Как настроить рубанок: этапы подготовки к работе, угол установки ножа ручного рубанка. Как настроить инструмент с металлической колодкой? Как пользоваться? Правила безопасности

Содержание

Как настроить рубанок

В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.

По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.

Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам рез­ца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.

Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.

Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.

Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.

Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.

5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей.

Перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или шерхебеля. Для этого струг (рис. 4) переворачивают подошвой 4 вверх и с передней стороны (по стрелке А) смотрят, на какую величину и без перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.

У рубанка и фуганка режущая кромка должна располагаться над подошвой без

перекоса (параллельно плоскости

подошвы) на величину 0,3…0,5 мм, а у шерхебеля — до 3 мм. Высоту расположения режущей кромки над подошвой рубанка ориентировочно можно измерить линейкой, как показано на рис. 14. Более точно расположение режущей кромки измеряют с помощью специального индикаторного приспособления.

Чтобы  правильно установить и закрепить нож, струг разбирают.

Струги с деревянными колодками и с креплением ножа клином разбирают так. Левой рукой берут cтрyг за колодку (рис. 15. а), а правой рукой наносят легкие удары киянкой или молотком (рис. 15. б) по задней стороне колодки (по стрелке), пока не выбьется клин. Нож выставляют на нужную величину (рис. 15 в) и слегка заклинивают клином. Затем забивают клин молотком (рис.15, г) и проверяют, правильно ли выставлен нож.

Следует иметь в виду, что при заклинивании нож немного перемешается с клином. А поэтому режущую кромку предварительно выставляют на меньшую величину.

Перекос режущей кромки устраняют ударами молотка с боков ножа.

У стругов с металлической колодкой нож зажимается винтом, ввинчиваемым в металлический клин, который одновременно является стружколомателем. Стружколоматель (стружколом) служит для надлома стружки, чтобы она не откалывалась от обрабатываемой поверхности. Наличие стружколомателя уменьшает неровности на обработанной поверхности.

У ножей со стружколомателем расстояние от режущей кромки ножа до кромки стружколомателя должно быть 1.0..4,0 мм в зависимости от толщины стружки и твердости древесины.

Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая ее тонкой щепкой.

При невозможности прочистить леток разберите струг, прочистите леток и вновь соберите.

Правила безопасности.

 Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.

 

Практическая работа

Настройка стругов.

1. Разберите один из видов стругов (шерхебель, рубанок, фуганок)

2.Настройте режущую кромку ножа на нужную высоту по з0аданию учителя и закрепите нож.

3. Проверьте правильность и высоту расположения режущей кромки ножа. Выполненную работу сдайте на проверку учителю

 

Новые термины: Подошва струга, режущая кромка, перекос, стружколоматель, кромка стружколомателя, леток.

 

Вопросы и задания

1. Как должна распологаться режущая кромка относительно подошвы струга?

2. Как настраивают и крепят нож струга с деревянной колодкой?

3. Как настраивают и крепят нож на стругах с металлической колодкой?

4. Для чего служит стружколоматель?

5. Как прочищают засорившийся леток?

6. Перечислите правила безопасности при чистке летка.

 

Сайт управляется системой uCoz

Подготовка нового рубанка к работе

Подготовка и настройка нового рубанка к работе — Столярная Школа Rubankov [СПб]

Я давно уже положил глаз на новый рабочий рубанок, но всё, как-то было не сподобится, но вот момент настал и теперь я счастливый обладатель… В этом видео мы как раз и рассмотрим подготовку нового рубанка к работе, затем его настройку, а уж после, мы его протестируем его в деле.

Почитать о рубанке, познакомиться с точилкой водными камнями можно тут:

Абразивные водные камни. Зернистость: 120, 150, 360, 500, 800, 1000,1500, 2000, 3000, 4000 и 6000. Размер 200х70х20мм. Абразивное зерно – карбид кремния. Связка – керамика. Твёрдость I обеспечивает минимальный износ камня при работе. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Используются для заточки и задания скосов.  Абразивный камень Петроградъ Бриз #4000, водный камень на основе кварцевого зерна 3мкм. на керамической связке, имеющий в маркировке указание зернистости по Jis.
Камни 3000 и 6000грит производятся в  Япония, по заказу фабрики ПЕТРОГРАД. Ориентированы под наши размеры.

С марта 2016 года для брусков, выпускаемых под торговой маркой ” Петроградъ” будет применяться новая маркировка характеристики.
Формат кода характеристики: “Материал”_”Зернистость”_”Связка”_”Твёрдость”

Материал:

  • B – (black SiC) чёрный карбид кремния
  • C – (green SiC) зелёный карбид кремния
  • A – (alundum) белый электрокорунд
  • R – (ruby) розовый электрокорунд


Зернистость:

  • Числовые значения согласно стандарту FEPA: 120,220,320,400,600,1000
  • Гранулометрический состав порошков и соответствие зернистостью
  • V, W, S, N – керамические связки с разными свойствами.
  • V – классическая связка, на ней выпускаются камни Петроградъ
  • W – нашла применение при производстве БОДРИДа
  • S – для белых камней высокой плотности
  • N – тонкодисперсная связка для белых камней


Твёрдость:

  • Стандартная шкала, обозначается буквами английского алфавита, степень твёрдости возрастает от A до Z.

Примеры характеристик:

  • B 1000 VK – Брусок из чёрного КК зернистостью F1000 на связке типа V твёрдостью K, серия для заточки твёрдых сталей
  • A 320 SO – Брусок из белого электрокорунда фракции F320 на связке типа S твёрдостью O, для мягких сталей
  • A 1000 WE – Брусок из белого электрокорунда фракции F1000 на связке типа W твёрдостью E, для чистки брусков

Полноразмерный рубанок с высокоточной колодкой из марганцевой бронзы, созданный на основе рубанков Stanley серии Бедрок. Длина колодки – 225мм. Нож выполнен из стали A2. Ширина ножа – 50.8мм , толщина – 3.175mm. Угол установки ножа – 45°. Масса рубанка – 2100г. Регулируемое раскрытие ротка без съема лягушки. Материал рукоятей – вишня. Производство – Lie-Nielsen (США).

Комбинированный японский водный камень Suehiro. Зернистость 1000/3000. Выполнен с применением оксида алюминия, что позволяет затачивать даже очень твердые стали. Используется для заточки и доводки лезвий ножей, топоров и т.п. Размер 134 х 40 х 26 мм. При заточке не перегревается сталь. Не требует использования масла. Перед использованием замочить в воде на 2-10 мин. Произведено в Японии.

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Рубанок: выбор и подготовка к работе

Описание

Стандартный вид рубанков как таковых потихоньку вытесняют более современные собратья имеющие электрические двигатели и позволяющие ускорить массовое производство изделий. Сегодня автоматические устройства правят балом, однако если цель – соорудить стул в гаражных условиях, то с этим справится и механический вариант инструмента, основная конструкция которого выполнена из колодки, клина и режущего ножа (железко).

В зависимости от дополнительных элементов и поставленной задачи инструмент подразделяется на несколько видов рубанков, сортируемых по назначению. Механические варианты изготавливаются, в основном, из комбинаций метала и пластмассы, и по функциональным возможностям различаются лишь по прочности материала, заложенного в основу.

Металлический рубанок

Электрические же оснащены двигателем, обеспечивающим большую скорость выполнения задачи. Одними из самых популярных в сегодняшнем хозяйстве являются рубанки для работы по дереву.

Обработка поверхностей

Электрорубанок может не только строгать, с его помощью можно срезать фаски и выбирать четверть. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно обладать некоторым опытом и уметь плавно вести инструмент.

Вот советы по работе с электрорубанком, которые помогут добиться качественного результата:

  1. Не спешить и стараться прикладывать к инструменту одинаковое усилие в каждый момент. При заходе на заготовку убедиться в том, что передняя платформа полностью прилегает к заготовке, и делать упор на нее. На выходе с детали упор следует делать на заднюю подошву. При некоторой сноровке можно добиться того, что в начале и конце заготовки не будет перепадов.
  2. Следить, чтобы опилки не попадали под плиту, и чтобы она оставалась параллельной заготовке.
  3. Подбирать для работы заготовки с небольшим запасом длины.
  4. Работать с твердыми сортами древесины поэтапно, не сильно нагружая инструмент.
  5. Выставлять глубину обработки, отталкиваясь от кривизны поверхности доски.

При обработке дерева есть некоторые нюансы, о которых всегда нужно помнить. Нельзя допускать, чтобы изменялся наклон инструмента или сила нажатия, иначе поверхность выйдет кривой.

Конструкция ручного рубанка

Фуганок – один из вариантов устройства рубанка, отличающийся большой, удлиненной колодкой, выступающей за основную плоскость. Предназначается такой вариант инструмента для чистового строгания (в том числе плоскостей большого размера) или подгонки фрагментов изделия в компании со вспомогательной линейкой.

Колодка – главная несущая часть, из чего состоит рубанок. Уже на нее крепятся лезвие, принятое называть железком в среде плотников, а также клин, фиксирующий его в колодке.

Эти компоненты в том или ином виде имеются как в электрических, так и в механических версиях инструмента, и в зависимости от габаритов, технического назначения и наличия дополнительных модулей могут делиться на множество видов и типажей.

Такая конструкция существует со времен так называемого деревянного рубанка – имеющего очень давнюю историю. Стоит начать с названия инструмента, происходящего от немецкого слова Raubank. Древнее изобретение создано примерно в первом веке нашей эры, если конечно верить находкам археологических раскопок на территории Помпеи. А распространение среди мастеров получил только на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого века. Конструкционно состоял из деревянной колодки с зафиксированным при помощи клина лезвием.

Спустя много лет приспособление эволюционировало в столярный рубанок. Отличия его состоят в применении большего количества деталей из металлов. Естественно, его колодка так же сменила материал. Конечно, деревянный рубанок гораздо легче своего собрата, и очень хорошо скользят по деревянной поверхности, но на практике большинство базистых моделей довольно трудно отстроить в сравнении с металлическими аналогами, которые в добавок стоят дешевле благодаря массовому производству.

Разновидности строгального инструмента

Издавна столярами для разных задач применялись специализированные инструменты. Мы можем перечислить следующие варианты:

  • для плоского строгания используются рубанки с одиночным лезвием и двойным ножом, шлихтубель, шерхебель, фуганок и полуфуганок, цикля, цинубель.
  • для различных фигурных пазов и выемок потребуются зензубель, фальцгебель, шпунтубель, федергубель, грунтубель, калевка, галтель, штап и полуштап, желобочный галтельник.

Большинство перечисленных инструментов, исключая разве что циклю и грунтубель, представляют собой разновидность рубанка. Разница заключается в размерах корпуса, углах установки и форме ножа. Далеко не каждый домашний мастер обладает приспособлениями с мудреными названиями, но обычный рубанок с одним плоским ножом в наборе инструментов для обработки дерева требуется всем.

В продаже последнее время все чаще встречаются рубанки с металлическим основанием-колодкой, и все реже — с деревянным. Металлический инструмент тяжелее, что делает его предпочтительным при обработке твердых пород дерева и ДСП. Деревянный лучше скользит по поверхности дерева, работать с ним легче. К недостаткам деревянного корпуса можно отнести возможность его коробления со временем и неудобное крепление ножа с помощью клина, что требует определенной сноровки при регулировке.

Виды рубанков

Плоское строгание

Для плоского строгания лучше всего использовать ручные рубанки типа шерхебеля, который прекрасно подойдет для грубой обработки древесины. Им поверхность после распила подготавливают к окончательному выравниванию примерно подгоняя все неровности под один формат. Шерхебель – рубанок, подходящий для огромного количества задач.

Рубанок шерхебель

Он хорошо зарекомендовал себя в качестве основного орудия для строгания древесины, которая уже подвергалась обработке. Имеет достаточно увесистый и габаритный корпус из металла, и в основном предназначен для грубой начальной обработки материала глубоким строганием для получения примерного размера и формы срезая толстые слои дерева. Однако получить гладкую поверхность при работе этим рубанком невозможно, для чего ему в помощь обычно берут и другие виды инструментов, ведь как упоминалось ранее, виды рубанков и их назначения различаются.

