Как шлифовать на месте: Бернаут на автомате

Бернаут на автомате

Как шлифовать на месте? Как жечь резину? Как делать Burnout. — DRIVE2

Доброго здравия. Я не ведаю почему мне сегодня посыпались такие вопросы как “Как шлифовать на месте?”, “Как жечь резину?”, “Как делать Burnout?” и.т.д. Почему такие вопросы стали мне задавать я не понял, но чувствую это не закончится на 4 ребятах и по этому решил быстро ответить всем разом.

Полный размер

Шлифовать можно на всём, даже на Зиле 124 (Да, было дело, мне было лет 13 и я хулиганил, успокойтесь.).
У Вас слабая машина? Жалко резину? Всё просто. Зимой на снегу это легко и без большого вреда резине, но дыма не будет. Летом можно создать много, очень много дыма и секрет прост. Возьмите моторного масла, налейте на асфальт, долейте воды, чтобы была лужица и ведущими колёсами просто встаньте на это и шлифуйте, из за масла будет куча дыма, но не забудьте, что потом надо омыть резину если Вы на ней ездите, чтобы Вас потом на дороге не снесло и не попали в аварию.

Старайтесь взять на ведущие колёса лысую резину на лёгких дисках, даже убитую б/у купить и шлифовать можно.

Далее и самое важное как это делать. Самый простой способ это на переднеприводной машине на механике. Становитесь на снег, лужу, или на ту консистенцию что выше привел, поднимаете сцепление и как начинает трогаться газу, ручник и она начнёт шлифовать. Некоторые просто даже к бордюру подъезжают ведущими колёсами и уперевшись в него шлифуют.

На автомате на переднем приводе тоже самое только надо ставить режим L3 отключать трекшен контроль.

С заднем приводом на механике сложнее, тут надо чтобы колёса крутились и Вы нажимали на тормоза, а так как тормоза задние будут схватывать, то на слабой машине это сложно сделать, та же шаха, надо делать систему, которая будет блокировать передние колёса, но не задние, так же без сисетмы случится перегрев тормозов, а там ещё барабаные у старых, это вообще хреново. С этим Вы можете ознакомится в других статьях

(Не моих, такое описывать не стану. ). Для мощных же машин это перегрев тормозов, но это всё же реально. Надо левой выжать сцепление, правой пяткой жать на тормоз, а носком нажимать на газ.
Кстати, в новых Dodge Challenger Hellcat

Полный размер

Есть кнопка которая блокирует передние тормоза и Вам надо жать лишь газ. Система к созданию не сложная.

На автомате на заднем приводе, это самое сложное, если конечно у Вас нет системы как у Dodge Challenger Hellcat. Очень большая вероятность что ваша коробка просто навернётся, по этому советовать не стану и бежать надо.

Также есть специальная резина которая имеет цвет дыма, но она дорогая.

Полный размер

Да и самое важное, есть советчики которые говорят открутить шланги тормозов, но они видать не ведают, что у большинства машин параллельная система, и когда Вы откручиваете один шланг, то он отвечает за передний левый и задний правый тормоз, а другой уже за передний правый и задний левый тормоз. Тобишь так скажем икс образная, делается чтобы если 1 шланг порвёт к примеру, то у Вас будут тормозить 2 колеса с противоположных сторон, а не повело Вас в сторону.

Вообще советую не жечь резину попосту (Если это не мусор который уже не жалко), будьте аккуратны, соблюдайте ПДД и делайте такое с умом чтобы ни кто не пострадал.Надеюсь более вопросов не будет.

Как делать burnout на автомате

Во-первых, что такое бернаут? По сути — пробуксовка на месте, способ под убить и пожечь резину. Еще один способ поделать облака =D)

Во-вторых, бернаут намного проще делать на мощных автомобилях за счет избыточной мощности.
Если такого нет, то можно поставить старую лысую резину, например.

В-третьих, как делать? На переднем приводе по сути ясно: поставил на ручник, раскрутил двигатель и на первой передачи стоишь и дымишь. На АКПП делать не советуют, но есть смельчаки которые делают. Ставят на D1 и погнали)

На заднем приводе фокус с ручником не прокатит. В основном делается так:
— раскручиваем двигатель по максимуму, сцепление выжато, в кпп 1 передача
— отпускаем сцепление левой ногой, правой ногой газуем до упора, левую ногу переносим на педаль тормоза, но не сильно нажимая, где 1/3 педали, в зависимости от тормозной системы.
— по сути в этот момент происходит срыв задней оси, а за счет торможения переднего контура автомобиля происходит сопротивление поверхностей (асфальт-резина).

Для бернаута, как и в дрифте, хорошо бы изучить прием “носок-пятка”, когда правой ногой нажимаешь две педали сразу: газ+тормоз.

В итоге мы получаем износ задних колодок, работу двигателя в напряженном состояние и дым от колес =)

Кому интересно — пробуйте, спрашивайте.

Burnout by LADA 2104 #жигодзоку | Дымим жигулями:

Доброго здравия. Я не ведаю почему мне сегодня посыпались такие вопросы как “Как шлифовать на месте?”, “Как жечь резину?”, “Как делать Burnout?” и.т.д. Почему такие вопросы стали мне задавать я не понял, но чувствую это не закончится на 4 ребятах и по этому решил быстро ответить всем разом.

Шлифовать можно на всём, даже на Зиле 124 (Да, было дело, мне было лет 13 и я хулиганил, успокойтесь. ).
У Вас слабая машина? Жалко резину? Всё просто. Зимой на снегу это легко и без большого вреда резине, но дыма не будет. Летом можно создать много, очень много дыма и секрет прост. Возьмите моторного масла, налейте на асфальт, долейте воды, чтобы была лужица и ведущими колёсами просто встаньте на это и шлифуйте, из за масла будет куча дыма, но не забудьте, что потом надо омыть резину если Вы на ней ездите, чтобы Вас потом на дороге не снесло и не попали в аварию. Старайтесь взять на ведущие колёса лысую резину на лёгких дисках, даже убитую б/у купить и шлифовать можно.

Далее и самое важное как это делать. Самый простой способ это на переднеприводной машине на механике. Становитесь на снег, лужу, или на ту консистенцию что выше привел, поднимаете сцепление и как начинает трогаться газу, ручник и она начнёт шлифовать. Некоторые просто даже к бордюру подъезжают ведущими колёсами и уперевшись в него шлифуют.

На автомате на переднем приводе тоже самое только надо ставить режим L3 отключать трекшен контроль.

С заднем приводом на механике сложнее, тут надо чтобы колёса крутились и Вы нажимали на тормоза, а так как тормоза задние будут схватывать, то на слабой машине это сложно сделать, та же шаха, надо делать систему, которая будет блокировать передние колёса, но не задние, так же без сисетмы случится перегрев тормозов, а там ещё барабаные у старых, это вообще хреново. С этим Вы можете ознакомится в других статьях (Не моих, такое описывать не стану.). Для мощных же машин это перегрев тормозов, но это всё же реально. Надо левой выжать сцепление, правой пяткой жать на тормоз, а носком нажимать на газ.
Кстати, в новых Dodge Challenger Hellcat

Есть кнопка которая блокирует передние тормоза и Вам надо жать лишь газ. Система к созданию не сложная.

На автомате на заднем приводе, это самое сложное, если конечно у Вас нет системы как у Dodge Challenger Hellcat. Очень большая вероятность что ваша коробка просто навернётся, по этому советовать не стану и бежать надо.

Также есть специальная резина которая имеет цвет дыма, но она дорогая.

Да и самое важное, есть советчики которые говорят открутить шланги тормозов, но они видать не ведают, что у большинства машин параллельная система, и когда Вы откручиваете один шланг, то он отвечает за передний левый и задний правый тормоз, а другой уже за передний правый и задний левый тормоз. Тобишь так скажем икс образная, делается чтобы если 1 шланг порвёт к примеру, то у Вас будут тормозить 2 колеса с противоположных сторон, а не повело Вас в сторону.

Вообще советую не жечь резину попосту (Если это не мусор который уже не жалко), будьте аккуратны, соблюдайте ПДД и делайте такое с умом чтобы ни кто не пострадал.Надеюсь более вопросов не будет.

С профессионального языка, бернаут, переводится как прогрев шин машины с места, т.е. самая банальная пробуксовка колес. Суть прогреть колеса,поразить публику, понтануться перед друзьями или зрителями, поразить девушку, т.е.

просто привлечь к себе внимания. Несмотря на визуальный ВАУ эффект, помимо уничтожения резины это несет в себе и самую прямую пользу – при разогретой резине, управляемость и сцепление автомобиля с трассой улучшается. Делается бернаут легко как на заднем, так и на переднем приводе, за исключением пары нюансов, но об этом ниже.

Прежде всего, чтобы сделать качественный Burnout, нужный мощный двигатель, скажем убитая шестерка, может и сможет немного пробуксовать на месте, но вот сделать это эффектно, увы и ах. Другое дело, если движок форсирован, диски на эту рухлядь поставлены кованные (для облегчения веса, как следствие движку проще прокрутить колеса), а за рулем уже опытный водитель.

Содержание

Что нужно для идеального исполнения?

Движок свыше 170 лошадей (в идеале V6). Дада, можете сейчас нападать в комментариях, мол я на своей 2109 и 2107 делал и все круто, чему вы учите. Наша задача показать как это делать идеально, а не по колхозному.

Резина Слики (пятно контакта будет выше, а в следствии и сцепление). Собственно именно слики дают больше всего дыма. Нет на них денег? Найди лысую резину, эффект тот же.

Только механическая коробка, вариант с автоматом не рассматривается вообще, если только вы не хотите эффектно поехать на эвакуаторе прямиком на СТО.

Задний привод

Именно такой привод считается классическим для всякого рода подобных понтов.

Включаем первую передачу, повышаем обороты движка и быстро (но не резко), отпускаем сцепление, не понижая оборотов. Здесь главное не допускать их повышения для отсечки, то как говорят – “Поршни в выхлопную трубу вылетят”. После начала пробуксовки, полностью отпускайте сцепление, перенося ногу на тормоз.

Сам движок разумеется должен быть прогрет). В среднем обороты должны быть выше 3500, почему в среднем? Для каждой машины и движка, есть свои комфортные показатели, которые опытным путем нужно высчитать и прочувствовать.

В случае, если у вас свежая машина (примерно от 2010 года выпуска), в 80% этот показатель будет близок к красной зоне тахометра. Если не лень, почитайте пик крутящего момента для своего двигателя.

С первого раза (или с первых десятков раз), это не получится – тут нужна практика.

Передний привод

Тут вечный спор, что лучше передний привод, или задний. Мол не по классике все, не по канону, но и на переднем эффектно буксовать можно, только несколько иначе.

Поднимаем ручник, за ним обороты двигателя и быстро отпускаем сцепление. Движок не заглохнет, дым пойдем, ваша самооценка повысится.

Только расходник тут стояночный тормоз. От такого развлечения постоянно будет растягиваться. А если он сломан или держит плохо, ничего не выйдет.

Советы

• Если движок не блещет числом лошадей, не спешите растачивать блок цилиндров, иногда вполне достаточно выгрузить весь хлам из багажника, все от инструментов до запаски, выбрасывается на улицу. Меньше масса – лучше бернаут;
• Дождь и снег ваши лучшие товарищи, чем будет хуже сцепления с поверхностью, тем проще будете крутить колесами на месте;
• Нужно шоу? Записывай лайфхак, налей моторного масла и воды, в место, где собрался крутить колеса. Масло поднимет уровень дыма, да и все будет делать проще, единственный минус, потом долго придется оттирать шины от масла;
• На автомате его сделать можно, только вот как советовать не будем, трансмиссия АКПП в прицнипе не это не рассчитана;
• Для тренировок найди место, как вариант парковка у торговых центров, за гаражами или на второстепенной дороге от трассы за городом;
• Начинай учиться делать только на исправной машине, убитая 2107 для этого мало годится, а вот если ее слегка подшаманить, заменив сцепление и тормоза, то на первое время пойдет, а далее как втянешься (а ты втянешься), будет мало помалу ее приводить в состояние для угара по городу;
• Научился делать? Молодец, не нужно на каждом светофоре показывать свое умение, восторженных взглядов и больших пальцев вверх явно не дождешься. Уважай других водителей, или по крайней мере пытайся;
• Это увлечение стоит денег, сразу готовь сумму на амортизацию машины, убиваться она будет только быстрее, а в случае АвтоВАЗА, очень быстро.

Об остальных трюках автомобильного городского угара, мы расскажем в следующих статьях, а пока, можете накидать в комментарии фотографии своих бернаутов.

Как делать бернаут, задний, передний привод, механика автомат

02.11.2019

На профессиональном языке автогонщиков, бернаут означает прогрев шин автомобиля, проще – пробуксовка колес. Никакой практической ценности возможность сорвать машину в пробуксовку не имеет. Это просто способ привлечь внимание публики – повыпендриваться. Немного положительного при бернауте – повышается управляемость и сцепление авто с трассой на разогретой резине. Но, повышенный износ резины сводит на нет всю практическую пользу. Выполнить бернаут можно на заднем и переднем приводе, механической трансмиссии и коробке автомат – наши «умельцы» разработали кучу способов ускорить износ шин в разы!

Основной фактор, позволяющий сделать качественный Burnout – это мощный двигатель. Убитый АвтоВАЗ классика, тоже может пробуксовать на месте, но, впечатлить кого то, врядли получится. Правда, если форсировать двигатель, установить кованные диски (они легче), посадить за руль опытного водителя – эффект будет!

Если решили делать бернаут на машине, учтите:

• Убивается ходовая
• Запредельная нагрузка на двигатель (Burnout без прогрева двигателя – гарантия визита на СТО)
• «Горит» сцепление
• Скорая замена подшипников ступицы
• Резина трется на ура

В общем, если решили знатно сорвать колеса в пробуксовку на идеально исправном автомобиле – будьте готовы, вместо покатушек по городу с девушками, к серьезному разговору на СТО с автомеханиками…

Идеальное выполнение – что нужно

Мощность двигателя от 170 лошадок, идеально V6 (Конечно, Ара может возразить, что на своей 2107 или 09 баклажанного цвета тоже делал круто. Что же, мы говорим об идеальном исполнении, а не колхозном).

Автопокрышки Слики – они обладают большим пятном контакта, сцепление лучше. Отсюда – дыма будет больше. Нет денег или жалко резину — поставьте сразу лысую, эффект тот же.

Механическая коробка передач, на автомате тоже можно, но, шансы прокатиться на эвакуаторе к СТО намного выше.

Задний привод – классическое решение для таких понтов.

Как делать бернаут на заднем приводе, механика

Нужно включить первую скорость, поднять обороты и не резко но быстро отпустить сцепление, обороты не понижать! Обратите внимание на работу двигателя, нельзя допускать обороты до «отсечки» — чтобы поршня не ушли в выхлопную. Как только пошла пробуксовка, бросайте сцепление и переводите ногу на тормоз.

Движок нужно предварительно прогреть, выполнять бернаут нужно на средних оборотах, примерно 3500 в среднем. Каждая машина и двигатель требуют индивидуального подхода, опытным путем водитель должен найти комфортные показатели.

Для свежей машины этот показатель находится в красной зоне тахометра. Можно посчитать для конкретного авто пик крутящего момента самостоятельно.

Хочется отметить, с первого раза бернаут точно не получится – практика должна быть приличной.

Нужно контролировать сцепление – самый частый эффект – перегрев. Как только появился запах, нужно все прекратить и дать остыть, если не хотите добираться до СТО на тросу.

Передний привод

Этот Burnout классическим точно не будет, но, вполне возможен.

Нужно поднять ручник и обороты двигателя, затем включить первую передачу и быстро (не резко) отпустить сцепление. Если движок «потянет», появится облака дыма – самооценка водителя резко пойдет вверх! В этом варианте больше всего страдает стояночный тормоз, он будет постоянно растягиваться. Если держит плохо – никакого бернаута не получится.

Советы

Слабоват двигатель – максимально облегчите автомобиль. Обычно достаточно выбросить все из багажника и, конечно, никаких пассажиров.
Дождь и снег лучшие товарищи – главное сорвать колеса в пробуксовку.
Для «показухи» можно подлить масла и воды в место, где будете жечь резину. Эффект будет наглядней, дыма больше. Правда, потом оттирать колеса придется долго.
Тренироваться лучше за гаражами, на парковке или второстепенных трассах за городом.
Начинать учиться делать бернаут следует на хорошей машине. Если есть только старенькая и потрепанная жига, сначала подшаманить тормоза и сцепление.
Как только начнет получаться – не стоит это делать на каждом светлофоре – уважай других участников движения, а то, вместо поднятого вверх большого пальца и восторженных криков, получишь жест средним пальцем, или у виска, да и крики будут другие.
Будь готов к повышенной амортизации машины, ремонт будет требоваться чаще, а случае с АвтоВАЗом, намного чаще.

Как делать бернаут на автомате +видео

Можно ли делать Burnout на автомате и стоит ли – ответ положительный. Нужно просто одной ногой давить на газ, а второй на тормоз. Лучше получается если сзади стоят барабанные тормоза. Если делать бернаут на автомате часто, лучше поставить специальный клапан на задний контур, для его отключения при пробуксовке.

Рекомендую прочитать:

Как делать бернаут на автомате

Доброго здравия. Я не ведаю почему мне сегодня посыпались такие вопросы как “Как шлифовать на месте?”, “Как жечь резину?”, “Как делать Burnout?” и.т.д. Почему такие вопросы стали мне задавать я не понял, но чувствую это не закончится на 4 ребятах и по этому решил быстро ответить всем разом.

