Как ошкурить дерево: Как шкурить деревянную поверхность

Содержание

Как шкурить деревянную поверхность

4.7 / 5 ( 121 голос )

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Чем шкурить дерево

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность, сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево, это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность, это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать

деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина, это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать мебель своими руками, и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно шкурить дерево, следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к нанесению лака, или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность.

 

 

Шлифовка деревянных изделий вручную | Мастер в доме

Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов. Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок. Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка. И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.

О самодельных приспособлениях я писал пост Самодельные шлифовальные станки и приспособления. Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную. Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную. А главное покупать набор инструментов для домашнего использования  дорого, да и бывает просто негде разместить.

Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам. Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало. Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.

 

Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.

Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.

Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный. Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы. Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.

На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья. Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках. Такие приспособления я даже видел в магазинах. Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.

Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.

Общие рекомендации: При шлифовке плоских ровных поверхностей используйте шлифовальные бруски, просто рукой ровно не вышкуришь.

Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.

Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.

После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье шлифовальные машинки.

При шлифовке очень рекомендуется использовать респиратор, особенно если вы работаете электро шлифовальным инструментом.

Похожие статьи:

Наждачная бумага: виды зернистости - как правильно шкурить

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.


Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски. 

P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т. п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Удачи вам в творчестве! Не упустите возможность купить товары для творчества со скидкой 20% в нашем интернет-магазине! Просто скопируйте промокод BLOG20 в поле "ввести купон" при оформлении заказа.

Автор — Чингиз Абашев.

Методы правильной окраски дерева

Правильная окраска дерева может оживить, преобразить его и увеличить его службу в несколько раз. Клён, дуб и вишня даже без декоративной покраски смотрится хорошо, а вот ольха, тополь, сосна при окрашивании проявляют свою красоту.

Выбор материала
Для вида древесины и особенности поверхности нужно правильно подобрать колодки для шлифовки или шлифовальную машину со сменными шлифовальными элементами разной абразивности и шлифовальные блоки для отделки острых углов. Молоток, для забивания торчащих гвоздей, если такие есть. Щётки или валики, грунтовка, краска, очистители, растворители и тряпки.

Грунтовка должна подходить под тип древесины и при покупке нужно учитывать её вид.
Акриловая (водная основа) грунтовка, подходит для любой древесины, кроме тех пород, у которых много сучков, например, сосны. Она идёт под акриловую краску.
Алкидная (масляная основа) грунтовка, подходит для изоляции сучков сосны. Нужна перед использованием масляной краски.
Шеллачная грунтовка не позволяет смоле проникать через покрытие. Она ложится даже на старое покрытие или сухую древесину. Она идёт под любой вид краски. Кисти можно выбирать из натуральной щетины или синтетики. Для каждого вида краски нужны свои кисти и валики.

Технология покраски
Перед покраской любую деревянную поверхность нужно отшлифовать и забить торчащие гвозди. Для шлифовки используются рельефные и плоские шлифовальные колодки, наждачная бумага. Острые углы шлифуются, чтобы стали более округлыми и на них лучше держалась краска. Все выемки, трещинки и углубления, заполняются шпаклёвкой на акриловой основе. После высыхания шпаклёвки, нужно ещё раз всё отшлифовать и очистить от загрязнений с помощью ветоши и смеси уайт-спирита с маслом льна.

Любая древесина при использовании акриловой грунтовки, может красится краской через четыре часа после нанесения грунтовки.
Алкидная грунтовка может покрываться сверху краской через восемь часов после нанесения грунтовки. Для сосны подходит пигментированная грунтовка на основе шеллака, она выравнивает все неровности и сглаживает сучки. Три слоя с небольшими перерывами наносятся на поверхность и бока кистью. На следующий день, после высыхание поверхность можно отшлифовать эксцентрированной шлифовальной машиной или колодкой.

Если выявляются большие погрешности можно снять грунтовку и нанести её снова. Погрешности можно увидеть используя направленный свет, то есть лампу. Сучки и ямки можно выровнять, используя латексную шпаклёвку. Первый слой покраски после высыхания шлифуется. Второй слой краски оставляется на ночь. Когда он высохнет, можно смотреть, нужны ещё слои или нет.

Новую порцию краски нельзя наносить с угла, так как там образуются потёки. Плоская поверхность должна окрашиваться сначала с отступом от края и по направлению к кромке, такой способ поможет избежать наслоений и потёков. Мазки должны быть длинными.
Любое деревянное изделие лучше красить в горизонтальном положении и вдоль волокон. Паркет грунтуется нитроцеллюлозным лаком в три слоя. Второй слой шлифуется, очищается и наносится третий заключительный слой.

Виды окраски
Окраска дерева различается по степени прозрачности. Лаки защищают дерево и оставляют видимым натуральный узор. Краски, не только защищают, но и закрывают дерево непрозрачным слоем и придают ему декоративный вид. Обмазки предназначаются для хозяйственных построек и имеют антисептические и антипиреновые качества. Можно дерево покрывать тонирующей грунтовкой с антисептическими свойствами. Эта грунтовка может не покрываться лаком или краской, или антисептиком, грунтовкой и краской. Также древесину покрывают огнезащитным составом (антипиреном), который делает её трудно возгораемой.

Советы по работе
После шлифовки нужно не забывать убирать пыль пылесосом или влажной ветошью. С каждым слоем обработки древесины, зернистость абразива для шлифовки должна увеличиваться. Искусственное состаривание дерева делается с использованием патины. Патина на водной основе наносится на высохший отшлифованный слой покраски. Затем, после высыхания поверхность покрывается лаком на такой же основе.
Для деревянных стен подходит латексная краска, для мебели подойдёт лучше акриловая эмаль. Для лучшего высыхания, сцепления и гладкости в краску добавляются модификаторы. Краски и методы бывают для покраски разные, но соблюдение последовательности и аккуратности всегда дают хороший результат.

Ошкуривание дерева. Шлифовка деревянных изделий вручную

Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов. Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок. Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка. И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.

О самодельных приспособлениях я писал пост . Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную. Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную. А главное покупать набор инструментов для домашнего использования дорого, да и бывает просто негде разместить.

Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам. Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало. Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.


Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.

Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.


Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный. Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы. Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.

На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья. Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках. Такие приспособления я даже видел в магазинах. Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.


Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.


Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.

Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.

После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье .

Шлифование древесины чаще всего включает две стадии — предварительную и окончательную. назначение первой — удалить следы грубой обработки (распиловки, фрезерования) материала, видимые неровности или старое покрытие, а второй — добиться выровненной гладкой и чистой поверхности.

В качестве твердых частиц шкурки, предназначенной для предварительной обработки древесины шлифмашинами, в основном применяют частицы оксида алюминия (электрокорунда) с добавками (обычно с оксидом хрома). Такая шкурка имеет рыжевато-коричневый цвет. Используются также зерна более мягкого граната, которые быстрее изнашиваются, но при одинаковом с электрокорундом размере дают очень гладкую поверхность. Шкурка с гранатом окрашена в оранжевый цвет. Для окончательной шлифовки древесины лучше всего подходит шкурка с частицами карбида кремния, который обладает более высокой твердостью, чем два предыдущих материала. У такой шкурки серый или черный цвет. Стоит учесть, что при обработке карбидом кремния после шлифовки оксидом алюминия возможны небольшие изменения в опенке цвета поверхности древесины. Абразивные частицы приклеивают к основе, материалом которой чаще всего служат прочная бумага или хлопчатобумажная ткань с полиэфирной пропиткой, а также полиэстер или феноловая смола.

Размер зерна выбирают в соответствии с назначением шлифовки (см. табл. 1). Согласно Европейским требованиям FEPA, которые реализованы в стандарте IS0-6344, шкурку маркируют буквой Р и следующей за ней цифрой, равной числу ячеек сита, с помощью которого просеивают абразив при ее изготовлении, на квадратный дюйм. Чем больше цифра, тем мельче размер зерна. Кстати, у нас шкурку Р 400 чаще называют «нулевкой».

Для достижения качественной поверхности древесину последовательно шлифуют шкурками с разным размером частиц. Классическая схема: Р 80-Р 100-Р 120-Р 150-Р 180 (для мягких пород древесины) и Р 80-Р 120-Р 180-Р 240-Р 280 (для твердых пород древесины), причем рекомендуется переходить к соседнему или близкому значению размера частиц из таблицы 1. При шлифовании деревянных деталей с фасонным профилем рекомендуют подбирать эластичную основу, которая обеспечила бы более плотное прилегание зерен шкурки к обрабатываемой поверхности. Шкурку с такой основой производят такие компании, как Mirka, Dremel, Metabo, CIBO, Norton, Bosch, Inox и др.


Конечный результат поверхности после шлифования зависит также от плотности расположения зерен на шкурке (плотности насыпки). По мере увеличения плотности насыпка бывает открытой, полуоткрытой и закрытой. Притом чем она плотнее, тем выше производительность шлифования и лучше качество обрабатываемой поверхности. Однако при шлифовании мягких пород древесины, опилки которых быстро забивают промежутки между зернами, оптимальными могут оказаться полуоткрытая и даже открытая насыпки, поскольку в этом случае опилки лучше удаляются со шкурки, тем самым продлевая срок ее службы. Довольно эффективна шкурка со стеаратовым покрытием, предохраняющим ее рабочую поверхность от быстрого забивания продуктами шлифовки. Недавно появился универсальный материал Abranet Асе Мах, который может применяться в различных шлифовальных операциях с древесиной.

Благодаря сетчатой структуре он практически не забивается при обработке смолистых пород дерева и не нагревает поверхность детали. Кроме того, предусмотренные в нем прочные зерна оксида алюминия обеспечивают высокую режущую способность при шлифовке твердых пород древесины. Эти особенности исключают необходимость сильно давить на абразивный материал во время работы, поэтому Abranet Асе Мах обладает чрезвычайно высоким сроком службы по сравнению с традиционной шкуркой на бумажной или матерчатой основе. При выборе скорости шлифования следует помнить важный момент: хотя ее увеличение и повышает производительность процесса, но при этом промежутки между частицами быстрее забиваются опилками. Забитые промежутки делают больше площадь трения, провоцируя пользователя сильнее давить на шлифмашину для получения ожидаемого результата, что. в свою очередь, приводит к росту тепловыделения и даже к появлению «прижогов» на древесине, а к тому же снижает срок службы шкурки. На основании многолетнего опыта производители абразивного материала подбирают оптимальные значения диапазонов скоростей шлифования для промышленного оборудования при обработке изделий из древесины. Что же касается пользователей бытового инструмента, то им приходится выбирать диапазон скоростей самостоятельно, методом проб и ошибок.