В дополнение к шерхебелю и зензубелю:

  1. Для изготовления напольного и внешнего покрытия хорошо подойдет медведка – внешний вид которой выделяется широкой основой с парными ручками, вмонтированными по бокам конструкции. Для работы этим инструментом обычно требуется два человека. Лезвие в конструкции закреплено клином на расстоянии достаточном для снятия 1 миллиметрового слоя древесины.
  2. Полуфуганок – укороченный вариант стандартного фуганка, применяющийся для обстругивания крупных плоскостей. Несмотря на длину подошвы, а 60 сантиметров имеет “взрослое” лезвие с шириной в 8 сантиметров. Применяется для первичной обработки подготовленных деталей.
  3. Шлифтик – ручной рубанок для окончательной зачистки поверхности и устранения большинства дефектов вызванными влиянием предыдущих обработок. При помои этого инструмента производят обстругивание торцов, участков, имеющих сучки или с нарушениями структуры древесины. Конструкция предусматривает установку двойного ножа с лезвием стружкоколом, установленными под углом в 60 градусов относительно подошвы.
  4. Цинубель – ручной рубанок для работы со свилеватыми сортами древесины, во время использования которого на поверхность материала наносятся мелкие бороздки, улучшающие крепеж элементов при использовании клеевого соединения. Установленные ножи имеют ребристость, образующая зубцы при заточке. Адекватную работу без задиров с свилеватой древесиной обеспечивает грамотная установка лезвия ножа под углом в 80 градусов. Длина приспособления колеблется в районе 20 сантиметров.
  5. Конструктивно схожий с зензубелем – рубанок отборник отличается от него наличием одинарного лезвия, изготовленного из высокопрочной инструментальной стали с применением последующей закалки для придания дополнительной прочности. Предназначается для выборки пазов при выполнении плотницких и столярных работ.


Полуфуганок


Рубанок медведка

Также есть тройка рубанков для дополнительных манипуляций с исходным материалом:

  • Торцовый рубанок – служащий для обработки торцов и поверхностей со спутанным рисунком волокон.
  • Одиночный рубанок – инструмент для повторной обработки во время работы, которым на поверхности образуется мелкая стружка без излома. (В результате работы ручным рубанком являются нормой мелкие сколы или задиры.)
  • Двойной рубанок – помимо основного лезвия имеет установленный стружкокол что улучшает финальное качество работы.

Подготовка к работе с электрорубанком

Прежде чем приступить к началу работы с новым инструментом, нужно прочесть инструкцию к нему. Это поможет понять особенности конкретной модели и эффективнее работать с ней. При первом и каждом следующем использовании нужно проверять следующие детали инструмента:

  • корпус, кабель и ножи не должны иметь никаких повреждений;
  • режущие элементы должны быть хорошо закреплены на своих местах;
  • механизм должен быть чистым.

Во время работы с инструментом на вас должна быть рабочая одежда без свисающих или свободно развевающихся краев. Рукава не должны быть слишком длинными. Нельзя использовать перчатки при работе с инструментом, у которого вращается вал, так как их может затянуть внутрь.

Провод электрорубанка должен свободно доставать до электросети и не быть натянутым. Если его длины не хватает, нужно использовать удлинитель. Обрабатываемая деталь должна быть хорошо закреплена на верстаке.

Как настроить рубанок

В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.

По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.

Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам рез­ца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.

Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.

Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.

Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.

Совет по работе с рубанком

В данном случае, срезав часть боковой стенки корпуса фуганка, я смог воспользовался цифровым фотоаппаратом, чтобы получить крупные снимки работы двойной железки. Фуганок зафиксирован на опоре, прикреплённой к штативу камеры. Вдоль фуганка обрабатываемая деталь подаётся винтом струбцины.

  1. Самодельное приспособление для проверки подгонки стужколома под нагрузкой прижима.
  2. Строгая по волокну, режущая кромка аккуратно отделяет волокна, а задняя сторона ножа отжимает их вверх.
  3. Строгание против волокон без стружколома. Обратите внимание на деформацию у основания стружки.
  4. Строгание против волокон со стружколомом. И в этом случае поверхность рваная, стружка деформируется и изгибается.
  5. Строгание против волокон со стружколомом и узкой щелью для стружки («ротиком»).
  6. Строгание против волокон без стружколома и очень узкой щелью для стружки.
  7. Строгание дубовой заготовки против волокон с очень низкой установкой стружколома.

Электрорубанки в общем и в частности / Статьи

 

Рубанок – второй инструмент, созданный человеком для обработки древесины. Старше него разве что топор. Подобие рубанка, датируемое 1-м веком, было обнаружено при раскопках Помпей, однако активное использование и совершенствование этого инструмента, по свидетельству историков, началось только в 15-16 в. С тех пор рубанок существенно видоизменился и приобрел обширную классификацию по виду строгания, размерам колодки и профилю резца. Горбач, медведка, фуганок, цинубель, грунтубель, фальцебель и др. – это все разновидности рубанка, применяемые для различных работ в деревообработке. Основное назначение инструмента – строгание древесины в размер, придание ей гладкости и создание определенного рельефа. 

До середины 20-го века работы рубанком производились исключительно вручную, и только в 1958 году мировой общественности  был представлен первый рубанок с электроприводом. Авторами усовершенствованного инструмента стали макитовские разработчики. Идею поддержали другие производители, и сегодня электрорубанки представлены на отечественном рынке в широком ассортименте, удовлетворяющем потребности как мастеров-любителей, так и профессионалов всех уровней. Впрочем, современные рубанки используются не только для работы по цельной древесине, но и по клееной, и по пластику. Для этого всего лишь необходимо обзавестись соответствующими ножами и правильно определиться со скоростью обработки.

 

Двигатель

Современные рубанки оснащены электродвигателями различной мощности, что собственно и предопределяет возможности  той или иной модели. Непосредственно от мощности зависит максимальная толщина снимаемой стружки и продолжительность непрерывной работы. В целом эти показатели свидетельствуют о производительности инструмента. 

Разброс мощности представленных в продаже электрорубанков достаточно велик. Только в модельном ряду от известного производителя, перворазрабочика данного электроинструмента, можно встретить рубанки с потребляемой мощностью 550 Вт (Makita N1923B) и 2200 Вт (Makita KP312S).

Ножи

Двигатель, посредством зубчатой ременной передачи сообщает вращение на барабан с закрепленными на нем ножами. Вот эти-то ножи и «полируют» в процессе работы инструмента заготовку, снимая с нее стружку. Обычно ножей два, но встречаются модели с отличным количеством ножей – 1 или 4. Помимо этого, кроме прямых ножей существуют спиральные, обеспечивающие более качественную обработку заготовок – без «волны», которую зачастую оставляют прямые аналоги, особенно при отсутствии у мастера надлежащего опыта. Для декоративной обработки имеются также рустовочные ножи с волнообразной режущей кромкой.

Электрорубанки преимущественно комплектуют прямыми двухсторонними  съемными ножами, не подлежащими заточке. При определенной степени износа такие ножи переустанавливаются в барабанном держателе другой стороной, а после стачивания обеих кромок меняются на новые. Изготавливаются они из карбида вольфрама. Отдельно можно приобрести ножи из закаленной стали, которые прослужат дольше, но при этом более сложны в обслуживании – их необходимо время от времени затачивать с соблюдением кромочного угла, для чего требуется заточной станок со специальным держателем. Ну а после заточки предстоит скрупулезная юстировка ножей в барабане по высоте.

В соответствии с международными стандартами общепринятая ширина ножей составляет 82 мм, но стандарт – не догма. Так в модельном ряду рубанков Макита есть инструмент соответствующей мощности, оснащенный лезвиями значительно превосходящей ширины – 100, 110 и 170 мм – что наилучшим образом сказывается на его производительности, особенно по большим заготовкам.

 «Оборотистость»

Двигатель задает скорость вращения барабана. Как показывает практика, для качественного строгания необходимо 12000 -17000 об/мин. Но при этом стоит учитывать, что чистота обработки также зависит и от диаметра самого барабана: при равном количестве оборотов барабан с меньшим диаметром вращается быстрее, а значит, ножи чаще контактируют с материалом, отчего увеличивается скорость  и улучшается качество строгания.

Электроника

По части электроники в рубанках востребованы системы регулировки числа оборотов и автоматическая балансировка рабочего барабана. Мощные профессиональные модели зачастую наделяются константной электроникой, системой ограничения пускового тока, электронным тормозом вала и защитой двигателя от перегрузок.

Подошва

Значимой составляющей инструмента является подошва, состоящая из двух частей – передней и задней, разделенными  просветом, в котором мелькают ножи, насаженные на барабан. При этом задняя часть подошвы неподвижна, а передняя регулируется по высоте, задавая толщину снимаемой стружки. Дабы не усугублять сложность работы с рубанком излишней силой трения, возникающей при продвижении инструмента по обрабатываемой поверхности, в качестве материала для изготовления подошвы используют специальный алюминиевый сплав, характеризующийся  малым коэффициентом трения. Содержащиеся на передней части платформы продольные V-образные канавки разного размера служат для снятия фаски. Кроме того они препятствуют образованию воздушной подушки в результате нагнетания воздуха вращающимися с огромной скоростью ножами. Такая подушка, в случае возникновения может стать причиной неравномерного снятия слоя материала.

Настройка рабочих параметров и управление

Основными параметрами при работе с электрорубанком являются ширина и толщина снимаемой стружки. Понятно, что максимальная ширина строгания за один проход предопределена шириной ножей конкретной модели, а для строгания по краю заготовки на заданную ширину, для выборки четверти и для придания устойчивости инструменту при работе по узким заготовкам все без исключения рубанки комплектуются параллельным упором.

Как уже упоминалось, глубина реза зависит от положения передней части подошвы. Ее высота изменяется при помощи простого регулятора, который зачастую одновременно служит дополнительной рукояткой для задания направления ведения инструмента (например, Макита 1911В). Характерной особенностью рубанков Макита с такой компоновкой является возможность изменять глубину реза непосредственно в процессе работы без какого-либо ущерба качеству строгания.  Однако есть и модели с обособленной передней рукояткой, как например Makita КР 301.

Основная рукоятка, как правило, имеет D-образную форму и содержит основные элементы управления – пусковой выключатель с блокирующей кнопкой.

Наличие специальной струбцины для установки рубанка в положение вверх ножами на верстаке превращает ручной инструмент в миниатюрный станок, что удобно для обработки тонких досок и реек.

Отвод стружки

Во всех рубанках предусмотрена система отвода стружки с целью исключения налипания ее на режущих ножах и барабане. Стружка выбрасывается направленно через широкий выводящий канал. Для ее сбора могут использоваться специальные съемные мешки, но как показывает практика при больших объемах работы это не совсем эффективно. Лучше с этой целью использовать внешний пылеотсос. Чаще патрубок для подсоединения отводящего шланга (и пылесборника) располагается справой стороны корпуса, однако есть модели с двухсторонним выбросом стружки.

Защита

Несмотря на то, что в электрорубанках режущие ножи практически полностью спрятаны в корпусе, существует риск травматизма. Чтобы защитить пользователя и исключить случайную порчу заготовки разработчики предусматривают в своем инструменте специальные системы и приспособления. Прежде всего, это защита от непреднамеренного включения, представленная кнопкой блокировки пускового выключателя. Двухстороннее исполнение такой кнопки (например, в модели Makita КР 0810) делает инструмент удобным для работы как с правой, так и с левой руки.

С этой же целью во многих моделях реализована система электронного торможения барабана, обеспечивающая мгновенную остановку ножей при выключении двигателя.  Сбоку барабан закрыт защитной пластиной на пружине: при выборке четверти она поднимается на соответствующую высоту.

Для защиты заготовки от случайной порчи служит опорная пятка, расположенная на задней части подошвы. Она выбрасывается  и убирается автоматически одновременно с включением/выключением двигателя. Также некоторые производители накрывают барабан защитным кожухом с маятниковым механизмом, который может отодвигаться автоматически или же, посредством специального рычажка. Встречается и другое исполнение подобной защиты.

При выборе рубанка стоит обратить внимание также на качество и длину сетевого шнура и на наличие двойной изоляции. Все это неотъемлемые составляющие электробезопасности инструмента.

 

Для безопасной работы с электрорубанком и для продления службы срока инструмента существует ряд следующих несложных рекомендаций:

  • работы следует производить с использованием надлежащих защитных средств – очков, перчаток, наушников;
  • перед началом работ обязательно проверять целостность шнура и вилки подключения;
  • заготовки надежно закреплять на верстаке;
  • работы вести в горизонтальной плоскости с продвижением инструмента вдоль волокон;
  • не оказывать чрезмерного давления на переднюю рукоятку;
  • при перегреве инструмента для охлаждения дать ему поработать некоторое время на холостом ходу;
  • на время перерывов в работе выключать рубанок; при отсутствии опорной пятки обязательно класть его подошвой вверх или в сторону;
  • обслуживание инструмента производить только после отключения от сети;
  • по окончании работы очищать барабан и ножи;
  • использовать исключительно оригинальную оснастку.

 

Как работать электрорубанком | Строительный портал

Электрические рубанки поступили в продажу еще в середине прошлого века. И с тех пор в их конструкции не произошло принципиальных изменений.  Он и по сей день остается незаменимым инструментом для плотников и домашних мастеров.  Основной его функцией является обработка древесины и выбор фальца. В статье речь пойдет о том, как строгать электрорубанком.