Шлифовать можно на всём, даже на Зиле 124 (Да, было дело, мне было лет 13 и я хулиганил, успокойтесь.).
У Вас слабая машина? Жалко резину? Всё просто. Зимой на снегу это легко и без большого вреда резине, но дыма не будет. Летом можно создать много, очень много дыма и секрет прост. Возьмите моторного масла, налейте на асфальт, долейте воды, чтобы была лужица и ведущими колёсами просто встаньте на это и шлифуйте, из за масла будет куча дыма, но не забудьте, что потом надо омыть резину если Вы на ней ездите, чтобы Вас потом на дороге не снесло и не попали в аварию. Старайтесь взять на ведущие колёса лысую резину на лёгких дисках, даже убитую б/у купить и шлифовать можно.

Далее и самое важное как это делать. Самый простой способ это на переднеприводной машине на механике. Становитесь на снег, лужу, или на ту консистенцию что выше привел, поднимаете сцепление и как начинает трогаться газу, ручник и она начнёт шлифовать. Некоторые просто даже к бордюру подъезжают ведущими колёсами и уперевшись в него шлифуют.

На автомате на переднем приводе тоже самое только надо ставить режим L3 отключать трекшен контроль.

С заднем приводом на механике сложнее, тут надо чтобы колёса крутились и Вы нажимали на тормоза, а так как тормоза задние будут схватывать, то на слабой машине это сложно сделать, та же шаха, надо делать систему, которая будет блокировать передние колёса, но не задние, так же без сисетмы случится перегрев тормозов, а там ещё барабаные у старых, это вообще хреново. С этим Вы можете ознакомится в других статьях (Не моих, такое описывать не стану.). Для мощных же машин это перегрев тормозов, но это всё же реально. Надо левой выжать сцепление, правой пяткой жать на тормоз, а носком нажимать на газ.
Кстати, в новых Dodge Challenger Hellcat

Есть кнопка которая блокирует передние тормоза и Вам надо жать лишь газ. Система к созданию не сложная.

На автомате на заднем приводе, это самое сложное, если конечно у Вас нет системы как у Dodge Challenger Hellcat. Очень большая вероятность что ваша коробка просто навернётся, по этому советовать не стану и бежать надо.

Также есть специальная резина которая имеет цвет дыма, но она дорогая.

Да и самое важное, есть советчики которые говорят открутить шланги тормозов, но они видать не ведают, что у большинства машин параллельная система, и когда Вы откручиваете один шланг, то он отвечает за передний левый и задний правый тормоз, а другой уже за передний правый и задний левый тормоз. Тобишь так скажем икс образная, делается чтобы если 1 шланг порвёт к примеру, то у Вас будут тормозить 2 колеса с противоположных сторон, а не повело Вас в сторону.

Вообще советую не жечь резину попосту (Если это не мусор который уже не жалко), будьте аккуратны, соблюдайте ПДД и делайте такое с умом чтобы ни кто не пострадал.Надеюсь более вопросов не будет.

Чтоб жечь резину так же интенсивно, как на видео, автомобиль должен обладать огромной мощностью чтоб провернуть колеса на большой скорости вращения на второй, третьей передаче.

Технология выполнения:
На автомате: Зажмите тормоз левой ногой и хорошенько поддайте газу правой (здесь необходимо попрактиковаться с усилием нажатия тормоза и скорости нажатия газа ) после срыва колес в букс тормоз лучше немного приотпустить.
На механике существует несколько способов:
1. Стоим на месте, правую ногу переносим на газ, левой резко бросаем сцепление перенося ее на тормоз пока машина не поехала. Если колеса сорвались в букс дозируем газ и приотпускаем тормоз до минимума, чтоб автомобиль не поехал.
2. Стоим на месте, правой ногой жмем на педаль газа, носком левой уменьшаем давление на педаль сцепления одновременно нажимая пяткой на тормоз.(более сложный способ зато можно выполнить Burnout более плавно) На автомобиле с включенной ABS выполнить Burnout проблематично так как ABS приотпускает тормоза вследствие чего машина движется. Если есть кнопка отключения ABS отключите ее.
Учтите что Burnout дает стрессовую нагрузку на тормозные диски и колодки вращающихся колес, сцепление, автомат, двигатель (так как автомобиль не движется но выделяет большую мощность, система охлаждения может не справиться при длительном жжении резины) Будьте осторожны и берегите свой автомобиль.

Можно жечь резину так долго, что взорвутся покрышки и даже до оплавления колесного диска .

Как сделать пробуксовку колес на месте (burnout)

Burnout,- пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть, пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта, они начинают быстро разогреваться и из-под них появляется дым.

Burnout,- так называемая пробуксовка, используется перед заездами на треке драг рейсинга, для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на ралийном треке.

Из своей необходимости burnout — пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став таким образом элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т.е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Применяя эту технику на практике, нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально-экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта, что такой разогрев резины может привести а иногда и приведит к серьезным техническим поломкам.

Внимание. Статья написана с одной целью, а именно, чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях может привести к серьезным поломкам автомобиля. Также, этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для всех его окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большюго количества людей, а также и на дорогах общего пользования. Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки- burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил, для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованны механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут — пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее, полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание. Чтобы обороты не уходили в красную зону работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео. (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие но безопасные для двигателя обороты.

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500 — 4500 оборотов в минуту. На современных автомобиля этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того, как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали попрежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очнь медленно вперед.

Внимание!!! Попытки впервые сделать burnout — пробуксовку, естественно будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения колодок с диском сцепления.

Передне приводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout- пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет, оставшись на одном месте он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут- пробуксовку на много проще. Но при этом есть один важный нюанс, ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, для такого случая у знатаков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout- пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все тоже самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате разнонаправленных сил, одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Пробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет на много слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключении, последнее. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system,- т.е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку, она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей,- Fail and Win compilations of burnout.

Как сделать бернаут?! | Burnout от #жигодзоку команды Drift Four project — Лада 2104, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Во-первых, что такое бернаут? По сути — пробуксовка на месте, способ под убить и пожечь резину. Еще один способ поделать облака =D)

Во-вторых, бернаут намного проще делать на мощных автомобилях за счет избыточной мощности.
Если такого нет, то можно поставить старую лысую резину, например.

В-третьих, как делать? На переднем приводе по сути ясно: поставил на ручник, раскрутил двигатель и на первой передачи стоишь и дымишь. На АКПП делать не советуют, но есть смельчаки которые делают. Ставят на D1 и погнали)

На заднем приводе фокус с ручником не прокатит. В основном делается так:
— раскручиваем двигатель по максимуму, сцепление выжато, в кпп 1 передача
— отпускаем сцепление левой ногой, правой ногой газуем до упора, левую ногу переносим на педаль тормоза, но не сильно нажимая, где 1/3 педали, в зависимости от тормозной системы.
— по сути в этот момент происходит срыв задней оси, а за счет торможения переднего контура автомобиля происходит сопротивление поверхностей (асфальт-резина).

Для бернаута, как и в дрифте, хорошо бы изучить прием “носок-пятка”, когда правой ногой нажимаешь две педали сразу: газ+тормоз.

В итоге мы получаем износ задних колодок, работу двигателя в напряженном состояние и дым от колес =)

Кому интересно — пробуйте, спрашивайте.

Всем удачи =)

Burnout by LADA 2104 #жигодзоку | Дымим жигулями:

Полный размер

Ответы Mail.ru: как делать burnout?

чтобы делать burnout на заднем приводе нужно в тачку установить распределитель тормозов перед-зад, тогда можно будет переключив регулятор на передние тормоза, шлифовать на месте на заднем приводу, так сказать без вреда для авто

Огнетушителем.

Мощной машиной. На переднем приводе зажимаешь ручник, газ до упора и бросаешь сцепление. На заднем сложнее. Надо пяткой зажать тормоз, а носком дать газ и также бросить сцепу. Типа если дури хватает то тормоза провернет сзади. Правда они моментально перегреются. Так что лучше для этого задние тормоза отключить. На автомате бурнаут исключен. 10-20 минут пробуксовки и новый автомат идет в капиталку.

Пробуксовка – развлечение не для каждого

Как сделать пробуксовку колес на месте (burnout)

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле, стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться, и из-под них появляется дым.

 

Burnout – так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

 

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

 

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

 

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта: что такой разогрев резины может привести, а иногда и приводит к серьезным техническим поломкам.

 

Внимание!!! Статья написана с одной целью, а именно: чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Также этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большого количества людей, а также и на дорогах общего пользования!!! Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

 

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки-burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил. Для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованы механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

 

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут-пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

 

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым, но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание!!! Чтобы обороты не уходили в красную зону, работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие, но безопасные для двигателя обороты!!!

 

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500-4500 оборотов в минуту. На современных автомобилях этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

 

После того как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

 

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали по-прежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очень медленно вперед.

 

Внимание!!! Попытки впервые сделать burnout-пробуксовку, естественно, будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор, пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы поведения автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения дисков сцепления!!!

 

Переднеприводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout-пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет; оставшись на одном месте, он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

 

На переднем приводе делать бернаут-пробуксовку намного проще. Но при этом есть один важный нюанс: ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.

 

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, на этот случай у знатоков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

 

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится, и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout-пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все то же самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате воздействия разнонаправленных сил одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Попробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет намного слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключение. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system, т. е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

 

И на закусочку для всех читателей: Fail and Win compilations of burnout.

Немного бернаута) кто и что знает про line lock? — Toyota Chaser, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

На днях решил немного удивить коллег с работы возможностью Годзиллы. Отключаем систему антипробуксовки (забыл как называется) нажатием кнопочки и вперед. Одной ногой слегка придерживая тормоз и не сильно давя на газ можно замутить вэйперскую вечеринку) тема клевая и радует!) хочется без конца играться) однако возникает ряд вопросов на которые не возможно закрывать глаза! Нагрузка на тормоза двигло и коробку. Не буду расписывать в чем она состоит- сами все знаете и понимаете.

Интересует меня в первую очередь ущерб для автомата. Понятное дело что для него это хреново но ведь по сути в этом и есть некая фишка этих автомобилей. Мне интересно действительно ли для этих автоматов это пустяк или все таки последствия дадут о себе знать? Когда ездил на мерине w211- о бернауте и думать боялся- поломки стопудово неизбежны были бы да и сотки лишней на замену автомата не было бы. Так почему же эти машины позволяют нам подобные радости? В чем секрет? То что запас прочности там это япония детка — это все понятно. Но как дела обстоят на самом деле?! Если кто то пояснит в комментариях- буду благодарен!

С двигателем тут все понятно- долго не крутить его дабы не перегревать- базару нуль с этим все ясно.

Тормоза! Вот как мне кажется что страдает в первую очередь- это тормоза! Тут тоже все ясно думаю- подробностей почему и т.д. тут не нужно.

И вот плавно я подхожу к сути этой записи БЖ. А что если бы была возможность отключать контур задних тормозов на время когда хочется пожечь резину? Тут на тебе несколько очевидных плюсов разом, а именно легче и веселее будет крутиться мотор- это раз! Легче переносить автомату данную процедуру- это два! И сам собой отпадает вопрос и нереальном износе задних колодок, дисков соответственно перегревы и течи сальников и т. д. Круто да? Меняй лишь балоны и жги дальше) загуглив данный вопрос- наткнулся на интересную примочку- электромагнитный клапан line lock! И оказывается как пишут- вещь весьма популярная, не сложная в установке и не дорогая! Уверен многих это заинтересовало сейчас))) возможно ошибаюсь! Так вот уважаемые товарищи и читатели- суть моего вопроса проста!
Кто юзал, устанавливал сам или где то, где покупал, насколько сложная штука в применении, может это сплошной гемор и того не стоит?! И т.д. Интересен способ применения. Как это работает на ваших машинах? Тумблер или может просто с кнопочки на торпеде отключаются задние тормоза, поигрались, и снова с кнопочки включили их и как не в чем не бывало поехали на шиномонтажку))))у кого и как это реализовано? в общем кто какой информацией располагает- прошу поделитесь знаниями!

Ps- фото украл у бывшего владельца Владимира! Вован фотка огонь;) ты уж извини- своих пока таких еще не наделал!

Пробег: 159 000 км

Как делать burnout на автомате

Во-первых, что такое бернаут? По сути — пробуксовка на месте, способ под убить и пожечь резину. Еще один способ поделать облака =D)

Во-вторых, бернаут намного проще делать на мощных автомобилях за счет избыточной мощности.
Если такого нет, то можно поставить старую лысую резину, например.

В-третьих, как делать? На переднем приводе по сути ясно: поставил на ручник, раскрутил двигатель и на первой передачи стоишь и дымишь. На АКПП делать не советуют, но есть смельчаки которые делают. Ставят на D1 и погнали)

На заднем приводе фокус с ручником не прокатит. В основном делается так:
— раскручиваем двигатель по максимуму, сцепление выжато, в кпп 1 передача
— отпускаем сцепление левой ногой, правой ногой газуем до упора, левую ногу переносим на педаль тормоза, но не сильно нажимая, где 1/3 педали, в зависимости от тормозной системы.
— по сути в этот момент происходит срыв задней оси, а за счет торможения переднего контура автомобиля происходит сопротивление поверхностей (асфальт-резина).

Для бернаута, как и в дрифте, хорошо бы изучить прием “носок-пятка”, когда правой ногой нажимаешь две педали сразу: газ+тормоз.

В итоге мы получаем износ задних колодок, работу двигателя в напряженном состояние и дым от колес =)

Кому интересно — пробуйте, спрашивайте.

Burnout by LADA 2104 #жигодзоку | Дымим жигулями:

Как сделать пробуксовку колес на месте (burnout)

Burnout,- пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть, пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта, они начинают быстро разогреваться и из-под них появляется дым.

Burnout,- так называемая пробуксовка, используется перед заездами на треке драг рейсинга, для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на ралийном треке.

Из своей необходимости burnout — пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став таким образом элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т.е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Применяя эту технику на практике, нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально-экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта, что такой разогрев резины может привести а иногда и приведит к серьезным техническим поломкам.

Внимание. Статья написана с одной целью, а именно, чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях может привести к серьезным поломкам автомобиля. Также, этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для всех его окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большюго количества людей, а также и на дорогах общего пользования. Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки- burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил, для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованны механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут — пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Автомобили с задним приводом

II. Включите первую передачу, далее, полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.

Внимание. Чтобы обороты не уходили в красную зону работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео. (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие но безопасные для двигателя обороты.

Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500 — 4500 оборотов в минуту. На современных автомобиля этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.

После того, как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.

Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали попрежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очнь медленно вперед.

Внимание!!! Попытки впервые сделать burnout — пробуксовку, естественно будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения колодок с диском сцепления.

Передне приводные автомобили

III. На переднем приводе делать burnout- пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет, оставшись на одном месте он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.

На переднем приводе делать бернаут- пробуксовку на много проще. Но при этом есть один важный нюанс, ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.

Под капотом недостаточно мощности

IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, для такого случая у знатаков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.

1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.

2. Burnout- пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все тоже самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате разнонаправленных сил, одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.

3. Пробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет на много слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.

V. И в заключении, последнее. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system,- т. е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку, она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.

И на закусочку для всех читателей,- Fail and Win compilations of burnout.

С профессионального языка, бернаут, переводится как прогрев шин машины с места, т.е. самая банальная пробуксовка колес. Суть прогреть колеса,поразить публику, понтануться перед друзьями или зрителями, поразить девушку, т.е. просто привлечь к себе внимания. Несмотря на визуальный ВАУ эффект, помимо уничтожения резины это несет в себе и самую прямую пользу — при разогретой резине, управляемость и сцепление автомобиля с трассой улучшается. Делается бернаут легко как на заднем, так и на переднем приводе, за исключением пары нюансов, но об этом ниже.

Прежде всего, чтобы сделать качественный Burnout, нужный мощный двигатель, скажем убитая шестерка, может и сможет немного пробуксовать на месте, но вот сделать это эффектно, увы и ах. Другое дело, если движок форсирован, диски на эту рухлядь поставлены кованные (для облегчения веса, как следствие движку проще прокрутить колеса), а за рулем уже опытный водитель.

Содержание

Что нужно для идеального исполнения?

Движок свыше 170 лошадей (в идеале V6). Дада, можете сейчас нападать в комментариях, мол я на своей 2109 и 2107 делал и все круто, чему вы учите. Наша задача показать как это делать идеально, а не по колхозному.

Резина Слики (пятно контакта будет выше, а в следствии и сцепление). Собственно именно слики дают больше всего дыма. Нет на них денег? Найди лысую резину, эффект тот же.

Только механическая коробка, вариант с автоматом не рассматривается вообще, если только вы не хотите эффектно поехать на эвакуаторе прямиком на СТО.

Задний привод

Именно такой привод считается классическим для всякого рода подобных понтов.

Включаем первую передачу, повышаем обороты движка и быстро (но не резко), отпускаем сцепление, не понижая оборотов. Здесь главное не допускать их повышения для отсечки, то как говорят — “Поршни в выхлопную трубу вылетят”. После начала пробуксовки, полностью отпускайте сцепление, перенося ногу на тормоз.

Сам движок разумеется должен быть прогрет). В среднем обороты должны быть выше 3500, почему в среднем? Для каждой машины и движка, есть свои комфортные показатели, которые опытным путем нужно высчитать и прочувствовать.