Оценить качество полученной после шлифования поверхности помогает прибор профиллограф-профилометр, по показаниям которого рассчитывают коэффициент ее шероховатости, например, среднее арифметическое значение глубины царапин Ra на определенной длине обработанной детали. Чем меньше полученное значение Ra, тем шероховатость ниже, а следовательно, качество поверхности выше.

Схожая со шлифованием операция — браширование. Это обработка древесины вращающейся насадкой с жесткой или эластичной щетиной, закрепленной на специальной машине. Волоски щетины удаляют более мягкие волокна с верхнего слоя древесины, и поверхность становится как бы трехмерной, поскольку твердые участки остаются неизменными. В зависимости от требуемого результата обработки волоски делают из фибры, синтетики, проволоки и других материалов. Помимо прочего такая машина позволяет быстро и производительно удалять поверхностные загрязнения, снимать старое лакокрасочное покрытие, брашировать мягкие годовые кольца на срезе дерева, создавать те или иные декоративные эффекты: делать поверхность древесины матовой, глянцевой, состаренной и проч. Особенно удобно обрабатывать с его помощью криволинейные поверхности большой площади или деревянные детали сложной формы: балясины, ножки резных стульев, резные наличники и др.

Является незаменимым инструментом при отделке древесины. Сегодня я бы хотел рассказать о том, какие виды наждачной бумаги для дерева существуют.

Издавна наждачная бумага для дерева служила для шлифовки разнообразных поверхностей. Среди них камень, металл, стекло и соответственно дерево. Обработка, придает ему завершенный и красивый вид. Поэтому ошкуривание является постоянным действием при изготовлении абсолютно любых изделий.

Если вы изготавливаете или прочею атрибутику для дома, то наверняка вы будете наносить лак на дерево. Если это сделать на грубую поверхность, то поднятые ворсинки, не позволят лаку лечь ровно, и конкретно пропитаться в поры. Для того что бы выполнялась правильно, требуется ошкурить всю площадь обрабатываемого изделия.

Наждачная бумага для дерева подразделяется в основном по типу зернистости. Сама бумага покрыта острыми мелкими частицами, которые соответственно и шлифуют поверхность. Зернистость у бумаги разная, и для каждого вида работ, следует использовать определенную зернистость.


Шкурка 40 – 60К используется для обработки грубых поверхностей, что бы сгладить большие нервности. Шкурка 80 – 120К применяется в средней стадии, когда заготовка имеет более менее оптимальный вид. Шкурка 160 -320 уже применяется для финишной и заключительной отделке древесины. После ее использования, деталь принимает ровный и гладкий облик.

Обычно при обработке, используют все виды наждачной бумаги для дерева, поэтапно. Используют также ее и в электроинструменте, а в частности в шлифовальной машине. Использования шлиф машинки позволяет ускорить процесс обработки и не прилагать особых усилий.


бывают разных видов, среди часто используемых это вибрационная и моя любимая ленточная шлифмашинка. Какой пользоваться выбирает для себя каждый сам, но поработав с тем и другими инструментом, мой выбор остановился на ленточной машинке. Поэтому если вы часто ошкуриваете, советую купить этот полезный электроинструмент. Я уверен, что вы никогда об этом не пожалеете, и сэкономите много времени в своей мастерской.

Как шкурить дерево , что для этого нужно, как правильно шкурить дерево, сегодня рассмотрим в данной статье. Итак, вы решили узнать, как шкурить дерево, значит, вы решили что-то сделать своими руками, какую ни будь мебель или прочею поделку из дерева. Да, ошкуривание дерева в процессе изготовления мебели из дерева занимает не последнее место, давайте подробно разберем вопрос, как шкурить дерево своими руками.

Перед тем как шкурить дерево, следует подготовить необходимые инструменты.

Инструмент для шкуровки дерева

  • Ленточная шлифмашинка
  • Вибрационная шлифмашинка
  • Набор шкурок разной зернистости
  • Шпаклевка и шпатель
  • Абразивная губка

Черновое ошкуривание

Перед тем как идеально шкурить дерево, следует провести некоторые работы. Самое первое, это осмотреть деревянную поверхность заготовки. Если имеются сколы и трещины, то следует все тщательно зашпаклевать.

Далее следует все пройтись более грубой шкуркой, зернистостью 80 — 100. Эту работу лучше выполнять ленточной шлифмашинкой. Шкурить дерево следует только вдоль волокон древесины, если сделаете это поперек волокнам, у вас останутся полоски, которые испортят весь внешний вид дерева.

Финишная шкуровка дерева

После того как шкурить дерево грубой шкуркой закончили, необходимо все ошкурить более мелкой шкуркой. Для этого используем шкурку зернистостью 120-180. Для этой работы лучше всего использовать вибрационную шлифмашинку.

Удаление ворсинок и полировка дерева


После того как шкурить дерево закончили, следует еще раз все внимательно осмотреть, нет ли где-то неровностей, перепадов или поднятых ворсинок древесины. Для окончательной шкуровки, следует использовать мягкую абразивную губку, которая не только убирает мелкий ворс с поверхности, но и также немного полирует деревянную поверхность.

5 способов + репортаж с мастер-класса

Как обработать дерево? Рассказываем и показываем, 5 способов и первый мастер-класс о обработке дерева, в рамках нашего нового оффлайн-проекта.

Мы очень любим ходить в гости, бывать в мастерских и учиться новому, поэтому особенно рады объявить: теперь в гости можно ходить и к нам! Уже 20 августа в рамках нового проекта «Квартблог Лайв» состоится лекция «Использование цвета в декорировании интерьера», ну а на прошлой неделе, 6 августа, у нас прошел первый мастер-класс. Участники под чутким руководством декоратора Михаила Сидельникова осваивали технологии работы с деревом.

Содержание:

Как обработать дерево

Мастер-класс прошел в шоу-руме студии домашнего текстиля Helgi Home, который в этот вечер был похож скорее на уютную гостиную, чем на мастерскую. Столы были накрыты розовыми скатертями, а инструменты разложены, как приборы для званого ужина.

 

Как и было обещано, участники освоили пять приемов декорирования дерева: травление, лессировку, состаривание, имитацию металлической и деревянной поверхностей. Рассказываем, как это было.

 

Травление

Первое, что попробовали сделать участники мастер-класса – протравить дерево морилкой. Это простой, но эффектный способ декорирования дерева: в отличие от краски, пигмент в морилке такой мелкий, что проникает в толщу древесины и создает иллюзию естественного цвета дерева. Кроме того, мягкие и плотные волокна по-разному впитывают пигмент, так что морение подчеркивает фактуру дерева.

Совет. Нужно следить, чтобы на кисточке не было излишка пигмента. Наносить его следует мягкими движениями, «растягивая» цвет по поверхности. Имейте в виду, что кисть от пигмента отмыть будет почти невозможно.

 

Бонусом к травлению Михаил рассказал собравшимся о брашировании. Суть этого приема состоит в том, что дерево «причёсывают» металлической щеткой, чтобы выбрать мягкие волокна и подчеркнуть фактуру материала. В зависимости от того, насколько агрессивно это делается, получается либо эффект бархатной поверхности, либо фактурный рисунок состаренного, обветренного дерева. На слегка протравленных фанерных досочках у участников мастер-класса получился еще и эффект потертости: кисть обнажила волокна, не тронутые пигментом.

Совет. Чтобы подчеркнуть фактуру брашированной поверхности, наберите на широкую кисть немного светлой или перламутровой краски, снимите излишки о бумагу и легкими быстрыми движениями пройдитесь по поверхности материала. Светлая краска задержится на выступающих волокнах, подчеркнув структуру дерева.

 

Лессировка

Техника лессировки пришла в декорирование из живописи, и заключается в нанесении краски полупрозрачными слоями. За примером далеко ходить не пришлось – прекрасный комод, расписанный в таким стиле, стоял прямо в студии. Собравшиеся же повторили эту технику на дощечках. Последовательность действий оказалась простой: нанести на вещь базовый слой краски, просушить его, и далее работать поверх него мокрой кисточкой с небольшим количеством краски. Каждому слою нужно дать высохнуть, чтобы краски ложилась нежными слоями, не смешиваясь.

Совет. Вместо воды используйте специальный разбавитель – он позволит краске сохранить густоту и насыщенность цвета, рисунок получится прозрачным, но более четким.

 

Состаривание

Шебби-шик

Техника «шебби-шик» имитирует слои облупившейся краски, словно у вещи было множество владельцев, каждый из которых перекрашивал ее согласно своему вкусу. Чтобы добиться такого эффекта за 10 минут, а не за десятилетия, рассказал Михиал, нужно использовать парафин. Он наносится на первый слой краски в тех местах, где должны быть потертости. После этого второй слой краски на этих местах будет легко сниматься наждачно бумагой. Повторять прием можно необходимое количество раз.

Совет. При использовании парафина финальным штрихом должно стать вощение готовой вещи. Если вместо парафина использовано мыло, заканчивать работу нужно покрытием поверхности матовым акриловым лаком (глянцевый будет неуместен на состаренной вещи).

 

Потертости

Выступающие части вещей со временем становятся светлее, а в углублениях, наоборот, появляется темный налет. Чтобы имитировать первый эффект, можно взять простую наждачку и ошкурить тонированное или протравленное дерево, для второго же можно использовать темно-бурый битумный лак. Он наносится на вещь на 3-4 часа, затем излишки стирают смоченной в воде или уайт-спирите тряпкой. Важно помнить, что битумный лак не застывает самостоятельно, так что такую вещь в финале необходимо покрыть шеллаком.

