza izixhobo nothungelwano. умбане изимеле inikezela ezimbini asuswayo Li-Ion ngetshaja. Технология компьютерной зарядки ivumela ukuba uyakuchacha kuyo kwimizuzu nje 22.Куло мзекело, убоми бебхетри инюсве кахулу.

iinkonkxa ezineziphene kufuneka kufakwe imifuziselo ezintsha efanayo. Ukuba kunzima ukufumana athotyiweyo, kuya kufuneka iibhetri ezimbini ukuqokelela omnye. Заводская сварка inokuba umfowunelwa, yaye ukuzilungisa kuya kufuneka ukuba ukudala uqhagamshelwano solder.

Indlela ukubuyisela отвертка аккумуляторная Bosch

Bosch отвертка zezona ukusetyenziswa non-yobungcali. Bona baxhotyiswa neebhetri iziqalelo Ni-Z.Бая укумелана имисинга умтхвало омхулу, кодва нгокухавулеза само-экубхобхозени (иивеки 3-4). Ubuncinane 1 xesha ngenyanga nganye kufuneka kwakhona, kungekhona ukuba yaphulwe phantsi. Ngapha koko, ngexesha ukusebenza unbalance luyenzeka izinto ngexesha nesikhundla ilahlekile.

Enye indlela eya kwakhona i sikhangelene ityala ‘noqeqesho “ngokwahlukeneyo isiqalelo ngasinye. Ukuba oku akuloncedo, abanye babo ukuba itshintshwe. Emva koko, lo ibhetri iixesha elideala.

Аккумулятор Buyisela отвертка Hitachi

Indlela ukubuyisela отвертка аккумулятор Hitachi? ezimbini ibhetri Ni-Z kufuneka ityala, emva koko kufuneka zezikhali ulinganise ombane kwibhanki nganye kunye nomthwalo 1.5 Ом. Элементы ebonisa ombane kancinci, unako kuphoswa kude, kodwa lonke bahlanganise ibhetri yodidi oluphezulu. okanye kuphela 1 2 zinako ezonakalisa onophawu ibhetri. Индлела укубуйисела ибетри отвертка “Hitachi”, квакунье незиные зонке иимодели, око кукхомекеке икахулу кухлобо изинто эзифакве куё.

Аккумуляторная отвертка Buyisela Aeg

Zalisa nge отвертка neebhetri 2 ethengiswa kwiseli Li-Ion. Ukuba omnye kubo angamangalelwa, nangoku ayithethi iimpazamo zakhe.Kusenokwenzeka ukuba iyakhutshwa kakhulu. Укузэ вензе оку, унгазама «укукхуба» убуме unikezelo ibhetri ombane укуя куё, узе уйибеке нгэчала. Indlela elula ukudibanisa imizuzwana embalwa ukuya ibhetri.

Emva kokuba akuphumelelanga ukubuyisela отвертка аккумуляторная Aeg indlela ngasentla, le istili kufuneka zezikhali ukujonga ingqayi nganye.

Izindululo ulondolozo iibhetri

Ukuba ibhetri ayisetyenziswa, kanye ngenyanga, oko kufuneka bungavumeleki ukukhupha umthwalo baze bayalelwe kwakhona.
Отвертка Kuyacetyiswa ukuba athenge kunye neebhetri ezimbini ifakiwe.
Uqheliso kufuneka igcinwe ize isetyenziswe phantsi kweemeko ngaphandle ibingenakunyakama.

isiphelo

Indlela ukubuyisela отвертка bebhetri? Кухо ииндлела эзининзи. Phambi kokuba ibattery око, simele sizame ukufumana unobangela ngxaki, nto leyo nayo ibe indlela okanye kwitshaja. Ukuqwalasela imigaqo ukusebenza bebhetri, njengoko kuchaziwe kule imiyalelo, ungenza ukwandisa kakhulu ixesha emsebenzini wayo.

Переделка шуруповерта интерскол для литиевых батарей. Как переделать аккумулятор для отвертки на литий-ионный: пошаговая инструкция

Преимущества аккумуляторных электроинструментов очевидны; нет смысла обсуждать этот вопрос. К отрицательным факторам можно отнести некоторые неудобства, связанные с необходимостью зарядки аккумуляторов, а также дороговизну аккумуляторов (речь идет о качественных силовых агрегатах).

Если с зарядкой приходится мириться, то вторую проблему производители решают не лучшим образом для потребителя.Большинство отверток доступной ценовой категории оснащено никель-кадмиевыми (Ni-Ca) батареями, производительность которых оставляет желать лучшего.

Батарейный отсек содержит 10-12 соединенных между собой пальчиковых Ni-Ca аккумуляторов (типовое напряжение – 14 вольт). Такие элементы имеют ограниченный срок службы, и довольно низкую емкость, которая постепенно теряется в процессе эксплуатации. В результате через 2-3 года время удерживания заряда можно сократить в 3-5 раз. Приходится регулярно менять испорченные «бочки» или даже покупать новый блок АКБ.

Оптимальный вариант по соотношению цена-качество – литиевые батареи 18650 серии. Конструктивно они похожи на обычные карманные батарейки, размером на 25% больше формата АА.

Типичные параметры литий-ионного аккумулятора:

напряжение 3,6-3,7 В
емкость от 800 до 4500 мАч
ток отдачи – около 35А

Оптимальная емкость – 2500 мАч, завышенные значения не соответствуют действительности, и влекут за собой неоправданное завышение стоимости.Аккумулятор на 2500 мАч от более-менее приличного производителя (например LG) можно купить за 300-600 рублей.

Как рассчитать параметры нового аккумулятора

Ток потребления отвертки обычно не превышает 10-15 ампер. Соответственно типичного тока отдачи (разряда) литий-ионного аккумулятора (30-35А) хватит с запасом.
Напряжение питания рассчитано от старой никель-кальциевой батареи. Обычно агрегат состоит из 12 батарей по 1.По 2 вольта, то есть суммарный показатель составляет 14,4 В. Литиевые батареи нельзя разряжать до напряжения ниже 2,74 вольта. Рабочее напряжение 3,0-3,5 В, то есть для замены необходимо последовательно подключить 4 аккумулятора 18650.