Содержание:

  1. Конструкция электрорубанка
  2. Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных
  3. Выбор электрорубанка для работы
  4. Как работать электрорубанком
  5. Инструкция по разборке электрорубанка
  6. Разнообразие ножей для электрорубанка
  7. Как настроить электрорубанок

Преимущества электрорубанка перед обычным:

  • существенно увеличивается производительность труда;
  • улучшается качество результата;
  • не требуется прикладывать значительных усилий, что позволяет за один раз обрабатывать большое количество материала.

Работая простым рубанком, приходится делать маховые возвратно-поступательные движения, которые быстро выматывают. Принцип работы электрорубанка основан на вращательном движении лезвий, которые двигаются самостоятельно, без усилий со стороны человека. 

Сегодня на строительном рынке представлен огромный ассортимент электрорубанков и немудрено запутаться в выборе, а что же нужно именно вам. Они бывают как бытовые, так и профессиональные, все зависит от того, насколько интенсивно они будут эксплуатироваться.

Конструкция электрорубанка

Стоимость рубанка будет зависеть от его основной рабочей части – барабана с ножами. Количество лезвий может варьироваться от 1 до 4, но чаще всего их выпускают с двумя лезвиями. Именно их количество и скорость, с которой вращается барабан и формирует производительную мощность инструмента, а соответственно и цену. Для домашнего использования достаточно выбрать рубанок, частота оборота лезвий которого находится в пределах 10 тыс./мин.  

Помимо этого важного элемента, электрорубанок состоит из:

  • сам корпус с ручкой;
  • патрубок, для отвода или сбора стружки;
  • кнопка старта с системой плавного пуска;
  • электрический двигатель;
  • основание корпуса – подошва;
  • закрытый привод;
  • регулятор, для ограничения глубины выбора стружки.

Совет: более дорогие модели нередко имеют специальную систему, которая автоматически контролирует  частоту оборотов барабана в зависимости от оказываемой нагрузки.

Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

Это разделение довольно условное, так как и для работы дома лучше всего купить высококачественный рубанок.  Но их стоимость так высока, что мало кто может позволить себе приобрести его для единичных работ.

  • Выбирать бытовой электрорубанок лучше всего из средней ценовой категории.  Это обеспечит приобретение хорошего и функционального прибора,  для непродолжительной работы. Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в диапазоне от 3 до 4 кг и на мощность электродвигателя – не менее 1000 Вт.
  • Совет: при выборе электрорубанка в его паспорте указывается две мощности. Первая максимальная, а вторая – эффективная. Для обработки древесины твердых пород или с большим количеством сучков, вторая величина не должна быть меньше 400 Вт.
  • Следующее, что играет роль при выборе инструмента – это обороты двигателя электрорубанка. Для работы по дому или при частном строительстве достаточным будет значение равное 10 000 об./мин.
  • Если покупать надо более мощный профессиональный инструмент, то его мощность не должна быть ниже 1,5 кВт. При этом вес такого рубанка будет почти 10 кг.

  • Еще один параметр – регулировка глубины строгания. Бытовой прибор можно выставить до 3 мм, а профессиональные способны строгать до глубины в 4мм. Также важен и шаг регулировки, который варьируется от 0,1 до 0,25 мм. Чем больше положений, тем лучшего качества получится добиться при работе.

Совет: иногда производители хитрят и указывают заведомо ложную информацию. Надо знать, что возможная глубина строгания напрямую зависит от мощности электрорубанка. Так, инструмент с невысокой мощностью до 1000 Вт и весом в пределах 3-4 кг не может заглубляться на 4 мм.

  • Отличительной особенностью электрорубанка профессионального уровня является наличие функции поддержки количества оборотов при обработке сложных участков.  В более дешевых бытовых моделях ее практически не встретить.
  • Очень удобно, когда в комплекте есть подставка, позволяющая стационарно закрепить электрорубанок лезвиями вверх. Все дорогие модели ею оборудованы, в бытовых вариантах встречается нечасто.

Средняя цена на электрорубанок для домашней эксплуатации составляет 5-8т.р.

Выбор электрорубанка для работы

Внешний вид

  • Для возможности ремонта и ухода, корпус должен быть разборным. Как правило, он состоит из съемной крышки для ременного привода и основной части, закрывающей двигатель и подошву.

  • Инструмент должен хорошо ложиться в руки, быть сбалансированным по весу. Беря электрорубанок, стоит обратить внимание, насколько удобно наживать кнопку пуска той же рукой, которая держит инструмент. Лучше отказаться от модели, которую включать приходится другой рукой, так как это быстро приведет к утомляемости во время работы.
  • На подошве рубанка должна быть канавка. Ее функции заключаются в отводе воздуха во время работы и в обработке фасок.  Даже если в планах  нет  необходимости часто обрабатывать фаски, отвод воздуха очень облегчает работу, исключая образования воздушной подушки.
  • Регулятор глубины строгания может быть поворотным или выполнен в виде кнопки. Роли это не играет, пользоваться будет одинаково удобно.

  • Патрубок, который используется для отвода стружек, должен быть оборудован мешком для сбора и иметь возможность поворачиваться в удобную сторону.

Технические показатели

  • Мощность электродвигателя. Она может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тяжелее весит и дороже стоит. Все это оправдано только для активной эксплуатации.
  • Частота оборотов. Производители указывают это значение при холостом ходе. Так, если указан показатель в 12 000 оборотов, при работе с древесиной средней жесткости реальные обороты составят примерно 8000.
  • Ширина строгания. Ширина подошвы также зависит от мощности электрорубанка. Слишком узкий покупать не надо, потом будет неудобно работать с широкими поверхностями. Оптимально взять инструмент с рабочей поверхностью 90-100 мм и мощностью 1000 – 1200 Вт.
  • Глубина строгания. Об этом уже писалось выше, но стоит добавить один нюанс. Очень редко, когда для домашней работы требуется глубина даже в 3 мм, поэтому достаточно выбрать модель с возможным углублением до 2 мм.

Как работать электрорубанком

  • Электрорубанок – это довольно серьезный инструмент и работа с ним требует концентрации и повышенного внимания. Поэтому, только купив его, не стоит сразу начинать работать, вначале рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка.
  • Данным инструментом можно производить первичную обработку древесины, удаляя сучки, обзол и прочие грубые неровности. И делать финишную доводку до идеально гладкой поверхности. Нужного эффекта добиваются путем регулирования лезвий. Так, для первичной работы ножи надо выставить посильнее, а для конечной наоборот, сократить расстояние между подошвой и ножами.
  • Перед началом работы электрорубанком нужно попробовать набить руку на черновом материале, в случае неудачи его не жалко будет испортить. Это позволит в достаточной мере почувствовать инструмент и понять, и произвести настройку электрорубанка.
  • В неумелых руках электрорубанок может оставлять задиры, вместо гладкой поверхности. Исправить это можно регулировкой выступа лезвий, делается это при помощи шестигранника. После нескольких доводок, инструмент будет готов для основной работы.

Совет: при наладке ножей надо убедиться, что они не задевают корпус.

  • Приступив к работе, деревянное изделие укладывают так, чтобы оно не двигалось. Желательно чем-нибудь закрепить его. В конечном результате это сильно скажется на качестве обработки. Невнимательное отношение к этому моменту может привести и к травмам мастера. Ножи вращаются с высокой скоростью и, дойдя до сучка, могут зацепиться на мгновение и выкинуть доску из ее положения.

  • Строгание начинают с края доски, постепенно продвигаясь к противоположному концу. Инструмент при этом крепко держат двумя руками. Одной рукой удерживают за основную ручку с кнопкой старта, а второй рукояткой помогают корректировать направление.
  • Каждый раз перед тем, как пользоваться электрорубанком, надо проверить, чтобы лезвия не соприкасались с обрабатываемой древесиной. Иначе это приведет к травме.
  • Для создания ровной поверхности нужно знать, как правильно строгать. Подошва инструмента располагается строго параллельно к доске. Достичь этого можно только равноценным усилием, которые оказывают руки на обе рукоятки рубанка. К тому же работы должны проводиться одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью на протяжении всей обрабатываемой поверхности.

Работа электрорубанком видео

 

  • Если электрорубанок имеет опору-подставку, тогда работа с ним будет значительно отличаться. В этом случае он выполняет функцию станка, находясь в стационарном положении. Мастеру же надо водить саму доску, осуществляя нужный нажим на нее. При таком методе работы, важно надежно закрепить саму опору к столешнице при помощи креплений, которые идут в комплекте. Работать таким образом удобно с помощником, которого тоже следует предупредить об особенностях эксплуатации инструмента.

Инструкция по разборке электрорубанка

Если инструмент покупался новым, то нельзя его самостоятельно разбирать до окончания действия гарантии, в противном случае она будет аннулирована. На бытовые электрорубанки этот срок, как правило, не превышает 2 лет. При любой поломке в этот период следует обращаться в гарантийный центр, который есть в каждом городе.

Другое дело, когда инструмент уже неновый или покупался в «б/у» состоянии. Для упрощения задачи по возможному ремонту, надо изучить внутреннее строение электрорубанка.

Независимо от модели, каждый рубанок состоит из:

  • электромотор;
  • вал с ножами;
  • регулятор глубины строгания;
  • пластиковый корпус;
  • ременная передача;
  • подошва.

Принцип работы данного электроинструмента конечно зависит от мотора. При получении электрического импульса, двигатель перенаправляет вращение на фрезу. Сама передача крутящего момента происходит посредством ремня.

Подошва электрорубанка немонолитная, а состоит из двух частей. Благодаря подвижной передней части и становится возможным производить регулировку лезвий, задняя же часть остается неподвижной.

Разнообразие ножей для электрорубанка

Ножи – это расходный материал, которые со временем тупятся или ломаются. Поэтому периодически их приходится покупать заново. Всего существует два основных вида ножей – твердосплавные и быстрорежущие лезвия.

  • Быстрорежущие лезвия. Они относятся к категории многоразовых, так как могут неоднократно подвергаться заточке.  Что делает их экономически более выгодными. Но их сплав не позволяет работать с твердыми породами древесины, такими как дуб или лиственница.
  • Твердосплавные лезвия. Они служат дольше, своих быстрорежущих аналогов, медленнее стираются и идеально подходят для твердой древесины. Но главным их недостатком является то, что повторно заточить их уже не получится. К тому же, при случайном контакте с металлическим предметом, например, незамеченным в материале гвоздем, велика вероятность, что лезвие сломается. Производители предлагают двусторонний вариант таких ножей, когда одна сторона затупится, его можно будет перевернуть другой острой стороной.

Как настроить электрорубанок

  • Как и при ремонтных работах с любым электроприбором, рубанок вначале надо обесточить.
  • Как правило, замена ножей требуется уже после длительной эксплуатации, а значит, на его рабочей поверхности скопилось много смолы. Очистить ее можно с помощью уайт-спирита.
  • Дальше проверяют правильность установки ножей. Для этого металлическую линейку прикладывают на край подошвы и проверяют, задевают ли ее торцы лезвий. Если нет, то вначале их надо отрегулировать.
  • Далее специальным ключом, который прилагался в комплекте к инструменту, слегка ослабляют ножи на барабане. При этом режущая часть ножей должна быть строго параллельно подошве и выступать не более 0,5 мм. А вот закругленный нож выставляют вдвое больше, от 1 мм и больше.

Живя в квартире такой инструмент, как электрорубанок может и не понадобиться. Другое дело, если есть загородный дом, дача или даже своя мастерская, в этом случае он просто необходим. Благодаря статье можно сделать правильное решение в выборе нужной модели электрорубанка для частного использования.

Как построить свой собственный ручной рубанок

Изготовленный на заказ сглаживающий и блочный рубанок из наборов Hock Tools, продаваемых Infinity Cutting Tools.

Я наркоман с ручным инструментом. Мне нравится весь опыт от заточки лезвия до того, как ручной рубанок проходит через дерево, создавая сверхтонкие стружки. Есть что-то в ощущении ручного инструмента и звука, который он издает при использовании, по сравнению с большой машиной. Мне это кажется более личным.

Когда я впервые начал пользоваться ручными инструментами, я тяготел к большим металлическим ручным рубанкам.Блестящая сталь и бронза были вершиной ручных инструментов (по крайней мере, так писали журналы). Когда я учился в школе, у меня был учитель, который использовал деревянные рубанки. Я был заинтригован их идеей, потому что они были такими красивыми и казались тем, чем действительно должен пользоваться плотник. Деревообработка по дереву. Он согласился научить меня делать свой собственный деревянный рубанок. Я сделал самолет-джек, который до сих пор остается моим основным самолетом. Мы использовали комплект утюга Hock для самолета, и я сконструировал корпус самолета так, чтобы он соответствовал моей руке.Его приятно использовать, он намного легче, чем металлический самолет, поэтому я нигде не утомляюсь так легко на большой работе. Лезвие Hock, изготовленное из высокоуглеродистой инструментальной стали, очень легко затачивается до тонкой кромки и легко прорезает любые волокна. На самом деле я предпочитаю эту сталь более твердой стали A2, поскольку она точится намного быстрее. Я также делаю шлифование с полым скосом с помощью настольного шлифовального станка, чтобы сделать заточку быстрее, но вы можете затачивать и затачивать их, но это лучше всего подходит для вас.

