Как разобрать шлифмашинку – Ремонт вибрационной шлифмашинки своими руками

Ремонт вибрационной шлифмашинки своими руками

Творя очередное творение, мне понадобилась шлифмашинка. Достав её на свет божий выяснилось, что она не полужива. Беремся за ее ремонт в домашних условиях.

Итак, имеем на вид китайскую шлифмашинку. Досталась она мне хоть и дешево, но все же жаль выбрасывать. Вследствие интенсивного использования появились следующие симптомы: при включении увеличился шум, появилось какое-то нехарактерное дребезжание, уменьшилась мощность, а потом и начались заклинивания.

Начинаем разбирать. Выкручиваем все винты из крышки,

И из шлифплощадки.

Снимаем площадку.

Снимаем кожух.

Судя по всему, от работы разбило посадочное место двигателя. И при подаче напряжения ротор перекашивается и клинит.

Снимаем с посадочного места размеры.

Вырезаем из прессшпана прокладки. Размещаем с одной стороны кожуха.

Запомните положение втулок. Это очень важно, иначе намучаетесь при сборке.

 

Аккуратно, чтобы не повредить щетки, вынимаем двигатель.

Симметрично вставляем прокладку. Аккуратно собираем всё назад.  Обратите внимание, чтобы втулки сели по пазам. Одеваем кожух. Стягиваем винтами. Проверяем.

Уже чувствуются изменения в лучшую сторону. Двигатель без проблем вращает вал. Заклиниваний не наблюдается. Собираем и крепим шлифплощадку.

Снова проверяем – превосходно! Теперь можно продолжать творить!

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

---

About den

mozgochiny.ru

Ремонт Вибрационной Шлифмашины Своими Руками

На дому. Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками. сайт домашнего мастера

Как избрать вибрационную шлифовальную машину и воспользоваться ей

Избираем и обучаемся воспользоваться шлифовальной машинкой

На кухонном полу из натурального дубового паркета, когда-то покрытого лаком на акриловой базе, за предшествующие годы активного использования проявились потертости, царапинки и остальные недостатки. Подошло время обновления и ремонта. Старенькое покрытие пола я решил снять ручной шлифовальной машиной. Площадь маленькая — около 8м2. Определенный опыт эксплуатации старой плоскошлифовальной машины у меня был, однако она уже значительно износилась. Для грядущей работы решил приобрести новый современный и поболее мощнейший инструмент. Пришлось собрать и изучить нужную информацию, прогуляться в магазин и выставкам, подержать на ладони инструмент различных производителей. Собственный выбор я приостановил на Kress 300 RSE.

НАЗНАЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Виброшлифовальная машина (как еще его называют плоскошлифовальная машина) создана для сухой шлифовки ровненькой поверхности. Используя абразивные листы разной зернистости, можно шлифовать древесную породу, металл, штукатурку и шпаклевку, обрабатывать

изделия из пластмассы, камня, композиционных материалов, удалять старенькую краску, лаковые покрытия, ржавчину, «обновлять» из дерева поверхности, подверженные воздействию осадков и влажности. Её употребляют для чистовой финальной отделки. Главные направления использования: деревообработка, ремонт и изготовка мебели, ремонт и отделочная работа, кузовные работы при выполнении ремонта автомобилей. Встречаются и описания приёмов необычного использования способностей этого инструмента, такие, как валяние войлока и изготовление разных смесей (для вибрации корпуса растворной ёмкости).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Вибрация шлифовальной плиты устройства достигается вращением закрепленного на валу мотора шатуна-эксцентрика. Виброшлифовальные машины имеют прямоугольную подошву, которая совершает возвратно-поступательные движения с маленький амплитудой, однако с очень большой скоростью.

Потребляемая мощность ручной вибрационной шлифовальной машины обычно составляет от 150 до 600 Вт.

Одной из более принципиальных черт вибрационных шлифовальных машинок является амплитуда движения подошвы: чем она чем просто, тем — резвее, однако грубее происходит обработка поверхности. На все эти характеристики следует уделять свое внимание выбирая машины. Устройства с амплитудой колебаний 1,5-3,0 мм употребляются для чистовой шлифовки, а с амплитудой 3,0-4,5 мм — для резвой и грубой обработки.

Наверное модели оснащаются устройствами регулировки числа ходов на холостом ходу во время от 10 до 25 тыщ об/мин. Это позволяет выбирать режим работы с учётом особенностей обрабатываемых поверхностей и расширяет универсальность инструмента.

Читайте так же

Отлично, если виброшлифовальные машины снабжены регулятором числа колебаний. Это позволяет с большой точностью выбирать режим обработки поверхности. Для шлифования пластмасс лучше работать на малой скорости.

Лакированная поверхность очень чувствительна к высочайшей температуре поэтому для заслуги рационального результата нужно очень пристально смотреть, чтоб температура не повышалась. Во время работы не нужно очень очень жать на шлифмашину: это не ускорит работу, но увеличится износ механизма и пострадает качество работы.

Еще одна полезная функция — система плавного набора оборотов и фиксации выключателя. Она повышает качество обработки поверхности и безопасность эксплуатации инструмента.