Совет. Имитировать испачканную поверхность можно с помощью масляной краски, нанося ее на вещь промакивающими движениями с помощью губки. Только не используйте для этого черный пигмент: он намертво въедается в материал, и его излишки очень сложно удалить.

 

Имитация металлической поверхности

В художественных магазинах краску металлик и «контуры» для нанесения рельефного рисунка найти легко, но этого мало для того, чтобы создать иллюзию металлической поверхности. Михаил поделился с участниками мастер-класса хитростью: завершающим штрихом должно стать нанесение патины. Для этого акриловая краска необходимого цвета (синяя – для золота, зеленоватая – для меди) разводится в воде, и вещь просто обливается этим раствором. Жидкость задерживается вокруг контура и, высохнув, оставляет следы «окисления» на «металлической» вещи.

Совет: чтобы сделать имитацию черненого серебра, покрасьте вещь в черный цвет, затем с помощью трафарета и шпатлевки или загущенной мелом краски нанесите узор, покрасьте его в темный цвет фона и, после того, как все высохло, пройдитесь по поверхности сухой кистью с серебряной или перламутровой краской. Она задержится только на выпуклых поверхностях, создав эффект старого металла.

 

Имитация свежего среза дерева

Это единственный способ декорирования дерева, для которого участникам мастер-класса понадобился специальный инструмент – резиновый шпатель с прожилками. Благодаря своему рисунку он может стирать часть нанесенного на вещь густого слоя краски так, что узор будет имитировать структуру древесины. Рисунок будет уникальным в зависимости то того, как мастер наклоняет шпатель во время работы.

Совет. Вести шпатель нужно одним равномерным, уверенным движением. Малейший рывок будет заметен и испортит рисунок.

 

«Я в восторге, все очень понравилось: интересно и информативно. Я хотела оформить дом в стиле шебби-шик, и теперь знаю, как это сделать!», - призналась нам одна из участниц мастер-класса, Гульшат. Остальные тоже не остались разочарованными: встреча действительно получилась продуктивной и очень душевной.

 

Следующим событием проекта «Квартблог Лайв» станет лекция дизайнера Ольги Розет «Использование цвета в декорировании интерьера». Мы приглашаем на нее всех, кто хочет научиться создавать гармоничные интерьерные решения, используя знания о природе цвета и профессиональные инструменты работы с ним. Подробнее о событии вы можете узнать здесь.

Творческого вам настроения и до новых встреч!

 

Дайджест Квартблога

Как правильно сочетать разные фактуры в интерьере - Сочетание разных фактур в интерьере — это искусство. Немного о том, как его познать и на что ориентироваться при выборе материалов Квартблогу рассказал дизайнер интерьеров.

Лес в доме - Мебель и декор из дерева в его первозданном виде: годичные кольца, грубые срубы и эко-стиль.

Выставка Wood Works 3: стильные предметы из дерева от русских мастеров - Увлекательное интервью с организатором выставки Wood Works 3.

Деревянное производство: льняное масло, бензопила и верность традициям - Мы побывали в гостях на производстве у марки FUGA и узнали, как традиционная мастерская превратилась в производство, работающее на европейский рынок.

25 идей декора из кусочков дерева - Чудесный декор из деревянных дощечек, спилов, срубов, щепок и прочих кусочков.

 

Фото: Дарья Мышленникова, кроме №4: Helgi Home. 

DIY, мастер-класс, Квартблог Лайв

Абразивная обработка сруба: ошкуривание бревен

Обработка цельного сруба включает очистку от сучков, остатков коры и механическое ошкуривание бревен. Обработанные по технологии брусья проще пропитывать антисептиками, красить. Срезка остатков коры и сучков устраняет риск появления бактерий, грибков, повышает декоративные свойства древесины, дает возможность равномерно покрывать материал антипиренами.

Технология ошкуривания бревен

Для сруба под дом желательно использовать стволы с малым количеством сучьев. Не используются элементы с наличием глубоких трещин вдоль или поперек волокон. Влажность бревен не должна превышать 22%.

  • Первым делом поверхность очищают от коры и сучьев. Для этого используют болгарку. Остатки коры счищают ручным инструментом. Доработка ручным методом занимает большую часть времени, но именно она обеспечивает гладкую поверхность древесины.
  • Очищенное дерево необходимо многократно ошкурить абразивной бумагой. Для первоначального ошкуривания используют крупнозернистую наждачную бумагу 80Н. Болгаркой шлифуют ровные поверхности. Шлифовальным станком – угловые элементы, фигурные стыки, торцы. Стартовая полировка срубадопускает остаточные неровности в виде царапин, следов болгарки глубиной не более 1 мм. Обработка абразивной бумагой подразумевает полное снятие подкорного слоя .Дерево в итоге должно получить ровный светлый оттенок без темных пятен.
  • На окончательном этапе древесину полируют шкуркой 60Н. Это среднезернистая бумага, позволяющая убрать глубокие царапины и неровности. Процедуру допустимо выполнять с помощью шлифовальных станков. Окончательное ошкуривание сруба производится вручную шкуркой 40Н.

Правила приёмки

  • Брусья должны иметь однородный светлый оттенок в зависимости от породы.
  • Не допускается наличие трещин, зазубрин, царапин на лицевых поверхностях.
  • Обработанная конструкция принимается по акту скрытых работ инженером по технадзору и автором проекта.
  • После полировки сруб обязательно пропитывают антисептиками и другими защитными составами по проекту.
  • Обработку бревен оформляют отдельным актом скрытых работ.
  • После подписания документов ГИПом, технадзором и заказчиком допускается грунтовка и окраска древесины.

Отделка сруба

Подразумевает облицовку древесины красками и грунтовками специального назначения. Для начала отделки бревна очищают от пыли, грязи, влаги, масляных пятен, смолы. Грунтовку наносят пульверизатором или большой кистью. После высыхания необходимо устранить подтёки и дефекты мелкой абразивной бумагой. Для этой процедуры используется шкурка 10Н. Работу проводят вручную. Финишную окраску проводят на заключительном этапе строительства после полной сборки каркаса, установки ограждающих окон и дверей.

Как отшлифовать и отполировать пень | Руководства по дому

Пни обычно считаются опасными для спотыкания, нежелательными остатками нежелательного дерева. Однако независимо от того, решите ли вы отрезать пень или оставить его на месте, вы можете отшлифовать и отполировать его, чтобы сделать деревенский декор, причудливый детский игровой стол или подставку для демонстрации растений и скульптур. Тщательно отшлифуйте, чтобы сохранить сучки, царапины и червячные узоры, которые придают древесине характер. Натуральный восковый лак защищает дерево, сохраняя его естественный цвет и характер.

Обрежьте пень заподлицо с землей, если хотите, или оставьте его на месте, если хотите создать стационарный стол. Дайте культю полностью высохнуть; это может занять несколько месяцев, если вы работаете с зеленым деревом. Дерево сжимается, поскольку теряет влагу, и кора начинает отделяться от внутренних слоев древесины.

Снимите кору с пня, чтобы обнажить внутреннюю поверхность древесины. Во многих случаях кору можно оторвать руками, но, возможно, вам понадобится монтировка или долото и молоток, чтобы снять кору.Если с помощью инструментов кора не отделяется легко, дайте ей больше времени для высыхания. Старайтесь не копаться в древесине инструментами, чтобы не оставить непривлекательных следов инструмента или уничтожить интересные узоры на дереве и следы насекомых на дереве.

Очистите культю щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь и мусор. Скопившуюся грязь в трещинах или вокруг узлов на пне можно соскоблить с помощью отвертки с плоским жалом.

Проведите наждачной бумагой с зернистостью от средней до мелкой, например, зернистостью 180, вверх и вниз по сторонам пня, чтобы следить за текстурой древесины.Повторите этот процесс для верхней и нижней части культи, следуя кольцам культи в качестве ориентира для шлифования. Отшлифуйте культю вручную, используйте ленточный или пальмовый шлифовальный станок. Продолжайте шлифовать, пока не почувствуете шероховатости, когда проведете рукой по дереву. Смахните опилки с пня, чтобы видеть, как идет процесс.

Отшлифуйте стороны и верх пня наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 200 или мельче, чтобы при желании получить еще более гладкую поверхность.

Тщательно натрите воском тонкую пасту со всех сторон культи.Нанесите воск с помощью стальной мочалки # 0000. Следите за волокнами по бокам и сверху, чтобы избежать излишков воска. Используйте достаточно воска, чтобы полностью покрыть дерево. Дайте воску застыть на дереве примерно на 30 минут или на ночь, если хотите. Более длительное время ожидания приводит к более твердому воску, который становится труднее удалить по мере его затвердевания.

Потрите культю вдоль зерен чистой мягкой тканью, например салфеткой из микрофибры, чтобы удалить излишки воска. Если вы нанесли слишком много воска, удалите излишки стальной мочалкой № 0000.

При желании нанесите второй и третий слой воска на дерево, используя чистую ткань, чтобы нанести очень легкий восковой слой. Дайте воску застыть не менее часа или на ночь. Протрите воск чистой тканью. Дополнительные восковые покрытия не являются обязательными, но их можно добавлять до тех пор, пока не будет достигнута желаемая отделка.

