Импульсный паяльник своими руками: Самодельный импульсный паяльник. Схема, видео, фото

Самодельный импульсный паяльник. Схема, видео, фото

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 1k. Опубликовано 05.06.2016 Обновлено 05.06.2016

Известно, что для пайки проводов, радиодеталей или различных металлических конструкций нужен кратковременный нагрев припоя для его расплавления, и разогрев спаиваемых поверхностей проводников до необходимой температуры.

При многократно повторяющейся пайке процесс подготовки деталей к монтажу занимает намного больше времени, чем кратковременное прикосновение разогретого жала к спаиваемым поверхностям.

Очевидно, что в таком случае обычный (заводской или самодельный) паяльник большую часть времени бесполезно простаивает, рассеивая потребляемую энергию. Чтобы сократить бесполезное потребление электроэнергии паяльных инструментов при их простое, был разработан импульсный паяльник,

Промышленный импульсный паяльник

кратковременно включаемый только в момент пайки. Название данный инструмент получил из-за потребления электроэнергии в виде кратковременных импульсов, периодом в несколько секунд, достаточных для разогрева жала и выполнения работы.

Принцип действия

Основное отличие импульсного паяльника заключается в способе нагрева его жала, которое являет собой согнутую дугой медную проволоку, (наподобие буквы «U»), по которой пропускают электрический ток большой силы, необходимый для достижения требуемой температуры.

Разогревающаяся медная проволока в виде жала

Блок питания такого паяльника должен обеспечивать выходное напряжение 1-2 В и ток 25-50 А. До недавнего времени для этих целей активно применялся обычный трансформатор, у которого вторичная обмотка выполнена в виде нескольких витков медной шины относительно большого сечения (в несколько раз большего, чем сечение провода жала, во избежание нагрева самой обмотки во время работы).

Также большим сечением должны обладать токопроводящие шины, выполняющие функцию держателя жала, поэтому блок питания помещают в корпус импульсного паяльника, который из-за револьверной ручки напоминает пистолет.

Типичная форма промышленного импульсного паяльника

Но изрядные габариты и ощутимый вес понижающего трансформатора делают неудобной работу с паяльником, поэтому в последнее время стали применяться импульсные блоки питания, которые значительно меньше и легче.

Используемые источники тока для питания импульсных паяльников

Импульсные паяльники имеют такое название ещё и из-за усовершенствования  и миниатюризации блоков питания, применяемых в данных инструментах, использующих электронную схему преобразования импульсов напряжения высокой частоты, хотя может использоваться и обычный понижающий трансформатор

подходящей мощности.

Поэтому, создавая импульсный паяльник своими руками, нужно решить, какой блок питания будет использоваться – с понижающим трансформатором, или электронный. Преимущество первого варианта состоит в чрезвычайно простой электрической схеме – выводы вторичной обмотки напрямую подключаются к токопроводящим шинам.

Пример самодельного паяльника с понижающим трансформатором

К недостаткам следует отнести габариты и вес прибора, а также ощутимую вибрацию во время работы. К тому же, первичная обмотка очень часто перегорает из-за нестабильного напряжения и частых перегрузок, и невозможно самостоятельно осуществить её перемотку без специального оборудования и соответствующего обмоточного провода.

Поэтому, многие радиолюбители, ремонтируя вышедший из строя импульсный паяльник на базе понижающего трансформатора, используют

подходящий электронный блок питания, заменяя вторичную обмотку.

Сгоревший понижающий трансформатор в промышленном паяльникеГромоздкий трансформатор заменен на миниатюрную электронную плату

Процесс переделки понижающего трансформатора

Изготовляя импульсный паяльник, для его питания можно использовать имеющийся понижающий трансформатор, который может быть с любым типом магнитопровода, главное, чтобы он подходил по мощности в пределах 50-150 Вт.

Первичную сетевую обмотку оставляют без изменений, а вторичную удаляют, разобрав трансформатор. Поскольку для разогрева жала паяльника решающее значение имеет ток, то точным расчётом количества витков можно пренебречь, сосредоточив усилия на достижении максимально возможной площади поперечного сечения обмоточной шины.

Как правило, будет достаточно двух витков медной шины или плетёного гибкого медного провода, сечением 6-10 мм², которые нужно расположить таким образом, чтобы они не замыкались друг с другом и сердечником трансформатора.

Медная шина в виде вторичной обмотки

В случае с использованием медной шины в качестве обмотки, её выводы будут выполнять функции держателя жала.

Продолжение обмотки является держателем жала

Наматывать упругую шину следует осторожно, чтобы не повредить первичную обмотку, после чего её следует проверить на обрыв и замыкание.

Переделка электронного трансформатора

Создавая импульсный паяльник своими руками с «нуля», или используя готовый корпус с держателями, многие радиолюбители применяют в качестве трансформатора имеющийся электронный блок питания для галогенных ламп на 12В, мощностью 50-150Вт, при этом также переделывая вторичную обмотку.

Электронный трансформатор (импульсный блок питания галогенных ламп)

Поскольку никаких других изменений в устройстве не требуется, типичная электрическая принципиальная схема импульсного блока питания приводится лишь в качестве примера, без разбора функций элементов и описания принципа работы.

Импульсный трансформатор на схеме, подлежащий переделке

В данном случае, нужно помнить, что для достижения требуемого напряжения в импульсном трансформаторе требуется не такие большие габариты магнитопровода и меньшее количество витков, поэтому для переделки вторичной обмотки может быть достаточно одного витка.

Один выходной виток на тороидальном магнитопроводе импульсного трансформатора

Если у имеющейся шины или гибкого провода сечение недостаточное, то его можно увеличить путём параллельного подключения витков обмоток.

Подключение выводов параллельных витков к держателю жалаПараллельные витки из гибкого плетеного медного многожильного провода

Поскольку старую вторичную обмотку можно удалить, не разбирая трансформатор, а создать новую можно просто вставив один виток в пустоты между изоляцией и магнитопроводом, процесс переделки импульсного блока питания не является слишком сложным делом даже для начинающего мастера.

Изготовление жала паяльника

В качестве жала паяльника нужно использовать медную проволоку, диаметром 1-2 мм, подсоединив её к держателям при помощи болтовых или имеющихся готовых цанговых соединений.

Болтовые крепления жала на пластинах

Более точно толщина провода определяется опытным путём – по скорости, с которой температура паяльника достигает рабочего диапазона – чем тоньше проволока жала, тем быстрее оно будет разогреваться. Но с другой стороны, слишком большая температура сделает невозможным процесс пайки и приведёт к быстрому износу и даже перегоранию провода.

Увеличивая поперечное сечение проволоки нужно добиться приемлемого времени (4-8 секунд) разогрева жала и недопущения его перегрева. Нужно помнить, что с увеличением площади поперечного сечения проволоки жала растёт потребляемая мощность и нагревание вторичной обмотки трансформатора.

Поэтому, подобрав нужный диаметр провода жала и опробовав самодельный паяльник в работе, осуществив несколько раз процесс пайки, нужно проверить нагрев вторичной обмотки – она не должна сильно нагреваться, а тем более раскаляться – иначе трансформатор может перегреться, что приведёт к перегоранию первичной обмотки и воспламенению изоляции.

Для удобства работы часто подключают лампочку или светодиод, синхронно включающийся и освещающий место пайки.

Яркий светодиод включается синхронно с паяльником, освещая место пайки

Достоинства и недостатки

Подобрав необходимые детали на рынке, или разобрав другие устройства, обладая минимальными навыками в радиоделе, можно собрать такой паяльник своими руками, добавив в свой арсенал инструмент, который будет выгодно отличаться по таким параметрам:

• Экономичность – электроэнергия не используется при простое инструмента;
• Безопасность — в нерабочем состоянии жало всегда холодное, что исключает ожоги кожи, возгорания предметов и проплавление изоляции сетевого шнура при случайном прикосновении;
• Удобство в ремонте – отсутствие нагревательного элемента исключает его перегорание, а изготовление и замена жала намного проще, чем у обычного паяльника, где оно часто застревает.

К недостаткам следует отнести изрядные габариты и ощутимый вес, что требует приложения некоторых физических усилий и вызывает усталость руки после продолжительной работы. Поэтому многие радиолюбители разделяют электронную схему и импульсный трансформатор, делая инструмент легче.

Электронная схема и импульсный трансформатор разделеныОтделенный от схемы трансформатор

Импульсный паяльник Момент компании Licota и его ремонт своими руками. Часть 1

Один из посетителей нашего сайта по имени Алексей поделился опытом неудачного использования трансформаторного паяльника в непрерывном режиме, что привело к поломке.

В комментариях мы с ним обсудили возможность самостоятельного восстановления работоспособности инструмента.

Он принял решение прислать нам его на почту. Через десять дней посылка оказалась у меня в руках.

Распаковал, осмотрел, решил одновременно опубликовать советы домашнему мастеру по ремонту подобных трансформаторных устройств на примере восстановления паяльника «Момент» компании Licota с демонстрацией пошаговых фотографий сборки, схем и видеоролика.

Информации набралось много, публикую ее двумя статьями.

Для сведения: часть нашей переписки с Алексеем вы можете посмотреть в комментариях к статье об изготовлении самодельного паяльника Момент своими руками.

Там же изложены основные принципы изготовления и проверок трансформаторных устройств, доступные для домашнего мастера.

Содержание статьи

Внешний вид и устройство паяльника Licota

Производители совместной компании США-Тайвань изготовили прибор формой пластмассового пистолета с удобной ручкой и сменной насадкой. Кнопка включения выполнена курком. При нажатии на него загорается лампочка подсветки.

Когда я открыл посылку, то в ней лежал вот такой набор.

Производитель указал основные характеристики паяльника Licota прямо на корпусе.

Показываю комплектацию и устройство импульсного паяльника Licota после снятия верхней крышки корпуса.

Основу конструкции паяльника Licota составляет трансформатор с тремя обмотками:

1. первичной 220 вольт, которая подключается выключателем через шнур питания с вилкой к розетке;
2. двух вторичных:
   • лампочки освещения;
   • силовой трансформатора тока.

Магнитопровод выполнен сборкой П-образных пластин, которые дополняются перемычками до прямоугольного профиля. Их крепление выполнено четырьмя винтами с гайками.

В комплект дополнительно входят:

• 2 сменных наконечника;
• лампочка;
• припой в колбе.

Разборка и внутренний осмотр

Я заранее был предупрежден о неисправности этого паяльника (пропадании контакта в проводе обмотки), сразу приступил к его ремонту.

Крепление и выключатель

Для доступа к трансформатору необходимо выкрутить три винта и снять крышку.

Сразу осматриваю состояние каждого провода, проверяю работу выключателя. При нажатии кнопки-курка его контакты замыкаются, а в отпущенном состоянии они разомкнуты.

Потенциал одного провода питания через этот контакт подводится на обмотку катушки 220 вольт, а второго — напрямую.

Импульсный трансформатор просто уложен во внутренние пазы крышек. Легко извлекается из них.

Магнитопровод

Его сборка выполнена очень небрежно. Имеются большие воздушные зазоры между пластинами сердечника. Они увеличивают магнитное сопротивление цепи трансформации. Этот прием используется специально в дросселях. А у трансформатора он резко снижает КПД с мощностью.

Предполагаю, что на ручной сборке работали недостаточно ответственные специалисты компании Licota. Это не единственный дефект магнитопровода, который я заметил слишком поздно: уже после его полной разборки с последующей попыткой собрать. Поэтому не могу представить других фото доказательств. Но об этом расскажу чуть позже.

Для проверки трансформатора с каждой его обмотки потребовалось отпаять провода. Работал своим самодельным паяльником.

Сразу бросились в глаза следы гари на магнитопроводе, а также обожженная бумага.

Необходимо его разбирать, снимать обмотки. Выкручиваю винты крепления. Они оказались практически не зажаты. Гайки открутил без ключа.

Крепление пластин выполнено металлическим винтами без диэлектрической защиты. Никаких изоляционных шайб или прокладок при сборке не установлено.

Это значит, что внутри магнитопровода через металл контактируемого винта будут создаваться вихревые токи, вызывающие его дополнительный нагрев, снижающие КПД конструкции.

Замерил поперечное сечение собранного из пластин магнитопровода: 1,7х 1,1 см. Оно потребуется для проведения расчета мощности.

Выкручиваю винты, снимаю нижние пластины крепления. Они, как и П-образные составляющие, смонтированы блоками по несколько штук в каждом. Такой способ убыстряет процесс сборки, но немного увеличивает магнитное сопротивление.

Затем аккуратно подцепляю и выталкиваю одну П-образную пластину.

После нее свободно достаются все остальные, а трансформатор разъединяется на составные части.

Осмотр обмоток катушки

Снял слой защитной бумаги, используя тонкую отвертку.

Осмотрел состояние изоляции на проводах обмотки. Заметил, что на клемме катушки с внутренней стороны отсутствует провод — обгорел.

Вытащил этот провод из-под картонки катушки, замерил его диаметр.

Микрометр показал 0,27 мм, что вполне достаточно.

Этот же провод использован на обмотке подсветки. Причем он ничем дополнительно не отделен от сети 220, только слоем лака на металле.

Даже кусочек кальки или бумаги сборщики Licota пожалели, не положили.

Обе обмотки выполнены навалом, хоть уложены ровными рядами. Промежуточные слои изоляции отсутствуют, что привело к пробою лакового покрытия, а затем образованию межвиткового замыкания.

Мне было интересно проверить поведение этого трансформатора. Алексей писал, что он не нагревает жало наконечника. Припаял провод на место. Померил активное сопротивление тестером: что-то имеется с обеих сторон. Решил собрать магнитопрвод и подать на импульсный паяльник напряжение.

Изолировал бумагой места пайки проводов на клеммниках катушки, а затем восстановил ранее снятое покрытие.

О сборке магнитопровода

Стал вставлять пластины сердечника внутрь катушки и заметил, что их плотное прилегание между собой обеспечить невозможно: не позволяет увеличенный размер пластиковой коробки.

Между П-образными пластинами и вставками создается воздушный зазор, а это недопустимо. Пришлось вручную устранять этот дефект магнитопровода. Вначале работал ножом.

А в ответственных местах обрабатывал поверхности напильником.

Замечу, что стачивать толщину пластика пришлось много, причем с обеих сторон катушки. Остерегался повредить находящийся под ней провод. Стык пластин получилось выполнить только на удовлетворительно: не рискнул дальше стачивать.

Эту же работу пришлось проделывать для пластиковой катушки выходной обмотки трансформатора. Но там провод толстый, он легко снимается, а без него эту операцию не сложно выполнить.

При сборке железа обнаружил еще одну неприятность: отсутствие шести пластин перегородок.

Такой дефект тоже снижает поперечное сечение магнитопровода, а, следовательно, КПД и проектную мощность паяльника Момент. Для чистоты эксперимента ничем не стал изолировать крепежные винты от железа: специально повторил заводские ошибки сборки, хочется посмотреть на реальный результат работы такого магнитопровода.

Окончательный монтаж и проверка

Припаял отсоединенные провода к обмоткам. Уложил трансформатор в пазы корпуса, завинтил крепежные винты. Вставил вилку шнура питания в розетку, нажал на курок. Зажглась лампочка подсветки.

Значит напряжение на трансформатор подается и преобразовывается. Осталось оценить накал жала наконечника. Поднес его к припою, а тот не плавится.

Осторожно попробовал оценить температуру жала рукой: вначале на близком расстоянии, а затем вплотную. Нагрев не ощущается. Информация, которую мне сообщил Алексей, полностью подтвердилась. Он, кстати, замерял ток в силовой обмотке трансформатора и увидел 15 ампер.

На основе этого замера мы тогда пришли к выводу о межвитковом замыкании внутри катушки 220.

Мне предстоит дальнейшая работа по ее разматыванию, определению числа витков и последующая сборка. Заодно придется правильно собрать магнитопровод, снять вольтамперную характеристику трансформатора Licota. Все это планирую описать в следующей статье.

А сейчас рекомендую вам посмотреть видеоролик Коли Троян “Ремонт трансформатора для новичков”.

Если остались вопросы по рассмотренной теме, то можете их задавать в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Как сделать импульсный паяльник своими руками: схема, чертежи

Импульсный паяльник нагревается значительно быстрее, чем обычный, позволяет быстро монтировать или демонтировать самые различные компоненты электротехнических и электронных устройств. Он оснащается регулятором напряжения, благодаря чему можно удобно управлять температурой нагрева. В качестве жала в этом приборе применяется медная проволока.

Читайте также: Какое устройство у бензиновой паяльной лампы

Как пользоваться устройством? После включения в сеть необходимо выбрать подходящий для конкретных работ уровень напряжения. После этого остается просто нажать кнопку и приступить к пайке. Пока кнопка удерживается пользователем, устройство осуществляет разогрев жала.

Как работает импульсный паяльник? В конструкции этого устройства предусмотрено использование преобразователя сетевого напряжения в напряжение высокой частоты, а также ВЧ-трансформатора. Все это управляется с помощью микропроцессора, который поддерживает температуру нагрева жала на нужном уровне, отключает прибор при использовании более 20 секунд для защиты от перегрузки.

Импульсный паяльник работает по такому принципу: при нажатии кнопки вторичная обмотка трансформатора замыкается и осуществляется нагрев жала. Отпуская выключатель, вы размыкаете контакты, поэтому ток на обмотку не подается.

Можно ли сделать импульсный паяльник своими руками

Импульсный прибор обходится значительно дороже обычного, однако мы знаем отличный способ, позволяющий сэкономить деньги. Для этой цели можно сделать устройство своими руками. Но для начала потребуется подобрать подходящий источник тока.

Устройство можно сделать:

1. Из блока питания с понижающим трансформатором. Преимущество этого метода – весьма простая схема, в которой выводы вторичной обмотки присоединяются непосредственно к токопроводящим шинам (к ним, в свою очередь, прикрепляется жало паяльника). Недостатки – быстрый выход из строя первичной обмотки трансформатора, большие размеры и вес готового прибора, возникновение вибрации в процессе пайки, которая недопустима при работе с мелкими деталями.
2. Из электронного трансформатора. Он значительно выигрывает у предыдущего БП по размерам и весу, а также полностью лишен упомянутых выше минусов.

В данной статье мы рассмотрим процесс изготовления прибора из трансформатора, обеспечивающего подачу питания на галогенные лампы на 12 вольт. Это устройство поставляется в весьма удобном корпусе, который легко переоборудовать под импульсный паяльник.

Этапы изготовления импульсного паяльника своими руками

Чтобы превратить электронный трансформатор в современный экономичный прибор для пайки, потребуется выполнить несколько действий:

1. Демонтируем трансформатор. Основная цель этого этапа – отделить друг от друга части сердечника и снять вторичную обмотку блока питания.
2. Подбираем подходящую шину для повторной намотки. Для этого подойдет двухжильная медная проволока с сечением примерно 6-7 миллиметров.
3. Делаем всего одну обмотку, после чего отделяем ее от сердечника картоном или другим материалом, не пропускающим ток.
4. Выполняем лужение концов обмотки.
5. Подключаем переделанный блок питания к сети и замыкаем концы новой вторичной обмотки многожильной медной проволокой. Она должна нагреваться или расплавляться всего за пару секунд. Именно этот признак указывает на то, что мы движемся в правильном направлении.
6. Изготавливаем жало нашего будущего паяльника. Для этой цели подойдет медная проволока с диаметром 1-2 миллиметра.
7. Присоединяем жало к концам вторичной обмотки. Лучше всего использовать болты, чтобы в дальнейшем удобно заменять изношенную или сильно загрязненную проволоку.
8. Размещаем блок питания в корпусе. На данном этапе важно следить, чтобы не было контакта между ним и шиной. Лучше всего устанавливать изолирующие материалы, выдерживающие длительную температурную нагрузку – фторопласт или стекловолокно, керамические детали.
9. При необходимости делаем рукоятку, закрываем корпус и начинаем работу с устройством.

Дополнительно можно установить на устройство следующие детали:

• Светодиоды, которые будут обеспечивать индикацию напряжения. Определить его можно по уровню яркости LED-элементов.
• Кнопка для включения и отключения прибора. Данный компонент обязательно должен использоваться в конструкции, так как только при его нажатии будет подаваться напряжение на жало. Монтируется кнопка непосредственно на входе питания.
• Переменный резистор для регулировки напряжения. Эта деталь позволит удобно управлять прибором.

Кроме того, импульсный паяльник можно оснастить микроконтроллером для повышения эффективности управления. Правильно подберите прошивку, чтобы обеспечить надежную защиту от перегрева и перегрузки самодельного устройства.

Импульсный паяльник своими руками | all-he

Паяльник — основное «оружие» электронщика. Достаточно мощный, компактный и легкий паяльник можно изготовить своими руками. Такой самодельный паяльник отличается от известных нам аппаратов тем, что тут нет обогревателя жала, точнее он есть, но принцип работы совсем другой. В обычных паяльниках используется достаточно простой и безотказный принцип обогрева жала — нихромовая спираль. Спираль играет роль обогревательного элемента, теплота которого передается жалу. Все мы привыкли ждать некоторое время, пока паяльник не погреется — это иногда очень раздражает, если работа срочная.

Как сделать импульсный паяльник

Паяльник, который мы собираемся изготовить, разогревается всего за 5 секунд, за это время он приобретает способность плавить олово. Основа такого паяльника — импульсный блок питания, в качестве которого использована схема управления (балласт) от ЛДС на 40 ватт. Балласт имеет сетевой фильтр, состоящий из дросселей для фильтрации ВЧ помех и конденсаторов для фильтрации сетевых НЧ помех. Также на плате имеется сетевой предохранитель и терморезистор.

