Из чего сделать клин для топора
Содержание
- Рекомендации по насадке топора
- Классический способ насадки
- Расклинивание насаженного инструмента
- Нестандартный способ насадки
- Разметка заготовки топорища.
- Доводка топорища до необходимых размеров.
- Насадка топора.
- Как снимать топор с топорища в процессе насадки.
- Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.
- Засверливаем конец паза под клин.
- Клинья.
- Забиваем клинья.
- Проверка соосности лезвия топора и топорища.
- Проверка изгиба топорища.
Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.
Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.
Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.
Классический способ насадки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев.
Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.
К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.
Выбранное топорище обрабатывают по торцам:
- у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
- на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.
Схема заточки топора.
Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.
Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.
Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:
- Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
- Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.
Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.
Расклинивание насаженного инструмента
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.
Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.
Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:
- высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
- ширина — во всю длину проушины;
- толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
- угол — от 20 до 30 ° .
Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.
В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины.
Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).
Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.
Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.
Нестандартный способ насадки
Формы топоров и топориков.
Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.
В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.
В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем.
Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.
Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.
Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы.
И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.
Автор: Валерий Самович.
Категория: Строим и мастерим
| Реклама Google |
| Поиск по сайту |
В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.
Разметка заготовки топорища.
Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.
Разметка контура проушины.
Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.
Измеряем длину проушины.
Контур глубины посадки топора.
Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.
Глубина пазов под клинья.
Пазы под клинья.
Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.
Размечаем пазы под клинья.
Пилим пазы под клинья.
Готовые пазы под клинья.
Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.
Доводка топорища до необходимых размеров.
Таблица 1. Размеры топорищ.
Охват рукоятки топорища.
Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.
Доводка лепестковым кругом.
Контроль размеров в процессе доводки.
Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.
После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.
Снимаем фаску верха топорища.
Снимаем фаску с обратной стороны проушины.
Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.
Насадка топора.
Наживление топора на топорище.
Задиры после наживления.
Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.
Подгонка лепестковым кругом.
Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.
Забиваем топорище киянкой.
Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.
Как снимать топор с топорища в процессе насадки.
Как нужно снимать топор.
Как нельзя снимать топор.
При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.
Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.
В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.
В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.
Засверливаем конец паза под клин.
Засверливаем конец паза под клин.
Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.
Клинья.
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».
Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.
Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные.
Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.
Забиваем клинья.
Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора – твёрже, а остальная – мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )
После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.
Проверка соосности лезвия топора и топорища.
Проверка соосности топора и топорища.
ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора – 2 мм на 100 мм длины.»
Проверка изгиба топорища.
Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.
Проверка изгиба топорища.
Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.
Насадка топора на топорище
Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».
Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!
Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.
На мой взгляд всё же деревянные клинья лучше, сколько приходилось видеть топоров у профессиональных плотников, все использовали только деревянные клинья.
Другое дело что правильно расклинить и главное правильно подобрать материал из которого изготавливают клин, обычному пользователю иногда сложно.
В этом случае лучше остановиться на металлическом клине.
Если сможете визуально отличить одну породу дерева, от другой, то лучше дерево.
Клин чаще всего изготавливают из древесины более твёрдой породы чем древесина из которой было сделано топорище.
Хотя иногда этим правилом пренебрегают.
Более менее “универсальная” древесина для клина, это дуб, дуб очень прочная древесина.
Ну и конечно важно учитывать глубину забивания клина, что бы топорище не пошло трещинами.
В начале делаются (ножовкой, по дереву) пропилы.
Клинья, или клин можно “посадить” на эпоксидную смолу, или на столярный клей, или клей ПВА.
По большому счёту расклинить можно и тем и другим способом, но что касается металла, то тут у Вас появится возможность использовать один и тот же клин многократно, поэтому и получается, что применение металлического клина и лучше, и практичнее.
Со временем любой даже очень хорошо поставленный клин разболтается, и что бы укрепить соединение придётся его подстукнуть, так сказать. И вот в таком случае с металлом обращаться куда проще, так как дерево материал мягкий. Для закрепления и укрепления деревянных клиньев применяются специальные металлические, которые можно забить в топорище когда тот уже разболтался и появился люфт. Поэтому оба хороши на мой взгляд, просто их применение нужно комбинировать.
С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.
Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже “доживает” свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу.
Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины – это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику. Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности. Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям “бойка” что бы не расколоть его когда вбивается.
Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая “щеки” проушины.
А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)
Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.
В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина “крест на крест” А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие – по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.
Как сделать клин для топора
Содержание
- Знакомство с рубящим изделием
- Как насадить топорище на топор?
