Ленточная пила своими руками: Как сделать ленточную пилу своими руками в домашних условиях: конструкция, чертежи, сборка

Бревна, которые распускаются на ленточной пилораме, характеризуются значительным весом. В процессе работы ее станина подвергается еще и динамическим нагрузкам. Главное внимание – устойчивости лентопильного оборудования. Это и качество реза, и безопасность обслуживающего персонала.

Изготовить ленточную пилораму – это полдела. Ее грамотная эксплуатация требует определенных навыков в настройке. Основной «подводный камень» – разводка и заточка пилы. Следует детально изучить данный вопрос!

Подготовительные мероприятия

Выбор места

Если есть подходящее помещение, то следует учесть, что его полезная площадь не должна быть менее 18 «квадратов».

В частном секторе редко кто может выделить под установку пустующее строение или хотя бы отсек. Как правило, деревообработкой приходится заниматься на улице. Вряд ли летящим по ветру опилкам и мелкой стружке соседи по смежным участкам станут аплодировать. Да и собственная территория довольно быстро окажется замусоренной. Вывод – после сборки ленточной пилорамы сразу же придется заниматься возведением ограждения сплошного типа. Например, из листов поликарбоната или многослойной фанеры.

Кроме того, придется заранее определиться, где будет организовано складирование готового пиломатериала. Следовательно, рядом с пилорамой должен быть еще хотя бы небольшой, но свободный участок земли.

Вот из этого и следует исходить при выборе рабочего места под оборудование.

Выбор материалов и комплектующих

Инструменты и оборудование

Здесь коротко – без сварочного аппарата не обойтись. Применительно к пилораме болтовые соединения практиковать не стоит. Со временем так или иначе, но они разболтаются, а заниматься ежедневным контролем состояния и подтяжкой – перспектива не самая лучшая.

Чертежи пилорамы

Ниже представлены чертежи простой ленточной пилорамы, которые вы сможете легко адаптировать под свои условия и потребности, соблюдая пропорции и принципы работы:

Особенности сборки ленточной пилорамы

Алгоритм действий довольно простой. Сложность – в изготовлении (с подгонкой по размерам) составных частей.

Опорная платформа

По ней будет перемещаться тележка с пиломатериалом. Плюс к этому, к рельсам крепится рама, на которой располагается рабочий инструмент. Главные требования – надежность такой опоры и выравнивание в горизонтальной плоскости. На чем ее крепить – специально оборудованном фундаменте (например, столбчатом) или на стойках, вкопанных в грунт – решается на месте.

Тележка

О ее назначении уже сказано. Чтобы в процессе распиловки бревно находилось в фиксированном положении, передвижную станину следует оснастить «струбциной», которая и будет надежно прижимать заготовку к раме и не давать ей возможности сместиться. Соответственно, тележка должна иметь колесики, обеспечивающие ее подвижность.

Рама для пилы

Сложность – в обеспечении возможности изменения положения режущего инструмента. Если не будет механизма регулирования, то вся продукция получится калиброванной (одного типоразмера, хотя тот же брус используется следующих размеров). Существует несколько инженерных решений, поэтому с данным вопросом придется разбираться отдельно. Приводить что-то конкретное бессмысленно, не зная, о какой модификации пилорамы идет речь.

Общий порядок изготовления и особенности работы в статье отмечены. Автор рекомендует сначала определиться, для каких именно целей предполагается собирать ленточную пилораму. И только потом искать оптимальный вариант. Можно просто скопировать имеющиеся в доступе чертежи, и своими руками собрать установку иных размеров, соблюдая масштабирование. Или взять конкретную схему за основу, доработав (видоизменив) ее под собственные запросы.

Удачи в конструировании ленточной пилорамы!

чертежи и описание всех элементов

Владельцам загородных участков и дачникам, которые любят заниматься мастерением и ручной работой, часто приходится иметь дело с древесиной. Она всегда считалась одним из самых популярных материалов для работы своими руками. Даже сегодня, когда производители вокруг предлагают разные композитные, синтетические материалы, дерево остается актуальным.

Если намечается большая стройка, то ленточная пила «развяжет» руки при работе с деревом и пиломатериалом.

Чтобы обрабатывать пиломатериалы, приходится использовать особые инструменты. Для некоторых построек и заготовок достаточно простых инструментальных наборов, которые можно купить в любом строительном магазине. Но некоторым мастерам приходится собственноручно конструировать разные полезные приспособления, например, ленточную пилу. Даже если поначалу кажется, что это сложно, на самом деле все не так. Сделать ее достаточно просто даже в кустарных условиях.

Каркас

Для того, чтобы сделать ленточную пилу собственноручно, сначала придется освоить схему постройки каркаса. Для его конструирования стоит выбрать достаточно твердую древесину.

Основные составляющие каркаса:

• столешница;
• несущая штанга;
• шкивы;
• полотно пилы.

Чтобы сделать самодельный каркас устойчивее и прочнее, нужно сначала подготовить чертеж, по которому будет производиться вся конструкция. Чертежи лучше всего делать детальными, но при наличии некоторых знаний можно обойтись и схематическим изображением конструкции. Важно прежде всего рассчитать оптимальную длину полотна, остальные размеры можно будет подогнать.

Нужно учитывать, что готовая ленточная пила достаточно высокая и требует определенных условий в помещении, где будет установлена.

Поэтому нужно рассчитать оптимальную высоту с возможностью монтажа в мастерской или другом месте, где она будет стоять. Также рекомендуется подобрать удобную для конкретного мастера высоту столешницы. Рабочую поверхность (столешницу) можно сделать из обычной фанеры.

Для каркаса берется древесина твердых пород.

Основная несущая штанга конструкции может быть сделана из прочного бруса, например, из клена или другого дерева.

Для того, чтобы придать дополнительной устойчивости каркасу, его окантовывают с помощью реек. В некоторых случаях можно использовать даже детали от старой мебели.

Диаметр шкивов стоит подбирать таким образом, чтобы конструкция не была слишком громоздкой, но при этом обеспечивала достаточную скорость движения полотна.

Штанга и опоры под шкивы

Опорная штанга должно выдерживать 2 шкива — снизу и сверху. Поэтому лучше делать ее из бруса сечением 80х80 миллиметров или толще. Древесина должна быть прочной, достаточно сухой.

Снизу и сверху штанги крепятся опоры под шкивы. Такие опоры можно сделать из разных материалов. Один из вариантов — укрепленная фанера из нескольких слоев. Обе опоры должны находиться на достаточной высоте друг от друга, чтобы через это расстояние могли пройти самые большие бревна, с которыми будет происходить работа. Лучше оставлять некий запас с перспективой на будущее использование. Оси шкивов выбираются, исходя из характеристик полотна и мотора, о чем написано ниже.

Рабочий стол

Главные требования к рабочей поверхности — это ее оптимальная высота. Работа за столешнице для мастера должна быть удобной, поэтому она должна быть достаточно высокой, но не слишком.

Столешницу также можешь знать сделать в форме закрытой тумбы, тогда она сможет накапливать опилки, остающаяся после обработки бревен. Чтобы очистка опилко-сборника была проще, нужно сделать стол таким образом, чтобы к накопленным отходам был открыт доступ, например, с помощью дверцы.

Столешница в ленточнопильный станок по дереву, как правило, устанавливается на нижней опоре штанги и дополнительных подпорках, в некоторых случаях можно обойтись и простой дополнительной опорой или подпорками, соединенными со штангой. Главное — чтобы распределение веса было оптимальным и столешница не переворачивалась.

Шкивы

Рекомендация по подбору шкивов, как правило, касается их диаметра. Лучше использовать большие шкивы, поскольку это гарантирует для пилы более длительный срок эксплуатации. От диаметра шкива также будет зависеть толщина полотна. Обычно используется полотно толщиной в 1000 раз меньшей, чем диаметр шкива.

Шкиф для циркулярки

Таким образом для 35-сантиметрового шкива подойдет полотно толщиной 3-4 миллиметра. Эксперты утверждают, что в некоторых случаях можно взять и более толстые полотна (например, до 5 миллиметров в данном случае), при условии надлежащей эксплуатации.

Кроме этого нужно правильно подобрать шкив для ременного привода, а это зависит от размеров основных шкивов, скорости двигателя в оборотах за минуту и непосредственно длины полотна. Рассчитывают его следующим образом:

1. Сначала подсчитывают длину внешней стороны круга C, для чего его диаметр D умножают на число Пи (3,14): C=3,14*D.
2. Учитывается, что оптимальная скорость работы пилы должна быть около 28-32 метров за секунду (усредненно берут значение 30).
3. Количество нужных полных оборотов за секунду определяется делением числа 30 на полученную длину окружности O=30/C.
4. После этого нужно рассчитать число передачи, которое получают, разделив скорость работы двигателя W на нужное количество оборотов шкива O: K=W/O.
5. Передаточное число K служит делителем для определения диаметра приводного шкива, то есть диаметр приводного и рабочего шкивов соотносится с тем же числом K: d=D/K.

Ободки шкивов должны быть выпуклыми с кривизной до 10 градусов. Это позволяет полотну не слетать, центрируясь на кругах. На приводном шкиве наоборот готовят небольшое углубление, чтобы резина не выскальзывала.

Изготовленный шкив и его кромку обычно плотно обтягивают резиной, например, из велосипедного колеса (камеры).

Чтобы натяжение полотна было оптимальным и регулируемым, верхний шкив обычно крепят на блок, способный находиться в движении в горизонтальном направлении. Для этого используют крепление с помощью пружины и рычага, который воздействует на блок, поднимая его. Это обеспечивает должную амортизацию и отсутствие отдачи. При этом рычаг нужно закрепить, для чего используют болты на определенной высоте.

В нижнем блоке находится сразу два шкива — так называемый ведомый и ведущий, которые находятся на 1 оси и скреплены жестко. Если диаметры их отличаются, то учитывать в расчете числа передачи вместо ведущего надо диаметр ведомого шкива, ведь поскольку количество оборотов для них одинаковое, то передача зависит от диаметра шкива, непосредственно взаимодействующего с мотором.

При монтаже верхнего и нижнего блока крайне важно установить шкивы под полотно в одной плоскости. При этом следует избежать разбалансировки в движении каждого из них. Они должны крутится мягко и ровно.
Иногда для верхнего блока используется подшипник, который способствует центрированию, облегчая установку круга на место и его снятие.

Направляющие полотна

Для того, чтобы самодельная ленточная пила не ломалась, а лента при давлении на нее не выскальзывала и не выскакивало из шкива, под затупленный край пилы устанавливаются направляющие. Обычно это делают с помощью роликовых подшипников, которые крепят на деревянные рейки или бруски. При этом подшипники должны как направлять ленту со сторон так и удерживать ее сзади.

Установку бруска направляющих лучше проводить при самом большом натяжении ленты, подбирая лучшее место для крепления самого бруска. Это позволит избежать отклонений в ходе работы.

Иногда вместо подшипников используются деревянные брусья. Для любого варианта направляющих хорошим дополнением будет дублирование направляющих снизу под столешницей.

Чтобы избежать даже самых маленьких отклонений при работе пилы, направляющие стоит устанавливать максимально близко к обрабатываемым заготовкам. Лучшим вариантом направляющих послужит конструкция со съемными брусьями и их регулируемой высотой.

Окончание работы

Сверху шкив стоит закрыть с помощью фанеры, что позволит уберечь полотно при спадении. Благодаря этому пила задерживается в корпусе и не ранит работающих за установкой.

Ременная передача обязательно должна быть защищена защитным чехлом.

Если снизу оборудован сборник для опилок и стружки, то в него лучше поместить ведро или сделать отдельную емкость, чтобы легче было избавляться от отходов.