В случае, если у вас свежая машина (примерно от 2010 года выпуска), в 80% этот показатель будет близок к красной зоне тахометра. Если не лень, почитайте пик крутящего момента для своего двигателя.

С первого раза (или с первых десятков раз), это не получится — тут нужна практика.

Передний привод

Тут вечный спор, что лучше передний привод, или задний. Мол не по классике все, не по канону, но и на переднем эффектно буксовать можно, только несколько иначе.

Поднимаем ручник, за ним обороты двигателя и быстро отпускаем сцепление. Движок не заглохнет, дым пойдем, ваша самооценка повысится.

Только расходник тут стояночный тормоз. От такого развлечения постоянно будет растягиваться. А если он сломан или держит плохо, ничего не выйдет.

Советы

• Если движок не блещет числом лошадей, не спешите растачивать блок цилиндров, иногда вполне достаточно выгрузить весь хлам из багажника, все от инструментов до запаски, выбрасывается на улицу. Меньше масса — лучше бернаут;
• Дождь и снег ваши лучшие товарищи, чем будет хуже сцепления с поверхностью, тем проще будете крутить колесами на месте;
• Нужно шоу? Записывай лайфхак, налей моторного масла и воды, в место, где собрался крутить колеса. Масло поднимет уровень дыма, да и все будет делать проще, единственный минус, потом долго придется оттирать шины от масла;
• На автомате его сделать можно, только вот как советовать не будем, трансмиссия АКПП в прицнипе не это не рассчитана;
• Для тренировок найди место, как вариант парковка у торговых центров, за гаражами или на второстепенной дороге от трассы за городом;
• Начинай учиться делать только на исправной машине, убитая 2107 для этого мало годится, а вот если ее слегка подшаманить, заменив сцепление и тормоза, то на первое время пойдет, а далее как втянешься (а ты втянешься), будет мало помалу ее приводить в состояние для угара по городу;
• Научился делать? Молодец, не нужно на каждом светофоре показывать свое умение, восторженных взглядов и больших пальцев вверх явно не дождешься. Уважай других водителей, или по крайней мере пытайся;
• Это увлечение стоит денег, сразу готовь сумму на амортизацию машины, убиваться она будет только быстрее, а в случае АвтоВАЗА, очень быстро.

Об остальных трюках автомобильного городского угара, мы расскажем в следующих статьях, а пока, можете накидать в комментарии фотографии своих бернаутов.

Можно ли буксовать на вариаторе?

С приходом зимы даже в городских условиях нередко автомобиль может застрять в самый непредвиденный момент. Не составляют исключение и авто с вариаторной коробкой передач. К тому же, вариаторы сейчас устанавливаются не только на городские легковушки, но и на некоторые модели кроссоверов, что подразумевает эксплуатацию вариатора вне дорог с хорошим покрытием (конечно, эксплуатацию в разумных пределах). Как же быть владельцам таких автомобилей в ситуации, когда их железный конь застрял?

Официальные инструкции по эксплуатации автомобилей с вариатором большинства производителей гласят на этот счет, что вариаторная КПП требует бережного пользования и пробуксовка в тяжелых внедорожных условиях противопоказана. Простыми словами, если авто с вариатором застрял, то самостоятельно он выбраться из ловушки не может, требуется внешняя помощь.

Давайте попробуем разобраться, почему вариатор накладывает такие ограничения, и как можно обойти эти ограничения, не сломав при этом дорогостоящую КПП.

Современная вариаторная коробка передач для автомобиля представляет собой связку двух основных механических узлов: собственно самого вариатора и гидротрансформатора. Последний необходим для старта и остановки автомобиля и как бы заменяет собой сцепление, исключая по мере необходимости жесткую связку двигателя и трансмиссии. Всем этим управляет электронный блок управления.

В обычной ситуации на дороге, когда автомобиль трогается, гидротрансформатор постепенно «подключает» крутящий момент от двигателя на трансмиссию, и с достижением определенной скорости блокируется полностью, обеспечивая уже жесткую связку двигателя с КПП. Далее по мере роста скорости авто обороты двигателя почти не меняются, но растет передаточное число вариатора, поэтому колеса крутятся все быстрее и быстрее. Так работает вариатор в автоматическом режиме.

Теперь, представим, классическая ситуация — автомобиль застрял, его ведущие колеса практически свободно вращаются в снегу или грязи, а автомобиль при этом стоит на месте. Начинаем буксовать. В авто с механической КПП двигатель крутит колеса на 1 передаче. Если автомобиль не сел полностью на днище, и колеса имеют хотя бы небольшое сцепление с поверхностью, то как правило можно «раскачать» машину вперед-назад, работая рычагом переключения КПП и сцеплением. Важно при этом чувствовать, как колеса цепляются и не переборщить с оборотами двигателя. При удачных обстоятельствах и наличие опыта автомобиль как правило можно вытащить из ловушки.

Теперь за рулем неопытный водитель, который «со всей дури» нажимает на педаль газа, двигатель повышает обороты вплоть до максимальных, колеса обычно при этом крутятся со скоростью где-то 10-20 км/ч. Иногда и этого бывает достаточно, чтобы выехать, но чаще машина начинает «шлифовать на месте».

Сажаем этого же новичка за руль автомобиля с коробкой «автомат». Водитель жмет на газ, колеса крутятся, двигатель набирает обороты, и если так продолжать, то автоматическая коробка начинает переключать передачи, при этом колеса крутятся все быстрее. Ощутив переключения КПП и обратив внимание на обороты большинство водителей и даже новички инстинктивно «сбавят пыл» и будут буксовать где-то на средних и малых оборотах, не давая колесам сильно раскрутится.

Пересаживаемся на вариатор. Жмем на газ, пусть даже не очень сильно. Сначала работает гидротрансформатор и раскручивает плавно колеса. Скорость колес растет, гидротрансформатор блокируется. Продолжаем нажимать на педаль газа. Обороты двигателя не растут, а остаются на оптимальном уровне, растет только передаточное число вариатора. Колеса все ускоряются и ускоряются, шлифуя на месте. Новичок может даже и не заметить, что скорость на ободе колеса достигла уже, к примеру, 100 км/ч, то есть уровня 4-5 передачи на автомобиле с «механикой». Чем это грозит? Вы пытаетесь выехать из грязи или снега на автомобиле с вариатором и при этом сильно газуете. Вам это удается, и авто попадает внезапно на асфальт или другое покрытие с хорошим сцеплением. Сильно раскрученные колеса (а ведь скорость по неопытности может достигать несколько десятков км/ч) резко останавливаются на не скользком покрытии, а крутящий момент двигателя весь гасится вариатором. Для вариаторной коробки такие эксперименты, как правило, бесследно не проходят – растягивается или рвется ремень, изнашиваются шкивы вариатора.

Кроме того, из-за отсутствия педали сцепления авто как с вариатором так и с коробкой автомат «раскачивают» машину вперед-назад только переключением рычага КПП из положения D в положение R и обратно через нейтральную передачу N. Такие ежесекундные манипуляции тоже не способствуют долгой жизни агрегата.

Все написанное выше не означает, что на автомобиле с вариатором буксовать нельзя. Буксовать можно, но осторожно и с умом.

Вот несколько советов владельцам автомобилей с вариаторной коробкой передач, как вытащить машину из грязи или снега без последствий. Почти все эти советы подойдут и владельцам «классических автоматов».

1. Избегайте опасных участков дороги с грязью или глубоким снегом. Помните, что вы не за рулем внедорожника, и ваша коробка-вариатор не предназначена для покорения особо сложных участков. Лучше объехать опасное место.
2. Возите с собой хотя бы небольшую лопатку. Иногда достаточно слегка подкопать снег (грязь), чтобы авто самостоятельно выехало из западни.
3. Попросите кого-нибудь вам помочь толкнуть авто или взять его на прицеп («дернуть тросом»).
4. Подложите что-нибудь под колеса для лучшего сцепления: ветки, доску, салонный коврик и т.д.
5. Если других вариантов нет, то остается на свой страх и риск только буксовать и раскачивать авто, но без фанатизма.

Как правильно буксовать на авто с вариатором?

Не «газуйте» сильно. Трогайтесь плавно «внатяг». Сначала включите передачу D (передняя передача Drive). Сдвиньте машину до упора вперед. Как только авто не сможет продвигаться дальше, не дожидаясь отката назад, нажмите на педаль тормоза. Таким образом вы зафиксируете авто. Через 1-2 секунды (время дается двигателю сбавить обороты) включите передачу R (задняя передача Reverse) и трогайтесь назад. Также в крайнем заднем положении зафиксируйте авто тормозом. И снова вперед. Таким образом, вы сможете раскачать автомобиль, постепенно увеличивая расстояние между передней и задней точкой. И возможно в определенный момент сможете выехать из ловушки.

Если вдруг почувствовали характерный горелый запах, значит, вариатор перегрелся и необходимо срочно прекратить ваши действия. На некоторых автомобилях есть датчик перегрева вариатора, который оповестит о перегреве сигналом на панели приборов.

С каждой новой моделью вариаторные коробки становятся все «умнее». Они оснащаются различными датчиками и исполнительными механизмами, в том числе защитными. На многих современных моделях есть имитация ручного режима переключения передач, который также поможет вам в ситуации, когда вы застряли. Более того, многие модели стали поддерживать специальный режим «грязь» и оснащены «защитой от дурака». Вариатор теперь работает в связке с системами ABS, ESP и прочими. Вариатор сегодня — это не просто набор шкивов и ремень — это интеллектуальная трансмиссия, зная особенности которой можно долго и успешно эксплуатировать ваш автомобиль.

Но все же поклонников поездить по бездорожью, любителей побуксовать на асфальте со светофора или дрифтеров следует сразу отговорить от покупки авто с вариатором. Вариатор резкие перепады нагрузки не выдержит, и в лучшем случае сократится срок его службы, в худшем — поломка.

Мы в своей статье попытались подробно ответить на вопрос, можно ли буксовать на вариаторе и как правильно это делать. Поделитесь и вы своим мнением или опытом на этот счет…

Как отшлифовать и отполировать мрамор в домашних условиях и в цеху

Что такое шлифовка?

Для того чтобы понять как отшлифовать и отполировать мрамор дома и в цеху, сначала нужно пояснить: «Что такое шлифовка?».

Шлифовкой называют механическую обработку с помощью абразивного и/или алмазного инструмента, к шлифовке прибегают, когда необходимо удалить перепады после укладки, когда есть глубокие царапины оставшиеся после «пилы» или «каната», или появившиеся в результате эксплуатации.

Сегодня на рынке можно встретить большое кол-во разнообразного шлифовального инструмента, поэтому, чтобы разобраться какой инструмент применить для удаления «повреждений», ниже приведена таблица, в которой указано, какой инструмент выбрать исходя из глубины такого «повреждения».

Перепад	Фракция алмаза/абразива
До 1,5 мм	#80/100
От 1,5 до 5 мм	#40/60
Свыше 5 мм	#30/40

Почему нужно шлифовать мрамор?

Часто при укладке плитки или слебов из мрамора на пол, остаются большие и маленькие перепады, это происходит не только из-за квалификации мастера, выполняющего работы, но и из-за погрешности во время производства, и чтобы добиться эффекта монолита, добиться качественной полировки (насыщенного цвета и глянцевого блеска), сначала нужно хорошо отшлифовать поверхность, убрать все перепады.

Наиболее распространенные повреждения, после которых необходимо прибегать к шлифовке

1. Погрешность во время производства плит;
2. Некачественная укладка;
3. Глубокие царапины;
4. Сколы, трещины и выбоины

Что такое полировка?

Полировкой камня называют механическую и химическую (на финишном этапе, когда мы имеем дело с мрамором) обработку, благодаря которой поверхность материала становиться гладкой и блестящей (имеет зеркальный блеск). Полировать камень нужно не только из-за эстетических свойств, полированная поверхность лучше сопротивляется внешним загрязнителям, становится более стойкой к жидкостям, меньше подвержена истиранию.

Методы шлифовки и полировки

Методы можно разделить на 2 группы: сухой и мокрый. А каждую группу уже можно разделить на ручной и машинный метод

Когда речь идет о машинной шлифовке и полировке, в большинстве случаев используют воду, а когда речь идет о ручной обработке – мастера делятся 50 на 50

Инструмент который подойдет для станка, не всегда подойдет для ручной машины, т.к. ручной машиной нельзя дать необходимое давление, а если даже его каким-то образом и удастся достичь, то мощности двигателя ручной машины не хватит чтобы прокрутить вал. В свою очередь инструмент для ручной машины можно приспособить для станка, но стираться такой инструмент будет быстро (т.к. связка ручных кругов обычно мягче), поэтому работать в этом случае рекомендуем на минимальном давлении.

При всех равных, мы рекомендуем использовать мокрый метод, т.к. цвет и качество полировки получается лучше (нет шагрени, полировка не «подгарает»), правда не всегда возможно работать с водой, например нельзя работать с водой когда приходится работать при низких температурах.

Но иногда мастера отдают предпочтение комбинированному методу. Шлифуют на сухую, а на финише добавляют немного воды. В этом случае мастер видит не пропустил ли он какую-то часть поверхности, не дожидаясь пока плита высохнет, а добавляя воды на последних номерах (начиная с номера 800), удается снизить эффект «жженой» полировки. Но так же обращаем Ваше внимание, что ни каждый инструмент предназначенный для работы «сухим» методом, подойдет для работы с водой.

Какой электроинструмент понадобится?

Для работы ручным методом мы рекомендуем использовать шлифовальные машины с подачей воды. А так же с регулировкой оборотов, но не каждая машина с регулировкой оборотов подойдет для обработки натурального камня.

Необходимый диапазон оборотов для машинки: 400-4500 об/мин (необходимые рекомендуемые обороты для работы с шлифовальными и полировальными кругами диаметром 100 мм).

Так же, если у Вас нет возможности приобрести машину с регулировкой оборотов, возможно использовать машину с постоянными оборотами в диапазоне 3000-3700 (для работы кругами диаметром 100 мм).

В случае машин с оборотами более 4500 об/мин, некоторым мастерам удается добиться хорошей полировки, но во время работы им приходится постоянно «вскрывать» инструмент

Когда алмаз находящийся на поверхности полировального и/или шлифовального круга выработал свой ресурс, необходимо удалить слой связующего вещества («связки») и открыть новые алмазы, при правильных оборотах и давлении – это происходит само-собой, при повышенных оборотах, приходится прибегать к обработке абразивного материала (например возможно вскрыть инструмент об бетон)

Для работы машинным методом на объектах (для шлифовки и полировки полов) рекомендуем использовать роторные машины. При выборе машины, важно понимать какая производительность Вам будет необходима, сколько квадратов в день Вы хотите «выдавать». А так же выбор машины зависит от того, какие материалы в основном Вы собираетесь полировать.

Многие полировщики не собираются иметь дело с гранитом, для них достаточно приобрести машину с мощностью 2,2 кВт (такой машиной можно отполировать и гранит, но производительность будет достаточно низкой). Для полировки гранитов и кварцитов необходимы машины с мощность от 3 кВт (например: Машина для шлифовки пола 430-IN 3,7кВт/220В CHA), такая машина легко справиться как со шлифовкой мрамора, так и со шлифовкой гранита (когда необходимо увеличивать давление при помощи утяжелителей).

Залогом хорошей полировки – является качественная шлифовка

Для работы машинным методом в цеху, рекомендуем использовать несколько типов станков, выбрать тот или иной тип станка Вы можете, исходя из предполагаемой (расчетной) производительности. Ниже приведена таблица со станками, которые прошли испытание временем и в надежности которых мы не сомневаемся.

Тип и Модель станка
Колено-рычажные станки	Модель: Станок шлифовально-полировальный ZLMS 2600 (5,5кВт/380В) VSN
Мостовой полировальный станок	Модель: AS01.1, производство Promasz (Польша)

Шлифовка и полировка поэтапно

Чтобы на «выходе» получилась качественная полировка, необходимо пройти все этапы полировки. И чем больше таких этапов («переходов»), у Вас будет, при всех равных, тем более качественную полировку Вы сможете получить. Так же при полировке не должно быть спешки, поскольку если Вы не достаточно хорошо поработали каким-то номером, это может вылезти только на финише и Вам придется возвращаться к предыдущим этапам, что увеличит не только время обработки в целом, но и увеличит износ инструмента.

На первом этапе нам необходимо убрать все глубокие царапины и большие перепады – этот этап называется обдиром (Размер алмазного зерна #30-100).

Второй этап называется лощение. В зависимости от обрабатываемого материала, размер зерна для этого этапа: #200-400. На этом этапе поверхность становится гладкой и однотонной, но ещё не блестит.

Третий этап – это доводка (с номера 600 до 1000), – на этом этапе проявляется цвет, и поверхность уже начинает блестеть.

Четвёртый этап называют полировка и кристаллизация (с номера 1500 до номера 6000 (иногда до 10 000), на этом этапе появляется «зеркальный» блеск, но только в случае, если мы не пренебрегли всеми предыдущими этапами.

У части наших клиентов возникают проблемы с полировкой, т.к. они недостаточно хорошо готовят поверхность (недостаточно хорошо шлифуют). А происходит это в первую очередь потому, что они берут слишком мелкое зерно алмаза, которое работает, когда необходимо удалить только мелкие царапины.

Чтобы шлифовать было просто, не нужно боятся брать грубые номера. Если Вы соблюдаете технологию и не стоите на месте во время полировки, а равномерно двигаетесь, вероятность «накопать ямы» будет минимальна.

