Какой конденсатор надо для шуруповерта: Какой конденсатор надо для шуруповерта

Какой конденсатор надо для шуруповерта

Знакомый попросил собрать внешний блок питания для шурупоповёрта. Вместе с шуруповёртом (рис.1) принес трансформатор питания от старого советского выжигателя-гравёра «Орнамент-1» (рис.2) – посмотреть, нельзя ли его использовать?

Сначала, конечно, разобрали аккумуляторный отсек, посмотрели на «банки» (рис.3 и рис.4). Проверили зарядным устройством на работоспособность каждую «банку» несколькими циклами заряда-разряда – из 10 штук только 1 хорошая и 3 более-менее нормальные, а остальные совсем «сдохли». Значит, точно придётся делать внешний блок питания.

Чтобы собирать блок питания, надо знать какой ток потребляет шуруповёрт при работе. Подключив его к лабораторному источнику, узнаём, что двигатель начинает вращаться при 3,5 В, а при 5-6 В появляется приличная мощность на валу. Если нажать пусковую кнопку при подаче на него 12 В, срабатывает защита у блока питания – значит, ток потребления превышает 4 А (защита настроена на это значение).

Если шуруповёрт запустить на низком напряжении, а потом его повысить до 12 В – работает нормально, ток потребления около 2 А, но в тот момент, когда вкручиваемый шуруп входит наполовину в доску, защита у блока питания опять срабатывает.

Чтобы посмотреть полную картину потребляемых токов, шуруповёрт подключили к автомобильному аккумулятору, поставив в разрыв плюсового провода резистор сопротивлением 0,1 Ом (рис.5). Напряжение падения с него подавали в компьютерную звуковую карту с открытым входом, для просмотра использовали программу SpectraPLUS. Получившийся график показан на рисунке 6.

Первый импульс слева – пусковой при включении. Видно, что максимальное значение достигает 1,8 В и это говорит о протекающем токе 18 А (I=U/R). Затем, по мере набора двигателем оборотов, ток падает до 2 А. В средине второй секунды головка шуруповёрта зажимается рукой до срабатывания «трещётки» – ток в это время возрастает примерно до 17 А, затем падает до 10-11 А.

В конце 3-ей секунды пусковая кнопка отпущена. Получается, что для работы шуруповёрта требуется блок питания с возможностью отдавать мощность 200 Вт и ток до 20 А. Но, учитывая, что на аккумуляторном отсеке написано, что он на 1,3 А/ч (рис.7), то, скорее всего, всё не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Вскрываем блок питания выжигателя, меряем выходные напряжения. Максимальное – около 8,2 В. Мало, конечно. Учитывая падение напряжения на диодах выпрямителя, выходное напряжение на фильтрующем конденсаторе будет около 10-11 В. Но деваться некуда, пробуем собрать схему по рисунку 8. Диоды использованы марки КД2998В (Imax=30 А, Umax=25 В). Крепление диодов VD1-VD4 выполнено навесным монтажом на лепестках контактных гнёзд выжигателя (

рис.9 и рис.10). В качестве конденсатора большой ёмкости использовано параллельное включение 19-ти штук меньшей ёмкости. Вся «батарея» обмотана малярным скотчем и конденсаторы подобраны таких размеров, чтобы вся связка с лёгким усилием входила в аккумуляторный отсек шуруповёрта (рис. 11 и рис.12).

В выжигателе очень неудобно стоит предохранительная колодка, поэтому она была убрана, а предохранитель подпаян «напрямую» между одним из проводов 220 В и выводом помехоподавляющего конденсатора С1 (рис.13). При закрывании корпуса сетевой провод туго обжимается проходным резиновым кольцом и это не позволяет проводу болтается внутри при изгибании его снаружи.

Проверка работоспособности шурупововёрта показала, что всё работает нормально, трансформатор после получасового сверления и закручивания саморезов нагревается примерно до 50 градусов по Цельсию, диоды нагреваются до такой же температуры и в радиаторах не нуждаются. Шуруповёрт с таким блоком питания имеет меньшую мощность в сравнении с запиткой его от автомобильного аккумулятора, но это понятно – напряжение на конденсаторах не превышает 10,1 В, а во время увеличения нагрузки на валу ещё дополнительно уменьшается. Кстати, прилично «теряется» на питающем проводе длиной около 2 метров, даже применяя его сечением 1,77 кв.

мм. Для проверки падения на проводе была собрана схема по рисунку 14, в ней контролировалось напряжение на конденсаторах и напряжение падения на одном проводнике питающего провода. Результаты в виде графиков при разных нагрузках показаны на рисунке 15 . Здесь в левом канале – напряжение на конденсаторах, в правом – падение на «минусовом» проводе, идущем от выпрямительного моста к конденсаторам. Видно, что во время остановки головки шуруповёрта рукой, напряжение питания просаживается до уровней ниже 5 В. На шнуре питания при этом падает примерно 2,5 В (2 раза по 1,25 В), ток носит импульсный характер и связан с работой выпрямительного моста (рис.16). Замена шнура питания на другой, с сечением около 3 кв.мм привела к повышению нагрева диодов и трансформатора, поэтому вернули назад старый провод.

Посмотрели ток в цепи между конденсаторами и самим шуруповёртом, собрав схему по рисунку 17. Получившийся график – на рисунке 18, «лохматость» – это пульсации 100 Гц (то же, что и на предыдущих двух рисунках). Видно, что пусковой импульс превышает значение 20 А – скорее всего, это связано с меньшим внутренним сопротивлением источника питания за счёт использования параллельного включения конденсаторов.

В конце замеров посмотрели ток через диодный мост, включив между ним и одним из выводов вторичной обмотки резистор 0,1 Ом. График на рис.19 показывает, что при торможении двигателя ток достигает значения 20 А. На рис.20 – растянутый по времени участок с максимальными токами.

В результате, пока решили поработать с шуруповёртом с описанным блоком питания, если же будет “не хватать мощности”, то придётся искать более мощный трансформатор и ставить диоды на радиаторы или менять на другие.

И, конечно же, не стоит воспринимать этот текст как догму – абсолютно нет никаких препятствий для изготовления БП по любой другой схеме. Например, трансформатор можно заменить на ТС-180, ТСА-270, или можно попробовать запитать шуруповёрт от компьютерного импульсного БП, но, скорее всего, понадобится проверка возможности отдачи цепи +12 В тока 25-30 А.

Незаменимым помощником в работе является шуруповёрт. Применение его эффективно не только в домашнем хозяйстве, но и в профессиональной деятельности. В настоящее время трудно представить проведение ремонтных и отделочных работ без этого универсального электроинструмента. Шуруповёрт может работать в любом месте, независимо от наличия питающей электрической сети. Но аккумуляторная батарея (АКБ) электроинструментов имеет свойство разряжаться, а количество циклов заряда ограничено. В среднем аккумулятор живёт около трёх лет, а потом приходится его менять, поэтому народные умельцы стали переделывать питание на сетевой вариант.

Нужна ли переделка шуруповёрта

Когда аккумуляторная батарея перестаёт держать заряд, незаменимый механический помощник превращается в бесполезный инструмент. Купить другую батарею невыгодно

, ведь стоимость аккумулятора порой может достигать до 50% цены нового инструмента. Поэтому каждый рачительный хозяин начинает задумываться над вопросом переделки шуруповёрта на питание от сети.

Можно попробовать восстановить характеристики батареи, но это будет временное решение. Всё равно в дальнейшем устройство будет быстро разряжаться. Переделка на питание шуруповёрта от сети 220 В своими руками является оптимальным вариантом восстановления работоспособности оборудования. Что даёт такое решение:

• устройство может полноценно работать дальше;
• нет необходимости использовать требующие заряда батареи;
• крутящий момент оборудования не зависит от состояния заряда аккумулятора.

Недостатком можно назвать только зависимость от длины сетевого шнура и наличия источника электрического питания.

Мобильность устройства

При переводе аккумуляторного оборудования на питание от электросети теряется одно из главных отличительных свойств — мобильность. Поэтому, если решили произвести переделку питания шуруповёрта, нужно точно определить, какое устройство в дальнейшем вы хотите использовать в работе.

Существует две концепции, как оборудование аккумуляторного типа переделать в сетевое:

1. Блок питания (БП) будет внешним. Такой вариант исполнения предусматривает наличие отдельного устройства. Но пусть вас это не пугает, даже тяжёлый и крупный выпрямитель может просто находиться возле питающей розетки. Всё равно вы будете ограничены длиной кабеля питания или к розетке, или к питающему блоку. Согласно закону Ома, снижение напряжения при одинаковой мощности увеличивает силу тока. Поэтому шнур питания устройства на 12—19 вольт должен иметь сечение большее, чем сетевой кабель на 220 вольт.
2. Блок питания вмонтирован в корпус аккумулятора. В таком устройстве мобильность почти полностью сохраняется, только длина сетевого кабеля может ограничить передвижение оператора. Одна проблема может возникнуть при необходимости установить трансформатор большой мощности в корпус батареи шуруповёрта. Но современная радиотехническая промышленность позволяет решить эту задачу, на рынках радиоаппаратуры существует большое количество компактных выпрямителей.

Каждый из способов находит сторонников, так как обладает определённым набором характеристик.

Варианты изготовления блока питания

Существует несколько вариантов, как переоборудовать шуруповёрт для работы от электросети. Задача заключается в том, чтобы запитать электродвигатель устройства с помощью промежуточного источника.

Используем зарядку от ноутбука

Изготовить блок питания 12 В для шуруповёрта своими руками можно, даже не обладая техническими знаниями. Следует только найти ненужное зарядное устройство от ноутбука, которое имеет технические характеристики, сходные с параметрами для питания шуруповёрта. Главное, чтобы выходное напряжение соответствовало искомому (12—14 вольт).

Для достижения заданной цели необходимо сначала аккумуляторную батарею разобрать и удалить оттуда неисправные элементы. Затем следуют такие манипуляции:

1. Берём зарядное устройство от ноутбука.
2. Отрезаем выходной разъём, оголяем и производим лужение концов проводов.
3. Зачищенные провода припаиваем к входным проводам батареи.
4. Изолируем места пайки, чтобы избежать короткого замыкания.
5. Делаем в корпусе отверстие, чтобы не пережать провод, и производим сборку конструкции.

Основа — блок питания от компьютера

Для изготовления такого устройства понадобится блок от персонального компьютера формата А. Т. Найти его несложно, это старая модель питающего устройства, которую легко купить на любом рынке радиодеталей. Важно знать, что применять можно блок мощностью 300—350 Вт с током в цепи питания 12 В не ниже 16 А.

Именно блоки формата АТ соответствуют таким параметрам. На корпусе этого устройства находится кнопка включения питания, что очень удобно при работе. Внутри установлен вентилятор охлаждения и смонтирована схема защиты от перегрузок.

Порядок проведения переустройства блока:

1. Снимаем крышку корпуса Б. П. Внутри увидим плату с множеством проводов, идущих к разъёмам, а также вентилятор.
2. Следующим шагом необходимо отключить защиту от включения. Находим на квадратном большом разъёме зелёный провод.
3. Соединяем этот провод с чёрным из этого же разъёма. Можно сделать перемычку из другого кусочка провода, а можно просто его коротко обрезать и оставить в корпусе.

Затем в пучке выходов находим меньший разъём (MOLEX) и проделываем с ним следующие операции:

1. Оставляем чёрный и жёлтый провода, а два других коротко обрезаем.
2. Для удобства расположения БП при работе припаиваем к чёрному и жёлтому проводам удлинитель.
3. Второй конец удлинителя прикрепляем к контактам пустого батарейного отсека. Сделать это нужно методом пайки, можно сделать хорошую скрутку, при этом необходимо строго соблюдать полярность.
4. Проделываем отверстие в корпусе, чтобы не пережать при сборке провод. Устройство готово.

Если появилось желание облагородить вашу конструкцию, т. е. спрятать её в другой корпус, просверлите отверстия для притока воздуха, чтобы исключить перегрев БП.

Питание из зарядного устройства автомобиля

Имея зарядку для автомобильного аккумулятора, довольно просто сделать устройство для питания шуруповёрта. Чтобы произвести переделку, потребуется всего лишь соединить силовые клеммы выхода зарядного устройства с питанием электромотора.

Если имеется прибор для зарядки с плавной регулировкой выходного напряжения, то можно его использовать как блок питания 18 вольт для шуруповёрта.

Сетевой блок, встроенный в АКБ

Работы по модернизации питания нужно начинать с приобретения готового блока с соответствующими габаритами и характеристиками. Самое простое решение — сходить на радиотехнический рынок и подобрать подходящее по параметрам устройство.

Затем нужно аккуратно полностью отсоединить все детали от корпуса. Расположить элементы в корпусе от АКБ шуруповёрта и закрепить их внутри, при этом, если возникает необходимость, нужно удлинить соединения между трансформатором и платой управления. Желательно эти два основных узла разместить с зазором, чтобы не допускать перегрева их во время работы при высокой нагрузке.

Не помешает закрепить на управляющей микросхеме радиатор охлаждения. Определить, какие детали будут нуждаться в охлаждении, можно практическим методом. Для этого необходимо поработать шуруповёртом некоторое время, после чего отключить его от сети и потрогать детали на плате. Сразу станет понятно, какой элемент нагревается сильнее. В корпусе блока просверливаем несколько отверстий для поступления воздуха.

Если вы обладаете знаниями в области радиотехники и умеете работать с паяльником, то можно сделать такое устройство самостоятельно. С принципиальными электрическими схемами питающих устройств можно ознакомиться на многих сайтах интернета. И, конечно, вы сами можете решить задачу компоновки устройства согласно вашим пожеланиям.

Автономное питание шуруповёрта

Работы ручным инструментом можно производить и в здании, где нет электричества. В таких случаях устройство подключается к аккумулятору автомобиля или к любому другому устройству питания, подходящему по параметрам для работы шуруповёрта.

Для подключения автомобильного аккумулятора необходимо взять провода с зажимами «крокодил», оголить один конец и припаять напрямую к контактам электродвигателя инструмента. Второй конец зажимом прикрепляется на клеммы аккумулятора с соблюдением полярности.

Принцип подключения переносного аккумулятора аналогичен автомобильному устройству. Только на концы проводов устанавливаются медные зажимные клеммы, подходящие для крепления.

Электрический инструмент служит намного дольше аккумуляторного. Поэтому не стоит выбрасывать шуруповёрт, если элементы питания отработали свой ресурс. Хозяйственный мужчина сможет переоборудовать свой электроинструмент на питание от сети, тем самым продлив его жизнь.

Аккумуляторные шуруповёрты обеспечивают мобильность и свободу движения при выполнении различных работ. Однако распространённая проблема всех питающих батарей – это снижение эффективности со временем. Через определённое количество циклов они начинают хуже держать заряд или вовсе выходят из строя. Часто это становится причиной покупки нового дорогостоящего инструмента. Опытные мастера рекомендуют сделать блок питания для шуруповёрта, что позволит использовать его неограниченно на полной мощности.

Любой современный шуруповёрт имеет достаточно простую конструкцию. Он состоит из нескольких основных элементов, присутствующих в каждой модели:

• электродвигатель,
• аккумуляторная батарея,
• клавиша запуска,
• регулятор усилия,
• регулятор скорости вращения,
• планетарный редуктор,
• рычаг изменения направления движения.

Аккумулятор можно переделать в блок питания, чтобы инструмент работал от сети

Для предстоящей переделки имеют значение только первые три элемента – двигатель, аккумулятор и кнопка пуска, а остальные не будут затрагиваться никаким образом. Задача заключается в том, чтобы переделать аккумулятор в блок питания для работы от обычной электросети. Батареи являются наиболее дорогим элементом – они занимают до 75% общей стоимости инструмента, так что такое решение оправдано.

Сначала необходимо учесть размеры корпуса инструмента, чтобы новый элемент поместился внутрь. Сетевой блок можно разместить в корпусе самого шуруповёрта или в корпусе батареи в зависимости от конкретной модели. Габариты внешне определить сложно, поэтому желательно открыть его и изъять все внутренние компоненты. Если корпус склеен по швам, то необходимо ножом аккуратно разделить его. Чаще всего он крепится только на небольшие шурупы. Основные действия на предварительном этапе:

1. 1. Внимательно изучаем размеры и ищем место для установки нового компонента.
2. 2. Находим маркировку с указанием напряжения питания (запоминаем его).
3. 3. Вычисляем требуемую силу тока.