Большинство современных виброшлифовальных машин имеют системы отвода пыли через отверстия в подошве и шлифовальном листе. Образующаяся во время работы пыль собирается в специальный мешок или отсасывается с рабочего места внешним пылесосом.

Образующаяся при шлифовании пыль очень вредна для здоровья. Она попада ет в органы дыхания, может накапливаться в одежде, окружающих вещах, оседать в труднодоступных местах.

При использовании пылеотсоса обеспечивается более высокое качество шлифовки и увеличивается ресурс инструмента и шлифовальных листов.

Ремонт ВИБРОШЛИФМАШИНЫ

РЕМОНТ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ Ситроен Берлинго.

Ремонт виброшлифовальной машинки SKIL 7366. Запускается, но слабо крутит и гудит.

Ремонт виброшлифовальной машинки Skil 7366. Причина: осевой люфт ротора(якоря) из-за заклинившего подшипника.

Не убранная вовремя древесная пыль может самовоспламениться при неблагоприятных условиях эксплуатации —перегреве и неисправности инструмента.

Используйте при работе со шлифовальной машиной средства индивидуальной защиты. Очки, респиратор, удобная одежда и обувь снижают риск получения травм.

Шлифовальные листы на поверхности опорной плиты закрепляются при помощи прижимных рычагов или ленты-липучки «Велкро».

Некоторые машины успешно сочетают оба способа закрепления шлифовальных листов.

Необходимо правильно выбирать шлифлисты, соответствующие модели шлифовальной машины. Следует проверить расположение отверстий на листе и правильно подбирать зернистость. Изготовители шлифовальных машин предлагают также приспособления для вырубки отверстий в шлифовальной бумаге (в виде шаблона и пробойника).

Расходным материалом также могут служить специальные шлифовальные ткани и сетки с напылением. С их помощью можно структурировать древесину и очищать металл от ржавчины, шлифовать прошпаклёванные поверхности. При использовании сеток для шлифования с крупной ячейкой при обработке зашпаклёванных поверхностей упрощается удаление пыли с обрабатываемой поверхности с помощью пылесоса.

Читайте так же

Наличие тормоза шлифовальной подошвы позволяет ограничить скорость при холостой работе, увеличивает ресурс машины.

Сменные шлифовальные подошвы разных размеров расширяют универсальность инструмента.

Также на удобство работы влияют наличие и конструкция дополнительных рукояток. Мощные машинки с удобными рукоятками хороши при обработке больших площадей, но в ограниченном пространстве и работе с мелкими деталями могут оказаться непрактичными.

Большинство электроинструментов комплектуются электрокабелем длиной 1,5-4,0 м. Чем кабель длиннее, тем инструмент — маневреннее. Но слишком длинный кабель при мелких работах скорее только мешает.

При выборе плоскошлифовальной машины необходимо также учитывать её вес (обычно, он колеблется от 1 до 3 кг). Легкие машинки лучше подходят для шлифовки «на весу», например, стен и потолков, тяжелые — для стационарной работы при обработке больших площадей поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

Профессиональные модели предназначены для продолжительной, непрерывной работы. Качество материалов, использованных при их изготовлении, надёжность узлов и электроники выше, чем у бытовых

виброшлифовальных машин. Инструменты профессионального класса предназначены для работы в интенсивном режиме использования, поэтому к ним предъявляют более высокие эксплуатационные требования. При их разработке учитываются не только требования максимальной производительности, но и такие критерии, как удобство в эксплуатации, в том числе — минимальную вибрацию корпуса самой машины.

Бытовые шлифовальные машины работают «от случая к случаю». Они обычно имеют меньшую мощность и вес, более низкую производительность и меньшее количество дополнительных функций. Через каждые 15-20 минут работы им необходим «отдых» на такое же время, и работать ими рекомендуется не более 2-3 часов в день. Явным плюсом бытовых шлифовальных машин является их меньшая стоимость.

Своим выбором я остался доволен. С запланированной работой справился за несколько часов, регулярно давая машине отдохнуть. О такой необходимости напоминала повышенная температура воздуха, охлаждающего двигатель и лёгкий нагрев корпуса. Да и руки тоже периодически требовали отдыха или перемены рода деятельности.

Инструмент удобно лежит в руке и лёгок в управлении, имеет мощный 300-ваттный двигатель, электронное управление и предустановку числа оборотов (10000…24000 1/мин), амплитуду колебаний — 3 мм. Конструкция машины предусматривает всасывание пыли через перфорированную шлифовальную подошву, позволяет пользоваться шкуркой с липучкой, а также — закреплять шлифлисты специальными скобами на подошве. Для подключения к электросети используется 4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с быстродействующим замком – разьёмом. Вес инструмента около 2 кг. Он комплектуется съемным многоразовым мешком для сбора пыли и адаптером для пылесоса.

Как недостаток, можно отметить отсутствие в комплекте кондуктора с пробойниками для подготовки обычной шкурки к использованию с данным инструментом.