- Подготовительный этап
- О пропилах
- Об изготовлении клиньев
- О забивке
- Завершающий этап
- Какой стороной насадить топор на топорище?
- Рекомендации по насадке топора
- Классический способ насадки
- Расклинивание насаженного инструмента
- Нестандартный способ насадки
- 9 Ноября, 2018
- Снаряжение
- Иван Гресько
Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен.
Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.
Знакомство с рубящим изделием
Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.
Как насадить топорище на топор?
Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев.
Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.
Подготовительный этап
Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья.
Проушины могут иметь прямую или коническую форму.
Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное – не снять лишнего.
О пропилах
Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца.
Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.
Об изготовлении клиньев
Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.
О забивке
Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка.
Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом – далее.
Завершающий этап
Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине.
В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.
Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.
Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет.
Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.
Какой стороной насадить топор на топорище?
Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.
Большинство из наших сограждан, в первую очередь, конечно, мужчины, хотя бы раз в жизни, но пользовались топором. Универсальный инструмент этот настолько же распространен, насколько же и критичен к технике безопасности по его применению. Безопасность работы с топором начинается с освидетельствования его состояния: в первую очередь это касается крепления собственно топора к ручке — топорищу.
Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.
Вопрос о том, как насадить топор на топорище, особенно актуален для тех, кто планирует ремонтировать старый топор или собирает новый.
Всем, кто берет в руки такой инструмент, следует принимать во внимание данные о срывающей силе, воздействующей на используемый топор, которая может достигать 2000-2500 Н. Тем, кто предпочтет самостоятельно сделать топор «под себя», рекомендуется внимательно относиться к уже существующему опыту создания подробных инструментов, чтобы избежать возможных неприятных ошибок.
Рекомендации по насадке топора
Классический способ насадки
Схема клина, используемого для расклинивания топорища.
Обычно для закрепления собственно металлического топора на деревянной рукояти, топорище, служит следующий способ: металлическая часть инструмента своим отверстием, которое называется проушиной, плотно насаживается на рукоять, после чего последняя расклинивается в проушине при помощи одного (деревянного или металлического) или двух (деревянного и металлического) клиньев.
Для того чтобы грамотно выполнить такой способ насадки, необходимо провести некоторую подготовительную работу.
К выбранному (или уже имеющемуся) топору, у которого предварительно зачищена проушина от окалины и ржавчины до чистого металла, нужно подобрать соответствующее топорище. Рекомендуется для этой цели использовать хорошо высушенную (не более 18% влажности) древесину березы или твердых лиственных пород. Причем топорище не должно иметь в теле и на торцах сучков, трещин и почернения в структуре. Волокна древесины должны располагаться вдоль рукояти. Толщина заготовки для рукояти большого топора, как правило, выбирается в соответствии с размерами его проушины. Если проушина маленькая, то толщину заготовки следует выбирать исходя из размеров кистевого обхвата мастера, готовящего себе инструмент.
Выбранное топорище обрабатывают по торцам:
- у нижнего торца с кромки снимают фаску, чтобы в дальнейшем на нем не было сколов древесины;
- на верхнем торце делают вертикальный пропил под деревянный клин по линии, соответствующей плоскости оси симметрии топорища, совпадающей с лезвием топора, приставленного к торцу.
Схема заточки топора.
Указанный пропил делается на глубину порядка 2/3 от высоты проушины, по нанесенной на топорище соответствующей отметке. Ширина пропила — около 1,5 мм.
Выполненный пропил в дальнейшем будет дополнительно служить маркером для ориентации лезвия топора при насадке, так как лезвие, пропил и ось симметрии рукояти должны находиться на одной плоскости. Перед насадкой верхняя часть топорища подгоняется под размер проушины: древесина обстругивается острым ножом по нанесенным на нее соответствующим разметочным линиям. Причем следует иметь в виду, что в проем обуха (в проушину) рукоять не должна входить свободно, а только с определенным усилием, под воздействием внешнего дополнительного фактора. В противном случае через некоторое время топор будет болтаться на рукояти. Кроме того, убирая лишнюю древесину в верхней части топорища, необходимо помнить о том, что последнее, по окончании насадки, должно выйти из проушины на 8-10 мм.
Насадку на подготовленное топорище рекомендуется осуществлять по следующей системе:
- Постукивая сверху киянкой, проем обуха насаживают на 10-15 мм рукояти, ориентируя лезвие относительно нижнего ее конца и сделанного ранее пропила.
- Постукивая нижним торцом топорища по заранее подготовленному тяжелому массиву деревянного бруса, гладкого камня или металла, продолжают насадку до тех пор, пока топорище не займет намеченное место в проушине.