Подготовительные мероприятия перед полировкой

Как было сказано ранее, хорошая полировка без качественной шлифовки невозможна. Поэтому, чтобы подготовить поверхность к полировке, надо обработать всю поверхность: 30, 60 и 100 номером. Каждый следующий номер в этом случае удаляет риски от предыдущего. Если пропустить какой-то номер, то возникает большая вероятность не удалить перепад или сильно затянуть процесс подготовки поверхности к следующему этапу.

Полировка мрамора своими руками

Часто к нам обращаются с вопросом, можно ли заполировать мрамор своими руками в домашних условиях. Заполировать конечно же можно. Но новичку необходимо соблюдать несколько простых правил:

• Не нужно спешить;
• Не нужно пропускать номера;
• Нужно строго следовать инструкции по применению.

Какие средства для полировки использовать

Для полировки мрамора мы рекомендуем использовать порошки из оксида алюминия или кремния, а так же химические кристаллизаторы.

Кристаллизация мраморной поверхности при помощи порошка

Порошок необходимо равномерно распределить по поверхности площадью не более 3-4 кв. метров, смочить водой и пройти войлочным или фетровым кругом. Поверхность предварительно должна быть обработано до номера 800-1500. После необходимо тщательно промыть поверхность водой, – только тогда мы увидим «зеркальный» блеск (при условия качественного выполнения всех предыдущих этапов, не стоит ждать от кристаллизатора чудес, если поверхность подготовлена плохо, то хорошего блеска мы можем и не увидеть).

Кристаллизация мраморной поверхности при помощи жидкого кристаллизатора (в состав которых входят слабые кислоты)

Кристаллизатор необходимо равномерно распылить на поверхности площадью не более 2-х кв. метров, после распределить его по поверхности при помощи металлизированного фетра, после заполировать при помощи белого фетра. Поверхность предварительно должна быть обработана до номера 400-800. Чтобы получить глянцевую поверхность, необходимо удалить остатки с поверхности.

Полировка других природных камней

Если с полировкой распространенных мраморов и гранитов все более менее просто и понятно, достаточно использовать полную линейку и не спеша двигаться от этапа к этапу, – соблюдать технологию. То для некоторых материалов простого следования инструкции на сайте недостаточно

Например, полировка искусственных материалов (агломератов), без воды невозможна. Для обработки черных мраморов необходимо использовать щетку для состаривания в процессе полировки (чтобы получить насыщенный цвет), а на некоторых материалах получить хорошую полировку без использования смолы (резинатуры) невозможно.

Поэтому, перед тем как заказать ту или иную линейку, если ранее Вы материал ещё не обрабатывали, пообщайтесь с консультантом, скиньте фотографию. И тогда мы сможем подобрать для Вас линейку, которая действительно сработает и Вам не придется переплачивать за ненужный инструмент, который не работает не потому, что он плохой или некачественный, просто он не подходит для Вашей задачи.

Стоит ли все таки самостоятельно заниматься полировкой?

Если Вы готовы честно соблюдать технологию и у Вас достаточно времени и терпения, то у Вас обязательно все получиться. А целесообразно ли заниматься этим или нет, наверное решать не нам. Мы считаем, если Вам нужно отполировать изделие разово у себя дома или на даче, наверное стоит довериться и заплатить профессионалу, а если же Вы собираетесь делать это периодически, – тогда потраченное время на изучение технологии будет оправдано.

Как правильно буксовать на вариаторе

Зимой при проезде самых безобидных дворовых территорий можно встать на ровном месте. CVT коробка не любит переживать такие моменты. Возникает вопрос, как правильно буксовать на вариаторе. В инструкции по эксплуатации производитель предельно ясно рекомендует прибегать к внешней помощи. Другими словами вас должен буксировать автомобиль доброго человека, случайно проезжающего рядом и горящего желанием оказать вам свои услуги.

Вариатор застрял, а помощи рядом нет

Остались один на один с автомобилем? Застряли в самый не подходящий момент? Следуйте данным правилам:

• Резкие нажатия на газ запрещаются
• Перед переключением с положения D (Если есть первая скорость используем её вместо D) на R и наоборот, подождите две секунды для того чтобы двигатель скинул обороты
• Выйдете из машины и оцените обстановку, попробуйте подложить под ведущие колеса любые предметы, которые помогут поймать зацеп (автомобильные коврики, черенок лопаты, антипробуксовочная лента, предметы которые находятся рядом)
• Почувствовали запах гари, не продолжайте буксовать
• Внимательно следите за индикацией скорости на панели приборов когда начинаете шлифовать

Можно ли буксовать на вариаторе

Отвечают специалисты компании Cansy:

«Вариатор, как и автомат, не переносит пробуксовок по грязи или снегу. Также не рекомендуется использовать автомобиль с вариатором в качестве буксира. Максимальное расстояние, которое он может преодолеть с автомобилем на прицепе, — не более 10 километров. Не рекомендуется перевозить грузы, вес которых более 700 килограммов (исключение составляют специально подготовленные внедорожники и мини-вэны). Кроме того, и автоматическая, и вариаторная коробка передач в зимнее время нуждается в предварительном прогреве в течение 5–10 минут. Прогрев осуществляется на нейтральной передаче с включенным двигателем. Можно также несколько раз переключить положение рычага КПП в нейтральное положение, заднего или переднего хода.»

Причины поломки вариатора из-за пробуксовки

При эксплуатации любого автомобиля возникают ситуации когда без букса просто не обойтись. При подъеме в скользкую горку, без пробуксовки просто не заехать. Основные поломки автоматической трансмиссии возникают при следующих обстоятельствах.

Резкое изменение сцепления с дорогой. Вы едете с минимальной скоростью по льду, естественно колеса шлифуют. Лед меняется асфальтом и сцепление резко улучшается. В этот момент происходит удар по коробке, весь крутящий момент гасится вариатором. В таких условиях эксплуатации у CVT происходит повышенный износ и ремень вариатора начинает буксовать, если на это не обращать внимания в скором времени CVT потребует ремонта или вы задумаетесь о продаже автомобиля с проблемной коробкой.

CVT и грязь

Если вам часто требуется ездить по бездорожью, у вас суровый климат и плохие дороги. Советую отказаться от данной коробки, таким образом вы сохраните себе нервы, время и деньги на ремонт все еще довольно дорогой в обслуживании, бесступенчатой КПП.

 

Допускается ли буксовать на автоматической коробке передач?

В данной статье рассказывается о возможности буксовки на автоматической коробке передач. Кроме того, мы дадим рекомендации, как правильно буксовать, если ваша машина оснащена коробкой автомат.

При долгой буксировке коробке передач необходимо остыть.

Тепло в АКПП производят турботрансформатор и функциональные диски. Когда режим работы увеличивается, то и тепла производится больше. Основная температура бывает одинаковой по сравнению с температурой двигателя, но иногда может быть и большей. Вот почему машины с АКПП создается с особым охлаждением. Помещается радиатор в саму систему охлаждения или в ином месте. Во втором случае охлаждение коробки передач осуществляется на воздухе.

Длительное буксование может стать причиной непредвиденных результатов, например, резко увеличивается температурный показатель смазочной жидкости ATF. Данная жидкость при нагревании может достичь температуры кипения, и тогда она прекращает выполнять свою функцию, то есть, смазывать детали АКПП. Вследствие этого выходят из строя фрикционные диски. Прибавьте к этому трение фрикционов, которое повышает температуру до 200-250 0С. Таким образом, трансмиссия может выйти из строя. Не следует длительное время буксовать: дайте коробке передач немного передышки и не глушите двигатель.

Не надо буксовать, если машина не прогрета. 

В такой ситуации вы окажетесь перед теми же проблемами. Когда жидкость ATF недостаточно разогрета до соответствующей температуры, то она не получает нужную консистенцию. Части АКПП, подверженные работе без смазочной жидкости, станут резко изнашиваться. Если вам надо выехать из снежного завала, перейдите сначала на режим R, держа ногу на педали тормоза. Подождите несколько минут. Начните перемещение лишь тогда, когда турботрансформатор будет заполнен достаточной смазкой и начнет работу в обычном режиме.

Задержите передачу.

Давайте детально разберемся с раскачкой. При буксовании значительную часть работы берет на себя гидротрансформатор, а это – прямой путь к поломке. При увеличении температурного режима масло теряет свои качества, снижается давление. Как следствие этого, гидротрансформатор выходит из строя, выгорают фрикционы. Поэтому при долгом буксования пытайтесь задержать передачу. Существенным нюансом при этом является переход с R на D. Надо зафиксировать передачу: это делается с помощью педали тормоза. Однако, не надо держать ногу на педали газа и тормозах одновременно.

Что надо делать при буксовании.

Продолжительное движение на высокой скорости значительно сокращает жизнь фрикционов. Для этого необходимо уклоняться от него, чтобы не произошло грубого сцепления. В планетарном редукторе, который находится в АКПП, есть громоздкие шестеренки, а через внешнюю оболочку редуктора проходит ось. При попадании колеса на жесткую плоскость, может случиться разрыв оси. Элемент стремительно прошибает оболочку коробки передач. Наша рекомендация – после буксования не допускайте жесткого сцепления с поверхностью дороги.

Какого рода машины не предназначены для буксовки.

В автомобилях со значительным сроком эксплуатации, особенно заокеанских, выпущенных в 80-х и 90-х гг., система охлаждения недостаточно эффективна. Экстрагирование тепла в турботрансформаторе становится угрожающим. В изношенных европейских моделях также можно увидеть коробку передач с воздушным способом охлаждения. Они имеют лопатки на внешней оболочке для выведения тепла. На подобных АКПП буксовать не желательно ввиду того, что охлаждение коробки происходит только при движении. Современные аналоги, безусловно, к этой категории не причисляются.

Несколько советов для владельцев автомобилей с различными коробками передач.

• 1.Руль следует держать прямо по направлению движения.
• 2.Иногда целесообразно машину банально подтолкнуть, убрав снег из-под колес. При появлении малейшей возможности для разгона вы можете продолжить передвижение.
• 3.Если вы заметили угрозу буксования, необходимо сделать следующее: неторопливо проехать в обратную сторону. Вам может повезти, и вы попадете в удобную для разгона колею и, преодолев препятствие, продолжить дальнейший путь.
• 4.Для увеличения процента сцепления при движении подложите под передние колеса машины рифленые коврики.
• 5.Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение в очередной раз, не тормозите резко: в противном случае покрышки создадут скользящую плоскость.
• 6.На транспортных средствах с АКПП не следует буксовать продолжительное время на месте. Вместо этого попытайтесь выехать, как бы раскачиваясь. Помните и о переключателях R и D: за малый промежуток времени проведите переключение. В таких ситуациях при наличии фиксированных ступеней ”1,2,3” следует воспроизвести покачивания в режиме R и 2. Помните, что газовать на снегу долго нельзя.
• 7.Зимой всегда держите в багажнике машины лопату, которой пользуются дворники: она пригодится вам при буксовании и намного надежнее других лопат.
• 8.Оказавшись в ”снежной ловушке”, не паникуйте. Если вы не в состоянии сами выбраться, обратитесь за помощью к прохожим. Они могут подтолкнуть машину, а вам нужно раскачивать автомобиль в направлении назад и вперед. Обеспечьте нужное сцепление, по очереди нажимая педаль газа, потом тормоза.
• 9.Бывают ситуации, когда машину пытаются вывести с помощью троса. При таких обстоятельствах самое главное – это делать действия плавно. До закрепления троса проверьте, прочно ли закреплена проушина. После этого включите первую передачу. Когда вы видите, что трос достаточно натянут, начинайте выезжать. Будьте аккуратны и осторожны.

Автор

Кирилл Раченков

Издание

MotorPage.Ru

16. Приспособления для ремонта арматуры на месте установки. Станки и приспособления для ремонта арматуры.

16. Приспособления для ремонта арматуры на месте установки. Станки и приспособления для ремонта арматуры.

Приспособление для шлифовки седел вентилей с Dу 50 мм. Приспособление (рис. 37) предназначено для шлифовки седел вентилей на месте установки и состоит из привода 1, жестко соединенного с корпусом 2, в котором вращается шпиндель 4 с подпружиненным абразивным кругом 8. Приспособление закрепляется с помощью трех губок 6 за выточку в корпусе вентиля 7. Конические хвостовики губок охватываются конусной втулкой 5, перемещающейся по корпусу под воздействием гайки 3, связанной с корпусом.

Рис. 37. Приспособление для шлифовки седел вентилей Dу 50 мм.

При вращении гайки конусная втулка, перемещаясь, давит на конусные хвостовики лапок, установленных на осях, которые разжимаются и закрепляют приспособление в корпусе вентиля.

Приспособление для шлифовки седел бесфланцевых задвижек на месте установки. Приспособление (рис. 38) предназначено для шлифовки седел бесфланцевых задвижек на месте их установ¬ки при ремонте. Оно мо¬жет быть использовано для шлифовки седел других задвижек, в том числе фланцевых с параллельными седлами. Приспособление состоит из привода 1, корпуса 2, имеющего вид трубы с коническим редуктором 4, шпинделя 3, подпружиненного абразивного круга 5, установленного на валике 6 в двойном шарнире.

Рис. 38. Приспособление для шлифовки седел бесфланцевых задвижек.

На корпусе имеется специальное  устройство для качания абразивного круга и универсальный механизм 7 для закрепления приспособления на корпусе задвижки и установки корпуса для осмот¬ра шлифуемой поверхно¬сти.

Приспособление для притирки уплотняющих поверхностей задвижек с Dу 250—300 мм. Приспособление (рис. 39) предназначено для притирки уплотняющих поверхностей задвижек с Dу 250—300 мм. Вращение от электрической сверлильной реверсивной машины передается через переходник 7 на зубчатую коническую пару 6 и через поводок 7 на притир 8. Притир по отношению к оси вращения выполнен эксцентрично, благодаря чему он совершает сложное движение по отношению к притираемой поверхности, а именно: вращение вокруг своей оси и вокруг оси эксцентрика.

Для получения поверхности необходимой чистоты нужно притир прижать к обрабатываемой поверхности с усилием 0,09 МПа. Усилие прижима создается пружиной 2, которая, действуя через рычаг 3 на ось поводка, передает усилие на притир. Настройку пружины осуществляют путем вращения гайки 4. Приспособление оснащено призмами: одной подвижной и двумя не¬подвижными. Призмы, двигаясь по наклонной плоскости клина, упираются в выступ задвижки и закрепляют приспособление. Для того чтобы установить приспособление на нужную глубину, используют винт 5.

Рис. 39. Приспособление для притирки уплотнительных поверхностей задвижек с Dу 250—300 мм.

Приспособление для шлифовки уплотнительных поверхностей кор¬пусов задвижек с Dу 100-300 мм под гребенчатые прокладки. Шлифовальный круг 7 (рис. 40) получает вращение от турбинки 2, работающей на сжатом воздухе, который подается через вентиль 6.

Осевая подача шлифовального круга осуществляется механизмом подачи 3, круговая подача шлифовального круга и корпуса 8 относительно оси приспособления — червячной парой 4 вручную. Приспособление устанавливают в корпусе арматуры и крепят механизмом зажима в проточке корпуса. Механизм зажима состоит из винта 5 с резьбой в верхней части и с тремя тягами 10, соединенными с кулачками 11 в нижней части.

При вращении гайки 7 с тремя сухарями винт, соединенный с ней резьбой, перемещается, сдвигая или раздвигая кулачки. Планки 9, установленные на кулачках с помощью болтов, служат для установки правильного положения приспособления по плоскости шлифуемой поверхности, а кулачков — по диаметру.

Рис. 40. Приспособление для шлифовки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек с Dу 100—300 мм под гребенчатые прокладки.

Контрольные вопросы
1. Назовите, какими станками и приспособлениями должен быть укомплектован уча-сток по ремонту арматуры.
2. Перечислите основные узлы приспособления для шлифовки уплотнитель¬ной по-верхности арматуры.
3. Для каких целей производят ротационную накатку?

полировка брусового коттеджа, чем лучше шлифовать стены, как отшлифовать своими руками

Шлифовка – трудоёмкий процесс, требующий определённого опыта и наличия хорошего инструмента. Зная тонкости этой важной работы, можно своими руками преобразить деревянные стены своего дома. Благодаря качественной обработке бруса внутренняя отделка не потемнеет со временем, будет защищена от сырости, гниения и надолго сохранит свою неповторимую текстуру.

Особенности

Несмотря на качественную профессиональную сборку деревянной постройки, отдельные ряды брусьев конструкции могут выступать на 1-2 мм, делая стены неровными. Чтобы добиться идеальной гладкости стен внутри дома, необходимо шлифовать брус, хотя такие работы преследуют и другие цели.

Данный процесс решает несколько задач:

• удаление пятен плесени, грибка;
• устранение мелких повреждений бруса, полученных во время укладки;
• осветление поверхности дерева;
• удаление ворсинок после применения антисептических пропиток;
• придание свежести рисунку и фактуре древесины.

Полировка также предусматривает удаление слоя, повреждённого в результате внешних воздействий, обновление после нескольких лет эксплуатации помещения. Кроме того, так с поверхности убирается старое лаковое покрытие и антисептическая пропитка, которые уже не актуальны. Шлифовка помогает вернуть брусу вид и цвет свежей древесины.

Необходимые инструменты

Для таких работ подходит только качественный инструмент, что полностью исключает китайскую одноразовую продукцию. Основными критериями, по которым следует делать выбор, являются лёгкость и мощность техники. В зависимости от вида бруса применяется болгарка со специальными шлифовальными насадками или ленточная шлифмашинка.