Нюансы выбора шлифовальной машины:

1. Инструмент комплектуется съёмным адаптером для пылесоса.
2. Мешок многоразового использования. По мере его заполнения эффективность пылеотсоса уменьшается. Необходимо следить за наполнением мешка, регулярно его очищать.
3. Подошва вибрационной шлифовальной машины покрыта петлями из полиамидных нитей, а сменные шлифовальные листы с обратной стороны петлями из нитей с боковым разрезом, то есть крючками (лента петельная и лента крючковая).
4. Крепление «на липучке» — удобно, обеспечивает плотное и равномерное прилегание
5. шлифовальных листов ко всей поверхности подошвы.
6. Машины с зажимными креплениями более универсальны, т.к. к ним проще подобрать расходные материалы. Можно использовать обычную наждачную бумагу (шкурку).
7. Дополнительная рукоятка удобна для работы с машинкой на больших плоских поверхностях. В случае необходимости рукоятку легко можно снять.
8. Прорезиненный сетевой кабель с замком-разъёмом создает дополнительные удобства для пользования инструментом.
9. Инструмент с оснасткой упакован в пластиковый транспортировочный чемодан. При наличии в мастерской большого количества электроинструментов, это самый удобный способ хранения и транспортировки.
10. Очень простое и эффективное решение предложили производители для подключения пылесосов с различными диаметрами патрубков к виброшлифовальной машине — дополнительная резиновая муфта (отрезок резиновой трубы).

Популярные и надежные марки шлифовальных машин

• Bosh
• Makita
• Skil
• CO
• Интерскол

Читайте так же

ctln.ru

Ремонт ленточной шлифовальной машины своими руками.

Подробный фото отчет по замене подшипника первичного вала редуктора ленточной шлифовальной машины 800W.

При работе шлифмашины, без посторонних звуков, резко возросли обороты двигателя и остановилась лента.

Для определения неисправности необходимо отвинтить три винта крышки приводного ремня.

После демонтажа крышки обнаружилась такая картина:

Приводной ремень расплавился мгновенно по причине неисправности редуктора шлифмашины. Первичный вал редуктора (с большим шкивом) вращался от руки легко, но иногда резко подтормаживал.

Для разборки редуктора шлифмашины необходимо отвинтить винт в центре большого шкива. Шкив придерживаем круглогубцами.

Внимание! Винт имеет левую резьбу!

После отвинчивания винта, отвинчиваем шкив, придерживая вал за вентилятор пылеудаления. У шкива обычная правая резьба.

Снимаем алюминиевую крышку вентилятора, крыльчатку вентилятора и нижнюю часть пластикового корпуса вентилятора.

Корпус вентилятора снимается с некоторым натягом, так как является сразу и верхней крышкой редуктора шлифмашины. В нем располагается посадочное место верхнего подшипника первичного вала редуктора. Верхний подшипник первичного вала оказался без повреждений и люфтов. Для доступа к нижнему подшипнику необходимо снять шестерню вторичного вала редуктора. Для этого снимаем стопорное кольцо и шестерню.

После этих операций извлекаем первичный вал из нижнего подшипника. В моем случае в нижнем подшипнике остались только фрагменты сепаратора, шарики сбились в одну сторону. Все что осталось от подшипника.

 

Так как шлифмашине уже больше пяти лет, было принято решение проверить и смазать все подшипники.

Для этого необходимо разобрать платформу привода ленты. Со вторичного вала необходимо вытащить штифт фиксации шестерни.

Отвинтить три винта крепления платформы и винт регулировки положения ленты (расположен с другой стороны).

С помощью широкой отвертки сдвигаем платформу по направляющим корпуса. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем вал ведомого валика ленты. Ведущий валик ленты вынимается из корпуса платформы с некоторым усилием вместе с подшипником. На подшипниках остро заточенным шилом снимаются защитные крышки-пыльники. Подшипники проверяются на люфты и плавность вращения и заправляются смазкой. Я смазал все подшипники Литол-24.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Не забыть, до полной установки платформы на место,- вставить пружину винта регулировки положения ленты!

Демонтаж наружной обоймы вышедшего из строя подшипника производился с помощью узкогубцев с изогнутыми концами.

Вместо извлеченной обоймы был установлен новый подшипник.

После установки платформы привода ленты во вторичный вал редуктора был вставлен штифт фиксации шестерни и сама шестерня вторичного вала редуктора. Шестерня фиксируется стопорным кольцом.

После чего был установлен первичный вал редуктора и добавлена смазка.

После данных операций осталось закрыть редуктор и собрать вентилятор пылеудаления.

 

Теперь можно поставить новый приводной ремень и включить шлифмашину для испытания.

После ремонта шлифовальная  машина работает нормально на всех режимах. Устанавливаем на место крышку приводного ремня и на этом считаем ремонт завершенным.

Ремонт ленточной шлифовальной машины своими руками завершен.
 Удачи!

 

Похожие посты

Также на эту тему Вы можете почитать:

vecher.com.ru

Как Разобрать Маленькую Болгарку – VDIWEB.RU

Поиск неисправностей не ремонт болгарки в кустарных условиях

Владельцам электроинструмента хорошо известно, что любая техника нуждается в периодическом обслуживании. Одни узлы требуют смазки, другие — изнашиваются не меняются. Увы чаще всего мастера эксплуатируют приспособление пока, пока детали не начнут высыпаться из корпуса. В этом случае приходится предпринимать экстренные меры для восстановления нормального режима работы инструмента. Самые выяснить, что сломалось, проверить болгарку на работоспособность не выполнить ремонт в кустарных условиях?