Принцип работы импульсного паяльника основан на коротком замыкании вторичной обмотки трансформатора, вследствие чего, происходит нагрев. Жало паяльника одновременно является частью вторичной обмотки.

Вторичная обмотка состоит из медной шины с диаметром 3,5мм, в моем случае использовались две жилы 1,7мм каждая из них. Обмотка состоит всего из одного витка.

Жало — медный или никелевый провод с диаметром 1,5-2мм подключено непосредственно к вторичной обмотке трансформатора.

Трансформатор — ферритовое кольцо от импульсного преобразователя (можно использовать кольца от блоков электронных трансформаторов). Размеры кольца не критичны, главное поместить обмотки. Первичная обмотка (сетевая) состоит из 100-120 витков провода 0,5мм, растянута равномерно по всему кольцу.

Один из выводов балласта подключается к сетевой обмотке трансформатора через конденсатор (1000-1600 Вольт 4700ПФ, емкость может отклоняться в ту или иную сторону на 30%).

Такой самодельный паяльник достаточно легкий и не занимает много места, если использовать компактные балласты от ЛДС, при этом получается достаточно хороший инструмент, который всегда поможет вам в нужную минуту.

Импульсный паяльник из электронного трансформатора: технология

Импульсные паяльники-это удобный инструмент радиомонтажника. Они отличаются экономичностью и безопасностью, хотя некоторые модели стоят довольно дорого. В этом случае люди ищут бюджетные варианты. Самым простым является самостоятельное изготовление импульсного паяльника из электронного трансформатора. Он работает в импульсном режиме лишь при нажатии кнопки, очень быстро разогревается, а также имеет особое жало, которое представляет собой проводник, нагревающийся через протекающий по нему ток.

Какие трансформаторы подойдут для переделки

Для изготовления импульсного паяльника подойдет любой трансформатор, мощность которого будет не меньше 50 Ватт. Если такого нет, пробуйте трансформатор из старого светильника. Такие ставят в китайские люстры. На импульсном паяльнике можно изрядно сэкономить, ведь качество его работы зависит всего от нескольких факторов. Цена трансформатора сюда никак не входит.

Более опытные мастера делают паяльник из электронного трансформатора. Такие часто встречаются в китайских лампах. Для подготовленного человека такая работа не составит большого труда. Здесь встречается Ш-образный сердечник, на который удобно наматывается обмотка. Бывает, что перед тем, как начать работу он нуждается в дополнительной перепайке. Обмотка для паяльника подойдет всего из одного витка.

Преимущества и недостатки применения

Понижающего трансформатора

Когда паяльник решено изготавливать из понижающего трансформатора, его мощность должна быть в пределах 50-150 Ватт. Более маленькая приводит к перегреву, и устройство быстро выходит из строя, более высокая утяжелит устройство. Среди преимуществ применения понижающего трансформатора выделяют:

• В готовом устройстве будет малый расход энергии. Она будет расходоваться лишь в момент пайки, а не при нагревании.
• Удобство в использовании и обслуживании. Жало заменяется довольно быстро. У опытных мастеров на это уходит меньше минуты.
• Безопасность в использовании. Жало остывает быстро, поэтому им нельзя обжечься и поджечь стол.

К недостаткам относят слишком большие вес и размеры. Нагрузка на руку довольно большая, и при длительном использовании она сильно устает.

Электронного

Трансформатор довольно полезен для работы со многими электроприборами. Мощность трансформатора, которая требуется для изготовления паяльника обязательна в пределах 60-200 Ватт. Такой паяльник будет обладать следующим преимуществом:

• Жало накаляется очень быстро, следовательно, появилась возможность проводить работы по монтажу в условиях ограниченного времени.
• Недостатком такого устройства являются сложности с напряженной работой жал. Также огорчить может внешний вид и большие габариты.

Материалы и инструменты, необходимые для сборки паяльника

Чтобы самостоятельно собрать паяльник, казалось бы, довольно простое устройство, нужно иметь довольно много инструментов. Не менее важно грамотно их использовать и знать о базовых техниках, без которых нельзя обойтись во время подготовки и создания изделия. Прежде всего понадобятся: медная проволока (она выполняет функцию жала, поэтому один конец затачивается под необходимую форму), медные шины, трансформатор и теплостойкий материал. Последний будет необходим для рукояти.

Схема и процесс переделки понижающего трансформатора

Если для изготовления устройства своими руками используется понижающий трансформатор, первым делом стоит обратить внимание на его мощность. Она необходима в пределах от 50 до 150 Ватт. Даже небольшие отклонения от нормы приведут к непоправимым последствиям. Первичная обмотка в переделке не нуждается, а вот вторичную стоит убирать. Сделать это можно путем разбора пластин.

Важно сделать максимальное сечение провода во вторичной обмотке. При этом точно рассчитывать ничего не надо. Усредненное значение витков равняется двум. Допустимое сечение находится в пределах от 6 до 10 мм в квадрате.

Стоит обратить особое внимание на витки вторичной обмотки. Они ни при каких условиях не должны касаться друг друга и сердечника трансформатора. В случае, когда вторичная обмотка выполнена медной шиной, ее концы используют в роли токопроводов. Для этой цели их лучше не обрезать, а жало закрепить в непосредственной близости. Делается это, чтобы уменьшить количество соединений.

Таким образом, надежность работы и температурный режим устройства улучшатся. По окончании работ важно проверить обмотку специальным тестером.

Технология переделки электронного трансформатора

Источник питания лучше не подвергать сильным переделкам или же свести их к минимуму. Оптимальным вариантом будет трансформатор, мощностью 60 ватт. Если значения будут немного отличаться, никаких серьезных отклонений в работе паяльника не будет. Старую обмотку можно не удалять, достаточно будет отключить ее. Так делают в случае, когда трансформатор тороидальный.

Вторичную обмотку делают из витка медной шины. Сечение должно быть большим. Обмотку просовывают в центр выходного трансформатора. Если сечение обмотки недостаточно большое, ее наматывают два раза.

Из чего, и как изготовить жало паяльника

Жало-простое, но не менее важное составляющее паяльника. Для его изготовления существуют некоторые нюансы, которые следует учесть. Например, диаметр медной проволоки должен составлять 1-2 миллиметра. Закреплять проволоку следует на специальные болты с шайбами к токопроводным шинам. Цанговые соединения придадут паяльнику симпатичный вид, но без них можно также спокойно обойтись. Паек всегда должно быть несколько.

В ходе работы диаметр проволоки меняют. Тонкая будет сильно нагреваться, и нагревать другие детали. Толстая же, наоборот, будет разогреваться слишком долго. Толщина должна быть такой, чтобы жало разогревалось за 6 секунд. Толщину подбирают грамотно, ведь если с ней переборщить, паяльник будет тратить больше мощности, тем самым перегружая вторичную обмотку.

Принцип сборки и схема паяльника Момент

Несмотря на то, что на рынке товаров существует колоссальное количество различных видов паяльников, намного бюджетнее и интереснее пользоваться самодельным малогабаритным инструментом. Изготовить такой совсем несложно, обладая некоторыми навыками и умениями, а также имея все необходимые инструменты.

Трансформатор

Этот прибор лежит в основе конструкции. Он имеет первичную обмотку, вторичную силовую обмотку и магнитопровод. Чтобы паять было наиболее удобно, используют мощные светодиоды.

Схема питания трансформатора

На трансформатор подается напряжение через специальную вилку со шнуром при простом нажатии кнопки, и прекращает подаваться, когда кнопка выключается. Микровыключатель обычно располагают внутри рукояти. Когда контакты выключателя будут разомкнуты, опасный потенциал фазы будет отсутствовать.

Выбор мощности паяльника

Конструкция считается эффективной, если количество теплоты, разогревающее медь будет достаточным и сила тока будет в пределе 200 ампер.

Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа

Данные части трансформатора определяют объемами железа и его основными характеристиками. Характеристики менять невозможно, поэтому выбор форм паяльника ограничен. Это прямоугольная или Ш-образная формы. Когда первичная мощность будет выбрана, приступают к вычислению площади сечения.

Расчет провода для обмотки катушки

Изначально рассчитывается тое, который протекает по первичной катушке. Для этого мощность делят на напряжение. После определяют число необходимых витков. Для этого используется специальная эмпирическая закономерность-45/Qc. Значения, которые получатся варьируются и немного меняться в зависимости от внешних условий.

Сборка паяльника

Из картона изготавливают катушку, чтобы наматывать на нее провод. Обязательно, чтобы картон был плотным. Внутри помещают железные пластины, а между ними размещают витки. Обмотки изолируются. На изготовление силовой обмотки идет медная шина. Ее витки изолируются бумагой и их располагают внутри каркаса. Далее наматываются оставшиеся обмотки и надеваются пластины. После этого, все припаивается, начинается сборка корпуса. По завершении важно проверить работоспособность автоматического выключателя и прозвонить электрическую схему.

Импульсный паяльник. Импульсный паяльник своими руками – не просто, а очень просто

В нашей статье мы расскажем о том, что такое паяльник импульсный. Этот инструмент часто используют для того, чтобы произвести монтаж или демонтировать элементы электронных и электротехнических изделий. Паяльник импульсный можно приобрести в магазине, но можно и сделать своими руками.

Как работает

Тем, кто пользуется этим инструментом, будет полезно узнать, как он устроен. Внутри паяльник импульсный имеет нагревательный элемент из медной проволоки. Сквозь него проходит низкочастотное электрическое излучение, за счет которого происходит нагревание. Импульсным этот паяльник назван потому, что электрический ток подается на нагреватель импульсами, то есть периодически. Поэтому нагревание происходит только во время пайки. Электроэнергии тратится мало, а значит, использование этого инструмента способствует ее экономии. Он потребляет всего 75 Вт и может работать непрерывно 15-20 минут. К тому же паяльник импульсный компактный и легкий. Однако таким он был не всегда. Преобразование дизайна произошло благодаря современным материалам и технологиям. К преимуществам импульсного паяльника относится возможность осуществлять пайку как мелких, так и массивных деталей.

Можно сделать самому

Устройство этого инструмента несложное. Поэтому народным умельцам не составит труда собрать импульсный паяльник своими руками. Внутри него находится понижающий трансформатор, который и является его основной частью. Для того чтобы самостоятельно собрать инструмент, у мастера должна быть перед глазами схема импульсного паяльника и необходимые детали. Среди них резистор, корпус, светодиоды, приборы электронной защиты. Если вы впервые собираете самодельный импульсный паяльник, вам надо знать, что прибор не должен перегреваться. Поэтому при его сборке используют специальное приспособление с регулируемым напряжением. А нагрев самого наконечника обеспечивает резистор с мощностью 0,5 Вт. Такой резистор изготавливается самостоятельно.

Грани мастерства

Если у вас есть схема импульсного паяльника, своими руками сделать его несложно. Включение и выключение этого инструмента осуществляется при помощи кнопки, которая расположена на его корпусе. Для удобства работы с паяльником в него монтируют осветительную лампочку небольшой мощности. Его наконечник изготавливают из медной проволоки, толщина которой будет равняться 1 мм. От того, какое будет поперечное сечение, будет зависеть время, за которое инструмент разогреется, и температура наконечника. Сердечник трансформатора надо собирать из железа (Ш-образного). Например, Ш-26, Ш-20. Далее первичную обмотку делают проводом ПЭД 0,22- 0,25 в количестве 1500 витков. Таким же проводом делают обмотку лампочки (25 витков). А потом уже силовую обмотку сердечника выполняют из медной проволоки, делая при этом 5-6 витков. Медная проволока должна обладать сечением 25х0,3мм. Сердечник сверху стягивается шпильками, а также гайками. Их необходимо изолировать стеклотканью и текстолитовыми шайбами. Аналогично изолируют и токопроводящие шины.

Процесс изготовления

Импульсный паяльник не обязательно собирать из новых деталей. Его можно собрать на основе трансформатора от старой электротехники или даже энергосберегающей лампы. Использованный трансформатор для начала надо избавить от старой обмотки, стараясь не повредить провод первичной обмотки, который можно также использовать в дальнейшем. Размер катушки можно регулировать так, чтобы поместилась и первая, и вторая обмотка. Для того чтобы намотать первичную обмотку, можно использовать специальный станок, но некоторые делают это вручную. После того как выполнена вторичная обмотка из медной проволоки можно выполнить ее изоляцию.

Дополнительные детали

К собранному трансформатору необходимо присоединить ручку, например, деревянную, главное, чтобы материал, из которого она сделана, был диэлектриком. Надо не забыть про кнопку, при помощи которой паяльник будет включаться и выключаться. Причем нагревание должно осуществляться только тогда, когда происходит нажатие на кнопку. Это очень удобно, так как позволяет экономить электроэнергию и не дает перегреться паяльнику. Также изготавливается и прикрепляется наконечник из медной проволоки. Лучше всего, если ее диаметр будет 1-3 мм.

Делаем наконечник

Медная проволока присоединяется к паяльнику при помощи болтов или цанговых соединений. Необходимо решить, какой толщины нужен наконечник в зависимости от того, какого размера детали надо будет спаивать. Не забывайте о том, что чем тоньше будет проволока, тем быстрее она будет нагреваться. С одной стороны, это хорошо, так как позволит быстро выполнить работу, а с другой, высокая температура приведет к быстрому перегоранию проволоки. Самым подходящим временем разогрева считается 4-8 секунд. В этом случае наконечник меньше изнашивается. Но добиться такого эффекта можно, только увеличив поперечное сечение проволоки. Но у этого метода также есть недостатки. Увеличение поперечного сечения ведет к тому, что паяльник начинает потреблять больше электроэнергии, а значит, может перегреться или даже воспламениться. Чтобы избежать нежелательных последствий, надо попробовать паяльник в действии, а затем устранить недостатки, если они будут.

Под свою руку

Обязательно надо попробовать изготовить импульсный паяльник своими руками. Такой инструмент всегда необходим в хозяйстве, а магазинные могут стоить дорого или не соответствовать заявленному качеству. В домашних же условиях мастер может создать надежный паяльник, отвечающий всем его запросам. Главное, не сделать ошибку в сборке. Но все приходит с опытом. Правильно собранный инструмент поможет избежать проблем с отлетевшими контактами, будет удобен и прост в использовании.

Импульсный паяльник своими руками

Выложить схема импульсного паяльника пришло в голову после как наткнулся на одном из форумов. Достоинством импульсного самодельного паяльника является быстрый нагрев жала, и так же удобство пайки деталей небольших размеров.

Это паяльник с приминением внутри маломощного компактного электронного трансформатора на 50Вт. В отличии от ЭТ высокой мощности, трансформатор выполнен на Ш-образном сердечнике, намотать нужную обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно выпаять и разобрать трансформатор.

Схема устройства:

Обмотка на 12 Вольт состоит из 8-10 витков провода 0,8-1мм, нам нужно отмотать эту обмотку и мотать новую.

Силовая обмотка состоит всего из одного витка, намотка делается шиной с сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.

После намотки обмотке нужно предать некую стойкость. Для этого с боковых сторон сердечника вставлены кусочки картона.
Ранее у меня имелся немецкий паяльник в виде пистолета. Основа работы такого паяльника та же, что и у импульсного, только в нем применен сетевой трансформатор. Работать этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при долговременном включении трансформатор перегревается очень сильно (однажды даже перегорела сетевая обмотка, пришлось мотать самому).

В нашей же схеме нет таких недостатков, даже без теплоотводов тепловыделение на ключах незначительное.
Концы шины попросту запаяны к держателю жала, тепловыделения тут практически нет, значит припой будет держаться.

Плату электронного трансформатора укрепил с помощью обычного силикона, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.
Схема таких ЭТ стандартная – полумостовой инвертор, в отличии от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно стабилен, тут нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основном трансформаторе.

В ходе работы обмотка не греется, но при долговременном включение теплота передается от жала к обмотке.

Паяльник получился достаточно легким, жало греется всего за 5-6 секунд.Его можно использовать для монтажных работ, но для более масштабных дел (лужение плат и т.п.) такой паяльник не самый лучший вариант.

Скачать печатную плату

Слово “паяльник” ассоциируется чаще всего с электрическим паяльником со спиральным нагревателем (ЭПСН), хотя на самом деле существуют различные виды паяльников, отличающиеся друг от друга видом потребляемой энергии, механизмами преобразования ее в тепловую и способами передачи тепла в зону пайки. Однако ассоциации на пустом месте не рождаются. К самым известным и наиболее широко используемым устройствам для пайки действительно относятся электрические паяльники типа ЭПСН. В качестве греющих элементов в них используется нихромовая проволока.

Виды паяльников

Паяльники с нихромовым нагревателем оснащены проволочной нихромовой спиралью, через которую пропускается переменный сетевой или постоянный/переменный ток низкого напряжения (например, от трансформаторов для галогенных ламп).

У продвинутых паяльников температура нагрева наконечника контролируется встроенным термодатчиком, подающим сигнал на отключение спирали при выходе прибора на рабочий режим. В качестве термодатчика в них используется проверенная временем термопара.

Конструктивное исполнение нихромовых электропаяльников может быть различным. Самые простые имеют нихромовую спираль, намотанную на корпус, не проводящий ток, внутрь которого вставлен наконечник. В более сложных конструкциях нихром заделывают в специальные изоляторы, снижающие потери тепла и повышающие теплопередачу.

Иногда нихромовые нагреватели помещают внутрь белого по цвету стержневого изоляционного материала, который может быть принят за керамический нагреватель. Не исключено, что последнее как раз и входит в тайные замыслы производителей, желающих таким образом повлиять на выбор их паяльника потребителем.

В паяльниках с керамическим нагревателем используются керамические стержни, нагревающиеся при подведении к их контактам напряжения. Керамические нагреватели считаются наиболее совершенными и обладают определенными преимуществами: более быстрым нагревом, большим сроком эксплуатации (при условии бережного использования), широким диапазоном регулировки температуры и мощности.

В индукционном паяльнике нагрев осуществляется с помощью катушки индуктора. Наконечник имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушкой создается магнитное поле с наведенными токами, от которых и происходит разогрев сердечника.

Устройство индукционного паяльника: 1 – индуктор, 2 – наконечник.

При достижении его температуры определенного значения (точки Кюри) ферромагнитное покрытие теряет свои магнитные свойства, и нагрев сердечника прекращается. При снижении температуры ферромагнитные свойства восстанавливаются, и нагрев возобновляется. Таким образом, происходит автоматическое поддержание температуры жала паяльника в определенном интервале без использования термодатчика и управляющей электроники.

Особую категорию электрических паяльников составляют так называемые импульсные паяльники , включение которых в работу осуществляется нажатием и удержанием в нажатом положении кнопки пуска. При этом происходит быстрый (в течение нескольких секунд) разогрев наконечника до рабочих температур. После окончания пайки кнопка отпускается и паяльник охлаждается.

В отечественных импульсных паяльниках реализована схема, при которой наконечник в виде медного провода является частью электрической цепи, состоящей из частотного преобразователя и высокочастотного трансформатора. Первый повышает частоту сетевого напряжения до 18-40 КГц, второй снижает сетевое напряжение до рабочего. Жало паяльника крепится к токосъемникам вторичной обмотки трансформатора, что обеспечивает протекание в нем большого тока и быстрый разогрев. Современные импульсные паяльники имеют регуляторы уровня мощности и температуры, позволяющие производить пайку не только мелких электронных элементов, но и относительно крупных деталей.

Газовые паяльники относятся к автономным устройствам, их можно использовать в любом месте, в чем и состоит их главное и единственное достоинство. Источником тепла для нагрева жала является пламя от сгорания газа, который заправляется в паяльник от обычного газового баллончика. Без насадки, такой паяльник превращается в газовую горелку.

К автономным устройствам относятся и аккумуляторные паяльники . Они имеют небольшую мощность (обычно 15 Вт) и предназначены для пайки мелких электронных компонентов.

Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции не могут соперничать в популярности с обычными электропаяльниками. Но и они имеют свои достоинства и заслуживают упоминания.

При использовании термовоздушных паяльных станций нагрев зоны пайки осуществляется струей горячего воздуха, выходящего из сопла паяльника. По своей сути – это фены, в которых выходящий горячий воздух (с температурой 100-500°C) сфокусирован с помощью сопла. По способу создания воздушного давления термовоздушные паяльные станции подразделяются на турбинные и компрессорные. У первых в ручке паяльника находится электродвигатель с крыльчаткой, создающий воздушный поток. В компрессорных станциях давление воздуха создается диафрагменным компрессором, находящимся в корпусе станции.

Инфракрасные паяльные станции осуществляют нагрев инфракрасным излучением с длиной волны 2-10 мкм. Зона нагрева может колебаться от 10-ти до 60-ти мм. Ее прямоугольные размеры задаются системой регулировки окна ИК-излучателя. Произвольную форму можно получить, используя отражающую ленту из фольги, которая закрывает те области электронной платы, которые не подлежат нагреву.

Нужно упомянуть и старые паяльники, нагреваемые на открытом огне . Они служили человеку тысячи лет и с появлением электрических собратьев были забыты. Однако в ситуации пайки массивных деталей, такой паяльник, сделанный из имеющихся железяк, может заменить недешевые электрические паяльники большой мощности.