Ссылки

Советы

  • Вы можете начать с наждачной бумаги с более крупной зернистостью, чем с зернистостью 180, но при этом сразу удаляется больше древесины, что может отшлифовать естественные детали древесины.
  • Верх и низ пня должны быть ровными, чтобы их можно было использовать в качестве стола. Вы можете использовать строгальный станок для дерева, чтобы быстро сбрить дерево, или отшлифуйте неровные края наждачной бумагой с крупной зернистостью, например, зернистостью 60 или более крупной.
  • Если вы хотите сделать забавный детский игровой стол из пня в своем дворе, отшлифуйте и отполируйте пень, который все еще находится в земле. Найдите еще две части пня, которые немного меньше по размеру. Отшлифуйте и отполируйте более мелкие детали, чтобы создать два подходящих стула для стола. Однако даже с защитным покрытием пень с корнями в земле будет медленно разлагаться.
  • Возможно, вам придется повторно наносить воск не реже одного раза в год, чтобы сохранить такое же защитное покрытие на дереве.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратор тортов и увлеченный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Сделайте таблицы из пеньков, не теряя ума - Ученик-наблюдатель

Недавно меня спросили несколько человек, как мне удалось сделать таблицы из древесных пней.Я начала работать над ними более года назад, когда была на 4-5 месяце беременности, и, наконец, я начала чувствовать себя лучше после того, как прошла крайняя усталость и дневное недомогание. С новым приливом энергии я почувствовал себя готовым часами снимать кору с двух пней и шлифовать их. Очевидно. Не все беременные так поступают? В любом случае, я собираюсь показать вам, как я это сделал, не сойдя с ума! Это, как и созданная мной лестница из одеял, было еще одной вещью, за которую я не хотел платить непристойную сумму денег.Так что сделал сам! Моим родителям пришлось срубить дерево на заднем дворе, поэтому отец принес мне три пня и один двухдюймовый кусок. Он простоял в гараже несколько месяцев, что является ключевым моментом во всем этом - дать пням высохнуть, где-нибудь, где также сухо и вдали от влажности (например, дождя), как можно дольше, хотя вам, вероятно, нужно только делать это около 6 недель. Давайте поговорим об инструментах. На данный момент вам понадобятся молоток и стамеска. Используйте с осторожностью, потому что в зависимости от типа дерева кора может легко отрываться... или нет. Я думаю, что это дерево было какой-то ивой, и у меня нет другого дерева, с которым можно было бы сравнить это, поэтому я бы сказал, что это было довольно сложно. Будьте осторожны, чтобы не слишком сильно врезаться в лес! По общему признанию, я делал это несколько раз ... Теперь, когда вы очистили огромный беспорядок коры (серьезно ... огромный беспорядок), вы можете приступить к следующему беспорядку: шлифованию! были довольно ровными (не совсем, но мне все равно), но строгальный станок вам очень поможет, если ваша деталь слишком кривая! Было так приятно видеть, как цвет сверху меняется от этого серого тона к действительно мягкому и мягкому. довольно коричневый.Вы также должны отшлифовать стороны, чтобы избавиться от всех осколков и пушистых частиц, оставшихся от коры. Шлифуйте, пока он не станет очень гладким! Вот как выглядела моя установка. Все время, пока я работал над этим, у меня была простуда (потому что я много болела во время беременности), поэтому ткани были частью моих инструментов. О, и не волнуйтесь, я носил действительно хорошую маску во время шлифования и проделал все это в открытом состоянии. Вот что вы в итоге получите: Теперь это необязательный шаг: добавление колес! Я сделал это только с одним из двух пней, которые я закончил, и это действительно помогает его перемещать! Я купил колеса в Home Depot и использовал несколько шурупов.В зависимости от твердости дерева может потребоваться сверление отверстий! Наконец, пора все заделать. Я нанесла 3 слоя прозрачного полиамида (по бокам и сверху) и слегка отшлифовала между слоями. Вот и все! И когда я говорю это, я не имею в виду, потому что это было супер просто или потому что это не заняло много времени. Я работал над этими культями неделями по 2-3 часа за раз. Отсутствие беременности определенно означает, что это займет меньше времени! Я начала делать вторую культю, но мне стало слишком жарко, слишком беременно и слишком устала, чтобы закончить! Так.... его все еще нужно отшлифовать и запечатать, но мне нравится, что он немного грубоват по краям ... буквально - особенно с большим узлом сбоку. Что касается 2-дюймового среза, я слегка отшлифовал его и положил на табурет из ИКЕА, который я покрасил в золотой цвет - изначально он был белым и выглядел не так, как надо. Год спустя я наконец делюсь с вами своими таблицами пней! Чтобы помочь немного сжать информацию, позвольте мне немного сжать информацию.Ха!

5 шагов для создания собственных столов из пней
  1. дайте им высохнуть (помните, 6 недель или около того времени достаточно)
  2. Используйте подходящие инструменты для удаления коры: молоток и долото
  3. шлифуйте с помощью орбитальной шлифовальной машинки и используйте наждачную бумагу различной зернистости. Начните с 60, 100, затем 150 для завершения.
  4. опционально: добавить на дно 3-4 колеса
  5. нанесите кистью минимум 3 слоя прозрачного поли и оставьте достаточно времени (в соответствии с указаниями) между слоями и слегка отшлифуйте между слоями

Это действительно не кажется слишком сложным за 5 маленьких шагов, правда? И поверьте, это стоит усилий и опилок! Я много перемещал эти столы по гостиной (и поверьте мне, сейчас они не такие красивые, как здесь, потому что перемещение наносит ущерб моим способностям стилизовать).Не верите мне? Следуйте за Snapchat (ученик-наблюдатель), и вы увидите ... Тем не менее, скоро эти столы вернутся к красивому виду в новом доме, и я смогу их еще немного передвигать! В любом случае, вы когда-нибудь пробовали дерево пень таблицы? Не могли бы вы? Я думаю тебе надо!

Как обрабатывать ветви деревьев для использования в помещении // Очистка веток для декора

Из этого поста вы узнаете, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении. Узнайте, как чистить и удалять кору с веток, а также как отделывать ветки для декора и поделок, чтобы они выглядели великолепно и долго.

Как обрабатывать ветви деревьев для внутреннего использования

Я вернулся из отпуска 🙁 Но я очень рад вернуться к списку своих проектов. Считайте этот пост закуской к посту, который я собираюсь поднять позже на этой неделе, о том, как сделать кошачье дерево из настоящего дерева!

Я начал собирать столб кошачьего дерева, когда понял, что он будет действительно длиной . Поэтому я решил выделить часть о том, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, в частности, как чистить, зачищать и отделывать ветки, и сделать это отдельным столбиком.

Кроме того, срезание и отделка веток - это то, что, я думаю, может заинтересовать многих. Не только тех из вас, кто хочет построить настоящее деревце для котят.

Использовать детали из дерева для домашнего декора красиво, экономично и не слишком сложно. Посмотрите мой пост о моем прикроватном столике из пня, который я сделал своими руками, и этот пост о прекрасном запятнанном пне с колесами!

Мне также очень нравятся эти выдвижные ящики для веток деревьев от Келли в Design Asylum. Возможности безграничны, и если вам повезет, вы можете получить материалы, необходимые для создания этих потрясающих проектов, бесплатно.

Когда я начал исследовать, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, я был поражен множеством различных подходов. Я только что выдернул несколько веток с земли в лесу.

Мы даже не знали, из какого они дерева, хотя у нас были некоторые догадки. Мы также не были уверены, сколько времени нам нужно было позволить им сидеть, потому что мы не знали, сколько времени прошло с тех пор, как они упали с дерева, и в каких условиях они находились с тех пор.

Так что считайте шаги, которые я выполнил ниже, только одним подходом. Я расскажу о других подходах, о которых я читал, но не использовал в процессе. 🙂

ВОТ ЧТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:
  • Ветви и сухое пространство
  • Скребок для краски - вот такой.
  • Маленькая ручная пила (см. Одну здесь) и торцовочная пила (не обязательно, но нам нужно было обрезать толстые ветки).
  • Наждачная бумага в ассортименте - я использовал зерно 100 и 150 в зависимости от пятна.
  • Minwax Stain in Natural и Rust-Oleum Ultimate полиуретан в сатине.

Вот шаги, чтобы очистить ветки для украшения.

(Не забудьте надеть маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надеть соответствующую маску при работе с красками, пятнами и отделочными материалами. Следуйте инструкциям и предупреждениям вашей конкретной марки. Не используйте никакие инструменты без надлежащих обучение, меры предосторожности и наблюдение со стороны профессионала.Прочтите мои полные условия использования здесь.)

Шаг 1. Найдите подходящую ветку

Мы порылись в лесу за домом моих родителей и нашли две большие ветви, которые уже лежали на земле. Я читал, что ветвям нужно дать подсохнуть некоторое время - даже больше года. Поэтому я подумал, что будет лучше найти что-то, что уже высыхало на земле.

Мы также не хотели рубить деревья, которые все еще росли, когда есть много упавших палочек и веток на выбор.Мы были готовы пойти на риск, не зная, как долго он был оторван от дерева. 🙂

Срезав ветки, мы принесли их в мастерскую моего отца, где есть плинтус с подогревом, чтобы они просохли еще 2 месяца. Мы догадались, что куски, которые у нас были, были довольно сухими, поскольку на них действительно были трещины, но мы хотели убедиться. Если бы мы думали, что это более новые ветки, мы бы дали им сохнуть дольше.

Шаг 2: Удалите кору с веток

Примерно через 2 месяца я начал соскабливать кору.Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося части дерева в дом. Вам нужно срезать кору, потому что под ней могут жить насекомые!

На самом деле, пока я соскабливал, я нашел гида нескольких маленьких ребят. У ошибок есть цель, но я не хочу, чтобы они жили в моем доме 🙂 Кора все равно отвалится, поэтому лучше всего ее снять в начале вашего проекта.

Есть много способов очистить деревья от коры. Легкость, с которой вы можете удалить кору, зависит от многих факторов, в том числе от того, какое это дерево, насколько сухая древесина и даже в какое время года.Так что дать оценку сложно.

К сожалению для меня, мою кору было нелегко удалить - и похоже, что это так для многих людей, если мой поиск в Google является каким-либо признаком. Но не волнуйтесь, результаты стоят потраченного времени и разочарований!

Пока я читал, что многие люди используют рисовальный нож и даже мойку высокого давления для удаления коры, я использовал скребок для краски. Это была идея моего отца, и она очень хорошо сработала! Просто потребовалось время и смазка, и это было очень грязно.

Шаг 3: Отшлифуйте и отполируйте ветви

Соскоблив всю кору, я закричал от счастья, что этот жалкий процесс закончился, и схватил наждачную бумагу. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 100 на некоторых более грубых участках.

Затем я тщательно отшлифовал всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 150. Я был действительно поражен тем, насколько хорошо шлифовка отполировала изделие. Я шлифовал вручную, так как ветка была немного извилистой и неровной - просто казалось, что это легче.

