Почему к паяльнику не прилипает олово: Почему паяльник не берет припой

Почему паяльник не берет припой

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – “кислота паяльная” и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Почему припой не липнет к паяльнику?

Основная и главная причина этой проблемы – очень сильный нагар на жале паяльника. Дело в том, что если на паяльнике долгое время при включенном состоянии нет ни припоя, ни остатка флюса, то на поверхности жала из-за окисления образуется плотный слой нагара, который уже невозможно счистить при помощи губки для снятия припоя. Именно поэтому припой скатывается с жала паяльника.

Причины нагара

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Простая чистка губкой

Самый простой – очистить жало при помощи металлической губки. Мелкие металлические стружки очищают жало от нагара, не повреждая при этом покрытие. Такие губки продаются в любом магазине запчастей для смартфонов, а также в радиомагазинах и интернет магазинах (AliExpress и т.п.). Так же может подойти и кухонная, однако нужна плотная и более мягкая. К тому же, чистить она будет хуже.

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.

Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Активатор для жал в помощь

Даже если с припоем не получилось, остаётся еще один способ – это активатор для жал. Как и металлическая губка, есть в наличие в радиомагазинах, можно купить и на AliExpress. Принцип действия прост – окунуть жало работающего паяльника в активатор на пару секунд и почистить губкой после этого.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Почему олово не прилипает к паяльнику

SergeyE (Москва) 2 мая 2005 18:04:31

Всем привет !

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Сергей

vitaly.M
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47 зачистить паяльник напильником, макая в канифоль нанести на него олово (оно должно растечься по жалу), проволоку кладем на канифоль (возможно, предварительно ее (проволоку) придется почистить хотя бы лезвием ножа) и, елозя по ней паяльником с оловом – облуживаем.
провод в утюге не может быть стальным.Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
2 мая 2005
18:31:06 Припой набрать на жало паяльника, провод положи на таблетку аспирина(обыкновенного, НЕ ШИПУЧЕГО. )и сверху прижми жалом паяльника с набранным заранее припоем. И всё получиться!Zig-
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12 Андрей Вы наверно решили отравить Сергея:(
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.IS
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53 Самый правильный способ предложил vitaly.M . С паяльными кислотами надо крайне аккуратно, так как плохо отмытая кислота будет разрушать металл. Я стараюсь везде где можно обходится канифолью.
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.Serg
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34 2SergeyE:

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

bulkin
(москва)
2 мая 2005
22:59:36 2SergeyE:
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем.SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:29:35 зачем – я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала – макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да – хочу научиться.

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04 я пробовал нагреть проволку на жале паяльника, а потом тыкал проволку в куски канифоли – разницы не почувствовал. В любом случае – это не технологично. Может сделать вторую ванночку для канифоли – и макать провода туда ?ВТБ!
3 мая 2005
13:47:20 2SergeyE:
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

BV
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36 2SergeyE:

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

IS
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41 to SergeyE

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

DMC
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
15:09:07 2SergeyE:

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19 да искал – но бесполезно – ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет – провод питания

BV
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18 2SergeyE:
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10 2SergeyE:

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

ВТБ!
4 мая 2005
09:58:45 2SergeyE:

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40 Не знаю – мне достался отрезанный провод без вилки. С фото пока не получится.BV
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53 2SergeyE:
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05 В том числе, но с многожильными проводами работаю постоянно – с нарушениями, т.е. зажимаю их под винт без клеммы.
Цитирую: ” Да – хочу научиться.”BV
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20 2SergeyE:

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53 Канифоль – это, безусловно, классика! Однако, не во всяком доме она есть, а аспирин в наличии всегда! В крайнем случае таблетку аспирина можно и у соседей попросить.BV
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26 2Андрей, Кунцево:
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

IS
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23 Насчет всяких “эффективных” флюсов (вклюая аспирин) все равно надо 10 раз подумать прежде чем использовать. У меня по этому поводу личные счеты с ОВО’шными техниками :). Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли. После этого флюса у платы контроллера охранного прибора сносит крышу. Как-то один из наших инженеров возился с прибором несколько дней, пока не догадался тщательно промыть плату спиртом (чуть ли не методом погружения 🙂 ). Другой раз, на выезде (причем в другом городе) убили 5 часов (!) на попытки оживить прибор. Там на изолированных выводах появлялись импульсы :). В результате пришлось прибор снимать и потом на работе промывать и тщательно тестировать. После чего везти назад. А техники говорят – нормальный флюс, мы им всегда паяем. Ну слов нет, поубивал бы!Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27 2BV:

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19 to Serg

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

SergeyE
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09 я тоже думал – откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04 2IS:

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо “языка” брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

kitekat
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18 Для общего развития.
Канифоль – это флюс.
Флюс – это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и “продвинутые” флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного “сдирает” окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Solovushka
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19 Паяльщики :).
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55 Раньше канифоль была в изобилии на любом производстве, где используются ленточные транспортеры. У меня запас со времён институтского стройотряда, когда я работал на Хамовническом пивзаводе грузчиком в цехе готовой продукции. Там ящики ехали по ленточным транспортёрам, а чтобы лента не проскальзывала – мы подсыпали канифоль между лентой и приводным валом. Канифоль поступала на завод в стандартных картонно-бумажных бочках, литров по 50 объёмом.SergeyE
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01 Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником – руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью – она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела – идет дым. Окунаю в тигель – и все готово. Если плохо получилось – значит не до конца сжег канифоль.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

IS
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05 to Solovushka

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

Отец Федор
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56 2IS, Serg :
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС “Фобос А”?

Р220
11 мая 2005
00:00:49 Мужики, иногда приходится паять кабель КГ, это тот, что в резиновой изоляции. Медь, как правило, чёрная, окислившаяся, паять мУка. И наждачкой его, и матом. Может, кто знает более технологичнай способ лужения сильно окислившихся многопроволочных жил?Serg
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18 2Отец Федор:

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54 to Отец Федор

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Как избежать проблем при использовании паяльника?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему дымиться, если новый ?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает к жалу?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома занимаетесь ралиолюбительством, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:

• Если вы используете старый экземпляр с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
• Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократиться.
• Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически обслуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на жале немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников, подключающихся через разъем в простенькой контактной или ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного помошника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский электропапаяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. Тогда не остается выхода как выбрать и купить другой паяльник.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: просто не работает.

Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.

Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально за копеечную цену, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, инструмент прослужит Вам не один год.

Завершая тему “нет света”, вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и отверткой. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токовые клещи – отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600 А.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Олово не прилипает к металлу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

• сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
• паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
• под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

• бумага;
• вата;
• ветошь;
• губка;
• поролон;
• канцелярский ластик.

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

 

Припой не липнет к жалу

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

• загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
• образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
• высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

• опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
• для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
• сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.

Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Нередко, купив новый паяльник, начинающие мастера сталкиваются с тем, что к его разогретому жалу, даже смоченному в канифоли, не прилипает олово. Многие начинают волноваться и считают, что приобрели некачественный инструмент для пайки. Не стоит думать, что паяльник бракованный и бежать с ним в магазин.

Для того чтобы оборудование работало, требуется провести специальную обработку жала паяльника. Только после правильно проведенного лужения жала паяльник будет исправно работать. Если вы не знаете, как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово, то прочитайте пошаговую инструкцию предварительной обработки паяльника.

Этапы лужения жала

Для лужения потребуются:

• паяльник;
• напильник;
• канифоль;
• олово;
• дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

Почему на паяльнике не держится олово

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово?

Нередко, купив новый паяльник, начинающие мастера сталкиваются с тем, что к его разогретому жалу, даже смоченному в канифоли, не прилипает олово. Многие начинают волноваться и считают, что приобрели некачественный инструмент для пайки. Не стоит думать, что паяльник бракованный и бежать с ним в магазин.

Для того чтобы оборудование работало, требуется провести специальную обработку жала паяльника. Только после правильно проведенного лужения жала паяльник будет исправно работать. Если вы не знаете, как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово, то прочитайте пошаговую инструкцию предварительной обработки паяльника.

Этапы лужения жала

Для лужения потребуются:

• паяльник;
• напильник;
• канифоль;
• олово;
• дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Почему на паяльник не липнет припой

Вопрос к умеющим паять

Автор: Мастер Михалыч , 6 декабря 2017 г.

133 сообщения в этой теме

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Как избежать проблем при использовании паяльника?

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему дымиться, если новый ?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях паяльника. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия. Такая же ситуация может наблюдаться и с таким вспомогательным инструментом для пайки как держатель третья рука для плат, в которой несколько шарнирных сочленений, и они заржавеют, потеряется вся гибкость – основная ценность этого одного из помощников радиолюбителя.

При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает к жалу?

Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома возитесь с электронными схемами, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые паяльные жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:

• Если вы используете старый экземпляр с медным сменным жалом, и к нему перестал липнуть припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование – паяльник или паяльная станция, включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления сосновой канифоли, собственно в нее оно и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже станет хорошо держаться. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в флюс и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
• Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета – паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному, как временную меру. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократится.
• Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно с покрытием, его необходимо периодически обслуживать способом, указанным выше и всегда оставлять на кончике немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников с регулировкой температуры, подключающихся через разъем в недорогой контактной или профессиональноый ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.

Почему не греется?

Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.

Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного паяльника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.

У вас старинный, древний советский паяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если проволока рвется или перегорает, возникает смысл заменить и перемотать. При этом, если спираль становиться короче, ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. И вообще не факт, что стоит тратить на это усилия. Проще не мучаться, выбрать и другой паяльник купить, тем более рынок этот конкурентный и каждый год-два выходят новый бренды, предлагают лояльные цены на паяльники, чтобы стремятся завоевать репутацию у радиолюбителей качеством, закрепиться и привлечь новых покупателей.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части паяльника должны плотно прилегать друг к другу.

Почему не работает ?

Ситуация: тупо не греет и вообще не подает признаки жизни.

Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.

Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация – в доме или квартире нет света и на паяльник не подается напряжение. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально по стоимости как килограмм мяса, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, даже дешевый цифровой мультиметр прослужит Вам не один год. А можно поступить еще проще – коснуться фазы индикаторной отверткой, такая вещь стоит копейки, но всегда пригодится в хозяйстве.

Завершая тему “нет света”, вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и мегаомметром. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токоизмерительные клещи – отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600-1000 А.

Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльником. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

• грязное жало паяльника;
• грязная канифоль;
• перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
• плохое качество припоя;
• отсутствие флюса при пайке;
• неправильно подобран флюс и припой;
• пайка на улице, на сквозняке;
• отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
• случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
• нагар и химические окислы на поверхности жала;
• недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
• малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

• нож, скальпель;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага, полировальная шкурка;
• металлическая щетка;
• швейная игла;
• насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

• специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
• латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Что делать, если жало паяльника не прилипает к олову? – SEQURE

Что делать, если жало паяльника не прилипает к олову? Причины и способы устранения прилипания жала паяльника к олову!

У вас такая проблема, что жало паяльника не прилипает к олову? Электрические паяльники
в основном используются для пайки компонентов и проводов, и существуют различные классификации из-за их механической структуры, функции и использования.

Электрический паяльник – незаменимый инструмент для производства электроники и обслуживания электрооборудования. Когда мобильный телефон ремонтирует и заменяет компоненты на печатной плате, жало электрического паяльника не прилипает к олову, так что же должно делать жало электрического паяльника?

Что мне делать сейчас? Пожалуйста, продолжайте смотреть

Обычный метод обработки жала паяльника, не прилипающего к олову:
То, что жало паяльника не прилипает к олову, может быть связано с длительным временем использования, что приводит к окислению поверхности пайки. железо-медный наконечник, нанося слой оксида меди на поверхность, чтобы предотвратить пайку.
Метод лечения: Обычный метод лечения – соскоблить пленку оксида меди ножом, чтобы обнажить медь, которая не была окислена воздухом внутри. Затем положите его в коробку из-под канифоли и окуните в олово, и его можно будет использовать как обычно.
Но этот метод очистки медленный и неполный. Недостатком является то, что если по нему царапать в течение длительного времени, медная головка станет тонкой и повлияет на теплопередачу, что приведет к падению температуры и даже к повреждению медной головки.

Паяльное жало не прилипает к олову
Причина, по которой жало паяльника не прилипает к олову, и способ обработки 2:
1.Включите паяльник, не забудьте использовать самую низкую настройку температуры, температура составляет 100-200 градусов по Цельсию, не более 200 градусов по Цельсию.
2. Взявшись за ручку электрического паяльника, погрузите окисленное жало паяльника в емкость, наполненную спиртом. Помните, что не погружайте нагретую часть, когда опускаете кончик паяльника в спирт для нагрева.