Стружколом с заостренным скакательным суставом и стружколом в сборе.

Когда Infinity Tools решила начать носить с собой лопасти для самолетов Hock, а также комплект для самолетов в стиле Кренова и комплект для блочных самолетов, я знал, что смогу сделать несколько новых деревянных самолетов для своей коллекции. Комплекты самолетов Hock – это простой и доступный способ попасть в ручные самолеты. Эти комплекты доступны менее чем за 100 долларов, что дешевле, чем любой другой хороший самолет на рынке, за исключением старинного бывшего в употреблении самолета. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями, что делает их чрезвычайно универсальными.

Ron Hock and Hock Tools впервые приступили к изготовлению ручных рубанков для студентов Джеймса Кренова по программе деревообработки в Колледже Редвудс в округе Мендосино, Калифорния.Его лезвия рассматривались в большинстве журналов по деревообработке, как лезвия, подходящие как для изготовления ваших собственных ручных рубанков, так и для замены стали в ваших старых винтажных рубанках. Хок считает, что качество продукции важнее количества.

Сборка ручного рубанка относительно проста и занимает от 3 до 4 часов. Это не так уж плохо для нового инструмента, которым вы можете похвастаться перед всеми своими друзьями.

В обоих пакетах не так много деталей. Плоскость верстака включает в себя дюбели 1/4 дюйма и утюжок с лезвием, в то время как плоскость блока имеет один длинный дюбель 1/8 дюйма и без утюга.Они сделаны из бубинга, красивого дерева и самосмазывающегося, поэтому вам не нужна отдельная подошва для нижней части самолета.

Комплект плоскоструйного блока для ножниц

Набор для разглаживания ножек для ножек

Просто начните с сухой сборки деталей вместе, чтобы почувствовать, как они будут выглядеть в собранном виде. Вам нужно, чтобы задняя и нижняя части самолета были на одном уровне. На обратной стороне обеих плоскостей есть фаска, которая помогает выровнять детали. Зажмите переднюю и заднюю стороны и переверните самолет.Установите отверстие для горловины самолета на толщину 3/16 дюйма для плоскости скамейки и 3/32 дюйма для плоскости блока. Вы можете использовать лезвие каждого набора, чтобы установить эту толщину. Когда отверстие для рта правильное, а задняя и нижняя части находятся на одном уровне, просверлите отверстия под дюбели в углах плоскости. Дюбели будут отпилены позже при окончательной формовке, поэтому мы хотим поставить их как можно ближе к дальним краям.

После того, как просверлены отверстия для дюбелей и пока плоскость еще находится в зажимах, мы можем отметить, где мы наносим клей.Возможно, вы захотите обработать воском участки тела самолета, на которые не нанесен клей, чтобы облегчить удаление. Воск необходимо будет удалить позже, перед окончательной отделкой.

Приклейте корпус с помощью резинок и зажимов, чтобы добиться равномерного давления по всему телу. Сейчас прекрасное время для заточки лезвия рубанка.

Удалите остатки клея, стараясь не выбить горло и отверстие для рта. Затем приклейте поперечный штифт и очистите его. Возможно, вам придется смягчить переднюю кромку поперечного штифта, когда забиваете его в отверстие.А теперь самое интересное (не совсем): выравнивание подошвы корпуса самолета. Плотно вставьте лезвие и клин в плоскость, но не позволяйте лезвию доходить до дна, иначе вы можете отшлифовать заостренную кромку плоского утюга.

Разглаживание подошвы делает две вещи. Во-первых, он сглаживает нижнюю часть вашего самолета, а во-вторых, он позволяет открывать рот вашего самолета и пропускать лезвие самолета.

Разложите наждачную бумагу на ровной поверхности. На моей станине я использовал зернистость 100.Не торопитесь, потому что вы не хотите, чтобы устье самолета было слишком широким. Он должен быть достаточно большим, чтобы лезвие могло пройти сквозь него.

После того, как подошва достаточно сплющена и лезвие пройдено, мы можем убедиться, что рубанок работает. Используя небольшой молоток, постучите по лезвию и вставьте клин на место. Этим деревянный рубанок действительно отличается от металлических. Понадобится немного времени, чтобы узнать, как настроить лезвие и насколько сложно его нажимать, но как только вы это сделаете, это станет очень быстрым процессом.Чтобы увеличить глубину реза, просто постучите по лезвию, для уменьшения глубины резания постучите по задней части корпуса самолета за лезвием. Чтобы установить влево или вправо, коснитесь лезвия по бокам. Настроить лезвие довольно легко, но для быстрого освоения требуется немного времени.

После того, как вы настроили лезвие для снятия полупрозрачной стружки и узнали, что оно отлично работает, выдерните лезвие и вытащите клин, потому что теперь самое интересное. Начните смотреть, как вы хотите сформировать тело самолета. Вы можете делать это настолько просто, насколько хотите, или иметь любую форму.Я использую ленточную пилу, наждачную бумагу и шлифовальный станок, чтобы получить окончательную форму. Не торопитесь, чтобы придать форму, которая идеально подходит вашим рукам.

Поместите клинок обратно в самолет и посмотрите, что вы думаете. Я очень доволен своим. Вы можете легко получить отличный ручной инструмент по цене менее 100 долларов примерно за 4 часа. И вам понравится его использовать, потому что вы сделали это сами.

Связанные

Знакомство со скамейками | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Сглаживающая плоскость

Рубанок скамейки в деревообрабатывающей мастерской выполняет три функции: выравнивание древесины, ее выравнивание и удаление.

Это звучит так просто, если так выразиться, но многих плотников сбивают с толку разные размеры доступных верстаков, от крошечных гладких плоскостей № 1 длиной 5-1 / 2 дюйма до чудовищных 24 дюймов – длинный фуганок №8.

Добавьте к этому все новые плоскости верстака со скосом вверх, которые сейчас доступны в каталогах, и это достаточно сбивает с толку, чтобы вы захотели прижаться к своей ленточно-шлифовальной машине.

Хотите верьте, хотите нет, но есть способ разобраться во всех различных размерах и конфигурациях стендовых самолетов и выбрать те из них, которые вам нужны в вашем магазине. Для выполнения хорошей работы не требуется по одной скамейке каждого размера (хотя не говори об этом моей жене). На самом деле, вполне возможно выполнять все типичные рутинные работы на верстаке с помощью всего лишь одного инструмента (подробнее об этом позже).

Плоскость для снятия фаски

В этой статье я собираюсь пройти через всю линейку форм плоскостей скамейки с металлическим корпусом и описать, для чего нужен каждый инструмент.Поскольку люди могут обрабатывать дерево очень разными причудливыми способами, я признаю, что далее следует равные дозы традиционной мастерской, личных предпочтений (сформированных годами строгания) и упрямого мнения, возникающего в результате взросления в горах.

Но прежде чем мы с головой погрузимся в описание каждой плоскости, давайте сначала разделим инструменты на три широкие категории: плоскости сглаживания, передние плоскости и плоскости фуганка.

Три рабочих места для трех самолетов

По длине подошвы можно многое сказать о том, что должен делать самолет.

• Сглаживающие плоскости имеют подошву длиной от 5 до 10 дюймов. Основная задача выравнивающего рубанка – подготовить древесину к отделке. Обычно это последняя плоскость, касающаяся дерева.

• Носовые самолеты имеют подошву длиной от 14 до 20 дюймов. Традиционная (но ни в коем случае не единственная) задача передней плоскости – быстрое удаление материала. Благодаря своей длинной подошве он также имеет тенденцию до некоторой степени выпрямлять древесину. Передняя плоскость обычно является первой плоскостью скамейки, которая касается дерева, чтобы довести его до грубых размеров.

• Фуговальные рубанки имеют подошву от 22 ″ до 30 ″ (в самолетах с деревянным корпусом). Основная задача фуговальных рубанков – выпрямить древесину, и с этой задачей он отлично справляется благодаря своей длинной подошве (чем длиннее подошва, тем прямее получается работа). Плоскость фуганка используется после передней плоскости, но перед плоскостью сглаживания.

Сглаживающие плоскости

Давайте начнем с малого конца шкалы и посмотрим на плоскости сглаживания. Люди, как правило, получают несколько из них (иногда даже одного размера).Почему? Что ж, есть из чего выбирать и разные способы их настройки.

Мечта коллекционера: целый лоток с самолетами №1.

Самолет № 1

Длина подошвы: 5-1 / 2 ″
Ширина фрезы: 1-1 / 4 ″

Ценимый коллекционерами самолет-скамейка № 1 похож на экзотическую собачку. Он создан для того, чтобы люди подняли его и сказали: “Это так мило!” И он разработан, чтобы опустошить ваш кошелек – легко потратить 1000 долларов на винтаж №1 самолет. При такой цене это должен быть один замечательный и полезный самолет, верно? Неа.

Некоторым плотникам нравится использовать рубанок №1 вместо блочного рубанка – плотники с артритом сообщают, что его легче держать в руках, чем блочный рубанок. Некоторые плотники покупают детям №1. У некоторых плотников есть специальные небольшие приложения для № 1, такие как обработка полотняных фальцевых панелей.

Самолет домкрат

Но на самом деле размер № 1 не подходит для изготовления большинства предметов мебели.Вы не можете держать его, как обычный жим, потому что перед сумкой недостаточно места. Да и регулировать глубину реза тоже неинтересно из-за тесноты позади лягушки. Добавьте к этому тот факт, что резак такой узкий, и вы поймете, почему вам нужно слишком много работать, чтобы строгать типичную сторону туши.

Купите один, потому что он вам нужен. Но не обманывайте себя, думая, что вы собираетесь использовать все это так много. Большинство плотников кладут его на полку и восхищаются им.

Самолет № 2

Длина подошвы: 7 ″
Ширина фрезы: 1-5 / 8 ″

Жалко бедный стенд №2. Он не так редок, как его меньший и симпатичный собрат, и не намного полезнее. Коллекционеры любят их, хотя цена № 2 не такая, как у № 1. Столярные мастера ими недоумевают. Схватить сумку практически невозможно, потому что там так тесно. А удерживая инструмент, вы чувствуете себя неуклюжим гигантом.

Домкрат со скосом вверх

Иногда я слышу, что № 2 – хороший сглаживающий самолет для детей. Обычно он достаточно большой для их рук и не слишком тяжелый. Винтажные весили 2-1 / 4 фунта. И я слышал, может быть, от одного плотника за все свои годы, что у них были ненормально маленькие руки, которые подходили для №2. Но кроме этого, я думаю, что лучше избегать скамейки №2, если вы не наткнетесь на какую-нибудь. уникальное приложение.

Сглаживающая плоскость № 3.

Самолет № 3

Длина подошвы: 8 ″
Ширина фрезы: 1-3 / 4 ″

№ 3 – один из самых недооцененных самолетов в пантеоне. Из-за своего небольшого размера он занимает первое и второе место в категории «милый, но бесполезный». Нет ничего более далекого от правды. Если бы я производил линейку ручных самолетов, то № 3 был бы самым маленьким самолетом, который я бы предлагал в своей линейке. Это действительно полезный инструмент.

Рубанок фуганок

Вы действительно можете удобно взять сумку в руки и с легкостью управлять элементами управления.Передняя ручка достаточно велика, чтобы ее можно было удерживать, как за традиционный настольный рубанок. И резак достаточно широкий, чтобы быть подходящего размера. Так для чего это нужно? Я использую № 3 для двух вещей: сглаживания мелких деталей (таких как узкие рельсы, перекладины, опоры и импосты) и для удаления разрывов в очень локализованных областях на большой панели.

Инструмент идеально подходит для мелких деталей, потому что вы можете легко сбалансировать его на ложе шириной всего 3/4 дюйма без проблем с опрокидыванием или наклоном.

Что касается устранения разрывов, то это стало возможным благодаря небольшой длине подошвы.Чем короче подошва, тем лучше инструмент может проникать в определенные участки доски и устранять разрыв. Длинная подошва рубанка № 4 или большего размера фактически не позволит инструменту удалить больше, чем стружку (может быть, две) на небольшой площади. Номер 3 идет там, где другие мои инструменты просто не подходят.

Самолет № 4

Длина подошвы: 9 ″
Ширина фрезы: 2 ″

Сглаживающая плоскость № 4 исторически является наиболее распространенным размером. Это отличный баланс длины подошвы и ширины резака, который может быть полезен для типичных деталей мебели.И последняя часть этого предложения важна здесь: типовые детали мебели. Типичные детали мебели варьируются от 2 дюймов до 24 дюймов и от 12 до 48 дюймов. Это грубое обобщение, но оно работает.

Вот еще один признак того, что №4 полезен и популярен: когда вы ищете винтажный, вы найдете 10 №4 на каждый №3.