Также понадобятся:

• пылесос;
• защитная одежда, очки из небьющегося пластика, респиратор;

• прямоугольный деревянный брусок небольшого размера;
• подставка, лестница или стремянка.

Ленточная шлифовальная машинка, как правило, используется для первой полировки, в то время как вибрационное оборудование годится только для повторной шлифовки. Профессиональные мастера советуют применять устройство «Макита». Этот инструмент удобен, оснащён специальным пылесборником, подходит для внутренних работ.

Большое значение имеет размер абразивной бумаги. Он зависит от вида проводимой операции. Для того чтобы удалить ворс, применяют номера 160-220, для выравнивания – 40-60, для снятия лакокрасочного покрытия – 100-140.

При выборе угловой шлифовальной машинки следует обращать внимание на её вес. Использовать тяжёлую болгарку нежелательно, так как это усложнит и без того кропотливую работу. Что касается мощности, нужно ориентироваться на 850 Вт и больше.

Углы и стыки являются труднодоступными местами. Чтобы отшлифовать эти участки, лучше воспользоваться обычной стамеской или деревянным бруском.

Во время рабочего процесса вырабатывается много мелких частиц древесной пыли, поэтому, в соответствии с правилами безопасности, важно надёжно защищать органы дыхания. Это значит, что респиратор должен быть качественным.

Подготовительный этап

Во время строгания на брусе может образовываться так называемая радиальная структура, что грозит отслоением древесины. Поэтому первой задачей является тщательный осмотр дерева.

Раствор должен полностью просохнуть, для этого нужно подождать сутки. В результате мелкие частицы перестанут «ерошиться». Это поможет предотвратить выход из строя шлифовальных кругов и предохранить от дефектов нормальные участки бруса.

Если обнаружен такой дефект, нужно обработать его особым образом (нанести на эти области клей в несколько слоёв).

Справиться с такой проблемой на торцах можно, используя паяльную лампу. С помощью неё ворс обжигается и снимается. Кроме того, это делает древесину более прочной и долговечной. Поскольку торцы являются наиболее слабым звеном конструкции, такой подход обеспечивает более качественную последующую шлифовку и дополнительную полировку мелким наждаком.

Правильно проведённая подготовка и шлифовка торцов приведут к тому, что:

• дерево будет высыхать достаточно медленно, благодаря чему усадка будет отличаться равномерностью;
• на покраску и обработку бруса лаком уйдёт гораздо меньше материала, что сделает их расход более экономичным.

Полезные рекомендации касаются и других важных моментов.

1. Приступать к шлифовальным работам имеет смысл только после возведения крыши. После этого могут появляться новые неровности и дефекты.
2. Бывает, что брус синеет. Тогда перед шлифовкой надо сначала очистить стены наждачной бумагой, а потом уже полировать.
3. Брусья могут потемнеть через 6-7 дней после обработки, если предварительно они не были промазаны защитными средствами.

Нельзя проводить шлифовку свежего брусового материала, так как насадки оборудования могут забиться. В этом случае можно использовать пластиковый абразивный диск, но при этом дерево должно быть собрано в холодное время года.

Поэтапное проведение работ

Шкурение проводится в строгой последовательности и предусматривает несколько основных этапов.

• Сначала необходимо произвести обработку грубым абразивом с размером зернистости №40. Это помогает устранить неровности и шероховатости. Нужно быть готовым к тому, что насадка будет быстро забиваться мелкими частицами древесины, её придётся постоянно заменять. Главное – правильно располагать шлифовальный инструмент. Машинка должна находиться под углом 45 градусов к направлению движения. Сильно или резко нажимать на неё не следует, работать надо без задержек на одном месте. При грубой обработке можно снимать до 1 мм толщины на самых выдающихся участках.

• Более тонкая шлифовка, которая снимает ворс и предшествует покраске, делается с помощью наждачных кругов размерами 80-120. В идеале поверхность брусьев следует сравнять с общей плоскостью стены. Для новичка в этом деле процесс обработки может затянуться, так как за 10 минут можно отполировать всего около 60 см площади. Но скорость зависит не только от умения и опыта. Часто на неё влияет вид бруса, смолистость древесины, мощность шлифовальной техники.
• Затем с помощью болгарки полируют торцы и пазы вплоть до самых глубоко утопленных брусьев, устраняют все оставшиеся погрешности предыдущей работы. Для этих целей используется абразив №180. Задача – сделать стену максимально ровной и гладкой.

При шлифовке ленточной шлифмашинкой необходимо чередовать вертикальные, горизонтальные и диагональные движения. Очистка внутри помещения с помощью пылесоса должна проводиться после каждого этапа. Также рекомендуется периодически проверять стены на гладкость, включив дополнительное освещение.

Если необходимо удалить старое покрытие, то процесс шлифования также должен включать грубую очистку крупнозернистым наждаком до появления свежего цвета древесины. Все шероховатости должны быть сглажены, а естественный цвет дерева – восстановлен.

Углы и малодоступные места обрабатываются в самом конце вручную. Для этого оставляют полосу нужной ширины (от 3 до 10 см). Работа проводится посредством стамески или деревянного бруска с намотанной на него абразивной бумагой.

На завершающем этапе по уже отшлифованной поверхности «проходятся» вибронасадкой, чтобы устранить дефекты, появившиеся в процессе работы. Также в обязательном порядке обрабатывают стены специальными пропитками (это касается всех видов древесного материала). Чтобы проверить качество поверхности, достаточно провести по ней рукой – она должна быть идеально гладкой.

Следует учесть, что работа с профилированным брусом хвойных пород наиболее сложна, так как требует больших временных затрат из-за твёрдости и высокого содержания смол. Шлифовка клееного материала должна проводиться сразу после возведения дома, ведь по сравнению с цельным изделием, он более подвержен атмосферному воздействию. Основным недостатком такого бруса является появление задирающихся после высыхания волокон, которые усложняют, а иногда и полностью исключают качественную полировку.

Шлифовка, несмотря на кажущуюся лёгкость процесса, имеет свои тонкости и требует определенных усилий. Поэтому в некоторых случаях лучше не проводить работу самостоятельно, а воспользоваться услугами квалифицированных мастеров.

О том, как шлифовать брус внутри дома, смотрите в следующем видео.

6 простых способов помола кофе без кофемолки

Измельчение цельнозернового кофе непосредственно перед завариванием обеспечивает свежесть, снижает воздействие кислорода, разрушающего вкус, и помогает защитить естественный аромат кофе от тусклого и несвежего. Но что делать, если у вас нет кофемолки? Как можно перемалывать свежие бобы каждое утро, чтобы с чашки, необходимой для начала дня, начинать свой день?

С помощью некоторых простых кухонных инструментов и небольшого количества смазки для локтей вы можете легко воспроизвести текстуру и консистенцию, создаваемую мясорубкой, без необходимости выбегать и покупать один перед завтраком.И даже если он не приготовит идеальную чашку, вы, по крайней мере, избавитесь от стыда, что вам придется использовать молотый кофе или искать кофейню.

Подготовьте следующие предметы:

• Большой блок мясника, разделочная доска или прилавок, так как бобы имеют тенденцию летать
• Совок (необязательно)
• Пластиковые пакеты Ziploc или большие листы пергаментной бумаги
• Набор кухонных полотенец или бумажных полотенец для предотвращения разбрызгивания
• Elbow Grease
• Терпение: измельчение без кофемолки – трудоемкий процесс

Возможно, вы захотите взглянуть на нашу таблицу помола кофе, но так как это как -to hack ‘статью об альтернативных способах измельчения зерен без кофемолки, будет сложно добиться достаточной согласованности помола.

1. Ступка и пестик

Ступка и пест веками использовались фармацевтами и поварами для измельчения трав, специй и лекарств в мелкий порошок. Он сочетает в себе удары молотком и перекатывание, помогая создать однородную текстуру. Кроме того, этот метод дает вам точный контроль для с диапазоном помола от грубого помола во французском прессе до тонкого кофе по-турецки.

Как это сделать

1. Залейте в ступку несколько маленьких ложек кофе. Не заполняйте его более чем на ¼ для лучшего контроля.Вы всегда можете измельчить вторую порцию.
2. Держите пест доминирующей рукой; другой используйте, чтобы удерживать раствор на месте.
3. Используя пестик, с силой надавите на кофейные зерна и раздавите их вращательными движениями.
4. После измельчения используйте пестик, чтобы раскатать кофе по чаше, пока не получите желаемую консистенцию и текстуру.
5. Если вам нужно измельчить еще кофе, вылейте уже измельченный кофе в миску (или в кофеварку) и повторяйте процесс, пока не наберется достаточно кофе.

America’s Test Kitchen (Cook’s Country) отлично понимает (1) использование этой техники:

2. Блендер

Блендер – подходящая замена кофемолке в крайнем случае. Лезвие блендера измельчает кофе так же, как лезвие кофемолки. Он никогда не будет таким стабильным, как фрезерный станок (2). Но это же взлом!

Некоторые блендеры фактически включают настройку «кофемолка», которая предназначена для приготовления кофе. Однако при использовании блендера убедитесь, что измельчите только короткими, быстрыми порциями , а не включите блендер постоянно.Поскольку лезвия движутся с высокой скоростью и могут нагревать зерна, это может привести к перегреву натуральных масел в зернах, что может привести к резкому и горькому вкусу чашки кофе.

Этот метод непрерывного шлифования дает наилучшие результаты при относительно крупном помоле. Убедитесь, что вы правильно очистили блендер, чтобы он не ощущал привкуса и запаха черствого кофе. (Никому не нужна маргарита со вкусом немытой кофеварки.)

Как измельчить кофейные зерна с помощью блендера

1. Если ваш блендер имеет настройку «помола», выберите ее.Если нет, выберите среднюю или высокую скорость.
2. Налейте немного кофе в кофемолку и плотно закройте крышку.
3. Измельчите бобы до желаемой консистенции, используя «импульсную» технику, измельчая короткими, быстрыми порциями.
4. Для получения наилучших результатов слегка наклоняйте блендер из стороны в сторону во время измельчения; это заставляет большие порции зерен перемещаться по траектории лезвия, обеспечивая более равномерный помол.
5. Опорожните блендер, добавьте новые зерна и повторяйте, пока не получите желаемое количество молотого кофе.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Убедитесь, что вы держите блендер крышкой во время измельчения, так как зерна будут иметь тенденцию вылетать, когда блендер работает.

3. Скалка

Классическая скалка способна измельчать и измельчать зерна одновременно. Это помогает получить более ровную текстуру, а также обеспечивает более тонкий помол, чем при использовании некоторых других методов. Использование этого предмета требует небольшого количества смазки для локтей, а также внимательного взгляда для обеспечения однородности.

Если все сделано правильно, с помощью этого метода можно достичь от среднего до мелкого помола , что идеально для метода капельного или поливного пивоварения.

Что вам понадобится

• Скалка (это может быть любой прочный цилиндрический предмет, например бутылка вина, банка с едой или деревянный дюбель)
• Большая разделочная доска или место на столе
• Пластиковый пакет Ziploc или пергаментная бумага

Как это сделать

1. Поместите отмеренное количество кофе в пластиковый пакет или между двумя листами пергаментной бумаги. Совет: Чтобы уменьшить рассыпание гущи, загните края пергаментной бумаги, чтобы запечатать их.
2. Положите сумку на прилавок.
3. Используя булавку как молоток, надавите, чтобы раздавить фасоль.
4. После измельчения намотайте булавку на фасоль, прижимая ее достаточно сильно, чтобы раздавить фрагменты.
5. Прокручивайте штифт взад и вперед по земле, пока они не достигнут желаемой консистенции.
6. Продолжайте прикатывание и измельчение, если измельчение все еще слишком велико.

4. Молоток

Размягчитель мяса, молоток или молоток могут легко раздавить фасоль, а также руку или кухонный стол, поэтому используйте с осторожностью . По мере того, как вы измельчаете бобы, вы можете совершенствоваться в своей технике и измельчать бобы до состояния мелкого порошка.

Но из-за резкого, взрывного действия молотка (даже если вы не будете бить бобы!), Не ожидайте, что сможете сварить эспрессо из такой гущи. В лучшем случае вы получите грубого или среднего помола .Используйте этот помол для холодного заваривания, Chemex или капельных кофеварок.

Что вам понадобится

• Молоток, размягчитель мяса или молоток
• Пластиковый пакет с застежкой-молнией, пакет для морозильной камеры или пергаментные листы
• Большая разделочная доска

Как это сделать

1. Наполните пластиковый пакет кофе или поместите фасоль между двумя листами пергамента загнутыми краями.
2. С помощью молотка прижмите к бобам, чтобы раздавить их, пока не будет достигнута желаемая консистенция. Не вдавайтесь в подробности!
3. Для более равномерного измельчения начните измельчение с одной стороны мешка и постепенно переходите к другой стороне.

5. Нож

Лучший способ измельчения бобов ножом – использовать плоскую часть лезвия, а не лезвие. Конструкция ножа для мясника или шеф-повара с его немного более широким и жестким лезвием дает дополнительные рычаги для улучшения процесса измельчения и раскалывания бобов.

Измельчение зерен плоским лезвием дает вам отличный контроль и позволяет производить средний и средне-мелкий помол.Чем больше времени вы проведете в школе поваров, тем легче будет это сделать. Так что, если вы похожи на нас и совсем не похожи на шеф-повара, выберите другой метод!

Что вам понадобится

• Большой нож мясника или шеф-повара
• Широкая разделочная доска (для ловли отслоившихся бобов)

Как это сделать

1. Поместите бобы на разделочную доску.
2. Положите нож на фасоль, стараясь положить его острый край на доску. Совет: Положите кухонное полотенце (или бумажное полотенце) на нож, чтобы предотвратить разлетание кофейной гущи.
3. Положите плоскую ладонь на лезвие и с силой надавите, чтобы бобы раскололись. Не поддавайтесь искушению ударить лезвием, как если бы вы давили чеснок: бобы отскочат и улетят, что не только означает больше очистки, но и вы рискуете потерять некоторые из них.
4. После того, как зерна сломаны, продолжайте нажимать на лезвие, слегка потянув лезвие на себя, чтобы помол стал более мелким.

6. Кухонный комбайн

Как и блендер, это действительно увеличенная версия лопаточной кофемолки – вы знаете, она не так хороша, как измельчитель жерновов, по единообразию размера частиц или возможности регулировки.Тем не менее, это все о выживании, поэтому, если вы застряли в аренде для отпуска, и у вас нет возможности приготовить кофейную гущу, кроме Cuisinart, вот как сохранить здравомыслие, не прибегая к проезжей части эспрессо каждое утро.

Как измельчить кофе с помощью процессора

1. Налейте несколько ложек кофе в чашу для комбайна и плотно закройте крышку.
2. Используйте на процессоре «импульсную» технику, измельчая короткими очередями. Для достижения наилучших результатов слегка наклоняйте комбайн из стороны в сторону во время измельчения; это заставляет большие части бобов перемещаться в лезвия.
3. Опорожните процессор, добавьте новые зерна и повторяйте, пока не получите желаемое количество молотого кофе.

Техника пульсации – ключ к приготовлению хорошей чашки кофе (если не самой чашки кофе). Измельчайте короткими последовательными порциями и встряхивайте блендер между измельчениями. Кратковременное включение машины, быстрыми очередями приведет к грубому измельчению зерен, ближайших к лезвиям, а затем встряхивание позволит более крупным кусочкам упасть ближе к нижнему лезвию. Опять же, это не оптимально, но мы ведь здесь говорим о жизни и смерти, верно?

Заключение о согласованности помола (и крутой прием)

По словам Скотта Рао, одного из самых влиятельных голосов в кофейной индустрии, однородность и однородность помола имеют решающее значение для приготовления лучшей чашки кофе. Последовательный помол не только помогает равномерно извлечь желаемый аромат из вашего кофе, но также гарантирует, что каждая приготовленная вами чашка будет такой же вкусной, как и предыдущая. Непостоянный помол имеет тенденцию чрезмерно экстрагировать одни гущи, недоэкстрагировать другие и может оставлять кофе с «меловым» послевкусием.

Вся цель измельчения наших кофейных зерен – увеличить площадь поверхности, контактирующей с водой. И чем тоньше или крупнее помол, тем более или менее быстро вода может пройти через него, что влияет на время заваривания, а также на эффективность экстракции.

Если у вас нет кофемолки, лучший способ добиться однородного помола кофейных зерен – это измельчить или измельчить только несколько зерен за раз . Это дает вам гораздо больший контроль над тем, насколько хорошо вы делаете свою основу, а также визуальный ориентир для текстуры и тонкости, к которым вы стремитесь. Для действительно равномерного измельчения действуйте медленно и старайтесь повторять одни и те же движения, независимо от того, используете ли вы нож или блендер.

Если вы не можете добиться однородной мелкой текстуры помола, подумайте о том, чтобы сварить кофе с помощью французского пресса, который, как известно, лучше работает с более грубым помолом и более терпим к несоответствиям.И, как и во многих других случаях, повторение является ключом к совершенствованию.

ВЗЛОМ: посмотрите это крутое видео Джеймса Хоффмана. Он покажет вам, как добиться приличного и равномерного помола с помощью любого из вышеперечисленных методов:

Заключительные мысли

Хотя есть много разных способов помола кофе без кофемолки, чтобы действительно добиться нужной консистенции и текстуры, Лучшим вариантом является ступка и пестик , особенно для более тонкого помола, например, в кофемашинах эспрессо.