Не ждите, пока прогреется хорошо, кладя его в спирт и кладите, когда он холодный, включите питание паяльной станции.Выньте ее через 2 минуты, оксид полностью удаляется, а медная головка приобретает новый вид. Это связано с тем, что после нагревания оксида меди и спирта происходит химическая реакция, которая восстанавливает медь, что не оказывает коррозионного воздействия на жало паяльника.
Если удаление неполное, можно использовать небольшой нож, чтобы облегчить соскабливание. Лучше всего окунуть в канифоль.
Паяльное жало не прилипает к олову
В процессе бессвинцовой пайки жало паяльника иногда не прилипает к олову; в этом случае, помимо качества самого жала паяльника, мы можем найти причины еще из девяти других аспектов:

Девять причин, по которым электрическая хромированная головка не прилипает к олову:
1.Если температура слишком высока, легко вызвать сильное окисление паяльной поверхности жала паяльника.
2. Лапша для окунания не консервируется перед использованием.
3. Используйте неправильные или неисправные методы очистки.
4. Используйте нечистый припой, иначе флюс в припойной проволоке прервется.
5. Когда рабочая температура превышает 350 ℃ и пайка прекращается более чем на 1 час, количество олова на наконечнике бессвинцового паяльника слишком мало.
6. Жало электрического паяльника сухого горения, например: паяльная станция открыта и не используется, и на поверхности жала паяльника нет олова, что приведет к быстрому окислению жала паяльника.
7. Используемый флюс является очень коррозионным, вызывая быстрое окисление жала паяльника.
8. Используйте нейтральный активный флюс и не часто очищайте оксид на жало паяльника.
9. Контакт с органическими веществами, такими как пластмассы, смазочные материалы или другие соединения. Обычный подход:
Ножом соскоблите оксидный слой с жала паяльника, обнажив медь, не окисленную воздухом.

Затем положите его в контейнер для канифоли и окуните в банку, и его можно будет использовать как обычно.Однако полностью этот метод не удаляется. В то же время, если по нему царапать в течение длительного времени, жало паяльника станет тонким и повлияет на передачу тепла, что приведет к падению температуры и даже к повреждению жала паяльника.

Как лужить паяльник: рекомендации и советы

У большинства паяльников есть медный наконечник. Как простой и полезный инструмент, его применяют не только специалисты, но и мастера, которым иногда приходится работать с электроникой. Например, если вам нужно соединить два провода или отремонтировать бытовую технику.Однако далеко не все начинающие пользователи помнят самое главное – лужение паяльника , жало .

Почему олово жало паяльника?

В процессе пайки необходимо взять припой (сплав свинца и олова) с нагретым наконечником, который переносится на стык. Но если его не залудить, то эта процедура становится невозможной. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно невозможно взять нужное количество сплава и перенести на место пайки.

Почему это происходит? Когда происходит контакт нагретого наконечника с припоем, этот припой плавится и прилипает к поверхности. На нем также есть слой олова – это называется «луженый паяльник». Но если кончик испачкался канифолью, флюсом или пластиком, это взаимодействие перестает работать. Припой просто плавится, образуются капельки металла, но этот наконечник не прилипает как положено.

Правильно луженый паяльник – это инструмент, когда рабочая часть покрыта тонким слоем припоя.Олово легко прилипает к такой поверхности и легко переносится на проводник, печатные платы, электрические компоненты и т. Д.

Материалы для лужения паяльника

Чтобы правильно залудить паяльник с медным наконечником, понадобятся такие материалы и инструменты:

• канифоль сосновая;
Припой
• ;
Наждачная бумага
• ;
• любая губка;

Результат будет намного лучше, если вы будете следовать моим рекомендациям – опыт 10 лет – это то, что я могу предложить на данный момент:

1. Не используйте смолу с истекшим сроком годности.Потемневшую и загрязненную смолу посторонними веществами лучше не брать. Как правило, канифоль стандартная годна к употреблению в течение двух лет после ее изготовления;
2. Припой рекомендуется покупать тот, который имеет самый светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова и, соответственно, меньше свинца. Такой припой лучше плавится и с ним легче обращаться начинающему пользователю;
3. Возьмите наждачную бумагу, чтобы на медном наконечнике не осталось глубоких борозд. По той же причине никогда не используйте точильные камни для лужения наконечников.Отличные результаты дает использование наждачной бумаги с зернистостью Р150;
4. Губка для мытья посуды должна иметь твердую подушку, так как эта сторона используется в работе. Вы можете заменить его практически любыми материалами. Также есть специальные губки для очистки жала паяльника;
5. Огнеупорные жала паяльника требуют деликатного отношения. Никогда не чистите их наждачной бумагой, так как их защитный слой довольно тонкий. А повреждение приведет к преждевременному выгоранию и износу наконечника.Такие наконечники необходимо периодически протирать специальной губкой (проверьте принадлежности для пайки) или влажным куском ткани;
6. Вместо специальной губки вполне подойдет губка для мытья посуды. Естественно, губку нужно смочить водой. Можно смочить губку глицерином (продается во всех аптеках), тогда губка не высохнет, всегда остается влажной и готовой к работе;
7. Чтобы очистить негорючий наконечник, вам понадобится специальный очиститель для наконечника. Он напоминает мочалку из латунной стружки в форме шара.Время от времени человек должен погружать наконечник в этот сетчатый шар. В этом случае излишки припоя и оксидов от наконечника остаются внутри шара;

Как залудить жало паяльника из меди?

Следующим методом можно лужить паяльники только с медным наконечником. Если отшлифовать керамический наконечник наждачной бумагой, то он безвозвратно потеряет свои свойства, и от дорогой насадки придется только выбросить.

Если застывшее олово остается на рабочей поверхности жала, то его можно удалить, как я рекомендую ниже.Паяльник нужно сначала нагреть. Затем наконечник опускается в канифоль. Очищается на многожильном медном проводе, пропитанном флюсом.

Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара наждачной бумагой. Медь – довольно мягкий металл, поэтому не шлифуйте слишком много.

Сразу после очистки всего инструмента паяльник включается и прогревается до рабочей температуры. Поскольку медь окисляется очень быстро, во время нагрева рекомендуется опустить наконечник в канифоль.Такое действие ограничит доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом за считанные секунды. При высоких температурах этот процесс значительно ускоряется.

Когда паяльник должным образом прогрет, его вынимают из канифоли и подводят к припою. После сбора достаточного количества сплава (олово должно идеально прилегать к очищаемой поверхности) медный наконечник нужно снова на несколько раз погрузить в канифоль. Из-за большого поверхностного натяжения олово будет равномерно диспергироваться по рабочей поверхности паяльника.

Улучшить результат можно, используя картон, предварительно пропитанный канифолью. Если по такой поверхности переместить наконечник с припоем, олово распределится лучше и ляжет более тонким слоем.

Далее необходимо очистить паяльник от излишков расплавленного металла. Нужно несколько раз залудить кончик влажной губкой. На этом этапе вы должны быть осторожны, чтобы снова не использовать грязный инструмент. Сразу после очистки наконечник опускается в канифоль для защиты нанесенного покрытия.

Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности жала. Если все сделать правильно, то последующий процесс пайки будет несложным даже для начинающего пользователя.

Самый быстрый способ лужения жала паяльника

Рекомендую взять наждачную бумагу и нанести ее на самый кончик паяльника. Теперь вам нужно точить одним и тем же движением, время от времени проверяя кончик, пока он не станет плоским, гладким и блестящим.

Погрузите нагретый наконечник в канифоль и сразу в припой (в банку). На жало почти не будет налипшего припоя, поэтому сразу после этой процедуры я прикладываю жало к небольшой плате, желательно из натурального происхождения (не ДСП). Лучше ели или кедра (дегтя).