Последний пункт вызывает трудности, потому что производители обычно не пишут этот параметр. Для вычисления нужно мощность (полную электрическую нагрузку) в ваттах разделить на напряжение электрической цепи в вольтах. Вычисление можно сделать на глаз по ёмкости и времени заряда.

Создавая новый элемент, необходимо учесть размеры корпуса, чтобы он поместился внутрь

Если первое значение составляет 1,2 А/ч, а второе 2,5 часа, то сила тока (А) будет равна примерно среднему значению, т. е. около 1,9 А.

При некорректной оценке можно потратить много сил и времени на создание блока питания, но не получить желаемого результата.

Дальше понадобится узнать следующее:

• размеры,
• минимальная требуемая сила тока,
• требуемое для работы напряжение для питания электродвигателя.

Большой популярностью пользуются импульсные сетевые блоки, потому что они легче и меньше трансформаторных. Нужно учитывать, что на дешёвых китайских моделях обычно пишут завышенные характеристики. Старые блоки советского образца подходят для переделки, но у них большой вес и низкий КПД. Найти нужные компоненты можно в специализированных магазинах или на рынках с товарами для радиолюбителей. Просто сообщите продавцу требуемые технические параметры.

К этому моменту корпус уже должен быть открыт, поэтому можно приступать к переделыванию бокса, в котором до этого располагалась АКБ. Последовательность действий будет следующая:

1. 1. Отделить от вилки шнур с выводами (необходимо воспользоваться паяльником).
2. 2. Разместить “голый” сетевой блок питания на место бывшей аккумуляторной батареи.
3. 3. Подвести шнур для питания к БП через специальное отверстие в корпусе.
4. 4. Припаять шнур к БП.

Основная задача сводится к перепаиванию проводов от контактов, которые соединяются с аккумуляторной батареей, к контактам нового блока питания. В итоге ток пойдёт сразу на них, позволяя запускать мотор при нажатии кнопки.

Выход блока соединяется клеммами с обязательным соблюдением полярности. Вся эта конструкция должна уместиться на месте бывшего аккумулятора, который теперь уже не нужен. Если что-то не сходится по размерам, тогда лучше встроить новое гнездо в рукоятку инструмента.

Обязательное условие – это подключение блока питания параллельно питающим выводам, а в разрыве провода на плюс установить специальный диод. Если этого не сделать, то питание во время работы может пойти на батарею. Диод в свою очередь встраивается в схему минусом в сторону электродвигателя инструмента.

Вы можете сделать блок питания для шуруповёрта своими руками, а можете купить готовый вариант на блошином рынке. Народные умельцы предлагают БП с уже подсоединёнными разъёмами, которые вставляются в гнездо АКБ. После этого инструмент начинает работать от сети.

При отсутствии под рукой розетки можно воспользоваться автомобильной аккумуляторной батареей. В этом случае необходимо соединить контакты шуруповёрта с контактами АКБ, используя специальные зажимы. Однако такой вариант рекомендуется использовать только в крайнем случае, так как мощности автомобильной батареи недостаточно. Обычно выдаваемое напряжение не превышает 11–12В, а чтобы работать шуруповёртом требуется не менее 18–19В.

Многие используют для подключения инструмента компьютерные блоки питания

Распространённый вариант среди радиолюбителей – это элементы АТ-типа, используемые для питания компьютеров. Плюсом является то, что к таким устройствам прилагается подробная спецификация, поэтому не придётся самостоятельно высчитывать силу тока и другие параметры. Внутри него имеется всё необходимое для стабильной работы: диодная сборка, трансформаторы, силовые транзисторы. Остаётся только правильно подключить его к питающим контактам шуруповёрта.

Наиболее эстетичный вариант – это подключение электроинструмента напрямую к сети при помощи вилки на гибком кабеле. Однако провод нельзя напрямую подвести от контактов к вилке. Чтобы сделать функциональный и безопасный сетевой прибор, потребуется отдельный БП или трансформатор с выпрямителем. В данном случае подойдёт любая модель, если её характеристики соответствуют требуемым параметрам. Такой способ сборки больше подходит для опытных мастеров, потому что нужно точно рассчитать количество витков и диаметр проволоки.

Если хочется сохранить удобство и мобильность, тогда подойдёт увеличение ёмкости аккумулятора. Необходимо найти батарею от любой техники, например, ноутбука. Обычно они достаточно мощные и способны поддерживать работоспособность на протяжении нескольких часов.

Выполняем следующие действия:

1. 1. Разбираем корпус устройства, извлекаем батарею.
2. 2. Соединяем проводку новой батареи со старой, строго соблюдая полярность.
3. 3. Скрепляем провода с помощью изолирующей ленты или спаиваем паяльником.
4. 4. Включаем электроинструмент, проверяем его работоспособность.

Кабель для зарядки устройства нужно подводить отдельно, поэтому нужно прикрепить штекер. Если всё соблюдено правильно, то шуруповёрт сможет работать от АКБ, а заряжать его можно как обычный ноутбук, воткнув вилку в сеть.

Вне зависимости от выбранного способа нужно помнить, что характеристики устройства поменялись. При работе от сети максимальный крутящий момент достигается не сразу, а через некоторое время. Увеличившаяся мощность приводит к быстрому нагреванию, поэтому следует каждые 15–20 минут давать небольшой отдых. При эксплуатации переделанного инструмента не стоит забывать о технике безопасности, поэтому обязательным условием является качественная изоляция и заземление.

Из-за нарушенной герметичности корпуса увеличивается интенсивность загрязнения, поэтому следует регулярно прочищать его от пыли. Внутрь также может попасть влага, особенно при работе на открытом воздухе. Соблюдение простых правил защитит от неприятных происшествий и существенно продлит срок службы электрического инструмента.

Как от электрической сети запитать аккумуляторный шуруповерт

Как от электрической сети запитать аккумуляторный шуруповерт

Шуруповерт – это, по сути, электрический заменитель отвертки. Он выполняет те же функции, что и младший «собрат», только делает процесс закручивания/откручивания саморезов и болтов намного быстрее. Такой инструмент особенно эффективен, если шурупов – десятки, а то и сотни. Устройство может не только крутить винты. Установив специальное сверло, шуруповертом можно делать отверстия в дереве, пластике и тонком металле. Более мощные приборы берут даже кирпич и бетон. В общем, инструмент незаменим в быту и при ремонте.

Аккумуляторный шуруповерт предназначен для наворачивания – отворачивания винтов, саморезов, шурупов и болтов. Все зависит от применения сменных головок – битов. Область применения шуруповерта также очень широка: им пользуются сборщики мебели, электромонтажники, строительные рабочие – отделочники закрепляют с его помощью плиты гипсокартона и вообще все, что можно собрать с помощью резьбового соединения.

Это применение шуроповерта в профессиональных условиях. Кроме профессионалов этот инструмент приобретается также исключительно для личного использования при проведении ремонтно-строительных работ в квартире или загородном доме, гараже.

Аккумуляторный шуроповерт имеет малый вес, небольшие размеры, не требует подключения к сети, что позволяет работать с ним в любых условиях. Но вся беда в том, что емкость аккумуляторов невелика, и минут через 30 – 40 интенсивной работы приходится ставить аккумулятор на зарядку не менее, чем на 3 – 4 часа.

Кроме этого аккумуляторы имеют свойство приходить в негодность, особенно когда пользуются шуруповертом не регулярно: повесили ковер, гардины, картины и положили его в коробку. Через год решили привернуть пластиковый плинтус, а шуруповерт не «тянет», зарядка аккумулятора помогает мало.

Новый аккумулятор стоит дорого, да и не всегда в продаже можно сразу найти именно то, что надо. И в том и в другом случае выход один, – питать шуруповерт от сети через блок питания. Тем более, что чаще всего работы проводятся в двух шагах от сетевой розетки. Конструкция такого блока питания будет описана ниже.

В целом конструкция несложна, не содержит дефицитных деталей, повторить ее может любой, кто хоть немножко знаком с электрическими схемами и умеет держать в руках паяльник. Если вспомнить, сколько шуруповертов находится в эксплуатации, то можно предположить, что конструкция будет пользоваться популярностью и спросом.

Блок питания должен удовлетворять сразу нескольким требованиям. Во- первых достаточно надежным, во-вторых малогабаритным и легким и удобным для переноски и транспортировки. Третье требование, пожалуй, самое главное это падающая нагрузочная характеристика, позволяющая избежать повреждения шуроповерта в время перегрузок. Немаловажное значение имеет также простота конструкции и доступность деталей. Всем этим требованиям вполне отвечает блок питания, конструкция которого будет рассмотрена ниже.

Основой устройства является электронный трансформатор марки Feron или Toshibra мощностью 60 ватт. Такие трансформаторы продаются в магазинах электротоваров и предназначены для питания галогенных ламп с напряжением 12 В. Обычно такими лампами подсвечивают витрины в магазинах.

В данной конструкции сам по себе трансформатор не требует никаких переделок, применяется как есть: два входных сетевых провода и два выходных с напряжением 12 В. Принципиальная схема блока питания достаточно проста и показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема блока питания

Трансформатор Т1 создает падающую характеристику блока питания за счет повышенной индуктивности рассеяния, что достигается его конструкцией, о которой будет сказано выше. Кроме того трансформатор Т1 обеспечивает дополнительную гальваническую развязку от сети, что повышает в целом электробезопасность устройства, хотя эта развязка есть уже в самом электронном трансформаторе U1. Подбором числа витков первичной обмотки можно в некоторых пределах регулировать выходное напряжение блока в целом, что позволяет использовать его с разными типами шуруповертов.

Вторичная обмотка трансформатора Т1 выполнена с отводом от средней точки, что позволяет вместо диодного моста применить двухполупериодный выпрямитель всего на двух диодах. По сравнению с мостовой схемой, потери такого выпрямителя, за счет падения напряжения на диодах, в два раза ниже. Ведь диодов-то два, а не четыре. С целью еще большего снижения потерь мощности на диодах в выпрямителе применена диодная сборка с диодами Шоттки.

Низкочастотные пульсации выпрямленного напряжения сглаживает электролитический конденсатор С1. Электронные трансформаторы работают на высокой частоте, порядка 40 – 50 КГц, поэтому, кроме пульсаций с частотой сети, в выходном напряжении присутствуют и эти высокочастотные пульсации. Учитывая то, что двухполупериодный выпрямитель увеличивает частоту в 2 раза, эти пульсации достигают 100 и более килогерц.

Оксидные конденсаторы имеют большую внутреннюю индуктивность, поэтому высокочастотные пульсации сгладить не могут. Более того, они просто будут бесполезно разогревать электролитический конденсатор, и даже могут привести его в негодность. Для подавления этих пульсаций параллельно оксидному конденсатору установлен керамический конденсатор С2, небольшой емкости и с маленькой собственной индуктивностью.

Индикацию работы блока питания можно проконтролировать по свечению светодиода HL1, ток через который ограничивается резистором R1.

Отдельно следует сказать о назначении резисторов R2 – R7. Дело в том, что электронный трансформатор изначально предназначен для питания галогенных ламп. Предполагается, что эти лампы подключены к выходной обмотке электронного трансформатора еще до того, как он будет включен в сеть: иначе без нагрузки он просто не запускается.

Если в описываемой конструкции включить электронный трансформатор в сеть, то последующее нажатие кнопки шуруповерта вращаться его не заставит. Чтобы такого не произошло в конструкции и предусмотрены резисторы R2 – R7. Их сопротивление выбрано таким, чтобы электронный трансформатор уверенно запустился.

Детали и конструкция

Блок питания размещен в корпусе отслужившего свой срок штатного аккумулятора, если его, конечно, еще не выбросили. Основой конструкции служит алюминиевая пластина толщиной не менее 3 мм, размещенная посредине корпуса аккумулятора. В целом конструкция показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Блок питания для аккумуляторного шуруповерта

К этой пластине крепятся все остальные детали: электронный трансформатор U1, трансформатор Т1 (с одной стороны), а диодная сборка VD1 и все остальные детали, в том числе и кнопка включения питания SB1, с другой. Пластина служит также общим проводом выходного напряжения, поэтому диодная сборка устанавливается на нее без прокладки, хотя для лучшего охлаждения теплоотводящую поверхность сборки VD1 следует смазать теплоотводящей пастой КПТ-8.

Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера 28*16*9 из феррита марки НМ2000. Такое кольцо не дефицитно, достаточно распространенно, проблем с приобретением возникнуть не должно. Перед намоткой трансформатора сначала с помощью алмазного надфиля или просто наждачной бумаги следует притупить наружные и внутренние кромки кольца, после чего заизолировать его лентой из лакоткани или ФУМ-лентой, применяемой для подмотки труб отопления.

Как было сказано выше, трансформатор должен иметь большую индуктивность рассеяния. Это достигается тем, что обмотки расположены напротив друг друга, а не одна под другой. Первичная обмотка I содержит 16 витков в два провода марки ПЭЛ или ПЭВ-2. Диаметр провода 0,8 мм.

Вторичная обмотка II намотана жгутом из четырех проводов, количество витков 12, диаметр провода тот же, что и для первичной обмотки. Чтобы обеспечить симметрию вторичной обмотки, ее следует мотать сразу в два провода, точнее жгута. После намотки, как это делается обычно, начало одной обмотки соединяют с концом другой. Для этого обмотки придется «прозвонить» тестером.

В качестве кнопки SB1 используется микропереключатель МП3-1, у которого задействуется нормально замкнутый контакт. В днище корпуса блока питания установлен толкатель, который через пружину связан с кнопкой. Блок питания подключается к шуруповерту, в точности так же, как штатный аккумулятор.

Если теперь шуроповерт поставить на ровную поверхность, толкатель через пружину нажимает на кнопку SB1 и блок питания отключается. Как только шуруповерт будет взят в руки, освобожденная кнопка включит блок питания. Остается только нажать на курок шуроповерта и все заработает.

Немного о деталях

Деталей в блоке питания немного. Конденсаторы лучше применить импортные, это теперь даже проще, чем найти детали отечественного производства. Диодную сборку VD1 типа SBL2040CT (выпрямленный ток 20 А, обратное напряжение 40 В ) можно заменить на SBL3040CT, в крайнем случае двумя отечественными диодами КД2997. Но указанные на схеме диоды дефицитом не являются, поскольку применяются в компьютерных блоках питания, и купить их не проблема.

О конструкции трансформатора Т1 было сказано выше. В качестве светодиода HL1 подойдет любой, какой есть под руками.

Налаживание устройства несложно и сводится лишь к отматыванию витков первичной обмотки трансформатора Т1 для достижения нужного выходного напряжения. Номинальное напряжение питания шуроповертов, в зависимости от модели, составляет 9, 12 и 19 В. Отматывая витки с трансформатора Т1 следует добиться, соответственно, 11, 14 и 20 В.

Ранее ЭлектроВести писали, что владельцы электромобилей Volkswagen смогут продавать электроэнергию в сеть.

По материалам: electrik.info.

Как использовать шуруповерт с неработающим аккумулятором

Купить новый или восстановить старый? – Таким обычно вопросом задаются мастера у которых аккумуляторная батарея (АКБ) шуруповерта вышла из строя или потеряла значительно емкость. Если скажут, что лучше его восстановить и пользоваться им будет гораздо удобнее, то мало кто поверит, а зря.
Вот отличная идея: как превратить шуруповерт в стационарный, и пользоваться им для сборки, скажем, на столе в мастерской.
Это будет в разы удобнее, так как он будет: всегда под рукой, всегда готов к работе, очень легкий, так как АКБ нет. Да, он потерял мобильность, но зато нашел новое применение. Так что это крайне полезная переделка.
Как можно попробовать восстановить аккумуляторы, читайте тут – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5219-mozhno-li-vosstanovit-akkumuljator-dlja-shurupoverta-ne-razbiraja-ego-moj-opyt.html

Понадобится

• Для блока: трансформатор, конденсаторы, диодный мост. Или готовый блок – http://alii.pub/5leqau
  
• Провод с оплеткой в двойной изоляции.
  
• Гермовводы.
  
• Кусок ПВХ трубы.
  
• Двухкомпонентный клей на эпоксидной основе (холодная сварка).
  