Крайне важно защитить от попадания разных отходов на ремень передачи. Для того, чтобы это сделать, его следует вывести наружу, подальше от стола, закрыв при этом защитным кожухом. Так же нужно сделать и с двигателем, чтобы предотвратить его загрязнение.

Деревянные поверхности можно обработать с помощью лакокрасочных материалов. Это поможет дереву дольше находиться в эксплуатации, а руки мастера убережет от заноз. Предварительная обработка пропитками, шлифовка и антисептические средства приветствуются.

Такая ленточная пила прослужит долго и поможет выполнить широчайший спектр работ. Главное — соблюдать правила безопасности, не пить алкоголь перед работой и так далее. Тогда работа по дереву превратиться в полезное, эффективное и приятное занятие для любого мастера.

Видео: как сделать ленточную пилу в домашних условиях

Как из старых барабанов и ступиц сделать мощный станок

Основные материалы:

• ступицы с тормозными барабанами – 2 шт.;
  
• электродвигатель;
  
• профильная труба 15х15 мм, 20х20 мм, 50х50 мм;
  
• болты, гайки, шпильки;
  
• мелкие подшипники –10 шт. ;
  
• ДСП или фанера;
  
• рояльная петля;
  
• пильное полотно.

Процесс изготовления ленточной пилы

Смотрите видео

Ленточная пила своими руками чертежи

Ленточная пила своими руками, чертежи, устройство и краткое описание станка с ручной подачей деревянных заготовок. Ширина пилы не более 20 (мм).

Столярный станок предназначен для прямого и криволинейного распила древесины, ДСП, ДВП, фанеры, досок.

Станок состоит из следующих частей:

1. Станина сварная.
2. Стол.
3. Электропривод.
4. Диск.
5. Ступица.
6. Устройство для направления пильного полотна

Чертеж ленточной пилы

СТАНИНА СВАРНАЯ

Сварена из металлического сортамента:

• швеллер 6,5
• уголок 35х35х5 (мм)
• пластина S= 5; 7; 10 (мм)

В конструкции предусмотрены отверстия для крепления к полу.

Чертеж станины

СТОЛ

Металлическая плита толщиной десять миллиметров с полированной поверхностью. Предусмотрен механизм угла поворота рабочей поверхности относительно пилы на угол от нуля до сорока пяти градусов.

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Клиноременная передача с передаточным отношением 0,714 (ведущий шкив D1=160 / ведомый шкив D2=224).
Шкив D1 – 1 Z 1.160.28.Ст 25Л ГОСТ 20889-88 (одно ручейный, диаметром сто шестьдесят миллиметров, диаметр посадочного отверстия двадцать восемь миллиметров, изготовлен из стали марки 25Л).
Ремень приводной клиновидный нормального сечения Z(0) – 1325 IV ГОСТ 1284.1-89.
Электродвигатель АИР 100 S2

ДИСК

Диск диаметром пятьсот миллиметров и шириной двадцать пять миллиметров, крепится на ступицу болтовым соединением.
На рабочую поверхность диска натянута резина от велосипедной камеры для уменьшения износа пилы.
Предусмотрен механизм регулировки угла поворота верхнего диска относительно нижнего диска, для удержания пильной ленты в рабочем положении.

СТУПИЦА

Ступица крепится на оси к двум радиально упорным подшипникам SKF 7206 BE.
Для предотвращения попадания нежелательного мусора (пыль, грязь, механические частички и т.д.) в подшипники, с внешней стороны ступица закрыта крышкой, с внутренней – манжетой резиновой 40х62х8 ГОСТ 8752-79.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Предназначено для упора и удержания пильного полотна, что в свою очередь обеспечивает качественный прямолинейный шов.

В дополнение к полученной информации представляем видеоролик.

Заказать чертеж

биметаллическая, настольная, вертикальная, видео-инструкция по монтажу своими руками, как выбрать, технические характеристики, ремонт, натяжение, чертежи, фото и цена

Все фото из статьи

При раскрое пиломатериалов в домашних условиях может активно применяться самодельная ленточная пила по дереву или фабричная продукция, приобретенная в специализированном магазине. Изделие представляет собой стационарный прибор или ручной инструмент, в качестве режущей части которого выступает гибкая лента из стали замкнутого типа.

На фото представлена вертикальная пила ленточного типа в действии.

Что касается станков, то полотно в них может располагаться как вертикально, так и горизонтально. О положительных и отрицательных качествах продукции рассказывается ниже.

Плюсы и минусы устройства

Список важных достоинств

• Экономичность использования в первую очередь объясняется относительно небольшой толщиной пропила.
• Высокий уровень производительности достигается благодаря достаточно высокой скорости раскроя.
• Невысокая цена продукции предоставляет возможность существенно расширить круг основных потребителей.
• Продолжительный период эксплуатации устройства обеспечивается благодаря особой конструкции.
• При использовании не создается чрезмерного шума, а значит, работы проходят в комфортных условиях.

Так выглядит ленточная настольная пила по дереву.

Некоторые недостатки

• При настройке у неопытных пользователей могут возникать проблемы, так как этот процесс достаточно сложен.
• В связи с наличием замкнутой системы с противоположной стороны обязательно должен устраиваться защитный механизм.
• В силу конструктивных особенностей, изделие больше подходит для осуществления продольного раскроя.

Примечание! Выбор между ручным и стационарным устройством делается в зависимости от типа проводимых работ. Небольшие инструменты удобны в эксплуатации, но не могут быть использованы для раскроя объемных элементов.

В работе задействована продукция ручного типа.

Выбор готовых изделий

Найдется не очень много людей, которые знают, как выбрать ленточные пилы по дереву правильно. Поэтому тем, кто не в курсе дела, предлагается ознакомиться с основными рекомендациями и критериями. В процессе приобретения в первую очередь должны учитываться технические характеристики модели.

Общие моменты

Точность режима раскроя определяется скоростью подачи и резания. Существуют рекомендованные диапазоны, в которых должна осуществляться операция.

При повышении производительности снижается стойкость полотна. Это нужно брать в расчет при выборе.

Особое внимание следует обращать на производителя устройства. Если он имеет хорошую репутацию и достаточно долго ведет свою деятельность, то в большинстве случае его продукция оказывается качественной.

Внимательно осматривать следует основные узлы: портал, перемещающий механизм, направляющие элементы, ролики и шкивы.

Для распиловки лесоматериалов должен выбираться портал, сделанный из квадратных труб с усиливающими профилями. Отсутствие дополнительной жесткости может привести к деформации основного корпуса. Однако мелкие работы можно производить без дополнительного усиления, что положительно скажется на стоимости изделия.

Демонстрируется модель Зубр ЗПЛ-350-190.

Направляющие части надежные производители изготавливают из цельного металла. При использовании обычных труб через какое-то время могут обнаружиться изгибы, а это приводит к дополнительным сложностям при техническом обслуживании устройства.

В плане безопасности рекомендуется приобретать продукцию с двойной изоляцией или отдельной вилкой заземления. Вокруг зоны, предназначенной для проведения работ, должна быть хорошая видимость. Дополнительным плюсом можно считать наличие специального блокирующего переключателя.

Технические характеристики ленточной пилы по дереву могут сильно варьироваться в зависимости от типа устройства. Для сравнения приводится таблица, где отражены параметры для трех моделей стационарного типа.

Подробности о полотне

Выбору режущей части должно уделяться пристальное внимание, так как это скажется не только на качестве раскроя, но и в какой-то мере на производительности. Кроме того, от правильности приобретения будет зависеть эксплуатационный период полотна. Если применять в ходе работ неподходящую ленту, то срок ее службы будет невысок.

Основные параметры полотна.

В первую очередь рекомендуется брать в расчет материал изготовления. Обычно для подобных операций применяется углеродистая сталь или легированная сталь. Однако в последнее время популярностью пользуются биметаллические ленточные пилы по дереву, сочетающие в себе прочность и хорошие режущие характеристики.

Кроме материала изготовления, каждый потребитель должен учитывать и некоторые другие факторы.

• Количество зубьев на дюйм может варьироваться в пределах 3-24 штук. С увеличением их числа повышается ровность пропила. Для оптимальной производительности обычно приобретается полотно с 8 зубьями.
• Ширина кромки не имеет принципиального значения с точки зрения качества пропила, но она влияет непосредственно на период эксплуатации. В любом случае этот показатель должен в пять раз превышать высоту зуба.

Ширина и минимальный радиус полотна.

Дополнение! При выборе следует учитывать и качество сварного шва. При зачистке с поверхности лезвия должен быть полностью удален наплыв, а впадине между зубцов должна быть придана правильная форма.

Самостоятельное изготовление конструкции

Перед основными работами составляются чертежи ленточной пилы по дереву своими руками, чтобы наглядно были представлены габариты и базовые элементы. Непосредственно по готовым эскизам выполняется сборка конструкции, большая часть фрагментов которой будет изготавливаться из дерева.

Примерные чертежи самодельной ленточной пилы по дереву.

Создание основы

Раму можно сделать из шлифованной доски, склеенной с перехлестом. Толщина используемых элементов не должна быть меньше 25 мм. Не рекомендуется для основы применять древесные плиты и мебельные щиты, так как они не обладают необходимой прочностью.

Каркас в данном случае будет иметь С-образную форму. Для увеличения показателей жесткости к шести слоям склеенной древесины крепятся дополнительные накладки. Части нужно фиксировать последовательно, контролируя при этом перпендикулярность фрагментов.

Примерно так изготавливается несущая рама.

Устройство подвижного блока

После сборки рамы осуществляется установка специального приспособления для фиксации верхнего ролика, с помощью которого будет обеспечиваться натяжение режущего полотна. Для этого инсталлируется специальный профиль, позволяющий создать направляющий паз.

Усилить угловые стыки можно дополнительными вставками. После их монтажа с каждой стороны выбираются четверти, чтобы устроить место для установки направляющих элементов. Рамка должна свободно двигаться в пазах без каких-либо люфтов.

Сверху инсталлируется длинный болт, необходимый для регулировки и перемещения режущей кромки. Наклон колеса можно варьировать с помощью особого винта. Он монтируется непосредственно на держателе.

Под него устанавливается дополнительная прокладка из металла. Вал в рамке крепится с использованием саморезов.

Изготовление роликов

Колеса устройства вырезаются из фанеры или МДФ. Они создаются путем склеивания нескольких слоев древесных плит. Самый сложный момент заключается в формировании центральной части роликов, так как при функционировании прибора они должны вращаться.

Из фанеры вырезаются колеса для устройства.

Валы изготавливаются непосредственно под приобретенные подшипники. С одной стороны делается внутренняя резьба, а с другой – ограничитель. Прежде чем сверлить отверстие для подшипника, необходимо сделать четыре отверстия для шкантов.

Готовое изделие подсоединяется к двигателю, после чего центральная часть стачивается до нужных размеров. На рабочую поверхность приклеивается основа из велосипедной камеры.

Благодаря этому снижается шум при работе и предотвращается проскальзывание ролика. После этого выполняется балансировка.

Когда колеса будут полностью изготовлены, на любом из них делается приводной шкив. Его толщина должна строго подгоняться под применяемый ремень. Что касается диаметра, то он вычисляется так, чтобы скорость движения полотна составила определенное количество метров в минуту.

Фиксация колес

Сначала устанавливается верхний элемент, а затем – нижний. Для этого на вал инсталлируются фторопластовые шайбы.

Крепление осуществляется большим болтом с шайбой необходимой толщины. Фиксирующая деталь вкручивается непосредственно в торцевую часть оси.

Выравнивание шкивов должно производиться по этой схеме.