Последовательность – это название игры (прочтите почему), и это устройство СДЕЛАНО для измельчения орехов, семян и специй, поэтому его использование для измельчения бобов похоже на сон.

Если вы ищете ступку и пестик, постарайтесь купить такой, сделанный из керамического материала, так как он будет менее пористым и не будет сохранять кислый, несвежий привкус окисленного кофе после каждого использования.

Итак, у вас есть: как измельчить кофе без кофемолки . Благодаря доступности и превосходному качеству свежего цельнозернового кофе помол зерен вскоре может стать незаменимой частью вашего утреннего ритуала.Однако, в крайнем случае, многие инструменты, доступные на вашей кухне, предлагают отличный способ сварить свежемолотый кофе. Просто не забывайте стремиться к единообразию помола, не перегревайте зерна, если вы используете блендер, и убедитесь, что у вас есть большое рабочее пространство, если вы используете ручные инструменты.

Теперь, когда у вас есть свежемолотый кофе (который, как мы все знаем, хорош по этим причинам), можно начинать заваривать. Посетите нашу пивоваренную библиотеку здесь и выберите учебное пособие.

Есть ли у вас другие способы измельчения зерен без кофемолки? Какой у вас опыт использования этих методов? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли измельчить кофе в блендере?

Да, кофе можно измельчать в блендере. По сути, блендер – это просто вращающееся лезвие с приводом от двигателя (очень похожее на лезвие мясорубки). Хотя эти лезвия бывают разных форм и размеров, для кофе это не имеет большого значения. Однако, как уже говорилось в статье, блендер может подвергнуться риску перегрева масла в вашем кофе , что приведет к его более быстрому затвердеванию. Измельчите порциями и встряхивайте блендер из стороны в сторону, чтобы измельчить равномерно.

Можно ли измельчить кофе в кухонном комбайне?

Да, вы можете измельчить кофейные зерна в комбайне или любом другом кухонном оборудовании, у которого есть лезвие. Вы можете использовать его для получения средне-мелкого помола с некоторой консистенцией, если немного потренируетесь. Дайте процессору поработать с фасолью несколько минут, и вы получите средне-мелкий помол. Это идеально подходит для большинства способов заваривания, но для стандартной капельницы это слишком хорошо. Вы можете использовать этот помол в капельном пивоварне, но он придаст вашему кофе более сильный и острый вкус.Чтобы это компенсировать, попробуйте немного сократить время заваривания или понизить температуру заваривания.

Почему кофемолка лучше подходит для измельчения кофейных зерен?

Из-за своей конструкции кофемолка лучше подходит для измельчения кофейных зерен. Проще говоря, шлифовальный станок для заусенцев – это две слегка разнесенные абразивные поверхности, вращающиеся в разных направлениях. Зерна падают между этими двумя поверхностями, которые разбивают зерна до тех пор, пока они не станут достаточно маленькими, чтобы пройти через них. Такой способ измельчения позволяет существенно контролировать и стабильный размер частиц.С блендером или миксером у вас очень мало контроля и вы получите небольшую однородность по размеру помола.

Сколько кофе мне нужно помолоть за один раз?

Вам следует за один раз помолоть столько кофе, сколько нужно для завариваемого количества кофе. Заманчиво измельчить большее количество за один раз, поскольку вы грубо измельчаете его, используя какой-то неоптимальный метод измельчения, чтобы получить свой животворный эликсир. Но это просто означает, что как никогда важно не измельчать кофе настолько сильно, чтобы он потерял аромат и свежесть – помните, что кофе начинает портиться в течение 30 минут после помола.Вероятно, можно с уверенностью предположить, что если у вас нет кофемолки, у вас нет и весов, поэтому хорошее практическое правило – использовать около двух столовых ложек кофе на каждые 5-6 унций воды в вашем пиве.

Можно ли сварить кофе из цельных зерен?

Вы можете сварить кофе из цельных зерен, но полученная чашка джо, вероятно, вам не понравится. Проблема заключается во времени экстракции: при такой варке экстракция длится так долго, что вода остывает, что еще больше увеличивает время экстракции.Конечно, вы можете варить фасоль на плите, если у вас есть время для интересного научного эксперимента, но поверьте мне, гораздо лучше просто размять фасоль в ступке с пестиком или в блендере и заварить их обычным способом. Или вы можете просто взять пакетик или два этих молотых кофейных зерен.

---

Ссылки

1. Cook’s Country. (нет данных). Ступки и пестики. Получено с https://www.cookscountry.com/equipment_reviews/2140-mortars-and-pestles
2. Можно ли измельчать кофе в блендере? (п.д.). Получено с https://www.quora.com/Is-it-ok-to-grind-coffee-in-a-blender

BDO Grinding Spots: Money & Exp Table (Black Desert Online)

Это руководство BDO Grinding Spot Guide рассматривает многие зоны охоты в Black Desert, в которых вы можете повышать уровень. Давайте воспользуемся таблицей, чтобы отсортировать BDO Grinding Spots по уровню, AP, DP, серебру в час и опыту.

Основные моменты шлифовки:

• Количество отражает 5 питомцев T3 и шанс выпадения предметов + 130% (из свитков, знаний и т. Д.)
• Значения боевого опыта отражают 268% опыта.Узнайте больше о баффах боевого опыта в нашем Руководстве по повышению уровня BDO
.
• Очки навыков предполагают 184% опыта.
• Серебро в миллионах в час
• Уровень 61: 270 AP, 340 DP

На доходность точки шлифования и время выравнивания влияет очень много факторов, поэтому отнеситесь к этому руководству с большой долей скептицизма! Узнайте больше о влиянии денег и опыта ниже.

WIP точки шлифования:

Работа над списком точек шлифования еще не завершена.Некоторые из них отсутствуют или нуждаются в значениях Money и Exp. Прокомментируйте, пожалуйста, ниже, если у вас есть данные о точках шлифования. Спасибо!




BDO Grinding Spots Money & Exp List




Место шлифования, деньги в час

На

серебра в час сильно влияют многие вещи в игре.

Лихорадка Агриса:
Лихорадка Агриса дает положительный эффект от выпадения предметов, который можно получить, заполнив журнал приключений Маргахана. Книга 1 дает на 100% больше хлама. Книга 2 дает 150%.Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите Agris Fever Guide.

Свиток сбора предметов:
Еще одним важным фактором, влияющим на количество денег, заработанных на точках измельчения, является Свиток сбора предметов, доступный в Жемчужной лавке. Я часто вижу, как игроки сообщают об увеличении прибыли на 60% при их использовании. На собственном опыте я заметил большую разницу, но, к сожалению, не подумал о том, чтобы делать математические вычисления и записывать их на фоне обычного сеанса шлифования.

Вы также можете получить свитки сбора предметов, сдав 10 «Жадность темного духа» за выполнение «Разломов тьмы».Вы получаете 1 жадность за каждую Темную трещину.

Знание:
Вы можете заработать Знание экологии, которое дает положительный эффект от выпадения предметов до 20%. Знания об экологии обычно получают в ходе обычной охоты. Если вы хотите узнать, как повысить свои шансы на получение знаний, прочтите, пожалуйста, «Справочник знаний».

Домашние животные:
На серебро сильно влияют домашние животные. Если у вас есть только 1 питомец, вы не сможете заработать деньги, указанные в этих точках измельчения, потому что добыча останется. Деньги отражают 5 питомцев 3-го уровня.

Value Pack и налоги:
Value Pack бафф и налоги не засчитываются в заработанное серебро. Получение вашего дохода с включенным баффом VP даст вам 84,5% от всего проданного вместо 65%. (Центральный рынок облагает каждый проданный для вас товар 35% налогом.)

Продайте кухонную раковину:
Показано денег в час при условии, что все продается на Центральном рынке и при оценке стоимости предметов, которые вы не можете или не должны продавать. Одним из примеров этого является Духовная пыль, которую на самом деле нельзя продать, но она имеет большую ценность, поскольку используется для создания камней Кафраса.Пыль древних духов обычно оценивается на основе цен на камень Кафрас. Все предметы улучшения имеют ценность, но большинство игроков, вероятно, сохранят их для сеансов улучшения.

Деньги, на которые влияет все, кроме кухонной мойки:
Ваш AP, класс, уровень, баффы, взаимодействия PVP, время в пути, ограничение веса, инвентарь, доступ NPC, количество горничных, размер группы… вот так! Все они влияют на то, сколько денег вы можете заработать на точках измельчения.

ГСЧ мой ГСЧ:
О, ГСЧ может быть непостоянным! Если у вас плохой час, не сдавайтесь! Маленькие эльфы следят за вашей неудачей и на следующий час посыпают вас пылью надежды.Это правда!

Шлифовальные пятна боевого опыта в час

Combat Exp также чрезвычайно разнообразен, в зависимости от многих из уже упомянутых вещей. Боевой опыт может быть затруднен даже из-за места в инвентаре, если вы вынуждены прекращать измельчение для продажи у NPC каждые 20 минут.

Наибольшее влияние на боевой опыт оказывают штабелируемые баффы боевого опыта, доступные в различных свитках, книгах, колокольчиках и т. Д. Они подробно описаны в нашем Руководстве по повышению уровня BDO.

Место шлифования Дополнительная информация и источники

Этот путеводитель по точкам измельчения был бы невозможен без чудесного времени и усилий игроков, которые делятся своими приключениями в BDO!

Grinding Spot Ютуберы:

Руководство по точкам шлифования от ACanadianNoob

Следующие тактики цитируются из замечательного руководства по точкам шлифования, написанного u / ACanadianNoob на reddit.Грубый список шлифовальных точек Спасибо, ACanadianNoob! 🙂 У них здесь есть канал Twitch.




Введение

Для людей с мягким колпачком гораздо больше, чем просто Gahaz и Fogans

Ваши результаты могут отличаться в зависимости от снаряжения, класса, баффов и особенно усилий. Деньги в час здесь являются оценочными, исходя из предположения, что 5 питомцев 1-го уровня находятся в режиме тревоги. В некоторых местах нет оценки по деньгам, потому что, возможно, цены на дропы слишком волатильны, я недостаточно измельчил там, сильно зависит от вашего мастерства, или я не могу там измельчить в настоящее время.

---

Спотов для ранней игры:

Предполагается усиление Simple Cron Meal.

<100 AP элитных монстров из Кальфеона , таких как Энергичных Толстых Сомов , Виолентов в Лесу Манша, Заброшенный монастырь и Застава Рутума , – отличные способы заработать начальные деньги. Также очень хорошо, если у вас нет домашних животных или у вас меньше 4 домашних животных. Также неплохо гриндить Hexe Sanctuary .

100-149AP Шлемы (поверхность) до 25 мил / час, Бродячие разбойники до 30 мил / час, Убежище Манеса до 20 мил / час, Заброшенная железная шахта до 30 мил / час. Вращение элиты вокруг всех этих областей приносит больше всего денег в этих местах.

150-179AP Fogans 25 мил / час, Башимов 18-20 мил / час, Nagas 20 мил / час, Pirates (15-30 мил / час, высокая торговля помогает много, и это место довольно неудобно, чтобы идти и уходить), Sausans до 40 мил / час (к сожалению, требуется много веса / горничных), Fadus Habitat (недавно был переделан, не уверен, сколько денег / час) , Helms Cave до 30 мил / час (должно быть намного выше, но зависит от цен на тюленей и AFAIK они убили некоторые ротации).Может начаться с 140 AP, если вы используете оружие, наносящее урон по видам, такое как bares или elsh.

180-209AP Gahaz до 40 мил / час (если в вашей ротации есть элиты), Cadry до 35 мил / час, Tshira Ruins прибл. 25 мил / час, Polly Forest (после доработки он станет местом для измельчения на этом уровне – возьмите видео с долей скептицизма, большинство игроков KR используют свиток добычи в своих демонстрационных видеороликах. Предположим, что 66% мусора добыча и 50% редких выпадений)

180 три кутум: Пещера Протти , Логово Кровавого Волка , Святилище Полумесяца (вы хотите, чтобы эта AP стреляла в стражей 1-2)

Гринда в середине игры:

Предполагается как минимум 60-й уровень с максимальными уровнями умений пробуждения и общими абсолютами из дерева основной руки в зависимости от класса.Все места среднего уровня должны быть усилены Простым Кроном, Древним точильным камнем / баффом от виллы, Камнем Духа Разрушения.

209 три кутум: кентавров и василисков . (зависит от цены пояса / кристалла черной магии) (не предполагает усиление вилл)

209 тет кутум: Шереханы и Пила Ку . шереханы за кристаллы хум + марнис и пила ку за свитки

220 тет кутум: можно начать измельчать маншаумов , особенно если вы Муса.постарайтесь набрать не менее 2200 баллов.

220 тет кутум: Некоторые вечеринки проводят вас по адресу Мирумок в этой квартире. если они предлагают сделать это. деньги и опыт упростят достижение 235ap в будущем, особенно с серьгой capotia. (кольцо капотия, треугольник, оружие с тетивой, серьга капотия, серьга из трех синих кораллов, пояс из трех оркинрад достаточно, чтобы получить 235ap по довольно дешевым ценам)

220 tet kutum: Подводные руины Сикрайи, верхний уровень можно довольно хорошо пройти на этом AP.Но это не лучшие деньги.

Спотов для поздней игры:

Предполагается, что уровень не ниже 60 (Гистрии и Сикрайи нужны более высокие уровни, иначе мобы будут фиолетовыми и будут уклоняться от ваших атак) с максимальными уровнями навыков пробуждения и общими абсолютами из дерева основной руки в зависимости от класса. Все места должны быть усилены соответствующей едой Крон, Древним точильным камнем / баффом от виллы, Камнем духа разрушения, Захватом гигантов.

235 tet kutum: Manshaums снова появляется здесь.Многие классы, которые не смогли получить хорошую добычу при 220 кутумах, смогут получить приличную добычу при 235 кутумах. Маншаум – очень хорошее место для мобильных классов и часто опережает гринд Акмана до 245 кутум на многих классах. Шанс выпадения здесь очень важен, так как маленький мобу имеет шанс выпадения мусора всего 37,5%. Так что здесь очень важны такие вещи, как экология, сервер Арша, шанс удачи, уровень узла и т. Д.! (простая cron)

235 тет кутум: Руины Мирумока групп проведут вас в эту точку доступа.Ожидайте около 1,9-2,1 тыс. Мусора в час при основной ротации. Система поиска вечеринок в Северной Америке Discord здесь: https://discordapp.com/invite/yEdp7k6 (simple cron)

235 тет кутум, 285+ DP: могу делать Aakman . некоторые классы могут сделать это до этого момента, например, около 225 тет кутум (ведьма / волшебник / лучник / лан), некоторые классы могут попытаться сделать это до этого момента (сорк, мистик). Ваша цель – 3k мусора без модификаторов добычи, таких как свитки предметов, но это все равно стоит, если вы потянете только 2,5k. Имейте в виду, что некоторым классам требуется еще больше AP для гринда, и они будут стоить больше, чем предыдущие места, например, 245 Kutum (Striker, Ranger, Mystic, Musa и т. Д.)) (возбуждая хрон)

Lv61 + 245 tet kutum, полная броня босса TET DR (296 DP): некоторые классы, такие как sorc и dk, мистик и воин, хорошо проводят время в Hystria на этом ap. некоторым другим нужно подождать до 261 или даже 265 норв. нацельтесь на 1.5k мусора перед свитками добычи или лучше. (Изысканный Крон)

Lv61 + 261 Nouver, 308+ DR на основе DP: Star’s End – достойное место для измельчения материалов Blackstar, и должно быть хорошим местом для измельчения после добавления в игру эрозионных серег.

Lv62 + 261+ TET / PEN Kutum, 324+ DR на основе DP: Sycraia Underwater Ruins Abyssal Уровень Лучнику нужно еще больше dp cuz squish (Simple Cron)

---

Закрытие

Есть несколько мест, куда можно пойти, чтобы заработать серебро. Всегда проводите мягкое тестирование, чтобы убедиться, что вы можете заработать больше денег на новом месте, чем на старом, прежде чем двигаться дальше, чтобы не доставлять неудобства людям, которые в противном случае заработали бы еще больше на новом месте. Предположим, что в течение первых нескольких часов, пока вы не потренируетесь, вы достигнете эффективности около 50-65% и станете лучше, когда вы научитесь вращению и натягиванию (особенно верно для акмана / гистрии)

---

Редакции

Править: забыл включить травяных жуков на равнинах Ольвии / Велии за более 1 миллиарда серебра в час при 300 AP.особенно отдавать предпочтение большим страшным жестоким / сарказм btw

Real Edit: некоторые драгоценные камни / предметы, которые помогут вам измельчить в местах выше вашего текущего уровня экипировки:

• Кристаллы для перчаток доблести темно-красного клыка – отличный вариант для PvE, если вы не можете позволить себе Змеи ДЖИН. Как только вы наберете около 300 меткости, у вас появится хороший шанс поразить большинство мобу в игре, кроме Гистрии, Пилы Ку и Сикрайской бездны. Эти кристаллы дают вам 5 AP за и 2 крита, что действительно хорошо.Несмотря на то, что люди говорят вам, что скрытая точка доступа – это тоже настоящая точка доступа.

• Кристалл духа Валтарры помогает в местах Камасильвии, и если у вас меньше 245 Кутум, они немного более эффективны, чем критические кристаллы, с добавленным уроном кама мобов, а также со скрытым AP. Настоятельно рекомендуется, если вы пытаетесь пройти Маншаум / Мирумок на 220–244 AP. Критический кристалл все еще лучше при высоком AP, но скрытый AP и урон монстров действительно помогают преодолеть пороги DR в середине игры.