• Металлический корпус от бесперебойника или другой.

Изготовление источника питания и переделка шуруповерта

При помощи болгарки или ножовкой отпиливаем нижнее расширение под батарею у шуруповерта.

Берем провод, зачищаем и лудим. Припаиваем его к шинам питания, куда раньше подключалась АКБ.

Закрываем крышку, фиксируем винтами.

Теперь необходимо сделать крышку для батарейного отсека. Берем гермоввод и обрезок от диска болгарки, по диаметру все сошлось. Обламываем кусачками под отверстие в шуруповерте.

Ввинчиваем гермоввод в обрезок диска, продеваем провод сквозь все это дело.

Смешиваем двухкомпонентный клей и замазываем им все свободное пространство сверху.

Оставляем на 24 часа сохнуть и затвердевать.

Изготовление блока

Блок будет собран по классической схеме из трансформатора и выпрямителя.

(Если не хотите заморачиваться, то его всегда можно купить, готовый импульсный источник вполне подойдет – http://alii.pub/5leqau)
Берем трансформатор на 15 В, так как после выпрямления будет почти как раз 19 В. Собственно говоря, что и нужно для питания 19-ти вольтового шуруповерта.

Берем металлический корпус от сгоревшего бесперебойника. Под крепления трансформатора сверлим отверстия.

Прикручиваем трансформатор.
На передней панели выпиливаем отверстие под выключатель.


Устанавливаем его.

Снизу щитка сверлим отверстия под ввод и вывод проводов, а также держатель предохранителя.

Устанавливаем все в отверстия гермовводы.

Собираем схему.

Все должно крепиться надежно. Все провода и вывода должны быть обязательно заизолированы.

Держатель для шуруповерта делаем из ПВХ трубы: сверлим отверстие коронкой, подрезаем канцелярским ножом.

Рабочая станция готова.

То что шуруповерт всегда под рукой это очень удобно. А то что он еще и легкий, так это в обще очень здорово.

Рука больше не устает, мощности блока хватает с запасом.

Смотрите видео

Если все же хотите восстановить батарею, посмотрите как просто переделать ее с «никеля» на «литий» – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4030-zamena-akkumulyatorov-shurupoverta.html

Ремонт зарядного блока шуруповерта самостоятельно – Мои инструменты

Еще совсем недавно главным помощником в руках мастера была дрель, но сегодня ее заменил шуруповерт. Этот портативный электроинструмент применяется для завинчивания и вывинчивания крепежных элементов, сверления отверстий и даже шлифования поверхностей. Однако инструмент по разным причинам ломается, и как его отремонтировать, описано здесь. В описании рассмотрим, как выполняется ремонт зарядного устройства для шуруповерта, и можно ли восстановить целостность электронного блока.

Как выявить неисправность зарядного устройства

Перед тем, как браться за ремонт зарядки шуруповерта, нужно проверить, действительно ли причиной отсутствия заряда аккумулятора является блок питания. Ведь намного чаще из строя первой выходит батарея инструмента. Как проверить аккумулятор на исправность, подробно описано в этом материале.Самый простой способ убедиться в том, что требуется ремонт зарядного устройства шуруповерта — это включить в розетку блок питания, и посмотреть на индикаторы. Обычно каждый зарядный блок имеет индикаторную подсветку, по которой выявляется восстановление заряда аккумулятора (заряжает ли блок аккумуляторную батарею). Если индикаторы не светятся, значит блок с высокой вероятностью неисправен, и требуется его ремонт. Однако и здесь не нужно делать поспешные выводы. Чтобы убедиться в неработоспособности блока зарядки от шуруповерта, надо проделать такие действия:

1. Взять в руки тестер или мультиметр
2. Включить блок питания в розетку
3. Выставить на мультиметре режим измерения постоянного напряжения. Величина напряжения зависит от самого инструмента. Чтобы узнать величину выходного напряжения, нужно осмотреть наклейку с описанием. Обычно величина выходного напряжения находится в диапазоне от 9 до 24 В
4. Красным щупом мультиметра требуется прикоснуться к положительному контакту зарядного блока, а черным к отрицательному (или минусу)
5. Обратить внимание на экран мультиметра, и значения, которые он показывает

В зависимости от показаний мультиметра можно делать соответствующие выводы:

• Если показания отсутствуют, то есть на экране цифра «0» — блок нерабочий, и поэтому требует ремонта или замены
• Если показания мультиметра соответствуют значению, указанному на блоке питания — устройство исправно, и причина неработоспособности мультиметра скрывается с большой вероятностью в батарее инструмента
• Если показания на приборе ниже значений, которые указаны на блоке питания, то есть при норме выходного напряжения 9В или 12В, прибор показывает 3В, 5В или 7В (или другие значения) — в зарядном блоке из строя вышли элементы электроники, поэтому понадобится небольшой ремонт

Есть еще один вариант развития событий — прибор показывает значения выше номинала, указанного на зарядном блоке. Такие ситуации редкостные, и если блок выдает напряжение, выше чем указано на блоке питания, то это может вывести из строя батарею или снизить ее ресурс. В таком случае нужно также прибегнуть к ремонту зарядного от шуруповерта. Если проверка мультиметром подтверждает неисправность зарядного блока, значит пора приступать к поиску неисправности.

Это интересно! Многие при выходе зарядного блока от шуруповерта предпочитают приобрести новый, однако найти его не так просто, как может показаться. Особенно, если инструмент малоизвестной фирмы, и покупался достаточно давно. Исходя из этого, больше ничего не остается, как приступить к ремонту устройства.

Что может сломаться в зарядном от шуруповерта

О том, что ломается в зарядке шуруповерта, известно специалистам, которые ежедневно сталкиваются с проблемой неработоспособности инструмента. Покупать новую зарядку для шуруповерта нерационально, поэтому если батарея электроинструмента не набирает заряд, значит надо начать ремонт с поиска причины поломки.

Причинами неработоспособности зарядных блоков аккумуляторов являются следующие детали и механизмы:

1. Предохранитель — все электроприборы, которые собираются не «в подвале», имеют защитные элементы, и одним из таковых является предохранитель. Он защищает плату зарядника от перенапряжений, блуждающих токов, коротких замыканий и т.п. Для этого в конструкции схемы применяется предохранитель, рассчитанный на соответствующий номинал тока, величина которого зависит от напряжения аккумулятора. Обычно его номинал составляет 5А, и размещается он сразу после трансформатора перед выпрямительным мостом. Предохранитель имеет цилиндрическую конструкцию из прозрачного стекла со стальными контактами по бокам. Внутри расположена «волосинка», которая рассчитана на пропускание тока пределом до 5А (на разных моделях величина силы тока может отличаться)
2. Выпрямитель или диодный мост — если предохранитель исправен, а как его проверить, описано ниже, то переходим к рассмотрению диодного моста. Это четыре диода, которые предназначены для выпрямления тока из переменного, поступающего из сети в постоянный, требуемый для зарядки аккумулятора. Чтобы починить выпрямитель, понадобится выпаять неисправный диод или все диоды, и заменить их
3. Конденсатор — это большой цилиндрический бочонок, который очень часто становится причиной выхода из строя прибора. Конденсатор вздувается, в результате чего выходит из строя предохранитель, и часто это влечет за собой еще выгорание диодного моста
4. Высоковольтный транзистор инвертора, который очень часто выходит из строя на зарядных блоках шуруповертов, рассчитанных на 220В

Какой элемент не вышел бы из строя, но для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в самом блоке питания. Ведь часто грешат на блок питания, хотя на самом деле уже давно пора заменить батарею. Если собираетесь произвести ремонт зарядки шуруповерта, тогда начинать следует с проверки устройства на неисправность. Выше описана инструкция, как проводится проверка самого блока, поэтому теперь найдем неисправный элемент, который и является причиной неработоспособности зарядки.

Как найти поломку в зарядном блоке шуруповерта

Что нужно для того, чтобы найти поломку в зарядном блоке шуруповерта, знают немногие, поэтому подробно рассмотрим этот процесс. Начинать следует с разборки корпуса зарядного, но делается это исключительно на отключенном от сети устройстве. Убедитесь в том, что вилка прибора не подключена к розетке, и только после этого начинайте разбирать конструкцию корпуса.

Чтобы добраться до внутренности зарядки шуруповерта, ремонт которой выполняется, необходимо изначально выкрутить 3-4 или 6 винтов, фиксирующих крышку. Количество винтов зависит от модели шуруповерта и самого блока питания. Как только будет разобран корпус, перед глазами появится картина следующего вида, как показано на фото ниже.

Что со всем этим делать? Начинать ремонт зарядки шуруповёрта нужно с выявления неисправного элемента или узла. Для начала выполняются следующие действия:

• Проводится осмотр. Если имеются следы нагара, то поломка найдена, и можно приступать к ее устранению, однако не стоит торопиться. Ведь наличие нагара на одном элементе могло послужить выходом из строя других деталей. Чтобы их отыскать, нужно проделать следующие действия, поэтому читаем дальше
• Вооружаемся тестером, и, установив переключатель в режим прозвонки, прикасаемся щупами к выводам предохранителя. Как он выглядит, показано выше на фото. Если тестер пищит, значит, предохранитель исправен, и поломка в другом. Вспоминаем нашу первоначальную проверку устройства на исправность — если показания тестера были положительными (а не нулевыми), значит, предохранитель можно не проверять, и причина в другом. Если показания тестера нулевые, то предохранитель проверяется в первую очередь
• Следующим на очереди надо проверить конденсатор. Его неисправность можно выявить по форме — если он вздулся, то ремонт зарядки шуруповерта можно закончить, заменив сгоревший элемент. Перед тем как выпаивать, рекомендуется убедиться в том, что элемент действительно неисправен. В помощь снова берем мультиметр, только теперь переключатель устанавливаем в режим измерения сопротивления, и щупами прикасаемся к выводам устройства. Показывает «0», значит нужно заменить конденсатор и «дело в шляпе»
• Часто выход из строя конденсатора влечет за собой перегорание диодного моста. Из строя могут выйти все диоды или некоторые, но в любом случае, их стоит проверить. Ниже на фото показано, как выглядит конденсатор и диоды. Проверить исправность диодов можно путем постановки мультиметра в режим измерения постоянного напряжения. Для этого поочередно прикасаемся щупами к выводам диодов. В одном направлении диоды должны пропускать напряжение, и показывать соответствующее значение на приборе. После этого нужно поменять полярность, и снова прозвонить выводы. Если они пропускают в обратном направлении, значит следует заменить соответствующие элементы. Если ни один не пропускает, значит, они целые и не требуют замены
• Проверка дросселя или резистора также проверяется при помощи прозвонки или измерения сопротивления. Если прозвонка не пищит, значит, резистор неисправен, и требуется его замена. Все остальные элементы из строя выходят редко (если только это не удар молнии в электросети, после которого выгорает вся плата напрочь), поэтому обычно на этом мероприятия по поиску неисправных элементов завершаются

Найденные неисправные элементы нужно заменить, но как проводится ремонт зарядного устройства шуруповерта, в деталях описано ниже.

Как отремонтировать зарядное устройство шуруповерта

Когда разобран блок питания и найдены вышедшие из строя элементы, то провести ремонт зарядки шуруповерта, не составит большого труда. Для этого понадобится вооружиться паяльником, а также флюсом и припоем, после чего приступать к делу.

Это интересно! Настоятельно рекомендуется в качестве флюса использовать не канифоль, а ортофосфорную кислоту, так как она намного эффективнее справляется со своей задачей, и стоит очень дешево.

Для того чтобы провести ремонт зарядного устройства для шуруповёрта своими руками понадобится еще новые элементы, которые нужно установить, вместо вышедших из строя — это предохранитель, резисторы, диоды и конденсатор. Стоят эти элементы копейки, а если у вас в распоряжении имеются старые зарядные блоки или микросхемы, то их можно выпаять оттуда. Когда все инструменты и элементы готовы, можно приступать к ремонту.

1. Для начала требуется выпаять или извлечь предохранитель. В зависимости от модели блока питания, предохранители в нем могут быть вставными или припаиваться. Даже если это вставной предохранитель, а вам удалось найти только тот, который с ножками, то вставки нужно выпаять из платы и вместо них к контактам припаять предохранительный элемент
   
2. Если вздулся и не работает конденсатор, то его тоже надо выпаять, и заменить. При выпаивании не забудьте посмотреть, какие ножки, где располагаются. Это очень важно, иначе элемент будет работать неправильно, что приведет к повторному выходу из строя. Положительный контакт конденсатора «плюс» должен соединяться в цепочке с катодами диодов. Для того чтобы понимать, о чем речь, ниже приведена схема, на которой выделен интересующий участок. При установке нового конденсатора нужно подобрать его по параметрам, которые имеет вышедший из строя элемент
   
3. Если из строя вышел диодный мост, то нужно выпаять диоды, и припаять их. При этом также надо учитывать, что диоды должны быть припаяны в правильном положении — анод на вход высоковольтной части, а катод на низковольтную часть. Если ориентироваться на схему, которая представлена выше, то трудностей с припаиванием элементов не возникнет

Если неисправен резистор, транзистор или другие элементы, то они также подлежат замене. Самая большая трудность, с которой можно встретиться при ремонте зарядного шуруповерта — это выход из строя микроконтроллера. Еще из строя может выйти термистор, который расположен в конструкции первичной обмотки трансформатора. Его назначение — это ограничение и снижение пускового тока. Термистор способствует заряду конденсаторов, которые стоят на входе схемы. Как отремонтировать зарядный блок шуруповерта, если из строя вышел термистор, описано подробно в видеоролике.

Если вышел из строя данный элемент, то проще купить новый блок, так как найти аналогичный элемент очень трудно, и даже если удастся, то для припаивания понадобится воспользоваться специальным феном.

После проведения несложного ремонта зарядного устройства шуруповерта, нужно изначально проверить его работоспособность, и только после этого можно подключать батарею. Как проверить работоспособность отремонтированного зарядного блока — включить его в розетку (только предварительно установите на место крышку), и к выводам подключить щупы мультиметра. Соответствующие значения означают, что прибор работает, и может применяться. Теперь ваш «шурик» спасен, и может прослужить вам еще очень долго.

Это интересно! Знаете, почему часто зарядные ломаются — потому что недобросовестные производители исключают из схемы множество элементов, за счет которых увеличивается нагрузка на другие, поэтому конденсатор не выдерживает, и вздувается. Еще причиной также служит неправильный выбор элементов, поэтому, как результат, после покупки нового шуруповёрта, нужен ремонт зарядного блока.

Подводя итог, надо отметить, что долго хранить батарею разряженной нельзя, и если ваш зарядный блок от шуруповерта сломался, то приступать к его ремонту нужно немедленно, иначе откладывание этого процесса в долгий ящик не приведет ни к чему хорошему, а только поспособствует необходимости покупки нового аккумулятора вдобавок к заряднику. Кстати, если не удается отремонтировать зарядное от шуруповерта или устройство было утеряно, и найти в продаже такое невозможно, то решить вопрос поможет изготовление зарядного устройства своими руками. Однако для этого понадобятся некоторые познания в электротехнике.

Публикации по теме

Аккумулятор для шуруповёрта

Пришла печаль. Стал быстро разряжаться шуруповёрт. Пора менять аккумуляторы.

Посмотрел цену в интернет-магазине:

И что то захотелось попробовать сделать его самому с помощью китайских товарищей, с заменой никель кадмиевых батарей на литиевые.

Тем более, почитав в интернете, я понял, что многие давно так делают ( как переделать батарею шуруповёрта )

В отживших свой срок аккумуляторах народ меняет кишки . А мы можем попробовать сделать и свой корпус.

На просторах алиэкспресс нашел литиевый аккумулятор со встроенной платой защиты и даже с зарядником:

Чтобы контролировать степень разряда, решил прикупить миниатюрный вольтметр: И в ожидании деталей сел за моделирование в солиде. Чтобы упростить печать пришлось разбить корпус на несколько частей. Но старался сделать всё с фиксацией на защёлках.