Натяжение полотна

Перед данной операцией требуется настройка направляющих элементов. Только после этого осуществляется натяжение ленточной пилы по дереву. При правильном проведении работ обеспечивается устойчивое положение полотна на шкивах, а также его стабильность в пропиле.

Сооружение рабочего стола

Первым делом изготавливается опорная часть, оснащенная механизмом наклона. К ней фиксируется специальный блок подшипников.

К поворотному приспособлению прикрепляется подкладка из ДСП. Она позволит в некоторой степени повысить жесткость конструкции.

В качестве верхней крышки можно использовать обрезок старой столешницы. В рабочей зоне проделывается прямоугольное отверстие, после чего устанавливается вставка из МДФ.

Осуществлять работы нужно при включенной пиле. Элемент задвигается до самого упора, при этом производится пропил по длине.

Монтаж тумбы

Размеры конструкции зависят в первую очередь от габаритов полученного основания. В качестве основного материала выступает шпунтованная доска для пола толщиной 35 мм.

Каркас тумбы собирается посредством шкантов. Углы с внутренней стороны обязательно усиливаются уголками из металла.

При изготовлении тумбы используется такая доска.

Дополнительные рекомендации

• Для комфортной работы можно сделать подсветку рабочей зоны, используя обычный светильник, оснащенный гибким кронштейном. Провода в этом случае пропускаются через раму.
• Желательно также соорудить параллельный упор на основе эксцентрика. При таком варианте с противоположной стороны элемента фиксируется специальный захват, упирающийся в край рабочего стола.
• Рекомендуется установить защитные кожухи. Они будут удалять стружку и в то же время выступать в качестве направляющих деталей. Для изготовления подойдут плиты МДФ, толщина которых составляет 8 мм.
• После сборки конструкции все деревянные элементы следует обработать антисептическим составом, в противном случае не избежать появления плесени и следов гниения на внешних стенках самодельного устройства.
• Несущие части должны изготавливаться только из твердых сортов древесины, чтобы срок службы устройства был относительно велик. В первую очередь это касается опорной рамы и удерживающих деталей.

Завершающие штрихи по созданию конструкции.

Заключительная часть

Ремонт ленточных пил по дереву такого типа начинающие мастера смогут произвести в любое время самостоятельно, так как со схемой изготовления они уже полностью ознакомлены. Основные проблемы в основном возникают с износом элементов, удерживающих режущее полотно.

Дополнительные сведения об инструменте для резьбы по дереву позволит получить специальное видео в этой статье.

способы и методы создания пилы

Пила – это сборочный инструмент, который используют для резки дерева, различных металлов и других материалов, подвергающихся воздействию.

Ленточные пилы используют в ремонтных работах для раскройки, выкройки и резки различных материалов.

Как сделать ленточную пилу в домашних условиях?

Ленточная пила своими руками дома- как сделать пилораму

Для начала нужно проанализировать какой материал будут подвергать воздействию пилой, а также качество инструмента, который будет использован в строительстве. В самом начале стоит проверить остроту пилы, её положение в руке и скольжение по материалу.

Ленточная пила своими руками

Для того чтобы изготовить ленточную пилу в домашних условиях, нужно выделить все типы ленточных пил:

• металлическая пила
• деревянная пила
• мини деревянная пила

Металлическая пила изготовлена на основе сплавов различных металлов, наиболее распространенными из них считают сталь, чугун, медь и алюминий с оловом. Для того, чтобы выбрать материал, используют правила:

• Материалы должны быть прочными для строительных работ, а также они должны обрабатываться разными методами , необходимыми для создания разных форм. (Для этого используют газовую или электрическую сварку для резки, сгибания и других действий).
• Материал и соединяющие его швы обязательно должны быть прочными и устойчивы к действию коррозии.
• Обязательным является использование недорогих и недефицитных материалов.

Теперь нужно рассмотреть металлы для создания ленточных пил и её типов. Стальные инструменты принято разделять на две категории:

• конструкционные стали, используемые в общем строительстве
• специальные стали, обладающими особыми свойствами, такими как: кислотоупорные свойства, жароустойчивые свойства

Универсальных сталей не существует. Сталь может быть устойчива к коррозии, но не устойчивой к действию других факторов.

Кроме того:

• Чугун используют при отливе крупных или мелких деталей. Из чугуна можно отлить металлическое основание ленточной пилы, с последующей заточкой зубьев, а также вырезка зубьев.
• Медь и её сплавы используют в строительстве и ремонте, потому что она обладает высокой коррозионной устойчивостью.
• Алюминий выпускается в виде листов, которые легко изменить в ленточную пилу и наточить в нижней части зубцы. Но главным недостатком алюминиевых листов является невысокая прочность при резке твердого дерева или легкого металла.
• Олово используют, так как оно устойчиво к органическим кислотам. Его больше применяют как покрытие стали или чугуна, против кислот.

Как выше описана металлическая разнообразность ленточных пил, можно сделать небольшой вывод о производстве её в домашних условиях. Целесообразно использовать более прочные металлические пилы, чтобы не сломать при резке твердых материалов. Алюминиевые ленточные пилы можно применять при резке стекла, но осторожно!

Чтобы сделать ленточную пилу своими руками, нужно приобрести лист алюминия (например), обрезать по нужной длине и сваркой в нижней части сделать зубцы, с определенным шагом, например 5 сантиметров, и прорезать на одинаковом расстоянии. Это один из способов изготовления обычной ленточной пилы в домашних условиях.

Мини пилорамы из алюминия применяют для раскройки поперечного, продольного и кругового сечения.

Изготовление пильной рамы

Чтобы изготовить основу, то есть раму для будущей пилы, необходимо сделать чертеж на листе металла, в котором будет показан отступ последующего зубца от предыдущего. Чтобы зубцы получились ровными, нужно изгибать каждую часть расстояния зубца в сторону последующего зубца.

Домашняя пилорама из старого мотоцикла

Таким образом, останется лишь прорезать более прочными металлическими ножами эти отверстия, и получатся ровные зубья. Таким способом можно изготовить ленточную и мини ленточную пилу своими руками дома.

Верхний шкив и блоки

Для начала надо разобраться, что представляет собой шкив? Шкив – это колесо, который перетянут ремнем по кругу. Именно такое действие обеспечивает движение только ремню, а не шкиву.

Главной задачей является собрать «машину» для изготовления ленточной пилы своими руками, соорудить верхние и нижние шкивы с блоками и ремнями. Блок – это рама, которая будет держать колеса, или шкивы. Следует учесть тот факт, чтобы блок мог свободно и без помех вращаться и помогать двигаться шкивам.

Для этого следует провести:

• сначала чертеж и понять суть работы машины
• затем нужно присоединить колеса, которые могут быть из дерева, или из металла
• потом в шкивах проделывают отверстия, на которые будет насаживаться блок вместе с рамой

Производство колес или шкивов

Шкивы бывают разного типа, для одного действия или для многих действий одновременно. Чаще всего их рекомендуют изготавливать из чугуна или стали, но в современное время можно встретить деревянные, и даже пластмассовые.

Если вариант только в домашних условиях, то используют различные электрические машины по рубке и резке средних деталей из металла.

Стол для распила

Место проведения распилочных работ должно быть в несколько раз больше самой ленточной пилы, потому что детали для распила могут быть больше инструмента. Для этого необходимо заранее найти помещение, в котором будут проводиться работы, и установить устройство вместе с пилой на одном уровне. При этом сами шкивы должны немного выходить за пределы стола. Стол должен быть обработан от вредителей, загрязнений и различных веществ.

Стол не должен мешать работающему человеку во время распила своими габаритами. Чаще всего его изготавливают из сосны или дуба, но нередко могут использовать бук и другие виды дерева, которые обладают высокой прочностью. Следует использовать дерево, которое будет противостоять вредителям, кислотам и высоким нагрузкам от распилочных работ.

Настройка ленточной пилы

Чтобы настроить самодельную ленточную пилу, следует провести несколько холостых ходов на ненужном материале, чтобы убедиться в правильности работы машины в домашних условиях.

Настройка самодельной ленточной пилы

Необходимо натянуть ремни на шкивы так, чтобы они находились в плотном и натянутом состоянии. Убедитесь в правильности насаждения блока и шкива по поверхности стола. Проверьте, не шатается ли стол и не сломается при больших нагрузках на него.

Соблюдая все технические требования, можно быть уверенным в правильности работы ленточной пилы своими руками в домашних условиях.

Полотна для ленточных и других пил

Пильное полотно представляет собой основу для самодельной пилы. Такие полотна чаще всего заказывают в специальных заводах по производству металлических полотен для различных действий.

Дешевле всего используют алюминиевые полотна, но они обладают меньшей плотностью и устойчивостью. Но, если добавить в алюминий какого-нибудь вспомогательного вещества, то можно получить более устойчивый сплав. Это нужно обращаться к производителю.

Лучше всего использовать сплавы алюминия с цинком или железом, так как их коррозия не ядовита.

Ленточная пила своими руками — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

14-дюймовая ленточная пила: выученные вещи

Эта 14-дюймовая ленточная пила – моя третья самодельная ленточная пила. основан на моей 16-дюймовой ленточной пиле, но с ряд изменений для экспериментов с упрощением конструкции.

На картинке слева направо моя первая ленточная пила диаметром 18 дюймов, моя 16-дюймовая ленточная пила. ленточная пила и моя новая 14-дюймовая ленточная пила.

Не показана моя 20-дюймовая ленточная пила. и 26-дюймовая ленточная пила, которую я построил позже.

При создании собственной ленточной пилы имеет смысл построить пилу большего размера, потому что ленточные пилы большего размера гораздо дороже купить, но ленточная пила добавляет только крайний материал и усилие по сравнению с меньшим.я хотел эта ленточная пила должна быть относительно легкой и портативной, поэтому у нее всего 14 дюймов (35 см). размер колеса.

Крепление колеса неразъемное

Это устранило необходимость в раме вокруг верхней опоры колеса, что упростило строительство. Это также освобождает место для более прочных деталей и позволяет валу опускаться ближе к балке рамы.

Недостаток в том, что он зависит от силы натяжения полотна. чтобы надежно закрепить верхнее крепление колеса на месте, так что без лезвия оно немного болтается.

Колеса МДФ

Лично мне очень не нравится МДФ, но у меня там лежал какой-то МДФ, и ради этого Чтобы определить его пригодность, я решил использовать его для изготовления колес.

То, как выходили стружки, когда я просверливал отверстия, напомнил мне о том, что МДФ – это действительно просто прессованный картон. Пыль от поворачивать колеса тоже ужасно. Обернутый внешний край вышел очень последовательный, хотя и не плавный. Преимущество МДФ в том, что в отличие от некоторых дешевых фанера, в ней нет пустот. Еще одним приятным сюрпризом стало то, что МДФ колеса нуждались в очень небольшой балансировке.

Для гребней колес я использовал фанеру из балтийской березы. Фланцы должны иметь подшипники. запрессовать их очень плотно, и я не думал, что МДФ подойдет для этой работы.

Я не снимаю натяжение пилы, когда не использую ее, и у меня не было никаких проблем с этим пока. Поэтому я пришел к выводу, что МДФ подходит для колес ленточной пилы. Хотя лично я все же предпочитаю фанеру.

Труба водопроводная в виде шахты

В целом, водопроводная труба работает нормально, хотя требует больше работы, потому что вам всегда нужно вставлять прокладки. Ищу в своем доме подходящий материал для прокладок, Я нашел несколько пластиковых контейнеров для еды, толщина пластика которых была как раз подходящей для плотное прилегание.