Затем повторяйте процесс (канифоль → припой → плата) до тех пор, пока желтая часть наконечника, подготовленная наждачной бумагой с голубоватым переливом нагретой меди, не станет серебристой и блестящей от припоя, равномерно покрывающего ее.Этот процесс называется «лужением» жала паяльника.

Рекомендации по лужению жала паяльника

Чтобы ускорить процесс пайки металлических деталей, необходимо придерживаться некоторых правил и следовать советам экспертов по пайке. Главное – рабочее место: оно должно быть обеспечено безопасной розеткой. Необходимые материалы нужно расположить таким образом, чтобы было удобно выполнять все действия. Также следует позаботиться о правильном освещении на рабочем месте.

Половина успеха пайки зависит от того, как залудить жало паяльника , поэтому обратите внимание на этот процесс и не торопитесь во время процесса.

Но этот процесс можно значительно ускорить с помощью паяльной пасты или другого химического состава (флюса), который можно купить в специализированных или строительных магазинах.

С помощью инструментов можно работать не только с мягкими металлами, но и с железом, сталью или цинком. Если паяльником пользоваться регулярно, то жало всегда будет в рабочем состоянии, можно аккуратно постучать по основанию молотком после его снятия. Утюг должен иметь съемный наконечник. Вы можете сделать процесс пайки более удобным и точным.

Заключительные мысли

Лужить жало паяльника – это просто, если вы делаете это по расписанию. Редкое лужение не поможет дольше прослужить вашему устройству. Поэтому я бы порекомендовал лужить, как только вы начнете замечать худшее состояние жала паяльника. Обязательно используйте подходящие материалы для этого процесса, чтобы уберечь устройство от повреждений.

---

Привет! Меня зовут Том, я автор блога. Мое хобби – электронные схемы и паяльники.

Причина, по которой паяльник не прилипает к олову-Распространенная проблема-Shenzhen Xinghongtai Tin Industry Co., Ltd.

Как известно, припой – это припой. Припой в основном представляет собой линейный припой из легкоплавкого металла-олова. Он плавится при нагревании до определенной температуры и может образовывать сплав на поверхности свариваемого металла при его плавлении. Металл сварного шва соединяется. Паяльная проволока (проволока припоя) трубчатая и имеет внутри флюс (качественная канифоль добавлена ​​с определенным активатором).В процессе пайки мы столкнемся с различными проблемами. В чем причина того, что паяльник не луженый? Следующие сотрудники фабрики Shenzhen Xinghongtai проанализируют для вас:

Причина, по которой паяльник не прилипает к олову:

1. Паяльная проволока нечистая или содержание олова слишком низкое. (Паяльная проволока, используемая Xinghongtai, использует 100% сырье)

2. Слишком высокая температура. Когда она превышает 400 ° C, поверхность олова легко окисляется.

3. Луженая поверхность при использовании не лужится.

4. Губка, используемая для протирки головки утюга, содержит слишком много серы, слишком сухую или слишком грязную.

5. Воздействие органических веществ, таких как пластмассы, смазочные масла или другие соединения.

6. Если во время пайки будет слишком мало флюса или если используется активный флюс, поверхность будет быстро окисляться; водорастворимый флюс подвергнется коррозии при высокой температуре и повредит жало паяльника.

Самый быстрый и эффективный способ сделать это:

Возьмитесь за ручку электрического утюга и опустите наконечник из окисленного железа в емкость, наполненную спиртом. Через 1-2 минуты оксид полностью и чисто удаляется, и паяльник становится совершенно новым. Это связано с тем, что при нагревании оксида меди и спирта происходит химическая реакция, и медь восстанавливается, что не оказывает коррозионного воздействия на жало паяльника.

Причина, по которой паяльник не лужен, рассказывается здесь.Следовательно, пайка припоя в основном вызывается температурой паяльника, которая расплавляет его для достижения конечной цели пайки. Выбор паяльника очень важен. Вы можете совместить это с выбором и использованием паяльника, о котором мы говорили в прошлый раз.

Пять причин, по которым ваш припой не прилипает – Welding Mastermind

Пайка – это процесс, который позволяет соединить или сплавить два металлических объекта вместе с помощью тепла, горячего утюга и наполнителя из металлического сплава из свинца и олова, известного как припой.Этот метод обычно используется в инженерных и электронных профессиях для создания и ремонта изделий. К сожалению, этот процесс и продуктивность работы могут быть серьезно затруднены, если вы обнаружите, что припой не прилипает.

Есть пять основных причин, по которым припой может не прилипать к металлу. Как правило, проблемы связаны с недостатком тепла, грязным оборудованием или материалом продукта, что в конечном итоге может быть связано с плохой техникой. К счастью, эти проблемы можно легко и быстро исправить, выполнив несколько простых действий.

В этой статье не только подробно обсуждаются пять основных причин, по которым припой может не прилипать к материалу, но также приводятся решения или альтернативы, чтобы эти проблемы не снижали производительность. Вы можете быстро вернуться к своему проекту. Также будут обсуждаться другие потенциальные проблемы пайки и основные части оборудования, необходимые для легкой пайки.

5 основных причин, по которым ваш припой не прилипает

Нет ничего более неприятного в процессе пайки, чем расплавить припой над проектом и обнаружить, что он не плавится и не прилипает.

Пайка – это обычно простой процесс, который дает максимальные результаты, аналогичные сварке, без почти такого же объема работы. К сожалению, этот процесс может стать трудоемким и расточительным, если припой снова и снова не прилипает.

Прежде чем безуспешно пытаться снова, прочтите эти 5 основных причин, по которым ваш припой может не прилипать, чтобы определить, применимы ли они к вашей ситуации.

Окисление припоя

Ваш паяльник играет первостепенную роль в процессе пайки, и если он неисправен, припой может даже не расплавиться, не говоря уже о прилипании.Если наконечник припоя окислился, это предотвратит прилипание чего-либо.

Выпуск

Если вы заметили, что кончик паяльника черный, значит, он окислился и не сможет нормально работать с этой техникой. Окисление паяльного жала обычно происходит, когда паяльник остается включенным, а жало остается открытым в течение длительного периода времени.

Разрешение

Чтобы решить эту проблему, очистите жало паяльника.Сначала включите утюг на обычный рабочий диапазон около 300 ° C. Как только он достаточно нагреется, вам нужно нанести на наконечник припой цвета флюса и подождать, пока тепло активирует флюс. Это вызовет химическую реакцию, которая удалит любое легкое окисление с помощью латунной ваты или специальных чистящих средств, нанесенных на наконечник.

Профилактика

Рекомендуется всякий раз, когда вы кладете паяльник вниз, покрывайте жало небольшим количеством припоя, чтобы исключить его воздействие на воздух во время работы.Также полезно удерживать припой на наконечнике во время нагрева паяльника, чтобы обеспечить покрытие. Он достигает рабочих температур и имеет минимальное воздействие на воздух при высоких температурах.