Шаг 4: Окрашиваем ветки

Очистив рабочее место и протерев ветку сухим бумажным полотенцем, я с помощью щетки для стружки нанесла обильный слой морилки. Minwax Stain in Natural действительно помог раскрыть характер дерева.

Я даже не стерла лишнее пятно - просто оставила его впитаться в дерево примерно на 24 часа. Как я уже сказал, мои изделия были довольно сухими, поэтому морилка пропиталась прямо насквозь. (У меня также есть целый пост о том, как красить и отделывать дерево, если вы новичок в этом процессе!)

Шаг 5: Завершить для защиты

В этот момент у меня закружилась голова от волнения по поводу того, как хорошо выглядят ветки.Я завершил их двумя слоями Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin, потому что я хотел добавить немного блеска, обеспечивая дополнительную защиту ветвей.

Это полиуретан на водной основе, который сохнет намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе. Еще мне очень нравится матовый полиуретан на водной основе Varathane. Я использовал его на книжной полке кукольного домика моей дочери, на прикроватном столике для кошачьего домика и на нашей фанерной кашпо, сделанной своими руками, потому что я не хотел, чтобы эти предметы блестели.Как видите, это красивая, сдержанная отделка.

Слева: морилка высохла; Справа вверху: первый слой полиамида; Справа внизу: Сушильный поли

И вот мои обработанные ветки закончили…

Вы можете видеть, что детали имеют ровно столько блеска, сколько я хотел. Я хотел, чтобы они выглядели отполированными, но не супер-блестящими и фальшивыми, и я думаю, что поли на водной основе в атласе действительно добился такого вида.

Они действительно выглядят ярче, но это было сложно запечатлеть на фотографиях.Если вы хотите, чтобы они выглядели так, как на этих фотографиях, я буду осторожен и выберу матовую формулу на водной основе. Вы всегда можете добавить слой атласа поверх матового, если он вам не нравится.

Вы можете увидеть кошачье дерево, сделанное из настоящего дерева, для которого тоже были закончены эти ветви! И я также написал пост о том, как дерево сохранилось годы спустя, потому что я получаю много вопросов по этому поводу. Это, наверное, мой самый любимый проект всех времен.

Также, делая кошачье дерево, мы должны выровнять ветки.После всей этой работы по окрашиванию и отделке ветвей я не мог вынести того, что выбрасывал обрезки, которые пришлось срезать. Поэтому я сделал крошечную кашпо для искусственных суккулентов из одной из веток. Это милый и легкий DIY!

Приколите мои советы, как обработать ветки для украшения дома и поделок!

Инструкции

  1. Найдите подходящую ветку. Лучше всего те, которые уже лежат на земле, потому что они уже начали высыхать.Обратите внимание, что лучше всего дать им высохнуть в течение как минимум 2 месяцев, если вы хотите использовать их в помещении.
  2. Удалите всю кору с ветки, используя скребок для краски.
  3. Отшлифуйте ветку наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы удалить шероховатости. Затем наждачной бумагой зернистостью 150 отшлифуйте всю ветку.
  4. Протрите всю ветку сухой бумажной салфеткой, чтобы удалить всю пыль и мусор.
  5. Используйте щетку для стружки, чтобы нанести обильный слой морилки. Не нужно вытирать излишки морилки, оставьте ее впитаться в древесину на 24 часа.
  6. Завершите ответвление двумя слоями полиуретана в сатине, чтобы защитить его, и готово!

Как сделать стол из пня (ваше руководство своими руками)

Возможно, вы хотите, чтобы ваш дом выглядел в деревенском стиле, или, может быть, у вас просто эклектичный вкус? Если вы увлечены окружающей средой и экологически чистой мебелью, нет ничего более экологичного, чем стол из пня.

Изготовленный из высококачественного вторичного материала, стол из пня - это не только уникальный модный образ для вашей гостиной, но и полезное дополнение к вашему дому.

Идеально подходит в качестве журнального столика, прикроватного столика или просто для украшения, это отличный проект для всех, кто интересуется деревообработкой, и он достаточно прост, чтобы его мог выполнить любой, имея всего несколько стандартных инструментов и всего за пару инструментов. дней.

Основные инструменты

Хорошая новость заключается в том, что если вы делаете свой собственный стол из пня, вам действительно понадобится лишь несколько основных инструментов, которые у самых увлеченных энтузиастов DIY будут в мастерской или гараже.Вам понадобится:

  • Орбитальная шлифовальная машинка и шлифовальные диски (полиуретан или шеллак с зернистостью 80, 120 и 250)
  • Долото
  • Молот
  • Кисти для красок малого, среднего и большого размера

При желании вы можете использовать обычную наждачную бумагу вместо орбитальной шлифовальной машины, однако с орбитальной шлифовальной машинкой работа будет выполнена быстрее. Если вы хотите прикрепить ножки к столу, вам также понадобится дрель и сверла подходящего размера для крепления ножек.В зависимости от того, какую культи вы выберете, вам также может понадобиться ручная пила.

Прочие предметы первой необходимости

Помимо основных инструментов, которые вам потребуются для изготовления стола из пней, вам также понадобится некоторое необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Сюда входят:

  • Пылезащитная маска
  • Очки защитные
  • Защитные перчатки

Конечно, вам также понадобится подходящий пень и немного морилки (сатин оставляет привлекательный блеск).Если вы прикрепляете ножки к столу, вам также нужно будет купить некоторые из них вместе с подходящими насадками.

В поисках пня

Возможно, вы уже нашли пень, и он, возможно, вдохновил вас попробовать этот самодельный проект, однако, если у вас его еще нет под рукой, есть несколько способов получить его. Клиринговая компания или компания по обрезке деревьев могут быть хорошим местом для начала, если вы надеетесь купить подходящий пень.

С другой стороны, вы можете собрать собственный пень. В этом случае вам нужно будет провести пару параллельных линий нужного вам размера, а затем с помощью пилы отрезать пень. Острое лезвие необходимо для получения прямой линии, и чем прямее вы сделаете линию, тем меньше усилий потребуется в дальнейшем для достижения желаемого эффекта.

Сушка пня

Если вы сами спилили пень, вы не можете сразу же приступить к изготовлению стола.К сожалению, вам придется подождать, пока он полностью не высохнет. Это может занять от месяца до 6 месяцев, но по завершении процесса культя станет намного светлее, а ее кора будет значительно слабее, что значительно упростит следующий этап процесса.

Если вы сами срезали пень, оставьте его сохнуть на улице на пару месяцев, а затем перенесите его в помещение, чтобы просохнуть еще как минимум один месяц. Даже если вы приобрели культю из другого источника, имеет смысл дать ей полностью высохнуть в течение нескольких недель в вашем доме, прежде чем начинать работу над ней.

Всегда поднимайте пень от пола, так как это позволит значительно улучшить поток воздуха, а также предотвратит рост плесени на его основании, особенно если оставить его сушиться на открытом воздухе. Если вы позволите культю высыхать медленнее, вероятность того, что культя расколется, уменьшится, и, хотя трещины - это еще не конец света, вы добьетесь более профессионального вида, если у вас будет безупречная культя.

Удаление коры

Как только пень полностью высохнет, вам станет намного легче удалить кору.Это хорошо, так как это следующий этап процесса. Вынесите пень на улицу, так как процесс довольно грязный, и вам не захочется убирать много коры с ковра в гостиной. При удалении коры необходимо выполнить следующие действия:

  • Сначала положите под рабочую поверхность большой кусок картона или листа. Это упростит и ускорит последующую уборку.

  • Если верхняя поверхность вашей культи очень неровная, вам нужно будет выровнять ее либо с помощью ручной пилы, если культя особенно наклонена, либо с помощью губки для наждачной бумаги с зернистостью 60, если она требует небольшого разглаживания.

  • Используйте долото, чтобы аккуратно удалить кору с пня. Старайтесь не вонзить долото в древесину пня, так как это может повредить его. Если вы оставите кору включенной, ваш стол для пней может выглядеть привлекательно, но он не сможет запечатать полностью, и тогда вы обнаружите, что кора в любом случае начнет отслаиваться.

  • Если есть стойкие участки коры, которые трудно удалить, вы можете использовать молоток или долото, чтобы немного усилить.

  • Если к пню были прикреплены ветки, их тоже нужно будет удалить. Вы можете использовать пилу, чтобы удалить эти пни так, чтобы они лежали заподлицо с краями пня.

  • В зависимости от породы дерева, из которого сделан пень, удалить кору будет легче или сложнее. Некоторые виды деревьев имеют кору, которая легко отслаивается, и ее можно удалить вручную. Другие виды дерева требуют больших усилий.

  • Как только вся кора будет удалена, вы можете очистить рабочее место, взяв картон или лист и выбросив всю пыль, удаленную кору и куски дерева в мусор.

Зачистите и отшлифуйте пень

После удаления всей коры пора закончить зачистку, а затем зашкурить пень.

  • Первый шаг - использовать наждачную бумагу зернистостью 60, чтобы удалить любые крупные остатки коры, которые все еще остаются на пне, а затем очистить пень.

  • Затем вам нужно удалить все острые края внизу и вверху пня с помощью куска наждачной бумаги зернистостью 80. Вы также должны скосить их, чтобы получить наилучшую отделку. Вы также можете использовать ту же наждачную бумагу, чтобы очистить края культи и сделать ее еще более гладкой.

  • Убедитесь, что вы сняли фаску со всех краев, включая узлы и трещины. Вы можете использовать спиртовой уровень на верхней части пня, чтобы проверить, нет ли каких-либо приподнятых участков, которые нужно зашкурить, чтобы выровнять их.

  • Чтобы добиться абсолютно гладкой поверхности, вам следует перейти к использованию наждачной бумаги с зернистостью 120 и, наконец, наждачной бумагой с зернистостью 220 для достижения идеального результата. Когда вы водите руками по дереву, оно должно быть абсолютно гладким, без комков, неровностей или острых участков.