В целом, я думаю, что стоит приобрести подходящий материал для валков – он делает сборка намного проще. Но если вы не можете получить материал для валков и опытный мастеринг, сантехническая труба – работоспособный заменитель.

Эта неприятная ременная передача

Я должен сказать, что использование плоского ремня было наименее удачным аспектом дизайна этой пилы, и мой совет: не используйте плоский ремень!

Было очень трудно заставить этот ремень правильно отслеживать.Кроме того, со шкивом диаметром всего 4 см требуется большое усилие, чтобы передать крутящий момент двигателя на колесо. Что еще хуже, если пила остановится так, что ремень проскользнет, ​​она соскользнет. на шкиве мотора. Деревянный шкив плохо проводит тепло, поэтому застрявшая лента нагревается до точки дыма в течение одной секунды после остановки (по опыту!)

Ремень, который я использую, – это старый ремень ГРМ Honda Civic, вывернутый наизнанку и с зубы сбрил стамеской.Мне было очень трудно достать этот пояс для отслеживания на шкивах с короной.

Рассматривая различные типы клиновых ремней, можно заметить, что некоторые ремни изгибаются при меньшее сопротивление, чем другие. Слева вверху – клиновой ремень меньшего размера от моего сверлильного станка. Такой пояс будет легче гнуться. Средний пояс имеет армирующее волокно только на внешнем крае. и зубы внутри. Этот пояс сгибается намного легче и, вероятно, будет работать на небольшом шкиве без такой потери мощности, как на обычном клиновом ремне (нижний пояс на картинке).

Все это проблема только в том случае, если вы используете двигатель 3500 об / мин (или двигатель 2900 об / мин. если у вас электросеть 50 Гц). Для двигателя 1750 или 1450 об / мин вы должны использовать шкив 3 или 4 дюйма (7,5–10 см) на двигателе, чтобы ремень не согните как можно меньший радиус.

В конце концов я перешел на клиновой ремень. Я использовал шкив с клиновым ремнем 2,5 дюйма, а средний из трех ремней на предыдущем рисунке. Со шкивом около 11 дюймов на колеса и двигателя 3450 об / мин, что дает 550 об / мин на колесах, или около 2040 кадров в минуту (около 10.2 метра в секунду). Это хорошая скорость с двигателем мощностью 1 л.с., хотя моя 16-дюймовая ленточная пила только работает со скоростью около 1500 футов в минуту (7,5 м / с), потому что у меня только двигатель мощностью 1/2 л.с. Привод 16-дюймовой пилы никогда не доставлял мне хлопот. Так что клиновой ремень – это действительно путь, и в планах на эту ленточную пилу, Я рисую это как клиновой ремень.

Что касается скорости полотна, мне очень нравится моя 16-дюймовая пила с низкой скоростью 1500 кадров в минуту. Она работает гладко и тихо, и хорошо подходит для таких детализированных стрижек. Более высокая скорость лезвия лучше перепилить, но для мотора нужно больше 1/2 л.с.

Петли вместо цапф

На этой ленточной пиле я экспериментировал с петлями для крепления стола. Петли несколько упростили конструкцию.

Обратной стороной использования петель является то, что ось наклона теперь находится внизу. стола, в то время как цапфы позволяют столу наклоняться на ось на уровне верхней поверхности.Преимущество использования цапф состоит в том, что прорезь во вставке стола остается выровненной с лезвием даже как стол наклонен.

Чтобы сделать вставку, подходящую для всех углов наклона, требуется относительно большая дыра.

Вставка представляет собой прямоугольный кусок фанеры, поэтому ее легко сделать вставку под определенный угол. Но тогда есть риск забывая удалить вставку перед наклоном стола и повредить лезвие.

Большинство ленточных пил поддерживают переднюю цапфу рычагом, проходящим между колесо, лезвие и стол.Но я хотел, чтобы этот стол был как можно ниже, и с 14-дюймовыми колесами не хватало места, чтобы добраться туда. Таким образом, опора для передней петли достигает правой стороны, где гораздо больше места.

С опорой на правой стороне это означает, что лезвие должно быть вставлен с левой стороны. Вставка лезвия слева оказывается не сложнее, чем делать это из право, так что изменение дизайна сработало.

Когда стол установлен как можно ниже, а верхнее крепление колеса давая больший зазор, чтобы немного приподнять верхнюю балку, я смог Получите 30 см, или почти 12 дюймов высоты ленточной пилы.Это почти как 14-дюймовая ленточная пила с подступенком, но это 14-дюймовая ленточная пила не имеет дополнительной высоты и использует только обычное полотно шириной 93,5 дюйма.

Даже используя мой импровизированный верх трюк с направляющим лезвием Из моей 14-дюймовой пилы мне удалось получить только 9 дюймов резкости, так что это немного больше, чем это возможно с помощью обычных 14-дюймовых ленточных пил.

Я уже нарезал этой пилой довольно много дерева. Не так много сделать шпон, но просто испытать его.

Фотография справа к сожалению не дает ощущения масштаба, но самые широкие части на этой фотографии – 25 см (10 дюймов) широкий.

Мобильность

Это немного тяжелый подъем, но он всего на 10 фунтов больше, чем один из них. переносные строгальные станки (на фото справа) без подставки. Так что это все еще относительно управляемо. Я сделал эту пилу, чтобы было легко для передвижения и даже может использоваться как настольная ленточная пила.

Стол можно снять, сняв три болта.

Также относительно легко снимаются верхняя направляющая лезвия и все верхнее колесо. и смонтировать. Без них пила весит менее 60 фунтов. Забираем мотор off уменьшит его еще на 18 фунтов.

Лесопильный завод

И это, наконец, подводит меня к одной из основных причин создания этой ленточной пилы: Поэкспериментировать с использованием его как пилорамы для разделки досок прямо из бревен.

Хотя на этом фото я разрезал бревно поперёк, потому что соседу нужно было некоторые диски отрезают конец бревна.

Я все еще экспериментирую с лесопильным аспектом этого ленточная пила.

Как сделать ленточную пилу

В марте 2010 года я начал этот проект. До этого я с интересом следил за ленточной пилой Матиаса Вандела, сборка (первая), и думал, что попробую построить свою собственную. Именно так начинаются многие проекты: источник вдохновения для стимулирования творческого процесса, и именно это и собранные ноу-хау делают сайты, подобные Woodgears.около так ценно.

Рама

Начал с рамы. Обладая способностью обрабатывать металл, я хотел сделать его из стали. При правильном изготовлении из стали можно получить прочный каркас, который не будет слишком громоздким. Я изучил некоторые коммерческие конструкции ленточных пил, в основном, на предмет габаритных размеров и деталей конструкции, и разработал базовую конструкцию рамы.
Основной опорный элемент рамы представляет собой отрезок прямоугольной трубы с толстыми стенками 2 x 3 дюйма. Это будет столб, который проходит вертикально с левой стороны рамы, и остальные компоненты рамы будут приварены к ней.Эта основная опорная стойка обеспечивает основную прочность рамы, поэтому было важно, чтобы она имела адекватный размер, чтобы выдерживать изгибающие и скручивающие силы, которые может испытывать рама.
Для большей части остальной части рамы я использовал толстостенные квадратные трубы 1 ″ x 1 ″, взятые из старой (довольно большой) садовой решетки. Ложа была грубой формы, и основным препятствием для ее использования были толстые слои краски, которые мне приходилось стачивать:

Много работы по его очистке, но преимущества двоякие: я экономлю деньги на сырье и избавляюсь от того, что больше не является полезным или привлекательным.

Здесь первый элемент рамы зажат на месте и готов к сварке:

Точное размещение всех частей рамы имеет решающее значение для сборки. Я сделал зажимное приспособление под углом 90 градусов из фанеры, чтобы удерживать деталь перпендикулярно основной стойке, и использовал другой кусок трубки, чтобы зажать ее на одной линии с лицевой стороной стойки.

При сваривании деталей я должен помнить о том факте, что тепло от сварного шва и усадка остывающего сварного шва исказят металл, выбив его из соосности.Чтобы избежать этого, я привариваю деталь на противоположных сторонах стыка, тем самым минимизируя искажение. Прикрепив деталь со всех четырех сторон, я могу завершить сварку, переходя от одной стороны к другой и проверяя выравнивание по ходу.

Нижняя часть рамки принимает форму:

И с добавлением еще трех элементов нижняя рама готова. Каким бы “деревенским” оно ни выглядело, оно очень прочное и очень аккуратное.

Добавление металлической “кожи” к нижней части рамы.Я прикрутил его саморезами для листового металла. Я не хочу рисковать исказить раму, приварив эту обшивку. Опять же, я использую переработанную сталь, на этот раз материал из оконных проемов на тяжелой стальной двери:

Получение верхней части каркаса. Нижний элемент наклонен, чтобы немного уменьшить свободный пролет основной стойки и потому, что он выглядит немного лучше, чем квадрат в поперечнике. Этот угол не снижает общую режущую способность, поскольку верхняя направляющая лезвия будет свисать под элементом с правой стороны.
Плоский стержень посередине – это верхнее крепление оси колеса.

Добавлен скин и закончено крепление верхнего колеса.
Эта пила отличается от большинства других тем, что натяжение полотна регулируется путем подъема или опускания нижнего колеса / двигателя в сборе. Верхнее колесо отвечает только за отслеживание движения, и это достигается путем изгиба плоского стального стержня, к которому ось прикреплена, вперед и назад с помощью маховика на задней части устройства:

К этому валу будет крепиться маховик для облегчения отслеживания.Механизм очень простой – при загибании плоской планки назад ось оси выходит из горизонтального положения, вытягивая верхнее колесо из вертикального положения, и лезвие движется по направлению к задней части колеса. При сгибании стержня вперед происходит обратное: колесо вращается вперед из вертикали, и лезвие движется вперед.

Подрамник двигателя в сборе

Мотор, который я хотел использовать для этого, был одним из двух моторов беговой дорожки, которые я купил в магазине излишков. Другой я использовал в своем проекте Disk Sander.Они имеют мощность 1 л.с. и вращаются при 1725 об / мин – очень хорошо для ленточной пилы такого размера. Несмотря на то, что на данный момент это не было проверено, я подумал, что стоит рискнуть использовать этот двигатель, поскольку он был очень дешевым.
Для установки двигателя я сконструировал раму с шарниром, чтобы двигатель мог качаться вверх и вниз для натяжения клинового ремня:

Затем эта рама была прикреплена к подрамнику узла основного двигателя, который здесь показан частично завершенным.

Верхняя часть подрамника поддерживает нижнюю оправку привода колеса.На этом фото агрегат в основном укомплектован, установлены шкивы нужного размера и установлен клиновой ремень нужной длины:

Ободренный такой великолепной работой, я включил его, чтобы проверить работоспособность. Именно тогда я понял, что этот двигатель вращается против часовой стрелки и не может быть реверсирован (вся проводка пусковой обмотки была внутри сварной рамы мотора, что делало невозможным перемонтаж без разрезания рамы).
Итак, у меня были варианты: либо повернуть мотор (на это указал мне Маттиас Вандел, хотя в то время было слишком поздно)
, либо получить другой мотор, тот, который был реверсивным.Поскольку эти двигатели для беговой дорожки были еще неизвестного качества, я решил приобрести новый двигатель:

Новый (в продаже) мотор мощностью 1 л.с., который я подключил для работы по часовой стрелке. Пришлось добавить пару деталей к опоре мотора, но это не составило особого труда. Мне также пришлось использовать более короткий ремень, поскольку новый двигатель установлен на подрамнике выше, чем двигатель беговой дорожки.