• кристаллов Macalod помогут вам, если вы готовы пожертвовать защитой ради дополнительных скрытых AP, точности и выносливости.

• Кристаллы точности необходимы для мобу, которые нужно держать CC’d с высоким сопротивлением. Например, если держать мобов Акмана в нокдауне или мобов Гистрии застывшими / оглушенными, вы можете увеличить количество мусора в час на 500/250 или больше в Акмане / Гистрии соответственно. За пределами этих мест иногда скрытые кристаллы AP лучше в основной руке, но лишь незначительно, а точность помогает и в PvP, так что…

• кристаллов сопротивления, таких как RBF Adamantine и BMC Vigor / Intimidation, очень помогают, когда вы только начинаете и не знаете, как избежать CC атак со стороны мобов.Связанные эффекты в Маншауме могут значительно замедлить вас, а сбивание с ног или жесткая блокировка в Аакмане / Гистрии может буквально стать вашей смертью. Это не увеличивает ваш урон, но может помочь, если вы обнаружите, что получаете много CC.

Real Edit 2: Связанные видео с обзором / руководством / примерами точек измельчения для каждой точки измельчения, которые я смог найти хороший . Приоритетные пользователи YouTube, такие как Duodecil, Kanzetic и Not Theworst, при условии, что у них есть актуальное и прилично обновленное видео.Имейте в виду, что вы можете получить разные результаты и относиться к каждому примеру с недоверием.

Real Edit 3: Форматирование.

Octopath Traveler Лучшие места шлифования XP

В Octopath Traveler , вам, возможно, придется сбиться с проторенного пути и сосредоточиться на повышении уровня членов вашей группы, чтобы противостоять более сложным противникам в истории. Игра напрямую не информирует вас о том, как лучше всего получить очки опыта, а это означает, что вам нужно изо всех сил, чтобы выполнить свою работу!

Лучшие области для получения очков опыта зависят от того, в какой главе вы находитесь.В этом руководстве будут разбиты области, которые вам следует посетить, в зависимости от того, в какой главе вы находитесь. Мы также включим уязвимости врагов, с которыми вам предстоит столкнуться, что даст вам возможность взять с собой лучшую группу, чтобы противостоять им.

Некоторые области могут не подходить для определенных персонажей, в зависимости от того, какие атаки они имеют в своем распоряжении. Помните об этом, когда посещаете какое-либо место.

Связанные материалы:

Глава 1

Нетронутое святилище

Для тех, кто не готов отправиться в Пещеры Падшего, вы можете сначала отправиться сюда! Вы найдете это место в North Cobbleston Gap, в Прибрежных землях. Эта область является подземельем, и если вы хотите пройти в подземелье, вам нужно сначала активировать побочный квест под названием Ноэль, Искательница знаний. Зона обозначена как зона с уровнем опасности 15, поэтому, если вы приедете с группой немного ниже этого значения, все будет в порядке.

Этот район является отличным местом для прыжков с трамплина. Все ваши персонажи могут хорошо провести время!

Уязвимости врагов: Магия огня, магия света, магия льда, посохи и копья.

Twin Falls

Это отличная область, когда вы достигнете уровня 20 . Вы можете найти Twin Falls на South Clearbrook Traverse в регионе Riverlands. Некоторые игроки сообщают, что у вас может быть столкновение с Кейтом (Кейтс дает экспоненциальный опыт, аналогичный металлическим слизням Dragon Quest ) после каждых 10 боев, но результаты могут отличаться. Приготовьтесь столкнуться с несколькими из них во время схваток.

В этом месте вы найдете несколько сундуков и займитесь одним из необязательных подземелий.Это отличное место для ученого Сайруса, так что вы можете абсолютно уничтожить любое существо, с которым столкнетесь здесь.

Уязвимости врагов: Ледяная магия, темная магия, мечи, копья, посохи и луки

Глава 2

Пещеры падальщиков

Попадите сюда, когда будете готовы, и получите раннее преимущество на этих уровнях! Вы можете найти это место в South Bolderfall Pass , в регионе Clifflands . Враги в этой пещере очень сильно бьют , даже если вся ваша группа выровнена для этой области. Обязательно возьмите с собой много лечебных предметов и приготовьтесь к нескольким сложным боям. Возможно, вы сочтете хорошей стратегией бродить по столбу с указателем, чтобы часто экономить.

Вы можете измельчить эту область до того, как закончите все квесты главы 1, но это не рекомендуется. В этом месте вы найдете . Хаанит – отличная участница группы , с которой можно гриндить, поскольку ее способности наносят огромный урон врагам.

Уязвимости врагов: Магия ветра, кинжалы, копья, луки и топоры.

Полый трон

Это довольно сложное подземелье для области 2 главы, но если вам это удастся, то вы продвинетесь вперед! Чтобы найти это место, вам нужно перейти к , перевал Вестерн Ноблкур, в регионе Плоские земли. Вы скоро встретите множество пользователей магии, так что экипируйте свою группу, чтобы сражаться с ними соответствующим образом, которые также могут помочь в магической перестрелке. Возьмите с собой и физическую огневую мощь!

Поскольку враги очень сильно бьют в этой области, убедитесь, что вы взяли с собой целителя, который может сохранить жизнь вашей группе. Вы будете удивлены, насколько сильно эти враги могут вас поразить. Если у вас здесь проблемы, попробуйте выполнить одно или два столкновения, прежде чем вернуться, чтобы сохранить или принести гораздо больше зелий здоровья, чем вам нужно.

Уязвимости врагов: Магия ветра, магия льда, посохи, мечи и луки.

Глава 3

Captain’s Bane

Мы возвращаемся в регион Прибрежных земель , чтобы начать новый квест измельчения! На этот раз мы направляемся к Captain’s Bane, которую вы можете найти в ранее упомянутом регионе на West Goldshore Coast. Вы обнаружите, что вам понадобится группа примерно уровня 35 , чтобы преуспеть в этой области.

Проведите здесь много времени во время вашего прогресса в главе 3 . Если вы пройдете лишнюю милю в этом месте, ваш путь станет намного менее трудным. Не бойтесь потратиться на пополнение запасов, чтобы ваша вечеринка не утихала.

Уязвимости врагов: Магия молнии, светлая магия, магия крыльев, кинжал и топор.

За пределами Марсалима

Отправляйтесь в город Марсалим, который вы можете найти на далеком юге в регионе Солнечных земель. Это уникальное место для шлифования, потому что все, что вам нужно сделать, это проехать немного дальше от Марсалима. Идите к выходу из Марсалима, где вы увидите небольшое скопление людей за его пределами. Побегайте немного, и у вас должна появиться небольшая группа врагов, три скорпиона и похожее на ящерицу чудовище. Победите их, вернитесь к Марсалиму, а затем выйдите из города. Вы можете повторять этот процесс постоянно, пока не будете удовлетворены.

Игра не рекомендует достигать Марсалима, пока ваша группа не достигнет уровня 40 .Если вы решите измельчить эту область, убедитесь, что вы можете эффективно убегать от врагов, чтобы члены группы не упали или не использовали много предметов по пути туда.

Уязвимости врагов: Магия льда, магия ветра, мечи, копья, кинжалы и топоры.

Глава 4

Лес Очищения

Когда вы готовитесь к финальным боям, именно здесь все происходит. Это последняя область, которую вам нужно будет исследовать, чтобы набрать очки опыта. Чтобы найти это место, идите как можно дальше к северо-востоку от Ноблкура, и вы должны прибыть туда. Это определенно изрядная область для гринда, и к этому моменту вам рекомендуется устроить вечеринку в возрасте от 50 до 50.

Поскольку это последняя зона шлифования, вы, вероятно, возьмете группу, которую планируете использовать во время финальной битвы с боссом. Чьи персонажи, по вашему мнению, будут служить вам лучше всего, когда фишки упадут, и сосредоточьтесь на том, чтобы получить их как можно более высокий уровень, если это возможно. Чтобы упростить задачу, возьмите с собой танцовщицу и надейтесь, что Сбитая с толку благодать даст вам случайный прирост опыта, необходимый для прохождения уровней!

Принадлежности для шлифования

Вот список отличных предметов, которые можно подобрать по пути, чтобы увеличить количество очков опыта, которые вы получаете во время измельчения!

Значок капитана

Прежде чем вы сможете получить этот предмет, вам нужно завершить основную историю Ольберика. Как только вы это сделаете, отправляйтесь в Wellspring, , который находится в области Sunshade. Вам нужно найти конкретного охранника, на котором есть оранжевый маркер побочного задания. кого вы можете найти в западной части города внутри дома. Он даст вам квест, который вам нужно выполнить, и как только вы это сделаете, вы получите значок.

Для чего нужен значок? Он дает всей группе, даже не участвующей в бою, + 50% опыта!

Знак дружбы

Как и предыдущий предмет, вы не можете получить его, пока не завершите основную историю Офилии. После того, как вы это сделаете, вы можете отправиться в Сэйнтсбридж, который находится в регионе Риверлендс. Найдите Эмиля и выполните для него побочный квест. Когда вы выполните это, Эмиль вручит вам Знак Дружбы.

Чем помогает значок? Это дает всей вашей группе + 50% опыта JP.

—

Это лучшие места, которые вам нужно посетить и поработать, чтобы обеспечить лучший опыт и рабочие очки для вашей группы, пока вы играете в Octopath Traveler!


Ищете дополнительную информацию о Octopath Traveler? Обязательно ознакомьтесь с еще нашими руководствами и нашим обзором здесь, на GameSkinny.

шлифовальных синонимов, шлифовальных антонимов | Тезаурус Мерриам-Вебстера

1 резкий скрипящий звук
• Размолоть льда в блендере, и кошка убежит из комнаты
2 человек, рабски преданный интеллектуальным или академическим занятиям
• Не будь таким гринд – гуляй с друзьями и развлекайся
3 очень тяжелая или неприятная работа
• двор работа настоящая помол
4 установленная и часто автоматическая или монотонная серия действий, сопровождаемая какой-либо деятельностью
• ежедневный гринд 50-мильной поездки на работу старел
1 сглаживать трением
• Эти камни после шлифовки и полировки можно использовать для изготовления ювелирных изделий
2 нажимать, ударять друг о друга или вместе, чтобы издавать царапающий звук
• Все в машине вздрогнули, когда водитель нажал передачи, пытаясь переключиться на вторую
3 сделать острее или острее
• лучше заточите топором, прежде чем вы даже подумаете о попытке срубить это дерево
4 для придания гладкости или глянца, как правило, многократно прикладывая поверхностное давление
• использовал тончайшую полировальную бумагу, чтобы отшлифовать граней алмаза перед тем, как протереть его мягкой тканью.
5 грубо и шумно проходить по поверхности или против нее
• грунт скала у каменной стены
6 уменьшить до мелких частиц
• измельчите целых кофейных зерен, если хотите получить самый свежий кофе
• распылить,
• бит,
• bray,
• обломки,
• раздавливание,
• распадаться,
• мельница,
• mull,
• фунт,
• порошок,
• измельчить
См. Определение словаря

Yakuza: Like A Dragon XP: советы по заточке опыта – как максимально быстро накапливать опыт

Как и в случае с любой ролевой игрой, вам захочется узнать, как набирать очки опыта, чтобы как можно быстрее повышать свой уровень в Якудза: Как дракон .К счастью, в игре есть несколько разных локаций, которые позволяют быстро повышать уровень, а также иметь отличную добычу для загрузки.

Одна вещь, которую важно сделать перед получением опыта, – это попытаться убедиться, что у ваших персонажей максимальный уровень связи с Ичибаном. Чтобы поднять уровень Связи, вам нужно, чтобы участники группы сражались в активной группе, а затем разговаривали с ними на панели выживания. Чем выше уровень их связи, тем больше очков опыта они заработают, когда не будут сражаться с вами.К концу игры на обочине всегда будет три персонажа, но вы захотите, чтобы они зарабатывали как можно больше очков опыта, когда они не сражаются напрямую с вами, поэтому обязательно повышайте уровень. эти облигации.

Если вы гриндите за XP, возможно, стоит время от времени менять работу персонажей. Одним из недостатков системы заданий является то, что каждый раз, когда вы переходите в новый класс, вам, по сути, нужно начинать с уровня 1. Это означает, что экспериментировать с ними немного раздражает, если вы не пытаетесь постоянно повышать их уровни. .При использовании этих методов шлифования постарайтесь как можно чаще менять рабочие места.

XP предметы и снаряжение, повышающие уровень

Есть несколько способов увеличить количество опыта, которое вы зарабатываете в Like A Dragon. Первый и самый простой – купить напиток Kiwami Drink. Этот напиток даст вам больше опыта в конце битвы, которую вы решите выпить, что может быть хорошо, если вы столкнетесь с особенно сильным врагом. Вы также можете получить повышение опыта для себя и своей группы, комбинируя правильные виды еды в ресторанах.Определенные комбо с едой повысят опыт вашей группы.

Еще один довольно простой способ – разблокировать предмет Tranquil Tenugui после завершения всех профессиональных тестов. Этот предмет снаряжения увеличит количество опыта, который вы зарабатываете в каждой битве, а прохождение профессиональных тестов – это то, чем вы в любом случае захотите заниматься.

Сложнее всего найти снаряжение для повышения опыта – это тренировочное снаряжение Якудза, которое можно найти в подземельях поздней игры или купить в центре ватина MIRAI за очки, которые вы зарабатываете, играя в эту мини-игру.Имейте в виду, что это потребует много усилий, поэтому вам лучше быть готовым играть в мини-игру ватин снова и снова. Лично я предпочел пить Kiwami Drink или просто терпеть больше гринда, чем пропускать хоум-раны.

Подземная темница Йокогамы

Реклама. Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть больше

Дойдя до главы 7, вы получите доступ к подземному подземелью Йокогамы. Вы бывали в этой области раньше в игре, но на этот раз вам нужно будет ходить вокруг и измельчать как можно больше с более сильными врагами.Однако, чтобы исследовать его полностью, вам нужно убедиться, что Ичибан обладает навыком «Разрушитель», который использовался в должности Бригадира. Это позволяет вам сбивать определенные стены в подземелье (и в других местах в областях Like a Dragon), что, в свою очередь, позволяет вам получить доступ к дополнительным областям.

Природа подземелья Йокогамы означает, что это отличное место для заточки. Здесь есть места для исцеления, могущественные враги, и до них легко добраться из основных областей Иокогамы. Это отличный выбор для шлифования перед главой 12 и, по сути, единственный надежный вариант до этого момента.

Кроме того, вы также сможете встретить редкого судзимона исключительно в подземелье Йокогамы. Invested Vagabond – любопытный враг с низким HP, но чрезвычайно высокой защитой. Он вознаградит вас огромным количеством опыта, если вам удастся победить его. Как мы говорим, его высокая защита означает, что он получит очень небольшой урон, но при этом у него очень мало здоровья. Обычно они находятся на уровне B2F подземелья. Оплакивайте его всей своей командой, чтобы получить огромные награды.

Sotenbori Battle Arena

Sotenbori Battle Arena – лучший способ получить опыт в игре Like A Dragon, но сначала вам нужно будет добраться до 12 главы истории, чтобы разблокировать ее.Эта арена представляет собой 30-этажную боевую башню, в которой вы сражаетесь со все более сложными врагами, пока не достигнете вершины. Вы не только получаете кучу денег, но и получаете много опыта за бой.

Если у вас есть правильная комбинация команд, вы можете без труда очистить боевую арену. Лучше всего то, что вы будете получать одинаковое количество очков опыта и денег каждый раз, выйдя на арену битвы, так что это один из самых надежных способов вывести ваших персонажей на высокий уровень.Контрольные точки также могут быть удобны, так как вы можете использовать их для встречи с конкретными врагами, если вам нужны определенные слабости, чтобы получить опыт для определенных заданий.

Final Millenium Tower и Super Final Millenium Tower

После того, как вы победите Like A Dragon, вы откроете Башню Final Millenium, чтобы пройти через нее. Эта семиэтажная башня невероятно сложна и потребует от вашей команды как можно более высокого уровня. Имейте в виду, что вы не можете выйти из башни после того, как войдете в нее, поэтому вам нужно будет пройти ее, чтобы получить от нее XP.Это жестокая задача, но она того стоит, если вы сумеете ее преодолеть.

Если вам удастся победить Финальную Башню Миллениум, вы откроете Супер Финальную Башню Миллениум, чтобы попытаться победить. Это еще сложнее и в любом случае требует полностью выровненной команды, так что это может быть не лучшим вариантом для гринда опыта. Если вы какой-то супер-игрок, который может делать это, не достигнув максимального уровня, то это обязательно приведет вас к этому.

Как измельчить собственное мясо

SmokedBBQSource поддерживается его читателями.Мы можем получать партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас i , если вы совершите покупку по ссылке на этой странице. Учить больше.

У всех нас был опыт покупки предварительно измельченного мяса в продуктовом магазине, но ничто не может сравниться со свежестью и качеством измельчения собственного мяса.

Вы получите наилучшие результаты с мясорубкой, но не волнуйтесь, если у вас ее нет или нет на рынке, чтобы ее купить. Есть альтернативные методы измельчения собственного мяса, о которых мы поговорим ниже.

Если вы хотите приготовить лучшие бургеры, сосиски и фрикадельки, измельчение собственного мяса – отличный способ начать.

Вы можете контролировать качество мяса, которое перемалывается, процент жира, добавляемого в помол для придания сочности, а также специи или приправы для придания вкуса.