Проводя насадку, необходимо постоянно контролировать расположение лезвия относительно нижней части рукояти, следя за тем, чтобы оно находилось на одной плоскости с осью симметрии топорища. При появлении нежелательного отклонения следует подрезать ножом древесину таким образом, чтобы насадка продолжилась в заданных границах.
Расклинивание насаженного инструмента
Схема топора: 1 — обух, 2,9 — клинья, 3 — лезвие, 4 — носок, 5 — фаска, 6 — пятка, 7 — бородка, 8 — топорище, 10 — заточка.
Насаженный инструмент далее следует закрепить: расклинить рукоять в проушине обуха, чтобы он при работе не двигался на топорище и уж тем более не слетал с него. Для этой цели применяют деревянные и металлические клинья.
Деревянные клинья готовят из твердого дерева, обычно из березы. Требования к наличию влажности аналогичны требованиям к древесине топорища. Рекомендуемые размеры деревянного клина:
- высота — 2/3 высоты обуха + 10 мм;
- ширина — во всю длину проушины;
- толщина верхней части — от 3 до 4 мм;
- угол — от 20 до 30 ° .
Перед забиванием клин рекомендуется промазать соответствующим клеем, что будет служить дополнительным удерживающим усилием.
В паре с деревянными клиньями используют также клинья металлические, имеющие вид прямоугольной пластины. Классический клин из металла в верхней части имеет толщину порядка 3-4 мм, в нижней части — около 1,5 мм. Ширину клина обычно определяют в пределах не более 0,75 от его высоты. В середине пластины высверливается отверстие, диаметр которого должен быть не менее 10 мм, причем неровности краев полученного отверстия рекомендуется оставлять для лучшего сцепления с древесиной рукояти. Указанное отверстие в клине служит одним из условий удержания его в топорище, так как древесина рукояти, заполняя отверстие, препятствует движению металлической пластины.
Забивается такой клин после деревянного, с пересечением последнего под некоторым углом (до 90 ° ).
Некоторые практики предлагают использовать металлический клин из достаточно жесткого, но гнущегося металла, по краям которого, с обеих сторон, наносятся неровные прорези, нижние части которых несколько отгибаются от плоскости пластины. Такие прорези, при забитом клине, являются препятствием его извлечения. Кроме того, если подобный клин забить в топорище параллельно деревянному на расстоянии 2 -3 мм и верхнюю часть металлического клина загнуть в сторону деревянного, с перекрытием последнего, то металлический клин, кроме выполнения основной функции, будет удерживать соседний, деревянный.
Однако некоторые специалисты являются противниками использования металлических клиньев, мотивируя свою позицию тем, что металл довольно быстро ржавеет и приводит к разрушению древесной структуры топорища. Сторонники такого подхода разработали способы расклинивания топоров с использованием только деревянных клиньев.
Нестандартный способ насадки
Формы топоров и топориков.
Некоторые мастера разработали и успешно используют свои способы насадки топоров, в которых применяют несколько деревянных клиньев и дополнительные материалы, улучшающие крепление инструмента на рукояти.
Один из таких способов основан на использовании пяти клиньев, два из которых располагаются перпендикулярно плоскости, проходящей через ось симметрии топорища и лезвие инструмента, а остальные — по линии указанной плоскости.
В соответствии с количеством и плановым расположением клиньев на верхнем торце рукояти топора делают пропилы. Затем, так же как в классическом способе, на древесину наносят соответствующую разметку. Однако, в отличие от классики, далее топорище обтачивается так, чтобы оно своей верхней частью, на которой будет крепиться инструмент, свободно проходило в проушину обуха.
В этом способе дополнительным материалом, который обеспечит плотную, с усилием, насадку инструмента, будет являться бинт, слои которого, намотанные на торец и несущую часть рукояти, пропитываются эпоксидным клеем.
Указанный уплотнитель, кроме основной функции, обеспечит «лечение» возможных нарушений целостности древесины, а также предохранение обработанного участка топорища от попадания влаги в дальнейшем.
Насадка топора на такое топорище осуществляется стандартно, однако при расклинивании рекомендуется в пропилы поместить некоторое количество эпоксидного клея, который усилит эффект применения клиньев и обезопасит от возможного появления трещин в древесине.
Как для первого, так и для второго варианта проведения мероприятий по насадке рекомендуется, после окончания расклинивания, закончить работы по сборке инструмента, аккуратно срезав все лишние крепежные части, находящиеся на верхнем торце топорища. Если во время производства работ по соединению частей топора на его рукояти появились задиры или сколы древесины, их нужно ликвидировать, без нарушения работоспособности инструмента.