Результирующее рабочее напряжение от 12 В до 14 В более чем достаточно. Даже относительно свежие обычные никель-кальциевые батареи редко вырабатывают напряжение более 12 вольт.

Если объем позволяет, вы можете подключить параллельно 2 последовательные сборки из 4 аккумуляторов, увеличив емкость аккумулятора вдвое.При этом взаимное положение может быть любым – по форме тела. Главное – обеспечить надежное соединение проводов.

Кроме того, желательно разместить зарядное устройство в общем корпусе. Тогда вам не придется каждый раз вынимать батарейки из корпуса.

Зарядное устройство – варианты изготовления

Оптимальная конструкция «все в одном». То есть в батарейном отсеке находятся и аккумуляторные батареи, и зарядное устройство с входом 220 вольт.Вы просто подключаете сетевой кабель и заряжаете.

Есть еще вариант – зарядное устройство помещено в отдельный корпус для экономии места (это позволяет поместить в аккумуляторный отсек больше аккумуляторов).

Большинство зарядных устройств (речь идет о заводских платах, которые можно приобрести в радиомагазинах, или на том же Алиэкспресс) рассчитаны на определенное количество Li-ion аккумуляторов в сборке. Вы просто выбираете правильный вариант.

Собрать такую схему можно самостоятельно, если у вас есть навыки радиолюбителя.В этом случае стоимость переделки снизится.

В любом случае необходимо установить устройство контроля заряда (разряда). Это могут быть светодиодные индикаторы или цифровой дисплей.

Встроенный мониторинг литиевых батарей

Элементы этого типа чувствительны к переразряду. Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,75 В, начинается ухудшение характеристик, и модуль теряет емкость. Поэтому необходимо следить за параметрами в процессе эксплуатации.

Некоторые элементы 18650 оснащены встроенными платами управления разрядкой и просто отключают аккумулятор, когда напряжение достигает критического значения.При покупке вещей нужно уточнить этот момент. Если у ваших аккумуляторов нет защиты, ее можно установить дополнительно. Такие готовые доски тоже есть в продаже.

Схема установлена в обычном аккумуляторном отсеке и совершенно не мешает зарядке аккумулятора.

Вариант с готовым набором для вейперов

Аккумуляторы 18650

популярны среди т.н. вейперы – любители электронных сигарет. В продаже есть готовые комплекты, состоящие из зарядного устройства и Li-ion аккумуляторов.Чтобы использовать такой набор в шуруповерте, вам придется установить емкость с контактами в аккумуляторный отсек, и каждый раз снимать модули для зарядки.

Если размеры корпуса отвертки позволяют, а возиться со схемами нет желания, то это вариант для вас. Конечно, расходы немного увеличатся.

Вывод – преимущества и недостатки переделки шуруповерта на литиевые элементы

Любая модификация должна быть экономически обоснованной.Если мы зря тратим деньги и время, нам нужно понимать преимущества этого.

Преимущества литий-ионных аккумуляторов

Энергоемкость литиевых батарей значительно выше. Таким образом, при тех же размерах и весе время автономной работы между подзарядками будет больше.
Процесс зарядки идет быстрее. Это означает, что время вынужденного простоя при подзарядке сокращается.
В отличие от никелевых батарей литиевые батареи не обладают так называемым эффектом памяти.Их можно заряжать, не дожидаясь полного разряда.

Недостатки замены батарей с Ni-Ca на Li-ion:

В первую очередь дорогостоящая деталь. Общая стоимость переделки может достигать 2-3 тысяч рублей.
Зависимость от внешней температуры: литиевые батареи теряют работоспособность при отрицательных температурах. Поэтому зимой на улице такие инструменты использовать нельзя.
Нестандартное напряжение литий-ионных аккумуляторов (3,6–3,7 В) приводит к неточностям в подборе конечного значения.
отличаются по размеру от стандартных никель-кальциевых «банок». Чтобы разместить их в стандартном корпусе отвертки, необходимо решить ряд конструкторских проблем.

Стандартная отвертка не подходит для зарядки литиевых батарей. Мы должны сделать новую схему.

Уже несколько десятилетий отвертки используются в различных работах. Эти устройства питаются от никелевых или кадмиевых батарей. Но прогресс не стоит на месте, ученые нашли замену таким устаревшим батареям.На смену им пришли литиевые аналоги. Чтобы использовать такой аккумулятор, нужно переделать отвертку. Литиевая батарея увеличит технические характеристики старого прибора. Причем провести такую переделку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специальных фирм.

Литиевая батарейка шуруповерта имеет ряд преимуществ, которые отсутствовали у кадмиевых аналогов.

Плотность энергии у литий-ионной аккумуляторной батареи для отвертки намного выше. Аккумулятор с литиевыми элементами легкий, с напряжением 12 вольт, как и емкость аккумулятора, остается неизменной.Литиевые батареи заряжаются быстрее, чем ионные. Безопасная зарядка занимает около 60 минут.