Грязные или окисленные детали

Жало вашего паяльника – это не единственное, что должно быть чистым и не окисленным. Ваши рабочие материалы тоже должны быть.

Выпуск

Если металл, с которым вы работаете, загрязнен или покрыт окисью, припой не будет правильно держаться на нем.В своих попытках прилипнуть к металлу, он будет прилипать к тому, чем он покрыт, предотвращая прилипание припоя к самому металлу.

Разрешение

Если вы пытаетесь припаять старый кусок металла, скорее всего, сначала потребуется его основательная очистка. Использование сильного флюса должно достаточно очистить металл для пайки. Медные детали, как правило, быстро окисляются на воздухе, поэтому их можно легко очистить розовыми ластиками, чтобы слегка отшлифовать их перед пайкой.

Профилактика

Правильное хранение рабочих материалов гарантирует, что они чистые и не будут быстро окисляться. Для старых материалов это может быть неизбежно. Тем не менее, материалы, такие как медь, можно хранить в рабочих условиях, если они не подвергаются воздействию открытого воздуха в течение продолжительных периодов времени. Чистая медь имеет свойство окисляться за одну-две недели постоянного воздействия. Если вы не хотите постоянно чистить свои материалы, возможно, избегайте таких материалов, как медь, которые, как правило, требуют более частого ухода.

Паяльник недостаточно горячий

Если припой недостаточно горячий, он не расплавится и не пристанет к желаемому металлу. Эта проблема обычно возникает из-за того, что паяльник настроен на неправильную температуру или мощность самого паяльника слишком мала для размера припоя, который вы используете.

Выпуск

Маленькие паяльные чипы лучше всего соединять с паяльником на 25 Вт, тогда как для обычных материалов, таких как провода или разъемы 16 или большего размера, потребуется утюг на 25–30 Вт.

Разрешение

Если вы заметили, что припой не прилипает, проверьте материал припоя и сравните его с мощностью вашего паяльника. Вы можете обнаружить, что утюг не подходит для работы с точки зрения мощности и его нужно заменить на другой.

Профилактика

Помните о проекте, который вы пытаетесь реализовать, и о том, какие материалы необходимы для его успеха. Прежде чем покупать паяльные провода большего размера, убедитесь, что у вас есть паяльник, который нагревается до достаточно высокой температуры, чтобы расплавить припой и прилипнуть к металлу.

Металла еще недостаточно

Пайка чувствительна к температуре. Металл должен быть достаточно горячим, чтобы расплавить металл. В противном случае он не будет прилипать должным образом.

Выпуск

Для пайки вам нужно приложить жало паяльника к расплаву, а затем использовать это тепло, чтобы расплавить припой сверху. Если температура поверхности металла недостаточно высока, припой не будет плавиться должным образом и не прилипнет к металлу. Само утюг может быть достаточно горячим, чтобы расплавить припой, но если металл недостаточно горячий, припой не прилипнет.

Разрешение

Прижмите паяльник к металлу в течение длительного времени, пока он не достигнет температуры, достаточной для того, чтобы припой расплавился и прилип к металлу. Вы также можете использовать пропановую горелку для нагрева металла снаружи, с которым вы работаете, в зависимости от его размера и типа металла.

Профилактика

Прежде чем даже пытаться добавить припой к металлу, убедитесь, что вы правильно его нагрели. Маленькие металлические детали потребуют паяльника меньшей мощности и нагреются всего за несколько секунд, в то время как для больших деталей потребуется больше времени.

В конечном счете, время, необходимое для нагрева металла, будет зависеть от размера, температуры и мощности железа.

Плохая техника

Если вы хотите паять эффективно, не допускайте попадания припоя на паяльник и последующего его попадания на стык. Если вы сделаете это, вы сожжете флюс из припоя и не сможете эффективно прикрепить его к металлам.

Выпуск

Флюс помогает удалить с металлов окисление, которое часто происходит при температурах пайки.Как было показано в предыдущих выпусках, пайка невозможна при окислении оборудования или материалов, поэтому очень важно не выгорать флюс при пайке.

Разрешение

Если вы постоянно оставляете припой на паяльнике, прежде чем приклеить его к стыку, остановитесь. Единственное реальное решение этой проблемы – изучить правильные методы пайки и практиковать их. Со временем вы поймете, чего не следует делать, и у вас снизится вероятность выпадения припоя из-за плохой техники.

Профилактика

Не торопитесь. Перед пайкой убедитесь, что все ваше оборудование и металл достаточно нагреты, и не допускайте попадания припоя на утюг. Пока вы следуете правильной технике, все должно идти гладко.

Другие распространенные проблемы с пайкой

Отказ припоя прилипать – одна из наиболее распространенных проблем при пайке, но есть и другие потенциальные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Большинство этих проблем можно быстро и легко исправить, как и проблемы, упомянутые выше.

Поврежденный сустав

Независимо от того, вызвано ли это пайкой человеком или механической ошибкой, соединение будет нарушено, если его сдвинуть до того, как припой полностью затвердеет. Это может привести к неидеальному внешнему виду, обычно с волнистым рисунком, и нарушению соединения.

Чтобы исправить это, повторно нагрейте припой и дайте ему полностью затвердеть, и обязательно полностью стабилизируйте рабочую станцию ​​в будущем.

Соединение под пайку

После пайки вы можете обнаружить, что соединение нестабильно и плохо фиксируется.Обычно это означает, что соединение не было припаяно, и для его полной фиксации требуется больше припоя. Опять же, это простое решение. Обязательно нагрейте соединение и уже имеющийся припой, прежде чем добавлять сверху новый припой.

Холодное паяное соединение

Если вы заметили, что соединение имеет шероховатый и неровный вид, который очень похож на поврежденный, но вы знаете, что не было ненужного движения, то, скорее всего, это был холодный припой.

Это означает, что либо от железа, либо от металла было недостаточно тепла, и припой не расплавился полностью.Если оставить этот стык незафиксированным, он будет очень подвержен растрескиванию или разрушению.

Решение этой проблемы такое же, как и исправление поврежденного сустава. Вы всегда должны проверять и обеспечивать функционирование вашего утюга при соответствующих температурах, прежде чем использовать его для пайки в будущем.

Паяльная перемычка

Эта проблема особенно неприятна, если вы паяете что-нибудь электрическое, например печатную плату. Плата припоя соединит два соединения и нарушит функциональность всей платы.

Обычно это происходит, когда для создания соединения используется слишком много припоя. Чтобы решить эту проблему, удалите излишки припоя. Это можно сделать с помощью фитиля для припоя, присоски для припоя или наконечника из горячего железа, в зависимости от вашего оборудования.

Перегрев стыка

В отличие от холодного паяного соединения, когда припой недостаточно нагрет, возникает перегретый припой, когда температура слишком высока или припой чрезмерно нагревается.