Внешний вид получился таким:

Сзади корпуса разместил разъём для зарядки: При этом предусмотрел кассету для батарей (становится возможной зарядка батарей 18650 вне корпуса): В разнесённом виде: Моей особой гордостью стали защёлки для стыковки с шуруповертом: Мне удалось распечатать их с такой же пружинистостью, как и на оригинальном аккумуляторе из белого PETG (RELAX REC) : Когда пытался сделать эту же защёлку из серого АБС, то она получилась слишком жесткой. Пришлось от неё отказаться. А жаль, – аккумулятор получился бы в тех же цветах, что и оригинальный: Правда с правильным размещением защёлки я немного промахнулся, и основную часть корпуса пришлось корректировать и перепечатывать.

Печатал красным RELAX от REC, потом долго шкурил и придавал блеск кистью с ДХЭ.

После сборки (и кое-где склейки) получилось так:

Пока корпус рисовался и печатался, все получалось легко и красиво.

Но мечта о легкой реализация электронной части разбилась вдребезги об железный зад реальности.

Потому, что оказалось, что выбранный мной аккумулятор, еле-еле тянет рабочие токи. При резком старте на максимальной скорости срабатывала защита, и вращение обрывалось. Указанный ток разряда был всего 3 А, а для стабильной работы нужно около 20 А. Конечно, если нажимать плавненько, то все было нормально, но при значительных усилиях защита также срабатывала …

А после очередных испытаний плата защиты крякнула, и инструмент замолчал.

И это когда я уже ждал окончательной победы над девайсом.

Один мой товарищ в таких случаях может бросить разработку на пол и немножко на ней попрыгать.

Я человек попроще – сложил все в мешок… и положил на самую высокую полку шкафа. И забыл на два месяца.

Через два месяца произвёл вскрытие. На платке защиты, которая пряталась под слоем изоляции, почернела микросхема. Теперь собираюсь заказывать плату защиты и аккумуляторы 18650 с нормальным током разрядки:

Плата защиты Аккумуляторы (Буду рад, если коллективный разум подскажет что-нибудь интереснее).

Сгоревшую плату защиты выкинул и подсоединил батарею без неё. Теперь даже можно немножко работать, пока идут детали. Я, конечно, понимаю, что без защиты это может быть совсем не полезно для здоровья. Поэтому жму на курок без фанатизма.

Испытание:

Всем пока! Берегите себя и своих близких. Модель здесь: http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts//akkumulyator_shurupovyerta_makita/ #Конкурс_Ultimaker

Какой блок питания нужен для шуруповерта 18

Импульсный блок питания для шуруповерта 18 В: схема

Выход есть, и он не один. Можно приобрести новейшую аккумуляторную батарею. Но стоимость такового устройства может превысить цена всего инструмента в целом, приобретенного пару лет вспять. Потому более применимым решением будет переоборудование шуруповерта под сетевое напряжение.

Варианты подключения шуруповерта в сеть 220 В

Одним из решений будет создание блока питания своими руками. Существует много вариантов схем сотворения самодельного блока питания:

• универсальный вариант;
• с двухполюсным резистором;
• с трехполюсным резистором;
• с усилителем;
• на стабилитроне и без;
• на одном фильтре.

Но зарекомендовали себя как более надежные импульсные модификации.

Блок питания для аккумуляторного шуруповерта 18 В на основе электронного трансформатора

Очередное решение переделки аккумуляторного шуруповерта под сеть 220 в – это внедрение электрического трансформатора.

Материалы для сборки трансформаторного блока питания

• Электрический трансформатор Toshiba на 105 Вт либо Камелион на 200–250 Вт. Последний устройство дополнительно имеет защиту от недлинного замыкания.
• Ультрабыстрые диоды КД213 либо КД 2999, КД 2997 на 10 А в количестве 4 шт.
• Дроссель из компьютерного блока питания.
• Электролитический конденсатор 2200 мФ на 25 В.
• Пленочный конденсатор на 220 нФ на 25 В.
• Нагрузочный резистор 1–2 кОм.

Сетевой адаптер для шуруповерта своими руками: материалы

Процесс переделки аккумуляторного шуруповерта в сетевой легкий и не занимает много времени. Для этого необходимо иметь:

• Зарядное устройство от ноутбука.
• Шуруповерт с аккумулятором, бывшим в употреблении.
• Электрический провод.
• Изоленту.
• Паяльничек и припой.
• Кислоту.

Блок питания для шуруповерта 18 В своими руками

Самое слабенькое место в бытовых шуруповертах – это аккумулятор. Как хоть какой гальванический элемент, он имеет собственный срок эксплуатации. Аккумулятор для шуруповерта служит в среднем 3–4 года, менее, а потом подлежит утилизации. Кстати, утверждения, что при правильном уходе и обслуживании он прослужит 10 лет, очевидно гиперболизированы.

Как дать шуруповерту вторую жизнь при вышедшем со строя аккумуляторе?

Комплектующие элементы схемы импульсного блока питания

Сделать импульсный блок питания для ручного инструмента 18 V своими руками совершенно нетрудно. Для этого пригодится:

• Выходной конденсатор 5 пФ.
• Резистор.
• Интегральный преобразователь отрицательной направленности.
• Компаратор на две либо три обкладки.
• Низкоомный выпрямитель.
• Канальные фильтры с лучевыми переходниками.
• Принципная схема импульсного блока питания.

Сетевой адаптер для

шуруповерта своими руками: пошаговая инструкция

Процесс переделки содержит в себе последующие деяния:

• Поначалу необходимо непременно померить выходное напряжение на устройстве. Оно должно составлять 19 В.
• После чего необходимо взять аккумулятор и разобрать. Если он скручен винтами, то просто развинтить их, если склеен, то за ранее его нужно обстучать резиновым молотком. Корпус вычистить от грязищи и приготовить к предстоящей работе, просверлив в нем отверстие для силового кабеля.
• Сейчас необходимо отрезать разъем и зачистить провода от изоляции.
• Аккумуляторную батарею не стоит выкидывать сходу. Она какое-то время может служить противовесом. Центр масс шуруповерта сдвинут и находится в районе ручки. При удалении гальванических частей его место поменяется, и работать с инвентарем будет неловко.
• К проводам, идущим от клемм аккумулятора, необходимо присоединить удлиненный кабель от зарядки ноутбука. За ранее его нужно пропустить через приготовленное отверстие в корпусе. Кабель можно припаять либо сделать скрутку, заизолировав изолентой.
• Когда все готово, нужно все уложить в корпус и проверить полярность. После чего протестировать шуруповерт.

Блок питания для AMD Radeon RX 580

Аналогичным образом определяем, какой блок питания нужен для AMD Radeon RX 580. Заходим на официальный веб-сайт компании AMD и ищем страничку видеоплаты с техническими чертами. В этом случае подходящая страничка находится по последующему адресу:

Согласно инфы на веб-сайте AMD, мощность блока питания для Radeon RX 580 должна составлять:

Ниже мы приводим снимок экрана черт Radeon RX 580 с официального веб-сайта:

Чтоб проверить советы AMD воспользуйтесь калькулятором от MSI:

Укажите те комплектующие, которые вы используете, и система выдаст для вас значение наибольшей потребляемой мощности.

Для проверки мы указали в калькуляторе ту же сборку с микропроцессором Core i7 9900K и с видеоплатой Radeon RX 580. В итоге потребление таковой составило около 460 Вт, что полностью согласуется с советами от AMD.

Блок питания для AMD Radeon RX 570

Для того чтоб разобраться с тем, какой блок питания нужен для Radeon RX 570 4Gb / 8Gb следует ознакомиться с техническими чертами данной видеоплаты на официальном веб-сайте AMD:

Согласно этим данным, мощность блока питания для видеоплаты Radeon RX 570 должна составлять:

Ниже вы сможете созидать снимок экрана с официального веб-сайта, с чертами Radeon RX 570.

Если желаете проверить советы AMD, то вы сможете пользоваться онлайн калькуляторами для расчета мощности блока питания. Одни из наилучших вариантов – это калькулятор от MSI:

В этом калькуляторе необходимо указать все комплектующие, которые установлены в вашем компьютере. После этого вы получите значение наибольшей потребляемой мощности.

Для примера мы собрали в калькуляторе довольно производительную сборку на базе микропроцессора Core i7 9900K, видеоплаты Radeon RX 570, также огромного количества дополнительных девайсов. В итоге наибольшее потребление таковой сборки составило около 400 Вт, что приблизительно соответствует советам от AMD.

Какой

блок питания нужен для RX 570, 580, 590

При сборке нового компьютера либо обновлении уже имеющегося всегда встает вопрос выбора блока питания (БП). Если ошибиться и приобрести БП недостаточной мощности, то это приведет к нестабильной работе компьютера. С другой стороны, покупка очень массивного БП также не наилучшая мысль, так как это приведет к дополнительным расходам.

В данной статье мы разглядим вопрос, подбора блока питания для графических адаптеров AMD Radeon RX 570, RX 580 и RX 590. Тут вы узнаете, какой блок питания нужен для этих графических адаптеров и как верно его подобрать.

Блок питания для AMD Radeon RX 590

В случае Radeon RX 590 придется полагаться только на советы онлайн калькуляторов, так как в официальных технических свойствах на веб-сайте AMD не указаны требования к блоку питания.

Чтоб найти, какой блок питания нужен для Radeon RX 590 мы будем использовать калькулятор от MSI:

Перейдите на этот веб-сайт и укажите, какие комплектующие вы используете. После чего система скажет для вас наивысшую потребляемую мощность.

Для примера мы использовали ту же сборку с микропроцессором Core i7 9900K и видеоплатой Radeon RX 590. Итог – 460 Вт, как и в случае Radeon RX 580. Потому, можно представить, что блока на 500 Вт будет полностью довольно.

Создатель веб-сайта comp-security.net, создатель более 2000 статей о ремонте компов, работе с программками, настройке операционных систем.

для 590 лучше взять 600ват как минимум — потому что блоки не всегда выдают то что необходимо на 12в и могут сгореть в 1-ые минутки при нагрузке.

Нужно брать с сертификатом блок питания 80plus

80 plus это не самый главный показатель

Активный пфс например либо напряжение по 12 вольтовой косильной лески

Напряжение по 12 вольтовой косильной лески должно быть 12 Вольт.
В блоках питания глядеть можно на много характеристик:
— толщина проводов и их длина
— количество и тип разъемов питания
— элементная база: конденсаторы (емкости), количество перемычек. радиаторы и т.д. Это для профи-гурманов. Остальным просто брать брендовые БП (Thermaltake, FSP, be quiet!, Corsair).

Берите, где написано 600. Производители завышают характеристики. Ценой от 50. Все. что дешевле — фейк. Можно напороться на 400, где написано 700Ватт

Здрасти! Подскажите, если из блока питания провода на видеоплату выходят с 6 pin, а в видеоплате rx580 8 pin, как быть?

Подключить через переходник 6 pin — 8 pin. Если мощности БП довольно для этой видеоплаты, то все будет работать нормально.

Хороший денек, У меня БП от Делюкс 450в, можно ли подключить через 8 пиновым переходником к вк radeon rx 570? потянет ли Блокпитания.

Должен потянуть, если микропроцессор не очень мощнейший. Взглянул в вебе, по косильной лески 12V эти блоки выдают 250-280 Вт, а видеоплата RX570 потребляет 150 Вт.

микропроцессор i3 9100f, думаю не очень мощный…

Здрасти! У меня карта — Radeon RX 590 series, а блок питания на 600. Меж блоком и картой стоит переходник PINовский. Я включил игрульку и он у меня (жёлтые провода) сгорел нафиг. Поменял я пиновские провода на такие же, но двойные, где жёлтых — вдвое больше. Ну, задумывался, рассредотачивание будет божеское. Но нет. Так же греются и начинают расплавляться уже на первой минутке, как игра запущена. Игра — рядовая: Колда и ГТА5. Как быть? Как выйти из ситуации? Поменять БП чтоб были разъёмы впрямую, без переходников? Спасибо.

Не очень понятно, что за переходники вы использовали. Сможете сбросить ссылки на их? Комменты с ссылками возникают на веб-сайте не сходу.

Ну, обыденный 6 pin 2 molex… Вот таковой: https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-w/6013714268.jpg
А БП у меня — HX650W corsair

Видимо переходник нехороший либо контакт кое-где не плотный.

Это, как я сообразил, для майнинг фермы? Так как этот БП имеет 4 разъема для подключения графических адаптеров PCI-EX 62.

Нет, не майнинг совсем. На PC я монтирую видео. И вот решил как-то поставить для себя колду и ГТА5 — играть в свободное время. Поставил, а жёлтые провода пылают. Не думаю, что контакт нехороший, ибо поменял их несколько и на всех одна такая вот история. Блиииин! PCI-EX 62, гласите?! Другими словами, я поставить их заместо тех 6 pin 2 molex, что на данный момент стоят у меня и расслабленно радоваться тому что живешь??

Данный блок имеет модульную конструкцию. Кабеля PCI-EX 62 отсоединяемые, они были в комплекте с БП. Если они у вас есть, то их необходимо подключить к БП и запитать видеоплату.

Если ваша видеоплата просит 6 pin, то просто подключаете к ней PCI-EX 6 pin от блока, а 2 оставшихся контакта оставляете болтаться рядом.

Как переделать шуруповерт под

блок питания

Модернизация происходит последующим образом:

• Из покупного блока выпаивают резистор на неизменное сопротивление 2320 Ом, который и отвечает за выходную характеристику напряженности.
• На это место впаивают резистор на 10 кОм с возможностью регулирования.
• Выставляют параметр сопротивления на отметку 2300 Ом, чтоб при включении ничего не сгорело.
• Подключают устройство в сеть.
• Устанавливают нужное сопротивление через регулятор.

Остается только поместить БП на место аккумуляторной батареи либо придумать, как и где он будет размещаться.

Принципиально! Во время всего процесса нужно держать под контролем напряжение при помощи мультиметра либо тестера.

Питаем шуруповёрт 18V от ATX блока питания

После чего остается припаять выводы БП к контактам шуруповерта, которые касались аккумуляторной батареи.

Самодельный блок питания для

шуруповерта

Практически вся современная техника работает на аккумуляторных батареях. Это комфортно и удобно, ведь не придется путаться в проводах и устройство можно взять с собой на природу либо туда, где розетки не будет. Минус батарей состоит в том, что они в какой-то момент выходят из строя и не держат емкость. В таком случае многие хотят перевести их на обычный проводной режим работы, а для этого нужен блок питания на определенное количество вольт. В этом материале рассмотрено, как своими руками сделать блок питания для шуруповерта и что для этого пригодится.

Как сделать блок питания для

шуруповерта своими руками (трансформатор простой БП сетевой источник)

Сетевой блок питания для шуруповерта своими руками делается последующим образом:

• Припаивают к контактам зарядника, который ранее употреблялся с батареей, провода.
• Достают старенькый АКБ и вынимают из него всю внутреннюю часть.
• Припаивают свободные контакты кабеля к выводам для батареи, которые находятся снутри устройства.
• Подключают блок питания, который настроен подабающим образом. Если он уже был в комплекте для зарядки, то ничего делать не надо.
• Накрепко фиксируют кабель снутри аппарата при помощи клея либо изоленты.

Направьте внимание! При припаивании проводов необходимо быть усмотрительным и соблюдать полярность. Ничего не сгорит, если этого не сделать, но устройство будет работать в другую сторону. Решить это можно при помощи прибавления в схему блока питания переключателя.

Какие инструменты и материалы нужны для изготовления

Люди, которые разбираются в электрике, советуют помещать блок питания вовнутрь шуруповерта на место АКБ. Это защитит его от попадания воды, пыли и грязищи, а сам инструмент прослужит подольше.

Направьте внимание! Чтоб открыть корпус аккумулятора, можно пользоваться обыденным ножиком, пройдясь им по шву.

Кроме этого, могут пригодиться такие инструменты:

• ножик;
• паяльничек;
• изоляционная лента.

Принципиально! Перечень материалов на сто процентов находится в зависимости от того, какой блок питания необходимо сделать, и какая схема употребляется вначале. Можно работать с авто блоками, а можно обыденно взять БП от компьютера, но таковой вариант будет более массивным.

Можно ли сделать БП вместо аккумулятора для

шуруповерта

Совершенно точно можно сказать, что такую манипуляцию можно произвести. Нужно только осознать, какие ток и напряжение необходимы шуруповерту для обычной работы без перебоев.