Я использую № 4 для большинства своих типичных столярных работ. А поскольку я работаю с твердой древесиной, я оснастил свой № 4 крестовиной с углом наклона 50 °, которая помогает уменьшить разрыв (также имеется крестовина с углом поворота 55 ° для уменьшения разрывов в кудрявой древесине).Это не тот инструмент, который я буду использовать для действительно сложной домашней древесины или экзотики – для этого я использую плоскость со скосом вверх (см. Ниже).

Еще одна важная деталь № 4: он не очень тяжелый и не изнашивает вас так быстро, как большие плоскости для сглаживания.

Сглаживающая плоскость Ли-Нильсена 4-1 / 2.

Самолет № 4-1 / 2

Длина подошвы: 10 ″
Ширина фрезы: 2-3 / 8 ″

Какая разница в дюймах. № 4-1 / 2 немного больше, чем №4, но этот дополнительный металл меняет правила игры. Сглаживающий самолет № 4-1 / 2 сейчас более популярен, чем когда Стэнли был единственной игрой в городе. Это почему? Хорошая пресса. Многие высокопоставленные плотники хвалят инструмент такого размера. И, как американцы, нам, кажется, нравятся вещи сверхразмерного размера.

По правде говоря, № 4-1 / 2 – инструмент отличного размера, хотя он быстрее изнашивает меня, потому что он тяжелее и имеет более широкий резак. Поэтому для продвижения инструмента вперед требуется больше усилий.

Конечно, преимущество более широкого резака заключается в том, что вы выполняете работу за меньшее количество движений, так что это может быть стирка. Преимущество дополнительного веса в том, что инструмент будет оставаться в разрезе с меньшим давлением с вашей стороны. Так что это не самый простой способ рассчитать компромисс.

Я думаю, что № 4-1 / 2 идеально подходит для плотников, которым нравится большой и тяжелый самолет (законное предпочтение), и для тех, кто работает с большой мебелью. Если вы строите шкатулки для драгоценностей, то No.4-1 / 2, скорее всего, не для вас. Если вы строите шкафы, вам это понравится.

Самолет № 5-1 / 2

Длина подошвы: 15 ″
Ширина фрезы: 2-1 / 4 ″ или 2-3 / 8 ″

Нет, это не ошибка. Я хотел поставить № 5-1 / 2 в срез сглаживающей плоскости. Несмотря на то, что № 5-1 / 2 на 6 дюймов длиннее, чем обычная сглаживающая плоскость, я думаю, что сегодня можно сделать законный аргумент в пользу того, что она чаще всего служит сглаживающей плоскостью.

Почему это? Английский мастер Дэвид Чарльзуорт.Чарльзуорт был страстным сторонником использования этого инструмента как так называемого «супергладкого» инструмента, который используется в современном магазине как для сглаживания, так и для правки древесины. № 5-1 / 2 находится на полпути между плоскостью фуганка и плоскостью сглаживания, поэтому такое расположение работает.

Короче говоря, № 5-1 / 2 имеет тот же размер, что и исторический английский панельный рубанок, форма инструмента, которая была необычной для Соединенных Штатов. Английские мастера использовали плоскодонку для сглаживания больших поверхностей.

Современный № 5-1 / 2 – идеальный компаньон для плотника с фуганком и строгальным станком, который не хочет устанавливать кучу рубанков. Вот упражнение: вы обрабатываете весь свой пиломатериал с помощью станков, а затем используете свой № 5-1 / 2 для улучшения заготовки; № 5-1 / 2 улучшает работу больше, чем машины, и одновременно сглаживает работу.

У любого подхода «одна плоскость» есть свои недостатки. Средний размер подошвы затрудняет доступ к локализованным участкам, чтобы удалить разрыв (более короткие инструменты делают это с легкостью).Кроме того, с помощью этого инструмента сложно снимать длинные кромки для склейки панелей – настоящая фуганка упрощает эту задачу.

Тем не менее, № 5-1 / 2 действительно выполняет более 90 процентов вашей повседневной работы, если у вас есть машины. Я работал с Чарльзвортом над несколькими проектами и нашел его методы правильными и надежными.

A Сглаживающая плоскость Veritas для снятия фаски.

Плоскости для снятия фаски

Длина подошвы: от 9-1 / 2 ″ до 10 ″
Ширина фрезы: от 2 ″ до 2-1 / 4 ″

В последнее время широкую популярность приобрели современные кромкооблицовочные станки.Это более простые инструменты (без стружколома или подвижной крестовины), они менее дороги, чем их аналоги со скосом вниз, и их легко настроить для строгания под большими углами, что снижает отрыв.

При всех этих преимуществах, почему я вообще написал обо всех плоскостях для сглаживания скоса. Кажется, нетрудно.

Ну, не все так просто. С инструментами для снятия фаски вам придется отказаться от нескольких вещей. Они важны для некоторых плотников (включая меня) и не важны для других.Вы должны быть здесь судьей.

Во-первых, положение элементов управления. В традиционных самолетах со скосом вниз регулятор лезвия находится именно там, где вам нужно: прямо перед вашими пальцами. Вам даже не нужно убирать руку с сумки, чтобы отрегулировать глубину. Фактически, вы можете регулировать резак во время движения самолета. Я все время это делаю.

На плоскостях со скосом вверх органы управления расположены низко на инструменте – слишком низко, чтобы дотянуться до них, не убрав руку с сумки.

Второй компромисс: органы управления поперечной регулировкой.В традиционных плоскостях со скосом вниз есть отдельные элементы управления для регулировки глубины и поперечной регулировки (которая центрирует фрезу в отверстии инструмента). В плоскостях Veritas со скосом вниз оба элемента управления интегрированы в один регулятор, называемый регулятором в стиле Норриса. Некоторым нравится такая аранжировка. Некоторые борются с этим и обнаруживают, что они не могут отдельно управлять двумя функциями (глубина и поперечная регулировка). Плоскость для снятия фаски Ли-Нильсена, № 164, регулируется в поперечном направлении с помощью ударных метчиков, поэтому она имеет другой набор функций.

Третий компромисс: комфорт. Если вам нравится традиционный рубанок со скосом вниз, работа со скосом вверх может сбить с толку. Указательный палец негде положить, кроме как на саму сумку. А если вас научили вытягивать указательный палец, вы чувствуете себя голым, странным и одиноким (а может, это только я).

С учетом всего сказанного, плоскости для снятия фаски представляют собой необычный инструмент для предотвращения отрыва. Поскольку фаска направлена ​​вверх, вам нужно только заточить фрезу под большим углом, чтобы увеличить шаг резания плоскости.Это огромное преимущество, которое меняет правила игры, и является причиной того, что мне очень нравятся инструменты для снятия фаски, и я держу под рукой один с большим углом резания (мне нравится 62 °).

Если вы работаете с экзотикой или фигурной древесиной, я бы даже не стал использовать традиционные инструменты для снятия фаски. Извините, но я так себя чувствую. Я сразу перейду к моделям со скосом вверх. Вы будете счастливы.

Но если вы работаете с умеренными домашними работниками, вам следует подумать о компромиссах между двумя формами, прежде чем совершать покупку.На самом деле, эти два формата настолько различаются между собой, что я думаю, что стоит провести тест-драйв каждой формы, чтобы увидеть, какая из них вам больше нравится.

Самолеты Фор и Джек

Добро пожаловать в странную золотую середину размеров плоскостей, где любой инструмент может выполнять любую работу, и есть множество компромиссов. Исторически этот размер рубки использовался для черновой обработки. Вы вставляете в инструмент сильно изогнутый утюг, полностью открываете рот и снимаете огромные деревянные ленты. В наше время, когда существует недорогая и точная техника, немногие люди используют этот размерный инструмент таким историческим образом.Давайте взглянем.

Самолет-домкрат Stanley No. 5.

Самолет № 5

Длина подошвы: 14 ″
Ширина фрезы: 2 ″

Самолет № 5, который обычно называют домкратом, является самым распространенным самолетом. Если довоенный домовладелец купил один самолет, то, скорее всего, это был домкрат. Почему? Самолет-домкрат можно настроить для выполнения практически любой работы.

Изогните утюг, и он может быть передней плоскостью для снятия приклада. Установите его с помощью прямого или слегка изогнутого утюга, и это может быть короткий рубанок для фуганка.Он не подойдет для этого так же хорошо, как фуганок, но на самом деле многое может сойти с рук. Установите его с помощью утюга с мелким изгибом и слегка побрите, и вы можете использовать домкрат в качестве долгой гладильной плоскости. Опять же, это не будет окончательной плоскостью сглаживания, но вы удивитесь, что вы можете сделать.

Я знаю все это, потому что так я работал, когда у меня был только один настольный самолет, винтажный № 5. Когда люди спрашивают меня, какой самолет купить, если они купили только один, я обычно рекомендую №5 или его эквивалента со скосом вверх.

Теперь, когда у меня гораздо больше самолетов, я использую № 5 как носовой. С сильно изогнутым утюгом я использую его для правки заготовки, которая слишком широка для моего фуговального или строгального станка. С помощью острого железа и мягкого материала я могу удалять почти 1/16 дюйма за один раз. Это мощный, эффективный и полезный инструмент даже в магазине, полном станков.

Самолет № 5-1 / 4

Длина подошвы: 11-1 / 2 ″
Ширина фрезы: 1-3 / 4 ″

Иногда называемый «младшим домкратом», сборщики инструментов говорят мне, что этот самолет присутствует во многих перечнях программ ручного обучения в государственных школах.Он был немного легче и короче, чем традиционный домкрат, что облегчало владение неудачниками производственного класса.

У меня ограниченный опыт работы с этим инструментом, и я никогда им не владел. Моего недолгого использования этого инструмента было достаточно, чтобы убедить меня в том, что это необычный размер по какой-то причине. Он был действительно слишком коротким, чтобы точно соединить кромку. Ширина фрезы была такой же, как у № 3, но более длинная подошва не позволяла ей попадать в выемки, как гладильный рубанок.

Если вы поклонник этого инструмента, я хочу услышать от вас.

Носовой рубанок Stanley No. 6 с установленной скребковой вставкой.

Плоскость настольная № 6

Длина подошвы: 18 ″
Ширина фрезы: 2-3 / 8 ″

Настольный самолет № 6, который Стэнли на самом деле называл носовым, получил плохую репутацию. Патрик Лич, который управляет отличным сайтом справочной информации о самолетах Blood & Gore, считает, что № 6 представляет собой довольно бесполезный кусок железа. Вот как он говорит об этом: «Вы, поклонники сатаны, можете найти их полезной опорой во время своего трюка с козлиной резкой, разместив троих из них рядом друг с другом.”

У меня было несколько машин №6, и они мне очень нравятся. Я сделал их форпланами, и они неплохо справляются с этой задачей. Я настроил их как фуганки, и они на удивление хорошо справляются с этой задачей. Фактически, я обнаружил, что легче научить кого-нибудь соединять кромку с № 6, чем одну из более длинных плоскостей. Думаю, здесь меньше всего качается железа.

У меня также есть одна установка со вставкой для выскабливания. Я слышал, вы сказали, что это чушь? Ну, я тоже так думал, но это отличный вариант для клееных столешниц.Вот почему: когда вы склеиваете столешницу из более узких досок, сложно добиться того, чтобы волокна на всех отдельных досках шли в одном направлении и хорошо выглядели.

Итак, когда вы спускаетесь по плоскости стола, вы сталкиваетесь с множеством переворотов зерна. Один из способов решения этой проблемы – несколько раз изменить направление глиссирования во время работы на вершине. Иногда это может быть сложно. Или вы можете очистить верхнюю часть – и это одна из лучших задач для рубанка. И с длинным скребковым рубанком (как у моего No.6) Я могу соскрести всю верхнюю часть, не оставляя выпуклых участков, что больше проблема со скребками для шкафов, скребками для карточек и короткими скребками.

Хорошая новость заключается в том, что самолетов № 6 довольно много на вторичном рынке и по разумным ценам. Спасибо, Патрик!

Домкрат Veritas со скосом вверх на доске для стрельбы.

Самолеты домкрата со скосом

Длина подошвы: от 14 ″ до 15 ″
Ширина фрезы: от 2 ″ до 2-1 / 4 ″

Один из наиболее частых вопросов, которые я задаю в журнале, звучит примерно так: «Я новичок.Я хочу купить один ручной рубанок премиум-класса, и я хочу, чтобы он выполнял максимум задач, потому что я не могу позволить себе весь набор инструментов. Какой инструмент мне купить? ”

Ответ – купить один из домкратов со скосом вверх. Да, есть компромиссы (см. Раздел выше, посвященный плоскостям сглаживания скоса), но эти инструменты для снятия скоса чрезвычайно полезны, универсальны, легко адаптируются и просты в использовании.