Литий-ионные аккумуляторы не обладают «эффектом памяти». Другими словами, их не нужно полностью разряжать для зарядки. Среди положительных качеств литиевой батареи есть ряд недостатков, которые необходимо учитывать:

Литиевые батареи нельзя заряжать выше 4,2 вольт и разряжать выше 2,7 вольт. Но это теоретические данные. В реальной жизни интервал становится хуже.При несоблюдении установленных значений аккумулятор просто перестанет работать. Чтобы избежать такой ситуации, после преобразования шуруповерта на литиевый нужно установить в шуруповерт специальный контроллер разряда, а также зарядить его.
Один ионно-литиевый аккумулятор имеет напряжение 3,63,7 В. Для никелевого аккумулятора не более 1,2 В. Другими словами, преобразование отвертки в литий-ионный материал вызывает проблемы, связанные с процессом сборки батареи, которая имеет номинальное напряжение 12 вольт.Три соединенных последовательно литиевых банки дают напряжение 11,1 вольт, четыре – 14,8 В. Предельные значения зарядного напряжения изменятся. Другими словами, переделка аккумулятора на отвертку связана с решением проблемы совместимости нового аккумулятора с инструментом.
Для переделки кадмиевого аккумулятора шуруповерта умельцы используют литиевые баллончики 18650. Их размеры отличаются от никелевых банок. Переделка аккумулятора под шуруповерт также требует установки контроллера, что потребует дополнительного места.
После доработки зарядное устройство для никелевых аккумуляторов придется переделать, либо использовать универсальное зарядное устройство.
Отрицательные температуры отрицательно сказываются на работе ионных аккумуляторов. Поэтому с такой переделанной отверткой не всегда можно работать на улице.
Стоимость литиевых батарей намного выше кадмиевых аналогов.

Алгоритм преобразования батареи в литий-ионную

Как переделать отвертку, чтобы получить максимальную производительность? Для этого необходимо строгое соблюдение определенной технологической последовательности.

Поиск подходящей батареи

Батареи подключаются последовательно, поэтому номинальное напряжение каждой ячейки суммируется с последующим. То есть, чтобы получить 14,4 вольт, вам понадобится четыре ячейки на 3,3 В.

Чтобы переделать аккумуляторный шуруповерт, достаточно купить миниатюрные батарейки от известного производителя. Например, аккумуляторы марки LiFePO4 производства Sistem A123. Емкость элемента достигает 2300 мАч. Этого значения достаточно для эффективной работы электроинструмента.Дешевые аккумуляторы китайского производства не годятся. Они быстро выйдут из строя.

При выборе аккумулятора для переделки на выводах необходимо разместить медные полоски. Такие элементы паять намного проще.

Выбор инструмента и материалов

Технология пайки отличается своей спецификой. Температура жала паяльника постоянно высокая. Если аккумулятор длительное время находится под таким тепловым воздействием, он быстро выйдет из строя. Поэтому нагрев паяльника должен быть минимальным.

Для этого необходимо заменить обычную канифоль на паяльную кислоту. Его можно приобрести в магазине радиодеталей. Для такого процесса также придется приобрести паяльник с мощностью, достаточной для расплавления припоя в кратчайшие сроки. Больше всего подойдет бытовой паяльник на 65 ватт. На 100 ватт аккумулятор будет все время перегреваться.

Паяльные работы требуют большого опыта. Например, 40-ваттный паяльник долго нагревается, можно просто «переборщить».Чтобы начать преобразование ионных аккумуляторов, вам необходимо приобрести следующие детали:

аккумулятор 18650.
Плата BMS CF-4S30A-A /
Провода сечением 2,5 кв. Мм.
Паяльник.
Старый батарейный отсек.

Несколько слов о плате BMS

Предназначена для контроля заряда или разряда аккумулятора. CF-4S30A-A разработан для четырех банков 18650 аккумуляторных батарей, обеспечивая ток разряда 30 А. Доска оснащена специальным «балансиром».Он выполняет функции контроля заряда каждого элемента в отдельности. Это полностью исключает возможность неравномерной зарядки. Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки должны иметь одинаковую емкость. Желательно, чтобы они были взяты из одного блока.

Промышленность выпускает большое количество плат BMS, различающихся по своим технологическим характеристикам. Для переделки батарейки шуруповерта плата, работающая на величине тока менее 30А, не очень подходит.Он будет постоянно включать режим защиты.

Некоторым платам для восстановления требуется короткий зарядный ток. Для этого придется вынуть аккумулятор из кейса, заново подключить к нему зарядное устройство. У платы CF-4S30A-A такого недостатка нет. Достаточно отпустить курок отвертки, при отсутствии тока, вызывающего короткое замыкание, плата включится автоматически.

Обновленный аккумулятор на этой плате можно заряжать с помощью универсального зарядного устройства. Последние модели «Интерскол» поставляются с многофункциональными зарядными устройствами.

Установка литий-ионного аккумулятора

Конечно, любая установка требует предварительной подготовки. Он включает в себя несколько очень важных моментов … Перед тем, как приступить к пайке деталей, необходимо определиться, как будет устроен отсек для крепления аккумулятора. В него должны легко помещаться все необходимые элементы.
Затем новые литиевые батареи скрепляются лентой. Поскольку контакты со временем окисляются, перед пайкой их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой.

Нюансы процесса пайки

Сначала тщательно обезжиривается контактная часть аккумулятора. Затем проводится лужение путем нагрева нанесенного припоя. Припой ПОС-40 наиболее подходит для лужения.

Контакт паяльника с контактом аккумулятора не должен превышать 2 секунды. Особого внимания требует процесс пайки аккумулятора плюс. Наиболее подходящими перемычками считаются медные провода сечением более 2,5 мм.кв. Все провода обтянуты кембриком, который играет роль хорошего изолятора.

Мини-аккумуляторы необходимо подключать специальными перемычками по разработанной схеме. Перемычками могут стать металлические полоски или тонкая проволока.

Последним этапом является подключение проводов к выводам аккумуляторной батареи, сделанным в отсеке. Если сборка сборки затруднена, необходимо снять ребра жесткости. Так как они сделаны из пластика, их легко вгрызть обычными бокорезами.

Схема подключения контактов

Для подключения к зарядному устройству необходимо выбрать разъемы, соответствующие конкретной модели … Пайка соединительных кабелей осуществляется по электрической схеме:

Разъемы для подключения к зарядному устройству подбираются в зависимости от его модель. Оба соединительных кабеля припаиваются согласно схеме.

«+» – 5 и 9.
«-» – 1 и 6.
Балансировочные контакты (восходящие) – 2, 7, 3, 8 и 4.