Подмена старенькых АКБ на БП значительно сберегает средства на самоделке

Единственным недочетом таковой модернизации становится привязанность к розетке, а вот плюсы перекрывают его с головой:

• устройство всегда готов к работе;
• может употребляться при очень низких температурах в отличие от аккумуляторного варианта;
• возможность сберечь на покупке батарей.

Вставка импульсного блока питания заместо зарядного устройства

Схема БП для шуруповерта

Для сотворения корректного блока питания не много поясняющих инструкций. Нужно своими очами узреть схему устройства и воплотить ее на практике. Только так можно сделать верный БП для шуруповерта на 18 В. Более обычная схема представлена ниже.

Электрическая схема обычного блока питания для шуруповерта на 18 В

Сделать блок питания для шуруповерта 18 В заместо аккумулятора — задачка не непростая, ни в техническом, ни в теоретическом плане. Самое главное — следовать инструкциям и быть очень внимательным при спайке проводов. Поменять АКБ на БП под силу каждому.

Сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта

Знакомый попросил собрать наружный блок питания для шурупоповёрта. Совместно с шуруповёртом (рис.1) принес трансформатор питания от старенького русского выжигателя-гравёра «Орнамент-1» (рис.2) – поглядеть, нельзя ли его использовать?

Поначалу, естественно, разобрали аккумуляторный отсек, поглядели на «банки» (рис.3 и рис.4). Проверили зарядным устройством на работоспособность каждую «банку» несколькими циклами заряда-разряда – из 10 штук только 1 отменная и 3 более-менее обычные, а другие совершенно «сдохли». Означает, точно придётся делать наружный блок питания.

Чтоб собирать блок питания, нужно знать какой ток потребляет шуруповёрт при работе. Подключив его к лабораторному источнику, узнаём, что движок начинает крутиться при 3,5 В, а при 5-6 В возникает благопристойная мощность на валу. Если надавить пусковую кнопку при подаче на него 12 В, срабатывает защита у блока питания – означает, ток употребления превосходит 4 А (защита настроена на это значение). Если шуруповёрт запустить на низком напряжении, а позже его повысить до 12 В – работает нормально, ток употребления около 2 А, но в тот момент, когда вкручиваемый саморез заходит наполовину в доску, защита у блока питания снова срабатывает.

Чтоб поглядеть полную картину потребляемых токов, шуруповёрт подключили к авто аккумулятору, поставив в разрыв плюсового провода резистор сопротивлением 0,1 Ом (рис.5). Напряжение падения с него подавали в компьютерную звуковую карту с открытым входом, для просмотра использовали программку SpectraPLUS. Получившийся график показан на рисунке 6.

1-ый импульс слева – пусковой при включении. Видно, что наибольшее значение добивается 1,8 В и это гласит о протекающем токе 18 А (I=U/R). Потом, по мере набора движком оборотов, ток падает до 2 А. В средине 2-ой секунды головка шуруповёрта зажимается рукою до срабатывания «трещётки». ток в это время растет приблизительно до 17 А, потом падает до 10-11 А. В конце 3-ей секунды пусковая кнопка отпущена. Выходит, что для работы шуруповёрта требуется блок питания с возможностью отдавать мощность 200 Вт и ток до 20 А. Но, беря во внимание, что на аккумуляторном отсеке написано, что он на 1,3 А/ч (рис.7), то, вероятнее всего, всё не так плохо, как кажется на 1-ый взор.

Вскрываем блок питания выжигателя, меряем выходные напряжения. Наибольшее – около 8,2 В. Не достаточно, естественно. Беря во внимание падение напряжения на диодиках выпрямителя, выходное напряжение на фильтрующем конденсаторе будет около 10-11 В. Но деваться некуда, пробуем собрать схему по рисунку 8. Диоды применены марки КД2998В (Imax=30 А, Umax=25 В). Крепление диодов VD1-VD4 выполнено навесным монтажом на лепестках контактных гнёзд выжигателя (рис.9 и рис.10). В качестве конденсатора большой ёмкости применено параллельное включение 19-ти штук наименьшей ёмкости. Вся «батарея» обмотана малярным скотчем и конденсаторы подобраны таких размеров, чтоб вся связка с лёгким усилием заходила в аккумуляторный отсек шуруповёрта (рис.11 и рис.12).

В выжигателе очень неловко стоит предохранительная колодка, потому она была убрана, а предохранитель подпаян «напрямую» меж одним из проводов 220 В и выводом помехоподавляющего конденсатора С1 (рис.13). При закрывании корпуса сетевой провод туго обжимается проходным резиновым кольцом и это не позволяет проводу болтается снутри при изгибании его снаружи.

Проверка работоспособности шурупововёрта показала, что всё работает нормально, трансформатор после получасового сверления и закручивания шурупов греется приблизительно до 50 градусов по Цельсию, диоды греются до таковой же температуры и в радиаторах не нуждаются. Шуруповёрт с таким блоком питания имеет наименьшую мощность в сопоставлении с запиткой его от авто аккумулятора, но это понятно – напряжение на конденсаторах не превосходит 10,1 В, а во время роста нагрузки на валу ещё дополнительно миниатюризируется. Кстати, благопристойно «теряется» на питающем проводе длиной около 2 метров, даже применяя его сечением 1,77 кв.мм. Для проверки падения на проводе была собрана схема по рисунку 14, в ней контролировалось напряжение на конденсаторах и напряжение падения на одном проводнике питающего провода. Результаты в виде графиков при различных нагрузках показаны на рисунке 15. Тут в левом канале – напряжение на конденсаторах, в правом – падение на «минусовом» проводе, идущем от выпрямительного моста к конденсаторам. Видно, что во время остановки головки шуруповёрта рукою, напряжение питания просаживается до уровней ниже 5 В. На шнуре питания при всем этом падает приблизительно 2,5 В (2 раза по 1,25 В), ток носит импульсный нрав и связан с работой выпрямительного моста (рис.16). Подмена шнура питания на другой, с сечением около 3 кв.мм привела к увеличению нагрева диодов и трансформатора, потому возвратили вспять старенькый провод.

Поглядели ток в цепи меж конденсаторами и самим шуруповёртом, собрав схему по рисунку 17. Получившийся график – на рисунке 18, «лохматость». это пульсации 100 Гц (то же, что и на прошлых 2-ух рисунках). Видно, что пусковой импульс превосходит значение 20 А – вероятнее всего, это связано с наименьшим внутренним сопротивлением источника питания за счёт использования параллельного включения конденсаторов.

В конце замеров поглядели ток через диодный мост, включив меж ним и одним из выводов вторичной обмотки резистор 0,1 Ом. График на рис.19 указывает, что при торможении мотора ток добивается значения 20 А. На рис.20 – растянутый по времени участок с наивысшими токами.

В итоге, пока решили поработать с шуруповёртом с описанным блоком питания, если же будет «не хватать мощности», то придётся находить более мощнейший трансформатор и ставить диоды на радиаторы либо поменять на другие.

И, конечно, не стоит принимать этот текст как догму. полностью нет никаких препятствий для производства БП по хоть какой другой схеме. К примеру, трансформатор можно поменять на ТС-180, ТСА-270, либо можно испытать запитать шуруповёрт от компьютерного импульсного БП, но, вероятнее всего, пригодится проверка способности отдачи цепи 12 В тока 25-30 А.

Сетевой блок питания для шуруповерта

Большой популярностью у любителей и экспертов пользуются аккумуляторные шуруповерты. надежные, легкие и мощные. Но у них есть существенный недостаток. небольшая емкость аккумуляторной батареи, энергии которой хватает лишь на полчаса интенсивной работы. Далее следует вынужденный перерыв на 3. 4 часа для зарядки батареи. Решение этой проблемы. использование сетевого блока питания, ведь большинство работ выполняют в шаговой доступности от электросети.

Сетевой блок питания шуруповерта должен быть надежным, малогабаритным, легким и удобным для применения хранения и транспортировки. Дополнительное требование к блоку питания, обусловленное спецификой его применения. падающая нагрузочная характеристика, предотвращающая повреждение электродвигателя шуруповерта во время перегрузки.

Трансформатор T1 обеспечивает дополнительную гальваническую развязку от сети и тем самым повышает электробезопасность устройства Изменением числа витков его первичной обмотки (I) можно подбирать выходное напряжение блока. Повышенная индуктивность рассеяния способствует формированию падающей нагрузочной характеристики Вторичная обмотка (II) с отводом от середины обеспечивает работу двухполупериодного выпрямителя на сборке из двух диодов Шотки VD1. Потери энергии на диодах в таком выпрямителе вдвое меньше, чем в мостовом. Оксидный конденсатор С1 сглаживает низкочастотные пульсации выпрямленного напряжения а керамический конденсатор С2 с малой собственной индуктивностью. высокочастотные чем облегчает работу конденсатора С1, учитывая, что двухполупе-риодный выпрямитель удваивает частоту импульсов поступающих с «электронного трансформатора» U1. Резистор R1 задает ток через свето-диод HL1, который сигнализирует о подаче напряжения на шуруповерт. Резисторы R2-R7. минимальная нагрузка «электронного трансформатора» U1, существенно повышающая надежность его работы так как режим холостого хода для него опасен.

Сетевой блок питания размещен в корпусе резервного аккумуляторного блока питания, как показано на фото В середине корпуса вертикально установлена алюминиевая пластина толщиной 3 мм Это шасси всего устройства, используемое как общий провод и теплоотвод диодной сборки VD1. Перед установкой теплоотводя-щую поверхность сборки VD1 смазывают пастой КПТ-8. Сборку закрепляют на пластине без изолирующей прокладки С одной стороны пластины установлены трансформаторы и выключатель питания SB1, с другой. остальные детали.

Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе К28х16х9 из феррита М2000НМА. Для исключения замыкания витков скругляют острые грани магнитопровода мелкой наждачной бумагой. Затем его изолируют, для чего идеально подходит фторопластовая лента ФУМ. Для увеличения индуктивности рассеяния одна обмотка размещена напротив другой. Первичная обмотка состоит из 16 витков, намотанных в два провода ПЭЛ или ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм. Вторичная обмотка намотана жгутом из четырех таких же проводов и содержит 12 витков. После намотки определяют начало и конец каждого провода жгута, затем провода объединяют в пары, каждую пару соединяют синфазно параллельно, в результате чего образуются половины вторичной обмотки. Начало одной половины соединяют с концом другой, получая отвод вторичной обмотки.

Диодная сборка Шотки VD1. любая с максимальным прямым током не менее 5 А и обратным напряжением не ниже 40 В, например, КД636 с любым буквенным индексом. В крайнем случае можно установить два обычных кремниевых диода КД213А или КД213Б. Конденсатор С1. оксидный импортный, С2. КМ-5а, КМ-56 или другой керамический.

Кнопка SB1. микропереключатель МПЗ-1. Нежелательно использовать вместо него штатный выключатель шуруповерта как из соображений электробезопасности, так и в связи с тем, что у многих шуруповертов выключатель совмещен с регулятором оборотов электродвигателя. Контакты кнопки SB1. нормально замкнутые. Толкатель кнопки SB1 выполнен из сгоревшего светодио-да. В днище корпуса предлагаемого устройства часть толкателя выступает наружу. Между толкателем и кнопкой SB1 установлена пружина.

С устройством работают так. Его размещают и фиксируют в корпусе шуруповерта вместо аккумуляторного блока питания.

Когда шуруповерт с прикрепленным сетевым блоком питания стоит на подставке или иной ровной поверхности толкатель вдавлен внутрь Усилие его нажатия через пружину передается на кнопку SB1, в результате чего она оказывается в нажатом состоянии, ее контакты разомкнуты блок питания отключен от сети.

Когда шуруповерт берут для выполнения работы, пружина отжимает толкатель кнопки SB1 его выпуклая часть выступает из днища корпуса. Кнопка переходит в ненажатое состояние ее контакты замыкаются и подключают блок питания к сети Шуруповерт готов к работе

Налаживание устройства заключается в отматывании витков первичной обмотки трансформатора Т1 до получения требуемого выходного напряжения 11 14 или 20 В соответственно для шупереходит в ненажатое состояние ее контакты замыкаются и подключают блок питания к сети Шуруповерт готов к работе

Налаживание устройства заключается в отматывании витков первичной обмотки трансформатора Т1 до получения требуемого выходного напряжения 11 14 или 20 В соответственно для шу-

руповерта с номинальным напряжением 9 6 12 или 18 В

Учитывая огромное число находящихся в эксплуатации шуруповертов автор надеется, что предлагаемый блок питания будет весьма востребован, к тому же он дешев и собран из доступных деталей. Его может повторить даже начинающий радиолюбитель.

Мнения читателей

«электронный трансформатор» U1 с номинальной выходной мощностью 60 Вт / 24.04.2016. 08:40

Посмотри на сетевую мощность Сетевого шурика или дрели.Потери там равны нулю. Не разу не видел СШ на 50 Вт это ЛАПША ДЛЯ ДРИСЧА.

Какой кабель таскать и какой длинны РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ ПРИЛОЖИТЕ плюсом Какие потери, я рот того колотил 2по4мм кв восмеру то таскать.И транс на 500Вт.82. мощность Шуры 300Вт Ток 25-30А P=UI или I=P/U. сетевой у меня на 500 Вт 220 «Вольтонов» «Акумный » на 12Вольтонов

Бери диоды 20А,собирай мост и впихивай в корпус от АКБ,а запитаешь от транса ват на 300 всё работает круглые сутки!

Года четыре назад собрал к своему 18В шурупику БП из энергосберегайки 45Вт потребляемой мощности. Все потроха поместились в корпусе от старого сдохшего аккумулятора. В описании есть ссылка на форум, откуда брал информацию по переделке и фото моего БП. https://www.YouTube.com/watch?v=F1S9fyerUmgПробывал под 14В шуруповёрты переделывать, не хватало мощности автогенераторной схемы с баласта от энергосберегайки. Думаю надо делать на IR2153

Собрал данную схему в Макиту 9,6v, на выходе оставил 10,5 v. Вращение на двух скоростях, но потрон тормозиться рукой. Для работы слабо.

здраствуйте скажите у меня шуруповёрт HITACHI DS14DCL зарядного нет на самом акумуляторе много выходов куда тут что подключать

Влад, полевые транзисторы могут греться при просадках напряжения на ШИМ-контроллере, напряжения для полного открывания не хватает, и они входят в «активный» режим, сопротивление канала растёт, обычно при напряжении на затворе менее 7В. Учитывая, что радиатор почти никакой, такой режим с сильной просадкой напруги недопустим, значит второй транс с разнесёнными обмотками. неудачное решение, лучше перемотать штатный.

Сегодня собрал. Работает отлично, немного греется.Спасибо огромное автору!

Я согласен с Димой. При запуске шуруповёрта очень большой пусковой ток, которые не в силах выдержать указанные в описании детали. Я предлагаю использовать ненужный блок питания PC. Для этого нужно, всего лишь, соединить выходы 12В в «парралель».

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Зарядное устройство для шуруповёрта – RadioRadar

После года эксплуатации ёмкость Ni-Cd батарей аккумуляторов двух шуруповёртов резко уменьшилась, а штатное зарядное устройство (ЗУ) не выдержало экспериментов самодеятельных дачных электриков (напряжение сети колебалось в интервале 165…270 В). Вообще-то, штатное ЗУ и при нормальном напряжении вело себя не совсем адекватно, сильно разогревалось, а окончание процесса зарядки установить было невозможно.

Восстановление потерявших ёмкость аккумуляторных батарей (10 шт. Ni-Cd аккумуляторов) я произвёл по методике [1]. В результате одна батарея стала работать удовлетворительно, второй это не помогло, поэтому она была заменена четырьмя Li-Ion аккумуляторами (типоразмер – 18650, ёмкость – 9800 мА·ч). Для зарядки этих разных батарей было изготовлено комбинированное ЗУ, схема которого показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема комбинированного ЗУ

 

Ток зарядки определяет суммарная ёмкость конденсаторов С1 и С2 и составляет около 120 мА. Собственное потребление устройства – около 10 мА. ЗУ допускает значительные колебания напряжения питания, а режим короткого замыкания в цепи нагрузки ему не страшен. Переменный ток выпрямляет диодный мост VD1. Пороговое напряжение, до которого заряжается батарея, устанавливают подстроечными резисторами R9 (Ni-Cd) или R11 (Li-Ion). Пока батарея не заряжена, ток зарядки протекает через диод VD2, транзисторы VT1 и VT2 закрыты. Светодиод HL1 светит, сигнализируя об этом процессе. 