Правильно насадить топор на топорище и правильно зафиксировать его — это значит выполнить заключительную часть операции по сборке топора, после чего этим инструментом можно будет уверенно выполнять разнообразные работы.
И если относиться к такому инструменту бережно и хранить его в сухих помещениях, он отплатит за заботу о нем долгими годами отличной службы.
На мой взгляд всё же деревянные клинья лучше, сколько приходилось видеть топоров у профессиональных плотников, все использовали только деревянные клинья.
Другое дело что правильно расклинить и главное правильно подобрать материал из которого изготавливают клин, обычному пользователю иногда сложно.
В этом случае лучше остановиться на металлическом клине.
Если сможете визуально отличить одну породу дерева, от другой, то лучше дерево.
Клин чаще всего изготавливают из древесины более твёрдой породы чем древесина из которой было сделано топорище.
Хотя иногда этим правилом пренебрегают.
Более менее “универсальная” древесина для клина, это дуб, дуб очень прочная древесина.
Ну и конечно важно учитывать глубину забивания клина, что бы топорище не пошло трещинами.
В начале делаются (ножовкой, по дереву) пропилы.
Клинья, или клин можно “посадить” на эпоксидную смолу, или на столярный клей, или клей ПВА.
По большому счёту расклинить можно и тем и другим способом, но что касается металла, то тут у Вас появится возможность использовать один и тот же клин многократно, поэтому и получается, что применение металлического клина и лучше, и практичнее.
Со временем любой даже очень хорошо поставленный клин разболтается, и что бы укрепить соединение придётся его подстукнуть, так сказать. И вот в таком случае с металлом обращаться куда проще, так как дерево материал мягкий. Для закрепления и укрепления деревянных клиньев применяются специальные металлические, которые можно забить в топорище когда тот уже разболтался и появился люфт. Поэтому оба хороши на мой взгляд, просто их применение нужно комбинировать.
С одинаковым успехом хорошо выполняют свою роль и металлические клинья и деревянные. Деревянные лучше лишь потому что дерево не окисляется, соответственно нет ржавчины как на клине металлическом.
Сам ставлю металлические клинья только в крайнем случае, когда топорище, что называется уже “доживает” свой ресурс. Новые топорища, с только что насаженным топором, расклиниваю всегда деревянным клином. Если сделать его правильно, он никуда не вылетит. Я для топорища использую только хорошо высушенную березу. Для клина беру сосну от прикорневой части дерева. Именно в этой части ствола древесина очень смолистая. Делаю пропил по длинной стороне торца топорища на глубину двух третей проушины топора (это без учета выступа топорища выше проушины – это как правило около сантиметра) Вполне хватает одного пропила и одного клина. Запил от ножовки получается около 3-4 миллиметров, а клин вытесываю 8-9 миллиметров. Ширина клина примерно на пять миллиметров шире проушины топора по длинному ее поперечнику. Заостряю клин довольно немного от самого верха к низу, так если в верху он остается 8-9 миллиметров, то к низу будет около пяти. Угол должен быть пологим и равномерным. Только так он может повторить раздавшиеся углом половинки топорища, и будет обжимаем ими по всей своей поверхности.
Перед забивкой клина, немного снимаю фаску по краям “бойка” что бы не расколоть его когда вбивается.
Вбиваю смолистый клин, отпиливаю лишнее и он уже ни куда не вылетает. Смола намертво удерживает его в своем гнезде, распирая “щеки” проушины. А за счет того что клин изначально был шире проушины, своими ребрами он распирает её и по длинной её части (сверху и снизу)
Если нет смолянки, то думая с таким же успехом смолу заменит и эпоксидный клей. Клин, из любого твердого дерева, следует обмазав клеем, так же загнать в топорище и выпадать не будет.
В старые болтающиеся топоры, в добавок к деревянном клину, не вбиваю железный клин, а заточив толстостенную трубочку с одного конца (длиною так же примерно на две трети ширины проушины) вбиваю поверх деревянного клина. Она отлично распирает торец топорища, причем во все стороны сразу, и не нужно вбивать два клина “крест на крест” А для того что бы трубка не вылетала делаю на ней поперечные борозды-проточки на наждаке (неглубокие – по паре миллиметров) несколько штук с разных сторон.
Как сделать клин для рукояти топора [клин из дерева, металла и пластика]
Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем заработать комиссию
Многие люди не понимают, насколько важен клин для топора справиться. Вы подвергаете опасности себя и окружающих, размахивая топором, у которого нет клина в рукояти. Итак, если вы заменяете рукоять топора самостоятельно, я настоятельно рекомендую использовать клин на рукоятке.