Однозначно установка литий-ионных аккумуляторов имеет большое количество положительных качеств:

Отсутствие «памяти».
Минимальная самозарядка.
Инструмент можно эксплуатировать при отрицательных температурах.
Длительный срок службы (8 лет).

Однако эти аккумуляторы очень чувствительны к технологическому процессу зарядки. Напряжение всегда должно быть минимальным, иначе литий-ионный аккумулятор быстро придет в негодность. Для выполнения таких условий понадобится еще одна память, стоимость которой на порядок выше. Родное зарядное устройство шуруповерта не сможет зарядить литий-ионный аккумулятор.

Однозначно сказать какой аккумулятор для шуруповерта лучше нельзя. Срок их службы зависит от бережного обращения, от неукоснительного соблюдения инструкций производителя.

Заключение

Литиевые батареи всегда считались самыми технологичными устройствами.Но инструмент с такими батареями намного дороже. Вы, конечно, можете переделать свой аппарат и избавиться от кадмиевых батареек. Однако это вызовет другие проблемы. Поэтому каждый принимает решение переоборудовать отвертку на литиевую, в зависимости от обстоятельств.

Интересные ролики про переделку аккумулятора шуруповерта

Аккумуляторный инструмент более мобильный и проще в использовании, чем его сетевые аналоги. Но не стоит забывать и о существенном недостатке аккумуляторного инструмента, это то, как вы сами понимаете хрупкость батареек.Покупка новых батарей по отдельности сопоставима по цене с покупкой нового инструмента.

После четырех лет эксплуатации моя первая отвертка, а точнее батарейки, стала терять емкость. Для начала собрал одну из двух батарей, выбрав рабочие «банки», но этой модернизации хватило ненадолго. Переделал отвертку по сети – очень неудобно получилось. Пришлось купить такой же, но новый 12 вольт «Интерскол ДА-12ЭР». Батарейок в новой отвертке хватило еще меньше.В итоге две исправные отвертки и более одного исправного аккумулятора.

В интернете много пишут о том, как решить эту проблему. Предлагается переводить бывшие в употреблении Ni-Cd аккумуляторы на Li-ion аккумуляторы типоразмера 18650. На первый взгляд, в этом нет ничего сложного. Вы извлекаете старые Ni-Cd батареи из корпуса и устанавливаете новые Li-ion. Но оказалось, что все не так просто. Ниже описано, на что следует обратить внимание при обновлении аккумуляторного инструмента.

Для переделки потребуется:

Начну с литий-ионных аккумуляторов 18650.

Номинальное напряжение ячеек 18650 3,7 В. По заявлению продавца емкость 2600 мАч, маркировка ICR18650 26F, размеры 18 на 65 мм.

Преимуществами Li-ion аккумуляторов перед Ni-Cd являются меньшие габариты и вес, при большей емкости, а также отсутствие так называемого «эффекта памяти». Но у литий-ионных аккумуляторов есть серьезные недостатки, а именно:

1. Минусовые температуры резко снижают емкость, чего нельзя сказать о никель-кадмиевых аккумуляторах.Отсюда вывод – если инструмент часто используется при низких температурах, то замена его на Li-ion не решит проблемы.

2. Разряд ниже 2,9 – 2,5 В и перезаряд выше 4,2 В могут быть критическими, возможен полный отказ. Поэтому для контроля заряда и разряда нужна плата BMS, если она не установлена, то новые батареи быстро выйдут из строя.

В Интернете в основном описывается, как переделать отвертку на 14 В – идеальную для дооснащения. При последовательном соединении четырех ячеек 18650 и номинальном напряжении 3.7В. получаем 14,8В. – именно то, что нужно, даже при полной зарядке плюс еще 2В для электродвигателя не страшно. А как насчет прибора на 12 В. Есть два варианта, установить 3 или 4 ячейки 18650, если трех мало, особенно при частичном разряде, а если четыре – слишком много. Я выбрал четыре и, на мой взгляд, сделал правильный выбор.

А теперь про плату BMS, она тоже с AliExpress.

Это так называемая плата контроля заряда, разряда аккумулятора, конкретно в моем случае CF-4S30A-A.Как видно из маркировки, он рассчитан на аккумулятор из четырех ячеек 18650 и ток разряда до 30А. Также в нем есть встроенный так называемый «балансир», который контролирует заряд каждого элемента в отдельности и исключает неравномерную зарядку. Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки берутся одинаковой емкости и желательно из одной партии.

Вообще в продаже великое множество плат BMS с разными характеристиками. На токи ниже 30А брать не советую – плата будет постоянно уходить в защиту и для восстановления работы нужно ненадолго подать ток зарядки на некоторые платы, а для этого нужно вынуть аккумулятор и подключить его к зарядному устройству.На рассматриваемой нами плате такого недостатка нет, достаточно отпустить спусковой крючок отвертки и при отсутствии токов короткого замыкания плата включится сама.

Для зарядки переделанного аккумулятора отлично подошло родное универсальное зарядное устройство. В последние годы Интерскол начал оснащать свои инструменты универсальными зарядными устройствами.

На фото видно, до какого напряжения плата BMS заряжает мой аккумулятор вместе со штатным зарядным устройством… Напряжение на аккумуляторе после зарядки 14,95В немного выше, чем требуется для 12-вольтовой отвертки, но даже лучше. Моя старая отвертка стала быстрее и мощнее, и опасения, что она перегорит после четырех месяцев использования, постепенно исчезли. Вот вроде все основные нюансы, можно приступать к переделке.

Разбираем старую батарею.

Паяем старые банки и оставляем клеммы вместе с датчиком температуры.Если снять и датчик, то при использовании штатного зарядного устройства он не включится.