При достижении порогового напряжения ток через параллельный стабилизатор напряжения на микросхеме DA1 (который работает как компаратор) резко увеличивается, поэтому последовательно открываются транзисторы VT2 и VT1. В результате ток зарядки протекает через транзистор VT1 и напряжение на нём уменьшается. В результате светодиод HL1 гаснет, а диод VD2 закрывается, не давая батарее разряжаться. Цепь VD3R7 обеспечивает гистерезис переключения компаратора (примерно 1,8 В), так как после отключения зарядного тока происходит снижение напряжения на батарее. При включении ЗУ без подключённой батареи светодиод HL1 кратковременно вспыхивает (частота вспышек определяется ёмкостью конденсатора С3). Подобная картина наблюдается и при подключении неисправного аккумулятора с обрывом цепи или малой ёмкостью.

Большинство элементов смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертёж которой показан на рис. 2. Применены постоянный резистор R1 МЛТ, С2-23, остальные – для поверхностного монтажа типоразмера 1206, конденсаторы С1, С2 использованы из компьютерного ИБП, можно применить аналогичные, рассчитанные для работы на переменном токе. Оксидный конденсатор C3 – импортный или К50-6, К50-35. Транзистор IRFZ24N можно заменить транзистором IRFZ34N, IRFZ44N. Терморезисторы RK1, RK2 можно заменить одним сопротивлением 10…30Ом, диодный мост 2W10 можно заменить мостом DB107 или четырьмя диодами 1N4007. Такими же диодами можно заменить диоды SMA4007 и КД513А. Светодиод может быть маломощным любого свечения.

Рис. 2. Чертёж печатной платы

 

Плату размещают на дне пластмассового корпуса подходящего размера, на его верхней крышке сделано отверстие для светодиода, на боковых – отверстия для переключателя, сетевого провода и проводов для подключения аккумуляторной батареи.

Налаживание устройства заключается в установке требуемого порогового напряжения подстроечными резисторами R9 и R11. Вместо аккумулятора временно подключают конденсатор большой ёмкости (2000…5000 мкФ) и вольтметр. Регулировка производится по максимальному показанию вольтметра.

Для Li-Ion батареи порог отключения – 16,5 В, так как предельно допустимое напряжение составляет 16,8 В или 4,2 В на элемент, порог для Ni-Cd батареи – 15,2 В, так как предельно допустимое напряжение составляет 15,2 Вили 1,52 В на элемент. Указанные пороги взяты из имеющейся практики, к сожалению, в различных источниках встречается значительный разброс данного параметра, очевидно, что причиной этому является влияние легирующих присадок и разные условия проведения измерений. Например, для свинцовых аккумуляторов приведены данные [2] о требуемом напряжении 14,7 В при температуре +25 ^оС, а батарея GP12-4.5-S начинает кипеть уже при 14,1 В, а у автомобильных аккумуляторов такого эффекта не наблюдается. Можно заряжать и свинцовые аккумуляторы малой ёмкости. При этом пороговое напряжение – 14,2 В или то, что требуется для конкретного типа аккумулятора.

Без изменения схемы можно увеличить зарядный ток в несколько раз соответствующим увеличением ёмкости конденсаторов С1 и С2 при соответствующей коррекции печатной платы.

При зарядке аккумуляторной батареи следует соблюдать правила техники безопасности и исключить возможность прикосновения к батарее и другим элементам устройства, поскольку они имеют гальваническую связь с сетью 230 В. Поэтому отключение и подключение заряжаемой батареи следует проводить только при отключённом от сети ЗУ Соответствующую предупреждающую надпись надо обязательно разместить на корпусе устройства.

Литература

1. Реальный способ восстановить на 100% аккумулятор шуруповёрта, по моей методике NI-CAD 1.2V. – URL: – http:// peling.ru/realnyiy-sposob-vosstanovit-na-100-akkumulyator-shurupoverta-po-moey-metodike-ni-cad-1-2v/ (22.08.17).

2. Ликбез по кислотным аккумуляторам. – URL: https://samodelcin.nethouse.ru/static/ doc/0000/0000/0039/39764.ry23k68as7. pdf (22.08.17).

Автор: В. Баранов, г. Санкт-Петербург

Как безопасно разрядить конденсатор Советы

Я не хочу показаться скучным, однако перед тем, как начать это руководство, я хотел бы освежить вашу память некоторыми физическими вопросами, а ниже – немного теории.

Конденсатор представляет собой устройство, состоящее из двух металлических пластин, разделенных изоляционным материалом. Это электрический и электронный компонент, который накапливает электроэнергию во время скачков напряжения и возвращает ее в цепь, когда напряжение в цепи падает ниже значения напряжения конденсатора.Когда напряжение в цепи падает, конденсаторы могут регулировать напряжение в цепи до полного или частичного разряда.

Емкость – это способность системы накапливать электрический заряд. Фарад – единица измерения электрической емкости.

Общеизвестно, что конденсатор может сохранять электрический заряд долгое время после выключения устройства. Чем больше конденсатор, тем больше заряда он может хранить. Работа с конденсаторами с большими значениями напряжения (особенно выше 100 В и с высокой емкостью) может быть опасной, если не будут приняты некоторые меры защиты и безопасности.Поэтому, чтобы избежать любой неожиданной опасности и / или опасности поражения электрическим током для любого, кто может обслуживать устройство, все конденсаторы должны быть разряжены перед любой операцией.

Чтобы измерить значение емкости, необходимо удалить конденсатор из цепи и разрядить. После этого можно использовать мультиметр для измерения его емкости. Если значение показания 0 F, это может означать, что конденсатор сломан. Однако, если вы хотите узнать текущее рабочее напряжение конденсатора, нет необходимости удалять его из схемы.

Когда возникает необходимость разрядить конденсатор?

Необходимо разрядить любой конденсатор, который требует обслуживания, независимо от того, находится ли он в цепи или в качестве запасной части.

Какие меры безопасности следует соблюдать?

Обязательно соблюдайте некоторые меры безопасности при работе с конденсаторами или при их разрядке. Вам понадобится электрическая отвертка с изоляцией, защитные перчатки и электрические защитные очки .

Электрические изолированные отвертки и плоскогубцы

Электрические отвертки имеют маркировку максимального напряжения, которое необходимо использовать в целях безопасности.

Как разрядить конденсатор наиболее безопасным способом

В этом руководстве я покажу вам несколько способов разрядить конденсатор.

1. Разрядка конденсатора отверткой

Возможно, вы слышали, что один из самых простых способов разрядить конденсатор – это закоротить его выводы с помощью отвертки или плоскогубцев. На самом деле, большинство техников поместило бы плоскогубцы или отвертку между двумя выводами конденсатора, и работа была сделана.Этот метод отлично работает только с конденсаторами, используемыми в электронике на некоторые микрофарады и ниже 10 В .

Чтобы избежать проблем при разрядке конденсатора, делайте это технически правильно: перед использованием отвертки используйте мультиметр, чтобы узнать накопленный электрический заряд конденсатора.

1. Начните с настройки мультиметра на максимальное значение постоянного напряжения.
2. Подсоедините выводы конденсатора к щупам мультиметра.
3. Возьмите щупы и прочтите числа на дисплее мультиметра.

Примечание. Если сохраненное напряжение конденсатора ниже 10 В, нет необходимости его разряжать, так как он будет разряжаться сам по себе.

Или вы можете соединить оба вывода конденсатора вместе, как показано на рисунке ниже:

Помните, что это можно сделать для конденсаторов низкого напряжения. Если показания мультиметра ниже 50В , вы можете разрядить конденсатор отверткой или замкнуть его накоротко.

4. Возьмите изолированную отвертку в одну руку и конденсатор в другую.

Примечание : Убедитесь, что изоляция рукоятки отвертки не повреждена: на пластике или резине не должно быть видимых деформаций, трещин, отверстий или разрывов. Никогда не используйте отвертку со сломанной ручкой для любых электромонтажных работ.

5. Поместите отвертку на оба вывода конденсатора.
6. Будет искра. Это означает, что электрический разряд идет.

Примечание : Если заряд конденсатора превышает 50 В, вы можете стать свидетелем сильной искры, которая очень опасна и может привести к потенциальной травме глаз и лица; кроме того, наконечник отвертки может расплавиться.

7. С помощью мультиметра еще раз проверьте накопленный заряд конденсатора. Если вы все сделали правильно, к этому моменту конденсатор должен полностью разрядиться: на мультиметре вы увидите нулевое напряжение.

Внимание! Вы можете безопасно разрядить только низковольтный конденсатор, закоротив его клеммы отверткой!

Личное защитное снаряжение рекомендуется всегда, но может не понадобиться при малых напряжениях (ниже 10 В)

2.Разрядка конденсатора с помощью 15-ваттной электрической лампочки.

Конденсаторы высокого напряжения следует разряжать с помощью безопасного инструмента для разряда конденсаторов. И один из них – простая схема с использованием провода и лампочки (значения от 15 до 90 Вт для удобства пользователя) .

1. Начните с настройки мультиметра на максимальное значение постоянного напряжения.
2. Подсоедините выводы конденсатора к щупам мультиметра.
3. Возьмите щупы и прочтите числа на дисплее мультиметра.

Примечание : Если сохраненное напряжение конденсатора выше 50 В , вы должны разрядить его с помощью безопасного инструмента. Даже не пытайтесь сделать это отверткой, как описано выше. Вы можете получить тяжелую травму во время процесса, повредить конденсатор и даже отвертку.

4. Возьмите в одну руку газоразрядную лампу, а в другую – конденсатор.
5. Поместите выводы лампы на выводы конденсатора и удерживайте их.
6. Лампочка загорится. Это означает, что конденсатор содержит заряд и происходит электрический разряд.
7. Когда лампочка не погаснет, отсоедините ее от выводов конденсатора.
8. С помощью мультиметра еще раз проверьте накопленный заряд конденсатора. Если вы все сделали правильно, к этому моменту конденсатор должен полностью разрядиться: на мультиметре вы увидите нулевое напряжение.

3. Разрядка конденсатора с помощью резистора

Другой безопасный способ разрядки конденсатора – через нагрузку, обычно высоковольтный резистор .Вы можете использовать 10-ваттный резистор 2,2 кОм.

1. Начните с настройки мультиметра на максимальное значение постоянного напряжения.
2. Подсоедините выводы конденсатора к щупам мультиметра.
3. Возьмите щупы и прочтите числа на дисплее мультиметра.

Примечание. Если сохраненное напряжение конденсатора выше 50 В, необходимо разрядить его с помощью безопасного инструмента.

Даже не пытайтесь сделать это с помощью отвертки, как описано выше. Вы можете получить тяжелую травму во время процесса, повредить конденсатор и даже отвертку.

4. Возьмите изолированные плоскогубцы, чтобы удерживать высоковольтный резистор посередине. Не прикасайтесь к резистору, так как он может сильно нагреться во время разряда конденсатора.
5. Поместите выводы высоковольтного резистора поперек выводов конденсатора. Не касайтесь металлических деталей голыми руками, иначе вы получите тяжелую травму (поражение электрическим током).
6. Вскоре проверьте напряжение: вам нужно знать, держит ли конденсатор еще какой-либо заряд.Для этого снова подключите два щупа мультиметра к клеммам конденсатора. Если клемма показывает нулевое напряжение, конденсатор полностью разряжен.

Возможно ли, что конденсатор разрядится сам по себе?

Конечно, в конце концов, конденсатор разрядится сам по себе, при условии, что он был отключен от любого внешнего источника питания или любого другого зарядного устройства (например, внутренней батареи).

Вам также могут понравиться мои обзоры:

Лучшие комплекты роботов для взрослых

Как выбрать лучший портативный экстрактор сварочного дыма

Как разрядить конденсатор с помощью отвертки

Конденсаторы – это то, что вы найдете практически в любой электронике устройство.Эти маленькие штуки могут накапливать массу электрического заряда и могут стать причиной поражения электрическим током. Вы не захотите получить удар током при установке нового конденсатора для устройства.

Вот почему так важно знать, как разрядить конденсатор с помощью отвертки. Почему именно отвертку? Потому что это самый доступный инструмент в любом доме.

И если вы можете использовать его для этой задачи, зачем вам вообще нужны высокотехнологичные инструменты, верно? Итак, если вам интересно узнать об этом потенциальном взломе, не забудьте остаться с нами до конца этой статьи и изучить процесс самостоятельно.

Хотите узнать больше? Давайте погрузимся в эту статью!

Зачем нужно разряжать конденсатор?

Конденсаторы – довольно опасные объекты, так как они могут содержать электрический заряд долгое время после выключения любого устройства. Особенно когда речь идет о высоковольтных конденсаторах, необходимость их разряда после использования очень высока.

Во избежание опасности поражения электрическим током важно, чтобы конденсатор обслуживался и разряжался. Был ли этот конденсатор частью схемы или просто запасной частью, если он был запитан, его необходимо разрядить.

НЕ будьте тем парнем, который просто так бросает использованный конденсатор и не заботится о возможных авариях и опасностях.

Некоторые меры безопасности, которые необходимо соблюдать

Поскольку это довольно сложная задача, необходимо знать некоторые меры безопасности, а также знать, как разрядить конденсатор с помощью отвертки. Вы знаете, что они говорят: «Лучше перестраховаться, чем сожалеть», верно?

Есть несколько вещей, которые необходимо использовать или поддерживать при разрядке конденсатора, независимо от того, какой метод вы используете.

Убедитесь, что у вас есть надежно изолированные отвертки, а не те, которые не изолированы должным образом. Очень важно, чтобы вы проверили, надежно ли изолирована отвертка, иначе вы рискуете получить «шок» от того, что происходит!

Кроме этого, вам нужны защитные перчатки из резины или какого-либо непроводящего материала и защитные очки для глаз. И, наконец, вам могут потребоваться изолированные плоскогубцы, так что держите их под рукой, если они вам понадобятся.

Мы настоятельно рекомендуем использовать средства защиты и средства защиты. Однако, если заряд, накопленный в конденсаторе, составляет всего 10 В, вам действительно не понадобятся предохранительные устройства. Но, тем не менее, мы все равно рекомендуем действовать осторожнее.

Как разрядить конденсатор с помощью отвертки?

Теперь, когда мы убедились, что вы в безопасности при выполнении задачи, пришло время подробно объяснить весь процесс, чтобы вы не испортили его.

Настройка мультиметра

Мы знаем, мы сказали, что покажем вам, как можно разрядить конденсатор, используя только отвертку, и ничего не упомянули о мультиметре.Ну, мы сейчас, так что просто выслушай нас.

Первое, что вам нужно сделать, это настроить мультиметр, чтобы точно видеть, сколько электрического заряда все еще находится в конденсаторе. Это важно, так как это покажет нам, сколько времени потребуется, чтобы разрядить его должным образом.

Установите на мультиметре максимальное значение постоянного напряжения и переходите к следующему шагу.

Подключите выводы

Вам нужно будет подключить выводы конденсатора к щупам мультиметра. Убедитесь, что вы надели эти защитные перчатки, так как вы рискуете получить удар током.

Технически это первый шаг, если мы предполагаем, что у вас может быть уже готовый мультиметр и настроенный ранее (да, некоторые люди так делают).

Наблюдение за дисплеем мультиметра

Удерживайте щупы мультиметра с выводами конденсатора должным образом. При этом обращайте внимание на показания, которые вы видите на дисплее мультиметра.

Примечание: если показания мультиметра меньше 50В, только тогда действуйте так, как мы советуем – используя отвертку для разряда.В противном случае следует использовать другие инструменты.

Получите изолированную отвертку

Возьмите изолированную отвертку и держите ее в одной руке, а конденсатор – в другой. Как мы уже упоминали ранее, утепление должно быть выполнено правильно. Не допускается использование сломанной или поврежденной ручки отвертки.

Итак, будьте более бдительны в отношении наличия любых трещин, разрывов, дыр или хрупкости в резине или пластике.

Поместите отвертку поперек обоих выводов

Возьмите два вывода конденсатора и поместите отвертку поперек них.Вы заметите возникновение искры, что будет означать, что процесс разряда продолжается и скоро будет завершен.