Это подводит меня к следующей части, как сделать клин для рукояти топора? Это вообще возможно? Конечно, это является. Если вы можете заменить ручку топора самостоятельно, вы также можете сделать клин самостоятельно.
Посмотрим, как это делается.
Как сделать клин для топора за 5 шагов?
Процесс изготовления клина будет зависеть от того, какой материал вы собираетесь использовать. Вы можете использовать дерево, пластик или металл, чтобы сделать клин для ручки. Я обсужу их все, чтобы вы могли сделать свой клин в соответствии с вашими предпочтениями.
Процедура также объяснит, как вставить клин в рукоятку топора.
Деревянный клин
Использование деревянного клина потребует на один или два дополнительных шага по сравнению с использованием металлического клина. Итак, сначала позвольте мне объяснить, как сделать деревянные клинья.
Шаг 1. Выберите кусок дерева
В зависимости от того, какой внешний вид вы хотите получить, выберите небольшой кусок твердой древесины. Он должен быть прочным, но легко поддающимся формированию. И убедитесь, что кусок достаточно большой, чтобы, когда вы сгибаете его в форму, он не стал меньше, чем размер, к которому вы стремитесь.
Шаг 2: Придайте дереву форму
Следующее, что вам нужно сделать, это придать дереву форму клина. Я не могу сообщить вам подробности о размерах, потому что они зависят от размера рукоятки вашего топора. Однако лучше оставить длину около трех четвертей рукоятки топора.
Отшлифуйте деталь, пока она вас полностью не устроит.
Шаг 3.
Создание пропилаПрорез — это распил. Чтобы быть более сложным, вам нужно разрезать головку рукоятки топора, куда вы будете вставлять клин. Это необязательный шаг, если вы используете металлический клин.
Шаг 4: Вставьте клин
Теперь с помощью молотка вставьте клин в пропил. Вы заметите, что рукоятка сжимается внутри проушины лезвия топора. Лезвие больше не будет болтаться.
Шаг 5. Используйте клей для закрепления клина
Несмотря на то, что вопрос о том, следует ли использовать клей для топора или нет, остается спорным, я всегда находил его полезным. Закрепление верхней части клеем или смолой, безусловно, улучшит игру на ступеньку выше.
Клин станет более прочным, а вероятность ослабления рукоятки резко снизится. Так что неплохо было бы обеспечить вашему топору дополнительную безопасность, прежде чем размахивать им.
Пластиковый клин
Аналогичным образом можно установить пластиковый клин. Процесс создания пластикового клина будет варьироваться в зависимости от ваших предпочтений.
Одним из способов изготовления пластикового клина является простое сгибание существующего пластикового элемента в форме клина. Кроме того, вы можете напечатать пластиковый клин на 3D-принтере, чтобы облегчить себе работу.
Металлический клин
Если вы используете металлический топорный клин, вам не нужно делать надрез на рукоятке. Вместо этого вы можете просто забить деталь внутри ручки.
Металлический клин можно сделать несколькими способами. Один из способов заключается в изменении формы куска металла. Вы можете выбрать латунь, бронзу или железо. Однако медь не подходит для клина из-за своей мягкости.
Молотком и наковальней придайте металлу форму клина. Затем снова вставьте его в ручку, используя молоток.
В качестве альтернативы можно выковать клин с помощью клиновидной формы. Ковка облегчит процесс и сделает форму более стабильной и чистой.
Альтернатива изготовлению клина
Если вы хотите пропустить всю процедуру изготовления клина самостоятельно, вы можете просто приобрести комплект клина для топора.
Вам также не придется беспокоиться о вариациях. На рынке вы найдете различные типы клина топора.
Несколько примеров различных видов клиньев для топоров: круглые металлические клинья для топоров, стальные ступенчатые клинья, клинья шведского типа, клинья британского типа и т. д.
Часто задаваемые вопросы
Почему важно использовать клин внутри рукоятки топора?
Клин предназначен для затягивания соединения рукоятки с лезвием. Это означает, что лезвие не расшатается вокруг проушины и не выскочит из рукоятки. В результате это не только обеспечивает эффективное использование, но и делает топор безопасным в использовании.
Итак, чтобы избежать несчастных случаев, которые могут повредить окружающим вас людям, лучше использовать клин внутри ручки.
Какая древесина лучше всего подходит для рукояти топора?
Самая популярная древесина, используемая для изготовления рукоятей топора, — гикори. Кроме того, люди также используют дуб, ясень, сахарный клен, желтую березу, вишню, грецкий орех, красное дерево и т. д.