Недостаточно очищенное паяльное жало или паяльная поверхность также могут вызвать эту проблему.Перегрев припоя вызовет подгорание флюса, придавая стыку грязный, опаленный вид.

Эту проблему немного сложнее исправить, так как вы хотите удалить остатки пригоревшего флюса, а не припаять их. Чтобы удалить остатки, используйте нож или изопропиловый спирт с зубной щеткой, чтобы аккуратно соскрести и очистить остатки.

Необрезанные свинцы

После нанесения оптимального количества припоя вы поднимете и создадите вывод или небольшой стержень, выступающий из соединения.При работе с печатными платами эти выводы никогда не должны пересекаться или соединяться.

Если они это сделают, это поставит под угрозу соединение и функциональность всей платы. Слишком длинные отведения также увеличивают риск сгибания или вывиха всего сустава. Чтобы этого не произошло, важно обрезать выводы так, чтобы они находились чуть выше паяного соединения.

Недостаточное смачивание

Опять же, эта проблема касается в основном электрической пайки на плате.Недостаточное смачивание может происходить на многих уровнях в процессе пайки.

Возможно, вы недостаточно смочили паяльную площадку, штырь и поверхность для монтажа. Все эти проблемы обычно можно решить повторным нагревом поверхности и соответствующим добавлением припоя.

Оборудование, необходимое для эффективной пайки

Еще один элемент, который может повлиять на то, чтобы припой не прилипал, – это ваше оборудование. Чтобы обеспечить полноценную и простую пайку, вот некоторые стандартные элементы оборудования, которые вам следует иметь перед началом работы.

Хотя на самом деле все, что вам действительно нужно, это паяльник и немного припоя, эти инструменты, улучшающие ваши паяльные способности, помогут вам в обслуживании вашего оборудования и упростят общий процесс.

Кусачки

Этот инструмент отлично подходит для отрезания полос припоя или снятия изоляции с концов проводов перед пайкой. К тому же это очень дешевый инструмент. Самые простые из предлагаемых вариантов помогут вам или, в качестве альтернативы, вы можете приобрести устройство для зачистки проводов.

Присоска для припоя

Пайка не всегда идет так, как планировалось, особенно если вы все еще плохо разбираетесь в технике, поэтому присоски для припоя пригодятся при любых возможных ошибках. Просто нагрейте и разжижите припой, а затем используйте присоску для припоя, чтобы отсосать его от стыка для нового начала.

Подставка для пайки

Паяльники при типичном использовании нагреваются до 300–400 градусов Цельсия, что является достаточно высокой температурой, чтобы представлять угрозу безопасности. Для спокойствия, когда вы используете паяльник и хотите предотвратить ожоги или материальный ущерб, купите паяльную подставку.

Это еще одна дешевая покупка, необходимая для пайки, особенно когда вы постоянно кладете утюг, чтобы маневрировать.

Стальная вата и / или влажная губка

Чтобы предотвратить окисление жала паяльника, во время пайки необходимо иметь под рукой стальную вату или влажную губку. Вы можете использовать их для чистки утюга, но при необходимости также можно использовать стальную вату для чистки металлических поверхностей.

Латунные губки также являются вариантом, поскольку обычная влажная губка часто снижает температуру жала паяльника, а также сокращает срок службы жала.

Флюс

Ваш процесс пайки значительно упростится, если на вашей рабочей станции будет оловянный флюс. Это химическое чистящее средство отлично подходит для подготовки металлических поверхностей к пайке. Флюс эффективно удалит любое присутствующее окисление или примеси, которые могли вызвать проблемы в дальнейшем.

Google

Безопасность важна при обращении с паяльным оборудованием, и одна из самых простых мер безопасности – надевать защитные очки. Защитные очки – недорогая покупка, они защитят ваши глаза от случайных брызг припоя.

При пайке выделяются пары, которые могут быть потенциально опасными для ваших глаз и даже легких. Убедитесь, что вы паяете только в хорошо вентилируемых помещениях, а если они недостаточно вентилируются, купите вытяжку.

Последние мысли

Пайка может оказаться деликатным процессом со многими проблемами, если человек не использует надлежащие методы. Как мы уже упоминали, существует ряд распространенных проблем, связанных с пайкой, но, к счастью, большинство из них можно предотвратить или легко исправить.

Чаще всего, если вы испытываете одну из проблем, упомянутых здесь, проблему можно решить, повторно нагревая соединение и либо удалив припой и начав заново, либо добавив припой для усиления соединения.

Оборудование и техническое обслуживание так же важны, как и техника, когда дело доходит до пайки. Возможно, вы сможете идеально припаять соединение, но если ваше оборудование, металл или плата, которые вы паяете, загрязнены или окислены, соединение будет повреждено.

Профилактика – это самый простой шаг к тому, чтобы ни одна из упомянутых здесь проблем не решилась. Очистив оборудование и защитив кончик паяльника, вы сможете беспроблемно справиться с любой процедурой пайки.

Как чистить паяльники для витражей

Блог Living Sun Glass поддерживается читателями. Когда вы совершаете покупку по ссылкам в блоге, мы можем получать партнерскую комиссию бесплатно для вас.

Время от времени случается со всеми, когда вы начинаете бороться с паяльником, когда делаете витражи, а не железо, которое делает всю тяжелую работу за вас.В таком случае возможно, что жало паяльника просто необходимо хорошо почистить.

Когда чистить паяльники для витражей

Это на самом деле очень легко определить, когда вы знаете, что ищете.

Чтобы паяльник работал должным образом, он должен быть чистым. Другими словами, жало паяльника должно быть блестящим.

Для начала подключите его и подождите, пока он нагреется. Когда он нагреется и жало паяльника не блестит, попробуйте почистить его, следуя приведенным ниже инструкциям.

Губки для паяльника

Те, кто пользуется витражными паяльниками, всегда должны иметь при себе губку для чистки жала. Это может быть влажная губка или проволочная / металлическая губка.

Для влажной губки обязательно используйте ту, которая предназначена для использования с паяльником. Не все губки одинаковы, и вы не хотите использовать губку с пластиком, иначе она расплавится и создаст ужасный беспорядок и потенциально испортит кончик вашего утюга. Вместо этого выберите вот такой.

Время протирания утюга при изготовлении витража

Тот факт, что у вас есть влажная губка, не означает, что вы должны постоянно протирать кончик утюга. На самом деле, время вытирания утюга очень важно.

Металлы окисляются на воздухе, а горячий металл может окисляться быстрее, если за ними не ухаживать должным образом. Это может привести к образованию твердого черновато-коричневого твердого налета, который невозможно стереть. Это нарастание мешает теплопередаче от наконечника железа к припою и сильно повлияет на вашу работу.

Вы когда-нибудь слышали термин «лужение железного наконечника»? Покрывая железный наконечник несколькими каплями припоя, припой образует барьер между металлом наконечника и воздухом вокруг него, помогая сохранить наконечник.