Еще одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, это то, что искра может быть довольно сильной, если заряд превышает 50 В. Это то, к чему вы действительно должны относиться с осторожностью. Убедитесь, что вы правильно надели защитное снаряжение и не рискуете получить удар электрическим током или травмы от искр.

Еще один нюанс: при слишком высоком заряде наконечник отвертки может расплавиться.Так что будьте осторожны со своим оборудованием и больше не используйте отвертку, если вы видите, что заряд слишком высок. Мы бы посоветовали разряжать конденсатор другим способом.

Еще раз проверьте мультиметр

Мы предполагаем, что заряд был ниже 50 В, и вы продолжили разряд конденсатора с помощью отвертки. Вам придется некоторое время подержать отвертку, прикрепленную к проводам, и время от времени контролировать мультиметр.

Через некоторое время взгляните на дисплей и посмотрите, обнулился ли накопленный заряд.Если вы выполнили свою работу правильно, в этот момент показания сохраненного заряда должны быть равны 0 В.

Конденсаторы разряжаются сами по себе?

Технически да, со временем. Но в первую очередь это относится к конденсаторам, в которых изначально хранится низкий заряд. Не позволяйте высоковольтному конденсатору лежать после его использования, не разрядив его вручную.

Однако, если мы говорим теоретически, все конденсаторы могут разрядиться самостоятельно после отключения от источника питания.Это постепенный процесс и может занять время, в зависимости от подаваемого на него напряжения.

Итак, если конденсатор, который вы используете, имеет очень низкое напряжение, например, ниже 10 В, вы можете технически оставить его как есть, чтобы он разряжался сам по себе. Это не будет проблемой и не причинит никакого вреда.

Заключительные слова

Было ли это слишком сложно понять? Мы надеемся, что предоставленная нами информация была достаточно полной, чтобы вы могли полностью понять процесс. На этом этапе вы должны точно знать, как разрядить конденсатор с помощью отвертки.

Обязательно соблюдайте упомянутые меры безопасности, чтобы не столкнуться с какими-либо травмами или опасностями. Предотвращение потенциальных опасностей очень важно. Помните, ребята, безопасность превыше всего!

Мы надеемся, что вы весело провели время, читая эту статью, и сочли ее достаточно информативной. Удачи в работе над вашим устройством!

Как безопасно разрядить конденсатор?

Конденсаторы – важные элементы во многих электронных устройствах, от вашей бытовой техники до смартфона и компьютеров.

Основная функция конденсатора – накапливать электрическую энергию, чтобы различными способами помогать электронному устройству. Какова цель этой накопленной электрической энергии?

Вкратце, конденсатор можно медленно заряжать для достижения необходимого напряжения, а затем быстро разряжать, чтобы обеспечить энергию, необходимую электрическому устройству.

Дело в том, что оставленный сам по себе заряженный конденсатор будет сохранять этот заряд на долгое время, а то и годы. Когда конденсатор отключен, мгновенное напряжение, которое он несет, сохраняется на ранее подключенных клеммах, что может быть опасно.

Вот почему очень важно, разрядить конденсатор, прежде чем отключать его, чтобы снять все заряды и соответствующее напряжение.

Разрядится ли конденсатор сам по себе?

Теоретически конденсатор будет постепенно терять заряд.

Полностью заряженный конденсатор в идеальном состоянии при отключении разряжается до 63% своего напряжения после единственной постоянной времени. Таким образом, этот конденсатор разряжается почти до 0% через 5 постоянных времени.

Все конденсаторы имеют утечку, поэтому мы можем представить, что у нас есть резистор с очень высоким сопротивлением (мегаом), параллельный конденсатору.

Когда конденсатор отключен, через этот воображаемый резистор будет сниматься напряжение. Это то, что вызывает постепенное выделение.

Однако каждый конденсатор имеет разную емкость, и для его полной разрядки потребуется другой период времени. Если это действительно большой конденсатор, то заряда может хватить на месяцы и даже годы.

Не говоря уже о том, что даже с меньшими конденсаторами что-то может пойти не так, и эти заряды останутся в конденсаторах.

Проблема в том, что конденсаторы не могут уведомить вас об этих зарядах, пока они не приведут к повреждению, которое может быть опасным для жизни.

Вот почему в идеале из соображений безопасности лучше всего разряжать конденсаторы вручную.

Как безопасно разрядить конденсатор?

Прежде чем мы сможем обсудить, как безопасно разрядить конденсатор, мы должны сначала понять, как работает конденсатор.

Как работает конденсатор?

Конденсаторы состоят из двух электродов, разделенных диэлектрическим материалом. Конденсатор будет накапливать электрический заряд той же величины, и в нем накапливаются противоположные потенциалы.

На самом деле существует несколько различных типов конденсаторов, но самый простой из них сделан из двух металлов с диэлектрическим материалом (керамика, пропитанная бумага или даже воздух) между ними. Эти металлические пластины используются для хранения электрической энергии.

Когда этот конденсатор подключен к электричеству, подача напряжения начинает процесс накопления электричества на этих пластинах конденсатора.

Когда источник напряжения затем отключается (из-за электростатического притяжения), электрический заряд остается на этих пластинах конденсатора.

Накопленные заряды между двумя конденсаторами всегда имеют одинаковое значение, но с противоположными потенциалами, как в батарее.

Теперь, чтобы безопасно разрядить конденсатор, мы можем просто выполнить аналогичный процесс зарядки этого конденсатора, но он будет варьироваться в зависимости от типа и емкости конденсатора, как мы обсудим ниже.

Безопасная разрядка конденсатора

Как правило, конденсаторы с емкостью более одной фарады следует разряжать осторожно, и мы рекомендуем использовать специальные инструменты для разрядки конденсаторов (подробнее об этом мы поговорим ниже).

Как правило, безопасный разряд конденсатора связан с подключением резистивной нагрузки , которая будет способна рассеивать электрическую энергию, хранящуюся в конденсаторе.

Например, если это конденсатор на 200 В, то лампочка на 220 В может действовать как резистивная нагрузка, и конденсатор будет освещать лампочку, эффективно разряжая энергию, накопленную в конденсаторе.

После выключения лампы конденсатор полностью разряжен. Вы можете использовать для этой цели резистивный приемник, а не только лампочку, но вы должны уловить идею.

Таким образом, основные этапы разрядки конденсатора следующие:

1. Отключить питание конденсатора полностью для обеспечения вашей безопасности.
2. Используйте вольт / омметр или мультиметр, чтобы определить величину напряжения, которое накапливает конденсатор. Убедитесь, что вы получаете точное количество вольт.
3. Если напряжение относительно низкое (ниже 50 В), вы можете использовать изолированную отвертку для снятия этого напряжения. Или используйте соответствующий резистивный приемник, способный выдерживать напряжение.
4. Крепко удерживайте конденсатор. Убедитесь, что ваши руки защищены от контактов, чтобы вас не ударило током. Резистивный приемник (например, отвертка) должен контактировать с обеими клеммами конденсатора одновременно.
5. Проверьте конденсатор еще раз, и, если напряжение осталось, повторите процесс по мере необходимости.

Ниже мы обсудим более конкретные способы разрядки конденсатора с помощью различных инструментов.

Как разрядить конденсатор с помощью мультиметра?

Вы, , не можете разрядить конденсатор с помощью мультиметра, как такового, но мультиметр полезен для проверки напряжения, хранящегося в конденсаторе, чтобы мы могли выбрать подходящий резистивный материал для фактического выполнения разряда.

Во-первых, убедитесь, что вы используете правильный мультиметр, чтобы обеспечить вашу безопасность и точность, и вы можете использовать наше предыдущее руководство по лучшим мультиметрам, доступным на рынке, чтобы помочь вам выбрать подходящий мультиметр для работы.

Мы можем использовать либо аналоговый мультиметр, либо цифровой мультиметр для выполнения этой работы, просто превратите мультиметр в показания напряжения и проверьте напряжение конденсатора:

• Установите мультиметр на максимально возможное значение постоянного напряжения
• Подключить Проблема мультиметра с пластинами конденсатора
• Считайте показание напряжения на дисплее мультиметра, убедитесь, что оно точное.

Как разрядить конденсатор с помощью отвертки?

Как уже говорилось, вы можете использовать изолированную отвертку для безопасного разряда конденсатора , если сохраненное напряжение относительно низкое (ниже 50 В).

Во-первых, убедитесь, что вы используете качественную изолированную отвертку для обеспечения вашей безопасности. Выберите один с резиновыми пластиковыми ручками или с другими непроводящими материалами на ручках, чтобы защитить себя от поражения электрическим током.

Всегда предполагает, что все конденсаторы находятся в заряженном состоянии, и поэтому всегда удерживает корпус и не касается пластин / выводов конденсатора из соображений безопасности.

Также перед выполнением разряда проверьте состояние отвертки, не поврежден ли изолирующий материал.Это может показаться простым делом, но если вы разряжаете высоковольтный конденсатор, вам может угрожать даже небольшой разрыв изоляции отвертки.

Затем выполните следующие действия:

1. Удерживайте корпус конденсатора активной рукой. Опять же, убедитесь, что вы не касаетесь клемм конденсатора. Убедитесь, что у вас есть достаточный контроль над захватами.
2. Осторожно коснитесь отверткой двух пластин / выводов конденсатора одновременно .Теперь должен произойти процесс разряда.
3. Через несколько секунд снимите отвертку с конденсатора.
4. Подсоедините отвертку к пластинам, если нет искр, конденсатор полностью разряжен. При необходимости повторите процесс.

Как разрядить конденсатор с резистором?

Если сохраненное напряжение конденсатора на выше 50 В , не разряжайте его отверткой. Вы рискуете повредить конденсатор, отвертку и даже себя.

Вместо этого вы можете использовать метод лампочки, как описано выше, или использовать для работы высоковольтный резистор:

1. Используйте изолированные плоскогубцы и удерживайте высоковольтный резистор посередине. Не прикасайтесь к резистору руками, так как в процессе разряда он может сильно нагреться.
2. Поместите выводы резистора между двумя пластинами конденсатора. Не прикасайтесь руками к металлическим деталям, это может привести к поражению электрическим током.
3. Используйте мультиметр и еще раз проверьте напряжение конденсатора.Если он еще не равен нулю, повторите процесс по мере необходимости.

Если клемма показывает нулевое напряжение, конденсатор полностью разряжен.

Есть ли специальный инструмент для разряда конденсатора?

Да! Вы можете использовать ручку для разряда конденсатора, такую ​​как Sparkpen Battery Capacitor Discharge Pen .

Проверить последнюю цену

При использовании ручки для разряда конденсатора вам не нужно беспокоиться о напряжении, значениях резисторов и т. Д.Просто проверьте коробку ручки, конденсаторы какого размера она может безопасно работать.

Разрядная ручка Sharkpen, например, безопасна для конденсаторов от 5 до 1000 В.

Чтобы использовать ручку, просто подключите черный провод к катодному выводу конденсатора (символ – на корпусе конденсатора), а красный провод / щуп к анодному выводу конденсатора (символ +).

Микроволновая печь не нагревается? Как безопасно разрядить высоковольтный конденсатор СВЧ

Итак, ваша микроволновая печь не нагревается, и вы провели небольшое исследование.Вы почти уверены, что дело не в дверной защелке, так что это должен быть диод, магнетрон или что-то среднее. Вы решили, что хотите заняться этим ремонтом. Однако замена любой части устройства для микроволнового нагрева сопряжена с исключительно опасной задачей, которую вы обязательно должны выполнить в первую очередь: разрядить микроволновый конденсатор.

Быстрый ответ

Если вы пришли за быстрым и простым объяснением, вот основной принцип:

Вам нужно будет обезопасить себя от поражения электрическим током.Затем коснитесь положительной и отрицательной клемм конденсатора тем же металлическим предметом. В некоторых клеммах подойдет длинная отвертка с резиновой ручкой. В других случаях вам могут понадобиться плоскогубцы с резиновыми ручками. Вы можете увидеть или не увидеть искру.

Зачем нужен разряд конденсатора

Ваша микроволновая печь – удивительно опасное устройство, и не из-за самих микроволн. Вы, вероятно, уже знаете, что микроволновая печь требует много электроэнергии для работы и может даже перевернуть ваши выключатели, если она установлена ​​на слабую цепь с другими приборами с высокими требованиями, такими как вакуум, работающий одновременно.

Однако вы можете не знать, что ваша микроволновая печь имеет часть, называемую высоковольтным конденсатором, которая фактически удерживает опасное количество электричества даже после того, как микроволновая печь была отключена от сети. Это чрезвычайно опасно, поскольку может привести к поражению электрическим током сразу после отключения от сети и по-прежнему может вызвать неприятный шок даже через несколько дней после того, как микроволновая печь отключена от сети. Конденсатор отлично подходит для того, чтобы еда была достаточно горячей во время работы микроволновой печи. Но когда настало время внутреннего ремонта, конденсатор – самая большая угроза вашей безопасности.

К счастью, вы можете довольно легко разрядить конденсатор, если сначала примете все необходимые меры безопасности.

Предупреждение о безопасности

Не беритесь за эту задачу или какой-либо ремонт, требующий разрядки конденсатора, если вы не очень уверены в себе и не знаете, как защитить себя от поражения электрическим током. Мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс, но мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Обычно рекомендуется, чтобы только квалифицированные специалисты по ремонту выполняли разрядку конденсатора и ремонт, который требует этого.

Соберите припасы

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся для этого ремонта, просты. Поскольку мы фактически не выполняем замену на этом этапе, вам не понадобится именованная деталь для замены. Этого достаточно, чтобы разобрать микроволновую печь и безопасно снять электричество с конденсатора. Вот что вам понадобится:

• Отвертка, оба типа,
• Динамометрическая отвертка
• Прорезиненные рабочие перчатки или резиновые перчатки для чистки
• Плоскогубцы для игл

Соблюдайте меры безопасности

Наденьте резиновые перчатки или прорезиненные рабочие перчатки.Это абсолютно необходимо, когда вы снимаете футляр с микроволновой печи, чтобы убедиться, что вы не подвергаетесь риску поражения электрическим током.

Разобрать микроволновую печь

Эти инструкции являются общими, хотя конструкции микроволн могут отличаться. Следуйте инструкциям и, если ваша микроволновая печь отличается, обратитесь к руководству пользователя по разборке. Мы полностью снимаем шкаф / ящик для микроволновой печи

.

– Отключите микроволновую печь

Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что микроволновая печь не подключена к розетке и не имеет внешнего источника питания.

– Снятие пластины и ролика скольжения

Начните с удаления места прядения и скользящего ролика. Они будут только дребезжать и могут сломаться, когда вы разбираете микроволновую печь.

– Снять верхнюю решетку за дверью

Если ваша микроволновая печь имеет решетку за дверцей, сверху будут винты. Отвинтите эти винты и откройте дверцу микроволновой печи. Сдвиньте решетку влево и снимите ее, приподняв. Это оставит открытую щель за дверцей микроволновой печи, когда дверца закрыта.Закройте дверцу микроволновой печи.

– Снимите нижнюю панель

Закройте дверцу микроволновой печи и переверните ее на заднюю стенку, чтобы можно было снять нижнюю панель. Удалите все крепежные винты вокруг нижней панели. Затем отложите нижнюю панель в сторону.

– Распаковать футляр для микроволновой печи от тела

Теперь вам нужно открутить большую часть винтов на внешней стороне микроволновой печи, удерживающих шкаф или коробку на месте. Когда футляр станет на ощупь свободным, вы сможете его поднять и вытащить.Будьте осторожны, чтобы не зацепить что-либо вроде шнура или частей, которые остаются частью корпуса микроволновой печи. Теперь, когда вы надеваете рабочие перчатки. И потому, что внутренняя часть панели может быть острой, и потому, что вы только что обнажили электрическую внутреннюю часть.

Найдите конденсатор и клеммы

Конденсатор не всегда находится в одном и том же месте для каждой микроволны. Найдите его, просмотрев руководство для вашей марки и модели микроволновой печи или найдите предмет, у которого явно есть два контакта.Он будет иметь красный провод и белый провод, ведущие к двум болтам, соединенным с удлиненным металлическим контейнером внутри металлического корпуса. Если вы не уверены, обратитесь к своему руководству, чтобы точно определить местонахождение конденсатора. Помните, это опасно, поэтому не начинайте просто ковыряться. Существует несколько моделей конденсаторов, мы постараемся познакомить вас с базовым описанием того, как изготавливаются конденсаторы.