Окончательный вердикт
Как бы ни было важно использовать клин на рукоятке топора, вы должны сделать это правильно. Если вы сделаете неэффективный клин, это сведет на нет цель обеспечения вашей безопасности. Итак, убедитесь, что у вас есть инструкция, как правильно сделать клин для топора.
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу метода, вы всегда можете найти более простые решения. Однако важно, чтобы вы не ставили под угрозу свою безопасность или целостность топора. Пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью или попросите кого-нибудь, кто достаточно уверен в себе, сделать это за вас.
Подробнее:
- Как заменить ручку топора из стекловолокна? [7 шагов]
- Как обернуть ручку топора кожей | Учебное пособие «8 шагов»
- Как обмотать рукоять топора паракордом (процесс из 4 шагов)
- Сколько слоев кипяченого льняного масла на рукоятке топора?
- Как заменить рукоять топора: правильное руководство
Редакция
Вот все о нашей редакции. У нас есть команда из 5 опытных редакторов, специализирующихся на всех видах инструментов. Благодаря своему многолетнему опыту они предлагают все виды решений, связанных с вашими инструментами. Наши специалисты всегда стараются найти самые неразрешимые проблемы, связанные с инструментом, и предложить наиболее эффективные решения. Кроме того, мы изучаем рынок и предоставляем обзоры лучших доступных инструментов после тщательного тестирования.
Клинья для топоров: размер, форма, типы древесины с пояснениями и иллюстрациями.
Использование правильного клина имеет решающее значение для правильной подвески топора.
Размер, форма и тип дерева играют роль в том, насколько крепким будет подвес.
В конец рукояти вставлен клин для фиксации головки при сборке топора. Он входит в паз (, называемый пропилом ), как только рукоятка вдавливается в головку топора. Это создает трение и фиксирует голову на месте.
Какого размера клин топора?
Клинья для топоров обычно изготавливаются из мягких твердых пород дерева, таких как тополь, и имеют размеры от 3” x 3” x 3/8”. Однако окончательный размер будет зависеть от формы проушины и типа древесины клина. Клинья изначально большего размера, чем необходимо, поэтому их можно формировать, сужать, утончать, чтобы они подходили по размеру, а затем обрезать после забивания. клин должен быть. Меньшие оси, такие как топорики будут иметь более короткие клинья, но углы останутся прежними.
Подробнее о процессе «подвешивания» топора смотрите здесь .
Имеет ли значение ориентация волокон клина?
Волокна должны располагаться перпендикулярно вершине клина.
Либо прямо, либо под углом.
Это гарантирует, что древесина в каждом сегменте зерна будет соединена от нижней точки до верхней стержня, и предотвратит ослабление клина, если он сломается при забивании (что случается).
Если вы используете неправильную ориентацию, части клина могут отскочить при подвешивании.
Если вы правильно определите базовую ориентацию, любые другие соображения о зернистости будут незначительными. Другими второстепенными факторами могут быть:
- Прямое зерно будет сжиматься более равномерно, чем кривое
- Более плотное зерно будет более плотным и сжиматься немного меньше
Но даже для высококачественных топоров, как правило, имеет значение только ориентация. У некоторых топоров, которые у меня есть, явно есть клинья, которые были вырезаны из центра дерева, где широкие волокна образуют драматические изгибы, и у меня никогда не было проблем.
Так что просто попробуй правильно сориентироваться и не беспокойся об остальном.
Спасибо Роберту за предложение добавить этот раздел.
Какой угол имеют клинья для топоров?
Деревянные клинья для топора обычно обрезаются под углом 7,5°–10°, но могут быть и ниже 5°. Для стандартного 3-дюймового клина ширина стержня будет составлять от 0,5 дюйма (10 °) до 0,25 дюйма (5 °). Размер глазка и тип древесины могут повлиять на конечную необходимую ширину.
Даже если клин не точно 3″, эти размеры являются довольно надежным ориентиром. Вот точные измерения ниже:
| 5° | 7.5° | 10° | |
| 2.75″ | 0.24″ | 0.36″ | 0.48″ |
| 3″ | 0.26″ | 0.39″ | 0.52″ |
| 3.25″ | 0.28″ | 0.42″ | 0.57″ |
When deciding the thickness – mentally add up any gaps around верхнюю часть глаза с пропилом, а затем убедитесь, что клин немного шире.
Помните, что клин выше, чем нужно, поэтому вы будете смотреть примерно на дюйм ниже вершины клина.
Вам также необходимо учитывать, насколько сжимается древесина в клине, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать больше о типах древесины.