Выбор паяльника

Выбор типа паяльника, его мощностных и температурных параметров определяется условиями использования паяльника и личными пристрастиями пользователя. Если нудно использовать паяльник в условиях отсутствия электропитания, приобретать следует автономные модели – газовые или аккумуляторные. Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции используются обычно для специфических работ при пайке электронных компонентов. Импульсные паяльники выделяются среди прочих быстротой нагрева и популярны среди тех, кто не любит ждать, пока паяльник разогреется.

Мощность . Требуемая мощность паяльника всецело зависит от вида выполняемых работ. Если паяльник приобретается только для пайки электронных компонентов, лучше чтобы мощность была 25 Вт. Для пайки электронных компонентов можно использовать и паяльник мощностью 40 Вт, при этом приделав на жало маленькое жало из медной проволоки или какую-нибудь другую насадку, а если учесть что таким паяльником можно паять и лудить толстые провода, удалять припой используя оплетку, то он может стать более подходящим.

Выполнение разных по характеру работу потребует большей мощности паяльника – до 100 Вт и более. Если паяльник приобретается для пайки объемных жестяных конструкций или массивных деталей с большим теплоотводом, то здесь, пожалуй, не останется иного варианта, как выбрать молотковый паяльник с мощностью в несколько сотен ватт.

В случаях, когда требуется паять массивные детали и требуется большая мощность, возможно, больше подойдут, более дешевые чем мощные паяльники, газовая горелка или паяльная лампа.

Термостабилизация . Для тех, кто занимается пайкой профессионально, вопрос: какой паяльник лучше – с термостабилизацией или без – решен давно и однозначно. Термостабилизация значительно повышает удобство, производительность и качество пайки. Но и для любителя, занимающегося пайкой время от времени, возможность выставить необходимую температуру и не заботиться о ее поддержании на необходимом уровне, также является весьма удобной. Причем желательно, чтобы возможность установки температуры была реализована не только в виде тумблера со стрелочкой и указанием верхнего и нижнего предела температур, а в виде точного значения устанавливаемой температуры. Но под регулировкой температуры может скрываться регулировка мощности, не имеющая обратной связи, то есть при работе вхолостую жало может перегреваться, при пайке с незначительной теплоотдачей иметь нужную температуру, а при увеличении теплоотдачи иметь недостаточную температуру. Регулятор мощности, кстати, легко сделать для обычного паяльника из диммера Регулятор мощности для паяльника .

Жала . Очень важный момент, на который стоит обратить внимание при покупке паяльника – наличие сменных жал различной конфигурации. Если наконечник паяльника выполнен из чистой меди, то форму жала можно сделать любой – заточив его или (еще лучше) отковав. Но если наконечник является “несгораемым”, т.е. покрыт никелем или иным защитным металлом, затачивать его нельзя. Поэтому перед тем, как окончательно выбрать паяльник, не лишним будет поинтересоваться, укомплектован ли он сменными жалами.

У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Существует большое количество форм наконечников – в виде конуса (3, 4), иглы, отвертки (1), скошенной кромки (2) – всех и не перечислить. Каждая хороша для определенной работы. Наиболее универсальными, удобными, подходящими для многих видов работ считаются жала в виде отвертки. Припой хорошо удерживается на кончике, достаточная площадь скоса позволяет при необходимости быстро прогреть деталь.

Производители утверждают, что важна укомплектованность “родными” жалами паяльников с керамическим нагревателем, поскольку замена фирменных наконечников на жала сторонних производителей способна нарушить температурный режим работы нагревателя и привести к его выходу из строя.

Керамический или нихромовый? Возможно для тех, кто задается вопросом, какой паяльник выбрать – с нихромовым или керамическим нагревателем, окажется полезной нижеследующая информация, рожденная опытом использования электропаяльников с различным типом нагревателя.

Достоинства нихромового нагревателя: дешевле керамического, неприхотлив, не боится ударов и падений. Недостатки: греется несколько медленнее керамического, срок службы ограничен из-за постепенного сгорания нихромовой проволоки. Однако последнее сказывается только при каждодневном многочасовом использовании, при умеренном эпизодическом этот недостаток практически не проявляется.

Достоинства керамического нагревателя: долговечен при бережном отношении, может работать в течение долгих лет, не перегорая, греется быстрее, чем нихромовый. Недостатки: не переносит ударов, может треснуть при падении или ударе обо что-то твердое, требует использования только “родных” фирменных жал.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Давно интересовались мини паяльником с моментальным нагревом. В этом выпуске мастер показал, как изготовить и как работает такой прибор.

Имеется понижающий сетевой блок питания. Вторичная обмотка трансформатора замкнута жалом. Она из более тонкого провода, чем сама обмотка. При коротком замыкании жало будет нагреваться. Для этого устройства пригодились старые платы электронных трансформаторов на 60 ватт. Разобрал на запчасти, разработал компактную плату. Собрал блок на новое плате. Советуется проверить все компоненты, даже если они новые. Удобно это делать с помощью транзисторного тестера. Плату скачать . Все, что нужно к нему, купить дешево можно в этом китайском магазине .
Силовые транзисторы укреплены со стороны дорожек. Можно использовать такие ключи, как им же 1303, 13005 или 13007. Последний можно взять из компьютерного блока питания. Чтобы сделать мгновенный паяльник компактным и удобным, пришлось отказаться от штатного сердечника, который стоял на плате электронного трансформатора. В поисках нужного решения наткнулся на старый адаптер питания ноутбука. На проводе питания таких адаптеров имеет своеобразный фильтр помех в виде ферритовой бочки. Это тор, который как раз имеет нужны габаритные размеры для поставленной цели. Мастер взял первичную обмотку с родного трансформатора, который стоял на плате и намотал на этот сердечник.

Нежелательно делать обмотку на голом каркасе. У мастера не было под рукой подходящего изоляционного материала, работа осуществлялась в спешке. В итоге на полную сборку с учетом разработки и травления платы, было потрачено около 6 часов.

Вторичная обмотка содержит всего один виток. Намотка двойным проводом 3,5 миллиметра. Несмотря на то, что провод имеет лаковую изоляцию, желательно использовать дополнительную. Лучше трубку из стеклоткани, на крайний случай термоусадку.

Трансформатор был присоединен к плате при помощи эпоксидной смолы. Схема моментального паяльника перед вами.

Все стандартно. Двухтактный сетевой автогенератор, диодный мост рассчитан на ток в 1 ампер. Транзисторы нуждаются в теплоотвода. Корпуса обязательно нужно изолировать от радиатора.

Конечную сборку и собранный блок необходимо протестировать. Нельзя забывать о мерах безопасности. Обязательно нужно подключать сетевую лампу так, как это показано на рисунке.

После того, как убедитесь, что все работает нормально, лампу можно убрать.

Корпус желательно сделать из твердого термостойкого изоляционного материала. Эбонит или стекловолокно. Особенно высоких температур внутри корпуса не образуется, поэтому можно ограничиться пластмассой. Подойдет коробок от жевательной резинки. В некоторых местах корпуса необходимо просверлить отверстия. Это обеспечивает естественное охлаждение схемы. Держатель для жала изготовлен из монтажных клемм удобного размера. Жало от промышленного паяльника. Материал предположительно нержавеющая сталь. Допустимо использовать медную проволоку, согнутую аналогично. Во время начального мгновенного нагрева жала устройство может потреблять от сети до 8о ватт несмотря на то, что мощность блока питания составляет 50-60 Ватт. После правильного разогрева жало паяльника будет потреблять мощность около 35-40 ватт максимум.

Диаметр провода для жала в случае использования меди — от 1 до 2 миллиметров. Паяльник активируется нажатием кнопки. Кнопка должна быть рассчитана на сетевое напряжение и на минимальный ток 1 ампер. Получился достаточно удобный, легкий, компактный. Он готов к работе уже через 8-10 секунд после включения. Можно сделать узкую удлиненную плату, тогда паяльник станет более тонким и удобным для удержания в руке и пользования преимуществами моментального нагрева.

Домашнему мастеру приходится выполнять разные работы, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки провода, металлов и пластмасс остается одним из наиболее доступных.

Несмотря на большое количество в продаже промышленных моделей вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, уяснить принцип его конструкции.

По предлагаемой статье несложно изготовить такой паяльник.

Неоспоримым преимуществом этой модели является практически мгновенный вывод в рабочее положение пайки из холодного состояния и быстрое остывание нагревательного элемента при отключении.

Это значительно уменьшает дымы и запахи, сопровождающие длительный разогрев обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Электрический паяльник, взятый за образец

Вот такой раритетный экспонат уже четвертое десятилетие продолжает успешно работать в домашней мастерской практически без всяких поломок. Диэлектрическая рукоятка удобна при пайке, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампочка накаливания освещает любое затененное рабочее место.

Мощности в 65 ватт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственное условие поддержания работоспособности – своевременно заменять рабочее жало – наконечник, которое под действием высокой температуры со временем перегорает.

Наконечник выгибается круглогубцами из медной одножильной монтажной проволоки с поперечным сечением 1,5 мм квадратных. На концах создаются кольца, затягиваемые по ходу вращения крепежных гаек. Для обеспечения хорошего электрического контакта места соприкосновения проволоки, шайб и силовой шины необходимо поддерживать в чистоте, отчищать от нагара ножом или отверткой при замене жала.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основу конструкции положен обыкновенный трансформатор, состоящий из:

• первичной обмотки на 220 вольт;
• закороченной вторичной силовой обмотки из двух витков;
• магнитопровода.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, питающую лампочку накаливания от карманного фонарика или мощный светодиод. Когда пространство магнитопровода ограничено, то допускается для цепи подсветки делать низковольтное ответвление от первичной обмотки по принципу автотрансформатора. Создастся экономия пространства и провода.

Силовая вторичная обмотка выполнена из толстой медной шины, постоянно работает в режиме короткого замыкания на более тонкий наконечник из меди. За счет большого теплового воздействия тока КЗ происходит быстрый разогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и на расплавление припоя в кратковременном режиме пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и наконечника до критической температуры.

Схема питания трансформатора

220 вольт подается через обычную электрическую вилку со шнуром. Внутри рукоятки паяльника размещают микровыключатель, задействованный через нормально отключенный контакт с кнопкой управления.

При нажатии на кнопку питания напряжение подается на трансформатор, а при отпускании – снимается. В целях обеспечения электроинструментом рекомендуется устанавливать не одиночный, а сдвоенный микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции опасный всегда будет отсутствовать на трансформаторе при разомкнутых контактах выключателя.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Чтобы собрать самодельный паяльник потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые раньше широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной аппаратуре.

Их пластины из трансформаторного железа будут использованы для создания магнитопровода, а лакированные провода обмотки пойдут на намотку катушки первичной обмотки и лампы подсветки.

Для изготовления вторичной силовой обмотки потребуется медная шинка прямоугольного сечения. У меня оно составляет 3х8 мм. Можно чуть меньше, но сильно занижать не желательно- увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шинки займут все свободное место, не позволят намотать первичную обмотку.

Если прямоугольной медной шинки найти не удается, то можно попробовать использовать круглый проводник соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются:

• микровыключатель;
• электрическая вилка;
• шнур питания или провод;
• лампочка;
• рукоятка, которую можно использовать от пластмассовых игрушечных пистолетов;
• бумага или лакоткань для изоляции;
• кусок жести для корпуса.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество теплоты, выделяемой на жале в момент прохождения через него электрического тока. Его сила, специально увеличенная режимом короткого замыкания, как раз и разогревает медь наконечника.

Ток, проходящий через жало моего паяльника, немного превышает 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. А вот напряжение, даже в режиме холостого хода, меньше десятых долей вольта. Поэтому оно не представляет особой опасности при пайке.

Произведение тока, проходящего по силовой обмотке на величину напряжения на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2. Вот эта величина нас и интересует. Однако, для упрощения расчета будем начинать оперировать с первичной мощностью S1, определяющей потребление электроэнергии.

Она отличается на коэффициент полезного действия – кпд. Ее значение в 65 ватт взято за основу промышленного образца, показанного на первой фотографии. Для своих целей я выбрал 80 ватт.

Влияние КПД

Конструктивное соотношение между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и кпд приведено в таблице.

КПД	Мощность в ваттах
0,95÷0,98	≥1000
0,93÷0,95	300÷1000
0,90÷0,93	150÷300
0,80÷0,90	50÷150
0,50÷0,80	15÷50

Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

1. объемом железа;
2. и его свойствами.

На второй параметр мы особо повлиять не можем, ибо используем то железо от старого трансформатора, которое попало под руку. Поэтому применяем самую простую усредненную методику, не особо вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать магнитопровод одной из форм:

• прямоугольника;
• Ш-образный.

Площадь его сечения для каждого случая показана на картинке. Здесь же приведены формулы для расчета.

Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и зная форму магнитопровода вычисляем Qc – площадь сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив размер «А» на железе можно рассчитать глубину «В», которую потребуется набрать определенным количеством пластин.

Расчет провода для обмотки катушки

Определение диаметра

По первичной мощности, например, 80 ватт и напряжению 220 вольт не сложно рассчитать ток, который будет протекать по первичной катушке.

Где d – диаметр проволоки в мм, а I – ток в амперах.

Определение числа витков

Используем эмпирическую закономерность, называемую количеством витков на вольт – ω’. Ее вычисляют:

Первичная катушка

Qc уже вычислена раньше. Определив ω’ следует эту величину умножить на 220, ибо у нас в первичной обмотке действует такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 вольта. На него и умножаем полученное значение ω’.

Обе вычисленные величины: диаметр и количество витков усреднены. Ими придется варьировать в небольших пределах с учетом того, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить – паяльник работает в кратковременном режиме.

А вот с числом витков поступать следует осторожнее. Они сильно влияют на вольтамперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка делается двумя витками.

Сборка паяльника

Каркас обмотки

Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

Силовая обмотка

Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.

Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Перед пробным включением необходимо собранного трансформатора чтобы выявить ошибки, которые могут привести к короткому замыканию в первичной сети. Также убедитесь в работоспособности , защищающего вашу электропроводку.

Важно замерить сопротивление созданной изоляции относительно металлического корпуса паяльника мегаомметром, через которую могут возникать токи утечек при неправильной сборке. За ним надо периодически следить, а лучше – сразу в квартирном щитке установить .

Способы улучшения работоспособности паяльника

Если в процессе пайки паяльник перегревает жало или на способен его довести до нормальной температуры, то можно подкорректировать его работу изменением толщины медного провода, используемого для наконечника.

Более тонкий проводник будет быстрее разогреваться, а толстый – дольше служить.

Оптимальное поперечное сечение меди для наконечника – 2,5 мм кв. С этой величины и начинают испытания паяльника.

Заканчивая статью предлагаю по ее теме посмотреть полезный видеоролик по приемам пайки для новичков и не только владельца CHIP’n’BASS.

(16 голосов, в среднем: 4.9 из 5)

Импульсный паяльник своими руками – 26 Ноября 2013 – РАДИО

В интернете можно найти множество схем маломощных импульсных блоков питания, на основе которых можно собрать достаточно качественные импульсные паяльники. Такие паяльники отличаются компактными габаритами и легким весом, удобны для эксплуатации, а жало нагревается всего за несколько секунд.

Я тоже решил использовать в конструкции своего паяльника маломощный и компактный электронный трансформатор, предназначенный для питания галогенных ламп на 12 Вольт, от неизвестного мне производителя.
Схема таких ЭТ стандартная – полумостовой инвертор. В отличии от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно стабилен, тут нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основном трансформаторе.
Мощность этого блока составляет 50 ватт, выходное напряжение 12 Вольт – о чем было сказано выше. По идее, если удалить вторичную обмотку и вместо нее мотать шину из одного витка, то с обмотки можно снять порядка 25 Ампер.

Этого вполне достаточно для нагрева жала нашего самодельного паяльника.
Для начала был снят и разобран импульсный трансформатор. 

Сердечник удобно подогреть зажигалкой и аккуратно разделить половинки сердечника. После этой операции снимаем вторичную обмотку на 12 Вольт, она намотана проводом 0,8 мм и состоит из 5-8 витков – количество зависит от рабочей частоты блока.

Далее нужно найти подходящую медную шину, в моем случае это экран от антенного провода – 2 жилы. Примерное сечение вторички получается где-то 6-7мм плюс минус. Обмотка всего одна. Для того, чтобы обмотка не замкнулась с сердечником (хотя на работу это не повлияет) в местах сечения последних были установлены кусочки картона, которые одновременно предают шине некую стойкость. Далее концы обмоток нужно залудить.

 

 

Включаем схему в сеть и кончики обмотки замыкаем многожильным проводом – диаметр особо не важен. Проволока (в зависимости от сечения) либо погреется за несколько секунд, либо расплавится. Если все так, значит схема работает должным образом. Напряжение на выходе не более 2-х Вольт, зато ток может доходить до 25 Ампер.
Далее нужно думать о конструкции жала.

Жало удобно сделать из одножильного медного провода 1-1,2 мм. Провод сгибается так, как показано на фотографиях. Далее жало очищается от лака – греть провод не советую, от этого он станет более мягким, так, что лак лучше сдирать наждачкой или острым монтажным ножом.
Остается прикрутить жало к шине – удобно болтами, можно также точечной сваркой или другим удобным способом.

Заводской корпус достаточно компактный и аккуратный, так, что всю схему можно разместить именно в этом корпусе. Заранее в передней части корпуса нужно просверлить два отверстия друг напротив друга – для жала. Следите, чтобы шина не замкнулась с корпусом – используйте изоляторы (стекловолокно, фторопласт и термостойкие пластинки).

Остается только приспособить ручку для нашего паяльника и применить его для радиолюбительских работ. Выключатель – устанавливается на входе питания, вместо выключателя удобно использовать кнопку без фиксации. В моем случае был использован готовый корпус от трансформаторного паяльника, поэтому долго с корпусом не мучился, просто припаял шину к держателю жала.

Ранее у меня имелся немецкий паяльник в виде пистолета. Основа работы такого паяльника та же, только в нем применен сетевой трансформатор. Работать этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при долговременном включении трансформатор перегревается очень сильно (однажды даже перегорела сетевая обмотка, пришлось мотать самому).

В нашей же схеме нет таких недостатков, даже без теплоотводов тепловыделение на ключах незначительное.
Концы шины попросту запаяны к держателю жала, тепловыделения тут практически нет, значит припой будет держаться.
Плату электронного трансформатора укрепил с помощью обычного силикона, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.

В ходе работы обмотка не греется, но при долговременном включение теплота передается от жала к обмотке.
Паяльник получился достаточно легким, жало греется всего за 5-6 секунд.Его можно использовать для монтажных работ, но для более масштабных дел (лужение плат и т.п.) такой паяльник не самый лучший вариант.

Скачать печатную плату.

Автор: Ака Касьян

 

Паяльник с горячим воздухом

DIY, использующий 12-18 В постоянного тока при 2-3 А: 18 шагов (с изображениями)

Я не очень верил, что смогу извлечь что-нибудь полезное из этих термофенов, когда купил их на местной свалке за бесценок. После того, как я разобрал их, некоторые части работали, а другие нет. Просто нужно было выбросить бесполезные части и сохранить хорошее, а затем еще несколько на запасной позже, если мое железо выйдет из строя в ближайшие годы. Как только я собрал то, что, по моему мнению, могло быть полезно для воплощения моей идеи в жизнь, я выложил их все перед собой и обдумал их, выпив несколько чашек кофе и сигарет.

ВВЕДЕНИЕ: Вчера утром мой 50-ваттный паяльник загорелся. Трагично, я знаю … лол. Главная трагедия заключалась в том, что у меня не было долларов, чтобы получить еще один. Ну, у меня была сумма денег, но не хватило, чтобы достать еще одну. Я фотограф-фрилансер, но в этом не очень хорош, и я работаю над использованием ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для регулирования подачи напряжения от небольших свинцово-кислотных аккумуляторов, извлеченных из старых самокатов с батарейным питанием. Электронные компоненты для моих ШИМ-регуляторов напряжения я получаю от распайки старых блоков питания ATX, телевизоров и т. Д.. Линейные регуляторы слишком неэффективны для удовлетворения моих портативных потребностей в питании, поскольку это питание в конечном итоге будет использоваться для управления моими внешними вспышками и другими вещами. В любом случае, вернемся к сути этой презентации 🙂
Двухчасовой поиск в Google в Интернете показал, что люди превратили свои паяльники в термовоздушные паяльники. Но все они работали до того, как модифицировали их, а мой был мертв с самого начала … lol. Также другие творения, которые я видел в сети, в основном ограничивались удалением меньших электронных битов SMT.Я действительно заметил, что в моем быстром обзоре «творений» других людей, все они имели один и тот же основной недостаток и проблему: выставление достаточного количества холодного воздуха, проходящего через их устройства, чтобы нагреть элемент перед тем, как покинуть паяльник. Большинство людей придумали идею вставить медную или железную сетку в ствол рядом с элементом, чтобы увеличить площадь поверхности нагревательного элемента, подверженную прохождению через него более холодного воздуха.
Мой опыт использования этого метода, используемого другими, напомнил мне о моих более ранних экспериментах по охлаждению Пельтье, которые я позже использовал для своего морского аквариума…. это было с проблемами теплопередачи. Упс … получил боковую гусеницу;) В любом случае, я всегда хотел удалить объемные компоненты с печатных плат, используя эти жгучие угольные пистолеты с горячим воздухом. Но и на это у меня нет долларов! Поэтому я решил сделать паяльник, который мог бы действовать как термофен, а также тонкий паяльник. Итак, после нескольких чашек кофе, множества сигарет и многих других поисков в Google у меня в глубине души возникло какое-то представление обо всех гаджетах, которые мне нужны, чтобы получить себе рабочий паяльник…офф на локальную свалку. Обожаю помойку … столько полезного и дешевого !! Это очень похоже на поход в хозяйственный магазин, чтобы просмотреть в окне. Спустя 10 унций я покинул свалку с двумя ноутбуками и тремя термофенами для снятия краски. Оружие знало лучшие времена, и у меня не было особой надежды получить из них что-нибудь, что могло бы сработать. Ноутбуки, которые я храню для их ЖК-экранов, я буду использовать для своего кинопроектора своими руками 🙂 Но это уже другой проект. Дома я разобрал пневматические пистолеты. Я люблю разбирать вещи… что-то, из чего я никогда не рос в детстве. ИЗВИНИТЕ маму и папу !!!