По схеме на фото впаиваем 18650 ячеек в одну батарею. Перемычки между «банками» необходимо делать толстым проводом не менее 2,5 кВ. мм, так как токи при работе шуруповерта большие, а при малом сечении мощность инструмента резко упадет. В сети пишут, что литий-ионные аккумуляторы паять нельзя, так как боятся перегрева, и рекомендуют подключать точечной сваркой… Паять можно только паяльником на 60 Вт мощнее. Самое главное – паять быстро, чтобы не перегреть сам элемент.

Он должен выглядеть примерно так, чтобы поместиться в батарейный отсек.

Большинство старых моделей аккумуляторных шуруповертов оснащалось никель-кадмиевыми батареями. Как всем известно, эти аккумуляторы не отличаются высокой мощностью, кроме того, у них есть эффект «памяти», за счет которого значительно уменьшается объем емкости.Поэтому многие владельцы подобной техники берутся за переоборудование шуруповертов на литиевые аккумуляторы 12В 18650. Процесс трудоемкий, но если следовать инструкциям, результат увенчается успехом.

Плюсы и минусы модернизации

Перед переделкой шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 нужно разобраться, что в итоге получит мастер. Преимущества этих манипуляций следующие:

кратное увеличение времени работы отвертки;
увеличение скорости заряда аккумулятора – для полноценного набора энергии для литиевых аккумуляторов требуется примерно 1 час;
увеличение мощности зарядного тока до показателя 1-2 С;
снижает затраты на регулярную закупку новых никель-кадмиевых аккумуляторов из-за их недостаточного срока службы;
полное отсутствие эффекта памяти в литиевых батареях.

Также, прежде чем переделать аккумулятор своими руками под более современную технику, следует знать о негативных последствиях:

для определения уровня заряда требуется обязательное подключение контроллера, так как устройство нельзя заряжать более 4,2 В и разряжать менее 2,7 В;
для шуруповертов серии Li-lon, теряют работоспособность при использовании в условиях низких температур;
при переделке шуруповерта на литиевый аккумулятор может быть сложно адаптировать зарядное устройство от NiCd, здесь придется использовать универсальный прибор.

Подготовительные моменты

Первый шаг – определить максимальное значение напряжения. Для этого нужно рассчитать количество элементов. Для трех частей наиболее приемлемое значение – 12 вольт, для 4 частей – 16 В.

Возьмите за основу аккумулятор для отвертки с максимальным напряжением 14,4 В. В этом случае рекомендуется использовать 4 элемента. Таким образом не только выровняется разница в вольтах, но и показатель емкости увеличится. Оказывается, отвертки от литиевой батареи могут работать намного дольше.

Что касается типа аккумуляторов, то специалисты рекомендуют отдавать предпочтение серии 18650, это самый оптимальный вариант. Далее нужно разобраться с емкостью и током разряда. При нормированной работе прибора уровень потребляемого тока колеблется в пределах 5-10 А. Но если происходит неожиданный резкий спуск, то значение возрастает до 25 Am. Чтобы не повредить аккумулятор при таком падении, рекомендуется выбирать элементы с повышенным током разряда, например, до 30 А.

Вместо четырех литий-ионных банок можно использовать восемь. Но для этого необходимо скрепить 2 элемента параллельно. Далее соединительные пары необходимо соединить последовательно. Здесь важно помнить, что не все батарейные отсеки могут одновременно вместить 8 частей.

Контроллер нужно подбирать по показателю номинального напряжения, а также с учетом тока разряда. Эти значения должны совпадать.Точнее, напряжение будет полностью совпадать и у АКБ, и у контроллера, но только рабочий ток разряда должен быть в 2 раза меньше предельного.

Например, это выглядит так – устройство управления зарядкой и разрядкой рассчитано на 13-14 Ам, при этом защитная функция включится при резком повышении тока до 30 Ам.

Даже при переделке отвертки на литиевую необходимо учитывать габариты защитной платы, так как она должна полностью помещаться в корпус оборудования.В противном случае необходимо использовать воображение для увеличения части тела. Не рекомендуется оставлять эту часть открытой.

Пошаговая инструкция

После того, как все комплектующие и инструменты для замены батареек в шуруповерте подготовлены, можно приступать к сбору. В качестве примера была разобрана переделка 12-вольтовой аппаратуры на литий-ионную батарею, внутри которой было 12 никель-кадмиевых аккумуляторных батарей на 1,2 В.

В первую очередь необходимо разобрать корпус и извлечь из него встроенный аккумулятор.Для этого потребуются кусачки, так как сам разъем должен оставаться на месте.
Возьмите контроллер и термопару. Эти элементы необходимо установить в том месте, где был датчик температуры. Кстати, если эта деталь еще не была снята, ее следует удалить. Также нужно помнить, что нужно выбрать все детали таким образом, чтобы они могли поместиться в корпус инструмента.

После этого в строгой последовательности спаяйте все подготовленные детали.Припаиваем контроллер к плате по выбранной схеме. Здесь главное не забыть подключить точки балансировки. Для этого на схеме есть специальный разъем и проводка.
Заключительным каскадом считается подключение вывода к полюсу и минусу.
Основная часть работы сделана, теперь осталось аккуратно собрать все в кузов, ничего не повредив.

Если в комплекте было стандартное зарядное устройство, то с ними проблем не возникнет.Такие устройства вполне подходят для литиевых аккумуляторных блоков. Весь заряд по-прежнему будет проходить через контроллер, что полностью исключает возможность перегрева АКБ от скачков напряжения.

Многие задаются вопросом, можно ли сделать заряд, который будет заряжать два типа аккумуляторов? Схемы для таких устройств существуют, и они рабочие, но использовать такое зарядное устройство не рекомендуется из-за разницы в напряжении аккумуляторных блоков.

Новые аккумуляторы на рынке продаются в среднем около 2000-3000 рублей.А стоимость перевода никель-кадмиевого в литий-ионный не превышает 1000 рублей. Поэтому переделка полностью оправдана.