Для чего применяется УШМ и как устроена

Угловая шлифовальная машина (УШМ), как еще его называют «болгарка», прочно вошла в бытовую не производственную жизнь не только лишь мастерового человека, но и одновременно простого обывателя, которому нравится комфортно решать слесарные не столярные задачи. Популярность этого электроинструмента обусловлена простотой, универсальностью не многофункциональностью применения.

Посредством различных дополнительных насадок болгарка может резать металл, шлифовать различные поверхности, очищать их от ржавчины по другому старых лакокрасочных покрытий. Как разобрать китайскую металлическую маленькую болгарку с отрезным диском по металлу. В арсенале УШМ конечно такие функции, как заточка режущих инструментов, штробление бетонных стен, резка керамической плитки как еще его называют камня.

Устройство болгарки

Конструктивно болгарка по сути есть электродвигатель мощностью от пятьсот до две тысячи Вт, который преобразует силу электрического тока во вращательное движение. Этой же цели служит планетарный редуктор, состоящий из двух основных шестерней с прямой по другому конусной зубчатой передачей. Вращение шпинделя рабочего вала осуществляется работая в режиме прямой передачи, скорость определяется соотношением числа зубьев редуктора. Некоторые болгарки оснащены электронным блоком плавного пуска двигателя не регулировкой скорости вращения.

Тип электродвигателя — асинхронный, однофазный. Как выбрать болгарку как разобрать болгарку. Электродвижущая сила возникает при взаимодействии обмотки ротора в магнитном поле статора, неподвижно закреплённого в корпусе. Благодаря угловой передаче вращательного момента, значительно повышается уровень безопасности во время работы. Для которого предназначена конструкция заклинивания диска в вязком материале, не происходит реактивного вращения корпуса инструмента, что предотвращает возможные травмы оператора.

Некоторые испытывали на собственной практике явление реактивности во время работы электродрели. Когда сверло заклинивает, крапива, в твёрдой древесине, корпус прибора начинает с силой вращаться в обратном направлении, вырывается из рук не приводит к травме по другому даже увечью.

Диагностика неисправностей в работе УШМ

Признаки неправильной работы болгарки для чуткого уха не зоркого глаза появляются задолго до фактического выхода из строя инструмента. Перед тем как окончательно поломаться, болгарка обычно начинает подавать сигналы бедствия. Это а возможно:

• повышенная вибрация корпуса в свое время работы;
• чрезмерное искрение щёток коллектора;
• утробное гудение мотора в свое время включения;
• треск редуктора изломанными зубьями или пересохшими без смазки шестернями;
• подклинивание подшипниками вращения вала ротора иначе говоря их пронзительный скрип в свое время разгона;
• специфический запах иначе говоря даже дым, исходящие из корпуса УШМ.

Чтобы спасти болгарку от крупного не дорогого ремонта, следует внимательно относиться к техническому состоянию инструмента не своевременно реагировать на изменения в его работе.

Если при работе болгарки появились первые симптомы неправильной работы, необходимо срочно провести диагностику прибора не найти причину неполадок. Для этой цели нужно проверить две основные позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) прибора — электрическую не механическую.

Проверка электрической части

Электрическая часть болгарки состоит из:

• электродвигателя;
• кнопки включения;
• электронного блока управления пуском не скоростью вращения.

Электродвигатель, как правило, делится на две основные части — статор не ротор (иначе говоря якорь).

Задача мастера состоит по поводу того, чтобы последовательно проверить эти бухгалтерской системы не обнаружить причины неполадок при работе. Для этой цели понадобится мультиметр как еще его называют тестер.

Проверка цепей питания

В первую очередь необходимо проверить целостность электрошнура сетевого питания. Многие неурядицы могут происходить только из-за того, что в кабеле имеются повреждения и питание прибора происходит неравномерно. Шнур обязан быть совершенно целым, без признаков повреждений. В свое время работы он не должен греться по другому искрить в местах перегибов не соединений с розеткой по другому болгаркой. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, шнур следует отремонтировать как еще его называют заменить.

При использовании тестера, включённого в режим вольтметра, проверьте входное напряжение в УШМ, оно должно соответствовать паспортным показателям: двести двадцать В. Работая в режиме амперметра измеряется потребляемый ток — он не должен превышать значение шесть А.

Проверка блока пуска не управления

Далее следует произвести тестирование кнопки пуска не электронного блока управления. Возможно, контактная группа включения прибора в работу окислилась или засорилась. Если прибор оборудован системой плавного пуска, диск должен разгоняться до рабочих оборотов постепенно, без резкого набора скорости. Используя мультиметра надо удостовериться, что напряжение при включении кнопки передаётся в электрическую цепь.

Если во время работы болгарки было замечено, что щётки в месте соприкосновения с коллектором чрезмерно искрят как еще его называют диск вращается неравномерно, скачкообразно меняя количество оборотов в минуту, то, главным образом, к этому причастны обмотки статора по другому якоря. Так как статор менее подвержен перегрузкам — он лишь создаёт магнитное поле, то чаще всего внимание следует уделить ротору электродвигателя.