Что вам понадобится

Итак, вы готовы перемолоть собственное мясо! Давайте взглянем на некоторые вещи, которые вам понадобятся для достижения успеха.

1. Мясорубка или кухонный комбайн

Мы рекомендуем использовать мясорубку для наилучшего измельчения мяса. Мясорубки предназначены исключительно для измельчения мяса, и с ними часто легче работать при измельчении больших количеств.

Электрическая мясорубка STX International STX-3000 Turboforce Speed ​​- наш любимый вариант. STX-3000 – это прочная машина с мощностью измельчения 12000 Вт, которая может обрабатывать до 360 фунтов мяса в час.

ТОП ВЫБОР

Это много мяса для обычного домашнего повара, но хорошо знать, что эта мясорубка выполнит свою работу, не забивая и не перегружая двигатель, как, как известно, делают некоторые более дешевые машины.

Альтернативный выбор – Насадка для настольного миксера

Другой вариант для тех, у кого есть настольные миксеры на стойке, такие как KitchenAid или Cuisinart, – это насадки-мясорубки.

Эти насадки подходят для вашего миксера и превращают его в мясорубку. Это удобно, поскольку вам не нужно отдельное устройство, а только дополнительное приспособление.

Хотя эти насадки обычно дешевле, чем мясорубки со столешницей, они не предназначены для измельчения большого количества мяса, так что имейте это в виду.

2. Острый нож

Вам понадобится очень острый нож, чтобы разрезать мясо на мелкие однородные кусочки. Размер, на который вы нарезаете мясо, будет зависеть от раскрытия мясорубки.Вы хотите, чтобы порции мяса были достаточно маленькими, чтобы их можно было легко вставить в отверстие мясорубки, не прилагая к ним усилий.

3. Правильный сорт мяса для измельчения

Более дешевые жирные куски мяса лучше всего использовать при измельчении мяса в домашних условиях.

Эти нарезки обычно не подходят для жарки или гриля, но при измельчении со свежими травами и специями они превращаются в ароматические бомбы!

Для говядины попробуйте переднюю часть коровы. Для свинины или баранины попробуйте лопатку.

Когда вы научитесь измельчать собственное мясо, вы можете экспериментировать с различными комбинациями. Позже мы рассмотрим различные типы мясных комбинаций, которые можно измельчать, и то, как они могут повлиять на вкус и текстуру.

Как измельчить мясо самостоятельно: шаг за шагом

Теперь, когда вы собрали все вместе, пора приступить к измельчению мяса!

1. Охладите оборудование

Один из ключей к успеху шлифования – держать все в холоде.Это не только обеспечивает более эффективное измельчение мяса, но и предотвращает плавление жира в мясе.

Холодное мясо и холодные лезвия обеспечат бесперебойную работу мясорубки.

Для этого тщательно очистите детали кофемолки – или насадку кофемолки, если вы используете стационарный миксер – и поместите их в морозильную камеру не менее чем за 20 минут до того, как вы планируете помол.

Пока части мясорубки остывают, можно готовить мясо. Миску, в которую будет падать фарш, тоже нужно охладить.

Если у вас есть большая морозильная камера, вы всегда можете хранить в ней кофемолку постоянно, чтобы вы всегда были готовы к измельчению.

2. Нарежьте и приготовьте мясо

Нарежьте мясо кубиками размером примерно от одного до двух дюймов. Вам нужно удалить все костные фрагменты или жесткие сухожилия, такие как сухожилия или серебристая кожа.

Положите мясо на большой противень и поместите в морозильную камеру на 20–30 минут.

Наряду с охлаждением оборудования вы хотите, чтобы мясо замерзло ровно настолько, чтобы внешние поверхности казались жесткими, но середина оставалась податливой.

Не допускайте полного замораживания мяса. Если дольше оставаться в морозильной камере, вы рискуете, что мясо станет слишком твердым, и лезвия мясорубки не смогут его разрезать. Чем больше вы тренируетесь в шлифовании, тем больше у вас будет навыков на этом этапе.

3. Соберите кофемолку

Пока мясо остывает в морозильной камере, пора собрать мясорубку.

Вытяните детали и соберите кофемолку или насадку для шлифовальной машины.

Большая тарелка для измельчения даст вам более крупный помол с большей текстурой мяса, а меньшая тарелка даст вам более гладкий помол, полезный для приготовления колбас или гамбургеров.

Обычно для начала следует использовать крупный помол, а затем при необходимости измельчить его на тарелке меньшего размера.

4. Работайте с

Достаньте мясо из морозильной камеры и сразу поместите в бункер мясорубки.

Если вы следуете рецепту, сейчас самое время добавить в измельченное мясо любые свежие травы или специи.

Если вы измельчаете гамбургеры, не добавляйте на этом этапе соль или перец.

Помните, что миска, в которую падает фарш, также должна быть охлаждена.Хороший совет – взять большую миску со льдом и водой, а затем поставить в нее другую миску

.

Вы хотите измельчать мясо партиями, чтобы все во время процесса оставалось как можно холодным.

Используйте поршень, чтобы осторожно протолкнуть мясо в мясорубку, но не с силой. Мясорубка должна протягивать мясо без проталкивания.

Вы хотите поддерживать температуру всего ниже 40 ° F в температурной зоне безопасности. Если вы перемалываете большое количество мяса, периодически кладите все обратно в морозилку, чтобы все получилось твердо.

Измельчите мясо в кухонном комбайне

Если у вас нет мясорубки или мясорубки, вы можете использовать кухонный комбайн. Результаты не будут такими хорошими, но он все равно выполнит свою работу. Выполните описанные выше действия с некоторыми изменениями.

1. Охладите лезвия процессора

Как и в случае с частями кофемолки, лезвия процессора должны быть охлаждены. Если можете, поместите и чашу кухонного комбайна в морозильную камеру.

2.Нарежьте и подготовьте мясо

Как и выше, вы хотите, чтобы куски мяса были однородными, когда вы кладете их в кухонный комбайн.

3. Соберите кухонный комбайн

Когда мясо почти охладится, поставьте кухонный комбайн на столешницу или устойчивую поверхность.

4. Измельчить партиями

Положите охлажденное мясо в кухонный комбайн не более чем наполовину. Накройте и взбивайте мясо с интервалом в одну секунду. Продолжайте взбивать, пока мясо не приобретет желаемую консистенцию – грубого или мелкого помола.

Если вы добавляете травы или специи, добавляйте их после первоначального измельчения. Повторно измельчите мясо аналогичными импульсами в одну секунду. Это объединит все вкусы и сделает мясо более плотным.

Теперь мясо готово к приготовлению или его можно упаковать и заморозить на более поздний срок.

Зачем измельчать собственное мясо?

Есть много причин, чтобы измельчить мясо в домашних условиях. Давайте взглянем на некоторые.

Больше свежести

Приобрести фунт мясного фарша в продуктовом магазине, безусловно, удобно, но вы не знаете, было ли мясо перемолотым в тот день свежим или оно лежало на прилавке для мяса.

Скорее всего, его перемололи за день или больше, прежде чем вы отправитесь в путь. Измельчая собственное мясо, вы убедитесь, что оно максимально свежее.

Лучшая безопасность

Когда мясо измельчается и подвергается воздействию воздуха, оно становится восприимчивым к бактериям, и чем дольше оно простаивает, тем сильнее ухудшается его качество.

Думайте об этом, как о нарезке овощей: срезанная сторона, подвергающаяся воздействию воздуха, начинает подрумяниваться и высыхать.

Измельчая собственное мясо, вы повышаете безопасность мясного фарша, потому что вы контролируете, как долго оно будет храниться перед употреблением.

Лучшее качество и вкус

Ваше фаршированное мясо будет максимально свежим, что приведет к лучшему качеству и вкусу.

У мяса не было шанса потерять вкус, так как оно будет лежать на полке в супермаркете

Индивидуальные мясные комбинации

Измельчение собственного мяса дает вам полный контроль над мясом, которое вы используете, а также над соотношением мяса и жира.

Если вы берете мясо в продуктовом магазине, скорее всего, вы не найдете на полке куски говяжьего ребра, смешанного с вырезкой.

Когда вы научитесь измельчать мясо, вы можете экспериментировать с такими смесями.

Некоторые из них сочнее других и из них получаются отличные гамбургеры, а нежирные нарезки хорошо сочетаются с мясным рулетом и фрикадельками. Все дело в экспериментах и ​​развлечениях.

Сэкономьте деньги

Более того, вы экономите деньги, если измельчаете мясо самостоятельно. Поскольку вы прикладываете усилия, вам не нужно платить надбавку, как у большинства мясных фаршей в супермаркете.

Какие куски мяса измельчать

Теперь, когда вы освоились с настройкой измельчения, давайте рассмотрим, какие куски мяса лучше всего подходят к блюдам.

Мы уже упоминали говяжий фарш и лопатку из свинины / баранины, поскольку в этих кусках мяса в целом уже есть хорошее соотношение мяса и жира.

Соотношение мяса и жира 80/20 подойдет для любого измельчения, но если вы хотите получить более сочный конечный результат, лучше всего подойдет соотношение мяса и жира 70/30.

При переработке мяса патрон и лопатка уже имеют соотношение 80/20, поэтому все, что вам нужно сделать, это разделить мясо на куски для измельчителя.

Грудинка также подойдет, хотя вы можете комбинировать ее с постным мясом, например, с вырезкой.

Какое мясо лучше измельчать для гамбургера

Вы не ошибетесь, начав с патрона для говядины. Чак, естественно, 80/20 и сам по себе может служить сытным бургером, но вы можете повысить ставку, добавив другие куски говядины.

Домашний молотый бургер из стейка с чаком

Попробуйте комбинацию из половинного измельченного патрона, а другая половина будет одним из нарезок ниже:

Филе

Добавление вырезки в бургер придаст ему более мясистый вкус и сделает пирожок более плотным.Филе филе более постное с соотношением мяса и жира 90/10.

Круглый

Круглый кусок говядины получается из задних ног коровы и представляет собой нежирный и экономичный отруб. Как правило, при соотношении 85/15 добавление измельченной к патрону смеси сократит жирность гамбургера и добавит более мясного вкуса, но не так сильно, как вырезка.

Грудинка

Мы все знаем, что грудинка отлично подходит для барбекю, но вы когда-нибудь добавляли ее в бургер?

Содержание жира по всей грудинке варьируется, поэтому вы не можете выбрать стандартное соотношение, но внутримышечного жира достаточно, чтобы измельченный продукт оставался сочным.

Посмотрите это видео от Pitmaster X, чтобы узнать о вкусном и простом способе приготовления гамбургеров с грудинкой.

Гамбургеры с грудинкой – сытные, сочные и полные вкуса, как в сочетании с патроном, так и без него.

Используйте плоскую часть грудинки для более постного помола или острие для более жирного и сочного помола.

Просто будьте осторожны, когда готовите, так как будет вытекать столько жира, что это может вызвать много дыма и огня, особенно при приготовлении пищи на углях.

Ребра

Короткие ребра, ребра и короткое ушко ребра – все это отличные прорези для шлифования. Эти куски имеют высокое содержание жира и мелкую мраморность по всему мясу, благодаря чему гамбургер остается влажным и сочным, а его трудно пережарить.

Мраморность придает вашим гамбургерам сочный аромат, которого вы не получите с другими кусками мяса.

Какое мясо лучше к колбасам

Традиционно основа хорошей колбасы начинается со свинины, а именно со свиной лопатки.

Братвурст, колбаса, итальянский язык, чоризо и колбаса для завтрака используют только свиную лопатку. Эти колбасы уникальны благодаря травам, специям и способам приготовления.

Некоторые рецепты колбас требуют сочетания другого мяса со свининой.

Фарш из телятины со свининой – популярная комбинация. Из свинины и баранины тоже получаются хорошие колбасы, просто убедитесь, что у вас хорошее соотношение жира между мясом и жиром от 70/30 до 80/20.

Если вы считаете, что помол слишком постный, вы можете добавить свиной жир и измельчить, чтобы добавить жир, пока не получите соответствующее соотношение.

Ознакомьтесь с нашим руководством по приготовлению сосисок, чтобы узнать больше, или ознакомьтесь с нашим руководством по приготовлению хот-догов с нуля.

Как долго можно хранить фарш в холодильнике?

Министерство сельского хозяйства США утверждает, что после измельчения мяса его хранят в холодильнике в течение одного-двух дней. Более длительное хранение требует замораживания мяса.

Замороженный фарш будет храниться бесконечно долго, но он начнет терять качество. Лучше всего использовать в течение 4 месяцев после замораживания.

Как сделать мясо для гамбургера слипшимся

Если вы предпочитаете нежирный бургер, из-за недостатка жира мясо может стать сухим и рассыпчатым.Однако есть несколько способов справиться с этой проблемой, так что давайте посмотрим.

Яйца – Использование цельных яиц в качестве связующего вещества популярно при приготовлении мясных рулетов, но тот же принцип работает и при приготовлении гамбургеров. Добавьте одно целое яйцо на фунт фарша и тщательно перемешайте вручную. При формировании котлет лучше всего подходят влажные прохладные руки, чтобы мясо не прилипало к рукам.

Панировочные сухари – Точно так же использование панировочных сухарей было основным продуктом мясного рулета, но они также подходят для связывания гамбургеров.В случае с панировочными сухарями вам нужно добавить больше жидкости, иначе мясо будет еще суше. Попробуйте добавлять по чайной ложке жидкие приправы, например вустерширский или соевый соус. Также хорошо подойдет горчица. Добавление жидкости в панировочные сухари сделает их липкими и скрепит мясо.

Заключение

Как видите, измельчение собственного мяса имеет ряд преимуществ, которые не только улучшают вкус пищи, но и обеспечивают более высокое качество и контроль. Готовите ли вы гамбургеры или хотите погрузиться в мир колбасного производства, измельчение собственного мяса того стоит.

У вас есть опыт шлифования дома или в ожидании первого помола, дайте нам знать в комментариях! Не забудьте повеселиться и поделиться с нами своей историей!

Можно ли шлифовать лепнину?

Штукатурка – очень твердый материал, потому что он обычно состоит из продуктов на основе цемента, что может создать некоторые проблемы при работе с грубой штукатуркой. Шлифовка – одна из тех «проблем», которые могут показаться трудными, но их можно решить с помощью правильных инструментов и знаний.

Можно ли шлифовать штукатурку?

Короткий ответ на этот вопрос – да, штукатурку можно стачивать, используя алмазный или твердосплавный шлифовальный круг. Это единственные типы лезвий, которые могут обрабатывать такой твердый материал и фактически удалять материал.


При шлифовке штукатурки образуется огромное количество пыли и летящих частиц, поэтому убедитесь, что у вас есть респиратор, средства защиты глаз / лица, перчатки и любое другое защитное снаряжение, которое может вам понадобиться. Вентилятор также может помочь с пылью.

Крепко держите угловую шлифовальную машинку, так как шлифовка штукатурки может привести к тому, что болгарка будет работать довольно хорошо и вылететь из ваших рук.

Какие шлифовальные круги / камни я могу использовать?

Как я уже упоминал выше, для шлифования штукатурки подойдут только шлифовальные круги с алмазным или твердосплавным покрытием. Они могут быть разных форм и иметь преимущества из-за своей формы.


Алмазные чашечные круги: Это круги чашеобразной формы (отсюда и название), покрытые крошечным алмазным зерном, которые действительно ускоряют шлифование поверхности штукатурки (плоское шлифование) и обеспечивают самую высокую поверхность шлифования. площадь.

Они могут снять большое количество материала за короткое время, особенно новое колесо, которое никогда не использовалось, поэтому обратите внимание на то, сколько вы снимаете.


В наши дни вы можете найти их почти где угодно, но мне очень нравится их выбор и цены на Amazon, так как я почти каждый раз находил подходящий размер для своей угловой шлифовальной машины (диаметр и размер оправки). Home Depot и Lowes обычно также несут их, но, как я заметил, выбор ограничен (в магазине), поэтому вы можете заплатить немного больше за один, но, с другой стороны, нет времени ожидания.

Алмазные отрезные круги: Алмазные отрезные круги действительно созданы для резки, но я использовал их и для шлифования.

Подобно чашеобразным колесам, они обычно имеют алмазную или твердосплавную крошку, встроенную в поверхность лезвия, но они устанавливаются только на внешней стороне лезвия.

Алмазные отрезные круги не будут плоско шлифовать поверхность, как шлифовальные круги, но вы можете держать шлифовальный станок параллельно стене и по-прежнему шлифовать материал, только не такая большая площадь поверхности будет отшлифована за один раз.

Так как вы шлифуете очень концентрированную поверхность, штукатурный материал снимается очень быстро, поэтому вам нужно следить за тем, сколько вы снимаете, и в некоторых случаях поддерживать работу шлифовальной машины. Мне тоже нравится получать их на Amazon, но раньше я покупал их в Home Depot и Lowes.


Из того, что я обнаружил, лучше всего подходит алмазный отрезной диск, изображенный выше. Они также продают сегментированные алмазные режущие диски, которые, по моему опыту, будут работать, но не так хорошо.

Шлифовальный камень: Это ручные шлифовальные камни с ручкой, которые используются вручную для шлифования штукатурного материала и иногда называются «бетонными шлифовальными камнями».

Использование одного из них – самый безопасный способ шлифования штукатурки, но может потребоваться довольно много времени, чтобы добиться каких-либо существенных изменений.

Я обычно использовал эти ручные шлифовальные камни, когда мне нужно было снять более мелкие кусочки штукатурки или бетона, или когда нет электричества.