ВИДЕО: Как пересадить шуруповерт на литиевые батарейки (приварить батарейки в батарею)

Давно не было обзора переделки отвертки на литиевую 🙂
В обзоре основное внимание уделяется основной плате BMS, но будут ссылки и еще какие-то мелочи по переводу моей старой отвертки на литиевые батареи 18650 .
Короче – можно брать эту плату, после небольшой доработки в отвертке работает вполне нормально.
PS: много текста, картинки без спойлеров.

П.С. Отзыв на сайте почти юбилейный – 58000-й, если верить браузеру адресной строки;)

Зачем все это

У меня работает безымянная двухскоростная отвертка на 14,4 вольт, купленная в строительном магазине по дешевой цене. уже несколько лет. Точнее, не совсем безымянный – на нем бренд этого строительного магазина, но и не какой-то известной.На удивление живучий, еще не сломался и делает все, что от него требуется – и сверление, и закручивание-выкручивание шурупов, и как работает перемотчик 🙂

Но родные NiMH аккумуляторы так долго работать не хотели. Один из двух полных окончательно сдох год назад после 3-х лет эксплуатации, второй совсем недавно не жил, а существовал – полного заряда хватило на 15-20 минут работы шуруповерта с перерывами.
Сначала хотел обойтись небольшими силами и просто заменить старые банки такими же новыми.Купил вот у этого продавца –
Они отлично работали (правда, немного хуже, чем у родственников) два-три месяца, после чего умерли быстро и полностью – после полной зарядки их не хватило даже на то, чтобы закрутить с десяток саморезов. Батареи брать у него не рекомендую – хотя емкость изначально соответствовала обещанной, долго их хватило.
И я понял, что мне еще нужно запутаться.

Ну а теперь о главном 🙂

Выбрав Али из предложенных плат BMS, остановился на рассматриваемой, по габаритам и параметрам:

Модель: 548604
Отключение перезаряда при напряжении: 4.28+ 0,05 В (на элемент)
Восстановление после отключения при перезарядке при напряжении: 4,095-4,195 В (на элемент)
Отключение от переразряда при напряжении: 2,55 ± 0,08 (на элемент)
Задержка отключения при перезарядке: 0,1 с
Диапазон температур: -30-80
Задержка отключения при коротком замыкании: 100 мс
Задержка отключения при перегрузке по току: 500 мс
Ток балансировки ячеек: 60 мА
Рабочий ток: 30A
Максимальный ток (защитное отключение): 60A
Работа защиты от короткого замыкания: самовосстановление после отключения нагрузки
Размеры: 45×56 мм
Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, балансировка.

Вроде все идеально подходит для задуманного, наивно подумал я 🙂 Нет, почитать обзоры других БМС, а главное – комментарии к ним … Но мы предпочитаем собственные грабли, и только наступая на них, узнаем, что авторство на эти грабли было давным-давно и много раз описывалось в интернете 🙂

Все компоненты платы расположены на одной стороне:

Вторая сторона пустая и прикрыта белой маской:

Деталь, отвечающая за балансировку при зарядке:

Эта часть отвечает за защиту ячеек от перезаряда / переразряда, а также отвечает за общую защиту от короткого замыкания:

Mosfets:

Собран аккуратно, там нет откровенных пятен флюса, вид вполне приличный.В комплекте был хвостик с коннектором, сразу воткнулся в плату. Длина проводов в этом разъеме примерно 20-25 см. К сожалению, сфотографировать не сразу.

Что еще заказывал специально под эту переделку:
Батарейки –
Полоски никелевые для пайки аккумуляторов: (да, я знаю, что можно и провода припаять, но полоски займут меньше места и получатся более эстетичными радует :)) А изначально даже хотел собрать контактную сварку (не только под эту переделку конечно), поэтому заказал полоски, но лень победило и пришлось паять.

Выбрав свободный день (точнее, нагло разослав все остальные дела), я взялся за переделку. Для начала разобрал аккум с дохлыми китайскими батареями, выкинул батарейки и тщательно замерил пространство внутри. Затем я сел рисовать держатель батареи и плату в 3D-редакторе. Плату тоже нужно было нарисовать (без деталей), чтобы примерить все в собранном виде. Получилось примерно так:

По задумке плата крепится сверху, одной стороной в пазах, другая сторона зажимается накладкой, сама плата лежит посередине на выступающей плоскости так чтобы он не гнулся при нажатии.Сам держатель сделан такого размера, что плотно помещается в корпусе аккумулятора и не болтается там.
Сначала думал сделать пружинные контакты для аккумуляторов, но отказался от этой идеи. Для больших токов это не лучший способ, поэтому я оставил вырезы в держателе для никелевых полосок, которыми будут паяться аккумуляторы. Я также оставил вертикальные вырезы для проводов, которые должны идти от межбанковских соединений за пределами крышки.
Настроил для печати на 3D принтере из АБС и через несколько часов все было готово 🙂

Прикрутив все крепления, решил не доверять саморезам и вплавил в корпус эти М2.5 вставных гаек:

Взял здесь –
Отличная вещь для такого рода приложений! Медленно плавится паяльником. Чтобы пластик не забивался внутрь при плавлении в глухие отверстия, я вкрутил в эту гайку болт подходящей длины и нагрел его колпачок наконечником паяльника с большой каплей олова для лучшей теплоотдачи. Отверстия в пластике для этих гаек оставляем чуть меньше (на 0,1-0,2 мм) диаметра внешней гладкой (средней) части гайки.Держатся очень плотно, болты можно крутить-закручивать сколько угодно и с силой затяжки особо не стесняйтесь.

Для того, чтобы можно было управлять бок о бок и при необходимости заряжать с внешней балансировкой, в задней стенке АКБ будет торчать 5-контактный разъем, для чего я быстро надел косынку и поставил на машина:

Держатель обеспечивает платформу для этого шарфа.