  • Вы обнаружите, что для этой задачи быстрее и проще использовать орбитальную шлифовальную машинку, если она у вас есть, однако помните, что вы всегда должны перемещать шлифовальную машину равномерно вперед и назад, чтобы случайно не создать низкую области.

  • После того, как вы закончите этот шаг, ваша культя станет светлее, однако на этом шаге образуется много пыли, поэтому вы можете поработать с куском картона или листом, чтобы очистить его быстрее и проще. .

Очистка пня

Теперь вся кора, все грубые волоски и пятна исчезли, пора закончить очистку культи и подготовиться к следующему этапу.

Вы должны использовать промышленный пылесос, чтобы провести по поверхности культи и его щелей, чтобы убедиться, что все пылинки удалены.Затем используйте липкую ткань и проведите ею по поверхности культи.

Это гарантирует, что он будет полностью чистым, и ничто не может испортить отделку пятен. Для этой цели также хорошо подойдет безворсовая влажная ткань. Как только вы закончите этот шаг, вы увидите, что цвет начинает возвращаться к культю, и он больше не будет выглядеть таким бледным.

Крепление ног

Возможно, вы не захотите прикреплять ножки к столу из пней. Многие люди, выполняющие этот проект, предпочитают оставить свою культю такой, какой она есть, потому что она имеет более естественный вид, и если вам это нравится, вы можете пропустить этот шаг и сразу перейти к этапам лакировки и герметизации.Однако, если вы хотите добавить ножки, вы можете приобрести набор ножек в хозяйственном или мебельном магазине.

  • Поместите ноги на основание культи и используйте сантиметровую ленту, чтобы расположить их на равном расстоянии друг от друга для обеспечения максимальной устойчивости.

  • Если ножки поставляются со встроенным кронштейном для крепления их к поверхности, вам нужно будет нарисовать отверстия для кронштейнов на пне, прежде чем снова снимать ножки.

  • Используя дрель и сверло подходящего размера, вы можете просверлить отмеченные отверстия перед тем, как вернуть ножки и кронштейны в их прежние положения и плотно завинтить их.

  • Вы можете прикрепить ножки другим способом, например, просверлив отверстия в основании пня, чтобы они соответствовали размеру выбранных вами ножек, а затем смешали немного эпоксидной смолы и поместили ее в просверленные отверстия, прежде чем вставлять ноги и позволяя им вылечить для надежного и стабильного результата.

Окрашивание стола

Теперь ваши ножки прикреплены (если вы их используете), и вы готовы приступить к заключительному этапу создания стола для пня - процессу отделки.

  • Если у вас есть участки, где вы случайно удалили слишком много древесины из пня, вы можете замаскировать это на данном этапе, нанеся морилку подходящего оттенка. Обычно для этого нет необходимости использовать щетку - просто аккуратно протрите ее бумажным полотенцем о древесину, чтобы она более естественно сливалась с цветом древесины.

  • Если вы предпочитаете не испачкать стол из пней, этого делать не нужно. Многие виды древесины выглядят одинаково хорошо в естественном состоянии. Однако, если вы предпочитаете окрашенный стол или думаете, что предпочитаете цвет, отличный от естественного оттенка дерева, вы можете нанести морилку по вашему выбору с помощью кисти для морилки.

  • Дайте морилке полностью впитаться в древесину для достижения наилучшего результата, а затем дайте ей достаточно времени, чтобы она полностью высохла.

Уплотнение стола

Если вы пропустили этап окрашивания, вы можете перейти сразу к этапу запечатывания, в противном случае вам придется подождать, пока пятно полностью высохнет, прежде чем приступать к последнему этапу процесса изготовления.

  • Есть много типов герметиков, однако из одного из них с атласной отделкой можно сделать самый привлекательный стол для вашего дома.

  • Всегда обращайте пристальное внимание на инструкции на баллончике с герметиком, который вы используете, и следите за тем, чтобы использовать щетку правильного типа для этой задачи.Например, если вы используете герметик на масляной основе, вам понадобится кисть с натуральной щетиной.

  • Имейте в виду, что атласные герметики всегда выглядят мутными при первом нанесении, поэтому не пугайтесь, когда будете их наносить!

  • Начните с нанесения первого слоя герметика на верхушку пня, а затем переходите к нанесению кистью по бокам. Сначала используйте большую кисть, так как это обеспечит полное покрытие, а затем, как только вы это сделаете, переключитесь на маленькую кисть и заполните все пропуски и небольшие области, которые были пропущены.Вы также можете использовать кисть меньшего размера, чтобы удалить излишки герметика, скопившиеся в щелях или трещинах, где он скапливался или капал.

  • В зависимости от типа используемого герметика вы можете заметить, что пень во время этого процесса становится намного темнее. Опять же, не о чем беспокоиться, так как этот эффект носит временный характер, и как только герметик погрузится в поверхность и высохнет, он вернется к своему первоначальному оттенку.

  • Затем необходимо дождаться полного высыхания слоя герметика.Как только это будет сделано, используйте наждачную бумагу, чтобы аккуратно удалить оставшиеся заусенцы или неровности. Крайне важно, чтобы вы делали это очень осторожно, иначе вы рискуете повредить культю и начать все сначала. Если после шлифования поверхность пня выглядит белой, не стоит беспокоиться, так как она вернется в норму, как только вы нанесете следующий слой герметика. Перед нанесением герметика обязательно удалите всю пыль, оставшуюся после этого процесса. Вы можете сделать это с помощью профессионального пылесоса, а затем с помощью тряпки, как вы делали раньше.

  • После того, как ваш первый слой герметика полностью высохнет, и вы снова слегка отшлифуйте культю, вы можете повторить это, нанося следующий слой герметика на все стороны культи и ее поверхность. Вы должны подождать как минимум два часа, пока первый слой высохнет, прежде чем наносить второй слой. Если хотите, вы можете подождать еще два часа и нанести третий слой по бокам для еще более профессионального покрытия.

  • На верхнюю поверхность стола для обработки пней потребуется в общей сложности около 6 слоев герметика, так как его открытая структура означает, что большее количество герметика впитается в древесину, и поэтому для достижения такой же отделки требуются дополнительные слои.

  • Помните, что вы всегда должны ждать, пока каждый слой герметика полностью высохнет, прежде чем наносить следующий, иначе вы рискуете повредить отделку.

И наконец…

После того, как последний слой герметика нанесен на пень и полностью высох, ваш стол для пней практически готов.

Вам следует подождать около недели, все время оставляя стол в помещении, чтобы убедиться, что процесс сушки полностью завершен, прежде чем использовать его.

Когда стол из пня будет готов к использованию, вы можете переместить его в любую комнату своего дома в качестве стильного аксессуара или полезного предмета мебели или даже подарить кому-нибудь в подарок. Им наверняка понравится ваш переработанный стол так же сильно, как и вам!

ломтиков дерева - как сделать их гладкими? [Архив]


Просмотр полной версии: Срезы деревьев - как сделать их гладкими?



Mike vonBuelow

08-18-2011, 8:52 AM

Как лазерный гравер, я думал о создании предметов из срезов деревьев, но мне бы очень хотелось иметь возможность шлифовать одну сторону, при этом оставляя корку и естественную форму по краям.

Прямо сейчас я использую бензопилу для резки, поэтому стороны далеко не плоские. Как вы посоветуете получить красивую гладкую поверхность?

Я подумал о том, чтобы приобрести большую шлифовальную машину по камню в качестве горизонтального шлифовального круга и ослабить ее таким образом, а затем, возможно, использовать орбитальную шлифовальную машинку, когда она «почти ровная».

Если бы у меня был грубый напильник шириной 12 дюймов, это было бы тоже будь классным - они доступны?

Я приложил недавний пример.


Дэн Хинтц

18.08.2011, 8:56

Ленточная шлифовальная машина для крупной крупы, может быть, до 120, затем ROS до 240.Зависит от того, насколько гладко вы этого хотите. Конечно, использование лезвия с мелкими зубьями на ленточной пиле во время резки поможет уменьшить шлифование.


Крис Берджесс

18.08.2011, 9:28

Можно попробовать барабанную шлифовальную машину. Поместите заготовку на плоский кусок МДФ и используйте прокладки и горячий клей, чтобы удерживать ее, и продолжайте протягивать ее до уровня, после чего вы можете перевернуть ее и провести через другую сторону, чтобы сделать ее совместным строганием. У меня есть мастерской, и я бы использовал свой 12-дюймовый шлифовальный диск в качестве горизонтальной шлифовальной машины.Еще одна вещь, о которой я только что подумал, не смейтесь, может быть шлифовальная машина для полов (арендованная). Вы можете построить вокруг части 2х4 или 4х4 на земле и зашкурить ее. Конечно, было бы эффективно пойти по этому пути, только если бы у вас было несколько дел, и вы могли бы использовать настройку и оправдать стоимость аренды шлифовальной машины. Просто идеи. Тема новая, и я уверен, что кто-нибудь придет лучше. Я думал о настольном строгальном станке, но не уверен, как он справится с обрезкой торцевого зерна, поскольку я никогда этого не делал.

ой .... ой ..... ой ...... вот еще один. Вы можете использовать фрезер с плоской нижней фрезой и соорудить для него опалубку из нескольких правых досок и фанеры, а затем построить раму, на которую вы установите опору, положите в нее древесину и медленно пройдитесь по ней, немного оторвавшись от нее. затем опустите насадку вниз, пока она не станет заподлицо, затем ROB ее разгладьте. Снова встает вопрос о конечной зернистости с маршрутизатором. Никогда не делал этого и не уверен в отрыве.

Удачи, и это отличная вещь, которую вы изобразили.


Roger Chandler

08-18-2011, 10:30

Я бы использовал большую барабанную шлифовальную машинку [например, Jet 16/32 или Jet 22/44] и использовал бы ее, чтобы снимать небольшие количества за проход, пока получается гладкая поверхность. Мы делаем это для молельного дерева Stonewall Jackson ......... У меня есть барабанная шлифовальная машина 16/32, и я буду использовать ее, потому что шлифование ломтиков будет намного лучше, если вы сделаете стружку с помощью шлифовальной машины строгальный станок.