Электронный паяльник своими руками. Импульсный паяльник. Комплект магнитопровода с трансформаторными железными пластинами

Принцип пайки основан на том, что на конце жала паяльника достигается максимальный нагрев, необходимый для плавления припоя и нагрева соединяемых элементов. Подготовка деталей к пайке занимает много времени. Держать постоянно греющийся электрический паяльник невыгодно из-за неоправданного перерасхода электроэнергии.На смену традиционным паяльным аппаратам пришли энергосберегающие импульсные паяльники (ИП).

Важно! Основное отличие импульсных инструментов от обычных паяльников заключается в том, что желаемая температура на кончике жала достигается в течение 3-4 секунд после включения.

Принцип работы прибора

Наконечник инструмента выглядит как изогнутый медный провод, по которому проходит сильный ток (25-50 А). До некоторого времени в большинстве ИП электричество этой мощности подавалось через трансформатор.

Его вторичная обмотка имела вид пары витков медного проводника сечением от 6 до 10 мм2. Сильное поперечное сечение проводника по сравнению с проводом наконечника позволяет шине оставаться относительно прохладной, обеспечивая при этом максимальную теплопередачу к концу наконечника.

Как правило, выводы шины от корпуса устройства также являются держателями наконечников. Сам блок питания помещен в пластиковый корпус с переключателем триггерного типа. Паяльники сделаны в виде пистолета.Они удобно лежат в руке. Легким нажатием на спусковой крючок инструмент приводится в рабочее состояние.

Новое поколение IP

К недостаткам старых импульсных устройств можно отнести их внушительный вес из-за большой массы трансформаторов, а также возникновение вибрации инструмента при пайке. В моделях последнего поколения вместо громоздких и массивных трансформаторов используются более легкие и компактные электронные блоки питания. Импульсная схема блока преобразования тока высокой частоты предотвращает возникновение этих негативных явлений.

Самодельные ИП

Изготовить импульсный паяльник своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сегодня существует два варианта изготовления блоков питания: использование стандартных понижающих трансформаторов или установка электронных плат, создающих импульсы высокочастотного напряжения электрического тока.

МП с понижающим трансформатором

Для самодельного устройства применяется трансформатор вне зависимости от типа магнитопровода.Основное требование к преобразователю напряжения – его мощность в диапазоне от 50 до 150 Вт. Вторичная обмотка снимается. Вместо этого расположите пару витков медной шины или медной оплетки вокруг сердечника.

Примечание! Установка новой обмотки должна производиться таким образом, чтобы шины не соприкасались друг с другом и не приближались непосредственно к сердечнику.

При намотке упругой медной шины необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить первичную обмотку трансформатора.После этого в обязательном порядке проверить проводку на предмет обрыва и короткого замыкания.

Для ручки паяльника можно использовать старую ручку от кухонной утвари из дерева или диэлектрика. Некоторые мастера вырезают подставку из вспомогательного материала. Стандартная изолента служит отличным креплением деталей паяльника.

Паяльник импульсный с электронным трансформатором

Для изготовления ИП своими руками часто используют старый корпус паяльника-паяльника и держатели для жала.Электронные компоненты для галогенных ламп сейчас широко используются. Такой трансформатор на выходе выдает ток с напряжением 12 В и мощностью от 50 до 150 Вт.

Устройство легко помещается в старый корпус паяльника. Имея достаточную квалификацию, можно не тратиться на покупку этой детали, а сделать электронную доску своими руками.

Можно пойти другим путем и приобрести готовый высокочастотный импульсный трансформатор. То есть необходимо приобретать такой преобразователь напряжения, чтобы он поместился в корпусе паяльника.

Дополнительная информация. Если сечения имеющихся шин или гибких проводов недостаточно, то подключают несколько дополнительных витков обмоток.

Производство наконечников

Для изготовления наконечника IP берется медный сердечник диаметром 1-2 мм. Провод изгибается с зазором между концами, которые фиксируются в болтовых, резьбовых соединениях или кольцевых зажимах держателей МП.

Необходимая толщина проволочного наконечника подбирается опытным путем.Понятно, что наконечник из медного сердечника толщиной 1 мм нагревается почти в два раза быстрее, чем стержень 2 мм.

Освещение рабочей зоны

Для освещения места пайки устанавливается обычная лампочка от бытового фонарика. Лампа загорается синхронно с началом нагрева жала МП. Часто вместо лампы накаливания устанавливают светодиод. Для подачи на лампочку тока 12 вольт в цепь питания помещается дополнительная малая параллельная вторичная обмотка.Корпус электронного трансформатора заводского изготовления имеет готовые выводы для питания светодиода. Светодиод расположен так, чтобы луч света попадал точно на кончик наконечника.

Преимущества и недостатки импульсных паяльников

Преимущества

1. Простота конструкции позволяет даже неопытному радиолюбителю подобрать на радиорынке необходимые детали и собрать своими руками импульсный паяльник;
2. Электроэнергия не расходуется на обогрев окружающей среды.Устройство работает только при нажатой клавише переключателя;
3. Отложенный паяльник автоматически отключается, а жало быстро остывает, что исключает случайные ожоги;
4. Заменить перегоревший наконечник несложно. Достаточно согнуть кусок медной проволоки по мере необходимости и вставить в зажимы держателей.

Недостаток

У самодельных импульсных паяльников, помимо ряда достоинств этих инструментов, есть один недостаток. Несмотря на компактность импульсного паяльника, его вес при длительной эксплуатации существенно влияет на утомляемость рук.Это создает определенные неудобства в процессе пайки. Нашлись умелые люди, которые начали разделять электронный блок питания и рабочий орган паяльника. Для этого агрегат подключается удаленно.

Сегодня импульсные паяльники прочно заняли свое место в области радиоэлектроники. Благодаря простоте использования такой инструмент можно найти практически в каждом доме.

Видео

Когда нужно быстро что-то припаять, но не хочется ждать, пока нагреется жало, на помощь придет импульсный паяльник.Его главное преимущество – набор рабочей температуры за 1-2 секунды. Конечно, такой паяльник можно купить в магазине, но собрать его самому будет намного дешевле и приятнее, особенно если у вас завалялись ненужные радиодетали.

Индукционный паяльник

Любой индукционный (импульсный) паяльник состоит из понижающего трансформатора, кнопки короткого замыкания и жала из медной проволоки толщиной 1-3 мм. В некоторых конструкциях к ним добавляют блок питания и другие элементы.

Вот так выглядит схема простейшего индукционного паяльника:

Следует отметить, что на этой схеме трансформатор имеет две вторичные обмотки: одна питает лампу для освещения точки пайки, а другая – жало.

Импульсный и индукционный паяльник – это не одно и то же. Так называются импульсные индукционные паяльники, имеющие в своем составе высокочастотный преобразователь напряжения. Приведенный пример с понижающим трансформатором не является импульсным.

Паяльник работает так: при нажатии на кнопку напряжение поступает на трансформатор, где падает до 0,5-2 вольт (соответственно ток сильно возрастает) и уходит на жало, быстро нагревая его. При отпускании кнопки наконечник также быстро остывает, поэтому после отпускания кнопки нужно быстро отодвинуть его от припаяемой детали, иначе он будет к ней припаян.

Конечно, импульсный паяльник имеет некоторые отличия от обычного, среди них есть как плюсы, так и минусы.К преимуществам можно отнести быстрый разогрев и такое же быстрое охлаждение (значительно снижается риск получения ожога при случайном прикосновении к наконечнику). К сожалению, недостатков у него больше:

• больший вес и габариты, невозможность точно регулировать температуру;
• наличие электрического потенциала на наконечнике, который может повредить припаянные электронные компоненты – этот недостаток отсутствует в индукционных паяльниках с изолированными наконечниками;
• невозможность длительной непрерывной работы (стандартный режим работы для них от 5 до 8 включений по 1 минуте на час, затем перерыв на охлаждение 20 минут).

Разновидности инструмента

Существует 4 основных типа этих устройств. Они могут существовать как отдельные виды, но также могут сочетаться их характеристики. Основные виды паяльников:

сеть
• , работающая на частоте сети;
• с принудительным обогревом;
• импульсный;
• с изолированным жалом.

Существуют также импульсные паяльники с изолированным жалом и принудительным нагревом. К несовместимым типам относятся сетевой и импульсный паяльник.

Pulse, в отличие от нерегулируемой сети, уже может иметь регулировку мощности за счет использования импульсного преобразователя, работающего на высоких частотах и ​​способного изменять мощность методом широтно-импульсной модуляции. Из-за относительно небольшого размера преобразователя этот тип индукционного паяльника является наиболее компактным из всех.

Паяльники с принудительным нагревом – это устройства, содержащие батарею мощных электролитических конденсаторов, подключенных параллельно наконечнику и отделенных от него переключателями или мощными полевыми транзисторами.Такой форсаж работает следующим образом: при выключении жала открываются транзисторы и конденсатор начинает заряжаться. После окончания заряда они закрываются. Затем при включении жала транзисторы снова открываются, разряжая конденсаторы, за короткое время мощность паяльника увеличивается в несколько раз. Эта функция позволяет паять массивные элементы с высокой теплоемкостью.

Для исключения возможности повреждения микросхем были изобретены изолированные наконечники.В них рабочая поверхность наконечника электрически изолирована от нагревателя. Такие жала похожи на обычные паяльники: в роли жала выступает толстый медный стержень, на который намотано несколько витков большого провода. Штанга защищена от контакта с проволокой обмотанной вокруг нее стеклотканью.

Сборка трансформаторного устройства

Этот вид паяльника самый простой. Поэтому собрать его не составит труда.

Для этого потребуются следующие компоненты:

Индукционный паяльник в сборе своими руками, схема:

Сначала нужно намотать первичную обмотку (при намотке ориентируйтесь на сопротивление – оно должно быть около 40-50 Ом, это около 1500 витков), причем делать это нужно аккуратно, катушка должна быть намотана равномерно, без неровности по краям или по центру.Перед намоткой заизолируйте сердечник там, где будет обмотка.

После намотки обмотайте первичную обмотку термостойкой лентой и приступайте к намотке вторичной. Он должен состоять из одного-двух витков. Перед его намоткой снова изолируйте сердечник, при этом саму обмотку изолировать не нужно, она играет роль радиатора, отводящего тепло, поступающее к ней от наконечника. Все, трансформатор готов.

Осталось подготовить корпус, вырезав в нем отверстия для вентиляции, клемм и выключателя, после чего установить в него все детали и соединить как показано на схеме.После этого припаяйте силовой кабель нужной длины и на конце вставьте вилку для подключения к сети. Собрав корпус, включите получившееся устройство в розетку и проверьте его работу. Если он плавит припой, а жало не горит от перегрева, значит, все в порядке, можно смело пользоваться.

Создание разнообразия импульсов

Это самый распространенный из всех. Он собирается так же легко, как и предыдущий.

Перечень запчастей, необходимых для его сборки:

Для начала нужно немного доработать галогенный драйвер, а именно заменить вторичную обмотку импульсного трансформатора.Для этого нужно его разобрать.

Внутри это будет выглядеть так:

Нужная часть обведена красным.

Ее нужно аккуратно отклеить, затем, отпаяв выводы от платы, удалить полностью. Затем снимите заводскую вторичную обмотку (она находится сверху первичной) и установите свою, на пол-оборота. Просверлите доску как показано на фото:

Затем просверлите корпус так, чтобы отверстия в корпусе и плате совпали.Это нужно для удобства снятия концов вторички снаружи. Затем припаиваем и приклеиваем трансформатор, соблюдая совмещение всех имеющихся отверстий, и собираем корпус, предварительно установив и спаяв кнопку со шнуром питания. Затем пропустите провод вторичной обмотки через драйвер и согните его полукольцом. Осталось только соединить концы вторичной обмотки с куском печатной платы с предварительно просверленными в ней отверстиями, и закрепить на ней клеммы и жало, после чего сборку устройства можно считать завершенной.

Устройство в сборе должно выглядеть так:

Вид сбоку:

Изготавливаем аккумуляторный тип механизма

Этот вариант уже сложнее прошлого, он собран не из блоков, а из отдельных радиодеталей.

Для начала обратим внимание на диаграмму

Составим список необходимых компонентов:

Вот как должна выглядеть разводка платы:

Схема этого понижающего преобразователя не содержит ШИМ-контроллера, а построена на основе симметричного генератора, что значительно снижает сложность сборки и размеры будущего паяльника.

Перед тем, как приступить к его сборке, необходимо собрать импульсный трансформатор и дроссель , а также сделать плату (или использовать макетную плату).

Первичная обмотка состоит из шести витков провода диаметром 3 мм и имеет центральную точку. Так как такой толстый провод будет сложно намотать на небольшой сердечник, мы рекомендуем использовать шесть жил из лакированной проволоки сечением 0,5 мм. Сначала возьмите два куска провода одинаковой длины, сложите их вместе и соедините 2 конца (после сборки трансформатора они станут серединой), оставьте два других свободными.Проденьте общий конец в сердечник, а остальные разведите и сделайте три витка в разные стороны. Точнее указано на фото:

Вторичную обмотку собрать намного проще. Он состоит из 1 витка проволоки 7 мм. Для его наматывания рекомендуем использовать 7 проводов сечением 1 мм, скрученных между собой. Перед сборкой вторички не забудьте обмотать провод термостойкой (термолента, фторопласт или трубка из стекловолокна) изоляцией. Трансформатор готов.

Далее следует перейти к дроссельной заслонке. Он содержит 13 витков, намотанных проводом сечением 1,5 мм. Для намотки используйте лакированную проволоку. После сборки дросселя и изготовления печатной платы приступайте к монтажу всей схемы. Не забудьте приклеить радиаторы к транзисторам после сборки. В итоге должно получиться как на фото:

После сборки схемы подсоедините к ней жало (из медной проволоки сечением 3 мм) и проверьте работу паяльника.Если все в порядке, приступайте к сборке в корпус, перед этим не забудьте склеить держатели батарей вместе и припаять их к плате. Батареи подключаются параллельно.

Вы должны получить такой результат:

Номинальная мощность полученного паяльника 40 Вт, время работы от одного заряда 1 час 20 минут (при использовании обычных аккумуляторов). Устройство не предназначено для длительной эксплуатации, его область применения – срочный ремонт чего-то необходимого при отключении электроэнергии в вашем доме или если вы находитесь вдали от цивилизации.А также этот паяльник подойдет установщикам и ремонтникам слаботочного оборудования.

Его график работы следующий: Работает 10 минут и столько же остывает. Допускается не более 7 включений в минуту.

Иногда даже несколько разных емкостей и конструкций. Промышленность выпускает много разных моделей и приобрести их несложно. На фото рабочий образец 80-х годов.

Однако многие мастера интересуются самодельными изделиями.Один из них на 80 Вт показан на фотографиях ниже.

С помощью этого паяльника можно было паять 2,5 квадратных медных провода снаружи на морозе и заменять транзисторы и другие компоненты электронных схем на печатных платах в лаборатории.

Принцип действия

Паяльник «Момент» работает от электрической сети ~ 220 вольт, представляя собой обычный трансформатор, в котором вторичная обмотка закорочена медной перемычкой.При включении под напряжением через него в течение нескольких секунд протекает ток короткого замыкания, нагревая медный наконечник паяльника до температур, при которых плавится припой.

Первичная обмотка подключается шнуром с вилкой к розетке, а для подачи напряжения используется выключатель с механическим пружинным самовозвратом. При нажатии и удерживании кнопки через наконечник паяльника протекает ток нагрева. Как только кнопка будет отпущена, нагрев сразу же прекратится.

В некоторых моделях для удобства работы в условиях плохой освещенности от первичной обмотки выполнен отвод на 4 вольта по принципу автотрансформатора, который подводится к патрону лампы от фонарика. Направленный свет собранного источника освещает точку пайки.

Конструкция трансформатора

Перед тем, как приступить к сборке паяльника, следует определиться с его мощностью. Обычно 60 Вт хватает для несложной электротехнической и радиолюбительской работы.Чтобы постоянно паять транзисторы и микросхемы, мощность желательно уменьшать, а для обработки массивных деталей увеличивать.

Для изготовления потребуется силовой трансформатор соответствующей мощности, желательно из старых аппаратов производства СССР, когда вся электротехническая сталь магнитопроводов производилась по требованиям ГОСТ. К сожалению, в современных конструкциях встречаются факты изготовления трансформаторного железа из некачественной и даже обычной стали, особенно в дешевых китайских устройствах.

Типы магнитопровода

Железо нужно подбирать по мощности передаваемой энергии. Для этого допустимо использовать не один, а несколько одинаковых трансформаторов. Форма магнитопровода может быть прямоугольной, круглой или W-образной.

Вы можете использовать железо любой формы, но удобнее выбрать бронированный лист, потому что он имеет более высокую эффективность передачи энергии и позволяет создавать композитные конструкции, просто добавляя пластины.

При выборе железа следует обратить внимание на отсутствие воздушного зазора, который используется только в дросселях для создания реактивного сопротивления.

Упрощенная методика расчета

Как выбрать утюг на требуемую мощность трансформатора

Сразу оговоримся, что предложенная методика разработана опытным путем и позволяет собрать в домашних условиях трансформатор из случайно выбранных деталей, который работает нормально, но может при определенных обстоятельствах выдавать несколько иные параметры от расчетных.Это несложно исправить с помощью тонкой настройки, которая в большинстве случаев не требуется.

Соотношение между объемом железа и мощностью первичной обмотки трансформатора выражается через поперечное сечение магнитопровода и показано на рисунке.

Мощность первичной обмотки S1 больше, чем вторичной обмотки S2 на величину КПД.

Площадь поперечного сечения прямоугольника Qc вычисляется по известной формуле через его стороны, которые легко измерить простой линейкой или штангенциркулем.Для бронированного трансформатора требуется на 30% меньше железа, чем для стержневого. Это хорошо видно из приведенных выше эмпирических формул, где Qc выражается в квадратных сантиметрах, а S1 – в ваттах.

Для каждого типа трансформатора по его формуле рассчитывается мощность первичной обмотки через Qc, а затем через КПД оценивается ее значение во вторичной цепи, которая будет нагревать жало паяльника.

Например, если выбран W-образный магнитопровод на мощность 60 Вт, то его сечение Qc = 0.7 ∙ √60 = 5,42 см 2.

Как выбрать диаметр провода для обмоток трансформатора

В качестве материала для изготовления провода следует использовать медь, которая покрыта слоем лака для изоляции. При намотке витков на витки лак исключает появление межвитковых замыканий. Толщина провода подбирается по максимальному току.

Для первичной обмотки мы знаем напряжение 220 вольт и определились с первичной мощностью трансформатора, подобрав сечение магнитопровода.Разделив ватты этой мощности на вольты первичного напряжения, мы получим ток обмотки в амперах.

Например, для трансформатора мощностью 60 Вт ток в первичной обмотке будет меньше 300 миллиампер: 60 [ватт] / 220 [вольт] = 0,272727 .. [ампер].

Таким же образом рассчитывается ток вторичной обмотки, исходя из значений ее напряжения и мощности. В нашем случае в этом нет необходимости: обмотка из двух витков, напряжение будет небольшим, а ток – большим.Поэтому сечение токоподвода выбрано с огромным запасом от медной шины, что позволит минимизировать потери от электрического сопротивления вторичной обмотки.

Определив ток, например, 300 мА, можно рассчитать диаметр провода по эмпирической формуле: d провода [мм] = 0,8 ∙ √I [A]; или 0,8 ∙ √0,3 = 0,8 0,547722557505 = 0,4382 мм.

Такая точность, конечно, не нужна. Расчетный диаметр позволит очень долгую и надежную работу трансформатора без перегрева при максимальной нагрузке.И делаем паяльник, который периодически включается буквально на пару секунд. Потом отключается и остывает.

Практика показала, что для этих целей вполне подходит диаметр 0,14 ÷ 0,16 мм.

Как определить количество витков обмотки

Напряжение на выводах трансформатора зависит от количества витков и характеристик магнитной цепи. Обычно марка электротехнической стали и ее свойства неизвестны.Для наших целей этот параметр просто усредняется, а весь расчет количества витков упрощается до вида: ώ = 45 / Qc, где ώ – количество витков на 1 вольт напряжения на любой обмотке трансформатора.

Например, для рассматриваемого трансформатора на 60 ватт: ώ = 45 / Qc = 45 / 5,42 = 8,3026 витков на вольт.