Как я уже писал, батареи я припаял никелевыми полосками.Увы, этот способ не лишен недостатков, и один из аккумуляторов настолько возмутился таким обращением, что на его контактах осталось всего 0,2 вольта. Пришлось его припаять и перепаять с другим, так как брал с запасом. В остальном никаких сложностей не возникло. С помощью кислоты залуживаем контакты аккумулятора и нарезанные до нужной длины никелевые полоски, затем все луженное и вокруг него тщательно протираем ватой и спиртом (но можно и водой), припаяем. Паяльник должен быть мощным и либо очень быстро реагировать на охлаждение жала, либо просто иметь массивное жало, которое не будет мгновенно остывать при контакте с массивным куском железа.
Это очень важно: при пайке и во время всех последующих операций с припаянным аккумулятором нужно быть очень осторожным, чтобы не замкнуть накоротко какой-либо из контактов аккумулятора! Также как указывалось в комментариях ybxtuj , очень желательно их паять разряженными, и я с ним абсолютно согласен, так что последствия будут проще, если все-таки что-то закроется. Короткое замыкание такого аккумулятора, даже если он разряжен, может привести к большим неприятностям.
Припаял провода к трем промежуточным контактам между батареями – они пойдут на разъем платы BMS для мониторинга банков и на внешний разъем.Забегая вперед, хочу сказать, что с этими проводами я немного поработал – их можно не подвести к разъему платы, а припаять к соответствующим контактам B1, B2 и B3. Эти контакты на самой плате соединены с контактами разъема.

Кстати, везде использовал провода в силиконовой изоляции – они совсем не реагируют на нагрев и очень гибкие. Купил на Ebei несколько секций, но точную ссылку не помню … Очень нравятся, но есть и минус – силиконовая изоляция механически не прочная и легко повреждается острыми предметами.

Примерил батарейки и плату в держателе – все отлично:

Примерил косынку с коннектором, dremel вырезал отверстие в батарейном отсеке для коннектора … и промазал , взял размер не с той плоскости. Получился приличный зазор вот так:

Теперь осталось все спаять в кучу.
Хвостик, идущий в комплекте, припаял к своему шарфу, отрезав нужной длины:

Там же припаял провода от межбанковских соединений.Хотя, как я уже писал, можно было припаять их к соответствующим контактам платы BMS, но есть и неудобство – для того, чтобы вытащить батарейки, нужно будет отпаивать не только плюс и минус от BMS. , но и еще три провода, и теперь можно просто вытащить разъем.
С контактами аккумулятора пришлось немного повозиться: в родном варианте пластиковая часть (удерживающая контакты) внутри ножки аккумулятора сжимается одной батареей, стоящей прямо под ней, и теперь пришлось подумать, как это исправить часть, чтобы не было туго.Эта деталь:

В итоге я взял кусок силикона (оставшийся от какой-то пломбы), отрезал от него примерно подходящий кусок и вставил в ножку, сдавливая эту часть. При этом тот же кусок силикона прижимает держатель к доске, болтаться ничего не будет.
На всякий случай обмотал контакты каптоновой изолентой, прихватил провода несколькими соплями с каплями горячего клея, чтобы они не попали между половинками корпуса при его сборке.

Зарядка и балансировка

Зарядку родную от шуруповерта оставил, просто выдает около 17 вольт на холостом ходу. Правда зарядка тупая и стабилизации тока или напряжения в ней нет, есть только таймер, который выключает примерно через час после начала зарядки. Сила тока составляет около 1,7 А, что, хотя и многовато, для этих аккумуляторов вполне приемлемо. Но это пока не доведу до нормы, со стабилизацией тока и напряжения. Потому что теперь плата отказывается балансировать одну из ячеек, которая изначально имела заряд 0.На 2 вольта больше. BMS отключает заряд, когда напряжение на этой ячейке достигает 4,3 вольта, соответственно на остальных остается в пределах 4,1 вольта.
Где-то читал утверждение, что эта BMS нормально балансирует только при зарядке CV / CC, когда ток в конце заряда постепенно уменьшается. Возможно это так, так что впереди меня апгрейд зарядки 🙂
Разрядить до конца не пробовал, но уверен, что защита от разряда сработает. На ютубе есть ролики с тестами этой платы, все работает как положено.

А теперь о граблях

Все банки заряжены до 3,6 вольт, все готово к запуску. Вставляю аккум в отвертку, нажимаю на курок и … Уверен, что не один человек, знакомый с этими граблями, просто подумал: «А черт тебя отвертку завел» 🙂 Безусловно, отвертка слегка дернулась и все. Спускаю курок, снова нажимаю – тоже самое. Нажимаю плавно – заводится и разгоняется, но если чуть посильнее завести – отказ.
“Вот… “, – подумал я. Китаец наверное указал в спецификации китайские ампера. Ну да ладно, у меня отличный толстый нихромовый провод, сейчас припаяю его кусок поверх шунтирующих резисторов (есть два по 0,004 Ом параллельно ) а если не счастье, то хоть какое-то улучшение ситуации ко мне придет.Улучшения не наступило. Даже когда я полностью исключил шунт из работы, просто припаял минусовые батарейки после него. То есть дело не в том доработок не наступило, и никаких изменений не произошло.
А потом залез в инет и обнаружил, что копирайт на эти грабли мне не светит – уже давно ими пользуются другие. Но решения как-то не было видно, кроме кардинального – купить плату, подходящую именно для шуруповертов.

И я решил попробовать разобраться в проблеме.