Если вы купите пару дополнительных утюгов, вы получите удлиненный шлифовальный станок с большим углом резки.У вас может быть короткий фуганок, который подходит для соединения кромок длиной до 36 дюймов. А вы можете вставить в инструмент прямой утюг и использовать его для стрельбы по концам досок. Ни один другой самолет, который у меня есть, не может делать все три вещи, как самолеты со скосом вверх.

Единственное, что у этого инструмента не очень хорошо получается, – это работать как передняя плоскость. Мне не очень повезло, если я вставил в инструмент утюг с изогнутой поверхностью и взял сверхгустое бритье. Возможно, здесь работает какая-то геометрия. Может я что-то не так делаю.

Фуганок

Самые длинные инструменты в семействе плоскостей верстака предназначены для выпрямления и выравнивания работы. Это один из самых важных инструментов в моем наборе, хотя многие плотники всю свою карьеру не берут в руки.

Фуговально-фуговальный рубанок №7 Ли-Нильсен.

Плоскость настольная № 7

Длина подошвы: 22 ″
Ширина фрезы: 2-3 / 8 ″

Некоторые плотники используют рубанок № 7 для всех своих строгальных нужд.Легенда деревообработки Алан Питерс, как говорят, использует № 7 для стыковки, шлифования и стрельбы. И если вы точно настроите инструмент и будете осторожным мастером, вы обнаружите, что это вполне выполнимо. Как и в моих экспериментах с № 5-1 / 2, я также пробовал использовать № 7 для всего. Я был удивлен, насколько это было легко, когда я привык к весу инструмента и балансировал его на небольших деталях.

В традиционной мастерской № 7 – самый распространенный размер фуганка. Он используется для съемки длинных краев досок, чтобы сформировать из них более широкую панель.И его используют для отделки лицевых поверхностей досок, чтобы получить аккуратные поверхности для столярных изделий.

Вот как я использую фуганок в своем магазине. Я обрабатываю заготовку на станках, а затем дорабатываю грани и кромки с помощью фуганка. Звучит суетливо? Попробуй как-нибудь. Большинство машин могут получить ваши доски только в таком плоском состоянии. Фуганок может продвинуть их на шаг впереди. А точно приготовленный бульон может помочь вам, когда пришло время подрезать суставы.

Я также использую его для соединения кромок досок для склейки.Плоскость фуганка позволяет добавить пружинный стык к склеиванию панели. Пружинный шарнир – это место, где вы строгаете среднюю часть кромки с небольшой полостью. Когда вы закрываете стык зажимом в центре, он плотно закрывает концы. Это позволяет использовать меньше зажимов и удерживает концы соединения в напряжении. Это может быть полезно с некоторым запасом, потому что концы вашей панели будут терять и набирать влагу быстрее, чем центр. Таким образом, дополнительное давление держит все вместе, когда наступает сухой сезон.

Существует много споров о том, как следует затачивать железо фуганка. Некоторым нравится прям. Некоторым нравится изогнутый. Я использую слегка изогнутый утюг, потому что с ним легко поправить нестандартный край. А когда я строгаю грани досок, изогнутое железо снижает вероятность того, что углы утюга вонзятся в работу.

A № 8 Фуговально-фуговальный станок Ли-Нильсена.

№ 8 Фуганок

Длина подошвы: 24 ″
Ширина фрезы: 2-5 / 8 ″

Номер.8 кажется немного больше, чем № 7. Но на самом деле № 8 – это большой инструмент по сравнению с № 7. Кажется, есть некоторые переломные моменты, когда дело доходит до размеров самолетов, и № 8 определенно склоняет чашу весов к совершенно другому классу инструментов.

Некоторым очень не нравится лишний вес и ширина инструмента. Другим плотникам это нравится. Я попадаю в категорию «люблю это». Хотя я использую номер 7 на работе, я держу номер 8 в своем магазине дома (возможно, поэтому мне не нужно делиться).

Я обнаружил, что № 8 работает как грузовой поезд. Как только вы начнете, мало что сможет остановить. Это полезно при работе с участками жесткой текстуры. № 8 просто снегоочиститель.

Дополнительный вес имеет свою цену: покрытие досок может быть более утомительным. А утюг должен быть острее, чем у № ​​7. Из-за лишней массы и ширины № 8 труднее толкать, когда утюг становится немного тупее. О, и вам нужно иметь под рукой немного парафина для воска подошвы.Это хорошая идея для любого самолета, но особенно актуальна для большого мальчика в мире планирования.

Фуганок для снятия фаски

Длина подошвы: 22 ″
Ширина фрезы: 2-1 / 4 ″

Из-за моей привязанности к домкрату для снятия фаски, можно было подумать, что я с таким же энтузиазмом отношусь к фуговальному станку для снятия фаски. Не так много.

Фуганок с фаской вверх проще в использовании, чем его собрат со скосом вниз. И это дешевле. Но у него также более низкий центр тяжести, и я думаю, именно поэтому он мне не нравится.Благодаря высокому центру тяжести плоскости фуганка со скосом вниз мне легче определить, когда инструмент наклоняется влево или вправо. Другими словами, я могу лучше чувствовать себя «отвесом» с фуганком со скосом вниз. Плоскость для фуганка не дает такой обратной связи.

За исключением этой детали, компромиссы такие же, когда вы рассматриваете инструмент для снятия фаски по сравнению с инструментом для снятия фаски.

Кристофер Шварц – редактор Lost Art Press и редактор журнала « Popular Woodworking Magazine ».Чтобы узнать больше о ручных самолетах от Криса, получите его книгу «Основы ручного самолета» – теперь в мягкой обложке.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Основы блочной плоскости

Острый, правильно отрегулированный ручной рубанок позволяет мастеру по дереву снимать с дерева тонкую стружку, оставляя поверхность непревзойденного качества.Вот почему эти почтенные орудия труда – самолеты, восходящие к римским временам, – все еще можно найти в сегодняшнем магазине. А среди ручных самолетов блочный самолет занимает одно из первых мест по универсальности и удобству.

Использование блочного самолета кажется почти естественным – и очень искусным. Вы держите его в одной руке, как показано на фото под , а закругленную верхнюю часть железной крышки (см. Иллюстрацию «Детали самолета», ниже) на ладони. Когда вы толкаете самолет вперед, вы также прижимаете подошву к дереву.

Компактный блочный рубанок удобно лежит в руке, что упрощает использование.

Блочная плоскость выполняет множество задач, в том числе те, которые было бы сложно или небезопасно выполнять с помощью электроинструментов. С одним вы можете:

  • Стереть пометки. Положитесь на плоскость блока, чтобы стереть волнистые следы фрезерования на лесном складе, оставив его гладким. Выпилив детали, удалите следы от пил за несколько проходов блочной плоскости.
  • Квадратный небольшой запас. Возьмите блочную плоскость, чтобы обработать деталь слишком малую, чтобы ее можно было безопасно переехать через фуганок. Зажмите плоскость вверх ногами в тисках, и вы сможете строгать детали, размеры которых едва хватает для захвата, как показано на рисунке ниже .

(3) Зажмите плоскость блока. вверх ногами в тисках рубить крошечный или трудно удерживаемые предметы.

  • Сделайте фаску на кромке. Поверните к плоскости блока, чтобы скосить кромку или снять фаску, особенно на коротких или узких деталях.Просто нарисуйте направляющие, как показано ниже , и выполните плоскость к ним. Для достижения наилучшего результата сделайте несколько проходов, наклоняя плоскость по краю. Строгание фаски или фаски вручную часто почти так же быстро, как и их обработка, с учетом времени на переналадку. И это всегда тише, чем их разводить.

(4) Наклоните плоскость поперек край заготовки к сформировать фаску или фаску.

  • Плоскость до линии. При распиливании конической детали многие мастера по дереву любят вырезать немного вне линии разметки, а затем шлифовать ее до нее.Но бритье до линии с помощью блочной плоскости приводит к более красивой поверхности и более точному краю.
  • Установите двери и другие детали. Вы построили небольшой шкаф и повесили дверь. Но это немного связывает. Вместо того, чтобы снимать дверь, чтобы переделать ее, просто отметьте высокую точку и сбрите ее своим блочным самолетом. Когда какая-либо часть проекта подошла бы лучше, если бы она была немного уже или короче, блочная плоскость может спасти положение.
  • Заточите свой магазинный карандаш.Мастер журнала WOOD®, Чак Хедлунд, точит даже плоские плотницкие карандаши с помощью блочного рубанка. «Это быстрее, проще и аккуратнее, чем пользоваться ножом», – сообщает он. Только не забудьте смахнуть графит перед строганием светлого дерева.

Рубанок блока обязан своим удобным размером частично из-за небольшого угла между лезвием – или железом – и подошвой. Этот угол залегания обычно составляет около 20 ° для плоскостей блоков. В плоскости скамейки это обычно около 45 °.

Даже в этом случае режущая кромка блочного рубанка встречается с деревом примерно под тем же углом, что и режущая кромка настольного рубанка. (См. Иллюстрацию сравнения режущих кромок ниже. ) Это потому, что скос на железе блочной плоскости обращен вверх. (Для блочного рубанка угол режущей кромки к заготовке равен углу подстилки плюс угол скоса утюга.)

Вы также найдете блочные плоскости с углом наклона около 12 °. Эти малоугловые плоскости легче прорезают древесину, но могут вызвать разрыв вдоль волокон.Некоторые плотники предпочитают плоские блоки под низким углом для работы с торцовыми волокнами.

Тюнинг идет на пользу любому самолету, старому или новому. На блочной плоскости следует проверить два основных момента – ровность подошвы и железную подстилку.

Проверьте подошву с помощью влажной или сухой наждачной бумаги с зернистостью 180, положенной абразивной стороной вверх на ровную поверхность. (Подойдет чугунный пильный стол или кусок стекла.) Уберите утюг и потрите подошвой рубанка по абразивному материалу. Потертости указывают на выступы на подошве.

Чтобы сгладить подошву, намочите наждачную бумагу, а затем продолжайте натирать ее подошвой.Когда на подошве видны однородные потертости, она плоская. Отполируйте его, следуя той же процедуре, с все более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы проверить подстилку, выдвиньте утюг. Затем осмотрите заднюю часть рта, чтобы определить, насколько прочно она поддерживает утюг. Если между тыльной стороной утюга и тыльной стороной рта появляются зазоры или если железо качается в горле, извлеките утюг и осторожно подпилите выступы на плоскости. Также проверьте колпачок на предмет полного контакта. Твердая подстилка помогает предотвратить болтовню.

Заточите утюг до скоса 25-30 °. Поместите его в корпус самолета, скосите вверх, вставив соответствующую выемку на выступ на регуляторе, если применимо. Отцентрируйте утюг в горле и установите железный колпачок.

Слегка вытяните режущую кромку за подошву. (Определение правильной величины выступа требует некоторых методов проб и ошибок; толщина визитной карточки – хорошая отправная точка.) Приведите конец к горловине, а затем закрутите железный колпачок.

Некоторые блочные самолеты имеют регулируемую горловину.Чтобы отрегулировать длину отверстия для рта, поверните переднюю ручку, чтобы ослабить скользящую часть, и переместите эксцентриковый рычаг. Как правило, для более тонкой работы подходит отверстие меньшего размера.

иллюстрации: Роксана Лемуан; Лорна Джонсон Фотографии: Wm. Хопкинс; Hetherington Photography Автор: Ларри Джонстон

Amazon.com: Amazon Basics № 4 Сглаживающий ручной рубанок

Этот ручной самолет потребует некоторой доработки “из коробки”.Он будет годным к употреблению, но пользоваться им будет очень неприятно. Вам нужно будет подтянуть ручки, заточить лезвия и сплющить подошву. По этим причинам я бы сказал, что этот инструмент – хорошая сделка, если у вас уже есть доступ к инструментам, необходимым для заточки лезвия и подгонки подошвы. В противном случае вы можете потратить больше денег, чем ожидали.

Разглаживание подошвы: это можно сделать наждачной бумагой и известной плоской поверхностью, такой как плитка или стекло, а также распылить клей для приклеивания наждачной бумаги к плитке или стеклу.Если у вас нет доступа к ним, это может быть затруднительно. Наждачная бумага довольно дешевая, но не у всех будет доступ к плитке или стеклу, достаточно большим, чтобы равномерно отшлифовать подошву самолета.