Диагностика ротора — как «прозвонить» якорь тестером?

Чтобы убедиться в исправности ротора, необходимо «прозвонить» его тестером.

Установив тумблер мультиметра в положение двести Ом, последовательно измерить сопротивление обмоток на двух соседних ламелях якоря. Если сопротивление везде одинаковое, значит, якорь цел не работоспособен. Если на какой-либо из пар ламелей тестер показывает отличное от остальных значение, в этом деле месте произошло межвитковое замыкание. Якорь подлежит ремонту или замене.

Читайте так же

Диагностика работы ротора УШМ

Межвитковое замыкание, вы, возникает при перегреве инструмента в свое время работы. Держите болгарку крепко и уверенно как разобрать редуктор болгарки. Изоляция обмоток оплавляется здесь приводит для того, что соседние витки, состоящие из медного провода, приходят в соприкосновение. По завершении нарушается баланс электродвижущей силы и такая обстановка приводит к провалу мощности при определённом положении якоря.

Диагностика статора электродвигателя

Если якорь оказался исправным, процедуру тестирования следует провести со статором, аналогичным способом измерив сопротивление обмоток. Межвитковое замыкание в статоре характеризуется всплесками повышения оборотов болгарки при включении. Двигатель ни что с двери убираются все дополнительные детали ни с сего начинает «бешено» вращаться на повышенной скорости.

Дефект изоляции в обмотках статора исправляется ремонтом иначе говоря заменой. Ремонт, Вы, заключается в перемотке медного провода.

Для перемотки катушек статора используется специально изготовленный шаблон. Вы, его делают из фанеры. Размер шаблона определяют с запасом в десять мм на каждую лобную часть. Чтобы провод не соскакивал с фанеры в свое время намотки, по бокам к ней прикрепляют щёки.

Делается перемотка самостоятельно при наличии необходимого инструмента не приспособлений. Важно подобрать медный проводник с сечением, точно соответствующим исходному. Количество витков обмотки также менять нельзя.

Видео: как перемотать статор электроинструмента

Проверка механической части машины

Механическая часть УШМ состоит из:

• редуктора;
• стопорной кнопки фиксации шпинделя;
• фланцевого крепления рабочего инструмента;
• подшипников вращающегося вала ротора.

Для определения неисправностей механической части болгарки необходимо вскрыть корпус редуктора, выполненный из алюминиевого сплава. Вы, крышка редуктора крепится четырьмя шурупами, которые надо открутить, чтобы получить доступ к шестерёночной паре.

Осмотр шестерней редуктора

Осмотр зубчатой передачи редуктора заключается о том, чтобы определить прочность крепления шестерней, наличие достаточного количества смазки не целостности зубьев.

#29 Выпуск: Как снять якорь с болгарки ничего не ломая | Лайфхак

Пересмотрев много роликов по теме снятия якоря с болгарки я пришёл к выводу, что никто не знает, как снять.

Проверка стопорной кнопки

Стопорная кнопка фиксации шпинделя по сути есть подпружиненный стальной шток, который не даёт вращаться рабочему валу. Как разобрать болгарку как починить болгарку \ как интерскол и. Кнопка используется при смене режущих дисков. Поломки стопорного штока обычно возникают при заклинивании диска иначе говоря включении электродвигателя с нажатой кнопкой.

Осмотр фланца для крепления насадок

Крепление диска болгарки (иначе говоря другой рабочей насадки) производится при наличии фланцевого резьбового зажима. Они приходят в негодность нечасто, так как просты в устройстве не эксплуатации. При осмотре необходимо выяснить на состоянии резьбы на валу, если необходимо её конечно смазать солидолом, графитовой смазкой или Литолом.

Практически часто встречается ситуация, когда фланцевая гайка «безнадёжно» затянулась на диске, а ключи не помогают даже при большом физическом усилии. Такое порой случается, крапива, при разрыве диска. Открутить гайку поможет следующий способ:

1. В тисках закрепляется металлическая пластина толщиной до два мм.
2. Остатки диска ломаются не скусываются плоскогубцами.
3. Мотор болгарки включается.
4. С помощью закреплённой пластины из-под гайки «выкрашиваются» остатки диска.
5. Когда пространство под фланцем освободится, он легко открутится.

При выполнении данной операции необходимо пользоваться средствами личной защиты: перчатками не защитными очками — осколки диска летят с большой скоростью не быть нанести травму.

Проверка подшипников вала ротора

Проверка работы подшипников на валу ротора заключается в их визуальном осмотре. Исправный подшипник должен иметь однотонный цвет (без синевы, которая возникает если проход перегрева детали, не подтёков смазки), при прокручивании должен вращаться легко, без звука. Если это не в такой мере, подшипник ремонтируется по другому меняется.

Общие правила ремонта электроинструмента

Если при диагностировании УШМ были определены причины неисправности, приступать к ремонту нужно с соблюдением определённых правил.

• прибор ожидается выключен из электросети;
• ремонт следует производить на хорошо освещённом, незахламлённом столе или верстаке;
• следует соблюдать порядок разборки не, соответственно, обратной сборки прибора.