Так как первичную обмотку мы подключаем на 220 вольт, то количество витков для нее будет ω1 = 220 ∙ 8,3026 = 1827 витков.

Вторичная цепь использует 2 витка. Они выдадут напряжение всего около четверти вольта.

Чтобы равномерно распределить витки провода внутри магнитопровода, необходимо сделать каркас из электрокартона, гетинакса или стеклопластика. Технология работы показана на рисунке, а размеры выбраны с учетом конструкции магнитопровода. Обмотки, изолированные корпусом, помещены в катушку, вокруг которой собираются пластины магнитопровода.

Часто можно использовать заводскую раму, но если для увеличения мощности необходимо добавить пластины, то придется увеличить размеры. Детали из картона можно сшить обычными нитками или склеить. Корпус из стеклопластика при точной подгонке деталей собирается даже без клея.

При изготовлении катушки постарайтесь выделить как можно больше места для размещения обмоток, а при намотке витков расположите их близко и равномерно.При укладке провода «навалом» может просто не хватить места и все работы придется переделывать.

В паяльнике, показанном на фото, вторичная обмотка выполнена из медной шины прямоугольного сечения. Его размеры 8 на 2 мм. Могут использоваться другие профили. Например, круглый провод будет удобно сгибать для размещения внутри магнитопровода. Пришлось повозиться с плоской шиной, использовать тиски, молоток, шаблоны и напильник для равномерного изгиба в соответствии с конфигурацией рамы катушки.

На иллюстрации показан плоский стержень в позиции 1. После изготовления каркаса необходимо определить его длину, учитывая расстояние, которое будет идти до витков и расстояние до кончика медного провода.

В положении 2 плавно изгибается в тисках примерно посередине небольшими ударами молотка, соблюдая плоскость ориентации. При прохождении изгиба под прямым углом необходимо использовать шаблон из малоуглеродистой стали, форма которого строго соответствует размерам корпуса катушки, в который будет помещена обмотка.

Шаблон значительно облегчает слесарную работу по приданию обмотке желаемой формы. Сначала оборачивается одна половина хвостовика, как показано в позициях 4, 5 и 6, а затем другая (см. 7 и 8).

Для облегчения понимания процесса рядом с изображениями шинки в позициях черные линии с небольшими искажениями показывают последовательность изгибов.

Сечение A-A условно показано позицией 8. Рядом с ним необходимо будет выполнить изгиб хвостовика на 90 градусов для облегчения работы, как показано на фотографии.

Если есть изгибы, мешающие свободному размещению силовой обмотки внутри корпуса катушки, то их можно разрезать напильником. Металлические катушки не должны касаться друг друга и корпуса. Для этого их разделяет слой не толстого утеплителя.

На концах вторичной обмотки просверливаются отверстия и нарезается резьба для ввинчивания винтов M4. Применяются для крепления медного наконечника из проволоки 2,5 или 1,5 квадрата. Поскольку напряжение на вторичной обмотке очень низкое, необходимо следить за качеством электрических контактов наконечника, содержать их в чистоте, очищать от окислов и надежно прижимать гайками с шайбами.

Изготовление первичной обмотки паяльника

После того, как силовая обмотка паяльника готова и заизолирована, становится понятно, сколько свободного места осталось в катушке для тонкого провода. При нехватке места катушки ставят плотно вместе.

Обмоточная проволока состоит из медной жилы и одного или нескольких слоев лака и обозначается маркировкой ПЭВ-1 (однослойное лакокрасочное покрытие), ПЭВ-2 (двухслойное), ПЭТВ-2 (более термостойкое, чем ПЭВ. -2), ПЭВТЛК-2 ​​(термостойкие специальные).

При измерении диаметра провода микрометром показание следует уменьшить на толщину изоляции. Но для нашего паяльника эта общая рекомендация не критична.

Учитывая работу в условиях обогрева, от марки ПЭВ-1 лучше отказаться, кстати, «навалом» его тоже наматывать не рекомендуется.

Обычно на самодельных станках проволока наматывается на катушку.

С надетой на раму силовой обмоткой придется вручную делать витки и записывать их количество на бумаге через определенный интервал, например, сто или двести.

Перед началом работ к началу обмотки следует припаять многожильный провод в прочной изоляции, желательно марки МГТФ. Он долго выдерживает многократные изгибы, нагрев, механические воздействия. Соединение концов осуществляется пайкой, утепляется. Флюс выбирается только канифолью, кислоты не допускаются.

Гибкий сердечник закреплен в катушке от вытягивания и вывода через отверстие в боковой стенке. После окончания обмотки второй конец обмотки также припаивается к выводу МГТФ.

Поскольку на провод будет подано 220 вольт, он должен быть хорошо изолирован от корпуса и вторичной обмотки.

Доработка конструкции

После намотки катушки на нее плотно устанавливают утюг, фиксируя клиньями от выпадения. Перед окончательной сборкой корпуса можно проверить работу паяльника, подав напряжение на первичную обмотку для прогрева жала и оценить вольт-амперную характеристику.

Если собранная конструкция хорошо спаивается, то этого делать не нужно.Но, для информации: желательно угадать рабочую точку ВАХ в точке перегиба кривой, когда утюг достиг насыщения. Это делается путем изменения количества витков.

Метод определения основан на подаче переменного напряжения от регулируемого источника на обмотку трансформатора через амперметр и вольтметр. Выполняется несколько измерений, и по ним строится график, показывающий предел прочности (насыщение железом).Затем принимается решение об изменении количества витков.

Ручка, корпус, переключатель

Любая самовосстанавливающаяся кнопка, рассчитанная на токи до 0,5 А. На фото микровыключатель от старого магнитофона.

Ручка паяльника изготовлена ​​из двух половинок из массива дерева, в которых вырезаны полости для проводов, кнопки и лампочки. На самом деле подсветка не требуется, для нее нужно сделать отдельный отвод или делитель RC.

Половинки ручек стянуты шпильками и гайками.На них монтируется металлический зажим, который необходимо изолировать от железа магнитопровода.

На фото показан открытый самодельный корпус, обеспечивающий лучшее охлаждение, но требующий внимания и безопасности со стороны рабочего.

Бравый Алексей Семенович

Стандартный паяльник имеет нагревательное устройство из нихромовой проволоки. Тепло от этой проволоки передается на медный наконечник. Даже дома это легко. Единственный его недостаток – приходится долго ждать, пока он нагреется до нужной температуры.Но у импульсного паяльника такого недостатка нет. Он получил это название, потому что его жало нагревается примерно за 5 секунд и даже быстрее. Чаще всего жало паяльника изготавливают из куска изогнутой меди диаметром 1 или 2 миллиметра.

Наконечник импульсного паяльника нагревается всего за 5 секунд.

Паяльник импульсный и своими руками

Схема, по которой он устроен, намного сложнее обычного. Чтобы сделать такой паяльник своими руками, понадобится трансформатор электронного типа. К нему подключено несколько галогенных ламп, которые имеют выходное напряжение 12 вольт. Тогда этот трансформатор нуждается в доработке. Суть его в том, что он требует снятия вторичной обмотки и дополнительной обмотки в виде 1-2 витков медной проволоки толщиной 1 миллиметр. Готовая, уже измененная заводка помещается под корпус, внешне похожий на пистолет со спусковым крючком. Этот триггер включит паяльное устройство. Еще одно изменение – в том месте, где находится ствол получившегося пистолета, ставится стойка диэлектрического типа, к которой прикреплена медная скоба, которая называется «жало».Этот кронштейн похож на медицинский пинцет, на его края через переключатель с кнопкой подается напряжение. Для доработки получившегося прибора к нему подключают лампочку светодиодного типа.

Паять с приспособлением будет намного проще. При использовании такого средства нужно быть осторожным в одном. Не держите жало слишком долго в положении «включено», которое нагревает. Это поможет предотвратить повреждение его электрической цепи.

Детали импульсного паяльника:

• трансформатор электронного типа;
• галогенных лампочек;
• медный наконечник;
• светодиодов.

Вернуться к содержанию

Самостоятельное изготовление паяльника микросхемы

Отличие паяльников для микросхем от других типов устройств в том, что нет абсолютно никаких допусков на перегрев его электронной составляющей.

Единственное, что необходимо – наличие специальных защитных устройств, предохраняющих микросхемы от поломки. В таких паяльниках устройство, выполняющее роль блока питания, лучше всего использовать следующее.Он должен иметь регулируемое выходное напряжение от 0 до 15 вольт. Элементом, который будет вызывать нагрев, может быть резистор МЛТ номиналом порядка 8 Ом и мощностью 0,5 Вт, иногда для этого используют ультразвук.

Для изготовления такого резистора нужно снять одну ножку и в месте крепления проделать отверстие (сверлением) толщиной 1,1 миллиметра. Для обеспечения безопасности вам нужно создать кусок слюды, чтобы его конец не касался внутренней полости чаши резистора при вставке жала.Таким образом получается паяльник для микросхем. Лучше всего прикрепить уже «доработанный» паяльник к концу его корпуса с любой сломанной ручкой, в которой заканчивается стержень. Делается это с помощью специальной двухсторонней печатной платы или монтажной планки. За счет этого напряжение на нагреватель резистивного типа выдает питание от блока. Инструмент готов.

В общем увидел сие чудо-девайс от нашего инженера-Геннадича … человек хороший, шустрый. паяет все и вся! и даже успел их спаять.долго уговаривал его собрать. но его нет ни в какой)
решил сделать сам.
достал трансформатор, оказался не он, Геннадич поменял не тот на тот))
и понеслось.
изучил интернет … нашел 3 инструкции – 300 советов … очень хорошая книга, и 2 источника на форумах люди собирали что-то подобное … но что странно … в книге так сказать написано для знающих …. к сожалению в университете курс по трансформаторам читают как-то бегло… а через столько лет ничего не вспомнишь … на форумах пишут бегло и кратко … и снова как бы для знающих … собственно, поэтому я пишу это Почта.
Хочу простым и понятным языком рассказать, как собрать это чудо-устройство.
для начала поясню “зачем, если есть обычные паяльники?”
во-первых, в отличие от обычного, он за секунды нагревается до рабочей температуры и за секунды остывает, так что его можно положить в сумку и унести.собственно для чего это было сделано. В свое время (хотя, может, и сейчас) эти паяльники делали ребята, которые ремонтировали телевизоры в домашних условиях. Кстати говорят и можно купить … так сказать промышленный .. но собрать что-нибудь поинтереснее + намного дешевле.
кстати, по поводу затрат. паяльник мне обошелся в 40 рублей. 20 на кнопку, 20 на диод)

итак что нам понадобится:
1) трансформатор. потом взял, по совету бывалый советский трансформатор ТВК-110-л (есть в старых телевизорах.) На вопрос, почему именно этот, ответили, что подходит по мощности + по габаритам. после сборки понял, что трансформатор может быть любым и в будущем планирую собрать его на другом.
2) шина. медь. толщина 2-3 мм, ширина 6-8 мм … (у меня было 2 на 6) и длиной около 40 см. (Шину можно брать в блоках питания или в старых стартерах тоже говорят есть, регулировал у электриков)
3) 2-й трансформатор с более толстой обмоткой или обмоткой или медным проводом. Мне повезло, я нашел второй трансформатор, на котором была более толстая обмотка.. где-то 0,3мм. Точно не знаю, ориентир был простой, толщина обмотки должна быть в 2 раза больше, чем у первичной обмотки ТВК-110-л.
4) Эта кнопка выдерживает большие скачки тока и напряжения. те. не маленькие кнопки от “мышки”
5) лампа – по желанию, при необходимости, это может быть галоген 220в подключенный напрямую, или как я сделал – светодиод (тогда нужен еще диод, чтобы переменный ток стал постоянным (грубо говоря)), или обычную лампу от авто на 12В или маленькую с винтом на 2.5, 3,5 вольта … как душе угодно. С помощью вторичной обмотки мы можем сделать на лампе любое напряжение – чем больше мы наматываем, тем больше напряжения.
6) конструктивная часть – рукоять, если вам нужен пистолетный вариант. или можно взять шар или другую раму … и вложить в нее наш трансформатор … как хочешь.
7) конечно мультиметр
8) паяльник
9) изолента (изоляторы)
10) молоток, пасатиж. – не буду мешать.
11) отвертки, болты, гайки и кусок медной проволоки где-то 2-3мм толщиной… за чаевые.

и так

сборка:
первым делом разобрать трансформатор аккуратно и намотать-ВСЁ!

затем наматываем более толстую обмотку от второго трансформатора (которая в 2 раза больше первичной на указанном выше) или, если она есть, готовим ее к намотке.
намотка обмотка – та, что толще первичной у нашего оригинального трансформатора

делайте это максимально равномерно и плотно.потому что нам еще нужно намотать шину сверху, и нам нужно, чтобы куски железа W-образной формы встали на место – как вы помните, места там ограничено.
нужно намотать так, чтобы сопротивление этой обмотки оказалось 40-50 Ом (чем оно меньше, тем быстрее нагреется жало!). в этом нам поможет Мультиметр … около 1500 веток как говорится в книжках.
Совет: лучше намотать побольше – резать легче, чем припаять-удлинить.)
после как намотали первичку и получили 40-50 Ом.изолятор. старый – который был на оригинальном трансформаторе – изолируем первичную обмотку. Я для надежности застегнул нейлоновыми нитками.
затем наматываем 2,5 витка покрышки. но больше не получится, да и места и длины не хватит. для жала оставляем примерно 9-10 см. (хотя, наверное, это по желанию, так как это кому удобно. Начал с образца Геннадия) должна получиться примерно такая картина:

под жалом У меня 2.Вторичная обмотка на 8 вольт под черную изоленту для питания диода. обмотана первичной обмоткой от оригинального трансформатора ТВК-110-Л. около 30-40 витков. Соответственно, если поставить автомобильную лампу, то нам нужно больше заводить, до 12 вольт. Метчики для жала стянуты нейлоновой нитью … чтобы плотнее сидели. видно на фото выше. + заизолировал отводы первичной обмотки … для надежности.

думаю все. наш паяльник конструктивно готов.можно железки собрать, починить, подать 220 к первичному блоку и смотреть нагревается он или нет и сколько вольт на вторичке под лампой. Это было таким экспериментальным способом, что напряжение было выбрано для питания диода на второй вторичной обмотке.
тоже можно собрать жало для проверки:

тут тоже, на что фантазии хватит. – можно использовать болты … можно также крепеж.
тогда я бы посоветовал продумать конструкцию всего аппарата.
Я лично решил сделать это ручкой-пистолетом, чтобы мне понравилась подходящая и очень удобная ручка.


здесь тоже полная свобода фантазии: если есть такая ручка, можно ручку, можно просто кусок железа … может даже проще … 2 штуки Т-образных кусочков дерево скрепить … внутри шлифовать под провода … (именно такой вариант был у Геннадича), но я пошел более сложным путем, потому что мне понравилась ручка, и я нашел подходящий материал для крепежа.
да. Важное уведомление при сборке трансформатора пластины должны очень плотно прилегать друг к другу, хотя вы все равно это поймете, включите и пластины плохо закрепятся, будут вибрировать и гудеть. может потребоваться вбить дополнительные пластины. Также советую вбить диэлектрические пластины по бокам шины – на фото, если присмотреться, их можно увидеть.
ну продумываем разводку проводов, установку лампы, кнопок и уже внешние моменты.
и еще одно примечание! вбивание дополнительных пластин – будьте осторожны, чтобы не сломать первичную обмотку. к сожалению у меня получилось и пришлось все разбирать и перематывать первичную. Благо сток был.
вот и все. согласен ничего сложного?
главное не торопиться и делать все осознанно и аккуратно.
в итоге получается что-то вроде

Моментальный паяльник. Полезный инструмент

Паяльник импульсный своими руками

Выложить схему импульсного паяльника пришло в голову после того, как наткнулся на один из форумов.Достоинством самодельного паяльника Pulse является быстрый нагрев жала, а также удобство пайки мелких деталей.

Паяльник с маломощным компактным электронным трансформатором мощностью 50Вт. В отличие от мощного ЭТ трансформатор выполнен на сердечнике Е-образной формы, наматывать необходимую обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно испарить и разобрать трансформатор.

Схема устройства:

Обмотка на 12 В состоит из 8-10 витков по 0.Провод 8-1мм, нам нужно эту обмотку размотать и намотать новую.

Силовая обмотка состоит всего из одного витка, обмотка выполнена шиной сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.

После намотки обмотке необходимо придать некоторое сопротивление. Для этого с боков стержня вставляются кусочки картона.
Раньше у меня был немецкий паяльник в виде пистолета.Основа работы такого паяльника такая же, как и у импульсного, только в нем используется сетевой трансформатор. Работать с этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при длительном включении трансформатор очень сильно перегревается (когда даже сгорала сетевая обмотка, пришлось наматывать ее самому).

В нашей схеме таких недостатков нет, даже без радиаторов, тепловыделение на клавишах незначительное.
Концы шины просто припаяны к держателю жала, тепловыделения здесь практически нет, а значит припой будет держаться.

Упрочил плату электронного трансформатора обычным силиконом, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.
Схема таких ЭП стандартная – полумостовой инвертор, в отличие от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно устойчив, нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основной трансформатор.

При работе обмотка не нагревается, но при длительном включении тепло передается от жала к обмотке.

Паяльник оказался достаточно легким, жало нагревается всего за 5-6 секунд. Его можно использовать для монтажных работ, но для более крупных корпусов (луженые доски и т. Д.) Такой паяльник – не лучший вариант.

Загрузить PCB

Изготовить импульсный паяльник своими руками несложно для человека разбирающегося в электронике.Паяльник – это основной инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и созданием электронной техники. Стандартный паяльник снабжен нагревательным элементом, который представляет собой проволоку из нихрома. Тепло, выделяемое в процессе нагрева, передается на медный наконечник. Паяльник легко сделать в домашних условиях. Одним из недостатков такой конструкции является время, необходимое для нагрева жала паяльника. Самодельный импульсный паяльник лишен этого недостатка. Самодельный импульсный инструмент очень быстро нагревается до желаемой температуры, по сути, за пять секунд или даже быстрее.

Паяльник импульсный предназначен для монтажа элементов и узлов электротехнических изделий.

Чаще всего наконечник инструмента с импульсным принципом действия изготавливается из медной проволоки диаметром 2 мм. Импульсный паяльник очень удобен для пайки мелких деталей с частыми перерывами в работе и в случае срочных работ.

Импульсный паяльник

Импульсный паяльник – устройство, предназначенное для монтажных работ при сборке схем электронных устройств.Нагревательный элемент такого устройства – жало из медной проволоки. Рабочий элемент нагревается за счет пропускания через него электрического тока низкого напряжения. Инструмент импульсного типа потребляет небольшое количество электроэнергии. Высокий КПД такого паяльника обусловлен тем, что электрический ток пропускается через рабочее жало только в процессе пайки. Устройство состоит из преобразователя сетевого напряжения в высокочастотный. Преобразователь на выходе вырабатывает электрический ток частотой 18-40 кГц.Кроме того, устройство включает в себя высокочастотный понижающий трансформатор и микропроцессорную схему управления. Вторичная обмотка в понижающем трансформаторе имеет на концах токоприемники, предназначенные для фиксации на них жала.

Жало крепится к контактным кольцам болтами. Современные устройства импульсной пайки разработаны с индикаторами уровня мощности и эффективным освещением рабочей зоны. Корпус современного инструмента выполнен из термостойкого пластика.

Достоинства таких устройств – низкое энергопотребление, небольшой вес прибора и компактность, что обеспечивается применением в конструкции современных высокочастотных преобразователей.Некоторые устройства имеют помимо индикатора и регулятор мощности, что позволяет работать как с небольшими изделиями, так и с электронными деталями значительных размеров. Импульсный паяльник следует использовать с осторожностью при пайке электронных компонентов, которые очень чувствительны к высокочастотным напряжениям на наконечнике устройства.

Вернуться к содержанию

Изготовление паяльника с импульсным принципом действия

В состав простейшего прибора импульсного принципа действия входят следующие конструктивные элементы:

• электронный трансформатор;
• светодиодных индикаторов;
Проволока медная
• для изготовления наконечника инструмента;
• кнопка включения-выключения;
Пластиковый корпус
• ;
Стойка диэлектрическая
• .

Схема устройства импульсного паяльника намного сложнее устройства обычного инструмента, имеющего в своей конструкции нагревательный элемент. Для того чтобы сделать своими руками импульсный паяльник, потребуется подготовить электронный трансформатор.

Для его изготовления можно использовать импульсный блок питания, используемый для пуска люминесцентных ламп мощностью 40 Вт. Трансформатор от такого блока питания требует доработки.Суть его заключается в том, что требуется снять вторичную обмотку и установить дополнительную обмотку в виде одного-двух витков медного провода диаметром 1 мм. Готовый трансформатор с доработанной обмоткой помещается в заранее подготовленный корпус. Наиболее удобной формой кейса будет форма в виде пистолета, на месте спускового крючка в которую вмонтирована кнопка для включения устройства.

Вместо воображаемого ствола пистолета установлена ​​стойка из диэлектрика, на которой закреплена петля из медной проволоки – жало.Он подключен ко вторичной обмотке трансформатора устройства, при замыкании цепи с помощью спусковой кнопки наконечник нагревается. Для визуализации работы инструмента в схему можно впаять светодиод. Во время работы не держите кнопку питания в положении «включено» долгое время, так как это может привести к перегреву и быстрому выходу устройства из строя.