Итак, когда вы кладете утюг на подставку на несколько минут, перемещая части, чтобы переставить их, не протирайте утюг в первую очередь!

Вместо этого оставьте на нем припой и вставьте его в подставку. Когда вы будете готовы снова приступить к пайке, возьмите утюг и протрите жало перед тем, как приступить к .Таким образом, вы не оставите металлический наконечник открытым на какое-то время.

Попробуйте Flux

Возможно, вы пытались протереть кончик утюга губкой и обнаружили, что он все равно не блестит. Следующий шаг – попробовать флюс.

Используя химическую кисть, быстро протрите флюс с обеих сторон наконечника. Это поможет гарантировать, что припой будет течь по всей поверхности, и, как правило, исправит любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь с тусклыми участками на поверхности наконечника.

Используйте нашатырный спирт

После попытки очистить кончик паяльника губкой и флюсом, следующим шагом будет нашатырный спирт, если другие не сработают.

Нашатырный спирт для очистки жала паяльника из цветного стекла выпускается в виде твердого блока, похожего на кусок мыла. Это опасно, поэтому, пожалуйста, прочтите все советы по безопасности, включенные в упаковку или на нее. Моя практика заключается в том, что я ВСЕГДА надеваю нитриловые перчатки при работе с ним и НИКОГДА не вдыхаю пары, которые выходят из него. (Вы можете использовать ловушку для дыма, если вам нужна помощь с вентиляцией.)

Чтобы использовать ее, просто протрите горячим утюгом поверхность легким чистящим движением. Он должен сработать довольно быстро, но иногда налипание трудно удалить.Как только весь наконечник станет чистым и блестящим, немедленно добавьте к нему припой, и он плавно растечется по всему наконечнику.

Паяльное жало все еще не чистое?

Возможно, пришло время заменить насадку.

Жала паяльника легко заменяются. Замены обычно можно найти во многих магазинах витражей. Не забудьте купить тот, который специально сделан для вашего утюга, поскольку каждая марка, как правило, бывает разных размеров и форм.Например, наконечники утюгов Weller не будут одинакового размера и не будут взаимозаменяемыми с наконечниками утюгов Hakko.

В качестве примечания, пожалуйста, не используйте напильник, металлический шлифовальный станок или наждачную бумагу для шлифования или соскабливания металлических наконечников. Это только повредит покрытие на кончике утюга и испортит его. Попробуйте 3 метода очистки, упомянутые выше, и если они не удаются, просто замените наконечник утюга.

Наличие паяльника для цветного стекла в хорошем состоянии и его поддержание в таком состоянии существенно повлияет на ваше удовольствие и успех в пайке.

Последний совет – всегда олово орошайте наконечник утюга перед его выключением или отключением от сети.

Ещё из блога: Как припаять крючки к витражам Suncatcher.

Нужна помощь в улучшении пайки?

Если вам нужны четкие и простые инструкции о том, как разбить каждый шаг, и все основы того, как сделать припой великолепно, независимо от вашей техники или текущего уровня навыков, вам нужен курс «Пайка 101».Это онлайн-курс, который поможет вам разобраться во всем, что вам нужно знать о пайке медной фольги. Узнайте больше и посмотрите трейлер курса.

Можно ли ремонтировать металл с помощью паяльной станции?

Полезность вашего паяльника во многом зависит от того, какую работу вы хотите выполнить, и от типа металла, который вы используете. Нельзя использовать любой металл с паяльником. Состав разных металлов будет влиять на то, насколько легко их можно паять, и какой паяльник вам понадобится.Многие начинающие пользователи ошибаются, полагая, что любой паяльник может починить любой металл. Любой, кто пытался и не смог паять твердые металлы обычным электрическим паяльником, поймет, насколько это неправда. Припой не схватывается, и вы в конечном итоге наливаете расплавленный припой на металл, который пытаетесь склеить.

Какие металлы работают?

Итак, какие металлы подходят для пайки? Есть множество факторов, влияющих на паяемость металла. Припои можно разделить на мягкие и твердые, в зависимости от того, имеют ли металлы высокую или низкую температуру плавления.Металл с низкой температурой плавления считается мягким, а металл с высокой температурой плавления – твердым. В паяльниках используются мягкие металлы, потому что они не выделяют достаточно тепла для эффективного плавления более твердых металлов.

Типы припоя

Припои обычно изготавливаются из более чем одного материала в зависимости от того, какой тип пайки вы выполняете. Раньше самым распространенным припоем был свинец с очень низкой температурой плавления. Плюс свинцовых припоев в том, что их легко плавить и связывать.Обратной стороной свинца (и любого сплава мягких металлов) является то, что они не так прочны, поэтому для получения более прочной связи припои часто также содержат олово. Олово прочное, и хотя у него немного более высокая температура плавления, оно дает более прочные связи. Комбинация мягкого металлического сплава и олова варьируется от припоя к припою. Для облегчения текучести будет присутствовать более высокий процент сплава. Для более прочных связей используется более высокий процент олова.

Одна проблема со свинцовым припоем заключается в том, что он не идеален для пайки предметов, которые будут изнашиваться (например, ювелирных изделий), а обращение со свинцом опасно для здоровья.В настоящее время использование большинства свинцовых припоев прекращается по причинам, связанным со здоровьем, и заменяется припоями на основе других мягких металлических сплавов. Бессвинцовые припои сейчас распространены гораздо шире, но в целом они одинаково эффективны.

Какой утюг самый лучший?

В зависимости от того, какой металл и какой вид ремонта вы планируете провести, вам нужно будет убедиться, что у вас есть лучший утюг для работы. Ознакомьтесь с нашим руководством, если вы хотите узнать больше о различиях между ними:

навесов.net / best-паяльная станция

Как поток является фактором:

Еще один важный компонент припоя – флюс. Флюс действует как катализатор, позволяя теплу от паяльника расплавить припой и создать химическую связь между металлом припоя и материалом, который вы паяете. Флюс улучшает текучесть и сцепление пайки, облегчая пайку некоторых металлов. Канифольный флюс и кислотный флюс являются наиболее распространенными типами. Кислотный флюс лучше всего подходит для сантехники, но может вызвать коррозию электроники. Таким образом, в электрической пайке обычно используется канифольный флюс.

С технической точки зрения все металлы можно паять. Но вообще говоря, очень твердые металлы просто не связываются. Благодаря низкой температуре плавления медь, олово, цинк, латунь, серебро и висмут являются хорошими и распространенными металлами для пайки. И наоборот, твердые металлы, такие как железо, нержавеющая сталь, сталь и алюминий, невозможно склеить без высокоспециализированного оборудования. Для пайки этих металлов требуются специальные припои и флюсы, а процесс может быть гораздо более опасным и требовать опыта. В большинстве случаев для склеивания этих металлов требуются горелки, которые производят гораздо более высокий и постоянный нагрев металлов для склеивания, и обычный паяльник не подойдет.