Затем я сделал монтажную раму для подрамника и прикрутил ее к раме пилы (слишком много рамок?). Между монтажной рамой и узлом подрамника двигателя я использовал направляющие ящика, чтобы узел двигателя мог перемещаться вверх и вниз для натяжения лезвия.Оглядываясь назад, могу сказать, что делать это таким образом было не очень хорошей идеей. Было бы намного проще заставить верхнее колесо двигаться вверх и вниз для натяжения лезвия:

Теперь пила готова к работе с колесами.

Говоря о колесах, я снял подрамник двигателя с пилы, чтобы «повернуть» колеса, и наложил на них корону (таким же образом я сделал и верхнее колесо). Колеса изготовлены из меламина 5/8 ″, а обод утолщен вторым слоем, чтобы колеса были толщиной 1–1 / 4 ″.Несмотря на то, что они тяжелые, они очень плоские и устойчивые:

Когда рама была готова, я покрасил ее. Это базовый слой плоской ржавой краски Tremclad (белая), поверх которой наносится прозрачный сатиновый полиуретан на водной основе. В результате получается очень прочная и долговечная отделка. Это имеет большое значение для внешнего вида, хорошо очищая его.

Подрамник двигателя в сборе я покрасил в черный цвет. Снова краска Tremclad от ржавчины, но на этот раз в баллончике:

Я сделал крышку ремня и шкива из листового металла и прикрутил ее на место.На этом рисунке показан монтажный фланец увеличенного размера, который я изготовил и приварил к валу оправки, чтобы лучше поддерживать нижнее колесо.

С установленными колесами:

К сожалению (или нет, кто знает) в это время в процессе сборки я «выгорел» – мне просто нужно было отдохнуть от проекта, так как я работал над ним (и думал об этом) постоянно. Я решил отложить проект на время, чтобы восстановить мотивацию, чтобы дойти до конца.
Я и не знал, сколько времени пройдет, прежде чем эта мотивация вернется.

Полтора года спустя…

Перенесемся на семнадцать месяцев вперед. Пила все это время стояла у меня в магазине, нетронутая и пылящая. К настоящему времени у меня есть этот веб-сайт, и я завершил множество других проектов, некоторые из которых представлены здесь, и я чувствую желание наконец закончить пилу.
Первый шаг – заново познакомиться с ним – соответствующие детали туманны: какой длины будет лезвие? Насколько быстро пила? Поэтому я потратил время на изготовление «лезвия» из кромочного материала общей длиной 120 дюймов.Я примеряю это на пилу и снимаю короткое видео действия:

Это подтверждает длину лезвия, и я заказываю одну из R&D Bandsaws – 3/4 ″ шириной, 3 tpi из шведского силикона. Иметь лезвие в руке – вот мотивация, на которую мне нужно надавить.

Когда он прибудет, я не могу не попробовать:

Нарезка на 6 ″ очень твердого клена. Я просто немного опасаюсь, а не в восторге от моих шансов остаться невредимым, если лезвие сломается или оторвется, поэтому я расслабляюсь.Кажется, что даже без направляющих для лезвий или шин в это время режет хорошо.
Однако эти два теста выявляют некоторые проблемы: кажется, что верхнее колесо имеет шумный подшипник, 8-дюймовый шкив на приводной оправке ослаблен, и мне не нравятся подшипники для оправки – это (дешевые) смазанные втулки. подшипники, а я бы предпочел шариковые подшипники с уплотнением

Первая проблема, которую я решаю, – это приводной стержень. Я снимаю его с подрамника двигателя и осматриваю его, обнаруживая, что установочный винт на 8-дюймовом шкиве сам ослабился.Я все очистил и использовал PL Premium в качестве фиксатора резьбы на всех установочных винтах и ​​даже между фланцем оправки, шкивом и стопорным кольцом. Я не хочу, чтобы это снова вырвалось наружу!
Далее я,
, обращаюсь к подшипникам оправки. Я покупаю четыре новых герметичных подшипника и делаю две опоры, чтобы удерживать их. Первый шаг – просверлить отверстия немного меньшего размера:

Эти отверстия расположены близко друг к другу, и на моей шлифовальной станции не требуется много времени, чтобы подобрать их точно по размеру:

Каждый опорный блок содержит 2 герметичных подшипника, и этого должно быть достаточно для опоры вала оправки:

Потом переустановил мотор на подрамник в сборе.

Как оказалось, натяжение лезвия вынудит двигатель в сборе наружу, в результате чего нижнее колесо выйдет из вертикального положения. Это вызвано перекосом в направляющих ящика, которые я использовал, чтобы двигатель двигался вверх и вниз. Чтобы противодействовать этому, я добавил прокладки к блоку задней подушки и позже изменил его, чтобы сделать его регулируемым. Это одна из лучших причин не делать этого. Живи и учись.

Решив проблему вала / подшипника, я перехожу к той части проекта, на которой я остановился несколько месяцев назад, – к натяжителю.
Натяжитель выполняет две функции: первая – прикладывать рабочее напряжение к лопасти. Во-вторых, разрешить замену лезвия. В моем случае мне пришлось сделать так, чтобы он давил на подрамник узла двигателя для натяжения лезвия, а также мог поднимать его, чтобы облегчить замену лезвия. Для этого я использовал ходовой винт 3/8 дюйма и редуктор от сломанной мини-шлифовальной машины. Передаточное число у него примерно 2: 1 (выходной сигнал медленнее, чем входной), что идеально подходит для этого.

Пружин нет, только направленная вниз сила, приложенная стержнем с резьбой 3/8 ″ между редуктором шлифовальной машины и подрамником двигателя.Это работает безупречно, просто и довольно легко сделать, как только я проработал все детали.

Имеется регулируемый ограничитель натяжения и подъема колеса при смене ножей. Для этого предназначены 2 пары двойных гаек над и под поперечиной подрамника (синие стрелки):

Я определил наилучшее натяжение полотна, затем установил нижнюю двойную гайку, чтобы остановить натяжитель в этой точке. Точно так же я повернул колесо так, чтобы можно было снять лезвие, и зафиксировал верхние гайки в этом положении.Это полезно, поскольку между верхней частью нижнего колеса и нижней стороной стола не так много места.

Затем я добавил опору на раму и маховик, чтобы ее можно было легко поворачивать.
Действие очень плавное, нет необходимости в каком-либо фиксирующем механизме – настройка остается неизменной и не будет ослабевать.
В конце концов, мои опасения по поводу этой части сборки оказались безосновательными.
Иногда мы можем превратить легко решаемую задачу в непреодолимую, обычно слишком обдумывая ее.Лучше всего погрузиться в это, четко определить, что нужно сделать, и выяснить, как это сделать лучше всего.

Направляющие лезвия

Сначала я сделал нижнюю направляющую лезвия, так как она крепится к раме и, следовательно, ее легче построить. Я хотел использовать это, чтобы проверить свою идею: использовать пластик UHMW для направляющих блоков. Пластик со сверхвысокой молекулярной массой – это материал с низким коэффициентом трения, который используется (в деревообработке) для изготовления приспособлений и других приспособлений, изготовленных в магазине, поверхность которых должна плавно скользить.Например: направляющая планка для углового калибра или салазок с поперечным срезом, которая входит в паз настольной пилы. Я использовал кусочки этого для направляющих блоков:

Это 3/8 ″ на 3/4 ″ и около 3/4 ″ в длину. После моего тестирования на них не было никаких следов износа. По общему признанию, мой испытательный период был коротким, но он также был более напряженным для этих блоков, чем нормальная работа пилы. Я уверен, учитывая первые результаты, что они очень хорошо подходят для этой цели.

Закончив нижнюю направляющую, я обратил внимание на верхнюю.Изначально я собирался сделать и эту фиксированную – эта ленточная пила предназначена только для повторной пилы, поэтому я подумал, что подвижная верхняя направляющая лезвия неоправданна. Однако, добавив еще немного, я вернулся к этому решению и начал конструировать детали для руководства.
Начиная с пары креплений из цельного клена, они имеют толщину 1-1 / 4 дюйма и имеют в них точные отверстия 1-1 / 4 дюйма для установки направляющей стойки диаметром 1-1 / 4 дюйма верхнего направляющего узла лезвия. :

Готовые к установке болты с квадратным подголовком 4-1 / 2 ″ x 1/4 ″ крепят их к раме пилы.Нижнее крепление имеет ручку для затяжки, чтобы зафиксировать направляющую на месте.

Тщательно разложив и просверлив отверстия в раме, я использую ступенчатое сверло, чтобы увеличить пилотные отверстия:

Установленные крепления и направляющая стойка для пробной посадки.

Первая часть верхней направляющей лезвия приварена, она сделана из мягкой стали толщиной 1/8 дюйма, которая полностью приварена к концу направляющей стойки и имеет выемки вокруг лезвия. Как и нижний, верхний будет использовать блоки UHMW, закрепленные таким же образом:

После добавления других стальных деталей просверливаются отверстия и нарезаются резьбы для зажимных винтов направляющего блока.Это крепежные винты # 10 x 24, они защемят зажимы держателя, закрытые вокруг пластиковых блоков.

Упорный подшипник регулируется внутрь и наружу и фиксируется стопорной гайкой:

Я снял нижнюю направляющую для покраски вместе с верхними и монтажными блоками направляющей стойки. Краска действительно улучшает внешний вид сварных деталей.

Вот вся сборка, готовая и на месте:

Пылевой желоб и задний обтекатель

Изучив несколько коммерческих моделей, я придумал конструкцию пылепровода.Большая часть работы с этого момента – это наращивание, разрезание одной детали на ранее установленную деталь. Желоб для пыли хорошо иллюстрирует это.
Первый кусок дерева вырезается так, чтобы поместиться в пространство между элементами рамы, и прикручивается сзади:

Следующий обрезается поверх первого и вкручивается в него. Он скошен для создания наклона как вперед, так и в сторону.

На следующей части сделана выемка для лопасти и ввинчивается, и на этой легче увидеть передний наклон.Эта часть съемная для замены лезвия:

И, наконец, прикручиваются последние детали. Это должно отвести большую часть пыли. Конечно, он неполный – передняя крышка составляет его часть, а вокруг паза для лезвия нужно установить резиновую шайбу, но подробнее об этом позже.

Еще раз обратим внимание на заднюю часть машины, вот некоторые детали натяжителя коленчатого вала:

«Подшипник» вала представляет собой кусок алюминиевой трубки, отрезанный немного длиннее, чем толщина блока, через который он проходит.Это позволяет ему свободно вращаться при затяжке гаек:

Добавлен пластиковый кривошип от сломанной настольной пилы. Он имеет соответствующую маркировку «вверх-вниз», и поворот его в направлении «вверх» увеличивает натяжение лезвия.

Построен и надет задний обтекатель. Сделанный в основном из фанеры 1/4 ″, он съемный для доступа к двигателю:

Этот обтекатель предназначен для защиты двигателя от пыли и для внешнего вида – он улучшает внешний вид пилы.Функционально он также обеспечивает поддержку таблицы.

Стол

Стол на этой ленточной пиле неподвижный, не наклоняется. Учитывая, что эта пила в основном будет использоваться для повторной распиловки приклада, не имело смысла усложнять сборку, делая наконечник стола. В том маловероятном случае, если я захочу вырезать что-нибудь под углом с помощью этой пилы, я могу сделать пандус под правильным углом.
Что я считаю очень важным для этой пилы, так это то, чтобы стол был прочным и не двигался и не отклонялся, когда я кладу на него тяжелый кусок дерева для резки.Правильно укрепить стол намного проще, если он зафиксирован на месте.