Паяльник – один из основных инструментов, используемых электронщиками в своей работе. В процессе ремонта электронных схем собственно пайка занимает относительно короткие промежутки времени.

В этом случае паяльник остается включенным и долгое время бесполезно излучает тепло. В таких случаях может быть очень удобно использовать простой импульсный паяльник для экономии энергии.

Паяльник импульсный

имеет некоторые отличия от традиционных паяльных устройств:

Обычный электрический паяльник – это устройство со значительной инерцией. Его наконечник сделан из медного стержня. Нагрев осуществляется контактным способом, за счет передачи тепла от нихромовой спирали, нагреваемой электрическим током.

Нагрев такого устройства может длиться несколько минут, что, естественно, доставляет неудобства. По этой причине паяльники не выключаются.

Импульсные паяльники выполнены в виде пистолетов с кнопкой включения, расположенной в области спускового крючка. На конце «ствола» находится петля из медной проволоки, играющая роль жала импульсного паяльника.

Для удобства пайки возле жала обычно располагается подсветка, которая включается при нажатии кнопки включения.Роль подсветки в старых моделях импульсных паяльников играла низковольтная лампа накаливания, в современных моделях используются светодиоды.

Два типа блоков питания

Внутри корпуса находится блок питания устройства, обеспечивающий ток накала и питание подсветки. Конструкции блоков питания бывают двух типов.

Первый тип – паяльник трансформаторный. Планировка такого блока очень проста. Внутри его корпуса установлен обычный понижающий трансформатор, рассчитанный на работу от сети 220 вольт.

Трансформатор имеет две вторичные обмотки. Один из них питает лампу или светодиодную подсветку. Второй – силовой, по нему протекает ток жало накала. Обмотка питания содержит 1-2 витка из медной шины или толстого провода. На конце ствола пистолета эта обмотка надежно соединена с проволочной петлей, служащей наконечником паяльника.

Спусковой механизм пушки осуществляет импульсное подключение первичной обмотки трансформатора к сети.В этом случае вторичная силовая обмотка, работая в режиме короткого замыкания, быстро прогревает рабочую часть.

Второй тип устройств импульсной пайки содержит высокочастотный преобразователь. Такая схема, конечно, сложнее предыдущей, но за счет использования высокочастотного трансформатора позволяет значительно снизить вес и габариты изделия.

Изготовление по схеме трансформатора

Как было сказано выше, электрическая схема трансформаторного устройства очень проста.Основные задачи, которые необходимо решить при изготовлении импульсного паяльника из трансформатора, – это найти подходящий трансформатор, пистолетную рукоятку с кнопкой и собрать все воедино.

Что касается трансформатора, то подойдет любая мощность 50-100 Вт. Если у вас под рукой нет ничего подобного, вы можете приобрести или снять со старой лампы трансформатор, используемый в китайских люстрах для питания 12-вольтовых галогенных ламп.

Вторичную обмотку необходимо аккуратно разобрать, не повредив первичную.Вместо этого на один виток наматывают покрышку достаточного сечения. Здесь важно выбрать проводник, который будет проходить через окно магнитопровода трансформатора. Шина должна доходить до конца «ствола», где она должна быть соединена с медным шлейфом – жалом.

Трансформатор может располагаться как в ручке, так и на «магистрали». По возможности трансформатор следует располагать как можно ближе к наконечнику, так как по вторичной обмотке будет течь значительный ток, и этот виток лучше сделать коротким.

Схема высокочастотного преобразователя

Для изготовления самодельного импульсного паяльника второго типа необходимо собрать схему преобразователя частоты. Это задание представляет определенную трудность, требует некоторого мастерства, и, скорее всего, игра не стоила бы свеч, если бы не одно обстоятельство.

В электронном балласте доступен подходящий готовый преобразователь, который можно отсоединить от энергосберегающей лампы или люминесцентной лампы.

Доработка внутренней схемы электронного балласта минимальна.Необходимо замкнуть между собой жилы, питающие газоразрядную лампу. После этого остается только дополнить импульсный трансформатор устройства вторичной обмоткой в ​​один виток толстого провода. Все просто, но не совсем.

На штатном трансформаторе, оборудованном ЭПРА люминесцентных ламп, этого сделать нельзя. Дело в том, что этот трансформатор очень маленький, и в его кольцо нельзя вставить никакой провод.

Выход только один.Необходимо найти ферритовое кольцо большего типоразмера и намотать на него первичную обмотку, не забывая проложить между слоями лаковую изоляцию. Через оставшееся в середине кольца отверстие нужно пропустить один виток провода, который будет служить вторичной обмоткой.

Принцип компоновки такой же, как и в предыдущей конструкции. Трансформатор (и, следовательно, вся плата преобразователя) следует располагать как можно ближе к кончику провода. Кнопка, как и в предыдущем случае, должна включать подачу сетевого напряжения, в этой схеме – на плату преобразователя.

Преимущества и недостатки

Несколько слов о достоинствах и недостатках этих конструкций. Итак, мы имеем в активе следующие положительные качества:

• импульсный паяльник удобно держать в руке, кнопка включения расположена под указательным пальцем;
• быстрый прогрев паяльника позволяет держать его выключенным, включая только при необходимости, что экономит электроэнергию;
• Существующая подсветка создает дополнительное удобство при пайке.

Есть недостатки в работе импульсных устройств. Одна из них связана с напряженной работой жала таких паяльников. Дело в том, что скорость нагрева зависит от размера сечения петли жала.

Если взять провод большого сечения, время нагрева и величина необходимого тока увеличиваются. Более тонкая проволока быстрее нагревается, но и быстрее горит.

В отличие от обычного паяльника, наконечник импульсного устройства служит гораздо меньше.По этой причине в конструкции должна быть предусмотрена возможность легкой замены этого элемента.

Когда нужно быстро что-то припаять, но не хочется ждать, пока нагреется жало, на помощь придет импульсный паяльник. Его главное преимущество – набор рабочей температуры за 1-2 секунды. Конечно, такой паяльник можно купить в магазине, но собрать его самому будет намного дешевле и приятнее, особенно если у вас завалялись ненужные радиодетали.

Индукционный паяльник

Любой индукционный (импульсный) паяльник состоит из понижающего трансформатора, кнопки короткого замыкания и жала из медной проволоки толщиной 1-3 мм. В некоторых конструкциях к ним добавляют блок питания и другие элементы.

Вот так выглядит схема простейшего индукционного паяльника:

Следует отметить, что на этой схеме трансформатор имеет две вторичные обмотки: одна питает лампу для освещения точки пайки, а другая – жало.

Импульсный и индукционный паяльник – это не одно и то же. Так называются импульсные индукционные паяльники, имеющие в своем составе высокочастотный преобразователь напряжения. Приведенный пример с понижающим трансформатором не является импульсным.

Паяльник работает так: при нажатии на кнопку напряжение поступает на трансформатор, где падает до 0,5-2 вольт (соответственно ток сильно возрастает) и уходит на жало, быстро нагревая его. При отпускании кнопки наконечник также быстро остывает, поэтому после отпускания кнопки нужно быстро отодвинуть его от припаяемой детали, иначе он будет к ней припаян.

Конечно, импульсный паяльник имеет некоторые отличия от обычного, среди них есть как плюсы, так и минусы. К преимуществам можно отнести быстрый разогрев и такое же быстрое охлаждение (значительно снижается риск получения ожога при случайном прикосновении к наконечнику). К сожалению, недостатков у него больше:

• больший вес и габариты, невозможность точно регулировать температуру;
• наличие электрического потенциала на наконечнике, который может повредить припаянные электронные компоненты – этот недостаток отсутствует в индукционных паяльниках с изолированными наконечниками;
• невозможность длительной непрерывной работы (стандартный режим работы для них от 5 до 8 включений по 1 минуте на час, затем перерыв на охлаждение 20 минут).

Разновидности инструмента

Существует 4 основных типа этих устройств. Они могут существовать как отдельные виды, но также могут сочетаться их характеристики. Основные виды паяльников:

сеть
• , работающая на частоте сети;
• с принудительным обогревом;
• импульсный;
• с изолированным жалом.

Существуют также импульсные паяльники с изолированным жалом и принудительным нагревом. К несовместимым типам относятся сетевой и импульсный паяльник.

Pulse, в отличие от нерегулируемой сети, уже может иметь регулировку мощности за счет использования импульсного преобразователя, работающего на высоких частотах и ​​способного изменять мощность методом широтно-импульсной модуляции. Из-за относительно небольшого размера преобразователя этот тип индукционного паяльника является наиболее компактным из всех.

Паяльники с принудительным нагревом – это устройства, содержащие батарею мощных электролитических конденсаторов, подключенных параллельно наконечнику и отделенных от него переключателями или мощными полевыми транзисторами.Такой форсаж работает следующим образом: при выключении жала открываются транзисторы и конденсатор начинает заряжаться. После окончания заряда они закрываются. Затем при включении жала транзисторы снова открываются, разряжая конденсаторы, за короткое время мощность паяльника увеличивается в несколько раз. Эта функция позволяет паять массивные элементы с высокой теплоемкостью.

Для исключения возможности повреждения микросхем были изобретены изолированные наконечники.В них рабочая поверхность наконечника электрически изолирована от нагревателя. Такие жала похожи на обычные паяльники: в роли жала выступает толстый медный стержень, на который намотано несколько витков большого провода. Штанга защищена от контакта с проволокой обмотанной вокруг нее стеклотканью.

Сборка трансформаторного устройства

Этот вид паяльника самый простой. Поэтому собрать его не составит труда.

Для этого потребуются следующие компоненты:

Индукционный паяльник в сборе своими руками, схема:

Сначала нужно намотать первичную обмотку (при намотке ориентируйтесь на сопротивление – оно должно быть около 40-50 Ом, это около 1500 витков), причем делать это нужно аккуратно, катушка должна быть намотана равномерно, без неровности по краям или по центру.Перед намоткой заизолируйте сердечник там, где будет обмотка.

После намотки обмотайте первичную обмотку термостойкой лентой и приступайте к намотке вторичной. Он должен состоять из одного-двух витков. Перед его намоткой снова изолируйте сердечник, при этом саму обмотку изолировать не нужно, она играет роль радиатора, отводящего тепло, поступающее к ней от наконечника. Все, трансформатор готов.

Осталось подготовить корпус, вырезав в нем отверстия для вентиляции, клемм и выключателя, после чего установить в него все детали и соединить как показано на схеме.После этого припаяйте силовой кабель нужной длины и на конце вставьте вилку для подключения к сети. Собрав корпус, включите получившееся устройство в розетку и проверьте его работу. Если он плавит припой, а жало не горит от перегрева, значит, все в порядке, можно смело пользоваться.

Создание разнообразия импульсов

Это самый распространенный из всех. Он собирается так же легко, как и предыдущий.

Перечень запчастей, необходимых для его сборки:

Для начала нужно немного доработать галогенный драйвер, а именно заменить вторичную обмотку импульсного трансформатора.Для этого нужно его разобрать.

Внутри это будет выглядеть так:

Нужная часть обведена красным.

Ее нужно аккуратно отклеить, затем, отпаяв выводы от платы, удалить полностью. Затем снимите заводскую вторичную обмотку (она находится сверху первичной) и установите свою, на пол-оборота. Просверлите доску как показано на фото:

Затем просверлите корпус так, чтобы отверстия в корпусе и плате совпали.Это нужно для удобства снятия концов вторички снаружи. Затем припаиваем и приклеиваем трансформатор, соблюдая совмещение всех имеющихся отверстий, и собираем корпус, предварительно установив и спаяв кнопку со шнуром питания. Затем пропустите провод вторичной обмотки через драйвер и согните его полукольцом. Осталось только соединить концы вторичной обмотки с куском печатной платы с предварительно просверленными в ней отверстиями, и закрепить на ней клеммы и жало, после чего сборку устройства можно считать завершенной.

Устройство в сборе должно выглядеть так:

Вид сбоку:

Изготавливаем аккумуляторный тип механизма

Этот вариант уже сложнее прошлого, он собран не из блоков, а из отдельных радиодеталей.

Для начала обратим внимание на диаграмму

Составим список необходимых компонентов:

Вот как должна выглядеть разводка платы:

Схема этого понижающего преобразователя не содержит ШИМ-контроллера, а построена на основе симметричного генератора, что значительно снижает сложность сборки и размеры будущего паяльника.

Перед тем, как приступить к его сборке, необходимо собрать импульсный трансформатор и дроссель , а также сделать плату (или использовать макетную плату).

Первичная обмотка состоит из шести витков провода диаметром 3 мм и имеет центральную точку. Так как такой толстый провод будет сложно намотать на небольшой сердечник, мы рекомендуем использовать шесть жил из лакированной проволоки сечением 0,5 мм. Сначала возьмите два куска провода одинаковой длины, сложите их вместе и соедините 2 конца (после сборки трансформатора они станут серединой), оставьте два других свободными.Проденьте общий конец в сердечник, а остальные разведите и сделайте три витка в разные стороны. Точнее указано на фото:

Вторичную обмотку собрать намного проще. Он состоит из 1 витка проволоки 7 мм. Для его наматывания рекомендуем использовать 7 проводов сечением 1 мм, скрученных между собой. Перед сборкой вторички не забудьте обмотать провод термостойкой (термолента, фторопласт или трубка из стекловолокна) изоляцией. Трансформатор готов.

Далее следует перейти к дроссельной заслонке. Он содержит 13 витков, намотанных проводом сечением 1,5 мм. Для намотки используйте лакированную проволоку. После сборки дросселя и изготовления печатной платы приступайте к монтажу всей схемы. Не забудьте приклеить радиаторы к транзисторам после сборки. В итоге должно получиться как на фото:

После сборки схемы подсоедините к ней жало (из медной проволоки сечением 3 мм) и проверьте работу паяльника.Если все в порядке, приступайте к сборке в корпус, перед этим не забудьте склеить держатели батарей вместе и припаять их к плате. Батареи подключаются параллельно.

Вы должны получить такой результат:

Номинальная мощность полученного паяльника 40 Вт, время работы от одного заряда 1 час 20 минут (при использовании обычных аккумуляторов). Устройство не предназначено для длительной эксплуатации, его область применения – срочный ремонт чего-либо необходимого, при отключении электроэнергии в вашем доме или если вы находитесь вдали от цивилизации.А также этот паяльник подойдет установщикам и ремонтникам слаботочного оборудования.

Его график работы следующий: Работает 10 минут и столько же остывает. Допускается не более 7 включений в минуту.

Домашнему мастеру приходится выполнять разную работу, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки проводов, металлов и пластиков остается одним из самых доступных.

Несмотря на большое количество промышленных моделей в продаже, вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, разобраться в принципе его устройства.

По предложенной статье сделать такой паяльник несложно.

Неоспоримым достоинством данной модели является практически мгновенный перевод пайки из холодного состояния в рабочее положение и быстрое охлаждение ТЭНа при его выключении.

Это значительно уменьшает образование дыма и запахов, связанных с длительным нагревом обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Образец электрического паяльника

Такой редкий экспонат уже четвертое десятилетие успешно работает в домашней мастерской почти без поломок.Диэлектрическая ручка удобна для пайки, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампа накаливания освещает любое затемненное рабочее место.

Мощность 65 Вт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственным условием сохранения работоспособности является своевременная замена рабочего наконечника – наконечника, который со временем сгорает под воздействием высокой температуры.

Наконечник загибается плоскогубцами из одножильного медного провода сечением 1.5 мм кв. На концах создаются кольца, которые затягиваются по направлению вращения гаек крепления. Для обеспечения хорошего электрического контакта место соприкосновения провода, шайб и силовой шины необходимо содержать в чистоте, при замене наконечника очищать от нагара ножом или отверткой.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основе конструкции – обычный трансформатор, состоящий из:

• первичной обмотки на 220 вольт;
• короткозамкнутая вторичная силовая обмотка из двух витков;
• магнитопровод.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, которая питает лампочку накаливания от фонарика или мощного светодиода. При ограничении пространства магнитопровода допускается выполнение низковольтной ветви от первичной обмотки для цепи подсветки по принципу автотрансформатора. Это сэкономит место и провода.

Силовая вторичная обмотка изготовлена ​​из толстой медной шины, постоянно замкнутой накоротко на более тонкий медный наконечник.Из-за большого теплового воздействия тока короткого замыкания жало паяльника быстро нагревается до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и плавление припоя в режиме кратковременной пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и жала до критической температуры.

Трансформатор силовой цепи

220 вольт подается через обычную розетку со шнуром. Внутри ручки паяльника размещен микровыключатель, который активируется при нормально разомкнутом контакте с кнопкой управления.

При нажатии кнопки питания на трансформатор подается напряжение, а при отпускании – снимается. Для обеспечения электроинструмента рекомендуется устанавливать не одиночный, а двойной микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции всегда будет отсутствовать опасность на трансформаторе, когда контакты переключателя разомкнуты.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Для сборки самодельного паяльника потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые ранее широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной технике.

Их трансформаторные стальные пластины будут использоваться для создания магнитной цепи, а покрытые лаком обмоточные провода пойдут на обмотку первичной катушки и подсветку.

Для изготовления вторичной силовой обмотки требуется прямоугольная медная шина. Для меня это 3х8 мм. Можно немного меньше, но сильно занижать не желательно – увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шины займут все свободное пространство и не позволят намотать первичную обмотку.

Если вы не можете найти прямоугольную медную шину, то можно попробовать использовать круглый провод соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются: микровыключатель

• ;
• электрическая вилка;
• шнур питания или провод;
• лампочка;
• рукоять, которую можно использовать от игрушечных пластиковых пистолетов;
• бумага или лакированная ткань для изоляции;
• Жестянка для корпуса.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество тепла, выделяемого на жало в момент прохождения электрического тока по нему.Его прочность, специально увеличенная режимом короткого замыкания, просто нагревает медь наконечника.

Ток, протекающий через жало моего паяльника, составляет немногим более 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. Но напряжение даже в режиме холостого хода меньше десятых вольта. Поэтому особой опасности при пайке не представляет.

Произведение тока, проходящего через силовую обмотку, на напряжение на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2.Это ценность, которая нас интересует. Однако для упрощения расчета мы начнем работать с первичной мощностью S1, которая определяет потребление электроэнергии.

Отличается КПД – КПД. Его значение в 65 Вт взято за основу промышленного образца, показанного на первом фото. Для своих целей я выбрал 80 Вт.

Эффект КПД

Конструктивная взаимосвязь между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и КПД показана в таблице.

КПД	Мощность в ваттах
0,95 ÷ 0,98	≥1000
0,93 ÷ 0,95	300 ÷ 1000
0,90 ÷ 0,93	150 ÷ ​​300
0,80 ÷ 0,90	50 ÷ 150
0,50 ÷ 0,80	15 ÷ 50

Комплект магнитопровода с трансформаторными железными пластинами

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

1. объемом железа;
2. и его свойства.

На второй параметр особо повлиять не можем, потому что мы используем утюг от старого трансформатора, который попал под руку. Поэтому воспользуемся простейшим усредненным методом, не вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать одну из следующих форм:

Площадь его поперечного сечения для каждого корпуса показана на картинке. Вот формулы для расчета.

Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и ​​зная форму магнитопровода, вычисляем Qc – площадь поперечного сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив на утюге размер «А», можно рассчитать глубину «В», которую нужно будет собрать с определенным количеством пластин.

Расчет провода для намотки катушки

Определение диаметра

Для первичной мощности, например 80 Вт и напряжения 220 вольт, несложно рассчитать ток, который будет протекать через первичную катушку. .

Где d – диаметр проволоки в мм, а I – ток в амперах.

Определение числа витков

Мы используем эмпирическое правило, называемое числом витков на вольт – ω ‘. Рассчитано:

Первичная обмотка

Qc уже рассчитывалась ранее. Определив ω ’, это значение нужно умножить на 220, потому что у нас в первичной обмотке такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 В. Умножаем на него полученное значение ω ‘.

Оба расчетных значения: диаметр и количество витков усредняются. Их придется варьировать в небольших пределах, учитывая, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить – паяльник работает в кратковременном режиме.

Но с количеством витков стоит быть внимательнее. Они сильно влияют на вольт-амперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка выполнена в два витка.

Паяльник в сборе

Рамка обмотки

Обычная катушка для намотки провода может быть сделана из трансформаторного картона или даже из обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Все стальные пластины должны входить в раму, а витки проволоки должны быть проложены между их полостями с внешней стороны. Все обмотки изолированы лакированной тканью или бумагой. Первичная и вторичная обмотки электрически изолированы.

Силовая обмотка

Ее нужно будет выгнуть из медной шины.Эта работа поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса под утюг. Работа выполняется в слесарных тисках точными ударами молотка по заготовке.

На рисунке показана последовательность изгиба, начиная с одного конца хвостовика. Несколько проще выполнять одновременно с середины обмотки.

Когда хвостовик изогнут, то его витки изолируются между собой полоской бумаги, а затем помещаются внутрь картонной рамки.Осталось намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Как сделать паяльник 12 В в домашних условиях

Паяльник – это электрический инструмент, который используется для пайки электрических и электронных компонентов непосредственно или на плате Veroboard или печатной плате. Это обычный инструмент, который необходим энтузиастам электроники и любителям. Он компактен, прост в управлении и довольно дешев в сборке.Итак, в этом проекте мы рассмотрим пошаговую процедуру изготовления паяльника 12 В с использованием небольшого количества компонентов.