Если запомнить расположение деталей внутри механизма сложно, рекомендуется их сфотографировать.

Когда прибор разобран, его категорически запрещено включать в электрическую сеть.

Основные причины неисправностей болгарки и их устранение

Ниже представлены зачастую встречающиеся проблемы не способы их устранения.

Горят (искрят) щётки коллектора

Искрение в коллекторе чаще всего наблюдается в тех случаях, когда пришло время заменить угольные щётки. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации УШМ.

Стандартные щётки рассчитаны на семь тысяч часов работы, далее стираются.

На болгарках предусмотрена упрощённая система замены щёток, поэтому ремонт выполняется просто не быстро:

1. Отвинтить плоской отвёрткой две пластмассовые крышки по оба государства кожуха.
2. Извлечь из гнёзд старые щётки.
3. Протереть коллектор спиртовым тампоном, так как на ламелях остался нагар от работы старых щёток. Также применяют пинцет с ватой по другому ветошью, смоченными в одеколоне.
4. Установить в гнёзда новые щётки.
5. Завинтить пластиковые крышки.
6. Проверить УШМ при работе.

Видео: замена щёток болгарки поможет устранить искрение

Болгарка не включается

Чтобы определить точную причину данной неисправности, необходимо обследовать электрическую цепь прибора. Начинать целесообразно от розетки не заканчивать тестированием электромотора. Если место прерывания цепи найдено, следует восстановить течение электрического тока в инструменте. Чаще всего причиной обрыва становится запыление или окисление клемм или контактов пусковой кнопки.

Поломка кнопки фиксации шпинделя

Дефект носит чисто механический характер. Случается это при заклинивании круга или при сильном засорении полости штока. Замену диска тогда поможет произвести специальный ключ для фланца, который, Вы, всегда конечно в комплекте продаваемого инструмента. Удерживать вал от проворачивания конечно при помощи рожкового ключа. У основания фланцевого крепления есть специально проточенная плоскость под ключ.

Видео: ремонт фиксатора шпинделя своими руками

Двигатель перестал работать

Если напряжение на двигатель подаётся, но он не вращается, нужно проверить состояние щёток и подшипников. Щётки конечно запасть, подшипники — заклинить.

1. Если щётки запали, их надо тщательно очистить, а далее продуть гнёзда, где они расположены. Дополнительно следует проверить уплотнительные резинки на крышках, закрывающих гнёзда щёток. Поскольку у них зависит изоляция щёток не коллектора от пыли.
2. Если причина остановки двигателя в подшипниках, их необходимо снять с вала ротора, отремонтировать иначе говоря заменить. Как и с любым другим для устранения неисправности следует разобрать болгарку и. При достаточно промывки не смазки, чтобы старый подшипник продолжил свои функции.

УШМ работает урывками, не развивает полную мощность

Читайте так же

Мотор УШМ работает рывками, если образуется межвитковое замыкание в катушках ротора. Наиболее распространённая причина — ненормированная работа инструментом, по причине в которой требуется происходит перегрев мотора. Перематывать катушки якоря — дело довольно сложное не кропотливое, без определённых навыков обречённое на неудачу. Поэтому по готовности якоря из строя рекомендуется заменить деталь целиком, вместе с подшипниками. Номинал запчасти должен точно соответствовать номиналу оригинала.

Болгарка сильно греется

Чаще всего корпус УШМ сильно греется из-за неправильной эксплуатации аппарата. Так как болгарка оборудована электродвигателем асинхронного типа, увеличение рабочей нагрузки туда никак не влияет на скорость вращения. Неопытного пользователя это может вводить в заблуждение, и в результате он продолжает работать без перерывов неограниченное время. Но делать этого нельзя. В паспорте каждого инструмента указано оптимальное время эксплуатации УШМ под нагрузкой, обычно оно составляет 5–7 минут. Спустя время рекомендуется сделать перерыв в один минуту иначе говоря дать болгарке поработать на холостом ходу.

При работе инструментом важно соблюдать правильный порядок остановки болгарки. После отключения пусковой кнопки нужно дождаться работоспособной}} версии остановки двигателя. Если вращающуюся болгарку положить на землю как еще его называют пыльный пол, через вентиляционные отверстия будут засасываться мелкие частички песка. Они попадут внутрь двигателя не будут стирать защитный изоляционный слой.

Болгарка не набирает обороты

Если инструмент оборудован электронным блоком управления скоростью вращения вала, сбой в его работе приводит для того, что под нагрузкой число оборотов вала «плавает». Вероятно, произошло замыкание на плате, блок управления следует заменить.

Поломка редуктора

Шестерни передаточного редуктора играют важную роль в подаче вращательного движения от электродвигателя к рабочему инструменту. Уже сегодня, в нём происходит понижение оборотов не, соответственно, увеличение мощности. В болгарках мощностью до одна тысяча сто Вт применяют прямозубые шестерни. Если мощность двигателя превышает Данный показатель, применяются косозубые шестерёнки, имеющие большую прочность на излом.

Если при включении мотора из редуктора доносится хруст или скрежет, болгарку нужно немедленно отключить. Работать с таким редуктором нельзя, это приведёт к тотальному срезанию оставшихся зубьев шестерёнок. После {рабочей остановки двигателя нужно снять крышку редуктора для установления точного «диагноза».