Заточка лезвия: если у вас есть хороший точильный камень, масляный камень или алмазный камень, это не будет проблемой. Если вы покупаете базовый самолет Amazon, вы, скорее всего, новичок, ищете выгодную сделку и можете не иметь к ним доступа. Лично я ранее покупал камень с зернистостью King 1000/6000 примерно за 50 баксов.Этого будет более чем достаточно для затачивания и заточки. Вам не понадобится ничего более грубого или мелкого, чем зернистость 1000/6000. Если у вас нет опыта, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую получить руководство по оттачиванию. Это обеспечит получение точного угла, к которому вы стремитесь при заточке, и поможет вам получить еще более острый край. Вы можете затачивать и затачивать без направляющей, но если вы неопытны, как я, я настоятельно рекомендую вам ее приобрести. Вы можете купить дешевые руководства на Amazon примерно за 15-30 долларов.Лично у меня есть руководство по хонингованию veritas mk.2, которое значительно дороже, но оно того стоит. У него гораздо более жесткие допуски, обеспечивающие стабильные результаты, и его легче настраивать, а это означает, что я с большей вероятностью буду обслуживать свои рубанки, долота и т. Д. Вам также следует использовать кожаный ремешок, чтобы получить максимально острую кромку. Подойдет любая кожа (склеенная кожа не подойдет. Будьте осторожны при покупке). Возможно, вам придется купить кожаный ремешок, но я просто использовал старый бумажник. Я вырезал его по форме с помощью дискового ножа и растянул, чтобы избавиться от морщин.Вы можете использовать полироль со стропом, но это не обязательно.

Учтите, что вы все равно будете использовать эти инструменты, чтобы поддерживать инструмент в хорошем состоянии.

В целом, я бы сказал, что плоскость AmazonBasics № 4 неплохая. Это потребует некоторой работы, но как только вы расплющите подошвы и, что более важно, заточите лезвие, оно прорежет дерево, как масло. Попытка сделать это из коробки будет неприятной и может отпугнуть вас от использования инструмента, поэтому не ждите готового продукта, когда вы его получите.Этот самолет дешевый, и качество сборки приличное, но вам придется покупать дополнительные инструменты, чтобы получить наилучшие результаты, если у вас их еще нет.

Например: * это всего лишь приблизительные данные и могут быть неточными. или бесплатно, если вы перерабатываете что-то из кожи)
Полировальная паста из оксида алюминия: 10-20 долларов

Стартовый комплект ручного рубанка: четыре рубанка для гибридной деревообработки

Хотя ручные рубанки привлекают многих мастеров по дереву, начало работы может сбивать с толку, поскольку существует множество вариантов.Если вы спросите 100 энтузиастов ручных самолетов, с каких самолетов начать, вы можете получить столько же ответов. Основываясь на моем 15-летнем романе с самолетами, я предлагаю следующий подход, который поможет вам начать работу.

Для сегодняшних мастеров ручного инструмента, а также для легенд деревообработки давно минувших дней, ручные рубанки предоставляют средства для выполнения широкого круга задач, начиная от определения размеров черновой заготовки и подготовки готовой поверхности до создания стыков и настройки их для идеальной подгонки.Однако сегодня многие плотники выбрали путь, в котором электроинструменты выполняют многие из задач, которые раньше выполнялись с помощью ручных рубанков. Вы просто не можете превзойти производительность и стабильность фуговального и строгального станка, лезвия для настольной пилы и электрического фрезерного станка.

Однако это не обязательно должен быть сценарий «или / или». Даже те из нас, кто вложил значительные средства в арсенал электроинструментов, могут извлечь выгоду из включения ручных рубанков в наш репертуар.Моя философия – «лучший инструмент для решения поставленной задачи», и во многих случаях эта точка зрения подводит меня к ручному самолету. Некоторые из аспектов, которые мне нравятся при использовании ручного рубанка, включают:

  • Точность до нескольких тысячных долей дюйма
  • Качество подготовки поверхности, с которым не может сравниться электроинструмент
  • Низкое пылеобразование
  • Тихая работа
  • Душевный опыт снятия тонкой стружки шепотом
  • Снятие кромки

Начинайте медленно, выбирайте с умом. Ручные рубанки отличаются от электроинструментов тем, что они требуют большей точности и лучшего понимания инструмента для получения хороших результатов. По этой причине я предлагаю покупать ручные самолеты по одному, получать лучшее качество, которое вы можете себе позволить, и приобретать уверенность в этом инструменте, прежде чем переходить к следующему. Вы поймете, что у вас есть уверенность в этом инструменте, когда вы захотите вытащить его, чтобы использовать на этой важной поверхности или ключевом стыке в ценимом проекте. В этот момент, если вы чувствуете потребность в большем, вы можете чувствовать себя хорошо, расширяя свой арсенал.Кроме того, когда вы будете искать свои первые самолеты, важно понимать, что дешевый самолет – это не обязательно выгодная сделка. Некоторые недостатки можно исправить, но многие – нет. Я рекомендую начать с покупки ручных самолетов высокого качества, настроенных и готовых к работе. Как только вы познаете радость работы с настроенным самолетом, вы, возможно, захотите попробовать свои силы в восстановлении того, что имеет потенциал, и к этому моменту вы будете лучше понимать, что искать, чтобы найти этот «бриллиант в грубо”.

Сначала блок-плоскость. Самым используемым самолетом в моем магазине и, откровенно говоря, одним из самых используемых инструментов в целом, является блочный самолет. Этот инструмент обеспечивает огромную универсальность и может использоваться для множества задач, включая:

  • Тюнинг шарниров
  • Промежуточная кромка приклеенная к стеллажу из фанеры
  • Закругление кромок
  • Удаление следов фрезерования от настольной или ленточной пилы
  • Регулировка посадки двери
  • Снятие кромки

У меня есть несколько разных блочных самолетов, и каждый из них служит для меня разным целям.Но если бы у меня был только один, я бы выбрал Stanley 60-1 / 2 или аналогичный. Я обычно предпочитаю более старую, так как качество стали и большинства компонентов в целом лучше, но качество может отличаться от используемых инструментов, поэтому безопаснее было бы начать с новой версии этого самолета Stanley Sweetheart. Этот инструмент может выполнять множество задач без лишних слов и со здоровым уровнем точности.

Самолет Джека рядом. Следующей остановкой на пути ручного рубанка должен быть домкрат хорошего качества.Этот инструмент можно использовать, когда у вас есть доска или панель, требующая торцевого соединения, но слишком широкая для возможностей вашего фуганка. Я часто работаю с грубыми досками, которые слишком широки для моего 8-дюймового фуговального станка, что оставляет мне несколько вариантов. A) Я могу построить салазки, чтобы удерживать доску равномерно, когда я пропускаю ее через свой строгальный станок, B) разорвать доску на более мелкие части, которые поместятся на моем фуговальном станке, или C) использовать рубанок для выравнивания одной стороны доски. Я предпочитаю использовать самолет-джек, поскольку нахожу это быстрее, меньше хлопот и редкая возможность получить кардио-тренировку в магазине.Я также ценю тот факт, что я могу оставить более широкую доску нетронутой, не нарушая рисунка текстуры, путем разрыва и повторного склеивания.

Гибридное использование домкрата выглядит следующим образом . Просто сгладьте одну поверхность, строгая перпендикулярно волокну, и, когда вы думаете, что становитесь плоскими, проверьте свой прогресс с помощью намоточных палочек, поместив по одной намоточной палке на каждом конце доски, и определите, какие дальнейшие корректировки необходимо внести, чтобы получить плоскую поверхность. поверхность.

После того, как вы установили одну плоскую поверхность на доске, переверните ее и поместите плоскую поверхность на строгальный станок.Тогда строгальный станок будет делать то, что у него лучше всего получается; создание доски с двумя плоскими и параллельными гранями. Затем снова переверните доску и уберите все дефекты, оставшиеся после работы с домкратом.

Если у вас нет электрорубанка или если вы ищете чисто ручной инструмент, продолжайте движение после домкрата, ударяя по поверхности ручным рубанком №6 или №7, чтобы выровнять поверхность, затем переверните борт и повторите процесс. Хотя я иногда использую полностью неандертальский подход, я обычно не менее счастлив пользоваться преимуществами гибридного подхода в производительности.

Мой любимый домкрат – это малоугольная версия Ли-Нильсена. Этот рубанок дает отличные результаты прямо из коробки и может быть легко настроен для быстрого удаления материала или, закрыв регулируемое отверстие, для операций сглаживания. Толстое лезвие позволяет ему выполнять тяжелые пропилы, а малый угол лезвия делает его отличным выбором для съема материала с фигурной древесины. Если цена этого инструмента слишком высока, вы можете подумать о самолете 5-1 / 2 Wood River Jack Plane. У меня недавно была возможность использовать его, и я был весьма впечатлен его возможностями, позволяя без особых усилий снимать идеальные полупрозрачные стружки по всей ширине твердого клена.

Если вам понравился домкрат, вам понравится гладкий самолет №4. После получения плоской поверхности с помощью комбинации домкрата и силовой плоскости следующая цель – получить гладкую поверхность. Для этого мы переходим к более плавному сглаживанию №4. Из всех самолетов в вашем арсенале это наиболее важно для покупки высокого качества и поддержания в хорошем рабочем состоянии, потому что он будет использоваться для создания демонстрационного покрытия. С помощью гладкого рубанка хорошего качества вы можете в короткие сроки сделать доску гладкой, как стекло, без шума и пыли, возникающих при механическом шлифовании.

Для этого инструмента я рекомендую взять старую Stanley (в идеале – Bedrock, но многие из старых Stanley, отличных от Bedrock, тоже хороши), которая была хорошо настроена для получения идеальной стружки. Если вы познакомились с анатомией ручного самолета из первых двух покупок, вы можете подумать о покупке того, который требует небольшого ухода, но убедитесь, что он прочный и не имеет трещин.

Плоскость плеча. Для любителей ручного инструмента, плечевой рубанок используется для выполнения тяжелой работы при формировании зазубрин и шипов.Гибридный плотник будет использовать электроинструменты, чтобы убрать большую часть отходов, поворачиваясь к плоскости плеча, чтобы добиться идеальной посадки. Доступен широкий диапазон размеров и стилей, поэтому выберите тот, который соответствует вашим предпочтениям в области деревообработки и хорошо лежит в руке. Большие плечевые плоскости лучше всего подходят для более быстрого удаления материала и выравнивания более длинных поверхностей, поэтому, если вы склонны работать в большем масштабе или хотите заняться деревообработкой полностью ручным инструментом, ищите более крупный блок. Для тонкой настройки шарниров можно обойтись меньшей версией.

Моя рекомендация для первой плечевой плоскости гибридного плотника – это найти такую ​​небольшую, традиционную конструкцию. Традиционный дизайн хорошо лежит в руке пользователя, а небольшой размер облегчает освоение. Есть несколько хороших вариантов, например, малый плечевой самолет Lie-Nielsen, который я использую. Для более экономичного варианта ищите винтажную пластинку хорошего качества или самолет Стэнли, которая также может обеспечить хороший пользовательский интерфейс.

Имейте в виду, что ручные самолеты вызывают привыкание! Я считаю, что ручные рубанки, которые я пронумеровал здесь, предлагают отличный поэтапный подход, чтобы дать вам почувствовать точность и качество, которые высококалиберные рубанки могут привнести в вашу деревообработку. Если вы научитесь их использовать и обслуживать, этот стартовый набор расширит ваши возможности, и с практической точки зрения вам, возможно, никогда не понадобится покупать другой ручной рубанок после того, как вы их приобретете. Тем не менее, многие плотники (ну, по крайней мере, я) находят опыт создания полупрозрачной стружки настолько приятным, что существует постоянное искушение добавить «еще один».Если вы решите попробовать ручные самолеты и обнаружите, что немного одержимы, что ж, вас предупредили …

Какие ваши любимые ручные рубанки? Есть ли у вас предложения по самолету, который следует включить в «стартовый комплект для ручного самолета?» Если так, я хотел бы услышать об этом в разделе комментариев.

Источники

Lie-Nielsen Toolworks
http://lie-nielsen.com/
Самолет с малым углом наклона, $ 245
Малый плечевой самолет, $ 165

Stanley Tools
http: // www.stanleytools.com/
Низкоугловой блочный самолет Sweetheart Bailey 60-1 / 2, $ 99

Woodcraft
www.woodcraft.com
WoodRiver # 5-1 / 2 Джек Самолет, $ 195

Как самому построить деревянный ручной рубанок

Дом – Реставрация дерева

Из всех столярных инструментов, используемых для придания формы дереву, ручной рубанок является символом высочайшего мастерства. Говорят, что два величайших удовольствия в деревообработке – это владение ручным рубанком и умение пользоваться им.Пришло время повысить уровень своего мастерства и сделать свой самый первый самолет из дерева. Научиться строить деревянный ручной рубанок легко и весело, и, что удивительно, на это уходит от трех до четырех часов.

Материалы, необходимые для изготовления деревянного ручного рубанка

При изучении того, как построить деревянный ручной рубанок, очень важно иметь готовые материалы. Обычно они есть в вашем магазине, и вам не обязательно покупать новые. Вот материалы, необходимые для изготовления вашего первого деревянного рубанка:

  • Маленький кусок твердой древесины
  • Маленькое долото
  • Часть старого ленточного пилы
  • Карандаш
  • Маленький молоток
  • Маленькие гвозди для каменной кладки
  • Ручной рубанок
  • Ножовка по ножовке
  • Настольный шлифовальный станок или ленточный шлифовальный станок
  • Сверло
  • Вареное льняное масло

Шаги по созданию деревянного ручного рубанка

Используя необходимые материалы выше, вот шаги по созданию деревянного ручного рубанка:

Шаг 1: Придание формы дереву и формирование тела плоскостей

Для начала используйте небольшой кусок твердой древесины, чтобы сделать тело рукоятки плоскости.Отрежьте более обширный кусок до подходящего размера с помощью топора. Выровняйте его так, чтобы стороны были под прямым углом друг к другу.