Паяльник состоит из нагретого металлического жала и изолированной ручки. Наконечник паяльника сильно нагревается, обычно около 430 ° C. Он подает тепло для расплавления припоя, так что он может стекать в стык между двумя деталями. Нагрев осуществляется электрически путем пропускания электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

[спонсор_1]

Комплектующие для паяльника

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

[inaritcle_1]

Полезные шаги

Ниже приведены инструкции по изготовлению паяльника на 12 В.

1) Опилите один конец медного стержня диаметром 8 мм, придав ему конусообразную форму. После этого возьмите несколько термостойких рукавов и накройте 1/3 медной проволоки, обнажив затупившийся конец.

2) Возьмите цилиндрический кусок дерева и просверлите в нем отверстие диаметром 8 мм и глубиной 2 см с помощью дрели. После этого плотно вставьте твердый медный стержень в отверстие с помощью плоскогубцев.

3) намотайте около 35 см нихромовой проволоки вдоль термостойкой втулки, связав их с обоих концов простой медной проволокой с твердым сердечником толщиной 1 мм.

4) Свяжите одну клемму двухпозиционного переключателя с плюсовым проводом зажима аккумулятора, а другую клемму – с сплошным медным проводом.Закрепите кнопку включения-выключения на деревянной ручке суперклеем

.

5) Свяжите отрицательный вывод зажима аккумулятора с другим концом сплошного медного провода.

6) Подключите зажимы батареи к свинцово-кислотной батарее 12 В / 7 Ач и включите цепь. Наконечник паяльника будет дымить в течение первых нескольких использований из-за пригорания медной эмали. Через минуту накройте кончик паяльника припоем.

6) Проверить паяльник. Вы также можете прикрепить светодиодные ленты к выключателю, чтобы они служили индикатором питания.

[inaritcle_1]

Рабочее пояснение

Работа этой схемы очень проста. При включении цепи нихромовая катушка начинает нагреваться. Преимущество нихромовой проволоки в том, что она нагревается до докрасна без нарушения ее структурной целостности из-за образования Cr2O3 (оксида хрома).

Огромное тепло от нихромовой катушки (около 430 ° C) передается по сплошному медному проводу диаметром 8 мм. Выставляем жало до необходимой температуры пайки.

Приложения

• Паяльник используется для повседневной пайки, например, для небольших проектов и сложных схем.

См. Также: 6 главных правил пайки печатных плат | Гибкие печатные платы своими руками | Усилитель сирены с использованием IRF9540

DIY Драйвер для паяльника Weller WMRP и WMRT

Драйвер для паяльника DIY Weller WMRP и WMRT kair.us/ проектов / weller_driver /

Этот драйвер можно использовать с насадками Weller, в которые встроены нагревательный элемент и датчик температуры.Точнее подсказки от RT серия, используемая с ручкой WMRP (паяльная ручка) и RTW серия, используемая с ручкой WMRT (пинцет для распайки), может использоваться. Оборудование остается максимально простым и дешевым, в то время как по-прежнему стараюсь уделять особое внимание удобству использования и точности. Основным вдохновением для этого проекта было удобство использования (или отсутствие) оригинальные паяльные станции Weller WD1M и WD2M. Аппаратно они верны качеству и инжинирингу Weller, но пользовательский интерфейс могло быть лучше.Заводская настройка по умолчанию для отключения питания от наконечника сразу после установки на подставку – и поменять поведение без руководства! Ну, кто-то другой может подумать то же самое из пользовательского интерфейса в моем драйвере Weller, но, по крайней мере, я счастлив им пользоваться.

Вы можете использовать эту паяльную станцию ​​с оригинальными Weller WMRP и WMRT. ручки. Но вы также можете построить свой собственный:

Для демонстрационного видео станции в действии и обзора различные функции нажмите здесь.По какой-то причине подписи исчезли из youtube video, так что функции не так понятны, как Anymote.

Я также собрал галерею станций Веллера, которые другие люди построили. Глянь сюда.

Характеристики

• Поддерживает ручки Weller WMRP и WMRT
  
• Очень быстрое время нагрева и реакции
• Поддерживает неизолированные наконечники RT (со стереоштекером 3,5 мм)
• Поддерживает оригинальные кабели / ручки Weller, включая считыватель PTC для компенсации холодного спая и геркон для обнаружение в стойке
  
• Точные показания температуры с автоматическим обнулением операционного усилителя
• Фильтрация частоты сети для шумных сред
  
• Пониженная температура, задержка снижения, режим ожидания, настройки смещения как в оригинальных станциях Weller
• Возможно изменение размера шага и единицы измерения температуры (C или F)
• Функции диагностики для отображения температуры термопары от оба конца WMRT, температура холодного спая PTC, состояние язычка и признанный тип наконечника
• Использует внутреннюю ссылку микроконтроллера.Возможно откалибруйте его с помощью мультиметра и настройки диагностического меню.
• Все функции управляются одной ручкой
  

Оборудование

Аппаратная часть основана на PIC16F1788, довольно дешевом PIC с хорошим аналоговая периферия. Схема сделана максимально простой, в то время как пытаясь обеспечить оптимальную производительность. Схема доступна в PDF ниже.
weller_driver_v11_circuit_diagram.pdf

Схема

Макет разработан с помощью Cadsoft EAGLE 5.12.0. Двусторонняя доска, разработан, чтобы поместиться в дешевом, но красивый алюминиевый корпус от eBay. Доступны файлы Eagle ниже:
weller_driver_hw_v1.zip (Версия 1, 22 декабря 2015 г.)
weller_driver_hw_v11.zip (Версия 1.1, 4 февраля 2018 г.) Добавлен контактный заголовок PICkit2 / 3, чтобы сделать больше Удобный для самостоятельного изготовления
Сборочный чертеж, включая ведомость материалов:
weller_driver_v1_assy_dwg.pdf
weller_driver_v11_assy_dwg.pdf (Версия 1.1. 3 ноября 2018 г.) Включает ссылки на общую корзину для Mouser, TME и Digi-Key.
IDF экспортировано из Eagle и STEP преобразовано с помощью Solid Works. Может будет полезно, если вы разрабатываете корпус:
weller_driver_v1_idf_and_step.zip

Вы можете заказать 10 штук этих плат на PCBWay, используя этот ссылка на сайт. Цена за 10 шт. И пересылка ок. 14 $.

Если вы еще не зарегистрировались на PCBWay, вы можете зарегистрироваться по этой ссылке и получите бесплатный начальный кредит (а также заработайте и мне кредит).В качестве альтернативы вы также можете получить файлы Gerber упакуйте отсюда и закажите доски из любимых вами пансионат.

Прошивка

В настоящее время микропрограммное обеспечение потребляет около трети от общего количества, доступного в PIC16F1788. Это означает, что он также подходит для PIC16F1786. Пакеты ниже содержит исходный код и скомпилированный файл .hex. Из версии v0.910 и выше, есть также скомпилированные файлы .hex для PIC16F1786 и обычные дисплеи катодного типа.

weller_driver_fw_v05.застегивать (Версия 0.5, 27 декабря 2015 г. Скомпилирована с компилятором CCS v5.048)
weller_driver_fw_v08.zip (Версия 0.8, 5 февраля 2017 г. Скомпилирована с помощью компилятора CCS v5.054) Это включает фильтрацию частоты сети и снижение шума WMRT.
weller_driver_fw_v901.zip (Версия 0.901, 28 июля 2017 г. Скомпилирована с помощью компилятора CCS v5.054) Это включает исправление для параметров, выходящих за пределы диапазона после программирование ПОС.
weller_driver_fw_v910.zip (Версия 0.91, 1 ноября 2018 г. Скомпилирована с помощью CCS v5.081) откалиброван таблица поиска температуры для большей точности. Добавляет рабочий цикл ограничение и снижение / режим ожидания в зависимости от рабочего цикла.

Использование

Видео на YouTube, которое использовалось с подписями для описания смысла всех настроек меню. Однако подписи исчезли по неизвестной причине. Я собрал здесь инструкцию по эксплуатации. Вы также можете обратиться к диаграмме состояний меню ниже, чтобы помочь навигация по меню.

Базовая операция

Базовое использование паяльной станции очень простое.Когда ты включите его, он нагревается до ранее использованной температуры. Ты можешь измените температуру, вращая ручку. Станция может быть перевести в режим ожидания, нажав на ручку.

Есть режим понижения, как в оригинальной станции Weller. Это значит эта температура снижается до более низкого значения, чтобы продлить срок службы наконечника если станция какое-то время не используется. Включен геркон. ручка и магнит в подставке. Когда утюг на стоять в течение заранее определенного времени, он переходит в режим пониженной задержки температура.Вы можете вернуться к нормальной рабочей температуре сняв утюг с подставки или нажав на ручку.

Если станция долгое время не использовалась, она переходит в Режим ожидания. В дежурном режиме отопление полностью отключено. Нормальную работу можно возобновить, сняв утюг с подставки. или нажав на ручку.

Параметры настройки

Основные параметры настройки можно настроить в меню настройки. Эти все параметры имеют те же функции, что и настоящая установка Weller параметры.Вы можете войти в меню настройки долгим нажатием кнопки ручку, примерно на одну секунду.

‘bAcc’ или назад выходит из меню настройки и возобновляет нормальную работу операция
«SEtb» или Setback позволяет установить пониженную температуру. Значение по умолчанию – 250 ° C.
«dELA» или «Задержка » задает время задержки понижения в минутах. Ты так же можно выставить задержку на ноль, тогда утюг сразу перейдет в в режиме ожидания, когда ставится на место. Вы также можете отключить откат настройте задержку на максимальное значение «oFF».По умолчанию значение 5 минут.
«PoFF» или Задержка выключения. устанавливает задержку выключения в минутах. Также этот параметр может быть установлен на ноль или отключен. Однако это не так рекомендуется установить на ноль, поскольку повторное охлаждение и нагрев лишь увеличивает нагрузку на нагревательный элемент. По умолчанию значение 30 минут.
«oFSE» или Offset позволяет точно настроить температуру утюга. Если у вас есть измеритель температуры паяльника или Weller Совет по калибровке, здесь вы можете откорректировать температурное смещение.Если у вас нет средств для измерения фактической температуры утюга, оставьте для этого параметра установлено значение по умолчанию 0C.
«Единица» устанавливает единицы отображения температуры, Цельсия или Фаренгейт. По умолчанию – Цельсия.
«StEP» устанавливает размер шага регулировки температуры. Это может быть установлено к 1С или 5С. В градусах Фаренгейта грубый шаг составляет 9 ° C.
‘diAG’ или Диагностика входит в диагностику и расширенный уровень меню настроек

Диагностика и расширенные настройки

Меню диагностики и дополнительных настроек содержит диагностику информация, которая может быть полезна при отладке вашего недавно построенного паяльная станция.Он также содержит некоторые расширенные настройки, которые недоступны на подлинных станциях Weller.

‘bAcc’ выходит из меню диагностики и возвращается к настройке меню
«coLd» показывает температуру компенсации точки холода. Этот это температура, измеренная внутри ручки утюга, близкая к разъем 3,5 мм. Эта температура должна быть близкой к комнатной. температура, если у вас только ручка подключена без наконечника (а ручка в остальном крутая, то есть какое-то время не использовалась).Эта температура повышается при нормальном использовании, возможно, до 50 ° C, в зависимости от типа ручки, целевой температуры наконечника и окружающей среды температура. Если датчик температуры не подключен (например, ‘плохой’ режим включен), температура холодной точки по умолчанию равна 30С.
‘rEF’ позволяет точно настроить внутреннее напряжение PIC16F1788 Справка. Внутренняя ссылка может иметь начальный допуск до до 5%, хотя я никогда не видел таких больших ошибок.Когда вы входите в этот параметр меню, опорное напряжение постоянно включен. Вы можете использовать мультиметр для измерения эталона напряжение от контрольной точки на плате драйвера Weller. Затем введите измеренное напряжение в настройках этого меню. Температура расчеты затем будут учитывать опорную ошибку. Примечание что опорное напряжение доступно только на контрольной точке когда этот параметр меню активен.
‘tyPE’ показывает тип подключенного наконечника, который драйвер Веллера определила.Показывает WMrP для паяльной ручки, WMrt для пинцет для пайки и nc, если ничего не подключено. Тип наконечника распознается по размеру резистора, подключенного параллельно геркон внутри ручки. Если утюг стоит на подставке, когда при включении, сопротивление не может быть измерено, потому что язычок переключатель закорачивает резистор. В этом случае тип наконечника распознается по короткому импульсному току к нагревателю 2, а тип наконечника узнал на основании ответа.
‘tc 1’ и ‘tc 2’ показывают нефильтрованную термопару температуры. Термопара 1 – это термопара WMRP или WMRT. температура правого пинцета. Термопара 2 – левый пинцет WMRT температура.
‘dc 1’ и ‘dc 2’ показывают рабочие циклы нагрева элементы. Рабочий цикл 1 снова означает правый пинцет WMRP или WMRT. рабочий цикл нагревателя. Рабочий цикл 2 – левый пинцет WMRT.
‘idLE’ позволяет установить значение рабочего цикла, ниже которого считается «бездействующим».Это альтернативный способ обнаружения этого утюг не используется. Вы можете использовать это, например, если у вас нет магнит на подставке или герконовый переключатель на ручке. Если долг цикл ниже установленного здесь значения на время задержки понижения, он переходит на пониженную температуру. Он также переходит в режим ожидания. если рабочий цикл все еще остается ниже этого значения в течение задержки отключения питания. Станция также вернется в нормальное состояние. температура от пониженной температуры, если рабочий цикл увеличивается выше этого значения.Однако если неудача температура очень низкая, может быть невозможно подняться достаточный рабочий цикл для возобновления. Также из режима ожидания необходимо вернитесь к нормальному режиму работы, нажав ручку, так как там рабочий цикл всегда будет равен 0, потому что нагреватель выключен. Вы можете посмотреть на типичные рабочие циклы в меню ‘dc 1’ во время пайки и простоя чтобы помочь выбрать здесь подходящую настройку. Если компоненты вы пайки очень маленькие, этот метод, вероятно, не работает поскольку рабочий цикл все время невелик.Вы можете установить это установите значение 0 или ‘oFF’, чтобы отключить эту функцию, которая является настройки по умолчанию.
«dCLi» устанавливает максимальный рабочий цикл нагревателей. Установка более высокое значение обеспечивает более быстрое время нагрева и большую мощность нагрева, но недостатком является сокращение срока службы нагревательного элемента. Меньшее значение может увеличить срок службы нагревательного элемента, но нагрев происходит медленнее и пайка крупных деталей становится сложнее. По умолчанию пошлина цикл составляет 58% для сети 50 Гц и 50% для сети 60 Гц. параметр.Когда напряжение питания драйвера Веллера составляет 12,0 В, Продолжительность включения 58% дает очень ту же скорость нагрева, что и оригинальный Станции Weller WD1M, WD2M и WR3M. Настоятельно рекомендуется оставьте для этого параметра значение по умолчанию. Однако, если вам нужно больше мощность припаять что-то большое и тяжелое можно ненадолго увеличить эта настройка на ваш страх и риск.
«Плохо» позволяет включить или отключить «плохой режим». Этот режим позволяет использовать бедную ручку, то есть просто стерео 3,5 мм разъем.При включении станция предполагает, что WMRP всегда подключен, геркон замкнут, температура холодной точки 30С. Несмотря на название этого режима, он действительно хорошо работает и полностью подходит для любителей. См. Дополнительную информацию от Раздел вопросов и ответов о том, как подключить стереоразъем 3,5 мм к этому режим. По умолчанию режим низкого качества отключен.
«FrEq» устанавливает частоту сети. Установите это либо на 50 Гц или 60 Гц, в зависимости от того, что используется в вашей стране.Эта настройка влияет на время измерения температуры и фильтрацию. у меня есть заметил, что шумовая связь частоты сети с железным кабелем является Наиболее частая причина нестабильных показаний температуры с наконечника. Термопара вырабатывает крошечное напряжение уровня милливольт, которое может быть легко испорчен шумом, связанным с сигналом. Сеть частота может быть очень эффективно устранена путем отбора проб температуры при удвоенной частоте сети и в среднем на два последовательные измерения.Неважно, что выборка фактически не синхронизируется с частотой сети, так как два измерения аннулирует ошибку, предполагая, что она имеет синусоидальную или в остальном симметричная форма (которая обычно имеет). Настройки по умолчанию составляет 50 Гц.
‘vErS’ показывает версию прошивки.

Диаграмма состояний меню

Сборка

Я построил паяльную станцию ​​в полном алюминиевом корпусе из eBay (введите “0905 алюминиевый корпус” или нажмите здесь, должно стоить около 14, включая доставку).
На фото ниже изображена внутренняя часть станции. Я использую 10 ампер блок питания, так как изначально я планировал поставить два контроллера в одна станция. 120 Вт будет достаточно для работы одного WMRP и одного WMRT. одновременно. Я рекомендую приобрести блок питания меньшего размера, так как это 10 А. Поставка очень плотно прилегает к корпусу. 7 ампер должно хватить, или 4 ампера, если вы собираетесь использовать только WMRP. Можно (и нужно!) конечно, используйте внешний источник питания, чтобы избежать подключения к сети в корпус.Это снизит риск поражения электрическим током. существенно.

На фото ниже все еще виден соединительный элемент от стойки Weller WDh20T. подключен к печатной плате драйвера (черная пластиковая штука за дело).

Передняя панель корпуса изготовлена ​​из алюминия толщиной 6 мм, поэтому некоторые требовалась механическая обработка, чтобы разместить датчик угла поворота и отображать. Если вы используете меньший блок питания и энкодер с более длинным валом, построить немного проще. Для кодировщика я действительно рекомендую использовать Кодировщик бренда Alps! Также представлены модели от Bourns и TT Electronics. доступны, которые напрямую совместимы, но качество Альп начальство.Вы можете использовать, например, Alps EC12E2424407 номер детали 1520813 от Farnell или номер детали STEC12E08 от Reichelt. Фото ниже также показывает линзу дисплея, которую я использовал, кусок дымчатого тонированного лексана. В спецификации указан дисплей Lite-On LTC-4627JR, но вы также можете использовать Дисплей Youngsun ATA3492BR-1, который вы можете получить от Sparkfun и также от Hobbytronics. Третья альтернатива – Vishay TDCR1050M, доступная от TME.

Ниже фото станции сзади.Сетевой разъем идет в комплекте. с корпусом, но отверстие для железного разъема, конечно, должно быть сделал. Разъем представляет собой модифицированный Амфенол Т 3437000 разъем, см. ссылка на инструкции на немецком языке (спасибо за этот совет от FlyGlas Solder Station страницу сборки!). Это доступно, например, от Фарнелла, номер детали 1123523.

Точность и стабильность температуры

Термопара внутри наконечников WMRT и WMRP кажется довольно близко к термопреобразователя типа D.На версиях прошивки до 0.901 I использовал справочную таблицу на основе термопары D-типа. На новее прошивки таблица поиска откалибрована с помощью Weller K1101 калибровочный наконечник. Калиброванное напряжение термопары в зависимости от температуры показано на график ниже. Вы можете скачать данные в формате Excel отсюда.

Я также провел измерения температурной стабильности, чтобы узнать, насколько хорошо компенсация точки холода работает. На графике ниже три измерения.Синяя кривая измерена на подлинном Weller WMRP. ручка. Красный – с ручкой DIY v1 от Rens. Основываясь на этом измерения, Ренс внес изменения в печатную плату ручки, чтобы переместить PTC как как можно ближе закройте разъем 3,5 мм. Результат показан на желтая кривая, измеренная ручкой DIY v2. Стабильность теперь отлично, и идентична оригинальной ручке Weller. В значения температуры снова измеряются с помощью калибровки Weller K1101 кончик. Первая точка данных снимается сразу после нагрева наконечника. вверх.Затем данные снимаются раз в минуту.

Вам может быть интересно, почему ручка DIY v1 так сильно смещена от начало по сравнению с двумя другими. Ответ можно увидеть из данные о температуре холодной точки, которые также были записаны, см. график ниже. Перед каждым измерением установка выключалась на один час, чтобы остыть. Таким образом, температура холодной точки была комнатной. температура до включения нагревателя. Мы видим, что повышение температуры холодной точки на 15 градусов всего за 10 секунд с помощью DIY ручка v2.Оригинальная ручка Weller изготовлена ​​из алюминия и имеет хороший тепловой контакт между наконечником и ручкой, что, вероятно, вызывает разное поведение. Несмотря на разное поведение, холод точечная компенсация, кажется, работает идеально как фактический наконечник температура правильная и стабильная. На ручке DIY v1 PTC тоже далеко от разъема и не соответствует температуре разъема правильно, поэтому температура наконечника на графике выше имеет компенсировать.

Другие аналогичные проекты

Вот еще несколько похожих проектов или продуктов

Часто задаваемые вопросы

Q: Как подключить насадку WMRP / RT к стереоразъему 3,5 мм?
A: См. Распиновку WMRP отсюда.Подключите муфту к «GND». Подключите кольцо к «TC1». Подключите наконечник к «HT1». Используйте FW v0.6 или новее, включите «плохой» режим в меню диагностики.