Клин должен полностью (или большую часть) входить в прорезь в рукоятке (прорезь), поэтому нарисуйте линию на клине, чтобы отметить глубину для сравнения. Затем вы можете сказать, насколько глубоко он опущен, когда забиваете его. Вы не всегда сможете полностью опустить его, но это и есть цель.
Более толстые клинья являются стандартными и лучше подходят для более мягкая древесина , которая сжимается, но при необходимости может быть разбавлена. Если клин слишком толстый, он может не войти достаточно глубоко для сильной фиксации, или он может фактически начать работать сам по себе, когда вы используете топор.
Клинья из более твердой древесины , как правило, тоньше , так как древесина не сжимается так сильно.
Я по-прежнему обычно начинаю их толще, поэтому я могу сделать их тоньше по мере необходимости и немного придать им форму для конкретного топора.
Возможно, вам потребуется придать клину форму
Проушина топора будет шире в верхней части , чем дно, и в процессе ковки могут возникать вариации. Таким образом, несмотря на то, что клинья начинаются квадратными, возможно, их нужно сужать и формировать, чтобы они правильно заполняли глаза. Клин 3×3 будет длиннее и выше, чем необходимо, поэтому у вас будет достаточно древесины для придания формы и работы.
СОВЕТ: Проще всего утончить клин с помощью ленточной шлифовальной машины.
Твердая или хвойная древесина для топоров?
Клинья для топоров изготовлены из твердой древесины. Обычно используются мягкие лиственные породы, такие как тополь, потому что они сжимаются, что облегчает их установку. Более твердые породы дерева, такие как дуб, орех и вишня, обладают уникальными цветами и большей долговечностью, но требуют большего мастерства для правильной подгонки и должны использоваться только в новых ручках.
По правде говоря, почти любое дерево может работать в крайнем случае. Но характеристики древесины будут диктовать, как вам нужно формировать и подгонять клинья. Так что вам не нужно искать конкретную породу дерева, НО вы должны знать, с чем вы работаете.
Мягкая древесина (из хвойных деревьев, которые остаются вечнозелеными) подойдет, но не будет так хорошо держаться, как твердая древесина. Они быстро растут и менее плотны. Давление от вклинивания в головку топора может со временем раздавить и сжать волокна, что приведет к усадке клина. Это приведет к ослаблению головки топора.
Лиственные породы лучше всего подходят для топоров , потому что лиственные деревья (деревья, которые ежегодно теряют листву) , как правило, растут медленнее, производя более твердую и плотную древесину. Плотность важна для клиньев, потому что они должны сохранять свою форму под постоянным давлением, чтобы головка топора плотно прилегала к рукоятке.
Использование клина из мягкого (твердого) дерева
Когда вы получаете комплект рукоятки топора в хозяйственном магазине, он, вероятно, будет поставляться с клином из мягкого тополя. Это стало отраслевым стандартом. Он легко сжимается и принимает форму пропила (разреза) и глазка, заполняя любые зазоры без особой деформации. Это делает древесину более мягкой отличный выбор для новичков или быстрого ремонта.
При подвешивании старого топора на оригинальную рукоятку следует использовать только мягкие клинья. Старые рукоятки, которым уже был придан определенный вид предыдущим клином, будут более хрупкими и могут расколоться при использовании жесткого клина.
Мягкие клинья не такие «красивые», как более твердые варианты, и они с большей вероятностью треснут и расколются, когда вы вбиваете их молотком. Это совершенно нормально, если клин треснет, просто забейте каждую часть до упора . Это не должно влиять на силу виса, просто забейте все это.
Использование жесткого клина
Твердые клинья прослужат дольше, чем обычные мягкие клинья, но их форма должна быть более точной.
Твердые клинья требуют большего внимания и придания формы, чем мягкие клинья, поскольку они не будут в такой степени соответствовать пространству вокруг себя. Они также должны быть немного ближе по толщине к пространству, так как они также не будут сжиматься так сильно.
Если ваш клин тверже рукояти (например, клин из гикори в рукоятке из ясеня) – он, скорее всего, сначала сожмет древесину рукоятки (что нормально).
Popular woods for axe wedges:
| Species | Hardness | Trait | ||
| Poplar | Soft | Industry-standard, easy to use, paler in color than hickory | ||
| Вишня | Мягкая | Сердцевина имеет розовый оттенок, выделяется | ||
| Вяз | Мягкая | Более темный коричневый цвет, приятно контрастирующий с большинством ручек | ||
| Бук | Medium | светлый цвет с прямыми волокнами, с ним легко работать | ||
| черный орех | Medium | темный поп на фоне орешника или ясеня. Сердцевина имеет самый глубокий цвет. | ||
| Клен | Твердый | Яркий цвет, хорошо впитывает пятна | ||
| Дуб белый | Твердый | Прочный и более светлый 4 89 Ясень пористый | 0189Hard | Similar look to hickory |
| Hickory | Very hard | Match your handle, or use darker heartwood | ||
| Osage Orange | Very hard | Super durable and turns more orange with time |
Можно ли использовать сосну для топорища?