Если причиной посторонних звуков окажется скол зубьев, повреждённые шестерни необходимо заменить. При всем этом следует тщательно очистить полость их вращения от смазки не металлических осколков, которые образовались от предыдущего механизма. Пошаговая инструкция о том, как разобрать болгарку своими усилиями. Основные составляющие инструмента, практические рекомендации по ремонтному процессу. После замены деталей нужно полностью обновить смазку внутри редуктора.

Видео: как отремонтировать не отрегулировать редуктор

Если болгарка при работе дымит

Увлёкшись обработкой камня иначе говоря шлифовкой металла, легко не заметить, как инструмент перегрелся. Если работа не будет остановлена, очень скоро из-под кожуха начнёт выходить клубами едкий вонючий дым. Это горят обмотки якоря, в которых, не выдержав тепловой нагрузки, плавится изоляционный слой. Если не прервать работу, болгарка может сгореть.

Если вы почувствовали неприятный запах, надо немедленно выключить болгарку не выдернуть сетевой кабель из розетки.

К разборке инструмента приступаем только после полного остывания корпуса не прекращения выделения едких испарений.

Чрезмерное искрообразование на коллекторе

Веер искр, вылетающий из-под щёток коллектора, свидетельствует, как правило, о нарушении изоляции на якоре или замыкании между проводами в обмотках. Так следует прекратить работу не выключить УШМ из сети. Далее необходимо разобрать корпус не детально исследовать якорь болгарки. Простейший вариант ремонта — полная замена якоря.

Сломались подшипники

Если с подшипниками что-то не настолько, болгарка сильно вибрирует не шумит под нагрузкой, в звуке преобладает низкочастотный гул. Связано это с тем, что повреждённый подшипник начинает гудеть во время работы. Вибрация возникает от появления дополнительного люфта на втулках крепления вращающегося вала. Неисправность эта устраняется путём замены подшипников. Для этой цели необходимо сделать следующее:

1. Извлечь щётки из щёткодержателей.
2. Снять пластмассовый корпус, выкрутив крепёжные винты.
3. Снять крышку редуктора не отсоединить ведущую шестерню.
4. Извлечь вал якоря вместе с крыльчаткой охлаждения не подшипниками.
5. С помощью съёмника отделить подшипники от оси вала.
6. Собрать конструкцию в обратном порядке.

Видео: как поменять подшипник на болгарке

Если болгарка гудит, но не вращается

Если вал болгарки не вращается, наиболее вероятны две причины, обе связаны с механической частью инструмента.

1. Заклинил редуктор.
2. Заклинили подшипники.

Для проверки версий следует выключить болгарку не попробовать провернуть диск инструмента вручную. Если шпиндель не вращается или вращается туго, причина кроется не в электрической части, надо разбирать редуктор не искать причину там.

Если не работает плавный пуск

Если не работает плавный пуск, причина кроется в неисправности электронного блока управления. Решение проблемы — замена блока целиком. Разбирать блок не искать причину проблемы может лишь специалист, имеющий соответствующие знания не диагностические приборы.

Профилактическое обслуживание углошлифовальной машины

Неожиданной поломки вы избежите, если регулярно проводить не только лишь визуальный осмотр, но и одновременно техническое обслуживание инструмента. Регламенты профилактики производитель обычно указывает в паспорте. Чтобы чувствовать себя что бы болгарка служила долго не без «сюрпризов», следует:

• своевременно проводить техническое обслуживание инструмента;
• соблюдать нормы эксплуатации не хранения;
• избегать длительной работы инструмента под нагрузкой на сниженных оборотах;
• не допускать защемления рабочей части инструмента;
• следить за механизмами не своевременно менять изношенные детали.

Если болгарка работала на пониженных оборотах двигателя, перед выключением её необходимо выдержать около минуты на «холостом ходу». Это позволяет двигателю восстановиться, урегулирует температуру обмоток.

Профилактическая разборка, очистка и смазка механических частей увеличит срок службы инструмента в несколько раз. Такое несложное обслуживание позволит избежать дорогостоящего ремонта.

Оптимальными условиями для хранения углошлифовальной машины являются сухие помещения, защищённые от резких перепадов температуры воздуха. При длительной консервации инструмента предпочтительной является упаковка его в полиэтиленовый мешок в картонной коробке.

Нашему клиенту остается ремонт, проводимые с электроинструментом, обязаны} быть строго соответствовать нормам безопасности. Как разобрать болгарку видео. Ни при каких обстоятельствах нельзя разбирать корпус при включённом в сеть приборе. Рядом с местом разборки не изготавливаются располагаться ёмкости с горючими не легковоспламеняемыми материалами.

Читайте так же

vdiweb.ru

Ремонт шлифовальной машины: особенности | Ремонтируй сам!

Шлифовальная машина является незаменимым инструментом в арсенале каждого домашнего мастера. Она применяется при металлообработке, строительных и ремонтных работах. В настоящее время существует несколько типов такого инструмента, при этом особой востребованностью пользуются угловые шлифовальные модели, которые обычно называют болгарками. При этом важно учитывать, что при частом использовании данного оборудования оно может со временем выйти из строя. И если у вас случилась такая ситуация, то можно попробовать осуществить ремонт угловой шлифовальной машины своими руками.