Q: Наконечник WMRT издает шум! Это нормально?
A: Кажется, что ТЭНы WMRT шумят при питание включается или выключается быстро. Более ранние версии прошивки используется для периодической подачи импульсов тока на нагревательный элемент 2 на распознавать тип наконечника. Это вызвало постоянный ажиотаж с WMRT, даже когда в режиме ожидания.FW 0.6 и новее распознает тип наконечника по резистору в параллельно герконовому переключателю, чтобы уменьшить шум. Оригинальный Веллер станции приводят в действие нагревательные элементы с помощью переменного тока и переключения нулевой точки. Таким образом, ток на вершине поднимается и медленно спадает, поэтому они не шуметь.

Q: Показания температуры нестабильны, как на Youtube видео, оно мерцает, как будто есть шум при считывании температуры. Почему это?
A: Скорее всего, с железом связаны какие-то внешние помехи. кабель.Выход термопары составляет всего несколько милливольт, поэтому это довольно чувствительно. WMRT более чувствителен, потому что у него 2k резистор последовательно с термопарой, в то время как WMRP имеет 1 кОм. Особенно частота сети, кажется, связана с линией термопары. Запуск из прошивки v0.6 есть специальная фильтрация от сети частотный шум. Измерения температуры выполняются при удвоении частотный интервал сети, и два последовательных измерения в среднем. Это эффективно устраняет любой частотный шум сети.В Меню диагностики имеет настройку для выбора между 50 Гц и 60 Гц. частоту сети, обязательно установите ее правильно. Еще одна вещь, которая может помочь это подключить землю паяльной станции к сеть заземления. Шум также может быть вызван вашей мощностью. питания, так что вы можете попробовать добавить конденсаторы в питании драйвера Веллера входного напряжения или попробуйте другой тип источника питания.

Q: Как я могу запрограммировать PIC? На печатной плате нет ничего, что могло бы подключите программатор!
A: Подробнее см. На этой странице информация о том, как программировать PIC в моих проектах.

Q: Я прочитал и понял инструкции по программированию PIC но я все еще не могу его запрограммировать. Программист не находит ПОС!
A: Линии ICSP на этой плате используются совместно с роторным кодировщик. На некоторых кодировщиках кодировщик может сохранять один из линии программирования опущены, даже когда он находится в фиксированном положении, где оба переключателя должны быть разомкнуты. Попробуйте повернуть энкодер на такое положение, что ни PGD, ни PGC не подтягиваются к GND.

Q: Я могу отрегулировать ссылку только в одном направлении! Несколько из параметры показывают «-1» или другие ошибочные или мусорные значения!
A: Подобные проблемы возникают, если PIC запрограммирован. с MPLAB IPE. По умолчанию MPLAB IPE не стирает или не стирает. запрограммируйте данные EEPROM. Такого рода проблемы исправлены в прошивка v0.9 и новее. Все параметры проверяются при запуске и если какие-либо из них находятся за пределами допустимого диапазона, все параметры установить значения по умолчанию.

Q: Могу ли я использовать (редкую) версию наконечника WMRP на 24 В или WMRT? пинцет с этой станцией?
A: Да, это возможно. Регулятор напряжения IC3 должен выдерживают 24В. Вы должны использовать, например, Тип UA78M05CDCYR указан в спецификации как альтернативный тип. Это было проверено на работу.

kair.us/ проекты / weller_driver /

страница создана 23.12.2015
последнее обновление 8.9.2020 [email protected]

Настоящий самодельный датчик оксиметра – Arduino Project Hub

В этот период изоляции я построил оксиметр, детали которого уже находятся в доме. Ведь оксиметр – это всего лишь два светодиода и фотодиод.

Я не специалист в области медицины, и на данном этапе проекта я не уверен, что эта работа имеет диагностическое значение, но это хороший образовательный проект для изучения того, как она работает, и, возможно, с несколькими советами. он мог бы стать самодельным медицинским инструментом.

Насыщение кислородом и COVID-19

В этот невероятный период нашей жизни мы узнали много нового о вирусах, легких, хирургических масках, мыле и мытье рук. Все читают о таких симптомах, как кашель, жар и затрудненное дыхание. Мы также знаем, что один из способов измерить затрудненное дыхание – это количество кислорода в крови.

Этот показатель можно косвенно считать с помощью медицинского прибора Oximeter . Вы, наверное, уже видели это, это неинвазивное устройство, которое помещается на палец с пульсирующими лампочками, которые выполняют свою работу.Как это:

Обычно, когда вы в порядке, ваш процент насыщения кислородом (SpO2) близок или больше 95%. Когда сатурация опускается ниже 90%, и у вас кашель и жар, это проблема.

Если бы кто-нибудь из производителей мог построить оксиметр, было бы легче обнаружить инфекцию, и это могло бы помочь людям решить лечь в больницу, когда проблема действительно существует, а не при панической атаке.

Во-первых, разберитесь, как работает датчик сердцебиения.

Я начал этот проект, играя с датчиком сердцебиения KY-039, который я нашел в комплекте датчика, который у многих из нас есть дома.Как вы можете видеть на схеме ниже, это всего лишь инфракрасный светодиод, который освещает фотодиод. Также есть два резистора для защиты светодиода и считывания слабого сигнала датчика.

Итак, если у вас нет датчика KY-039, вы можете создать свой собственный датчик из нескольких компонентов.

Палец помещается между датчиком и фотодиодом, как на этой фотографии (первоначально взято с этого сайта и изменено):

Свет, излучаемый инфракрасным светом, частично поглощается ногтем, кожей и всеми остальными. части вашего пальца, но это непостоянно, потому что изменяется в зависимости от изменений крови, текущей в ваших венах.Когда ваше сердце бьется, кровь течет по венам и изменяется поглощение света. Мы можем измерить ток, генерируемый фотодиодом, освещенным достигающим его инфракрасным светом.

Датчик KY-039 имеет вывод S (сигнальный) для считывания этого изменяющегося значения.

Мы можем измерить частоту сердечных сокращений, посчитав пики сигнала.

Считать значение переменного сигнала с датчика не так просто, потому что здесь много шума, сигнал действительно низкий, и нам нужно выполнить некоторые вычисления. найти хорошие значения для построения графика.

Я должен поблагодарить этот полезный пост от Йохана Ха, в котором объясняется, как вычислить среднее значение сигнала, а также объясняется, как удалить шум, создаваемый домашней лампой (этот свет – это шум!).

Уловка состоит в том, чтобы создать массив, в который мы помещаем значение и отбрасываем значение, чтобы получить среднее из последних значений X, считываемых с датчика. Он также описывает способ определения нарастания сигнала путем подсчета N возрастающих значений. Я имею в виду, что когда значение больше предыдущего в N раз, это пик.

Используя инструмент Arduino Serial plot или другой последовательный инструмент для анализа значений, напечатанных на COM-порту (например, SerialPlot), и пробуя разные значения, мы можем определить правильное число N ( rise_threshold , константа в коде). Если вы определяете число слишком большим или слишком маленьким, вы можете пропустить некоторые доли или посчитать дикротическую метку как долю.

Как только вы поймете, как точно определять пики, просто подсчитайте их или вычислите время между небольшой серией ударов, чтобы определить вашу частоту ударов в минуту ( ударов в минуту ).

Построение оксиметра (взлом датчика KY-039) для определения насыщения кислородом

Наша кровь по-другому поглощает свет с изменением длины световой волны. Красный свет ( ~ 600 нм, ) лучше поглощается кровью, которая содержит больше кислорода, поэтому мы можем сравнить измерения, сделанные с помощью инфракрасного светодиода ( ~ 950 нм ) с измерениями, сделанными с красным светом, и определить процентное содержание кислорода в наша кровь. Это значение называется Sp02% ( сатурация периферических капилляров кислородом ).

Так как у меня есть датчик KY-039, я решил его доработать. Он имеет только инфракрасный светодиод, поэтому я добавил светодиод RED , отключил светодиод IR от Vcc и подключил с помощью резистора 330 Ом два светодиода к двум разным контактам Arduino.

(Если у вас нет датчика KY-039 для модификации, вы можете построить его, это всего лишь пара светодиодов, фотодиод и 3 резистора, а схема очень проста!)

Вот схема модифицированный датчик:

Таким образом мы можем включить светодиод IR и считать значение с вывода KY-039 S , затем мы можем выключить светодиод IR и включить светодиод RED , и считайте значение с контакта KY-039 S .

Вот он мой:

Если вы построите график двух сигналов, вы увидите, что значения IR всегда ниже, чем значения красного цвета.

Чтобы найти хороший сигнал, не забудьте правильно положить кончик пальца на фотодиод, а светодиоды должны касаться ногтя. Когда вы найдете удобное положение с хорошим чтением на графике, не меняйте его.

Поскольку сигналы слабые, а шум очень проблематичен, я заметил, что для получения полезных измерений всегда требуется хорошее окружающее освещение. Итак, не двигайте пальцем во время измерения и не меняйте свет, просто тень на датчике может все изменить.

Как измеряется насыщение SpO2%

Уровень насыщения кислородом (SpO2) – это доля насыщенного кислородом гемоглобина по отношению к общему гемоглобину и является функцией параметра под названием R (я нашел эту информацию в академической статье из Политехнического университета Милана), который рассчитывается с использованием минимальных и максимальных значений из двух сигналов:

R = ((REDmax-REDmin) / REDmin) / ((IRmax-IRmin) / IRmin)

У каждого прибора есть своя собственный R , и требуется калибровка, чтобы найти кривую (функцию), которая связывает R с SpO2%.

Мы подсчитали количество пиков, но теперь нам нужно найти макс. и мин. значений двух кривых ( RED led и IR led).

Для выполнения этой работы мы оцениваем «период» сердцебиения (то есть, сколько миллисекунд длится удар) и делим его на частоту дискретизации, чтобы определить, сколько отсчетов составляет период. Частота дискретизации в нашем случае составляет 40 миллисекунд, потому что мы считываем ИК-индикатор в течение 20 миллисекунд, а затем КРАСНЫЙ индикатор еще 20 миллисекунд.

Период биений – это время, которое проходит между двумя возрастающими кривыми сигнала.

Итак, я могу проанализировать последние L отсчетов (где L = период / 40), которые я сохранил в массиве, чтобы найти значения REDmax , REDmin , IRmax и IRmin .

С максимальным и минимальным значениями я могу рассчитать R .

R, L и период вычисляются для каждого удара, поэтому вычисление R также выполняется для каждого удара.

От R до SpO2%: как откалибровать оксиметр?

Функцию, связывающую R с SpO2 , можно упростить прямой линией:

SpO2 = K * R + M

Итак, нам нужны две точки (две пары значений SpO2 и R) для определения K и M. Единственный способ найти эти 2 точки – использовать другой оксиметр и прочитать значения с его дисплея.

Новый оксиметр будет эталоном, мы считываем значение SpO2 при измерении значений R на нашем самодельном оксиметре.

Первый вдох нормально и прочтите значение SpO2 и R. Запишите его.

Затем попытайтесь задержать дыхание, и через 10-20 секунд вы увидите, что SpO2 в новом оксиметре уменьшается, вы также должны увидеть, что параметр R вашего оксиметра растет. Перед обмороком запишите достигнутые значения SpO2 и значение вашего параметра R.

Решите уравнение 2-й степени и найдите K и M для своего оксиметра.

Теперь можно рассчитать значения ударов в минуту и SpO2 для каждого показателя R .

Я также добавил дисплей для отображения всех чисел, я показываю значения только в том случае, если я нашел хотя бы 5 мер периодов, которые не меняются слишком сильно (± 10% от длины периода). Таким образом я удаляю значения, которые слишком сильно меняются, что зависит от плохих компонентов, изменения внешнего освещения или движения пальцев.

Значение c указывает, что показанные значения рассчитаны с c стабильными измерениями.

Оксиметр DIY, значение C учитывает количество хороших измерений

Улучшение проекта: устранение изменчивости внешнего освещения

После нескольких дней работы с моим проектом я нашел способ его улучшить.

Я заметил, что с этими недорогими компонентами (мы используем только светодиоды и фотодиод!) Меры слишком сильно зависят от внешнего освещения, и это нехорошо, если мы хотим правильно читать данные в настоящая рабочая среда. Поскольку я заметил, что в солнечный день результаты лучше, чем при облачном свете или вечером, когда я использую электрическую лампу, я решил добавить третий светодиод, который всегда включен и обеспечивает только свет на палец. .

С этим 3-светодиодным датчиком меры также принимаются под черной тканью, чтобы исключить окружающий свет, который всегда может измениться.

Теперь результаты лучше и больше не зависят от внешнего освещения.

Мне также пришлось повторно откалибровать оксиметр, как вы можете видеть из видео, через несколько секунд он правильно обнаруживает ударов в минуту и SpO2% :

Видео, которое показывает рабочий датчик

Как сделать подобрать лучший паяльник?

Паяльник – ручной инструмент для пайки, т.е.е. для соединения двух металлических объектов на постоянной основе с использованием другого металла (припоя), который имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые компоненты. Пайка – основной метод сборки электронных компонентов на печатных платах.

Выбор паяльника для электронной мастерской – очень важный шаг в организации этого места. Многие начинающие электронщики могут задаться вопросом, какой паяльник им подойдет, и, следовательно, , как выбрать лучший паяльник .На рынке доступно множество решений, и нужен ли вам простой паяльник, паяльный пистолет или что-то более продвинутое, например паяльная станция зависит от ваших индивидуальных потребностей.

Если вы любитель и только начинаете свое приключение с пайкой, ознакомьтесь со следующими советами.

Прежде всего, вам нужно выбрать между простым паяльником (часто описываемым как паяльный карандаш) и паяльным пистолетом, оснащенным трансформатором.Существуют также паяльники с горячим воздухом, но они предназначены для продвинутых пользователей и используются в основном для пайки SMD (устройств поверхностного монтажа), особенно в том числе больших интегральных схем с разъемами, расположенными на нижней поверхности (например, BGA, QFN).

Следует иметь в виду, что паяльные пистолеты нагреваются быстрее, чем паяльные карандаши, но если вам нужен более точный инструмент, выберите последний. Они доступны с гораздо меньшими жалами паяльника, которые идеально подходят для пайки мелких деталей – поэтому такие жала иногда называют «игольчатыми».

Существует ряд важных параметров паяльника для электроники, которые следует учитывать при выборе этого инструмента – мощность, диапазон рабочих температур, размер паяльного жала. Их выбор зависит от целевого назначения паяльника – вы должны учесть это, прежде чем делать окончательный выбор.

Из этой статьи вы узнаете о:

Подбор паяльника и его назначение

Выбирая паяльник для электроники, нужно знать, для чего он будет нужен.Для пайки кабелей вам понадобится другой паяльник, чем для работы с SMD компонентами.

Если паяльник, который вы ищете, будет использоваться для пайки проводов, особенно с большим поперечным сечением, то лучше всего выбрать инструмент с большой мощностью ( более 100 Вт ) и большим паяльником. . Для этого подойдут паяльники и простые паяльники.

Для пайки крупных электронных компонентов, особенно используемых для монтажа THT (т.е.е. со штырями) можно выбрать паяльник или карандаш для пайки. Если вы выберете паяльный пистолет, вам понадобится подходящее жало для него.

Для пайки небольших электронных компонентов, особенно SMD, вам понадобится паяльный карандаш с точным паяльным наконечником.

Диапазон мощности и рабочих температур

Паяльнику требуется мощность, достаточная для нагрева деталей до определенной температуры плавления нанесенного припоя. Олово, используемое в электронике в качестве припоя, плавится при температурах от прибл.От 180 ° C до 230 ° C – в зависимости от добавок в сплав. Более низкие температуры предназначены для сплавов, содержащих свинец, которые в настоящее время заменяются (согласно Директиве RoHS с 1 июля 2006 г., за некоторыми исключениями, припой не может содержать свинец). Бессвинцовые припои плавятся в диапазоне температур от прибл. От 210 ° C до 230 ° C. Это означает, что ваш паяльник должен нагревать компонент как минимум до этой температуры.

Во время пайки жало паяльника необходимо нагреть до температуры, намного превышающей температуру плавления припоя, чтобы быстро нагреть заготовку.Типичная температура рабочего жала колеблется от 260 ° C до 350 ° C и зависит от размера паяльного жала и теплоемкости деталей.

Не все паяльники оснащены термостатом – стоит убедиться, что купленный вами инструмент способен поддерживать постоянную температуру жала. Это особенно важно при пайке чувствительных электронных компонентов, поскольку перегрев может их повредить.

В случае пайки или лужения (так называемого лужения) толстых кабелей вам потребуется много энергии, чтобы быстро нагреть большой объем металла в кабеле.Для этого подходят паяльники мощностью более 100 Вт и паяльные пистолеты, оснащенные трансформатором. Для пайки электронных компонентов следует использовать точный паяльный карандаш мощностью от 30 Вт до 90 Вт. Он должен быть оснащен системой точного контроля температуры, чтобы не повредить паяемые компоненты.

Более мощные паяльники нагреваются быстрее и стабильнее поддерживают заданную температуру. Если у купленного инструмента есть хорошая система контроля температуры, лучше выбрать модель с большей мощностью, потому что это значительно улучшит комфорт использования.

Тип и форма паяльного жала

Паяльное жало – горячий элемент на конце паяльника – это часть паяльника, которая отвечает за передачу тепловой энергии на припаянную деталь. Являясь самой «трудолюбивой» частью паяльника, она довольно быстро изнашивается. При покупке паяльника убедитесь, что подходящие паяльники легко купить и заменить. Таким образом, в случае повреждения этого компонента его можно будет без проблем заменить.

Жала паяльника доступны в различных размерах и формах. Наиболее популярны стамески, мини-ложки, копытные и конические наконечники. Помните, что при выборе паяльного жала, помимо его формы, следует также обращать внимание на совместимость с вашей паяльной станцией.

Размер паяльного жала должен соответствовать паяльному элементу – чем больше паяльный элемент, тем больше должно быть паяльное жало для более эффективной передачи тепла.Форма наконечника, в свою очередь, влияет на распределение припоя на паяемой поверхности – мини-ложка – самый универсальный и рекомендуемый выбор для новичков.

Эргономика

При выборе паяльника также следует обращать внимание на форму ручки. Удобный паяльник даст нам больше комфорта, поэтому рекомендуется покупать устройство, оснащенное, например, силиконовые накладки на ручку. Если вы предпочитаете пистолетную рукоятку, характерную для паяльных пистолетов, но вам нужен простой паяльник с точным наконечником, подумайте о выборе e.грамм. ИНСТРУМЕНТЫ JBC 55N.

Принадлежности

Нередко к паяльникам прилагаются вспомогательные принадлежности. Хотя это не должно диктовать выбор самого устройства, хорошо бы убедиться, что в купленный набор входит устойчивая подставка, на которой можно разместить паяльник и средство для очистки жала – с металлической стружкой или губкой. Вы также можете приобрести их отдельно.

Паяльники аккумуляторные

Аккумуляторные паяльники становятся все более популярными.До недавнего времени в этой области преобладали газовые паяльники, но в настоящее время на рынке появляется все больше и больше электроприборов такого типа с батарейным питанием.

Аккумуляторные паяльники – идеальное решение, если вам предстоит работа в полевых условиях в местах, где нет доступа к электрической розетке. Такой паяльник хорошо иметь при себе даже в палатке, на кемпинге или в ящике с основными инструментами в машине.

Выбор паяльника – это только начало!

Когда вы покупаете свой первый паяльник, вам также следует вооружиться набором основных принадлежностей и материалов, необходимых для пайки или поддержания вашего нового инструмента в рабочем состоянии.

В первую очередь вам понадобится припой и флюс. Припои обычно выпускаются в виде проволоки различного диаметра. Выбирать его следует в соответствии с размером паяемых элементов – для пайки небольших SMD-элементов лучше всего подойдет провод диаметром 0,25 мм или 0,3 мм. Для лужения концов толстых проводов стоит выбирать припой на 3 мм или 4 мм.

Если говорить о припоях, выбирайте бессвинцовые. У них более высокая температура плавления и худшие связывающие свойства, чем у припоев, содержащих свинец (которые больше не используются), но они не так вредны для здоровья и окружающей среды, как свинцовые сплавы.Тем не менее, не забывайте работать в хорошо проветриваемом помещении и использовать, например, специальный дымосос.

Флюс способствует плавлению припоя и предотвращает его окисление. В любительских приложениях канифоль по-прежнему является наиболее широко применяемым флюсом. Он доступен во многих формах – паста, раствор или классическая, твердая форма. Кроме того, существуют другие флюсы в виде паст, ручек, гелей и т. Д. Также стоит выбрать флюсы «No Clean» , то есть флюсы, которые не вызывают коррозию печатной платы и не требуют промывки печатной платы. после пайки.Если вы уже приобрели флюс, требующий промывки, ознакомьтесь с его описанием – проверьте, следует ли его промывать водой или другими средствами, например изопропиловым спиртом.

Что касается химикатов для пайки, помимо флюсов и очистителей для печатных плат, средство для регенерации наконечников также может быть полезно для очистки остатков припоя на печатных платах. Восстанавливает свежий вид даже самых поврежденных и изношенных наконечников. Его не следует использовать регулярно, так как он не может заменить тщательный уход за наконечником – i.е. регулярно чистить металлической губкой и не перегревать без надобности.

В дополнение к вышеперечисленным принадлежностям для пайки вам наверняка понадобится демонтажный насос для удаления излишков расплавленного связующего, а также пинцет или вакуумный захват для интегральных схем, который поможет удерживать горячие электронные компоненты во время пайки.

.