Начав с куска фанеры из балтийской березы размером 30 на 24 дюйма, я сделал на нем надрез, чтобы он поместился вокруг основной опорной стойки и вокруг лезвия:

Я использовал 1/2 ″, чтобы максимизировать пропускную способность повторной пилы (каждая мелочь помогает), и у меня уже была деталь такого размера. Поразмыслив, я решил, что лучший способ получить доступ к лезвию и нижней направляющей лезвия – это сделать весь этот угол стола съемным.Я бы сделал так, чтобы он скользил внутрь и наружу, удерживаясь на месте двумя болтами с ручками.
Основная часть стола прикручена к раме и имеет один винт сзади, в крышке узла двигателя.

Установив основной стол на место, я приступаю к изготовлению боковой опоры. Сделанный из массива клена, он приклеивается и прикручивается к деревянной планке на краю нижней рамы. Он должен быть максимально жестким, чтобы поддерживать эту сторону стола:

Прежде чем продолжить, я проверил, что лезвие находится под углом 90 градусов к столу в обоих направлениях:

Достаточно легко произвести регулировку до того, как клей застынет.К счастью, лезвие правильно ориентировано по столу, и мне не нужно ничего менять.

Для добавления дополнительных деталей в основную таблицу требуется несколько зажимов. Кромка из цельного дерева для передней части плюс кусок внизу для образования паза для съемной части стола:

Съемную секцию обрезать по размеру и поставить на место. Я прорезал паз ленточной пилы. Это создает прорезь с нулевым зазором для лезвия, которая должна очень хорошо держаться.

Кромка из цельного дерева наклеена, и снятие пластиковых накладок с пружинных зажимов позволяет мне с большей точностью позиционировать усилие зажима:

Чтобы удерживать угол на месте, сзади используется болт с квадратным подголовком.

А еще один спереди помогает держать верх в очереди. Оба утоплены, ниже поверхности стола:

Выдвигание секции для снятия. На картинке вы видите язычок, который входит в прорезь сбоку.Это дает полную поддержку этой части верха.

Передняя крышка

Передняя крышка проста, но сложна. Он должен быть прочным и легким, а также преодолевать препятствия. Поэтому я подумал, что лучше всего построить его на месте, по частям.

Начиная с куска ели 2 ″ x 3 ″, я установил три обычные стыковые петли, врезанные в дерево достаточно глубоко, чтобы закрепить на раме другую створку петли:

Я использовал саморезы для листового металла, чтобы прикрепить другую створку к стальной стойке.

Затем я начал добавлять детали, подгоняя их по ходу дела. Преимущество в том, что вы можете легко увидеть, если что-то не в нужном месте или попадает в другую часть пилы:

Маленькая, но важная деталь, крышка лезвия, которая устанавливается на основной опорной стойке.

Немного фанеры для утолщения крышки в нужном месте. Поскольку внешняя обшивка крышки будет изготовлена ​​из фанеры толщиной 1/4 дюйма, рекомендуется добавить элементы жесткости там, где это необходимо:

Творческий подход к зажиму.Здесь я наклеиваю направляющие планки для скользящего кожуха лезвия. Использование пружинных зажимов удобно, но их охват ограничен. Мне помогают деревянные полоски и гаечный ключ.

Нижняя половина осложнена желобом для пыли:

Его нужно сделать так, чтобы оно подходило к нему, а в закрытом состоянии закрывать милое нижнее отделение.

С прикрепленной фанерной обшивкой толщиной 1/4 дюйма. Я использовала клей, гвозди и зажимы, чтобы зафиксировать кожу на месте. Он был вырезан немного негабаритно цельным, из цельного листа.Это помогает придать покрытию некоторую прочность за счет устранения стыков:

Вставляется последняя деталь. Она совмещается с ограждением на стойке, чтобы закрыть зазор при закрытии крышки.

Наконец, я обрезаю края заподлицо с помощью насадки для ламината:

Готова к шлифовке и покраске.

Сборник пыли

Для меня важен эффективный пылеулавливатель, и мне нравится, чтобы он был простым. Для ленточной пилы в воздухе будет очень мало пыли – большая часть будет снята лезвием.Желоб для пыли был сконструирован таким образом, чтобы улавливать как можно больше пыли, и для этого потребуется место для его установки.
Я нашел решение, которое работает хорошо. Это длинный ящик, открытый сверху, сделанный из фанеры толщиной 1/4 дюйма. Одной из его изящных особенностей является то, что он также удерживает нижнюю половину передней крышки закрытой, зацепившись за ножку и надвигаясь на переднюю крышку:

Вот вид сверху, показывающий, как это сделано. Боковые стороны расширяются, и это то, что удерживает переднюю крышку закрытой.Коробка просто сконструирована с помощью клея и гвоздей. Для внутренней панели был вырезан неглубокий дадо, чтобы обеспечить хорошее выравнивание.

Вот как он закрепляется на ноге:

Деревянный зажим удерживает его на месте. Зажим дополнительно закручивается, чтобы он мог подпружиниться и освободить коробку для опорожнения. Вся эта штука довольно плотно закрыта, когда находится на месте, и просто сидит там, заполняясь пылью.

Электрооборудование

Сделал щитки для крышки переключателя и приклеил их на место:

Это всего лишь кусочки фанеры толщиной 1/4 дюйма, обрезанные по размеру, отшлифованные и приклеенные, чтобы предотвратить случайное включение пилы.Мелочь, но потратить время на то, что увеличивает запас прочности, стоит потраченного времени и усилий.

Разбираем проводку. Я использую старый трехжильный удлинитель для проводки, чтобы он был аккуратным и безопасным. Проволочные гайки (marettes) плохо работают с многожильным проводом, поэтому я обмотал их изолентой, чтобы убедиться, что они не расшатываются:

Металлическая крышка для закрытия. На то, чтобы все это сделать, требуется некоторое время, но спешка по этой части не стоит риска.

Шнур выходит из пилы снизу. Я завязал на шнуре узел, чтобы его не выдернули. Шнур питания имеет длину около 12 футов, что позволяет подключать его напрямую и избегать использования удлинителей:

Выключатель на месте. Я покрасил коробку и крышку в черный цвет, чтобы они соответствовали остальной части пилы. Я использовал обычный выключатель света, и этот выключатель может со временем выйти из строя (пусковой ток для запуска двигателя превышает его номинал), но они дешевы и их легко заменить.
Пользуясь пилой несколько раз, могу сказать, что это, вероятно, идеальное место для выключателя питания. Легко добраться из положения резки.

Детали

Некоторые детали можно купить, некоторые нужно изготовить. Другие, такие как защелка, которая удерживает переднюю крышку закрытой сверху, можно купить, но они могут работать лучше, если вы сможете сделать это самостоятельно.
Я решил изготовить эту деталь сам, начав с куска толстого листового металла:

Первые разрезы определяют рукоятку, а затем ее сгибают с помощью приспособления для гибки.Плоскогубцы или тиски тоже подойдут.

Остальная часть формы вырезается и просверливается отверстие для шарнира:

Обточите деталь, отшлифуя острые края.

И готовое изделие покрашено и установлено. Тот вид, который мне нужен, идеальный размер, который мне нужен, и точное функционирование:

К ножке добавлены ролики. Это позволило мне перемещать пилу, опрокидывая ее на колеса. Затем я могу катить его там, где мне это нужно. Когда пила снова находится в вертикальном положении, колеса оторваны от пола.

Изготовлена ​​резиновая прокладка и вставлена ​​в пылесборник:

Это уменьшает количество пыли, проникающей на дно. После длительного использования он зарекомендовал себя и не показывает признаков износа.

Вид сзади готовой пилы:

Кривошип регулировки натяжения полотна.

Маховик с отслеживанием лезвия:

И готовая пила.

Большой проект, на выполнение которого потребовалось много часов.В какой-то момент, увидев его в моем магазине нетронутым более года, я почувствовал, что никогда этого не сделаю.
Рад, что ошибся.

Нужна ленточная пила? Сделай это!

Я листал (в переносном смысле, конечно) самый последний архив DVD Fine Woodworking , который включает почти все статьи и рекламные объявления из номеров №1 – №208. Я наткнулся на статью Уильяма Корнейла, которую видел раньше, но никогда не читал: «Shopmade Bandsaw», FWW # 65, стр.60-63. (Я искал статью о скамейке Roubo, которая была опубликована в том же номере на стр. 66.) Пила имеет 20-дюймовые колеса, изготовлена ​​из фанеры и массивной древесины, оснащена двигателем мощностью 1/2 л.с. и имеет пропускную способность около 12 дюймов. Лучше всего то, что на его изготовление мистеру Корнейлу пришлось потратить всего 72 доллара.

Конечно, это было в 1987 году. Эта статья заставила меня задуматься. Я знал, что подобные статьи были опубликованы в течение многих лет (сразу пришла в голову изготовленная в магазине столовая пила), поэтому я решил разыскать их.Как бы то ни было, подумал я, я мог бы написать интересный пост в блоге обо всех деревообрабатывающих станках, которые мы показали вам, как их производить. А таких довольно много!

ОБНОВЛЕНИЕ – 28 апреля: краткий список шести наших самых популярных старинных статей, посвященных созданию самодельных инструментов, можно найти в последней записи блога Мэтта.

Магазинчик

Фактически, вы можете оборудовать магазин всем необходимым оборудованием на основе этих статей. Я перечислил их ниже, описывая каждую из них несколькими словами.К сожалению, ни один из них не доступен на нашем сайте. Я скоро опубликую PDF-файл со статьей мистера Корнейла о ленточной пиле. И где возможно, я разместил фото или рисунок машины. В остальном вам понадобится архивный DVD (подключать, подключать, подключать).

Пила и фуганка

Гален Винчип придумал, как сделать две из мастерских рабочих лошадок, столовую пилу и фуганок. Столовая пила, представленная в FWW # 41, имеет подвижный стол. Вал не наклоняется, но пила предназначена для торцовки, так что это не такая уж большая проблема.Если мистеру Винчипу действительно нужно было сделать разрез с наклоненным лезвием, он мог бы просто использовать одну из двух изготовленных им столовых пил с наклонной оправкой. Производство пилы в 1983 году стоило около 300 долларов.

Его 6-дюймовый фуганок ( FWW # 28) столь же впечатляет. Прежде чем открыть эту статью, я ожидал увидеть ручной самолет. Я ошибался. Это промышленный фуганок из фанеры и бука, приводимый в действие двигателем мощностью 1 1/2 л.с. Его изготовление обошлось мистеру Винчипу в 350 долларов, что в то время было примерно на 1000 долларов меньше, чем 6 дюймов.фуганок производства инструментальной компании. В настоящее время вы можете получить очень хороший 6-дюймовый фуговальный станок от ряда инструментальных компаний примерно по этой цене. И у меня есть отличный старый фуганок Delta 6 дюймов за гораздо меньшую плату. Тем не менее, вы должны восхищаться смелостью и умением, необходимыми для этого. (К сожалению, у нас нет необходимых прав на фотографии, поэтому я не могу размещать их здесь.)

Рубанок Shopmade

Далее вам понадобится способ утолщения досок. Уильям «Грит» Ласкин и Дэвид Рен показали, как изготавливать шлифовальную машину для тонкого барабана в FWW # 85.Нет, это не рубанок, но он справится со своей задачей. Барабан имеет диаметр 16 дюймов и состоит из набора дисков из ДСП.

Пила с продольным столом только для торцовки

Если вы не хотели строить раздвижную столовую пилу мистера Винчипа, вы всегда могли выбрать торцовочную пилу с подвижным столом T.H. Ralph в FWW # 59. Честно говоря, я очень хочу сделать это. По сути, это столовая пила, которая ничего не делает, кроме торцовки. Спереди к спине стол довольно неглубокий, но очень широкий.Ход подвижного стола составляет 9 дюймов. Думаю, мне нужно около 12–18 дюймов в пути. Ничто не делает торцовку лучше, чем настоящая раздвижная пила, и это одна из них. Но я знаю, что никогда не сделаю этого. Коплю на что-нибудь вроде Фельдера. И если я выиграю в лотерею, я получу Мартина.