Чаще всего такой инструмент ломается из-за загрязнения в нем коллектора. Признаками такой неисправности являются нагрев корпуса, появление искр, запах гари и хлопающие звуки при запуске. Если такое наблюдается в вашем случае, то вам нужно будет разобрать инструмент: удалить элементы крепления, снять редуктор и вытащить щетки. Потом выньте якорь двигателя и тщательно протрите его чистой ветошью.

При этом очень важно особое внимание уделить межвитковому пространству. Также нужно обязательно очистить от скопившихся загрязнений задний конец якоря, который и зовется коллектором. Стоит отметить, что если вы заметите на нем следы прогорания, то обязательно замените его на новый. Кроме того, прочистить рекомендуется и шестерню, передающую вращение.

Нередко ремонт шлифовальных машин может потребоваться по причине невключения пусковой кнопки. Но перед тем как приступать к ее ремонту, следует обязательно проверить наличие напряжения в сети. Если оно имеется, то также рекомендуется проверить питающий кабель на наличие дефектов и изломов. При их обнаружении вам нужно будет удалить поврежденную часть и срастить концы.

Если же с этим все в порядке, то значит, что дело в самой пусковой пробке. Поэтому вам потребуется убедиться в том, что контакты включателя не имеют загрязнений и являются исправными. В том случае, если на них скопилась грязь, осуществите очистку контактов, а если имеются на них повреждения либо изломы, то потребуется заменить кнопку на устройстве.

Если при работе болгарки вы слышите посторонний механический звук, значит, вышла из строя шестерня. Вам потребуется заменить ее. Для этого разберите редуктор, потом выньте из него шестерню и поставьте новую. После сборки очень важно, чтобы шлифовальная машинка некоторое время поработала в холостом режиме, без какой-либо нагрузки.

remont-sam.net

Как заменить графитовые щетки в шлифмашине — ремонтируем шлифмашину

Ремонт шлифмашин

При работе любой шлифовальной машины или болгарки образуется много пыли и мелкого мусора, которые не только засоряют и затрудняют работу всех движущихся и трущихся деталей и механизмов, но и могут намного снизить мощность электрического двигателя.

Происходит это обычно из-за засорения или критического износа угольных щеток. При этом двигатель начинает работать нестабильно, допускает перебои и не обеспечивает заданное число оборотов.

Для замены или регулировки положения щеток понадобится разобрать шлифовальную машинку. Можно, конечно, обратиться за помощью к квалифицированному мастеру из сервисного центра. Это будет разумно и надежно, особенно если ваш инструмент находится на гарантии, а вы столкнулись с последствиями заводского брака. Но можно выполнить эту нетрудную операцию и самому, если соблюдать аккуратность, внимательность и следовать инструкциям, изложенным в данной статье.

По техническим условиям заменять следует графические щетки, длина которых не превышает 6 мм. При этом менять следует обе щетки сразу, а не только ту, которая износилась больше. 

Бывает и так, что графические щетки остаются вполне работоспособными, но из-за того, что их посадочное место засорилась пылью и мелким мусором, пружина не может качественно и полностью прижимать их рабочую поверхность к коллектору. В этом случае щетки следует не менять, а просто очистить и отрегулировать.

Для разборки электрической шлифовальной машины вам понадобится

• Набор отверток с фигурным (крестообразным) шлицом или шуруповерт с подходящими насадками;
• Набор шестигранных ключей для демонтажа шлифовальной пластины;
• Комплект новых графитовых щеток.

Запоминайте расположение крепежных винтов и гаек и последовательно, по мере разборки, складывайте их в отдельные контейнеры, так как многие из них имеют разный размер и диаметр, и при обратной сборке можно легко запутаться. Еще лучше будет предварительно зарисовать схему подключения и крепежа элементов машинки или последовательно снимать все этапы разборки на цифровую камеру.   

Порядок замены графитовых щеток на шлифовальной машине

1. Прежде всего, электрический прибор следует обесточить, вынув вилку из розетки сети.
2. Снимите ручку шлифмашины, выкручивая ее против часовой стрелки.
3. Используя шестигранный ключ подходящего размера, выкрутите гайку, которая удерживает шлифовальную пластину.
4. Положите прибор на бок и последовательно выкрутите все 5 винтов, удерживающие верхнюю часть корпуса прибора.
5. Выкрутите два винта, фиксирующие блок с угольными стержнями внутри шлифмашины.
6. Поочередно доставайте угольные стержни вместе с контактными пластинами и прижимными пружинами.
7. Проверьте рабочие места щеток и очистите их от мусора и угольной пыли.
8. Вставьте в посадочные места новые стержни, поправьте их, поджимая пальцами с внутренней стороны шахты (возле коллектора).
9. Закрепите блок графитовых щеток фиксирующими винтами. 
10. Включите шлифовальную машинку в сеть и некоторое время дайте поработать вхолостую, чтобы новые стержни притерлись к коллектору.   

Где отремонтировать шлифмашину?

goja.ru