Стив Воан

18.08.2011, 10:43

+1 на барабанной шлифовальной машине.У меня также есть 16/32, и он отлично подходит для того, что я под него ставлю. Что касается конечного зерна, вы определенно захотите использовать действительно небольшие количества за проход, но это будет прекрасная работа.


Майк фонБуэлов

18.08.2011, 10:49

Новое в барабанных шлифовальных машинах - что мне говорят 16/32 или 22/44?

Существуют ли горизонтальные и «открытые» шлифовальные машины - подумайте о горизонтальной мокрой шлифовальной машине Woodcraft или вращающемся круге глиняных гончаров с наждачной бумагой на поверхности, на которую я могу опустить кусок.

Я знаю, что это было бы немного опаснее, но я попробовал рубанок, и в итоге дерево зацепилось за лезвие, и получившийся снаряд хорошо прикусил кончик моего пальца.


Майк фонБуэлов

18.08.2011, 11:15

Дэн,

Если вы можете дать мне совет, как получить ленточную пилу с мелкими зубьями, достаточно большую, чтобы разрезать ствол дерева более 16 дюймов, я все уши !!!

Иначе я застряну с бензопилой, и мои трясущиеся руки пытаются быть умелым мастером 🙂


Roger Chandler

18.08.2011, 11:21 AM

Посмотрите это видео на YouTube ....... должно быть понятно.


Майк фонБуэлов

18.08.2011, 11:44 AM

Только что выпил Diet Mt Dew, так что мои творческие соки текут -

Если У меня был сверлильный станок с прикрепленным достаточно широким шлифовальным диском (вместо сверла), я мог опустить диск, чтобы получить гладкость и ровность: D!


Майк фонБуэлов

18.08.2011, 11:51

Спасибо, Роджер!


Дэвид ДеКристофоро

18.08.2011, 12:25

В данном случае «гладкий» и «плоский» не являются синонимами.Если вы хотите, чтобы это было гладко, ручная шлифовальная машина для ремня, за которой следует ROS, отлично справится с этой задачей. Если вы хотите, чтобы он был плоским, лучше всего подойдет барабан или широкий ремень. Конечно, гораздо более дорогостоящий вариант. Также есть много способов использовать фрезерный станок с направляющими или даже ручную ленточную шлифовальную машину с направляющими для выравнивания поверхности.


Gary Max

08-18-2011, 12:32 PM

Я использую ленточную шлифовальную машину Makita 4 x 24 с ремнями с зернистостью 50 ----- просто держитесь и вперед.


Роб Каннингем

18.08.2011, 12:57

Фрезерный станок с направляющими, вероятно, будет самым быстрым и точным методом.Барабанная шлифовальная машина тоже подойдет, но будет медленной.


Рид Грей

18.08.2011, 12:59

Я спросил одного парня, как он расплющивал свои столы-плиты. Он надел «строгальный станок» на свою радиальную ручную пилу, установил высоту и проделал проходы по плите. Барабанные шлифовальные машинки работают, но домашние / хобби они всегда подойдут.

robo hippy


Dan Hintz

18.08.2011, 13:05

Если вы дадите мне совет, как получить ленточную пилу с мелкими зубьями, достаточно большую, чтобы разрезать ствол дерева более 16 дюймов, я все уши !!!
Сколько денег вы хотите вложить в это приключение? Это меняет данный совет.Сначала я подумал, что вы ищете что-то недорогое, например ROS. Когда мы заговорили о широколенточных шлифовальных машинах, цена выросла.

Один из вариантов - найти местного пильщика, сказать ему, как вы хотите, чтобы они стриглись, и поручить ему основную работу. Они получатся намного лучше, чем бензопила, но вам все равно придется немного отшлифовать.


Майк фонБуэлов

18.08.2011, 15:21

Дэвид,

"Плоский" нужен в основном потому, что лазер движется по плоскому азмуту и ​​ограничен фокусным расстоянием - можно использовать прокладки, чтобы сделать его параллельным .
«Гладкий» - это бугорки, но я действительно слышал от клиента, что «грубый вид» (ссылка на неравномерность разреза бензопилой) ей очень подходит.

Dan,
Чем дешевле, тем лучше, по крайней мере, пока я чувствую рынок. Просто ищу баланс времени и затрат.


Брюс Волден

08-18-2011, 15:46

Не забывайте про лазерную фокальную точку - то есть - в идеале стороны должны быть параллельны. Будет не очень хорошо иметь одну гладкую поверхность, если толщина меняется и сбивает фокус.Или я это уже пропустил ??

Брюс


Тед Калвер

18.08.2011, 15:54

Один из вариантов - найти местного распиловщика, сказать ему, как вы хотите, чтобы они резались, и поручить ему основную работу . Они получатся намного лучше, чем бензопила, но вам все равно придется немного отшлифовать.
Мне нравится предложение Дэна. Кто-нибудь с Wood-Mizer может дать вам параллельные срезы и не будет тратить впустую столько бревна, поскольку пропил намного уже. Возможно, оставит и более гладкую поверхность.Я бы подумал об использовании домкрата со скосом под небольшим углом, чтобы сгладить торцевые волокна. Возможно, следы плоскости добавят немного характера, оставив гладкий вид, чтобы ваша гравюра выглядела более гладкой.


Майкл Миллс

18.08.2011, 16:34

У меня есть старый ручной строгальный станок (шириной 3,5), который я купил примерно за 20 долларов. Это займет немного времени, но я бы настроил его на очень тонкий срез и повторение проходов. Затем отшлифуйте случайно выбранной шлифовальной машинкой.
Я предполагаю, что показанная деталь имеет диаметр около 12, так что я предполагаю, что всего будет около 10-15 минут.

Я использую свой, чтобы сделать один или два прохода, чтобы полностью выровнять область лицевой панели 3 или удалить область с сердцевины, если я немного оторвусь от цепной пилы.


Keith E Byrd

08-18-2011, 17:44

Может быть, глупая идея, но, поскольку это поворотный форум, как насчет клеевого блока на спине и повернуть лицо?


Майк фонБуэлов

22.08.2011, 14:38

Тед,
Wood-Mizer был бы великолепен, я бы поискал здесь, в OKC

Keith,
Если бы у меня был токарь, конечно!

Mike M,
У меня есть ручной рубанок - попробую сегодня вечером.


Терри Бидл

23.08.2011, 13:06

А ... Самолет LN Low Angle Jack справился бы с этой задачей очень хорошо и стоил бы немного меньше вложений. Если вы сделаете окончательный пропил ленточной пилой с большим числом зубьев, LN LAJ действительно их приготовит. JMO YMMV


Грант Уилкинсон

23.08.2011, 14:52

У вас есть доступ к токарному станку? Если это так, приклейте блок клея к обратной стороне, установите его на лицевую панель и разгладьте - расплющите лицевую сторону.Затем отрежьте клеевой блок.


Jeff Nicol

23.08.2011, 22:55

Если вы их разрезаете, а затем прожигаете в дизайне, насколько сухие диски? Мой папа и я вырезали несколько сотен из большого белого дуба, который сорвало сильнейшим штормом около 25 лет назад на нашей лесопилке. Некоторых мы оставили такими, какими они были, и большинство из них треснули радиально, но мой папа взял немного PEG и смешал большие бочки с этим материалом, а остальное пропитал им на пару недель.Когда они высохли, они были переданы группе местных художников через университет, где было дерево и место, где работал мой папа, я думаю, это помогло нам получить работу! Но в любом случае я стараюсь сделать так, чтобы диски не треснули после того, как лазер сделал свое дело и они оказались в руке покупателя. Мне посчастливилось просверлить отверстие на задней стороне диска примерно на 2/3 пути (отверстие 3/4 дюйма), поэтому, когда он высохнет, отверстие даст дереву место для усадки. Вы можете получить неровность посередине, но, надеюсь, он не так сильно потрескается!

Установка на токарном станке и поворот торца были бы хорошим способом сделать их гладкими, но сразу же Woodmizer будет работать идеально с небольшой шлифовкой, если она вообще есть.

Удачи,

Джефф


Скотт Т Смит

24.08.2011, 11:58

В мукомольной промышленности «округления» бревен, о которых вы говорите, называют «куки». Самая большая проблема при использовании пилорамы для резки бревна на нужную длину будет заключаться в том, чтобы удерживать бревно, но обрезка должна быть относительно гладкой.

Вы также можете разрезать их бензопилой достаточно близко, используя насадку. Bailey's продавал Isomec Beam Boss, отличную направляющую для бензопилы.Он работает с бревном до 14 дюймов od:

http://www.baileysonline.com/itemdetail.asp?item=48520&CAT=

Вы можете получить приспособление от LignaTool, которое представляет собой направляющую для бензопилы для выполнения идеальных резов. Однако это довольно дорого.

http://www.timbertools.com/Products/LignaTool-chain-saw-guide.html

Менее дорогая версия называется The Beam Boss, и Bailey's обычно ее продавал.

Если Вы можете пропилить печенье бензопилой довольно близко, вы можете закончить его либо с помощью широкой ленточной шлифовальной машины, либо с помощью барабанной шлифовальной машины.И то, и другое будет намного быстрее, чем пытаться отшлифовать печенье вручную.


Эд Моргано

24.08.2011, 13:32

Майк,
Где вы находитесь? Я в Южной Каролине, и у нас есть ленточнопильный станок Woodmizer, который будет работать нормально ... не считая транспортировки.


Гэри Херрманн

24.08.2011, 20:48

Расскажите нам о размерах этих ломтиков и инструментах, которыми вы владеете. Если дерево мокрое, оно двинется, как только вы закончите. Если он сухой, и вы можете зажать и прикрепить прокладку к скамейке, и сделать его очень близко к плоскому с помощью домкрата, а затем закончить его гладким самолетом - готово.Если вам не нравятся ручные инструменты, есть ли у вас строгальный станок? Вы должны быть осторожны с конечным зерном, но это можно сделать. Но вам придется сделать салазки и установить регулировочную прокладку. Перейдите на общий форум по деревообработке и узнайте, что люди делают, чтобы закончить разделку досок.