Сделайте свою собственную ленточную пилу
Я использую ленточную пилу практически для каждой своей детали. Я пристрастился к совпадающим доскам и кривым. FWW показал читателям, как сделать более одной ленточной пилы на протяжении многих лет.До впечатляющей 20-дюймовой ленточной пилы г-на Корнея в FWW # 24 была пила с шагающими балками Марка Уайта. Это больше похоже на крупногабаритную (точнее, огромную) спиральную пилу, чем на ленточную пилу.

Три способа сделать токарный станок
За годы работы мы сделали не менее трех токарных станков. Токарный станок с педалями Честера Найта (статья написана Джимом Ричи, редактором и иллюстратором «Методы работы») в FWW # 15. Токарный станок из ясеня имеет красивые поперечные ножки.Металлическими являются только шпиндели передней и задней бабок, а также вал маховика и кривошип. В том же номере представлен токарный станок с ножным приводом Ричарда Старра под номером FWW # 15. Токарный станок Старра работает как токарный станок с пружинными полюсами, но использует колесо свободного хода велосипеда, так что шпиндели всегда вращаются в одном направлении. Вместо веревки он использует велосипедную цепь, а вместо шеста – металлическую пружину. Затем есть токарный станок для чаши Дональда К. Бьоркмана, модель FWW 31. Он имеет подвесной поворотный механизм на 74 дюйма.Его также можно использовать как стандартный токарный станок с поворотом на 17 дюймов над станиной.

Сборка ходовой шлифовальной машины
Конечно, вам нужно подготовить свои проекты к чистовой обработке, но барабанная шлифовальная машина не справится со всем. Итак, вы можете построить ударную шлифовальную машину A. W. Marlow в FWW # 29. Большинство увлеченных людей даже не думают о приобретении ударно-шлифовальной машины, которая на самом деле представляет собой огромную ленточную шлифовальную машину. Они могут быть очень дорогими. Бьюсь об заклад, вы все равно можете сделать один гораздо дешевле, чем вы можете его купить.Для изогнутых деталей вам понадобится шлифовальная машинка с качающимся шпинделем, такая как та, которую построил Джозеф Э. Конкл в FWW # 87. Красивый дизайн и хорошее исполнение.

Правка барабанной шлифовальной машины на девятку

Задняя крышка Fine Woodworking всегда была местом, где можно было продемонстрировать эффектное. Задняя крышка модели FWW # 105 не исключение. Там вы найдете барабанную шлифовальную машинку Дэвида Кузница собственного производства. В нем есть все. Есть 300 фунтов.чугунный стол, двигатель на 7 1/2 л.с. для барабана, двигатель на 1/4 л.с. для ремня, который перемещает приклад, и двигатель на 1/6 л.с. для подъема и опускания стола (как еще можно было бы двигать 300-фунтовая железная пластина вверх и вниз?), И какое-то цифровое измерительное устройство, которое сообщает вам толщину вашей заготовки, когда она выходит из шлифовальной машины. Кузниц говорит, что сборка шлифовальной машины стоила 2000 долларов (в 1994 году). (Спасибо Dean7 за указание на это.)

Я знаю, что большинство этих машин сейчас можно купить по разумной цене.Но даже если вы даже не подумаете о его строительстве, вы должны восхищаться самодовольством, проявленным этими мастерами по дереву. Я знаю, что. Я сделал несколько ручных инструментов, и это может быть сложно. Изготовление деревообрабатывающего станка – серьезная инженерная и строительная задача. Хулиган для них за то, что они сделали это.

Если вы сделали деревообрабатывающий станок, расскажите о нем ниже.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Самодельная промышленная ленточная пила | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Без сомнения, самый удобный и точный инструмент для резки прямых или кривых линий по дереву или металлу – это промышленная ленточная пила.К сожалению, стоимость одного из этих прекрасных инструментов слишком высока для многих домашних мастеров. Например, когда я наконец решил, что больше не могу без него, модель с горловиной 12 дюймов (способная принимать материал шириной 12 дюймов) и пониженной скоростью резки металла продавалась Sears, Roebuck and Company за 500 долларов. О, мне удалось найти одну 12-дюймовую модель из пластика всего за 150 долларов, но внимательный осмотр показал мне, что эта низкокачественная машина на самом деле была не более чем игрушкой и не справилась бы с резкой металла. или любой серьезный рубка по дереву.В тот момент я решил, что мне просто нужно спроектировать и построить свою собственную промышленную ленточную пилу.

Инструмент, которым я закончил, показал себя способным резать дерево или металл так же легко, как и многие промышленные модели, которые я видел. Он имеет 24-дюймовое горло, верхнюю направляющую лезвия, которую можно отрегулировать для размещения материала толщиной 7 дюймов, и рабочий стол, который наклоняется на 45 градусов для резки под углом. Более того, доступно восемь скоростей (система быстрой смены позволяет переключать лезвия и менее чем за три минуты), а его 148-дюймовые лезвия прослужат дольше, чем на небольших ленточных пилах.

Хотя все машинные работы, необходимые для изготовления этой качественной ленточной пилы , можно выполнить с помощью электродрели и ножовки , резак сделает обрезку проще и быстрее. В любом случае металлические детали – должны быть сварены вместе, поэтому в какой-то момент вам придется либо предоставить собственное оборудование для термозакрепления и опыт, либо найти кого-то, кто сделает эту работу за вас. (Хорошим источником помощи в сварке является местный отдел профессионального обучения средней школы. Люди в таких учреждениях часто отчаянно пытаются работать над стимулирующими функциональными проектами.)

Я никогда не верил в экономию на качестве, поэтому все детали моей пилы сделаны из лучших материалов. .. приобретено на месте из центра по переработке стали и автосервиса. Уголок и листовая сталь представляли собой наконечники из больших кусков материала. Такие мелкие детали не экономят производственные цеха, но идеально подходят для проектов домашнего магазина. Следовательно, небольшой поиск должен выявить хороший запас этих разногласий, а непревзойденная цена должна быть ставкой ярда за фунт лома.

Сердце этой (или любой другой) ленточной пилы – колеса, по которым катится полотно. Моя пришла с местной автомобильной свалки в виде двух шпинделей (с подшипниками), двух колес и пары лысых шин. . . все от лучшего немецкого Volkswagen Beetle. Если ваша тенденция к переработке отходов демонстрирует национализм, вы можете использовать другие марки колес: я выбрал единицы VW из-за их большого диаметра и узкой ширины. Какими бы ни были ваши предпочтения в отношении возрожденных дорожных бегунов, выберите одну довольно лысую шину с закругленным протектором для верхнего колеса пилы и одну изношенную , спущенную (и, опять же, в основном лысую) для нижнего колеса.Оба типа шин должны быть в изобилии на свалке, и они обязательно будут недорогими. Эти высококачественные колеса в сборе должны прослужить и на ленточной пиле в течение всего срока службы, поскольку на них почти не будет нагрузки (по сравнению с тем, как возить VW).

Рама моей пилы сделана из 4-дюймовых стальных труб (толщина стенки 3/16 дюйма), которые я также купил в центре переработки. Я выложил рисунок мелом на полу гаража, а затем вырезал и сварил трубы, чтобы они соответствовали этой форме.Колеса крепятся к трубчатой ​​раме с помощью узлов из стали 1/4 дюйма и стального уголка, которые, в свою очередь, приварены к урезанным шпинделям VW. Нижний блок состоит всего из двух боковых пластин, а верхняя часть включает в себя выдвижной держатель с натяжным болтом, позволяющий регулировать лезвие … или просто ослаблять для замены. Кроме того, верхняя опорная пластина колеса также включает в себя болт регулировки развала колес, который – путем изменения наклона колеса – позволяет положение полотна относительно направляющего подшипника необходимо изменить.

Треугольное основание рамы изготовлено из уголка 1/4 “X 2” X 2 “, с косынками между вертикальной трубкой и двумя выступающими из нее уголками. Уголок размером 1/8″ X 1 ” X 1 “соединяет углы треугольного основания с трубой рамы в точке рядом с нижней стороной рабочего стола, чтобы обеспечить дополнительную жесткость. Сама рабочая поверхность состоит из листовой стали толщиной 1/16 дюйма, которая прихваточно приварена к каркасу из углового железа размером 1/4 дюйма на 2 дюйма на 2 дюйма. Этот стол вращается из полукруга из стали толщиной 1/4 дюйма, приваренного к одной из его опор.

Я собрал электродвигатель мощностью 1/4 л.с. (1725 об / мин) из вышедшей из строя стиральной машины, чтобы привести в действие свою ленточную пилу. (Поскольку стиральные машины редко выходят из строя из-за отказа двигателя, они являются отличным источником этих устройств.) Этот небольшой источник питания подходит для легких и средних работ с деревом или металлом, которые я делаю, но если вы планируете заняться некоторыми действительно большими При работе с пилой лучше установить двигатель мощностью от 3/4 до 1 л.с.

Чтобы добиться необходимого снижения скорости при резке металла или дерева, привод пилы оснащен четырехступенчатым шкивом, и я установил два вала домкратов (один из которых также имеет четырехходовой шкив) параллельно ему.Для резки дерева двигатель может быть соединен непосредственно с нижней шиной с помощью клинового ремня через одну из ее четырех канавок. Эта установка обеспечивает четыре различных настройки высокой скорости. Когда я хочу резать металл, я протягиваю ремень двигателя к дальнему валу домкрата, который установлен на двух опорных подшипниках, и сдвигаю всю монтажную плату двигателя по центру ведущего шкива от другого домкрата под нижним колесом. . Таким образом, в тихоходном режиме доступно 16 передаточных чисел. Для постоянного поддержания надлежащего натяжения приводного ремня стержень с резьбой спускается от рамы к монтажной пластине двигателя.(Пластина крепления двигателя скользит и поворачивается на стержне в передней части рамы, поэтому натяжение можно легко изменить.)

И верхняя, и нижняя направляющие в сборе установлены под углом 1/4 “X 2″ X 2 ” из железа и состоят из пар шарикоподшипников. Боковые направляющие полностью регулируются, что позволяет использовать на пиле лезвия различных размеров, в то время как подшипники, которые движутся напротив задней части лезвия, закреплены на их 1/4 Угловые железные кронштейны “X 2” X 2 “. Кроме того, всю верхнюю направляющую можно сдвигать вверх или вниз для размещения материала разной толщины.

Комбинированный кожух лезвия и шкаф, в котором находятся рабочие части моей самодельной ленточной пилы, были изготовлены из одного листа фанеры толщиной 1/4 дюйма. Я думаю, что лакированная древесина намного привлекательнее, чем обычный пластиковый или металлический корпус и эластичный материал также достаточно хорошо поглощает звук.

Моя ленточная пила из переработанных деталей уже зарекомендовала себя три года безупречной службы, и я не вижу причин, по которым она не будет готова выполнять текущую работу в течение следующих трех лет. пока я могу его использовать.Колеса VW диаметром 24 дюйма обеспечивают превосходный контакт с поверхностью полотна, что помогает предотвратить проскальзывание, а большие колеса также уменьшают усталость полотна (поскольку этот резак не должен делать такой резкий поворот, как на обычной ленточной пиле). Короче говоря, она намного превосходит любую коммерческую пилу, которую я мог себе позволить тогда или сейчас. И когда я складываю высокое качество этой машины, морщинистость всех сэкономленных долларов и сияние, которое я делал сам, я полагаю, что вышел впереди в этом проекте!