Сосна подойдет для кратковременного клина топора, но мягкие волокна со временем сжимаются и ослабевают.
Я купил бывшие в употреблении топоры с сосновыми клиньями, которые, возможно, какое-то время работали, но в итоге клинья пришли в негодность, а головки сильно разболтались.
Woods to avoid for axe wedges
| Species | Hardness | Trait |
| Cedar | Varies | There are many types of Cedar, and their characteristics vary greatly, so Я бы просто избегал этого, если вы не знаете, что у вас есть. |
| Красный дуб | Твердый | Пористое открытое зерно со временем разрушается и сжимается. |
| Paduk | Hard | Пористое открытое зерно со временем разрушается и сжимается. |
Стоит ли приклеивать клин для топора
Это вопрос личного мнения – есть свои плюсы и минусы.
Большинство людей склеивают свои клинья, это будет прочнее и снизит вероятность ослабления головки топора или выпадения клина.
Я обычно не приклеиваю свои клинья , потому что хочу иметь возможность снять их, если головка отсоединится (и я хочу знать, не испортил ли я крепление). Если вы приклеите свой клин, никогда не сможете повторно использовать ручку. Поэтому я обычно просто заливаю его кипяченым льняным маслом, чтобы оно набухло и приклеилось.
У меня есть подробная статья с картинками о том, как смазать топор маслом , с некоторыми советами по наилучшей отделке.
НО — если вы не беспокоитесь об этом и просто хотите убедиться, что головка не оторвется, даже если она ослабнет, то столярный клей — хорошее решение. просто слегка потрите обе стороны клина непосредственно перед тем, как забивать его молотком.
Где купить клинья для топора
Если вы не хотите делать свои клинья:
В хозяйственных магазинах обычно есть наборы клиньев, которые входят в комплект поставки. с большим клином из тополя и металлическим поперечным клином примерно за 5 долларов. Но в Интернете есть источники, которые предлагают широкий выбор пород древесины и оптовые заказы.
Компания Thrane Axe & Saw Co. предлагает множество вариантов и отличное обслуживание клиентов (Мэриленд). Они также продают заготовки ручек, если вы хотите вырезать свои собственные. Смотрите их варианты здесь.
Whiskey River Trading Co. Также имеется большой выбор клиньев для топоров из различных пород дерева по очень хорошей цене.
Они также известны своим превосходным ассортиментом ручек. Смотрите их выбор здесь.
Beever Tooth Handle Co не предлагает такого же ассортимента пород дерева, но вы не можете победить по цене. Твердые клинья из гикори продаются здесь дюжиной или полдюжиной.
Вы также всегда можете приобрести стандартный комплект клиньев на Amazon, который поставляется с бочкообразными клиньями, а не со стандартными прямыми ступенчатыми клиньями (для некоторых разновидностей).
Почему некоторые клинья металлические?
Всегда можно было использовать стальные или алюминиевые клинья вместо деревянных (полные клинья, а не ступенчатый поперечный клин).
Они уже не слишком популярны, но могут создавать большую нагрузку и легко устанавливаются. Обычно спереди и сзади есть зазоры, но металл может сжать деревянную рукоятку и проникнуть внутрь.0005
Металлические клинья — это огромная головная боль , которую нужно удалить, если вам нужно заменить ручку.
Некоторые из винтажных довольно крутые — у них сверху колпачок, который облегчает их вытаскивание. Но я не буду использовать или повторно использовать металлический клин.
Добавление металлических клиньев для ступеней
Наконец, вы часто найдете металлический клин для ступеней или бочкообразный клин, вбитый в середину деревянного клина. Это делается для создания еще большего давления и фиксации головы. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые вы должны знать:
Традиционно поперечный клин не следует добавлять при подвешивании топора , деревянный клин должен быть достаточно надежным. Поперечный клин (или бочкообразный клин) следует добавлять только в том случае, если головка начинает расшатываться.
Я еще иногда добавляю клин при висе, если подозреваю слабое место или может просто не лучший вис. Но если вы учитесь, имеет смысл пропустить это и проверить силу своего виса, прежде чем добавлять что-то вроде поперечного клина или клея.