Я опроверг предположение, что защита от перегрузки срабатывает при пусковых токах, так как даже без шунта ничего не изменилось.
Но все же посмотрел осциллографом на самодельном 0.Шунт 077 Ом между батареями и платой – да, ШИМ виден, резкие пики потребления с частотой около 4 кГц, через 10-15 мс после наступления пиков плата отсекает нагрузку. Но эти пики показали менее 15 ампер (исходя из сопротивления шунта), так что дело точно не в перегрузке по току (как позже выяснилось, это не совсем так). Причем керамическое сопротивление в 1 Ом отключение не вызывало, и ток тоже был ниже 15 ампер.
Также был вариант краткосрочной просадки по банкам при запуске, который сработал срабатыванием защиты от перерасхода, и я полез посмотреть, что происходит на банках.Ну да, там творится ужас – пиковая просадка до 2,3 вольт на всех банках, но очень короткая – меньше миллисекунды, при этом плата обещает подождать сотню миллисекунд перед включением защиты от переразряда. «Китайцы указали китайские миллисекунды», – подумал я и полез посмотреть на схему регулирования напряжения банок. Оказалось, что в нем есть RC-фильтры, сглаживающие резкие перепады (R = 100 Ом, C = 3,3 мкФ). После этих фильтров уже на входе микросхем, управляющих банками, просадка была меньше – всего до 2.8 вольт. Кстати, вот даташит на микросхемы CAN на этой плате DW01B –
Согласно даташиту, время отклика на переразряд тоже немалое – от 40 до 100 мс, что не укладывается в картинку. Но ладно, больше нечего предполагать, поэтому я изменю сопротивления в RC-фильтрах со 100 Ом на 1 кОм. Это кардинально улучшило картинку на входе микросхем, просадок меньше 3,2 вольта больше не было. Но поведение отвертки нисколько не изменилось – начало чуть резче – и вилка.
«Сделаем простой логический ход» ©. Только эти микросхемы DW01B, контролирующие все параметры разряда, могут отключать нагрузку. И я просканировал управляющие выходы всех четырех микросхем с помощью осциллографа. Все четыре микросхемы не делают никаких попыток отключить нагрузку при пуске отвертки. А с ворот МОП-транзисторов пропадает управляющее напряжение. То ли мистик, то ли китайцы напортачили в простой схеме, которая должна быть между микросхемами и МОП.
И я начал обратное проектирование этой части платы. Ругаться и бегать от микроскопа к компьютеру.

Вот что получилось в результате:

В зеленом прямоугольнике это сами батарейки. Синим цветом – ключи от выводов микросхем защиты, тоже ничего интересного, в нормальной ситуации их выводы на R2, R10 просто «висят в воздухе». Самая интересная часть находится на Красной площади, и именно здесь, как оказалось, порылась собака.Мосфеты я нарисовал по очереди для простоты, левый отвечает за разряд в нагрузку, правый – за заряд.
Насколько я понимаю, причина отключения в резисторе R6. Через него организована «железная» защита от перегрузки по току из-за падения напряжения на самом мосфете. Причем эта защита работает как триггер – как только напряжение на базе VT1 начинает расти, она начинает снижать напряжение на затворе VT4, от чего начинает снижать проводимость, на нем увеличивается падение напряжения. , что приводит к еще большему увеличению напряжения на базе VT1 и лавинообразному процессу, приводящему к полному открытию VT1 и, соответственно, замыканию VT4.Почему это происходит при запуске шуруповерта, когда пики тока не достигают даже 15А, при постоянной нагрузке 15А работает – не знаю. Возможно, здесь играет роль емкость элементов схемы или индуктивность нагрузки.
Чтобы проверить это, я сначала сделал моделирование этой части схемы:

И вот что я получил из результатов ее работы:

Ось X – время в миллисекундах, ось Y напряжение в вольтах.
На нижнем графике – включение нагрузки (на числа Y смотреть не надо, они условные, просто вверх – нагрузка включена, вниз – выключена) Нагрузка сопротивлением 1 Ом.
На верхнем графике красный – ток нагрузки, синий – напряжение на затворе МОП-транзистора. Как вы можете видеть, напряжение затвора (синее) уменьшается с каждым импульсом тока нагрузки и в конечном итоге падает до нуля, что означает, что нагрузка отключена. И он не восстанавливается даже тогда, когда нагрузка перестает пытаться что-то потреблять (через 2 миллисекунды). И хотя здесь используются другие МОП-транзисторы с другими параметрами, картина однозначная, как на плате BMS – попытка запуска и выключения через несколько миллисекунд.
Что ж, примем это за рабочую гипотезу и, вооружившись новыми знаниями, попробуем прогрызть этот кусочек китайской науки 🙂
Тут два варианта:
1. Поместите небольшой конденсатор параллельно резистору R1, это составляет:

Конденсатор 0,1 мкФ, по модели можно и меньше, до 1 нФ.
Результат моделирования в этой версии:

2. Убрать резистор R6 полностью:

Результат моделирования для этого варианта:

Я попробовал оба варианта – оба работают.Во втором варианте отвертка не отключается ни при каких условиях – запускается, блокировка вращения – крутит (или пытается изо всех сил). Но как-то не совсем просто жить с отключенной защитой, хотя защита от КЗ на микросхемах еще есть.
С первым вариантом отвертка уверенно заводится при любом нажатии. Я смог добиться отключения только тогда, когда я запустил его на второй скорости (увеличенной для сверления) с заблокированным патроном. Но даже тогда он довольно сильно тянет перед отключением.На первой скорости не мог снять. Этот вариант я оставил себе, меня он полностью устраивает.

На плате даже есть пустые слоты для компонентов, и один из них, похоже, специально разработан для этого конденсатора. Рассчитан под размер sMD 0603, здесь я припаял 0,1 мкФ (обведен красным):

ИТОГО

Плата оправдала ожидания, хотя и принесла сюрприз 🙂
Плюсы и минусы описывать не вижу смысла, все это в ее параметрах, отмечу только одно преимущество: совсем незначительная доработка превращает эту плату в полноценную работающую с отвертками 🙂

PS: блин, я переделывал отвертку меньше времени, чем писал этот обзор: )
ЗЗЫ: может мои товарищи по силе и аналоговой схемотехнике меня в чем-то поправят, я сам цифровой инженер и аналог воспринимаю колоду через пень 🙂

Планирую купить +285 Добавить в избранное Отзыв понравился +359 +726 .