Основы ленточной пилы | Сделай сам

Чтобы определить размер ленточной пилы, измерьте расстояние от полотна до горловины.Этот размер немного больше, чем у самого большого куска дерева, с которым может справиться ленточная пила.

Большое дисковое полотно ленточной пилы размещается вокруг верхних и нижних колес инструмента. Некоторые ленточные пилы имеют встроенные ограждения. Если ленточная пила не имеет встроенного ограждения, зажмите кусок древесины, чтобы использовать его в качестве ограждения.

Для повторной распиловки (разрезания большого куска дерева на более тонкий и меньший кусок) опустите ножку пилы на соответствующую высоту заготовки.Включите лезвие и вставьте заготовку прямо в лезвие, слегка надавливая на дерево руками. Защищайте пальцы, проталкивая древесину через лезвие с помощью ручки-толкателя.

Чтобы вырезать арку или круг, отрегулируйте ножку ленточной пилы по высоте заготовки. Затем вырежьте из дерева небольшие кусочки по окружности круга.

Ленточную пилу можно использовать для одновременной резки нескольких кусков дерева одинакового размера.Сложите части вместе и закрепите стопку липкой лентой. Отрегулируйте опору ленточной пилы на подходящую высоту. Проденьте деревянную стопку через лезвие так же, как и цельную деталь. Нарезы будут одинаковыми на каждом куске стопки.

Поддержание ровности заготовки – один из ключевых методов резки на ленточной пиле, но это не всегда легко.

Если направляющая на полотне ленточной пилы не настроена точно, полотно, скорее всего, отклонится вправо.Чтобы настроить направляющую, ослабьте ее винт с внутренним шестигранником. Поместите небольшой кусок учетной карточки между направляющей и лезвием.

Лезвие не должно касаться направляющей, но оно не должно быть дальше от направляющей, чем толщина карты. Затягивайте винт с внутренним шестигранником до тех пор, пока учетная карточка не будет плотно зажата между направляющей и лезвием, затем извлеките карточку.

Также важно поддерживать в хорошем состоянии стол для ленточной пилы. Смажьте стол смазочным маслом, чтобы дерево плавно скользило по лезвию.

Как сделать коробку для ленточной пилы с динамиком

Прокопайте кучу древесных отходов и узнайте, как сделать красивую коробку из ленточной пилы. Эта коробка для ленточной пилы поднимает его на новый уровень благодаря встроенному беспроводному динамику.

На протяжении всего моего пути в деревообработке я составлял постоянно растущий список дел, которым я хотел бы научиться. Такие вещи, как токарная обработка дерева, различные столярные техники и т. Д. Ящик для ленточной пилы был в этом списке некоторое время, и я так рад сообщить, что могу официально отметить этот ящик в моем списке!

Несколько недель назад мой милый друг Сэм из DIY Huntress разослал электронное письмо кучке производителей, спрашивая, не заинтересует ли кого-нибудь веселое испытание.Правила заключались в том, чтобы просто создать проект, используя только то, что у вас уже есть под рукой. Сдать древесину, оборудование и т. Д. Это называется вызовом #buildathome, и я сразу же подписался! В этой задаче участвует множество создателей, и я привожу ссылку на всех из них ниже!

Сложнее всего было выбрать, что построить. Так что я «позвонил по телефону» и разместил опрос в своих историях в Instagram. Могу ли я построить большой проект, используя излишки сучковатой ольхи и обрезков тополя? Или я могу построить небольшой проект, используя обрезки лиственной древесины? Подавляющее большинство выбрало проект поменьше с обрезками лиственных пород.Это заставило мои колеса крутиться, и я решил, что, наконец, пора перестать бояться и построить свою первую коробку для ленточной пилы! Поскольку существует СТОЛЬКО различных типов коробок для ленточных пил, я знал, что у меня должно быть что-то действительно отличное. К счастью, у меня случайно оказалась беспроводная акустическая система, которую я заказал более года назад! Итак, приступим!

Часы: Как собрать коробку для ленточной пилы с беспроводным динамиком

Шаг 1:

Для начала вам нужно обрезать древесину до нужного размера.Я отрезал 9-дюймовый кусок грецкого ореха от обрезной доски, а затем оторвал от него два куска на своей настольной пиле шириной 4 1/4 дюйма.

Шаг 2:

Середина ящика ленточной пилы изготовлена ​​из клееных слоев фанеры балтийской березы. Я зажал кусочки грецкого ореха вокруг фанеры с клеем и скрепил их вместе, чтобы они высохли на ночь.

Когда блок высох, я вырезал шаблон и прикрепил его к дереву с помощью клея.

Шаг 3:

Я перенес деревянный брусок на свою ленточную пилу с лезвием 1/4 дюйма и вырезал по шаблону.

Вырезав форму, я перенес ее на ленточную шлифовальную машину и отшлифовал ее, чтобы сгладить форму.

Шаг 4:

Я перенес древесину обратно на ленточную пилу и установил забор так, чтобы отрезать 1/2 дюйма от задней части деревянного блока. Это будет сплошная задняя часть коробки.

Затем я выровнял свой шаблон по лезвию и начал вырезать внутреннюю часть коробки, которая будет составлять ящик.

Вырезав внутреннюю коробку, я приклеил вырезанный кусок к дереву, зажал его и дал высохнуть.

Я взял вырезанный блок и гладко отшлифовал его на ленточной шлифовальной машине.

Шаг 5:

После того, как блок был отшлифован до гладкости, мне нужно было отрезать переднюю и заднюю части. Я отрезал 1/4 дюйма от задней части блока, чтобы сделать заднюю часть ящика. Я отрезаю 1/2 дюйма передней части ящика.

Я отложил детали в сторону, а затем провел линию, которую хотел бы вырезать, чтобы выдолбить ящик ящика. Я сделал это от руки, но оставил немного больше 1/4 дюйма для стенок ящика.

Я снова поставил ленточную пилу и выдолбил ящик.

Шаг 6:

Я отшлифовал все части выдвижного ящика на ленточной шлифовальной машине, чтобы удалить все следы от пил, затем нанёс тонкий слой клея на передний и задний концы выдвижного ящика. Я поставил ящик спереди и сзади на место, а затем зажал их.

Пока он сушился, я также отшлифовал боковые стороны основной коробки, а также место, где я отрезал заднюю часть, вместе с задней частью. Это снова обеспечивает плотное клеевое соединение.Я склеил части, зажал их и отложил в сторону.

Шаг 7:

Когда клей на выдвижном ящике высох, я отшлифовал его в последний раз на ленточной шлифовальной машине, чтобы удалить неровности и выдавить клей. Я отнес его обратно на верстак и отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 220.

Шаг 8:

Когда клей высох на основном блоке, я отнес его к своему сверлильному станку и просверлил отверстие 1 7/8 ″ в передней части коробки, примерно 2 ″ глубиной, чтобы удерживать динамик.Я перевернул его, сделал отметку 2 дюйма, а затем просверлил отверстие в задней части примерно на 1 дюйм глубиной, чтобы удерживать заднюю часть динамика.

Я отнес коробку к своему рабочему столу и просверлил отверстие 7/16 ″ через большие отверстия, чтобы пропустить через них провода динамика.

Я отнес его обратно к своей ленточной шлифовальной машине для окончательной грубой шлифовки, а затем отшлифовал вручную наждачной бумагой с зернистостью 220.

Шаг 9:

Я сделал маленькую ручку из орехового дерева для ящика и прикрепил ее с помощью клея CA и активатора-спрея.Я нанесла три слоя полиуретанового спрея на коробку и ящик, чтобы запечатать их, давая полиуретану высохнуть в течение нескольких часов между ними.

Когда полиуретан высох, я установил комплект динамиков, следуя инструкциям, прилагаемым к комплекту.

Вызов “Строй дома”

Это испытание было невероятно забавным по многим причинам. Во-первых, это помогло мне, наконец, освоить новый навык, и подтолкнуло меня к нестандартному мышлению (без каламбура), когда дело дошло до поиска материалов дома.Но в этом испытании участвую не только я. Есть так много других создателей, которые реализовали невероятные проекты! Я связал их со всеми ниже, и я надеюсь, что вы ознакомитесь со всеми их работами!

Охотница своими руками

Вудворк Уокера

Хайме Костильо

Гадкий утенок DIY

Пневматический наркоман

Джен Вудхаус

Сборка с Итаном

Ленивый парень DIY

Специалист по генеалогии Столяр

3 × 3 Пользовательский

Самодельная жизнь Аники

Глаз в деталях

Пенальти Woodshop

В доме Шарлотты

Cowdog Craftworks

Никогда не пропустите бранч

Если вы хотите принять участие в этом испытании, еще не поздно! Мы тоже хотим видеть, что вы создаете! Просто покопайтесь в куче металлолома и припасах и создайте что-нибудь потрясающее.Используйте хэштег #buildathome в Instagram, чтобы мы его увидели!

43 Забавные идеи для проектов по деревообработке с ленточной пилой своими руками

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Если у вас есть ленточная пила, то, скорее всего, вы ищете интересные проекты для ленточной пилы, чтобы начать работу.Когда дело доходит до использования ленточной пилы, вы будете удивлены ее универсальностью.

Конечно, вам может потребоваться использовать другие инструменты для определенных задач, которые ленточная пила не может выполнять, например, для шлифования. Но вы все равно сможете выполнять все необходимые пропилы для вашего проекта с помощью одной только ленточной пилы.

Простые и забавные проекты ленточной пилы

Отличная ленточная пила – это удивительно универсальный инструмент, который может выполнять пропилы, которые большинство других пил просто не могут.

Например, настольная пила может делать надрезы и поперечные пропилы, но с криволинейными резками она плохо справляется.Вы всегда можете использовать лобзик для криволинейных пропилов, но продольные, поперечные и даже более длинные криволинейные пропилы могут оказаться утомительными.

Вот почему мы составили список из 43 забавных проектов ленточных пил, которые вы можете реализовать прямо в домашней мастерской.

1. Шкатулка

Шкатулка для драгоценностей, пожалуй, один из самых простых проектов, которым может заняться любой плотник. Конечно, как и в случае с большинством деревообрабатывающих проектов, простота или сложность проекта полностью зависит от вас.

Хотя сделать довольно простую шкатулку для драгоценностей только с прямыми углами достаточно просто, способность ленточной пилы делать широкие кривые определенно дает немало места для маневра при выборе первоначального дизайна.

Взгляните на планы шкатулки для драгоценностей: www.instructables.com

2. Ретро USB

По мере того, как технологии проникают в нашу жизнь все дальше и дальше, скромный плотник может чувствовать себя чем-то вроде анахронизма, человеком вне времени. К счастью, чистая адаптируемость дерева как материала может помочь вам запихнуть USB-накопитель или другой USB-ключ, и придать ему ощущение старого и нового с деревянной крышкой.

Есть какие-нибудь из этих крутых проектов ленточнопильных станков? Конечно!

См. Проект и планы крышки USB-накопителя: www.craft.tutsplus.com

3. Обеденный стол

Обеденный стол – еще один интересный план проекта ленточной пилы, который можно сделать настолько простым или сложным, насколько вы захотите. Обеденный стол звучит как , как многие материалы, но вполне возможно очень быстро сделать простой обеденный стол с ножками кабриоль. Этот стиль отличается длинными мягкими изгибами, которые придают столу более органичный вид.

Следите за нашим примером создания обеденного стола своими руками.Если использовалась настольная пила, замените ее ленточной пилой.

Ознакомьтесь с полными планами DIY по созданию обеденного стола в фермерском доме.