Шаг 2: Разметка и вырезание выступа на ручном рубанке

Затем зажмите заготовку, чтобы закрепить ее. Разметьте область горла самолета и сделайте долото внутрь к центру от внешнего края отмеченной области. Зубило под углом около 45 градусов с помощью 5-миллиметрового мини-долота.

Шаг 3: Создание рта на плоскости ладони

Отметьте положение рта на подошве самолета, проведя линию, совпадающую с точкой встречи двух 45-градусных углов области горла.Проколите подошву, чтобы получился рот самолета, и делать это нужно легко. Затем переверните и сделайте надрезы, чтобы очистить область горла.

Шаг 4: Изготовление рубанка из железа

С помощью ленточной пилы сделайте рубанок из железа и отметьте размер утюга, чтобы он соответствовал ширине горловины рубанка. Затем отрежьте его ножовкой. С помощью настольного точильного станка сформируйте утюг и сделайте скос. Обязательно регулярно проверяйте прилегание утюга к горловине самолета. Заточите утюг и натяните его, чтобы завершить процесс заточки.

Шаг 5: Изготовление и установка клинового штифта

Рубанок надежно закрепляется на месте с помощью клина. Этот клин должен упираться в штифт, чтобы удерживать его на месте. В качестве клинового штифта используйте закаленные гвозди для каменной кладки. Отметьте положение клиновой штифта сбоку плоскости на одной линии с отверстием для рта и примерно на полпути вниз по стороне тела в месте расположения горла. Затем просверлите отверстие, установите клиновой штифт и пометьте его клещами, чтобы отрезать его по размеру. Вы можете зафиксировать клиновой штифт на месте и нанести каплю суперклея, чтобы закрепить его.

Шаг 6: Вырезание плоского тела по размеру и придание ему формы

На этот раз отметьте размер плоского тела по своему желанию, а затем обрежьте плоское тело до нужной длины. Сформируйте корпус рубанка с помощью ленточной шлифовальной машины; также можно использовать наждачную бумагу для обработки рабочей поверхности.

Шаг 7: Изготовление клина

Клин, удерживающий рубанок на месте, также должен быть изготовлен из твердой древесины. Этот процесс должен быть прогрессивным, начиная с создания большого клина и постепенно шлифуя его, пока вы не увидите, что он входит между утюгом и клиновым штифтом, пока вы закрепляете утюг на месте.

Шаг 8: Настройка плоскости и проведение теста

Пришло время установить утюг и закрепить его клином. Было бы полезно, если бы вы отрегулировали глубину утюга до тех пор, пока рубанок не начнет резать гладкое бритье. Самолет следует отрегулировать так же, как и обычный деревянный ручной рубанок. Не забудьте закрепить клин, когда закончите разрез, постучав по нему.

Шаг 9: Обработка ручного рубанка

Наконец, смочите ручной рубанок в кипяченом льняном масле.Изготовление вашего первого деревянного ручного рубанка теперь удачно. Научиться строить ручной рубанок из дерева – полезный и полезный опыт. Наслаждайтесь им и получайте удовольствие. Вот как узнать больше о ручных самолетах.

Заключение

Впервые сделать деревянный ручной рубанок доставляет чувство удовлетворения. Этот проект требует терпения, фундаментальных навыков и некоторых материалов для получения полезного опыта. Чтобы сделать этот замечательный инструмент правильно, может потребоваться больше практики, но если вы хотите научиться строить деревянный ручной рубанок, вы одновременно осваиваете полезный жизненный навык.

Чемодан против регулируемого рта на самолете

Последние пару десятилетий регулируемый рот всегда был в списке функций, которые должен иметь самолет. Например, в статье Криса Гочнора в Fine Woodworking # 171 о плечевых плоскостях, он высказал одну большую жалобу на плечевые плоскости Clifton, так как у них нет регулируемого выступа. Он не объясняет, почему это важно.
Настоящий вопрос заключается не в том, есть ли у самолета регулируемое ротовое отверстие или нет, а в том, какое преимущество они имеют для пользователя, если таковые имеются?

Я не возражаю против прекрасного рта в самолете, а скорее, почему мы должны заботиться о том, есть ли у самолета регулируемый рот или нет, если рот у него в порядке.

Я бы предположил, что единственная реальная причина для регулируемого рта на любой плоскости, скамье, плече, специальности или другом – это простота изготовления.

Традиционно сделанные деревянные рубанки не имеют регулируемых горловин. Иногда вы будете сталкиваться с хорошо использованным самолетом, когда более поздний пользователь отремонтировал его устье и вставил кусок дерева, чтобы сжать его. Но самолеты так не продавались. Норрис и другие фирмы также производили железные передние пластины, которые для той же цели можно было переоборудовать в деревянный самолет.Но это были ремонтные работы, и как только была проведена модернизация старого самолета, устье было снова установлено на определенную ширину.

Стальные рубанки в английском стиле от Norris, Spiers и других производителей никогда не имели регулируемых устьев. Самолетики поместили бы самолеты для довольно тонкого рта, вот и все. Вы могли «отрегулировать рот», заменив лезвие более тонким или толстым, но для этого требовалось новое лезвие. Существует пользовательская литература (я забыл где), в которой предлагается использовать прокладку позади лезвия возле подошвы, чтобы затянуть выступ рубанка, или прокладку позади лезвия как можно дальше от подошвы, чтобы наклонить лезвие вверх и расширить рот.Конечно, на скошенном плече или в плоскости под углом утюг большей толщины не влияет на открывание рта.

В мире деревянных рубанков качественные гладкие рубанки поставлялись с очень, очень тонкими устьями, и при использовании в качестве подошвы и лезвия вы могли либо заменить лезвие, либо, более вероятно, начать использовать рубанок для менее ответственных работ и получить новый рубанок для очень тонкая работа. Хорошо подогнанный колпачок также делает размер горловины менее критичным во всех ситуациях, кроме самых сложных, но это уже другая история.

Для аргументации предположим, что вы хотите сделать самолет с устьем 0,004 дюйма (что действительно хорошо). С точки зрения ручной работы это требует навыков, но не более. слишком узкий рот, а затем умело расширяет его до необходимого размера. Или вы можете подобрать утюг любой толщины, какой захотите. Этот метод надежен, но также требует квалифицированного труда. Из-за допусков на изготовление корпуса сделать инструмент массового производства с неизменно прекрасной горловиной практически невозможно, а в 19 веке – невозможно.Производители стальных рубанков, такие как Norris and Spiers (и современные производители), решили эту проблему, настроив каждое железо на каждое лезвие, а затем штампуя номера узлов на всем, чтобы после установки было легко удерживать лезвие и корпус вместе во время производства.

Плечевые рубанки Норриса, Спайерса и других были сделаны с очень узкими, нерегулируемыми горловинами. У регулируемых железных плечевых плоскостей, которые Престон изобрел на рубеже 20-го века, которые Record позже выкупила и скопировал Клифтон, не было регулируемых горловин.Более поздние версии тех же самолетов от Record и Lie-Nielsen сделали. На плоскостях плеч с фиксированным ртом всех видов вы иногда будете видеть плоскости с расширенными ртами, но чем тоньше устье плоскости, тем легче контролировать ее вход и выход из боковых сторон сустава.

Отчасти великолепие конструкции рабочего стола Леонарда Бейли заключалось в том, что он был сделан из легко воспроизводимых чугунных деталей, каждая из которых требовала лишь небольшой обработки в паре мест. Лягушка, на которой опиралось лезвие, была просто привинчена к подошве самолета, и ее можно было регулировать так, чтобы независимо от допусков на обработку и толщину лезвия, лягушку можно было расположить где угодно и с любой желаемой шириной рта.Не было необходимости в квалифицированной ручной настройке металлических деталей, чтобы они хорошо подошли. Это позволяет производить массовое производство.

Если вы когда-либо переустанавливали лягушку старого самолета Stanley, вы сразу же обнаруживаете, что даже на Bedrock в фитинге достаточно люфта и допуска, так что подвести лезвие под квадрат к корпусу может быть довольно привередливым и не лишним. вторая операция. Перенеся ответственность за установку отверстия плоского квадрата и правильной ширины с завода, где для этого потребуется квалифицированный персонал, заказчику, который мог это сделать или нет, Леонард Бейли сэкономил кучу дорогостоящего труда.

Маркетинговым аргументом в пользу регулируемой горловины было и остается то, что с регулируемой горловиной плотник может установить горловину своей рубанки на любое отверстие, которое они сочтут подходящим для древесины под рукой. Но в целом большинство профессионалов не работали с огромным количеством пород дерева, которые требовали изменения настройки рта, и за 30 лет сбора, использования и сравнения самолетов, я не думаю, что когда-либо нашел хоть один, который показал бы хоть какое-то доказательство того, что каждый регулировка положения лягушки. Единственный раз, когда я когда-либо видел вынутые винты и все остальное, – это когда лягушка была в самолете неправильно установлена, и кто-то, вероятно, пытался ее исправить.

Это, конечно, никогда не останавливало Стэнли, массового маркетолога стендовых самолетов Bailey, в попытках упростить и облегчить установку лягушки. Сначала они добавили винт позади лягушки, чтобы вы могли “отрегулировать” положение лягушки. Затем они представили конструкцию «Bedrock», которая позволяла регулировать лягушку с помощью плоского утюга на месте. Сравнение одних и тех же винтажных самолетов серии Bedrock со стандартными скамьями Bailey дает Bedrock преимущество в производительности, в основном потому, что лягушка имеет большую площадь контакта с подошвой в конструкции Bedrock, но вы все еще не видите доказательств помимо литературы компании, предполагающей, что кто-то, конечно же, скорректировал положение лягушки.

В общем, для разглаживания рубанка вам понадобится стрижка в пару тысяч или меньше. Если вы много пользуетесь самолетом, передний край рта будет изнашиваться, поэтому вопрос о том, имеет ли смысл закрывать рот самолета только для нескольких человек, остается открытым. Кроме того, чем плотнее рот, тем легче лягушке, имеющей слегка неправильную форму, могут возникнуть проблемы, а на то, чтобы добиться идеального результата, уходит много времени. Рот, скажем 0,010 дюйма, довольно широк с точки зрения супертонкого бритья, и если вы посмотрите на самолеты людей, редко можно встретить такой тонкий рот.Не поймите меня неправильно, бывают случаи, когда это уместно, и иметь супер тонкий рот имеет смысл, когда лезвие идеально острое, колпачок установлен правильно и т. Д. Но это редко. Но более важным моментом является то, что после того, как вы настроили свой самолет с прекрасным ртом, зачем вам когда-либо расширять его?

Идея важности регулируемого рта становится еще более нелепой, если учесть, что подавляющее количество самолетов Stanley было продано для использования в строительстве и использовалось для обрезки хвойных пород древесины на стройплощадке.

Современные производители самолетов, такие как Clifton, Lie-Nielsen, Lee Valley и Wood River, имеют производственные возможности для изготовления регулируемого рта с достаточной точностью, чтобы его можно было регулировать без особых усилий, но это не меняет Дело в том, что даже сегодня построить самолет с регулируемым пользователем ртом гораздо дешевле, чем приспособить его руку к рту.

Стоит ли иметь регулируемый рот с точки зрения пользователя? Единственный раз, когда я когда-либо корректировал устье самолета, это когда я модернизировал старые самолеты более новыми, более толстыми утюгами.Конечно, это причина того, что на старых самолетах были подвижные лягушки. Но современные самолеты премиум-класса уже поставляются с толстым железом, так что здесь нет преимущества.

У моего лучшего самолета нет регулируемой горловины, и я никогда не чувствовал необходимости в ней. На плоскости плеча со скосом в этом нет никакого смысла. Плотная горловина на плечевой плоскости облегчает управление самолетом при входе и выходе из дерева. Меньше заедания и повреждения краев.

Я вовсе не спорю о пользе прекрасного рта на плоскости, а на сглаживающей плоскости – очень хорошего рта.Я просто утверждаю, что с учетом фактической толщины бритья польза для изготовления регулируемого рта намного превосходит пользу для пользователя, а главное преимущество состоит в том, что регулируемые плоскости рта намного проще и дешевле в производстве.

Более низкая стоимость, конечно, является важным преимуществом для пользователя, но этим все сказано.

Два самолета на картинке – это торцовочный самолет конца 18-го века, созданный Габриэлем, и литой плечевой самолет Норриса с литой стальной подошвой, изготовленный в 1920-х годах.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.