Короче говоря, паяльники лучше всего работают с мягкими металлами, такими как цинк, серебро, медь и висмут. Для твердых металлов, таких как сталь, алюминий и железо, требуется специальное оборудование, потому что они не соединятся, если вы попытаетесь паять их с помощью обычного паяльника.

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет. Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом на природе.И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

Проблемы с пайкой витражей – Устранение распространенных проблем

Проблемы с пайкой – быстрые советы

Нет ничего более раздражающего, чем потратить часы на проектирование, резку и сборку детали, только чтобы почувствовать разочарование в конце, потому что проблемы с пайкой витража испортили окончательную отделку.

Вот несколько советов по наиболее частым проблемам и вопросы, которые мне задают, которые, надеюсь, быстро дадут вам ответы на ваши проблемы с пайкой. Эта страница будет расти по мере того, как я буду добавлять новые.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти в раздел:

Утечка припоя
Толстые линии припоя
Корродированная медная фольга
Пайка цинка
Осталось припоя

Пайка просачивается на другую сторону

Припой просачивается на другую сторону

1.Ваша резка может быть причиной этой проблемы с пайкой . Неаккуратная резка оставляет более широкие зазоры для протекания припоя на тыльную сторону.

2. Ваш утюг может быть слишком горячим , из-за чего припой плавится слишком быстро. Установите реостат где-то между 700 – 750F (360 на Hakko FX-701) или проверьте, что у вас есть правильный температурный наконечник, если он термостатически управляемый (# 7 для Weller 100W). Если все в порядке, проверьте утюг у специалиста.

3. Жидкий флюс с большей вероятностью, чем гелевый флюс, вызывает именно эту проблему пайки. Попробуйте другой тип флюса и проверьте разницу.

4. Возможно, вы просто паяете слишком медленно, , из-за чего припой слишком быстро плавится в одном месте. См. № 5, если вы думаете, что это вызывает у вас трудности.

5. Это может быть ваш припой типа . 60/40 течет легче, чем 50/50, и при слишком медленной пайке могут возникнуть проблемы с пайкой.Вы можете попробовать сначала припаять заднюю сторону с помощью 50/50, затем перевернуть и сделать лицевую сторону с помощью 60/40.

Решение

• Прикрепите детали надежно вместе
• Осторожно приподнимите, если необходимо, используя доску
• Во время пайки подложите под деталь слегка влажное полотенце или фланель. Он охладит припой, когда коснется его, и предотвратит его стекание на другую сторону.

Использование правильного припоя помогает

Толстые линии припоя – распространенная проблема пайки

Вопрос читателя:

Я надеялся получить от вас совет.Я сделал деталь, и на ней довольно толстые линии припоя, но оказалось, что мой паяльник недостаточно горячий, чтобы правильно сгладить толстые линии. Есть ли у вас какие-нибудь советы, как исправить эту ситуацию? Может ли что-нибудь вроде наждачной бумаги сгладить неровный припой? Мы очень ценим любые советы!

Я прикрепил изображение неудачной детали, которая вышла из строя… Обычно я бы никогда не стал паять такой толстый слой, но для этой детали я специально пытался сделать ее похожей на покебол, каким он должен быть!

Предложения Милли:

• Наждачная бумага не подойдет, так как она недостаточно прочная, чтобы гладко натереть припой
• Попробуйте снизить скорость во время пайки, чтобы припой расплавился.
• Если утюг недостаточно нагревается, даже если вы сразу же замедляете работу, попробуйте наконечник большего размера.Они отдают больше тепла.
• Убедитесь, что ваш наконечник чистый. Я использую тиннер MG Tip Tinner, указанный ниже. Просто чудо, как блестит железный наконечник 🙂

Корродированная медная фольга

Вопрос читателя:

Недавно делал абажур. После первоначальной пайки мне пришлось перестать работать над ним на несколько дней. Когда я вернулся, медные швы были корродированы и не могли быть паяны. Долго приходилось очищать швы и перепаять детали.

Milly’s предложение:

• Ой. Извлеченный урок: не прекращайте пайку на полпути, если это вообще возможно.
• Сотрите флюс с фольги, если останавливаетесь. Если вам нужно остановиться до того, как вы закончите, промойте работу, чтобы очистить швы от флюса, чтобы он не разъедал медную фольгу. Kwik-Clean Flux / средство для удаления патины отлично подходит для этой задачи, если вы не хотите возиться с мылом и водой.

Проблемы с пайкой U-образного профиля из цинка

Цинковый профиль

U предназначен для краевой рамки вашего изделия.Следует припой брать. Однако для нагрева требуется больше времени, поэтому попробуйте следующее:

• При пайке цинка держите утюг на цинке немного дольше, чем на свинце.
• При пайке цинка со свинцом сначала прикоснитесь к цинку, чтобы немного нагреть его, прежде чем коснуться свинца. Цинк может потемнеть и выглядеть почти обгоревшим, но это поможет очистить его.
• Цинк нагревается дольше, поэтому на углу, цинк к цинку, держите железо на цинке, чтобы нагреть цинк и активировать флюс.Затем нанести припой на цинк, сверху утюг и расплавить припой.
• Попрактикуйтесь с ломом цинка и свинца.
• Цинк не плавится, как свинец, поэтому, возможно, если у вас возникли проблемы, вы делаете это слишком быстро?

Что делать с остатками припоя?

Использование канавок для экономии припоя

Вот отличный совет, который прислала мне читательница Вики Фаррелл

• Сделайте мелкие бороздки на доске
• Соберите оставшиеся кусочки припоя и разложите их около канавок
• Раскаленным утюгом вставьте биты в канавки, образуя красивые длинные припоя.Вам не нужен флюс
• Когда остынет, просто подденьте их гвоздем для подковки
• Вы также можете припаять стержни к концу припоя на катушке, чтобы вам не приходилось держаться за горячий конец.
• Эти палочки намного проще в использовании, чем пытаться собирать остатки припоя!

Спасибо, Вики.

Не стесняйтесь добавлять любые комментарии о том, как вы решаете проблемы с пайкой, ниже. Заранее спасибо 🙂

Другие статьи по пайке

Медная фольга для пайки

Методы пайки витражей – ключ к гладкой пайке

Лучший паяльник для витражей

Кромки для витражных бусинок припоя

Надеюсь, это поможет!

https: // витраж.com / soldering-issues 08-31T09: 54: 32 + 00: 00 Milly Frances Конструирование из медной фольги Конструкция Lead Came ConstructionРуководства по использованию витражейБыстрые советы, пайка медной фольги Проблемы с пайкой – быстрые советы Нет ничего более раздражающего, чем потратить часы на проектирование, резку и сборку детали, только чтобы почувствовать разочарование в конце, потому что проблемы с пайкой витража испортили окончательную отделку.