Разрядить конденсатор

– Выбери свой инструмент

Взглянув на свой конденсатор, решите, какой инструмент вам понадобится для его разрядки.Если клеммные винты открыты, вы можете просто положить отвертку с плоским наконечником и хорошо изолированную отвертку сразу вдоль них обоих. Это может вызвать искру. В качестве альтернативы, если винты клемм утоплены за пластиковой трубкой, вам понадобятся плоскогубцы.

– Обеспечение безопасности

Убедитесь, что ваши перчатки надежно надеты и что у выбранного вами инструмента есть прорезиненные ручки.

– прикоснитесь к обоим клеммам одним и тем же металлическим инструментом

Если вы выбрали отвертку, положите наконечник или корпус отвертки так, чтобы металл соединял обе клеммы.Если вы используете плоскогубцы, аккуратно отделите носик и воткните половину носа в каждую клемму. Обязательно прикоснитесь к обоим клеммам, чтобы между ними могло протекать электричество через промежуточный металлический объект.

– Подождите 2-5 секунд

Подождите 5 секунд, прежде чем снимать инструмент. Возможно, вы видели большую искру или маленькую искру в сердце. В любом случае, вы только что избавили себя от риска очень неприятного шока.

Продолжайте замену или ремонт

Наконец, вы готовы продолжить работу по ремонту, которая привела вас к этому моменту.Теперь вы можете быть уверены, что ваш высоковольтный конденсатор не разрядится в вашу руку или локоть, пока вы приступаете к намеченному ремонту.

Разрядный конденсатор

Разрядный конденсатор

Я всегда думал, что вы снимаете колпачок с помощью отвертки или иглы через клеммы, но я читаю что-то совсем другое? Что плохого в использовании отвертки?

---

На самом деле, с небольшими размерами, которые большинство двигателей используют в нашей области, это не имеет большого значения.НО, я не предлагаю делать это с конденсатором емкостью 150 000 или 1 000 000 мкФ, используемым в стробоскопах. Чем больше у вас мкФ, тем больше у вас возможностей для вспышки дуги и расплавленных металлов.

---

А если вы сделаете это пальцами, в следующий раз вы воспользуетесь инструментами.

UA Местные жители 32 вышли на пенсию с января 2020 года

---

Опубликовать лайки – 1 лайков, 0 не лайков

Сообщение от buford

И если вы сделаете это пальцами, в следующий раз вы воспользуетесь инструментами.

если вы разрядите конденсатор емкостью 1 Ф пальцами, у вас больше не будет пальцев …

---

Публикация лайков – 2 лайков, 0 не лайков

Сообщение от HVAC_Marc

, если вы разрядите конденсатор емкостью 1 Ф пальцами, у вас больше не будет пальцев…

Ну, в любом случае, с этой стороны …..

Отправлено с моего SM-N910W8 с помощью Tapatalk

---

вот хороший конденсатор на 50 Фарад, который скрасит день испарения отвертки:

https://jet.com/product/detail/bb0f6…g&gclsrc=aw.ds

---

Сообщение от HVAC_Marc Должен ли я играть музыкальную тему looney tunes во время попытки? смешной

---

Опубликовать лайки – 1 лайков, 0 не лайков

Сообщение от psehunter

Должен ли я проигрывать музыкальную тему looney tunes при попытке? лол

---

Я помню, что у старых агрегатов Trane xv1500 было 3500 мфд в трехтонном и меньшем размере, и два из них в четырех- и пятитонном блоках.Они использовали подогреватель картера в качестве сопротивления утечке и предупредили подождать пять минут для разряда.
Наш FSR рассказал о парне из Нового Орлеана, который попробовал это с отверткой. Он испортил водителя, фуражки, его защитные очки и нижнее белье.

---

18.12.2016, 09:13 # 10

Я думал, вы просто быстро передали конденсатор двигателя своему помощнику.Я ошибся в этом методе? Кстати, вы когда-нибудь вынимали новый конденсатор из коробки в холодный сухой зимний день и загорались от него?

---

18.12.2016, 09:51 # 11

Когда я был моложе, по той же причине у меня ничего не брали.Сообщение от madhat

Я думал, вы просто быстро передали конденсатор двигателя своему помощнику. Я ошибся в этом методе? Кстати, вы когда-нибудь вынимали новый конденсатор из коробки в холодный сухой зимний день и загорались от него?

Вас определяет не то, что вы способны делать, а то, что вы делаете ежедневно.

---

18.12.2016, 09:52 # 12

Я считаю, что метод «по книге» заключается в использовании резистора на 10 или 100 ватт с сопротивлением 10 кОм.

---

18.12.2016, 10:14 # 13

Сообщение от Highheadpressur

Я считаю, что метод “по инструкции” заключается в использовании резистора на 10 или 100 ватт с сопротивлением 10 кОм.

Когда я проводил практическую викторину, это был вопрос, один из ответов – использовать отвертку или делать это правильно, как вы сказали.

---

18.12.2016, 10:32 # 14

Я думаю, что это один из тех пережитков прошлого, когда start caps не имели резисторов утечки на клеммах? У меня был только один колпачок run , который содержал заряд, и он был немедленно отключен от цепи большим толстым шершнем, не имея возможности разрядиться через обмотки двигателя.Стартовый колпачок снимается с цепи довольно быстро, поэтому обычно у них есть спускной резистор для слива заряда.

Я никогда не видел пробега выше 80 мкФ в жилых или легких коммерческих. Даже в этом случае, если он все еще в цепи, он должен довольно быстро протекать через обмотки двигателя.

У меня есть привычка хвататься за хорошо изолированный нос иглы, так как стареющими пальцами становится все труднее снимать лопаточные разъемы с клемм крышки. Я видел только искры, которые возникали раз в пять с половиной лет, и тысячи проверок.

Виноваты ли религиозные права в упадке христианства?

Они утверждали, что по мере того, как религиозные права становились все более заметными и воинственными, они стали ассоциироваться с самим христианством. И если быть христианином означало быть связанным с такими, как Джерри Фолуэлл, многие люди, особенно умеренные политические деятели и либералы, решили просто вообще перестать идентифицировать себя как христиане.

http: // www.theamericanconservative.c … нитис-упадок /

---

18.12.2016, 10:47 # 15

hurinhvac спасибо за информацию! Мне было очень интересно прочитать эту ветку, потому что по большей части я всегда просто отсоединял их пальцами, если их было трудно достать или удалить.Прочитав это, я подумал, что я самый удачливый человек на земле, ха-ха. До сих пор была только одна дуга с игольчатым наконечником, но это было из-за того, что я не знал, что в блоке Lennox, над которым я работал, был скрытый третий прерыватель в отдельной коробке. Я был удивлен беспорядком и испортил конец моих хороших шпагатов Kleins Mini, с другой стороны, это совсем другая история, о которых я обязательно долго вертлю пальцами.

---

18.12.2016, 11:09 # 16

Сообщение от Learning12valve С другой стороны, мини-шпагат – это совсем другая история, и я постараюсь над этим долго вертеть пальцами.Или любая система с инверторным приводом. Минимум 5 минут, и в большинстве случаев вам придется проверить, что напряжение постоянного тока меньше 40, прежде чем продолжить. Принцип тот же .. им нужно время, чтобы слить заряд.

Виноваты ли религиозные права в упадке христианства?

Они утверждали, что по мере того, как религиозные права становились все более заметными и воинственными, они стали ассоциироваться с самим христианством. И если быть христианином означало быть связанным с такими, как Джерри Фолуэлл, многие люди, особенно умеренные политические деятели и либералы, решили просто вообще перестать идентифицировать себя как христиане.

http: //www.theamericanconservative.c…nitys-decline/

---

Как безопасно разрядить конденсаторы

Как справиться с потенциально опасным зарядом конденсатора.

Сводка

Источники питания обычно содержат накопительный конденсатор, который может удерживать опасный заряд долгое время после отключения от сети. Вы должны знать, как его безопасно разрядить.

Безопасность

Всегда относитесь к заряженным конденсаторам с большим уважением.

Где их найти

В адаптерах питания с импульсным режимом

(т.е. без тяжелого трансформатора с железным сердечником) используется накопительный конденсатор для сглаживания напряжения в сети после его выпрямления. Это будет заряжено до более чем 300 В.

Камеры, содержащие вспышку с газоразрядной трубкой (а не светодиодную) и отдельные вспышки, содержат схему, генерирующую напряжение в сотни вольт для создания разряда. Он хранится в накопительном конденсаторе до тех пор, пока он не понадобится.

Микроволновые печи содержат накопительный конденсатор, который заряжается до тысяч вольт. Излишне говорить, что это чрезвычайно опасный , и мы советуем доверить любой ремонт профессионалу.

Накопительный конденсатор обычно довольно легко распознается как алюминиевый цилиндр с пластиковой втулкой, на которой указаны его номинал и номинал. На неизолированном алюминиевом конце обычно есть крестообразная насечка, а на другой конец через резиновую заглушку входят два провода. Иногда второй вывод приваривается к оголенному алюминиевому концу.

Как этого не сделать!

Быстрее всего разрядить конденсатор с помощью изолированной отвертки поперек его выводов или дорожек на печатной плате, к которым они припаяны.

Это вызовет громкий треск и красивую искру, а также может напугать вас и любых посторонних, даже если вы этого ожидаете.

Не говоря уже о том, чтобы поразить людей, это не лучшая идея, потому что ток разряда, вероятно, будет много ампер и вполне может повредить конденсатор.

Как это сделать безопасно

Прежде чем делать что-либо еще, отключите устройство от сети.

На стороне высокого напряжения импульсного источника питания может быть несколько накопительных конденсаторов. Вы должны убедиться, что все они разряжены. Может случиться так, что большая часть заряда конденсаторов исчезнет через подключенную схему или из-за утечки, но начните с предположения, что они все еще удерживают опасный заряд. Вы же не хотите обнаружить свою ошибку в шоке!

Вам понадобится конденсаторный разрядник, который вы очень легко сможете сделать из подготовленного соответствующим образом резистора большой мощности с хорошо изолированными проводами (кроме наконечников) – например, см. Создание инструмента для разряда конденсатора для получения дополнительной информации о создании конденсатора. разрядник.

Соблюдая особую осторожность, чтобы вообще не касаться каких-либо соединений, найдите накопительный конденсатор или конденсаторы и один за другим разрядите их с помощью разрядника конденсаторов.

Это не снизит напряжение мгновенно – разрядка конденсатора емкостью C (мкФ) до двадцатой от его начального напряжения с помощью резистора R (кОм) займет примерно R * C / 330 секунд. Например, конденсатору емкостью 100 мкФ, заряженному до 300 В и разряженному через резистор 10 кОм, требуется около 3 секунд, чтобы снизить напряжение до 15 В.Еще 3 секунды уменьшат это 15 В до двадцатой части 15 В, то есть 0,75 В.

Всегда дважды проверяйте с помощью мультиметра, что конденсаторы действительно разряжены – используйте конденсаторный разрядник на более длительное время, чтобы еще больше снизить напряжение, стремясь к 10 В или меньше.

Как заменить центральный конденсатор переменного тока или контактор

Соблюдайте особую осторожность при работе с конденсаторами. Они сохраняют высокий уровень заряда даже при отключении питания.

Рекомендации экспертов, включая видео, о том, как заменить конденсатор и контактор центрального кондиционера, когда центральный блок переменного тока вообще не работает.

Если ваш центральный кондиционер вообще не работает, скорее всего, проблема в конденсаторе или контакторе наружного компрессора. Конденсатор, иногда называемый «рабочий конденсатор», запускает конденсатор и вентилятор наружного блока. Если конденсатор выйдет из строя, кондиционер не будет работать.

Каковы признаки неисправности конденсатора переменного тока или контактора?

Наиболее частым признаком неисправности конденсатора является щелчок, за которым следует жужжание или гудение.Хотя иногда вы можете запустить вентилятор компрессора (по часовой стрелке), протолкнув его тонкой палкой или длинной отверткой, проткнув решетку, это временное решение. Вам лучше заменить конденсатор.

Если вы не слышите гудения после щелчка компрессора, возможно, проблема в контакторе, который необходимо заменить.

Стоит ли делать самому?

Если вы опытный самодельщик и можете безопасно работать с электричеством, вы можете легко протестировать и заменить эти недорогие детали.Большинство новых конденсаторов стоит менее 60 долларов, а контактор переменного тока – менее 45 долларов.

Однако, если у вас нет необходимых навыков или инструментов, оставьте этот ремонт специалисту по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Их профессиональная замена обычно стоит от 90 до 450 долларов.

Ниже описано, как заменить конденсатор и контактор.

Как проверить и заменить рабочий конденсатор переменного тока

Перед тем, как открыть электрическую крышку на блоке кондиционирования воздуха, обязательно отключите все питание компрессорного блока и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата и убедитесь, что оно работает. выкл .Обратите внимание, что это может означать отключение автоматического выключателя, который обслуживает печь и воздухообрабатывающий агрегат, а затем, около компрессора, вытаскивание блока отключения (или отключение 220-вольтного питания) к наружному компрессору.

Конденсатор обычно выходит из строя тогда, когда он нужен больше всего. Когда вы исследуете компрессор вашего кондиционера, чтобы проверить конденсатор, обратите внимание на его точный тип и характеристики. Независимо от того, вышел ли ваш конденсатор из строя, закажите замену на Amazon, чтобы он был всегда под рукой.

Чтобы работать безопасно и эффективно, перед началом просмотрите следующие три видео ниже.

Осторожно: конденсатор переменного тока накапливает напряжение и может поразить вас! Не трогайте клеммы. Перед тем, как приступить к работе, разрядите конденсатор, как показано ниже.

Чтобы добраться до конденсатора, снимите съемную панель компрессорного агрегата, как показано в видеороликах по тестированию и замене конденсатора ниже.

Безопасная разрядка конденсатора переменного тока

Для разрядки рабочего конденсатора наденьте защитные очки и перчатки.Возьмитесь за ручку изолированной электрической отвертки (не касаясь металла!) И используйте лезвие отвертки, чтобы перемыть контакты на конденсаторе. Будьте готовы к искре!

В этом видео показаны методы:

Проверка рабочего конденсатора

Стандартные конденсаторы имеют две клеммы вверху, а двойные конденсаторы – три клеммы: одну общую клемму (C), одну клемму вентилятора (F) и одну. герметичный (Herm) терминал для герметичного компрессора.На другом конце конденсатора провода линейного напряжения подключаются к двум дополнительным клеммам.

Используя цифровой мультиметр, установленный на «Емкость», подключите один провод к общей клемме (C), а другой провод к одной из двух других клемм. На счетчике должно отображаться число, а не «OL», указывающее на короткое замыкание.

Вот видео, которое более точно показывает, как проверить и заменить конденсатор.

Совет: сделайте быстрое цифровое фото проводов перед их отсоединением, чтобы знать, где их заменить.

Замена конденсатора

Вот еще одно видео, которое показывает, как заменить конденсатор. Это предлагает еще один способ запомнить, какие провода идут к каким клеммам:

Обратите внимание: если вы не совсем понимаете, как правильно и безопасно заменить конденсатор, позвоните специалисту по HVAC.

Все еще не работает? Проверьте и, при необходимости, очистите или замените контактор переменного тока. Также прочтите « Кондиционер, не дует воздух » ниже.

Как проверить и заменить контактор переменного тока

Контактор – это, по сути, переключатель, который управляет компрессором и двигателем вентилятора конденсатора. Если он поджарен или забит насекомыми и грязью, ваш кондиционер не будет работать.

Если переменный ток не работает или гудит, но вы слышите щелчок , вероятно, контактор необходимо заменить.

Перед тем, как приступить к работе, обязательно отключите все питание компрессорного агрегата и внутренней печи или воздухообрабатывающего агрегата, а также убедитесь, что питание отключено. .

Примечание. Работая с контактором, вы будете работать рядом с заряженным конденсатором, что может привести к поражению электрическим током. См. Раздел «Безопасная разрядка конденсатора переменного тока».

В следующем видео показано, как заменить контактор. Мы рекомендуем вам сфотографировать, где провода подключены к контактору, прежде чем снимать их, чтобы вы могли видеть, где они идут на новом контакторе.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором журнала Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.