Тед Калвер

25.08.2011, 11:39

Майк,
Еще одна мысль. Если у Tinker AFB есть магазин для хобби по дереву, проверьте размер их ленточной пилы. Если у него приличная мощность повторной распиловки, сделайте V-образную подставку и нарежьте печенье любой толщины в течение всего дня.Резать круглые вещи на ленточной пиле опасно, так что люлька обязательна. Если у Тинкер нет хобби-магазина по дереву, может быть, у кого-нибудь из наших ручных заводчиков OKC есть ленточная пила, которую вы могли бы использовать.


jim krager

25.08.2011, 12:27

Вы можете попробовать это.

http://www.youtube.com/watch?v=n_z_5OmBEEk


Дэн Хинтц

25.08.2011, 13:03

Вы можете попробовать это.

http://www.youtube.com/watch?v=n_z_5OmBEEk
Похоже, у него там хороший кусок норфолкской сосны...


На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Как отрезать, отшлифовать и запечатать деревянные кусочки

У вас есть ветка дерева, которую нужно удалить? Не выбрасывайте просто так дрова! Вместо этого используйте деревянные кусочки, чтобы создать набор красивых, единственных в своем роде подставок для рукоделия! Эти деревянные подставки быстро станут предметом разговора на любом собрании… а также защитят вашу мебель от водяных колец и брызг. Вот как сделать набор самостоятельно.

Иногда самые красивые поделки оказываются самыми простыми. Дело в точке? Изготовление набора подставок для веток из упавшего дерева позволит красоте этого дерева жить дальше и рассказывать историю своими кольцами.

Когда вы подрезаете или сокращаете сад, обратите внимание на то, что вы собираетесь бросить в измельчитель древесины или кучу дров. Кусочки дерева можно превратить во многие вещи, но мне больше всего нравятся подставки для веток, которые я сделал еще в 2012 году.

Я пользуюсь своими кедровыми подставками уже почти 4 года, и у меня было много вопросов по поводу их практичности. Я обновил эту исходную статью, добавив несколько часто задаваемых вопросов в конце инструкций для самостоятельного изготовления. Коротко? Я до сих пор люблю и использую их ежедневно!

Это был печальный день, когда самое большое и самое старое дерево на моей улице было срублено и бесцеремонно брошено в урны для строительного мусора. У 50-футового Western Red Cedar еще оставалось много хороших лет, но он мешал разработчикам, и никакие аргументы не могли их повлиять.

Соседи пришли попрощаться, прогуливались по обломкам, собирая пару сувениров; пролились слезы. Поразительно, какое влияние может оказать дерево, и безмерность чувства потери для человека, к которому относятся с таким небольшим уважением.

Я собрал несколько толстых веток, чтобы превратить их в наборы подставок, которые я передам соседям, которые помнят, как их дети карабкались на те же конечности много-много лет назад.

Даже если у вас нет личных историй о деревьях, вы все равно можете сделать эти подставки для деревянных ломтиков.В следующий раз, когда вы увидите на работе бригаду по обрезке деревьев, спросите хозяина дома, можно ли у вас ветку для проекта - скорее всего, у них не будет проблем подарить вам одну или две ветки.

Проект прост, но потребуется время, чтобы разрезать и отшлифовать каждую деталь. Чем больше времени вы потратите на их исправление, тем лучше будет конечный продукт.

Материалы:

Сделай это!

1. С помощью пилы отрежьте ветки толщиной ½ дюйма.

2. Отшлифуйте каждую секцию наждачной бумагой с большим зерном, а затем используйте более мелкую зернистость, чтобы разгладить поверхность. Не шлифуйте кору по краям.

3. Покройте переднюю, заднюю и боковые стороны прозрачным лаком и дайте высохнуть. Необработанное дерево также может выглядеть красиво, поскольку оно впитывает капли и конденсат со стекол, стоящих на нем.

Дополнительно: добавление рисунков с помощью выжигания по дереву

Хотя текстура древесины красива сама по себе, вы можете захотеть добавить особый штрих.Недорогая горелка для дерева, немного времени и творческий подход - все, что вам нужно для создания подобных дизайнов.

Посмотрите, как сделать дровяные подставки в этом посте.

Часто задаваемые вопросы об этих подставках для рукоделия

Как я уже упоминал выше, с момента создания этого проекта много лет назад я получил много вопросов об этих деревянных подставках. Я постарался ответить на самые часто задаваемые здесь вопросы, но если у вас есть вопрос, на который нет ответа, оставьте его в комментариях ниже!

Как сушить древесину? Как уберечь их от трещин?

Я медленно высушил древесину в прохладном сухом помещении перед тем, как разрезать подставки.Сушка в помещении с ограниченным количеством влаги и тепла позволяет дереву сохнуть медленно и помогает предотвратить растрескивание. На это ушло много месяцев. Я проверил, высохла ли древесина, но отрезал концевую часть. Даже при этом процессе некоторые треснули. Я отказался от них, так как у меня было еще много работы.

Какой лак / морилку вы использовали?

Я использовал прозрачный сатиновый лак Varathane. Лак был отмечен как прозрачный, но в банке у него был медовый цвет. Это сделало последние подставки немного темнее, чем сухое дерево (например, мокрое дерево), что я ожидал и мне нравилось.

Разве у них не течет сок?

Нет. Возможно, из другой древесины может протекать сок. Но я тщательно высушил дерево и за 4 года их использования ни разу не видел ни капли сока.

Как вы сохранили кору на внешних краях?

Кора осталась из-за породы дерева красный кедр. Я был осторожен, чтобы не сорвать его, но он довольно прочный. Я также покрыл лаком стороны вокруг коры.

Вы приклеили фетр или что-нибудь еще, чтобы подставка не оставила следов на мебели?

После шлифовки они гладкие, поэтому ничего не поцарапают, и они покрыты лаком и высыхают, чтобы не оставлять пятен.Но вы, конечно, можете надеть на них войлок или ножки, если захотите.

Что я могу сделать с этими деревянными подставками?

Конечно, вы можете хранить их дома и наслаждаться ими годами, как и я. Однако, если у вас есть дополнительные услуги, они станут прекрасным подарком! Подарите себе набор этих подставок вместе с кружкой и набором чая или кофе ручной работы.

Еще совет?

В комментариях есть еще много идей и советов. Прочтите его и, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо советы!

Попробуйте другие поделки для сада:

Подставки для рукоделия из деревянных ломтиков

Узнайте, как сделать свои собственные потрясающие подставки для рукоделия из деревянных ломтиков.Если у вас есть упавшее дерево, это лучший способ сохранить зерно и наслаждаться им на долгие годы!

Принадлежности

  • ветви должны быть прямыми и диаметром не менее 3,5 дюймов.
  • наждачная бумага с большим зерном + мелкое зерно
  • прозрачный лак необязательно, но рекомендуется

Инструкции

  • Нарежьте ветви на кусочки толщиной 1/2 дюйма с ножовкой. Старайтесь, чтобы ломтики были как можно более ровными и прямыми.

  • Отшлифуйте каждый кусок древесины сначала плотной бумагой, а затем мелкой зернистостью, чтобы разгладить их.Не шлифуйте кору.

  • Протрите, затем покройте переднюю, заднюю и боковые стороны прозрачным лаком. Это необязательно, но может продлить срок службы деревянных подставок.

Защита деревьев - плотина

Есть два основных способа защитить деревья, и оба они включают в себя отгонку бобров. Время от времени мы читаем историю о городе, который вырубает деревья в районе, чтобы заставить бобров уйти, но это очень глупая идея и плохие новости для ручьев и всех видов диких животных.Деревья можно защитить недорого, этот первый способ - отличный инструмент для большего количества общественных деревьев, которые вы не хотите покрывать проволокой.

Состав

1. Краска: наружный латекс (выберите цвет, соответствующий коре)
2. Мейсон Сэнд (30 мил или 70 мил)
3. Формула Смешайте 5 унций песка на литр краски, или
4. Смешайте 20 унций песка на галлон краски, или
5. Смешайте 140 г песка на литр краски.

Делайте только небольшими партиями за раз в день, когда вы собираетесь его применять.Использование слишком большого количества песка приведет к скатыванию смеси с дерева. Нанесите краску на нижние три-четыре фута ствола дерева. Для достижения наилучших результатов не красьте каждое дерево, оставив часть для корма бобра. Эта формула не подходит для саженцев, поэтому защитите их проволочной изгородью. Его нужно будет наносить повторно каждые пару лет, а в районах со снегопадом вам нужно будет укрывать на несколько футов выше линии снега.

Песок по ивам

Если вы пытаетесь защитить отдельное дерево или очень важное дерево, проволочное ограждение может быть лучшим вариантом.Ограждение должно быть на расстоянии не менее 30 см от окружности дерева, чтобы дерево могло расти. Не забывайте заменять проволоку по мере роста дерева! Мы видим множество людей, которые пытаются защитить деревья от бобров и в конечном итоге опоясывают их слишком тонкой проволокой. НЕ используйте проволочную сетку, так как бобры намного крупнее цыплят! Цель этого цилиндра из толстой проволоки - просто не дать бобрам добраться до дерева. Цилиндры могут быть изготовлены из оцинкованной садовой ограды высотой от 3 до 4 футов (ячейка 2 x 4 дюйма).

Большие площади, например виноградники, можно защитить с помощью электрического провода.

Помните, что у деревьев, пережеванных бобрами, все еще есть корни, которые удерживают почву и предотвращают эрозию, и, если их оставить в земле, они будут «поросли» - лесным термином, означающим резкую вырубку дерева, чтобы оно стало более густым и густым. Вот почему у бобров такие прекрасные условия для гнездования.

Другие ресурсы:

Защита деревьев: Центр дикой природы Оттава-Карлтон

Защита деревьев: Решения для бобра

Защита деревьев и не только: бобры: водно-болотные угодья и дикая природа

Вызовы: Земельный совет

Работа с Бивером: Шерри Типпи и фонд Гранд-Каньона

Обертывание деревьев: Skip Lisle Beaver Deceivers LLC

С этого все должны начать.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *