Перебортовка колес своими руками: Перебортовка колес своими руками – Морской флот

Содержание

самостоятельная перебортовка колеса, виды автомобильных шин, советы как заменить колесо

Автомобильные шины играют важное значение в эксплуатации транспортного средства. Они обеспечивают комфорт во время движения, делают передвижение в автомобиле безопасным, обеспечивают надёжное сцепление с дорогой в условиях неблагоприятных погодных условий. И первое, о чём стоит помнить как начинающему, так и опытному автомобилисту — это необходимость контролировать уровень давления в шинах.

Почему это так важно? Именно показатели давления определяют готовность колеса к дорожному противостоянию в любых погодных условиях. Так, снижение давления в шине приводит к увеличению расхода топлива. А в критической ситуации может стать причиной потери управляемости и устойчивости транспортного средства. Так стоит ли рисковать, если регулярная проверка давления в шинах позволит вам избежать множества неприятностей, связанных с эксплуатацией автомобиля?

Устройство автошины: особенности конструкции и виды шин

Прежде, чем освоить премудрости шиномонтажа своими руками — в условиях гаража или вне помещений, важно изучить теоретическую часть процесса.

Для начала стоит определиться с комплектацией автомобильного колеса, состоящего из шины и диска с ободом, на который она надевается.

Все виды современных автомобильных шин делятся на несколько категорий, имеющих свои конструктивные особенности:

  • камерные, с покрышкой (камерой), расположенной внутри покрышки. В этом случае в конструкции шины присутствуют также корд — основной каркас, протектор (с дорожным, специальным или универсальным рисунком), борта и боковины;
  • бескамерные, в которые воздух закачивается в пространство между покрышкой и ободом(он для придания герметичности, снабжен специальными уплотнителями).

Помимо этого шины делятся на:

  • шоссейные или летние, используются для эксплуатации на твёрдом покрытии во влажную или сухую погоду. Не применяются для эксплуатации в условиях низких температур;
  • зимние, протектор которых рассчитан на быстрое отведение снега и грязи из области пятна контакта, обеспечивающего сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Такие шины изначально предназначены для работы в зимний период и имеют в своём составе компоненты, предохраняющие резиновую смесь от потери эксплуатационных свойств в условиях низких температур;
  • всесезонные, позволяющие обеспечить безопасность езды при любой погоде и независимо от смены температурных режимов.

Автомобильные шины имеют градацию по типу расположения нитей в кордовой основе. Оно может быть радиальным — под прямым углом относительно бортов, либо диагональным, с перекрещиванием нитей от боковины к боковине по диагонали.

Монтаж и демонтаж колеса

Умение демонтировать и установить автомобильное колесо — большое преимущество для автовладельца. Вы можете быть спокойны и в самой нестандартной дорожной ситуации, и в условиях срочной сезонной замены покрышек. А если вы ещё не освоили все премудрости автодела, никогда не поздно сделать первые шаги в нужном направлении. Главное — усвоить порядок действий.

Для демонтажа/установки автомобильного колеса вам потребуются:

  • ровное пространство, позволяющее свободно произвести замену колёс;
  • домкрат — для обеспечения свободного доступа к области крепления колеса;
  • баллонный ключ нужного размера — для проведения демонтажа.

Завершив приготовления нужно действовать поэтапно:

  1. Для начала необходимо надёжно зафиксировать транспортное средство на месте, задействовав для этого стояночный тормоз (затянув рычаг). Автомобиль при этом ставится на первую передачу. Чтобы надёжно зафиксировать транспортное средство имеет смысл задействовать специальные приспособления («башмаки»).
  2. Зафиксировав автомобиль необходимо произвести «срыв» гаек колеса, подлежащего процедуре демонтажа. Для этого нужно ослабить гайки при помощи баллонного ключа, не снимая их полностью.
  3. Далее автомобиль следует установить на домкрат, приподнимая его в области расположения демонтируемого колеса.
  4. После надёжной фиксации транспортного средства на домкрате можно приступать к демонтажу, отвинтив колёсные гайки и сняв колесо с оси.

Демонтированное колесо необходимо заменить на запасное. Для этого заранее подготовленную «запаску» помещают на место «посадки» колеса, устанавливая его при помощи шпилек или направляющих — в зависимости от конструкции. А затем закрепляют (не до конца) при помощи ранее демонтированных крепежных элементов, проверяя надёжность фиксации (гайки должны быть завинчены в порядке очередности, начиная с самой верхней, в диагональной последовательности — это обеспечивает правильную центровку).

Окончательное затягивание гаек производится только после спуска транспортного средства с домкрата. По завершению процедуры монтажа нужно произвести проверку давления в шинах (в норме должно быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, довести его показатели до нужных значений.

Замена покрышки

Иногда процедура шиномонтажа требует не просто временного устранения неисправности путём замены колеса, а гораздо более решительных действий. В частности, замены покрышки на диске автомобиля, что даже в условиях гаража выглядит делом не простым. Что же потребуется для самостоятельной замены шин?

  • Специальные приспособления — лопатки, либо, за неимением лучшего, две отвертки с плоским наконечником.
  • Мыльный раствор.

Разбортовка колеса своими руками — процесс, требующий определённой выдержки. Отделять покрышку от обода необходимо максимально осторожно, постепенно обжимая обод. Установив лопатки между ободом и шиной используйте мыльный раствор в качестве своего рода смазки, облегчая высвобождение кромки покрышки из под обода.

Важно учесть, что действовать в процессе демонтажа нужно медленно, постепенно продвигаясь вдоль обода. В среднем, при отсутствии специального оборудования и навыков, на демонтаж одной шины потребуется около 30-40 минут.

Процесс замены покрышки производится аналогичным образом. При помощи лопаток покрышка постепенно помещается на место, аккуратно заправляясь под обод колеса.

По завершению процесса монтажа шины, наше колесо готово к установке на автомобиль. Для этого его помещают на место крепления и фиксируют при помощи болтов, а затем снимают с домкрата и производят максимальную фиксацию крепежных элементов в гнездах креплений.

По завершению монтажа давление в шинах необходимо довести до стандартных значений.

Предлагаем вашему вниманию видео урок «Как поменять колесо на автомобиле»:

Освоив базовые основы шиномонтажа своими руками, вы всегда сможете справиться с экстренной заменой шины в дорожных ситуациях не прибегая к помощи специалистов а сезонная замена летних шин на зимние не вызовет серьезных проблем.

Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!

Рекомендуемые статьи:

Правильная бортировка колес: инструменты, инструкция, видео

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин.

В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

  1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
  2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
  3. Положите колесо ниппелем наверх.
  4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
  5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
  6. Концы троса надежно закрепите между собой.
  7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
  8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
  9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

  1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
  2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
  3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
  4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
  5. Установите всю камеру на место.
  6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
  7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортовка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
  4. Прямоугольная стальная труба.
  5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
  6. Старая колесная ступица.
  7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
  8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников показаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

  1. Очистите колесо и спустите воздух.
  2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
  3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
  4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
  5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
  6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
  7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
  8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
  9. Край диска промажьте мыльным раствором.
  10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
  11. Вытащите камеру.
  12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

  1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
  2. Наденьте часть покрышки.
  3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
  4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
  5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

  1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
  2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
  3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
  4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
  5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
  6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
  7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Продольная и поперечная устойчивость автомобиля

Перебортовка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортовки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

На Ладе Гранте стучит подвеска — замена шаровой опоры.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

  1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
  2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
  3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
  4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Какую зимнюю резину выбрать на Весту

Недостатки бескамерных шин:

  1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
  2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
  3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Профессиональная перебортовка колес и ее особенности

Перебортовка колес – процедура, знакомая каждому водителю. Без нее невозможно представить сезонную замену резины или ремонт колеса. И хотя на первый взгляд перебортовка кажется достаточной простой и легкой процедурой, без необходимых знаний, опыта и специальных инструментов своими руками выполнить ее сложно. Вот почему эксперты рекомендуют доверять ее только профессионалам.

Преимущества профессиональной перебортовки колес

Даже опытные водители редко берутся делать перебортовку самостоятельно, поскольку знают, что любая ошибка может стать причиной повреждения дисков и появления трещин на шинах. Использование кустарных способов и непрофессиональных инструментов может привести к дисбалансу колес и быстрому износу резину. Избежать подобных проблем вам поможет профессиональная перебортовка колес на автосервисе.

На автосервисе, где есть специальные станки, покрышки снимаются быстро и безопасно, без риска повреждения. К тому же, специалисты точно знают особенности и нюансы перебортовки колес различного типа. Например, бескамерных колес, при замене которых требуется специальный герметик, который наносится на края покрышки. В то время как при перебортовке легкосплавных дисков на шиномонтажный станок устанавливаются специальные накладки.

Процесс перебортовки колес на автосервисе

На современных автосервисах процесс перебортовки колес не занимает много времени и не проводится вручную. На первом этапе колесо снимается со ступицы. Мастер удаляет с него балансировочные грузики, чтобы избежать повреждения диска. Затем покрышка аккуратно снимается с обода.

На следующем этапе мастер устанавливает новую покрышку. Предварительно посадочное место обрабатывается мыльным раствором, что предотвращает появление мелких царапин и трещин. Для удаления грязи и пыли новая покрышка продувается компрессором, а из протектора извлекаются камни, гайки и другие предметы (в том случае, если устанавливается старая покрышка). Перед накачкой шины она обрабатывается герметиком, который предотвращает разгерметизацию и утечку воздуха.

После установки новых покрышек обязательно производится балансировка колес.

На Автомойке №1 вы можете заказать все виды шиномонтажных услуг, в том числе перебортовку бескамерных шин. Для выполнения всех услуг используется современное оборудование с программным обеспечением. Шиномонтажные работы по обслуживанию легковых автомобилей и внедорожников производятся быстро и качественно!

Бортировка колес своими руками


Бортировка колес

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

  1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
  2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
  3. Положите колесо ниппелем наверх.
  4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
  5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
  6. Концы троса надежно закрепите между собой.
  7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
  8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
  9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

  1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
  2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
  3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
  4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
  5. Установите всю камеру на место.
  6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
  7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
  4. Прямоугольная стальная труба.
  5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
  6. Старая колесная ступица.
  7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
  8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Читайте также:  Как узнать год выпуска шины

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников показаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

  1. Очистите колесо и спустите воздух.
  2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
  3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
  4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
  5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
  6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
  7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
  8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
  9. Край диска промажьте мыльным раствором.
  10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
  11. Вытащите камеру.
  12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.
Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

  1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
  2. Наденьте часть покрышки.
  3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
  4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
  5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

  1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
  2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
  3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
  4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
  5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
  6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
  7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

  1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
  2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
  3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
  4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

  1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
  2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
  3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса
  • Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
  • Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
  • Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
  • Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
  • Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
  • Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
  • Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
  • Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.
Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

  • домкрат;
  • гаечные ключи;
  • лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как бортировать колесо в домашних условиях. Самостоятельная бортировка колеса.

Современные автовладельцы привыкли к огромному количеству шиномонтажных мастерских, предоставляющих свои услуги фактически на каждом углу. Но, к сожалению, развитый шинный сервис свойствен для больших мегаполисов, а так называемых «медвежьих углов», где на несколько километров вообще нет мастерских, у нас предостаточно. Конечно, в таком случае может выручить запаска, однако нередко бывает, что пробитыми оказываются одновременно два колеса. Поэтому даже теоретические знания о шиномонтаже своими руками могут пригодиться любому автомобилисту. Об этом далее в статье.

Как проводят бортировку при помощи буксировочного троса и домкрата

  • Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  • Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
  • Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
  • Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
  • Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
  • Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
  • Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
  • Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
  • Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
  • Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
  • Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
  • Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
  • После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для изготовления шиномонтажного станка

  1. Дрель.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Токарный станок или болгарка с зачистным и лепестковым кругами.
  4. Стальная труба прямоугольного сечения.
  5. Двухдюймовая труба круглого сечения (высота 1.5 метров).
  6. Косынки в виде прямоугольных треугольников (толщина 5 миллиметров).
  7. Старая ступица.
  8. Кусок стального листа (толщина 4-5 миллиметров).
  9. Полутораметровая стальная труба.
  10. Стальной пруток (диаметр 20 миллиметров).

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

  • Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
  • Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
  • Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
  • Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
  • Вставляем рычаг в трубу отбойника.
  • Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
  • Делаем тоже самое с другой стороны.
  • На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
  • С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
  • Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
  • Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
  • Вынимаем из покрышки камеру.
  • С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.

Монтаж покрышек, поэтапно

  1. Смазываем мыльным раствором монтажный наконечник рычага, кромку обода и посадочный борт покрышки.
  2. Часть посадочного борта надеваем на диск.
  3. Монтажный наконечник рычага вставляем между диском и надетой частью посадочного борта. Шар наконечника должен упираться в диск, посадочный борт должен быть примерно на середине наконечника.
  4. Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом. При этом борт покрышки будет надеваться на диск серединой монтажного наконечника.
  5. Когда вы наденете на диск первый борт покрышки, смазываем верхний посадочный борт мыльным раствором и проделываем с ним тоже самое, что и с нижним.
  6. Когда вы наденете на диск верхний борт покрышки, можно накачивать колесо.

Совет профи: чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Как разбортировать колеса путем наезда на колесо машин

Основная трудность в процессе обусловлена тем, что даже собственного веса автовладельца недостаточно, чтобы создать усилие по отделению шины от борта, на что может воздействовать и утрата эластичности резины.

Для отделения применяется даже наезд машиной на ремонтируемое колесо. Для распределения нагрузки используется широкая и прочная доска длиной примерно 1-1.5 метра. Недостатки этого безударного способа основываются на том, что иногда портится резина. Выполнять данное мероприятие желательно вдвоем для регулировки усилия и скорости автомобиля. Данный вариант отлично подойдет для тех, которые желают узнать, как самостоятельно разбортировать колеса автомобиля, однако при этом его транспортное средство находится на ходу.

Разбортировка ударным способом при помощи монтажного уголка и кувалды

Самым распространенным методом является ударный. Здесь используется массивная кувалда и монтажный уголок. Данный способ использовали все работники шиномонтажных участков и автовладельцы до появления механизированных приспособлений. В уголке нужно в обязательном порядке затупить все проблематичные поверхности, которые могут повредить шину.

Разбортировка безударным способом при помощи домкрата

Во многих безударных методах используется усилие, развивающее автомобильный домкрат. В ряде способов даже конструкционные особенности домкрата и его тип не важны. В дорожных условиях в виде точки опоры может послужить автомобиль. Зафиксировав домкрат и установив его на точку воздействия, прилагаем усилие до того момента, пока не добьемся требуемого результата. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвался аппарат.

Без участия транспортного средства для разбортировки потребуются, помимо домкрата, прочные лямки, а также надежный металлический прут, заменить который могут монтажная лопатка или длинный рожковый ключ. Сначала под колесо подкладываем проток с зафиксированной петлей. Под петлю с лямки подводится домкрат, который установлен на точке разбортировки. При растягивании планки либо штока по резьбе, возникает давление на место контакта.

Если предполагается самостоятельно разбортировать колесо в домашних условиях, можно вмонтировать в капитальном гараже в бетонную стену достаточно жесткий рычаг швеллера, трубы либо другого строительного профиля. Подобная консольная балка обеспечит для домкрата надежный упор.

Разбортировка при помощи двух прочных досок

Можно обойтись и без капитальной перестройки, использовав пару прочных досок. Используют их в качестве рычага, который давит на борт колеса. Из-за разницы в длине плеча возникает усилие на подложку, что срывает резину с места.

Спец приспособления для шиномонтажа в дороге своими руками

В продаже есть специальные приспособления для данного мероприятия. Некоторые модели довольно громоздкие для их постоянной перевозки в багажнике, но, очень эффективны в работе.

Советы при облегчении работы при разбортировке

Самая удобная точка для начала разбортировки — противоположная золотнику сторона. Перед началом мероприятия можно залить немного вспомогательной жидкости WD-40. Буквально через несколько минут жидкость пройдет во все труднодоступные места и растворит определенное количество проблемного материала. Как свидетельствует практика, это не создает агрессивного влияния на резину.

Как на Алиэкспресс найти и заказать шины и домкрат по сходной цене и бесплатной доставкой

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Бортировка колес своими руками

Бортировка колеса может потребоваться в любой момент, при пробое камеры или повреждении диска. Часто автомобилистам приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Навыки того, как правильно снять и поставить обратно колесо, позволят сэкономить время и обеспечат дальнейшую безопасность передвижения. Рассмотрим особенности этой операции, потребность в инструментарии и этапы работ.

С чего начать?

Как и любая другая работа, бортировка колеса требует проведения подготовительной стадии и запаса нужного инструментария. Специальных приспособлений не понадобится, однако одной монтировки и молотка также будет недостаточно для качественного проведения манипуляции. Многие потребители используют именно этот инструмент, чтобы сорвать прикипевшую резину. Такой подход приведет только к повреждению материала, причем дефекты могут проявиться не сразу.

Лучше всего для демонтажа «приварившейся» покрышки использовать спирт, скипидар или растворитель, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине. После обработки проблемных поверхностей, вы сможете без труда снять резину. Выполнив все требуемые действия, не забудьте протереть насухо обработанные участки, без оставления мокрых потеков и пятен.

Бортировку колеса начинают с подготовки инструмента. Потребуется: набор гаечных ключей, домкрат, монтажные лопатки, молоток, уголок из стали.

Самым важным этапом для правильного демонтажа резины является снятие колеса полностью. Чтобы это осуществить, приподнимают машину на домкрате, отвинчивают фиксирующие гайки, которые желательно заранее отпустить. Затем колесо демонтируется. Далее слегка спускают воздух из камеры, прожимают места контакта обода с шиной. Это дает возможность быстрее и качественнее отделить резину от ободной части. Стоит отметить, что демонтаж колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, перемещаясь далее вдоль обода. Без специальных приспособлений и определенных навыков на разборку одного элемента потребуется около получаса.

Основной этап

В бортировке колес своими руками вам поможет подготовленный стальной уголок, который используется для разъединения обода и шины, посредством помещения между указанными элементами с одновременным надавливанием.

Аналогом уголка в процессе могут служить монтажные лопатки, позволяющие провести операцию более точно, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода необходимо снимать внимательно и аккуратно, слегка придавливая ее. После того как одна сторона окажется снаружи, можно приступать к медленному доставанию камеры. В принципе, работу по демонтажу можно считать оконченной. Диск помещается на новую резину, производится сборка в обратной последовательности.

Бортировка колеса с бескамерной шиной имеет свои особенности. Данный элемент не имеет разделения на покрышку и камеру. Внутренняя часть такого колеса полностью заполняется воздушной смесью, которая формирует конфигурацию покрышки, герметично насаженной на дисковое основание. Внутренний слой сделан из специальной каучуковой массы, которая способна при небольшом проколе заполнить образовавшийся дефект, что позволяет сохранить определенное внутреннее давление при движении. Такое решение позитивно сказывается на безопасности езды, особенно на высокой скорости.

Производители «бескамерок» предусмотрели в конструкции специальные выпуклости по краям, позволяющие уплотнить стыки покрышек при повышении внутреннего давления. Называются такие элементы «хампами». Подобная особенность затрудняет самостоятельную разборку. В таком случае используется станок для бортировки колес, создающий преимущественное давление, которое дает возможность сорвать покрышку с места.

Особенности

В дороге водителю смогут помочь специальные комплекты для ремонта шин бескамерного типа. При сильном повреждении добраться до места ремонта можно, если поместить внутрь деформированной «бескамерки» обычную камеру, подходящую по размеру.

Не обязательно использовать приспособление для бортировки колес, чтобы надеть бескамерную шину на диск. В этом процессе поможет силиконовая смазка и тонкая монтажка (для 16-ти дюймовых колес подойдет 300 мм). Проблема возникает при накачке покрышки, необходимо, чтобы борт элемента перескочил через хамп колеса. Сделать это не так просто, поскольку требуется подача значительного объема воздуха, который не обеспечивают стандартные автомобильные компрессоры.

Помочь в решении проблемы может 15-20 грамм эфира, содержащегося в наборе «Быстрый старт». Такой вариант также прекрасно подходит для зимнего периода. При таком способе накачки, главное, не переусердствовать с количеством горючего.

Пошаговая инструкция по самодельной бортировке колес бескамерного типа

Операция проводится в такой последовательности:

  1. На колесе откручивается клапан.
  2. Внутрь покрышки заливается немного горючей жидкости (эфир, спирт).
  3. Также немного воспламеняющего средства помещается на бортик шины, после чего эта смесь поджигается.
  4. При помощи ударов горящая часть бортика продавливается вовнутрь, чтобы активировались пары горючего, находящегося во внутренней части покрышки.
  5. Полученный взрыв позволит одеть самопроизвольно покрышку на хампы, одновременно потушив остатки пламени.
  6. Через несколько секунд, после окончания горючей реакции, можно подсоединять компрессор.

Рекомендации

Имея приспособление для бортировки колес своими руками, может показаться, что данная процедура элементарна для любого пользователя. Однако и здесь есть свои нюансы. Ниже приведены рекомендации специалистов:

  • Колесо должно собираться с шинами, камерами и дисками, размеры которых соответствуют друг другу.
  • При замене одного колеса, не рекомендуется монтировать другой тип шин. Например, если четыре колеса летнего типа – не следует ставить один зимний вариант.
  • При установке шин желательно использовать исключительно новые камеры.
  • Не допускайте попадания грязи под покрышку.
  • Не используйте для разборки отвертку. Мало того, что так не получится снять резину, так вы еще сможете ее повредить.

Как правило, бортировка грузовых колес проводится при смене резины летнего типа на зимний вариант, или наоборот. Иногда данная процедура требуется в случае прокола камеры либо повреждения диска.

Интересные моменты

Изобретателем первой резины вулканического типа, предназначенной для производства шин, считается Чарльз Гудьир, который создал данный материал в 1844 году.

Автомобильная шина самых крупных габаритов находится в американском городе Детройте, который негласно именуют, как «Поселение моторов». Покрышка была создана в Нью-Йорке конструкторами концерна «Унироял». Ее создание приурочено к показу на Всемирной выставке в 1965 году.

Если резина повредилась в связи с наездом на гвоздь или другой похожий предмет, не спешите вытаскивать его. Элемент перекрывает собой большую поверхность отверстия, что позволяет доехать до гаража или ближайшего пункта по шиномонтажу.

Самодельный станок для бортировки колес

В конструкцию подобного приспособления входят следующие элементы:

  • Остов или рама. Эта деталь обычно представляет собой пару прямоугольных труб профильного типа, размещенных параллельно между собой. Между собой элементы соединяются при помощи стального уголка.
  • Вертикальная стойка. Она крепится к раме, выполняет функцию крепления рычага, а также играет роль основного наконечника по демонтажу покрышки и площадки для установки диска.
  • Труба с приваренной рукояткой. Деталь используется в качестве рычага, когда производится снятие покрышек.

Итог

Провести самостоятельную бортировку колеса не очень просто, но возможно. Следуя указанным рекомендациям, вы сможете провести эту операцию за несколько минут. Существенно облегчает процесс специальный заводской станок или приспособление, сделанное своими руками.

Бортировка колес своими руками

Главная › Обслуживание и ремонт

Самой частой причиной невозможности дальнейшего движения на велосипеде является такая досадная, но неизбежная при регулярном катании вещь, как прокол. Хорошо, если это происходит около веломастерской. Но неисповедимы пути велосипедные, а мастерские располагаются не на каждом шагу.

Так что каждый любитель активного отдыха просто должен быть готов справиться с этой проблемой. Тем более что решить ее совсем не сложно. Разбортировка колеса и ремонт камеры дело не хитрое.

Разбортировка колеса

  • Первое, что необходимо сделать для разбортировки и ремонта, это снять колесо с велосипеда. Если у него дисковые тормоза, то тут все просто. Раскручивается эксцентрик, колесо снимается. В случае с ободными тормозами v-brake, сперва необходимо отстегнуть тормоз, и только потом открутить эксцентрик и вытащить колесо;
  • Второе. Выпустить оставшийся воздух из камеры. Для этого достаточно надавить на шток ниппеля, и воздух выйдет сам. Естественно, предварительно открутив колпачок ниппеля.
  • Третье. Нужно поддеть монтажной лопаткой борт камеры, и аккуратно продвигая его вдоль обода, разбортировать колесо с одной стороны. Все, доступ к камере получен.
  • Четвертое.Чтобы вытащить камеру с ниппелем системы Шредера (или автомобильным), нужно просто ее вытащить. Камера системы Преста дополнительно крепится гаечкой, которая легко откручивается руками.

Ремонт камеры после повреждения

Итак, в руках камера, рядом разбортированное колесо. Что делать дальше? А дальше надо найти прокол. Для этого камеру надо накачать. Накачать не получится, в ней дырка. Вот как раз выходящий из дырки воздух и его шипение помогут найти источник проблемы. Прекрасно. Когда дырка найдена, нужно достать из велоаптечки клей и заплатки. И небольшой кусочек шлифовальной шкурки или «терку», в каждой аптечке по разному.

Обязательно зачистить место прокола, после чего нанести тонкий слой клея. И дать ему подсохнуть в течении 5-15 минут (точное время написано на упаковке клея). После подсыхания клея надо приложить заплатку к дырке и сильно прижать. Имеет значение не время, но которое прижимается заплатка, а именно сила прижатия. Чем сильнее – тем лучше.

Пока клей подсыхает, не стоит терять времени. Что-то камеру прокололо, и это «что-то» возможно еще торчит в покрышке. Изнутри. Нужно провести тщательный осмотр внутренней и внешней поверхностей покрышки. Если взгляд ничего не обнаружил, необходимо очень аккуратно провести рукой по внутренней части покрышки.

Иногда инородное тело может быть столь малым, что заметить его визуально практически невозможно. Однако, искать его пальцами нужно очень медленно и очень аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.

После того, как прокол заделан, инородные предметы с внутренней с внутренней стороны покрышки удалены (или есть уверенность, что их там нет), можно приступать с бортировке колеса.

Бортировка колеса

  • Вставить ниппель в отверстие на ободе. Если это ниппель Преста, то не забыть закрутить гайку. Расправить камеру между покрышкой и ободом.
  • Слегка накачать камеру. Это позволит при бортировке избежать ее попадания между ободом и монтажной лопаткой.
  • Забортировать покрышку руками, насколько это возможно. Как правило, современные покрышки позволяют при бортировке обойтись без дополнительного инструмента, но это правило не всегда работает. В некоторых случаях все же придется заправлять покрышку в обод с помощью лопаток.
  • Вставить собранное колесо на место. Закрутить эксцентрик. В случае в тормозом V-brak не забыть застегнуть его обратно. В случае с дисковым тормозом может поджидать маленький неприятный сюрприз. Снятие колеса может изменить расстояние между диском и колодками и нарушить регулировку. Чаще всего это нарушение не критично, но все таки может потребоваться дальнейшая небольшая регулировка тормозов.
  • Довести давление в камере до необходимого. Ждать, пока высохнет клей, не требуется, так как давление камеры к покрышке играет роль пресса.

Все, велосипед вылечен, прокол заделан. Можно ехать дальше.

Ремонт бескамерного колеса

В случае, если на велосипеде стоит бескамерное колесо, все немного сложнее. Провести его ремонт в «полевых» условиях вряд ли получится, поэтому в дальние поездки берут камеру. В случае проблем бескамерное колесо делают «камерным». А вот в домашних условиях провести самостоятельный ремонт «бескамерки» вполне возможно.

Если необходимо поставить покрышку на колесо без использования камеры, то:

  • Наклеивается ободная лента.
  • Если покрышка новая, то необходимо придать ей правильную форму. Для этого производится сборка колеса в «камерном» варианте и одни сутки она отлеживается в таком виде. Через сутки камера одна сторона покрышки разбортируется и камера вынимается.
  • Вставляется и закрепляется ниппель.
  • Внутрь колеса заливается герметик. Обычно на одно колесо требуется от 50 до 100 грамм.
  • Колесо бортируется и накачивается. На этом этапе очень важно использовать достаточно мощный насос. Именно потому, что ручные насосы не могут создать сильного давления, трудно произвести ремонт бескамерного колеса в «полевых» условиях.
  • После того, как колесо накачано, необходимо его покачать, покрутить. Чтобы герметик распределится по всей поверхности и заделал мельчайшие отверстия.
Основным преимуществом бескамерных колес является их низкий вес и стойкость к проколам типа «змеиный укус». Однако за это приходится платить большей сложностью в обслуживании и меньшим допустимым давлением.

Необходимые инструменты для бортировки/разбортировки

Для бортировки колес рекомендуется использовать монтажные лопатки. Их производят либо из пластика, либо из металла. Закругленные края лопаток не дают возможности повредить обод или покрышку. Изгиб монтажных лапаток помогает легко подцепить обод при разбортировке, и так же легко поставить обод на место при обратном процессе.

В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.

Тем более что стоят они сущие копейки, дешевле камеры. Занимают очень мало места, и очень легкие. Их присутствие не обременит даже в дальней поездке, а удобство их использования дорогого стоит. Купить монтажные лопатки можно практически в любом веломагазине.

Оценка износа и повреждений колеса

При разбортировке колеса самое время обратить внимание на его состояние. Если недостатки камеры выявляются сразу, то обнаружение дефектов обода, спиц и покрышки требует некоторого внимания.

Обод:

  • Проверить наличие трещи и вмятин.
  • Если тормоза на велосипеде системы V-brak, то надо регулярно проверять износ обода. В случае стачивания его канавок необходима замена.

Спицы:

  • Все ли спицы на месте.
  • Нет ли разболтавшихся или ослабленных.

Покрышки

  • Состояние протектора. Насколько он стерт.
  • Наличие порезов. Нужно помнить, что опасен не только сквозной порез.
  • Наличие протертостей. В некоторых случаях неправильная регулировка тормозов может привести к сквозному протиранию протектора.

Велосипед – достаточно сложное техническое изделие. Однако многие велосипедисты вполне могут справиться с его обслуживанием и ремонтом самостоятельно. Если уделять своему двухколесному другу достаточно внимания, то он долгое время будет радовать хозяина. Бортировка колес и ремонт камер — один из самых простых элементов в ремонте и обслуживании велосипеда, и постичь эту премудрость совсем не трудно. Для этого нужно совсем не много – насос, велосипедная аптечка, монтажные лопатки и умелые руки.

Читайте также:

Советы по выбору велосипеда для мужчинВелосипед Stels Navigator 700: описание, стоимость, отзывы владельцевРоссийские горные велосипеды Stels: особенности, модельный ряд, отзывыСкоростные велосипеды: виды, советы при выборе, обзор моделей, отзывыСоветы по выбору велосипеда для женщинВелосипед Stels Navigator 530: описание, стоимость, отзывы владельцевОписание и стоимость велосипеда Merida Crossway 40-DБаф на голову для велосипедистов: советы при выборе, отзывы Бортировка колес своими руками Ссылка на основную публикацию

Как сделать шиномонтажный станок своими руками?

Каждый автолюбитель может смастерить свой шиномонтажный станок. Нужно только желание и терпение. Эта статья поможет вам в сборке собственного станка и расскажет о некоторых хитростях.

Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места.

Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм. Свариваются они перпендикулярно друг другу.

Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию.

Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки.

К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже. Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками.

После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм. Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки.

На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части.

Верхняя часть – это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты.

Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели.

Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании.

Теперь рассмотрим самодельные инструменты, которые помогут легко производить работы по бортированию колес. Первым рассмотрим инструмент для разбортировки

Ручка этого инструмента делается из профильной трубы или же собирается из уголков. К концу инструмент конусообразный, а на самом кончике находится подшипник. Второй инструмент предназначен для сборки колес.

Ручку для него так же можно сделать из трубы или уголков. Особое внимание следует уделить наконечнику. Наконечник изготовлен из нескольких частей. Первая часть – язычок, изготовлен из инструментальной стали прошедшей цементирование.

К нему с обратной стороны приваривается вторая часть в виде обрезка трубы. Сварку необходимо производить не по всей окружности, правая и верхняя части должны быть свободны от швов. Иначе инструмент будет рвать резину. Так же его следует фиксировать точно в том положении, как показано на фото.

Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает.

Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию.

Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом.

В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска.

Сборка колеса происходит следующим образом.

Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять.

Дойдя до конца, колесо будет готово.

Видео: шиномонтажный станок своими руками – часть первая.

Видео: вторая часть.

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками + видео

Достаточное количество небольших автомастерских, расположенных в черте города или другого населенного пункта, способны предоставить посетителям большое количество услуг. В их список входит и замена шин на дисках или проклейка камер. Однако, неприятности, которые способны привести к замене покрышки, могут случиться на трассе, где поблизости нет таких шиномонтажек. И в такой ситуации желательно знать, как разбортировать колесо автомобиля своими руками.

Для этой операции понадобится небольшое количество инструментов, которое не займет много места в багажнике любого авто. Выполнив эту процедуру самостоятельно хотя бы единожды, любой водитель сможет повторить последовательность в следующий раз быстрее.

Трудности разбортирования

Длительная эксплуатация автомобильных покрышек на дисках способна привести к появлению такого эффекта, как «прикипание» резины к металлическому ободу колеса. Отделить их друг от друга можно несколькими способами, в которых могут использоваться кувалды, уголки, домкраты, монтировки и многое другое.

Каждый водитель обычно использует какой-то один из способов. Физически сильные водители применяют ударные методы кувалдой, если же есть возможность найти точку опоры для домкрата, то применяется метод выпрессовки. На выбор способа может влиять степень прикипания резины.

Конструкционные особенности шин

В отличие от мотоциклистов, у которых редко наблюдается «прикипание» резины, автовладельцы вынуждены иногда буквально отдирать покрышку. На этот процесс также влияет состав резины.

Для бескамерной покрышки производители предусмотрели конструкционные выпуклости по краям, которые называются «хампами». Стык в таких покрышках уплотняется при накачке и повышении давления. За счет данной особенности этот вид колес хуже поддается самостоятельной разборке. Здесь на выручку приходит приспособление для разбортировки колес своими руками. Оно создает существенно большее давление, с которым можно сорвать с места покрышку.

В дорожных условиях на выручку придут наборы для ремонта бескамерных шин. Иногда внутрь поврежденной безкамерки приходится вставлять камеру, чтобы добраться на авто до ближайшего сервиса. Такой крайний случай подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Различные методы разбортировки

Основная сложность в процессе заключается в том, что даже собственного веса водителя недостаточно для создания усилия по отделению покрышки от борта. На это может влиять и потеря эластичности резины.

Для отделения используется даже наезд автомобилем на ремонтируемое колесо. Распределение нагрузки обеспечивается широкой и прочной доской длинной около 1-1,5 м. Минусы данного безударного метода заключаются в том, что в некоторых случаях портится резина. Делать эту операцию желательно вдвоем, чтобы регулировать усилие и скорость авто. Этот вариант подойдет для тех, кто желает узнать, как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях, но при этом его автомобиль находится на ходу.

Наиболее популярным способом является ударный. В нем применяется монтажный уголок и массивная кувалда. Данный метод применяли все водители и работники шиномонтажных участков до появления механизированных устройств. В уголке необходимо обязательно затупить все проблемные поверхности, которые способны повредить покрышку.

Во многих безударных способах применяется усилие, которое развивает автомобильный домкрат. В некоторых способах даже тип домкрата и его конструкционные особенности не важны. В качестве точки опоры в дорожных условиях может послужить автомобиль. Зафиксировав и установив домкрат на точку воздействия, начинаем прилагать усилие до тех пор, пока не добьемся результата. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы аппарат не сорвался.

Ударный метод

Без участия автомобиля для разбортировки понадобятся кроме домкрата прочные лямки и надежный металлический прут, который могут заменить длинный рожковый ключ либо монтажная лопатка. Сначала под колесо подкладывается проток с закрепленной петлей. Под петлю из лямки подводится домкрат, установленный на точке разбортировки. Растягивая шток или планку по резьбе, создается давление на точку контакта.

В том случае, если предполагается в домашних условиях своими руками разбортировать колесо, то можно в капитальном гараже вмонтировать в бетонную стену жесткий рычаг из трубы, швеллера или другого строительного профиля. Такая консольная балка обеспечит надежный упор для домкрата.

Можно обойтись без капитальной перестройки, воспользовавшись парой прочных досок. Их применяют в качестве рычага, давящего на борт колеса. За счет разницы в длине плеча создается усилие на подложку, которая срывает с места резину.

В продаже имеются специальные приспособления для этой операции. Некоторые модели достаточно громоздкие для постоянной их перевозки в багажнике, однако, очень эффективны при работе.

Советы по разбортировке

Наиболее удобным местом для начала разбортировки является сторона, противоположная золотнику. Перед началом операции можно залить небольшое количество вспомогательной жидкости типа WD-40. Через несколько минут она пройдет в труднодоступные места и поможет растворить некоторое количество проблемного материала. Практика показала, что агрессивного воздействия на резину это не создает. Для тех, кто предпочитает посмотреть процесс в действии, то рекомендуем следующее видео.

Интересное по теме:

загрузка. ..

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать приспособление для разбортирования колес

самодельный шиномонтаж

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Специнструмент для разбортировки колес.

Современная монтировка \u2014 журнал За рулем

Разбортировка колеса.

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Приспособление для монтирования колес дома

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Какие бывают шиномонтажные приспособления? – Клуб любителей …

Несколько способов как разбортировать колесо авто своими руками

Шиномонтажный станок своими руками (фото, видео)

Бортоотжиматель для отжима борта грузовой бескамерной покрышки

Устройство Для Разбортирования Колёс Своими Руками

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Как разбортовать колесо автомобиля самому

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

Разбортовка колеса самодельные приспособления

Шиномонтажный станок своими руками Ремонт помещений …

Самодельное приспособления для разбортировки колеса

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Перебортовка колеса своими руками

Несколько способов как разбортировать колесо авто своими руками

Какие бывают шиномонтажные приспособления? – Клуб любителей …

шиномонтаж своими руками разбортовка

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Современная монтировка \u2014 журнал За рулем

самодельный шиномонтаж – YouTube

Какие бывают шиномонтажные приспособления? – Клуб любителей …

Самодельный шиномонтажный станок своими руками

Приспособление для забортовки/разбортовки резины | OPPOZIT …

Самодельный шиномонтажный станок своими руками

Самодельный шиномонтажный станок своими руками: чертежи …

Как сделать шиномонтажный станок своими руками?

Устройство для разбортовки колес для Волги

Самодельный ручной станок для шиномонтажа своими руками . ..

Как разбортировать колесо своими силами?

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

Шиномонтажный станок своими руками Ремонт помещений …

Как сделать шиномонтажный станок? – Самодельные станки …

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Шиномонтажный станок своими руками Ремонт помещений …

Разбортовка колеса самодельные приспособления

самодельный ручной шиномонтажный станок

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях . ..

Как сделать шиномонтажный станок? – Самодельные станки …

Разбортовка колеса самодельные приспособления

Шиномонтажный станок своими руками Ремонт помещений …

Nordberg BL2 Приспособление для демонтажа грузовых колес

Какие бывают шиномонтажные приспособления? – Клуб любителей …

Шиномонтажный станок своими руками (фото, видео) – Помощь …

Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса

Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как …

Как разбортировать колесо мотоцикла. Несколько безударных …

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

Как разбортировать колесо скутера – СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Замена соска бескамерной шины без снятия колеса. Как …

Бортировка колес своими руками

Как сделать самодельный шиномонтажный станок – конструкция и …

Шиномонтажный станок своими руками (фото, видео) – Помощь …

монтажка для шин. самодельная .

Как разбортировать колесо мотоцикла. Несколько безударных …

Авто Мото Спец

Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

Самодельный станок для демонтажа шины

Бортировка колес мотоцикла своими руками. Самодельный …

Замена вентиля за 20 секунд без снятия колеса

как разбортировать колесо в домашних условиях

Самодельный ручной станок для шиномонтажа своими руками …

Шиномонтажный станок своими руками Ремонт помещений …

Замена соска бескамерной шины без снятия колеса. Как …

Самодельный шиномонтажный станок своими руками

Шиномонтажный станок своими руками – фото чертежей

Кручу-верчу, разбортовать хочу: тест советского «карманного . ..

Приспособление для разбортовки колес

Кручу-верчу, разбортовать хочу: тест советского «карманного …

Шиномонтаж в домашних условиях своими руками …

Как сделать шиномонтажный станок своими руками?

Авто Мото Спец

Самодельный станок для демонтажа шины

Как разбортировать резину от БТР ?: zuborobo \u2014 LiveJournal

Ручной шиномонтаж шин грузовых шин

Устройство для бортировки колес дома

Как разбортировать колесо мотоцикла своими руками. Как …

Разбортировка колеса своими руками | Хитрости Жизни

Как самостоятельно переобуть колеса?

Перебортовка колес в шиномонтажной мастерской – обычная процедура, характерная для сезона смены резины. Однако бывают случаи, когда демонтаж шины с диска может понадобиться в дальней дороге, когда вместо спецоборудования под рукой лишь стандартные инструменты.

Пробитое колесо на трассе – это больше чем простая неприятность. Особенно, когда в багажнике нет запаски. Если повреждение довольно серьезное, потребуется снять покрышку с диска, заклеить ее специальными заплатками и установить на место.

Демонтаж колеса без домкрата

Как разбортовать колесо автомобиля самому?

Если колесо эксплуатируется долго, то, скорее всего, вы столкнетесь с эффектом «прикипания» резины к диску. Чтобы отделить бескамерную шину без повреждений, производители оснащают покрышки «хампами» — специальными выпуклостями по краям.

Перед тем, как разбортовать колесо, желательно найти помощника. Сам процесс требует серьезного физического воздействия, и веса одного человека зачастую недостаточно для отделения шины от борта. Особенно, если резина потеряла свою эластичность в ходе естественного старения.

Как разбортовать колесо вручную?

Чтобы разбортовать колесо автомобиля самому, можно воспользоваться ударным или безударным методом воздействия.

В первом случае, понадобиться монтажный уголок и что-нибудь тяжелое для удара (например, кувалда). Уголок при этом следует затупить, чтобы не повредить покрышку. Подставленная под основание шины металлическая деталь играет роль рычага. Дозированные ударные воздействия позволяют в несколько приемов снять шину с диска, после чего можно приступить к ремонту.
Безударный способ подразумевает использование домкрата или веса автомобиля.

Использование подручных средств в качестве домкрата

Если вы не знаете, как разбортовать колесо автомобиля самому без лишних усилий, найдите толстую доску длиной 1-1. 5 метра, уложите ее на покрышку и попросите аккуратно наехать на импровизированную подкладку. Под весом машины шина отойдет с диска, после чего можно окончательно демонтировать ее при помощи небольшого ломика.

Демонтаж покрышки при помощи домкрата осуществляется сложнее. Точкой опоры, в этом случае, может послужить сам автомобиль. Подложив колесо под днище, устанавливаем домкрат на край шины и начинаем работать инструментом до момента схода покрышки с обода.

Разбортирование с помощью домкрата

Несколько актуальных советов о том, как разбортовать колесо автомобиля самому:

  1. Начинать демонтаж шины лучше со стороны, противоположной золотнику.
  2. Для упрощения снятия покрышки можно использовать WD-40. Через пару минут смазка проникнет во все проблемные места и поможет избежать повреждения резины.
  3. Устанавливая покрышку после ремонта, учитывайте указатели и цветные метки.
  4. Для более щадящей установки рекомендуется смазать обод мыльным раствором. Но главное – не переусердствовать. Бывает, что после перебортовки колес при торможении слышно трение. Излишняя смазка провоцирует скольжение шины по диску.

Обработка колеса средством wd-40

Забортовать колесо своими руками — советы профессионалов

Не зная, как забортовать колесо на машине самому, автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: шина уже надета на диск, но плотного прилегания нет, а, следовательно, накачать ее невозможно.

В условиях шиномонтажки это делается за считанные секунды путем подачи избыточного давления. Но в дорожных условиях специального оборудования не достать.

Так как же тогда забортовать колесо на машине самому?

На помощь приходит русская смекалка. Внутрь шины заливается небольшое количество бензина или другого горючего вещества и поджигается. При возгорании пары резко выталкивают воздух, создают необходимое давление и усаживают покрышку на диск, герметизируя стыки.

Народные умельцы нашли, пожалуй, самый простой способ того, как забортовать колесо — с помощью бензина! Вот только количество заливаемого горючего придется определить на глаз – точные показатели для достижения оптимального эффекта неизвестны. Остается лишь не переусердствовать, иначе колесо может взорваться.

Когда шина плотно села на обод, накачайте колесо и проверьте его герметичность. Если ощутимого травления воздуха нет, можно продолжать путь.

Время на чтение: 5 минут

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

  • Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
  • Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
  • Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
  • Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
  • Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
  • Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
  • Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
  • Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

  • домкрат;
  • гаечные ключи;
  • лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Проколы и порезы шин – явление далеко не редкое. А как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях с применением минимальной физической силы? Есть ли такое способы? Об этом по порядку.

В старые добрые времена метод был один и весьма радикальный. Нужно было иметь в наличии пару молотков (небольшой и потяжелее) и пару монтировок. Выворачивался ниппель, спускался воздух. Носик маленького молотка направлялся на стык между краем шины и диском. Большим молотком нужно было бить по первому. Колесо, таким образом, простукивалось вкруговую с обеих сторон.

После отделения бортов покрышки автомобиля от диска нужно было встать на нее и работать монтировками (переставляя их поочередно). Так постепенно из диска выводилась сначала одна сторона, затем другая.

Способ, прямо скажем, варварский (иногда прорезалась резина или сбивалась краска на ободе) и требующий немалого количества сил и времени.

Наиболее ушлые автомобилисты тут же додумались, как можно частично механизировать процесс, чтобы затрачивать меньше сил — стали просто через крепкую доску наезжать на объект.

К сожалению, всех проблем это изобретение не решило, а наоборот, создало новые. В частности, подразумевалось, что на место снятого пробитого колеса станет запаска. Тут возникает вполне логичный вопрос: а почему бы не доехать на этой запаске до ближайшего шиномонтажа, коль скоро она есть? И где брать достаточно крепкую деревяшку в чистом поле, если авария автомобиля случилась там?

Пытливый ум автолюбителей быстро нашел альтернативное решение. Как еще разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях? Конечно же, с помощью домкрата.

В конце концов, если необходимость разбортировать колеса появляется довольно часто, можно сделать небольшую установку шиномонтажа своими руками.

Можно обойтись вообще без «резких телодвижений». Если наблюдается факт «приварки» шины к ободу, нужно просто иметь под рукой растворитель (спирт, скипидар и т.п.). Проблемное место «склейки» аккуратно поливается растворителем, после чего через 2-3 минуты можно без усилий снимать резину с обода. Разумеется, все следы химиката затем обязательно вытираются насухо во избежание нежелательных последствий.

Что следует знать, проделывая подобные операции в домашних условиях? О чем следует помнить, если имеется потребность разбортировать колесо автомобиля?

  1. Разбортировать шину надо от камерного соска, а бортировать следует наоборот — к нему.
  1. В самом начале процесса надо резко подать воздух в камеру (без золотника). Это позволит камере расправиться и стать на свое место в покрышке.
  1. Попадание песка или грязи в процессе работы под резину недопустимо.
  1. Профилактические визуальные осмотры автомобильной «обуви» желательно делать как можно чаще, это поможет избежать внезапных неприятных сюрпризов.

Пожалуй, это все популярные способы продления жизни колеса автомобиля в домашних условиях. Разбортировать конструкцию при известных навыках не так и сложно.

Обслуживание

– Стоит ли самому ремонтировать колесо, чтобы сэкономить деньги?

Для большинства приложений, большую часть времени на севере мира, если вы пытаетесь сэкономить, тогда просто покупка нового колеса является наиболее экономичным. Основное исключение, которое возникает, – это если у вас есть ступица премиум-класса, которая рассчитана на неопределенный срок и заслуживает повторной замены обода.

Но хорошие колеса ручной сборки предлагают высочайший уровень надежности и долговечности, и это может иметь свою экономию в зависимости от вашей ситуации.На практике главным примером этого является то, что они не ломают спицы из-за усталости в течение срока службы колеса (и действительно, когда спицы должным образом сняты напряжения, но это более серьезная тема), тогда как более дешевый конец машины, построенный колеса часто будут, что отталкивает экономию на покупке одного для велосипеда, на котором ездят. А бывают моменты и места, когда ободок с жизнью не то, что вы бы выбросили. Так что здесь нет однозначного ответа. Человеку, которому действительно нужно, чтобы его велосипед работал как можно лучше, а также нужно потратить минимально возможную сумму денег, можно было бы посоветовать восстановить обод.

Еще одним фактором является то, что в мире существует избыток функциональных дешевых или бесплатно бывших в употреблении ступиц, в которых отмерли ободья колес. Если вы можете получить подходящий из них, и если минимизация затрат является буквально единственной целью, и если у вас определенно есть обод с оставшимися жизнями, тогда вы не потратите только на спицы, и восстановление его может иметь всевозможный смысл .

Большинство ободных тормозных дисков будут довольно изношенными к тому времени, когда ступица действительно изнашивается. (Обратите внимание, что термин «изношенный» означает другую ситуацию, чем концентратор, который имел проблемы или отказал.) Здесь тоже есть исключения; Я восстановил один или два трубчатых обода Dura Ace C50, ступицы которых умерли из-за мойки высокого давления. Это явно крайний пример, но это случилось.

Диски

, на которых не ездят на горных велосипедах, могут иметь довольно легкую жизнь, особенно в сочетании с толстой шиной, которая сводит к минимуму серьезность циклов усталости, которые они испытывают.

При восстановлении использованного обода или его созерцании рекомендуется проверить наличие любых неправильных или неправильных пятен, которые характерны для самого обода, т.е.е. приобретено в результате повреждения. Очень хороший способ сделать это – взять оголенный обод и положить его поверх нового высококачественного, желательно обработанного бокового обода того же размера. Любая радиальная или боковая деформация должна быть очевидна. Чтобы получить настоящее колесо с равномерным натяжением спиц, необходимо, чтобы оголенный обод имел нулевую ощутимую радиальную деформацию, плоские пятна или овализацию, а не более 1-2 мм боковых дефектов. (Существуют методы и инструменты для восстановления формы дисков с любой из этих проблем или, по крайней мере, их улучшения, но это уже другая тема.)

Снимая обод, который вы собираетесь восстановить, делайте это постепенно, чтобы не сгибать материал слишком сильно. Я делаю ослабляющие проходы на пол-оборота, пока спицы не провиснут, а затем делаю все остальное сразу или отрезаю, если они не используются повторно (чего обычно не должно быть).

Создайте велосипедное колесо за десять простых шагов

Люди опасаются колесостроения. Не более того, чем туристы-велосипедисты. Никто, кроме крошечной элиты квалифицированных мастеров из разрозненных веломагазинов по всему миру, не должен осмелиться вторгаться в этот таинственный мир механического мастерства.

Но у всех нас есть способности к искусству, не так ли? Неужели все так сложно? У меня был новый обод, который подходил к велосипеду Тенни, что требовало полного демонтажа заднего колеса и его восстановления с нуля. Итак, я решил выяснить, что это за тупица о колесостроении. После четырех с половиной часов кропотливой работы я держал в руках то, что выглядело как хорошее прямое новое колесо.

Я твердо верю в этику «сделай сам». Обращение к новому навыку – отличный способ развеять некоторые психологические паутины.Я не считал создание этого колеса особенно трудным, но я ценю, что опыт дает понимание тонкостей, которые я, вероятно, упустил из виду как новичок, поэтому всегда найдется место для специализированных профессий. У меня также был фантастический учитель в лице покойного Шелдона Брауна, чью золотую жилу на сайте я рекомендовал бы для всех видов технических вопросов, связанных с велосипедом. Я не забыл, что колесо еще не прошло испытание временем!

Но без лишних слов, вот очень сжатое изложение того, как построить велосипедное колесо (заднее с 36 спицами) для непосвященных, напуганных и не имеющих специального оборудования, как я был вчера на этот раз:

Шаг 1 : Соберите все необходимое – ступицу, спицы, ниппели, обод, отвертку, ключ для спиц, линейку, перевернутую раму велосипеда (стойки для правки, палочки для тарелок и натяжные приборы предназначены только для богатых и профессионалов). Термины передний, задний, левый и правый относятся к самому велосипеду.

Шаг 2 : Есть четыре группы спиц – левая, правая (сторона свободного хода), задние (задние) и передние (ведущие). Вы собираетесь вставить все задние спицы со стороны обгонной муфты, поэтому возьмитесь за ступицу так, чтобы корпус обгонной муфты был направлен к себе, и вставьте 9 спиц в другие отверстия на стороне обгонной муфты ступицы. Вставьте снаружи так, чтобы спицы проходили изнутри отверстий (детали с отверстиями называются фланцами).

Шаг 3 : Возьмитесь за обод этикеткой к себе. Посмотри на дыры. Они меняют стороны, а не центрируются. Найдите первое отверстие на своей стороне справа от отверстия клапана. Вставьте спицу и прикрутите ниппель на два-три оборота. Теперь возьмитесь за спицу справа и прикрепите к ней четыре отверстия для обода справа, чтобы между этой и предыдущей спицей было 3 пустых отверстия. Повторите то же самое для всех девяти спиц, затем проверьте расстояние.

Шаг 4 : Прокрутите колесо и сделайте то же самое в зеркальном отображении для левой стороны.Каждая спица должна выходить из отверстия во фланце прямо перед занятой с правой стороны и доходить до отверстия в ободе непосредственно перед соответствующей занятой спицей. Сделайте это для всех девяти спиц. Возьмитесь за ступицу и немного поверните ее вперед. Спицы должны натянуться, давая вам представление об их конечном положении и угле в готовом колесе. Если смотреть сбоку, спицы в этом месте не должны пересекаться.

Шаг 5 : Снова удерживайте колесо муфтой к себе.Вам нужно вставить девять ведущих спиц с этой стороны. Каждая спица должна пересекать три существующие спицы на этой стороне. На этот раз вставьте спицу изнутри фланца, затем проведите ее вперед по внешней стороне двух существующих спиц и позади третьей. Присоедините к ободу с помощью следующего доступного фиксатора со стороны свободного хода. Проверьте, еще раз и еще раз проверьте узор.

Шаг 6 : Повторите в зеркальном отображении для левой стороны колеса. Теперь в ободе будет только один набор отверстий, поэтому вы не ошибетесь.Проверьте, дважды проверьте и трижды проверьте узор спиц. Не поймите неправильно. Вы сделали легкую часть. Поздравляю.

Шаг 7 : Накрутите все ниппели так, чтобы резьба просто исчезла. Вы можете сделать это пальцами. Идея состоит в том, чтобы все спицы имели одинаковое очень умеренное натяжение. Если после этого колесо все еще остается очень гибким, затяните каждый ниппель еще на один оборот. Затем поместите колесо в раму, раскрутите его и поразитесь, насколько оно шаткое и смещенное от центра.

Шаг 8 : Теперь вам нужно сделать три вещи – выпрямить, отцентрировать, туго.Плотность (или натяжение) будет происходить автоматически, когда вы выпрямляете (истинно) и центрируете (наклоняете) колесо, потому что для этого вы будете затягивать спицы. Обод будет качаться из стороны в сторону, вверх и вниз. Используйте линейку, чтобы прикасаться к ободу во время вращения колеса, чтобы определить, где находятся колебания, и исправить то, что наихудшее, в любой момент. Потяните часть обода на одну сторону, затягивая спицы с этой стороны гаечным ключом для спиц и ослабляя спицы с другой. Чтобы исправить вертикальную прямолинейность, найдите выступы и равномерно затяните спицы с обеих сторон.Продолжайте делать это, пока колесо не станет достаточно прямым как по бокам, так и по вертикали с точностью до пары миллиметров. Теперь спицы должны быть немного туже, чем раньше.

Шаг 9 : Если это заднее колесо, оно может быть прямолинейным, но не отцентрированным, потому что наличие свободного хода перемещает фланцы ступицы влево. Это означает, что вам нужно немного потянуть весь обод вправо, чтобы компенсировать это. Сделайте это, одинаково затянув все правые спицы (со стороны свободного хода).Начинайте и заканчивайте у отверстия клапана, чтобы не забыть, с чего вы начали. Измерьте расстояние от каждой стороны обода до рамы велосипеда, чтобы знать, когда вы почти у цели. Как только оно будет отцентрировано, снова верните колесо. Знаю, знаю – на это нужны годы. Но усилия того стоят.

Шаг 10 : Теперь у вас должно получиться довольно прямое и отцентрованное колесо, но спицы могут немного болтаться. Возьмите другое колесо и «зазвоните» спицами. Послушайте ноту и сравните ее со звуком вашего нового колеса – высота тона свободного колеса будет выше, что нормально.Теперь затяните все спицы одинаково, может быть, на четверть оборота каждая, до тех пор, пока высота звука не станет той же, что и у эталонного колеса. Вы также можете оценить натяжение, сжимая пары спиц вместе в местах их пересечения. Когда вы закончите, возьмите группы из четырех спиц (по две с каждой стороны) и сжимайте их, пока спицы не останутся согнутыми вокруг друг друга. Продолжайте делать это и выравнивайте колесо снова и снова, пока звуки звона не прекратятся и колесо не останется верным после сжатия спиц. Наклейте на него шину и вперед.Верно снова после нескольких поездок.

Вот и все – сборка велосипедных колес для чайников, исходя из моего вчерашнего опыта. Звучит просто, правда ?! Это простое руководство поможет вам собрать колесо в экстренной ситуации, но я не специалист в этой области – это только для новичков, от новичка!

Если у вас есть время и желание, и вы хотите узнать больше и сделать это тщательно, ознакомьтесь со статьей, которую я прочитал, чтобы правильно построить колесо, и дайте мне знать, как у вас дела.

Колесная постройка

Колесная постройка

Колесостроение

Широкая доступность недорогих качественных сменных колес снизила потребность в производстве колес в розничных магазинах велосипедов.Тем не менее, бывают случаи, когда необходимы изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.

Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

Обучение сборке колес – важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может включить колесостроение в число своих навыков.

Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Изготовление колес с нуля – лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начать попытки отремонтировать поврежденные колеса.

В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на эту задачу несколько часов.Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медлительностью процесса выравнивания и натяжения. Лучше отложить работу, даже на ночь, чем проявить небрежность и испортить хорошее незавершенное производство.

Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что это более сложное колесо. В отношении передних колес не обращайте внимания на неприменимое. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.

Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18», и «8», где я пишу «9».«

Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

Вам понадобится спицевый ключ (я использую спицевый ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ – пластиковый с металлической насадкой, называемый «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием; и, как вариант, подставка для правки и тарелка для посуды.

Подставка для правки и тарелка – безусловно, самые дорогие из этих инструментов.Заменить можно подручные инструменты или сам велосипед. Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.

Гаечный ключ Стенд для правки Держатель для посуды

Помимо основных инструментов, полезны тензиометр со спицами (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей битой.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие в середине ниппеля спицы и помогает предотвратить соскальзывание поводка.

  • Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, и для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно слабее, чем у кованых ступиц.

    Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно – алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать к ним колена, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

    Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.

  • Выбранный материал для спиц – нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочна и не ржавеет. Дешевые колеса изготавливаются с хромированными («UCP») или оцинкованными («гальванизированные») спицами из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.

    Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.

    Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.

    Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще стальных спиц, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет – если только вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .

    Сколько спиц?

    До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

    32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

    Большая афера со спицами: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Благодаря ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

    С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались колеса с 28, 24 и даже 16 спицами, которые представлялись как «модернизация».

    На самом деле, такие колеса обычно не являются апгрейдом. Когда спицы расположены дальше друг от друга на ободе, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!

    Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, поскольку нагрузка переносится меньшим количеством спиц.Если спица все-таки сломается, колесо обычно сразу становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, продаваемые в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

    Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц в заднем колесе, чем в переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. У людей очень редко возникают проблемы с передними колесами:

    • Передние колеса с симметричной вогнутостью (кроме дисковых тормозов).
    • Передние колеса несут меньший вес.
    • Передние колеса не должны воспринимать скручивающие нагрузки (если нет ступичного тормоза).
    Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

    Калибры со спицами

    Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это было большой причиной путаницы.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, в то время как американские / британские номера калибров становятся больше для более тонких проводов. Кроссовер находится в популярном диапазоне размеров велосипедных спиц:

    • Американский / британский калибр 14 такой же, как французский калибр 13 калибра
    • Американский / британский калибр 13 такой же, как французский калибр 15 калибра

    Новее I. S.O. На практике номера калибра игнорируются, а спицы обозначаются диаметром в миллиметрах:

    • U.S./British 13 калибра 2.3 мм
    • Американский / британский калибр 14 2,0 ​​мм
    • Американский / британский калибр 15 1,8 мм
    • Американский / британский калибр 16 1,6 мм

    Спицы бывают прямого или обжатого (стыкового) типа. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.

    Есть 5 разновидностей обжимных спиц:

    • Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части до самой резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
    • Спицы с двойным стыком на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры – 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известный как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).

      Спицы с двойным стыком не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как и прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние секции делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

      В результате, когда колесо подвергается резким локальным напряжениям, наиболее напряженные спицы могут удлиняться достаточно, чтобы перенести часть напряжения на прилегающие спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

      Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда прочность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае с тандемами и велосипедами для путешествий с грузом.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом. DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.

      Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых больших проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр проволоки для спиц. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, поскольку точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.

      Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

    • Æro (эллиптические) спицы представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более гидродинамическими, чем спицы круглого сечения. Самыми распространенными спицами этого типа являются Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro – моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за тех преимуществ, которые она может предложить в отношении гидродинамики, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
    • Ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной втулке, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицами с лезвиями можно срезать плоть с пальца.

      В начале 90-х годов хоши были модными «лезвиями», которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались ломкими, и я не могу их рекомендовать.

    [Следующий комментарий от Джона Аллена]

    Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны выпуклого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать более близко с тем натяжением, на которое они рассчитаны, и поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее см. Мою статью о натяжении спиц.

    Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения боковых расстояний между средней линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. В велосипедах с переключателем передач это значение часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, поскольку площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерение усложняется, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

    Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).

    Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Это идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или на обеих сторонах, если поперечное расстояние одинаковы) должны иметь такое натяжение для получения наиболее надежного колеса. Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо может быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с валом 2 мм и большим концом обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.

    Все современные спицы, соответствующие стандарту ISO, имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но в этом случае резьба будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт, когда вставляете соску через обод.

    [Теперь, возвращая управление Шелдону …]

    В

    My Bicycle Glossary есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

  • Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.

    Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и могут быть довольно надежными при правильном использовании. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо другого материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия / алюминия между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, которая заблокирует ниппели.

  • Старые обода были сделаны из стали, но теперь стальные обода устарели и встречаются только на самых дешевых и мятых велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

    Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, которые определяют поперечное сечение обода. Экструзии формуют в обручи, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в полости каждого конца обода.

    [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

  • Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла по дну, где крепятся спицы.обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) имеет два слоя с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а верхний слой имеет отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. Многие обода хорошего качества имеют “проушины” или “наконечники” для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.

    В последние годы в интересах гидродинамики наблюдается тенденция к созданию обода с более глубоким сечением.На ободах с умеренно глубоким сечением говорят, как на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем обычные обода. Всего 20 на переднее колесо может быть практичным – это тоже преимущество в динамике.

    Обода с очень большим сечением являются чрезмерно жесткими и должны соответствовать поставке без уговора с меньшим количеством спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону сжатия» в такой степени, как обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.

    Некоторые современные диски полностью или частично изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу. Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

    Сила традиционной конструкции колес заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U.C.I, с другой стороны, запрещает любой части экипировки гонщика служить только для гидродинамических целей. Результатом стало снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет веса и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.

    Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими секциями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие – только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, а ремонт или восстановление – настоящая головная боль, поскольку требуются специальные детали и инструменты.

  • Нужно ли заменить колесо на новые спицы? Удар о кромку выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых ободьев, особенно в условиях мокрого песка.В конце концов, давление воздуха в шине может привести к тому, что ослабленная боковина выйдет наружу, что приведет к выбросу. Вы захотите заменить обод, прежде чем это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод – см. Статью Джобста Брандта.

  • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

    Толщина фланца может быть разной, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. В противном случае натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте – частая причина поломки спицы.

    Эту проблему можно решить, надев небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта США). Лучше всего подойдут латунные шайбы. Их не всегда можно получить у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести в Интернете, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на спицу. Для других комбинаций требуются шайбы только на спицах, идущих с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

  • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

    Головки ниппелей со спицами или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты лентой обода, чтобы они не могли проколоть внутреннюю трубку. Лента обода должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе имеются углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней трубы, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования с более широкими ободами без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие на одном конце, которое совпадает с отверстием для клапана обода.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента укладывается по всей длине на дно обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать вдоль до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.

    Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий, и он заезжает на бортик обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

    Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.

    Ободная лента слишком широкая

Длина спицы измеряется от внутренней стороны локтя до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер должен иметь возможность определить для вас правильную длину (и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу под названием Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные вычисления, в Интернете доступно несколько утилит для длинных лучей, в том числе:

На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.

Справочник Сазерленда по велосипедной механике , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы, вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.

Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых брендов только с шагом 2 мм). Обычно я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но еще хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие. Если спицы слишком длинные, они не позволят вам использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется отпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.

пожаловаться на это объявление

Примечание: на всех иллюстрациях колес для этого артикула

показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

Резьба спиц и отверстия под спицы в ободе обычно следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели могли вращаться достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.

Резьбы спиц легко смазать, если соединить спицы в связку, постучать ею по рабочему столу, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунув их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать, используя спицы для смазки.

Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, и если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. Фактически, часто бывает хорошей идеей использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только на ободе с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.

Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан . За нарезанными деталями часто не удается получить новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них. На случай повреждения спиц или ниппелей может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip, чтобы ослабить закругленные соски.

Шнуровку проще всего выполнять сидя, держа ободок на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибок шнуровки таким образом.

Колесные мастера, не выпускающие серийное производство, обычно помещают спицы в одну «группу».Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина – к левому. На каждом фланце половина – это «ведомые» спицы, а половина – «ведущие» спицы.

В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к разным узорам путем замены соответствующих чисел.

Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:

  • Заменить “32” там, где в инструкции написано “36”
  • Заменить “16” там, где в инструкции написано “18”
  • Заменить «8» там, где в инструкциях указано «9»
  • Заменить “7” там, где в инструкции написано “8”
Если вы строите колесо с другим крестообразным рисунком, аналогичным образом сложите или вычтите соответствующее число.

При всех схемах пересечения только крайнее пересечение является «переплетенным», поэтому спицы идут друг за другом.

Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

Первой устанавливаемой спицей является «спица с ключом».

Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, а просверливание обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

Поскольку спица со шпонкой является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет на внешней стороне фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

Если вы переустанавливаете ступицу, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, которая вставляется в то же отверстие. При натяжении спица легче садится во фланец.

т принято ориентировать обод так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на втулке есть этикетка, идущая вдоль цилиндра, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После того, как вы установили ключевую спицу, вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. Если это не так, снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.

Эти вещи не повлияют на характеристики колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.

Обода просверливаются как “правые”, так и “левые”. Это связано с соотношением между отверстием для клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других – вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто бы хотел хотя бы предположить!

Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как установлен обод. просверлен. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, расположенные ближе всего к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.

Прикрутите ниппель на пару оборотов к ключевой спице, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы было одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаковое как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей окружности. Убедитесь, что спицы идут через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

Теперь осмотрите ступицу. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если вам не удается это увидеть, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте спицу в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы.Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

На рисунке показано колесо с правой стороны.



На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.

На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной “ручкой”, где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.

В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа / со стороны привода) от ключевой спицы.Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.

Если смотреть с правой стороны, только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от ключевой спицы, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на втулке, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

В конце этого этапа на колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будет две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:



Теперь, повернув правую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца. Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы создаем крестообразное колесо 3, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, которые идут к одному и тому же фланцу ступицы.

Первые два крестовины, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть “зашнурована” так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам придется согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

После того, как эта ведущая спица пересечет 3 задних спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе, которое находится на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.

Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.

Различные числа крестиков : Инструкции, приведенные выше, основаны на обычном шаблоне крестиков 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее пересечение “зашнуровано”, поэтому спицы идут одна за другой.


После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был на одинаковом расстоянии навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой будет расположить их все так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно подобрать все 36 спиц как можно ближе к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые из них могут быть немного жестче или слабее, но все они должны быть отрегулированы одинаково, чтобы обеспечить базовую линию. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного туже других, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.

На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем на расстоянии примерно дюйма от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти повороты будут постепенно выпрямляться в течение первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

[Вместо этого я предпочитаю натягивать спицы наполовину, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа – только легким постукиванием , чтобы не согнуть фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца.Спица должна изгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано. – Джон Аллен]

Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод взад и вперед, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете соски правильно.

Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивает винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.

Как только колесо начнет немного напрягаться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре различных вещи: поперечное правка, вертикальное правка, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

Вы можете видеть неровности обода, когда вы начинаете править колесо, но когда он становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупами правильной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет необходимости.

Попытайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо в стойке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от большей части обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сместить обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.

Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на пол-оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, требуется большая регулировка, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.

Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начните проверку выпуклости. Установите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп прилегал к внешней контргайке на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, спицы на другой стороне колеса необходимо подтянуть. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия для клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на ту же величину, возможно, на 1/2 оборота.

Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и т. Д.

Все время, когда вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте с вертикальной.

Обод может быть немного неровным на шве – обычно прямо напротив отверстия клапана – см. Обработанные боковины обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может образоваться небольшая выемка. Если обод заколот, концы могут не совпадать. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.

Также необходимо постоянно следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько тяжело повернуть гаечный ключ. Если он начинает становиться настолько твердым, что вам приходится беспокоиться об округлении соски с помощью гаечного ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь существует вероятность того, что они будут слишком затянуты, что приведет к поломке обода.

Второй способ оценки натяжения спиц – это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка музыкальной высоты звука, которую они создают. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы той же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я обычно держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записывал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. В статье Джона Аллена: Проверка натяжения спицы на слух. )

Третий и лучший способ – использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для типа используемых спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо правильно выгнуто, левая сторона будет немного слабее.Вы все равно должны проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, которые вызывает люфт – также см. Статью Джона Аллена. )

Когда колесо начинает натягиваться, возникает проблема скручивания спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.То, что хороший колесостроитель может сделать то, чего не может сделать робот-машина, – это почувствовать этот поворот. Если вы «доделаете» колесо, и это совершенно верно для вашей стойки, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.

Эту проблему можно предотвратить, осторожно используя гаечный ключ со спицами. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете гаечный ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем снова поднимаете его. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но задняя часть ослабляет скручивание спицы.

Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на кручение и их легче почувствовать, чем со спицами со стыковкой. Одна из причин, по которой мне так нравятся «Сродинамические» спицы, заключается не столько в Сродинамике, сколько в том, что вы можете визуально определить, что они скручены.

Перед тем, как колесо будет готово к поездке, с него необходимо снять напряжение, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где ниппель сидит в обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие – хватаясь за спицы группами по 4 и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого – старый левый кривошип:

Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, поэтому они идут прямо от перекрестка в обоих направлениях. Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, поскольку части вступают в более тесные отношения друг с другом.

После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, а затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет шуметь и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.

Джобст Брандт, автор превосходной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

“…После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть – нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.

“… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте. Поскольку металл при напряжении текучести или около него имеет короткую усталостную долговечность, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.

“… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, эти области не могут отскочить назад, фактически потеряв память и упасть до среднего напряжения спицы “.

Если вы сделали это, вы получите колесо, которое будет правильным и круглым, и останется таким лучше, чем большинство колес машинного производства.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

В этой статье используются 3 нестандартных термина, потому что стандартные условия не были согласованы в отрасли:
  • “Ключ” спица. Это первая спица, устанавливаемая при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана.
  • “Висячие” спицы.В заднем колесе задние спицы – это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали. Их называют «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом.
  • Спицы «ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они изображены двумя оттенками синего.

«Задние» спицы сильнее тянут под воздействием крутящего момента, заставляя обод вращаться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента.Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.


Задние спицы
Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы – «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущий» и «конечный».)

Задние колеса переключателя передач должны иметь продольные спицы, проходящие вверх по внутренней стороне фланца. На это есть три причины:

  1. Спицы загнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под воздействием крутящего момента, особенно на низкой передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека переключателя, и в некоторых случаях фактически ударится по переключателю под нагрузкой.
  2. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя, вероятно, будет более серьезное заклинивание между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся и заклинят цепь внутрь под нагрузкой. *
  3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может привести к повреждению и ослаблению спиц, о которых она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.
На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если все задние спицы обращены внутрь, шнуровка колеса будет немного легче.

* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать противоположную сторону, потому что в этих случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.

Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.

Полукасательная

Обычные “полукасательные” спицы обозначаются как “крест 3”, “крест 4” и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца ступицы. Большинство колес построены крест-накрест 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.

В случае “радиального” (крестообразный 0) шаблона спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных рисунках используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее в поперечном направлении.

Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число для аналогичного угла наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно на 5, на 40 спицах – на 4; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестовые 2 …

В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц с маленькими ободами, часто указывается меньшее количество крестовин, чтобы избежать изгиба спиц на выходе из ниппелей. Например, Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно зашнурован крестом 2.

Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

Радиальные спицы

Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень слабый гидродинамический край.

При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц – по крайней мере, с шиной высокого давления).

Другая потенциальная проблема радиальных колес заключается в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, зазубрины, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, еще больше ослабляя фланец.

Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.

Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.

[Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не подозревая об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного вышло из строя, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я случайно сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукруглой схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите переднее колесо с радиальными спицами – или, фактически, любое переднее колесо – таинственным образом слегка отклоняется от истинного положения, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите его домой или в магазин велосипедов.]

Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая чрезмерной нагрузки на ступицу.]

Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны», чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах. Это ура!

Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальные спицы . Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень сильному увеличению на натяжения спиц, что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.

[Еще одна записка от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно изменили угол наклона, звон, когда они вращались в отверстиях для спиц ступицы, и звон с возрастающей музыкальной высотой, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]

Полурадиальная спица

Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукруглыми спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло. Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз – даже если они недостаточно сгибаются, чтобы закрепиться на ней. набор. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

Колесо со спицами требует постоянного натяжения всех спиц.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент резкого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.

Повторяющиеся циклы натяжения и провисания спиц вызывают утомление при изгибах и, в конечном итоге, поломку.

При полурадиальных спицах количество тарелки для начала будет немного меньше, если вы проведете радиальными спицами вверх вдоль внутренней стороны фланца («головками наружу. “) Кроме того, поскольку нет левых” ведущих “спиц, никакой крутящий момент на ступице не может снизить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, “наполовину перестроив” колесо в полурадиальное, вы решите проблему раз и навсегда.

Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару Ford Model A на местном параде. Их колеса были сильно выгнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

[Примечание Джона Аллена: Тонкий корпус обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна быть зашнурована полурадиально, если она не имеет цельный корпус большого диаметра.

Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полурадиальным по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице на гораздо меньшем диаметре, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.

Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол вогнутости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.

Инженеры Ford

, должно быть, тщательно учли все эти факторы при разработке этого колеса. Новейшие технологии? Нет, модель A была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными спицами. Было много времени для размышлений и экспериментов.

Колесо Ford имеет в два раза больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную вогнутость.

Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может использоваться для оптимизации натяжения – например, колесо может иметь 24 спицы с правой стороны и 12 с левой стороны – хотя и за счет специального обода. и ступичные сверления.]

Полукруглая полукруглая спица

Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, поскольку крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

Экзотические узоры

Дополнительная литература

Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами можно воспользоваться стандартным справочником Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8. Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, описывается теория колес в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц вверху.

Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.

Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса “Perverse Wheel Building” на этом сайте.

Rafl Raban имеет интересную веб-страницу о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др. , Sutherland Publications, Box 9061, Беркли, Калифорния 94709.ISBN 0-914578-06-5

На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.

Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:

Инструменты и материалы

Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

Самодельные инструменты

[В этом разделе можно обвинить Джона “Скрягу” Аллена :-)]

Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать как подставка для правки, хотя только для оверлокгайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса – лучше всего, если вы начнете с опускания велосипеда на колесо, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его – или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх на все путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем работать с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или канаты или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, не касалось земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.

Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.

  • Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода вдвое больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на торцевую часть тормозной колодки, чтобы максимально четко увидеть расстояние,
  • При регулировке заднего колеса велосипеда прикрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку к перьям с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями, чтобы она не касалась обода. Царапина линейкой о фланцы обода – ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы будете вращать колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для регулировки вы можете использовать спицу вместо линейки, расположенной поперек перед лезвиями вилки. Резинка очистит обод в задней части лезвий вилки.
  • Центрирование можно проверить, перевернув колесо (кассета должна быть слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице для поддержки обода в двух местах друг напротив друга. Расстояние от поверхности стола до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.

Об иллюстрациях

Появились говорящие иллюстрации! Я создал их в начале 80-х на модифицированном Digital PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

Статьи Шелдона Брауна и других


Исправлено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Изготовление велосипедного колеса

«Я люблю делать вещи по старинке»

Все, что вам нужно, это обод, несколько спиц и ниппелей, ступица, а также ключ для спиц и отвертка.Вы продеваете спицы через отверстия во фланце ступицы, затем через отверстия в ободе, затем затягиваете их, поворачивая ниппели. Это все, что нужно сделать, но делать это нужно в определенной последовательности. Далее объясняется, как, шаг за шагом, для переднего велосипедного колеса с 36 спицами. Есть и другие способы и другие типы колес, но этот способ типичный.

Сборка велосипедного колеса, этап 1: шнуровка спиц

Процесс подгонки спиц при сборке велосипедного колеса известен как шнуровка, предположительно потому, что они проходят через отверстия, а затем затягиваются, как шнурки.Поскольку спицы пересекаются друг с другом, это можно так же легко назвать плетением. Это не так – это шнуровка.

Далее, правый означает вид с той же стороны велосипеда, что и трансмиссия, а левый означает противоположную сторону или сторону слева от вас во время езды на велосипеде.

Ведущие спицы с правой стороны колеса

Первое, что следует отметить, это то, что отверстия для спиц в ободе не находятся на его центральной линии. Они чередуются между слегка правыми и чуть левыми. Отверстия справа всегда используются для спиц, которые выходят из правого фланца ступицы, и , наоборот, для левого.

Ведущие спицы указывают от фланца в направлении вращения колеса. Первая ведущая спица, которая будет установлена, называется ключевой спицей . Он выходит из фланца снаружи и входит в обод в первом отверстии против часовой стрелки от отверстия клапана. Затем с помощью нескольких оборотов отвертки навинчивается ниппель на конец спицы, где он проходит через внешнюю часть обода.

Шпоночная спица такая же, как и все остальные, за исключением того, что, поскольку она находится рядом с отверстием клапана и является ведущей спицей, готовое колесо будет иметь параллельные спицы с обеих сторон клапана, а не пересекающиеся, что обеспечит лучший доступ для надувания шина.

Ключ-спица

Остальные первые 9 ведущих спиц устанавливаются аналогичным образом, выходя из чередующихся отверстий во фланце и оставляя по 3 пустых отверстия между каждой спицей на ободе.

Первые 9 ведущих спиц

Ведущие спицы с левой стороны колеса

Второй набор из 9 ведущих спиц (показан красным) установлен на левой стороне колеса, напротив первого набора (показан синим).На этом этапе ведущие спицы могут не выглядеть как ведущие спицы, но они будут выглядеть, если повернуть ступицу против часовой стрелки по отношению к ободу, как на схемах.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы найти правильное стартовое отверстие в левом фланце. Отверстия в правом и левом фланцах ступицы не совсем противоположны. Они немного смещены от одной стороны к другой, чтобы отверстия в ободе следовали друг за другом по кругу. Если смотреть на колесо с правой стороны, правильное отверстие для первой спицы на левом фланце – это первое отверстие против часовой стрелки от отверстия со шпоночной спицей на правом фланце.Размещение спицы поперек фланца поможет найти правильное отверстие.

Вторая 9 ведущих спиц

Первая продольная спица – правая

Задние спицы обращены от фланца в направлении, противоположном вращению колеса. Кажется, что они «отходят» от ступицы, когда велосипед движется вперед, и являются спицами, которые ведут его, когда он крутится на педали.

Первая задняя спица показана на схеме фиолетовым цветом (отмечена зеленой стрелкой).Он установлен с правой стороны колеса и выходит из правого фланца с внутренней стороны из первого отверстия по часовой стрелке от ключевой спицы. Он проходит внутри двух ведущих спиц, затем натягивается на третью ведущую спицу, чтобы пересечь его и пропустить его за пределы (по красной стрелке). Он входит в обод в одиннадцатом отверстии ключевой спицы.

Для установки этой спицы необходимо, чтобы ступица была повернута против часовой стрелки по отношению к ободу, чтобы все спицы, установленные до сих пор, заняли ведущее и замыкающее положение.Кроме того, может быть проще прикрутить ниппель, протолкнув его с внешней стороны обода и поднеся к нему спицу, а затем завинтив ниппель на несколько оборотов отверткой, чтобы протянуть его.

Первые продольные спицы

Комплектование ведомой спицы – правая

Остальные первые 9 ведомых спиц устанавливаются аналогичным образом, все с правой стороны колеса и все выходят из фланца ступицы изнутри, головками снаружи.И, как и первую заднюю спицу, все они должны быть натянуты на третью ведущую спицу, которую они проходят, чтобы пересечь ее за пределами .

Первые 9 продольных спиц

Завершение шнуровки – последние 9 спиц

Это задние спицы с левой стороны колеса. Они установлены аналогично тем, что справа, за исключением того, что они будут зеркальным отражением.

Полностью зашнурованное колесо

Колесо теперь полностью зашнуровано, но спицы остаются свободными и слегка изогнутыми.Шнуровка завершается затягиванием спиц, чтобы они все имели примерно одинаковое натяжение, а затем прижиманием их, чтобы они сели вместе и прилегали к ступице и ободу.

Сначала каждый ниппель ввинчивается в свое углубление с внешней стороны обода. Самый быстрый способ – электрическая отвертка, но подойдет и обычная. Их закручивают по часовой стрелке, чтобы затянуть спицы до тех пор, пока их резьба не исчезнет в сосках, и не более того. Это вытянет спицы ровно и сделает их более ровными.

Затем спицы прижимаются рукой к фланцу ступицы и захватываются пучками, чтобы сжать их вместе – это также можно сделать пятками ног. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть часть их естественной эластичности.

Дальнейшая затяжка выполняется с помощью ключа-спицы. Я сажусь в кресло с колесом, расположенным вертикально на полу, затем обхожу его спица за спицей на верхнем изгибе обода, прижимая ключ со спицей вверх к каждому соску и поворачивая его. По часовой стрелке подтягивает спицы.Их можно намотать до тех пор, пока все они не будут иметь более или менее одинаковую высоту звука при ощипывании. Сравните записку с другим колесом, чтобы они не были сильно затянуты. Когда все станет хорошо, остановись. На типичном переднем колесе 700c с баттированными спицами я останавливаюсь, когда их музыкальная нота A (подробнее см. На сайте Джона С. Аллена).

Сборка велосипедного колеса, этап 2: исправление

Велосипедное колесо с новой шнуровкой не будет прямым. Если вы перевернете велосипед и вставите колесо в вилку, а затем покрутите его, вы увидите, как обод покачивается из стороны в сторону и, скорее всего, вверх и вниз тоже.С осторожностью это можно сделать в совершенстве.

Существует множество способов проверить величину колебания или подъема и падения. Некоторые люди используют приспособление для сборки колес, но перевернутый велосипед подойдет точно так же, и если вам придется заменить спицу на дороге, вы уже будете знать, что делать. В основном вам нужно несколько ориентиров рядом с ободом, когда он вращается. Я использую тормозные колодки или кабельную стяжку на вилке и смотрю, как зазор меняется от одной части обода к другой.

Боковое регулирование

Лучшее место для начала регулировки обода из стороны в сторону – это то место, где он кажется наиболее отличным от остальных. Если смотреть на торец колеса, обод можно потянуть вправо, ослабив левые спицы и затянув правые спицы в равной мере, поворачивая ключ с небольшими поворотами. Наоборот потянуть влево. Поверните ниппели по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Что-то начинает происходить, и вы начинаете верить, что получите свое первое колесо правдой.

Когда вы крутите колесо, легко увидеть, где оно вышло, но не так просто определить место после остановки.Это ключ к регулировке велосипедного колеса: отметка места, а также границ до и после него на ободе, где вам нужно ослабить ваши настройки. Небольшие кусочки липкой ленты могут облегчить задачу. Когда колесо остановлено, вы наклеиваете кусок на внутреннюю часть обода, где, как вы думаете, есть колебание, затем снова вращаете его и видите, как колебание и лента проходят вместе в одном месте или, если они не совсем вместе, немного сдвиньте ленту, пока они не встанут. Затем положите другие части по обе стороны, чтобы отметить размер области настройки.

Если повернуть колесо и внести небольшие поправки в те места, где обод наиболее отклонен от истинного положения, он будет постепенно выпрямляться. Также постоянно выщипывайте спицы, чтобы убедиться, что нет никаких «непостоянных спиц» более чем на одну музыкальную ноту от других, и что ноты обычно расположены там, где они должны быть. Когда ни одна его часть не колеблется более чем на один миллиметр, пока считайте это достаточно верным в боковом направлении.

Вертикальное выравнивание

Как и в случае поперечной правки, вертикальная правка выполняется путем наблюдения за ободом во время вращения колеса и коррекции «выступов» путем подтягивания их обратно к ступице, так что весь обод находится на одинаковом расстоянии от центра.Если вам удалось выполнить это сбоку, вы уже поймете, что теперь вы будете затягивать спицы, ведущие с обеих сторон ступицы. На этот раз им потребуется больше тяги, потому что затягиваемые спицы натягиваются прямо напротив их противоположных чисел на дальней стороне колеса. Спицевой ключ потребуется относительно больше оборотов для перемещения обода по вертикали, чем по горизонтали.

Опять же, небольшие кусочки липкой ленты полезны в качестве маркеров – один кусок в верхней точке и один на расстоянии пары спиц или около того в каждом направлении, так что, когда колесо неподвижно, они определяют пределы того, куда вы собираетесь затяните спицы.Самая большая регулировка – возможно, полный поворот ключа – производится в самой высокой точке, а затем отодвигается, уменьшая количество поворотов, пока не дойдете до внешних кусочков ленты.

Если вы натянули кабельную стяжку на вилку в качестве ориентира, ее можно немного сдвинуть, чтобы приблизить ее к внешней стороне вращающегося обода, когда она станет более точной. Когда зазор между ободом и стяжкой не меняется более чем на один миллиметр, колесо достаточно верное в вертикальном направлении.

Подъем колеса велосипеда

Dishing относится к тому факту, что спицы велосипедного колеса никогда не проходят вертикально между ободом и ступицей. Когда колесо лежит на земле, 18 самых нижних спиц образуют форму «тарелки», а самые верхние – форму перевернутой тарелки. Выступ на переднем колесе симметричный, потому что все спицы одинаковой длины. Заднее колесо должно иметь звездочки с одной стороны, поэтому выпуклость на стороне звездочки меньше, что достигается за счет использования немного более коротких спиц.

Его можно проверить с помощью вогнутого инструмента, или колесо со шнуром можно вставить в вилку в одну сторону, а затем в другую во время процесса правки.Регулировка диафрагмы осуществляется равномерным затягиванием (или ослаблением) всех спиц с одной стороны. Теоретически правильность колеса поперечный и вертикальный не должна изменяться, но на практике вы достигаете стадии, когда каждый аспект регулировки колеса окончательно проверяется вместе с другими, и вы постоянно выщипываете все спицы, чтобы проверьте их натяжение.

Напряжение и посадка

Любой, кто настраивал гитару или скрипку, знает, что вновь настроенные струны вскоре немного ослабнут, и инструмент придется заново настраивать. Эту тенденцию можно уменьшить, выдергивая струны пальцем, чтобы «предварительно растянуть» их сверх их естественного настроенного натяжения. Спицы велосипедного колеса такие же. Когда колесо натянуто после регулировки, вес всадника и натяжение цепи будут иметь тенденцию немного растягивать спицы и тянуть их еще прямее в том месте, где они упираются в фланец ступицы и где они пересекаются друг с другом. Другой. Это может привести к тому, что колесо снова немного отклонится от истинного.

Этого можно избежать с помощью процесса, называемого снятием напряжения, когда группы спиц захватываются рукой в ​​кожаной перчатке и сжимаются друг с другом как можно сильнее.Другой способ – поставить колесо на землю и сильно надавить на спицы пяткой стопы. В любом случае цель такая же, как и в случае с недавно настроенной гитарной струной: «предварительно растянуть» спицы, чтобы они больше не растягивались при езде на велосипеде.

После этого колесо, вероятно, потребуется еще немного поправить, после чего оно должно быть готово к установке шины и, конечно же, к дороге.

Велосипед заднее колесо

Как отмечалось выше, спицы на правой «ведущей» стороне заднего колеса немного короче, чем на левой.Если они имеют правильную длину, собрать заднее колесо должно быть почти так же легко, как построить переднее, за исключением того, что выщипывание спиц с правой стороны приведет к более высокому тону, и требуется особая осторожность для достижения правильной степени уменьшения вихря до установите муфту свободного хода и звездочки.

Предупреждения :

Описанный метод шнуровки, при котором ведущих спиц выходят из фланца ступицы на снаружи (исходящие) и ведомых спиц выходят на внутри (входящие), можно поменять местами, чтобы задние спицы на заднем колесе (те, которые заставляют велосипед двигаться вперед при нажатии на педали) выходят наружу.

Теоретический аргумент в пользу этого состоит в том, что продольные спицы заднего колеса подвергаются натяжению, когда они «тянут» байк, и если они выходят за фланец, они будут иметь тенденцию давить на него, вместо того, чтобы тянуть за головки спиц. И наоборот, если задние спицы въездные (как описано выше), так как они имеют тенденцию выпрямить вовнутрь под напряжением, они будут тянуть от жокой клетки на заднем роботе, а не по отношению к нему.

Пока спицы правильно натянуты, не имеет значения, являются ли задние спицы входящими или исходящими, поэтому сделайте свой выбор, в зависимости от того, какую теорию вы предпочитаете.

В этой статье предполагается, что у вас есть подходящие обода, спицы, ниппели и ступицы. Ваш местный веломагазин посоветует вам правильно подобрать подходящие компоненты, включая спицы правильного типа и длины.

Велосипедное колесо бывает разных типов и способов шнуровки. В этой статье речь идет о стандартном колесе с 36 спицами и обычной шнуровкой.

Я не считаю себя экспертом по созданию велосипедных колес. Описанный метод – это просто тот, который я использовал на своих велосипедах, и он может быть (а может и не оказаться) полезным.Это работает для меня, и ни одно из колес, которые я построил сам, не требовало регулировки после нескольких тысяч миль езды на велосипеде.

31 декабря 2009 г.


Нестандартная колесная база

По состоянию на март 2008 года большинство цен верны, но, учитывая неуклонно падающую стоимость доллара, ну …

Я построил свое первое велосипедное колесо в 1970 году. Это была большая комедия, задним числом! Я многому научился с 16 лет.Я с тех пор построил тысячи колес. С 1988 года, когда я начал Питер Уайт Велосипеды, я дал пожизненную гарантию на большинство колес, которые я собираю. Если я Рекомендую вам обод, спицы и ступицу, на них предоставляется пожизненная гарантия.

Я делаю колеса для шоссейных гоночных велосипедов, туристических велосипедов, горных велосипедов, лежачих и складных велосипедов. У меня в наличии ступицы с дисковыми опорами и без них. У меня стоковые диски для ободных и дисковых тормозов. У меня есть 20-осные передние ступицы для определенных вилок подвески. У меня есть тандемные ступицы с резьбой для барабанного тормоза Arai, и у меня есть тормоз Arai dum. Еще у меня в наличии тандемные ступицы для дисковых тормозов. У меня есть хабы, вырабатывающие электричество для освещения.

У меня стоковые диски от Mavic, Sun Metal, Salsa и Velocity. У меня есть хабы Campagnolo, Phil Wood, Shimano, Velocity, White Industries и Wilfried Schmidt. И я строю с помощью спиц Wheelsmith.

Колесо Rant

Давайте проясним кое-что. Обода для гоночных велосипедов, таких как Mavic Open Pro и Velocity Aerohead, созданы для людей, которые используют велосипеды в гонках.Вот почему их называют гоночными мотоциклами; потому что люди на самом деле соревнуются с ними! Чтобы стать конкурентоспособным гонщиком, вы не захотите весить больше 160 фунтов. Даже с таким весом вы окажетесь в невыгодном положении во многих шоссейных гонках, по крайней мере, на любых холмах. Поскольку производители гоночных дисков знают об этом факте, они не заботятся о том, чтобы сделать эти диски достаточно прочными для велосипедистов весом 230 фунтов, независимо от того, есть ли у этих велосипедистов 230 фунтов любопытное представление о том, что было бы неплохо ездить на велосипеде с «гоночные диски» и шины 23 мм.

Помните, реальность такая, какая она есть, независимо от того, что вы читаете в журналах по велоспорту.

Итак, когда вы звоните мне и говорите, что вы весите столько же, сколько типичный бегущий назад НФЛ, и вас просто пощекотали на своем 10-скоростном велосипеде Campy Record, но вам нужен набор колес, которые являются легкими и «бомбоустойчивыми» (Мне это нравится!) Не удивляйтесь, когда я предлагаю вам сесть на диету и перезвонить мне через несколько лет. Я пишу это не потому, что мне не нужен ваш бизнес, а потому, что я ненавижу питаться заблуждениями, распространяемыми маркетинговыми отделами различных велосипедных компаний и глупыми писцами из журналов.

Я могу построить очень прочное колесо, которое будет выдерживать шины 23 мм или 25 мм, так что колесо с установленной шиной поместится в вашу «гоночную» раму. И даже если вы весите 250 фунтов, колесо будет достаточно прочным. Но это не значит, что байк вам подходит. Поскольку большинство «гоночных» мотоциклов не допускают шин размером более 25 мм, вам необходимо накачать эти шины до очень высокого давления, чтобы не защемить. Нелепые значения давления, которые вы видите на боковинах шин, лучше всего игнорировать, поскольку они приводят к жесткой поездке и никакому фактическому улучшению характеристик.

Большинство телефонных звонков и электронных писем, которые я получаю от людей, ищущих колеса, исходят от людей весом более 200 фунтов, ездящих на велосипедах, предназначенных для гонщиков весом 150 фунтов. Да, у них всякие проблемы с задними колесами; вот почему они звонят мне. У большинства велосипедов, которые вы найдете в веломагазинах, плохие колеса. Но заднее колесо – это не настоящая проблема . Настоящая проблема в том, что они купили велосипед, который не подходит для их веса. Зазоры в раме недостаточны для достаточно больших шин.

Если ты не гонишься, какого черта ты делаешь с гоночным байком? И если вы весите более 200 фунтов, у вас гоночный байк, а колеса постоянно грохочут, мой лучший совет – избавиться от этой проклятой штуки и купить велосипед, который больше подходит вам, например этот. Тогда поговорите со мной о колесах.

Моя пожизненная гарантия

Если колеса построены правильно, их будет мало, если любое исправление когда-либо. Обод или ступица должны выйти из строя раньше спиц. Моя гарантия распространяется на поломку спиц и исправления.Если вы покупаете колесо в меня, что я рекомендую для вас, и никогда не ломается спица, которая не была очевидно поврежден и поврежден из-за заклинивания цепи между кассетой винтики и спицы или попадание постороннего предмета в спицы, Я заменю эту спицу бесплатно, пока вы ждете. Если это колесо когда-либо нуждается в исправлении, я исправлю это, пока вы ждете, бесплатно. Конечно, с практической точки зрения, если вы не являетесь местным покупателем, моя гарантия может не будет иметь для вас значения, так как вам нужно будет поставить колесо, чтобы мне, и оплатить стоимость доставки.Когда я впервые начал свой веб-сайт в 1997 году, мне никогда не приходило в голову, что люди в Индиане или Нью-Мексико будут заинтересованы в покупке колеса здесь, в Новой Англии!

Если заказчик просит изготовить колесо со спицами Я не верю, что они достаточно сильны для этого клиента или с меньшим количеством спиц чем я считаю уместным, колесо не гарантирую. Но после объяснения мои опасения, я, конечно, с радостью построю колесо. В частности, гонщики часто хотят самые легкие колеса и не озабочены длинными срок долговечности.

Ободья изнашиваются в процессе эксплуатации. Износ колесных дисков – это нормально. Если ваши диски не изнашиваются, значит, вы недостаточно ездите на велосипеде. Боковины ободов, используемых на велосипедах с ободными тормозами, изнашиваются из-за истирания во время торможения. По мере износа боковин обод становится более гибким, что приводит к появлению трещин на ободе. Если у вас недостаточно давления воздуха в шинах или шины слишком маленькие, вы можете легко вмять диски. И даже при достаточном давлении проезд по достаточно большой выбоине может вызвать вмятину на ободе.Моя гарантия не распространяется на износ обода!

Чтобы защитить новые колеса от кражи, подумайте об использовании шпажек Pitlock. А вашим колесам потребуются шины. Я думаю, что Schwalbe делает одни из лучших. У меня еще нет веб-страницы с трубками, но у нас есть много трубок от Salsa, которые очень хорошо сделаны Кендой. У нас есть много размеров с очень длинными клапанами для ободов с глубоким V-образным сечением, поэтому вам не нужно использовать эти надоедливые удлинители клапана.

Как верно будет твое колесо быть?

Это зависит от того, насколько верный обод.”КАКАЯ?!?!?!?”, ты говоришь!

Ну, одни диски лучше других. И печальная правда заключается в том, что для того, чтобы держать цены под контролем, некоторые производители не так придирчивы к прямым колесам, как они выкатываю с завода такими, какими я бы хотел их видеть. Когда я строю колесо, Я хочу получить круглое и правдивое колесо. Не должно быть любой заметный скачок или колебание, и натяжение спиц должно быть одинаковым для всех спиц с каждой стороны колеса.Большинство задних колес будут имеют большее натяжение на правой стороне спиц, чем на левой стороне, то есть нормальный. Но у идеального колеса все правые спицы должны быть точно такое же натяжение и такое же для левой спицы.

Но иногда я не могу заставить колесо быть обоими круглые и правильные, и имеют идеально равномерное напряжение вокруг. Это потому что неровностей самого обода. Если обод не идеально круглый и / или правда, натяжение спиц не может быть равномерным, и в итоге получается круглая и правда руль.Чтобы в этом случае было круглое и истинное колесо, натяжение спиц должно быть неравномерным. В таком случае мне нужно принять решение. Если обод настолько неправильный, что колесо не может быть построено с адекватным натяжение во всех спицах, спицы вырезаю, достаю еще обод и начать заново. Но если обод только чуть-чуть выходит, и я могу исправить это с умеренно неравномерным натяжением спиц, доделаю колесо. Пока если я могу построить это так, чтобы оно оставалось верным, я сделаю это.И это может закончиться небольшой вертикальный прыжок или падение, но этого недостаточно, чтобы заметить его во время езды.

Это компромисс. Но это необходимо один, поскольку не все могут позволить себе лучшие диски. И не все могут позволить строителю часами проверять каждый обод на заводе строить и перестраивать то же колесо в поисках идеального недорогого обод.

Так как же все это вытряхнуть на практике термины? Обода высшего качества от Velocity и Mavic, как правило, идеально круглый и верный.Больше всего я видел небольшое вертикальное падение (1 мм) на стыке некоторых ободов Mavic и случайный прыжок на стыке Velocity Deep V. Это случается редко, и это почти никогда не бывает достаточно, чтобы каким-либо образом повлиять на колесо. Поскольку они дорогие диски, мои стандарты при строительстве с ними очень высокие. Если есть небольшой дефект, вертикальное отклонение более 1 мм, я снова начну колесо с новым обод. Но не удивляйтесь, если, если вы внимательно посмотрите на колесо во время его вращения, рядом с шарниром будет вертикальное биение до 1 м. Вы никогда не почувствуете этого во время езды.

Но недорогие диски от Sun должны быть относились по разному. Солнцезащитные оправы удивительно прочные, довольно устойчивые деформации или вмятины. Но контроль качества Sun, честно говоря, оставляет немного желать лучшего. У них часто есть кривые суставы и небольшие перекосы. прямо из коробки. Но очень часто они складываются так же идеально как обод Velocity или Mavic. И на самом деле нет возможности узнать раньше рука.

Что касается дисков, вы действительно кажетесь чтобы получить то, за что вы платите.

Но не волнуйтесь, если я не могу этого гарантировать, Продавать не буду.

Специальные заказы

Я не заказываю диски, ступицы или спицы у других производителей. Так что, если вам нужен какой-то бренд, которого нет в списке на этом веб-сайте, извините, но вам нужно найти его где-нибудь еще. У нас достаточно проблем с тем, чтобы держать достаточно запасов у нескольких компаний, с которыми мы обычно ведем бизнес. У меня просто нет времени бегать за другими частями. Сожалею.

Восстановление колес

Кроме того, плата за восстановление, которую вы видите ниже, предназначена для восстановления колес с новыми спицами и ободами, которые вы покупаете у меня. То же самое, новый или старый хаб. Если вы не покупаете ступицу со спицами и ободом, с вас взимается цена «восстановления». Обычно я не делаю колеса с ободами или спицами, предоставленными заказчиком. Исключение составляют ободья дисков. Вот почему.

Если вы используете ободные тормоза, округлость и гладкость боковой стенки обода определяет, насколько хорошо работают ваши тормоза.Незначительный дефект боковины может привести к заеданию тормозов при каждом повороте колеса. Некоторая неровность неизбежна, особенно с ободами без механической обработки боковин. Но в настоящее время у большинства дисков есть обработанные боковины, и гонщики привыкли, что их тормоза работают плавно. Если я собираю колесо, используя свой собственный инвентарь обода, и на середине сборки я понимаю, что обод имеет дефект, я просто прекращаю работу и начинаю с нового обода. Несмотря на то, что я проверяю каждый обод перед запуском, я все равно упускаю много дефектов.Поэтому, если вы пришлете мне обод с дефектом, который я не обнаружил, пока колесо не было почти закончено, я должен буду взимать с вас плату за уже потраченное время и время, потраченное на откручивание колеса, а затем снова за наращивание новый обод. С ободом диска вероятность того, что есть дефект, который я не могу увидеть заранее, который может отрицательно сказаться на характеристиках колеса, ничтожна. Поэтому я буду строить колеса с использованием специальных дисков, поставляемых заказчиком, но не с ободами, предназначенными для ободных тормозов.

Однако вы, конечно, можете прислать мне свои концентраторы, новые или бывшие в употреблении.Если вы отправляете бывшие в употреблении ступицы, пожалуйста, очистите их, чтобы на них не было много грязи и жира. И если ступицы нуждаются в внутреннем обслуживании, сделайте это, прежде чем отправлять ступицы мне для сборки колес. Я больше не обслуживаю втулки с чашками и конусами. Я могу заменить герметичные картриджные подшипники на большинстве старых ступиц. Позвоните, чтобы убедиться, что у меня есть подходящие инструменты и подшипники для обслуживания вашей ступицы. Некоторым концентраторам для обслуживания требуются проприетарные инструменты. У меня есть инструменты для замены подшипников в ступицах White Industries, Chris King, Suntour, Specialized, Suzue, Sanshin и Phil Wood.Эти инструменты часто работают и в других хабах.

Но некоторые хабы я не буду строить ни при каких обстоятельствах. Некоторым людям требуется усилитель мощности для езды на велосипеде, и для этой цели доступны ступицы с электродвигателями. Но они очень тяжелые, и я не могу с ними работать из-за артрита спины. Кроме того, я не буду строить колеса со спицами “прямой тяги”. Если вы не знаете, что это значит, не волнуйтесь. Я также не строю с лопастными или «аэродинамическими» спицами.

Также, если возможно, снимите с задней ступицы все тормозные диски или шестерни обгонной муфты / кассеты. Если у вас нет инструментов, все в порядке, но мне, возможно, придется взимать плату за удаление некоторых компонентов для восстановления колеса. И если ваша задняя ступица вращается с обгонной муфтой, никогда не вырезайте старые спицы, прежде чем снимать обгонную муфту. Без исправного колеса снять старые обгонные колеса невозможно. В случае сомнений звоните!

граммов

Грамм скучно. Я слышал о граммах уже много лет, на самом деле, слишком много лет. И я устал от этого. Количество граммов, которое весит конкретное колесо, меня не интересует.И если вы едете на велосипеде, а не думаете о велосипедах и зацикливаетесь на велосипедах и их компонентах, вы быстро устанете от граммов. Поэтому при звонке или письме по поводу колес, пожалуйста, не спрашивайте меня, сколько граммов они будут весить. Я не знаю, и мне все равно. Колесо весит столько, сколько должно служить своей цели. Ступица весит столько, сколько должна, как и спицы, и обода. Гоночный обод не должен быть таким жестким, как тандемный туристический обод, поэтому он весит меньше, потому что в нем меньше материала. То же самое со спицами и ступицами.

Если вы хотите купить колесо у того, кто его заранее взвесит, я уверен, что вы найдете кого-нибудь, кто сделает вас счастливыми. Это большой мир, наполненный множеством людей, у которых уйма времени, чтобы зациклиться на граммах. Я не из их числа.

Я расскажу, сколько вы весите и какое назначение будут иметь ваши колеса, чтобы вы и я могли решить, какой обод, ступица и спицы лучше всего подходят для ваших нужд. Мы поговорим о том, какие диски легче или тяжелее, и я буду использовать опубликованные спецификации в качестве ориентира.Но общий вес колеса совершенно бессмысленен, поскольку масса на ободе имеет гораздо большее влияние на ускорение, чем масса на ступице. А общая разница в массе различных гоночных колес составляет такой небольшой процент от веса гонщика, что не имеет смысла. Вы либо доверяете мне построить вам колесо, подходящее для вашей цели, либо нет. Достаточно.

Спросите цитату

Когда вы отправляете нам электронное письмо с расценками, нам нужна основная информация. Нам нужно знать, сколько вы весите.И если вы несете другой вес, выходящий за рамки вашего эпидермиса, нам тоже нужно это знать. Нам нужно знать, какого размера шины вы будете использовать; не только диаметр, например 26 дюймов или 700c, но и полный размер шины. Обычно он указывается как что-то вроде 28-622 или 50-559. Трехзначная часть – это диаметр в миллиметрах, а двузначная часть – ширина в Он должен быть напечатан на боковой стенке шины. Нам также нужно знать, использует ли ваш велосипед ободные или дисковые тормоза, и если это диски, нам нужно знать, является ли это центральным замком Shimano или отраслевым стандартом ISO с шестью болты.Нам нужно знать длину задней оси. Современные велосипеды «гоночного» стиля имеют заднюю ось 130 мм, а горные велосипеды – 135 мм. Тандемы обычно шире, а старые байки обычно уже. Нам нужно знать, сколько шестеренок на заднем колесе. И нам нужно знать, какой у вас тип трансмиссии. Другими словами, если у вас есть манетки Shimano или Campagnolo, поскольку их соответствующие задние шестерни несовместимы, нам нужно знать, что у вас есть. Если мы отправим вам заднее колесо с кассетой Shimano, и у вас будет велосипед с оборудованием Campagnolo, вы не будете счастливы.И вот кое-что очень важное. Если у вас есть что-то глупое или что-то устаревшее, например, старый Maillard Helicomatic, и вы не говорите нам, я скажу вашей матери о вас.

Корпус проволочного колеса

Корпус проволочного колеса

Ремонт проволочных колес

Мой MG TC 1947 года выпуска был куплен с установленными колесами TA. Я купил набор бывших в употреблении старых колес TC только для обнаружения проблем с “новыми колеса ». Были сломаны спицы и заклинило ниппели. На некоторых колесах значительная ржавчина.

Я решил заплатить, чтобы восстановить эти колеса. Я также оценил новые спицы. После рассмотрения и получения большого количества информации от людей о Список MG-TABC Я решил, что хотя цена восстановления была разумно, я мог бы сделать это сам. Я также горжусь тем, что поддерживаю машина сама, поэтому выбора было мало.

Когда все сказано и сделано, потребуется около 90 долларов за колесо, чтобы восстановить их самостоятельно, или 300 долларов за каждое колесо.


Ниже приведен мой опыт изготовления набора колес для моего 1947 года. MG TC.Я много узнал о проволочных колесах и 19-дюймовых проволочных колесах в конкретный. Хотел бы я просто прочитать, как это сделать в сети, и затем сразу же приступил к делу. К сожалению, я нашел многое из того, что читать он-лайн предназначался либо для колес с другой шнуровкой шаблон или просто неправильно. Я разработал простой способ сделать колеса, это ни в коем случае не единственный способ, возможно, даже не лучший путь. Однако этот способ работает для меня и дает действительно приятный комплект колес. Никаких гарантий не дается, следуйте этим инструкциям на на свой страх и риск.Если вы не уверены в своих силах или не уверены готов упорствовать, если дела пойдут не сразу, тогда я рекомендую вам просто пойти и заплатить кому-нибудь, кто сделает ваши колеса. если ты получайте удовольствие, делая это сам, а потом делайте это сами.

Здесь мы видим первое колесо, над которым я пытался работать. Было несколько сломанных спицы. У него было много заклинивавших сосков (эти маленькие регулировочные гайки на обод на конце спиц). Я нагрел соски вишнево-красным, чтобы они выпуск… некоторые сделали, другие просто остались захваченными. Этот обод также имел небольшая трещина в нем.

В Самый быстрый и простой способ сломать колесо – это разрезать спицы. Вы можете сделать это с помощью пары диагональных кусачков … если вы мачо!

Или вы можете сделать это, как я.

Просто вытолкните старые спицы из ступицы, я делаю это над мусорным баком.

Вот быстрый способ избавиться от старых спиц с обода.

Осмотрите детали, здесь я обнаружил трещину, которую сварил, а затем снова просверлил.

Здесь мы видим, что обод и ступица полностью разобраны и готовы к сварке и подготовке к окраске.

Удалите старую краску, ржавчину и т. Д. И покрасьте детали грунтовкой.

Выбрать и закажите новые спицы и ниппели. У меня был Buchannon Rim и Spoke in Azusa California составляют мои спицы … хорошее качество, быстрая работа, низкая цена и отличная информация. Обратите внимание, что вам нужно будет скопировать длины оригинальных спиц … 32 короткие спицы и 16 длинных.

Я я видел, как ломаются спицы на головке фланца ступицы, поэтому я заказал спицы с более толстой головной частью. Они называются коническими.Диаметр спицы такой же, как у оригинала, за исключением ступицы.

Примечание: этот шаг не требуется!

Поскольку спицы сужаются, они больше не входят в отверстия ступицы. Мне пришлось просверлите каждое отверстие на размер больше, а затем снова просверлите зенковку. я настроил свои сверла в сверлильном станке и подкрепил их твердая древесина. Это заняло около двух минут. Ступица достаточно мягкая, чтобы просверлить с легкостью.

я обнаружил, что первое колесо, которое я сделал, отличалось от других пяти остальной.Остальной комплект колес чистили без сверления. Как только у вас появятся новые спицы, просто попробуйте их в ступицу. Если тебе нужно сверлить вперед и сверлить, если нет, то не делайте этого!

С колесо на земле опустите ступицу фланцем к земля и отверстие стержня клапана вверх. Теперь вставьте короткие спицы в внешний ряд отверстий во фланце. Поверните их все в одном направлении как в одном из ваших других колес … вы будете строить все из них такой же.Этот первый ряд спиц хочет двигаться в определенном направлении. внизу страницы и прочтите о том, как “слушать” свой руль. потом свободно проденьте ниппели на спицы, вставив их в обод. Здесь помогает крестовая отвертка.

Я называю эту спицу «первым слоем».

Далее Я переставил колесо на подставку, которую собрал. Есть немного алюминиевая ступица на подшипнике для облегчения вращения колеса и установки соски. Позже смогу использовать эту подставку для подправки колес.

Вы нужно будет убедиться, что вы вставляете эти спицы в приподнятые отверстия в ободе, который указывает на спицу … это очевидно. Вы будете используя каждую третью лунку.

Все мои колеса хотел, чтобы первый ряд повернулся по часовой стрелке при выходе из ступицы. у меня есть нашел, есть только один способ сделать колесо, нужно внимательно посмотреть за рулем, чтобы определить, хочет ли он двигаться по часовой стрелке.

В работу можно делать на полу гаража! Если сделаете подставку обязательно установите установите его на удобную высоту, чтобы не болела спина и вы могли танцуй под музыку гаража, строя колеса! Это также защищает грунтовочную краску от повреждений при шнуровке.

Далее Я перевернул колесо, чтобы добраться до фланца. Центр хаба делает красивый держатель для спиц. Я прицепил баллончик противозадирного к удобную подставку для погружения каждой спицы … Я надеюсь, что смогу колеса снова через 10 или 20 лет!

Здесь вы видите первую спицу второго ряда, вставленную в приподнятое отверстие, которое указывает на спицу.

На этом второй ряд завершен, обратите внимание, что во втором ряду используются внутренние отверстия на фланце ступицы.Я называю это «слоем два».

Второй ряд идет в направлении, противоположном первому. Посмотри внимательно на дыры в ободе … это может идти двумя путями. Один путь дает одиночный крест спицы. Колесо будет красивее, но не таким прочным. Также, если вы скрестите спицы, они не будут идти прямо в обод, у них на конце будет небольшой изгиб. Колеса MG TC хотите двойного скрещивания: каждая спица в первом ряду и два пересекают два другие спицы.

Сейчас переверните колесо, чтобы продолжить.Удивительно, но также есть отверстие на этой стороне в центре для удержания спиц во время сборки!

Сейчас переходим на более длинные спицы. Для третьего ряда спиц используйте нижние отверстия на малом конце ступицы. Обязательно проденьте спицы в в том же направлении, что и первый использованный ряд. Вам нужно будет использовать каждый другое доступное отверстие в ободе. Обратите внимание, что остальные отверстия под углом, как отверстия под спицы фланца, но этот угол очень тонкий.(См. «Слушание» колеса ниже.)

После написания этого Вышел и сделал еще пять колес. Я обнаружил, что есть только один способ сделать колесо. Не все колеса одинаковые … только из шести у трех рядов первый и третий были в одном направлении, остальные три два ряда шли в противоположном направлении. Если вы сделаете это неправильно, спицы не войдут прямо в ступицу, они будут загнуты к ним. Это очевидно, если вы посмотрите на спицы в третьем и четвертом рядах. которые должны быть параллельны.Если вы сделаете это неправильно, он будет выглядеть неправильно.

Вот завершенная третья строка … («Третий слой»).

четвертый ряд («четвертый слой») входит точно так же, как и третий. Спицы входят в противоположном направлении и используйте самые верхние отверстия в ступице. Все дыры теперь должно быть заполнено, а колесо должно выглядеть красиво.

Я сейчас пробегал по рулю спицевым ключом и поправил все спицы, чтобы они звучали одинаково, вы можете выключить мелодии сделать этот шаг.Теперь колесо готово к тому, чтобы сделать его круглым и верным с помощью процедуру, о которой я упоминал ниже на этой странице.

Я только что нашел удобное место на моем стенде для установки индикатора часового типа. Если у вас его нет, вы можете получить обслуживаемый в Harbour Freight (с магнитная база) примерно за 12 долларов. Своп-встречи (автопробег) тоже хороши места, чтобы получить это. Я установил стойку для манометра в сталь стол и не использовали магнитное основание.

После выполнения шести полных колес и частичной замены двух спиц колеса я сейчас более опытен.Я хотел бы отметить несколько моментов:

  • Для каждого колеса существует только один способ правильного соединения.
  • Для каждого колеса есть несколько способов, по которым они неправильно соединяются, и несколько способов, которыми они не соединяются.
  • Если все сочетается очень легко и хорошо выглядит, значит, вы все сделали правильно.
  • Если в какой-либо части сборка, вы что-то делаете не так, вы можете не знать, что именно так что вам придется расследовать.
  • Если это выглядит неправильно или “странно”, это неправильно.
  • Хотите совершить действительно глупую ошибку? Попробуйте построить колесо с отверстием для штока клапана вниз и узким концом ступицы вверх! Ты не могу … не пытайся!
  • Правка может быть очень простой или сложной. Один веб-сайт говорит, что не используйте циферблатный индикатор или вы с ума сойдете. Мне нравится циферблатный индикатор, который он читает с точностью до 0,001 дюйма. Свободная передняя часть автомобиля дает 0,004 дюйма точность. Вы можете легко снизить точность до 0,010 дюйма, но колеса смотреть и работать нормально.040 “точность. Вы можете сделать 0,040” намного быстрее, чем 0,010 “.
  • Если вы нанесете финишную краску, то обнаружите ошибку, которая требует замены шнуровки.
  • Если ваша законченная краска красивая, она испачкается, когда вы установите шины.
  • Если вы нашли в сети направления регулировки колеса, вы внутренними слоями спиц делаете колесо круглым, а внешний спицы делают это правдой, и вы верите, что вы такой же засранец, как я я! Вы будете разочарованы и не сможете по-настоящему пересечь колеса TC. сюда! Читайте ниже, чтобы узнать о моем подходе к исправлению.

Вот еще несколько комментариев из моего опыта. Проверьте некоторые из этих ошибок. Я извлек урок из своих ошибок … вы тоже можете.

В колесо слева – правильный двойной крест для TC. На справа у вас одинарный крестик. Если твой взгляд острый, ты увидим небольшой изгиб спиц в едином шаблоне. Поскольку спицы, необходимые для одинарного креста, короче восьми из спицы будут выступать внутри обода, и регулировка закончится когда вы пытаетесь проверить это колесо.

Если при шнуровке получается один крестообразный узор, необходимо удалить второй слой и повторить попытку.

А На британском автомобильном сайте есть статья о регулировке колес, в которой говорится, что все вам нужно сделать, это настроить внутренние слои, чтобы колесо было круглым и внешние слои, чтобы это было правдой. Это может быть правдой на любом узор шнуровки они придумывают, но на наших колесах он НЕПРАВИЛЬНЫЙ, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО!

Визуализируйте свой колесо состоит из 16 сегментов, каждый сегмент управляется одна группа из трех спиц, как показано здесь.Вы можете увидеть это, повернув все три ниппеля (внутренняя спица из первого слоя и внешняя спица из слой три или четыре и еще одна внутренняя спица из слоя два) то же самое количество и направление, вы заставите радиус сегмента стать длиннее или короче, не влияя на регулировку колеса. Так превращается три соска в одном направлении в каждой группе из трех позволяют сделать колесо круглым. … Ясно, а?

Когда я говорю, поверните соска Я обычно переворачиваю ее на одну плоскую (90), оставляя ровную поверхность параллельно ободу.Чтобы получить 180, я переворачиваю две квартиры.

То же картинка … теперь, чтобы отрегулировать правильность колеса, нужно потянуть ободком к себе или оттолкнуть от себя. Для этого вам нужно повернуть центральный ниппель (спица из третьего или четвертого слоя) противоположном направлении от двух других сосков (от внутренних слоев … слой один и слой два).

Подумай об этом, это ясно и ясно. Если вы не хотите влиять на округлость колесо… а ты не … ты должен затягивать обод так же сильно, как ты ослабьте его этими спицами. Для этого я поворачиваю соски на двух спицы из внутренних слоев на 1/4 оборота (90) и поворачиваю этот центр ниппель от внешнего слоя спица на 1/2 оборота (180) в противоположном направлении направление. Поскольку 1/4 + 1/4 – 1/2 = 0, вы не влияете на округлость поступая таким образом.

Эта стратегия позволяет быстро и легко повернуть и округлить колесо до максимально возможной точность как хотите. Никакой суеты или суеты каждый раз, когда вы корректируете сегмент из трех спиц колесо становится все лучше и ближе к истинному или круглому.Не верьте мне на слово, я только разобрался, попробуйте … тогда улыбка!

Я обнаружил, что половина моих колес хотела зашнуровать слои один и трое едут в одном направлении. Я так сделал все 6 колес и вот что случилось с тремя из них.

Обратите внимание, что параллельные спицы явно не параллельны. Спицы тоже немного согнуты в сосках. Исправление этого условия заключается в удалении соски из третьего и четвертого слоев и шлепают каждый спицами противоположное направление.Затем слои 1 и 4 будут работать таким же образом. В целое колесо потом красиво и красиво зашнуровать … о, да, тогда тебе придется перекрасить колесо, если хотите красиво и свежо!

Я чувствую, что секрет создания колес – это «слушать колесо». Я имею в виду, что нужно внимательно смотреть на обод. Эти дыры будут диктовать, куда идет каждая спица. Готовое колесо будет иметь спицу в каждое отверстие выходит из центра отверстия и движется по пути, поднятые курганные точки.

Эти отверстия можно группируются в тройки … те же тройки, которые составляют единицу три спицы для правки (см. выше). Когда вы почувствуете колесо вы можете посмотреть на эти отверстия и узнать, как зашнуровать колесо. Вот У меня верхняя часть обода клапана (и маленький конец ступицы также вверх). Самое нижнее отверстие на ободе указывает влево. Все Спицы первого слоя вставляем в 16 соответствующих отверстий. Эти слои идут одной спицей во внешний ряд отверстий на фланце ступицы.

А теперь посмотрите две дырочки Слева. Эти отверстия находятся в середине обода, и они принимают спицы из второго слоя … спицы, идущие от внутреннего ряда отверстия на фланце ступицы. Все эти отверстия направлены в противоположную сторону от последний набор отверстий, который мы использовали.

Сейчас, когда ваш в игру вступают хороший глаз и острое суждение. Остальные 16 лунок должно получиться 8 спиц из третьего слоя (нижние отверстия на малых конец ступицы) и 8 спиц из четвертого слоя (верх ступицы).Эта на фото показаны три из этих отверстий, центральное указывает влево, а два других идут направо. Сначала вы зашнуруете третий слой каждый другой. оставшееся отверстие (все они указывают в одном направлении), а затем вы сделать слой 4 в оставшиеся лунки. Чтобы определить, какой набор отверстия идут с каким слоем вам нужно будет вставить спицу в слой три, а затем попробуйте в каждом отверстии обода, которого он достигнет. Одна дыра будет укажите на спицу этого слоя 3, и одна будет указывать от нее. Использовать отверстие, которое указывает на спицу.

Этот процесс всегда помещать спицу в отверстие, с которым она совмещается – вот что я называют “слушать руль”. Если вы слушаете свои колеса, когда строите им будет быстро, легко и приятно выполнить работу. Если вы этого не сделаете послушайте колесо, тогда вам придется переделывать его снова и снова или соглашайтесь на прикрученные колеса.

Красиво, да?

Эта работа совсем не сложна и не так сложна, как может показаться каждому, кто смотрит на ваши прекрасные колеса.

Так как один из моих колеса выглядели очень плохо, я купил дополнительную и потренировался на плохой. Их в этом стеке 5, но теперь у меня есть 6 действительно великолепных колес TC … так что я буду работать с двумя запчастями.


Терри Хорлик

Эл. Почта: Терри Хорлик



Создано 26 июля 2006 г. | Последнее обновление: 12 августа 2006 г.
Copyright 2006 Все права защищены.

Как построить колесо мотоцикла

Как построить колесо мотоцикла с помощью продавца EDM Сара

Для многих райдеров колесостроение, вероятно, последнее, о чем они думают, когда приходит на ум проект, связанный с велосипедом.В большинстве случаев, если мы собираемся выполнить услугу, которая представляет собой нечто большее, чем простую замену масла и очистку фильтра, это будет капитальный ремонт или замена масла в вилке. Если байку действительно повезет, сервис навески. Строительство колеса для многих – черное искусство. То, на что способны очень немногие смертные.

В EDM мы считаем, что почти все услуги должны выполняться владельцем велосипеда, и сегодня мы здесь, чтобы сказать вам, что сборка колес может быть интересной и выполняться практически кем угодно. И чтобы доказать это, мы спросили нашу продавщицу Сару, не будет ли она достаточно любезна, чтобы показать всем, насколько просто заменить эти шаткие, помятые, изогнутые обода тако.

Если у вас есть подставка для регулировки этого великана, в противном случае вы можете обойтись вилкой для переднего колеса. Просто прикрепите стяжку-молнию к ножке вилки под прямым углом к ​​ободу. Вы будете использовать это в качестве руководства – сделайте то же самое с поворотным рычагом для заднего колеса. Или потратьте 100 долларов на стенд Park Truing, он прослужит вам вечно, и вы будете рады, что сделали это, это сделает жизнь намного проще ..

Если ваши диски выглядят примерно так, то настало время для новых.

Обязательно приобретите новые спицы с вашими ободами.

Шаг 1. Закажите запчасти. Не делайте ошибку, разбирая колеса перед тем, как заказать необходимые детали. Вы сэкономите массу времени, ожидая.

Если вы хотите начать работу, пока ждете, пока детали войдут, нанесите проникающую смазку на спицы, где ниппели встречаются с ободом. Соски со спицами подвергаются воздействию кучи грязи, воды и мыла, практически не требуя ухода. Для освобождения сосков спиц может потребоваться несколько приложений.

Шаг 2. После того, как вы установили обод / спицу, вам нужно будет снять колесо с велосипеда и снять шину.

Нет, эта обувь не одобрена OSHA!

Шаг 3. Снимите колесо с велосипеда и шину с обода, положите обод на плоскую поверхность и измерьте расстояние от внешнего края обода до края поверхности (см. Фотографии ниже). Проделайте это для обеих сторон и запишите, эта информация вам понадобится позже. Причина этого в том, что иногда обод смещается от центра ступицы.Так обстоит дело почти со всеми задними колесами и некоторыми передними колесами. Термин для этого – «блюдо». Задние колеса имеют это из-за смещения, вызванного звездочкой. Обод на самом деле сидит немного ближе к ведущей стороне велосипеда. Если вы не сделаете это правильно, возможно, задняя шина будет тереть поворотный рычаг, когда вы закончите… нехорошо. Другой способ проверить это – измерить расстояние между поворотным рычагом и ободом, перевернуть колесо на подставке или поворотном рычаге / вилке и измерить в той же точке.Если размер совпадает, можно начинать, если нет, то вам нужно затянуть или ослабить одну сторону спиц, чтобы обод сместился.

На этой стороне показано 2 1/4 дюйма от края ступицы с проставками в дюймах.

Эта сторона показывает значительно меньше на 1 3/8. Этот шаг имеет решающее значение для вашего успеха.

Шаг 4. Отсюда вы хотите определить поперечный рисунок вашего колеса. Посмотрите на колесо сбоку и посчитайте, сколько раз пересекаются спицы на одной стороне ступицы.Это крест на вашем колесе. Обычно для мотоциклов их два, но может быть и больше, поэтому убедитесь, что вы считаете свое собственное колесо. Сосчитайте их еще раз, чтобы убедиться.

Шаг 5. Удалите все старые спицы. Обычно это самый большой кошмар всего процесса. Как видите, у нас возникли проблемы с высвобождением этих сосков. Вы хотите ослаблять каждые два или три оборота за раз и обойти все колесо, ослабляя спицы по этой схеме. Если вы вынимаете по одной спице, не ослабляя натяжение колеса, вы можете повредить ступицу.

После того, как вы удалите все старые спицы со ступицы, тщательно вымойте ее и осмотрите на предмет трещин или повреждений. Возможно, вы даже захотите заменить подшипники. Их надо хотя бы смазать!

Шаг 6. Осмотрите имеющиеся у вас новые спицы и определите, все ли они одинаковой длины. В противном случае короткие будут использоваться для стороны обода, которая находится ближе к ступице, см. Шаг 3

.

Шаг 7. Слегка смажьте резьбу на концах спиц.

А вот и самое интересное – шнуровка колеса. Каждое колесо имеет набор спиц, который на самом деле представляет собой группу из четырех наборов. Все колеса содержат четыре набора спиц, по два для каждой стороны ступицы или фланца. Один комплект тянет, а другой толкает. Это то, что создает крестообразный рисунок и придает колесу прочность. Зная это, мы можем разбить процесс шнуровки на четыре этапа, два снаружи и два внутри, для каждого фланца. Если у вашего колеса 36 спиц, у вас будет четыре набора из 9 спиц, поэтому разделение шнуровки на сегменты должно облегчить задачу.

Шаг 8. Если у вашего колеса 36 спиц, сосчитайте 9 спиц и отложите остальные. Положите обод ровно и поместите ступицу в центр. Начиная с одной стороны ступицы, поместите спицу в одно из внешних отверстий, большинство ступиц просверлены, поэтому спица может указывать только в одном направлении. То же самое и с ободом. Теперь найдите отверстие в ободе, которое обращено к направлению спицы (это действительно сложно сделать неправильно) и прикрепите к нему ниппель. Сделайте только несколько оборотов, чтобы на спице оставалось около 1/4 дюйма резьбы.

Шаг 9. Поместите вторую спицу в ступицу. Вы собираетесь пропустить одно отверстие и использовать следующее. Теперь возьмите эту спицу и направьте ее в том же направлении, что и первая, это создаст треугольник. На ободе отсчитайте 3 отверстия и вставьте спицу в четвертое отверстие. Следуя этой схеме, повторите для следующих 7 спиц. Когда вы закончите этот шаг, ваше колесо должно выглядеть так, как показано ниже. Снова шаблон – это каждое 2-е отверстие для ступицы и каждое 4-е отверстие для обода.Если ваше колесо выглядит так, поздравляем! Вы все делаете правильно. Если нет, остановись. Разберите все на части и вернитесь к шагу 8. На этом этапе вы должны получить правильный узор, чтобы остальная часть сборки прошла гладко.

Шаг 10. Отсчитайте еще 9 спиц. Переверните колесо и вставьте спицу во фланец без спиц. Убедитесь, что отверстие направлено в том же направлении, что и первый набор спиц, который вы установили. Выбранное отверстие будет либо перед уже установленной спицей, либо оно будет отверстием позади нее.Используйте эту информацию, чтобы определить, какое отверстие использовать в ободе. Если вторая спица находится перед первой, она будет перед ней на ободе или наоборот. Одно или другое. Важно то, что он будет рядом с первой спицей на ободе. Поместите ниппель на конец спицы, чтобы удерживать ее в ободе. Используя тот же рисунок, что и на другой стороне ступицы, пропустите отверстие в ступице, проденьте вторую спицу через фланец и протолкните ее к ободу. Посчитайте четыре отверстия в ободе и поместите эту спицу в отверстие.Вы включите существующие спицы в счет четыре. Повторяйте этот процесс, пока не используете все 9 спиц. На этом этапе он должен выглядеть как колесо.

Обратите внимание на параллельные спицы

Если вы смотрите на обод, узор должен выглядеть примерно так; одна спица с одной стороны ступицы, затем спица с другой стороны ступицы, затем два пустых отверстия, затем еще две спицы. Посмотрите на пример выше.

Шаг 11. Теперь мы будем вставлять пересекающиеся спицы.Отсчитайте еще 9 спиц для этого шага. Проденьте спицу в одно из отверстий во фланце и перекрестите ее под другой спицей, идущей с той же стороны фланца. Он должен совпадать с отверстием в ободе, которое скошено в направлении спицы.

Вы будете использовать тот же шаблон с четырьмя счетчиками, чтобы определить правильное отверстие в ободе для второй спицы. Все следующие спицы пересекут 2 спицы, чтобы найти соответствующее отверстие. После того, как вы завершите установку первого набора пересекающихся спиц, ваше колесо будет выглядеть так, как показано ниже.

У вас должно остаться 9 отверстий для заполнения как обода, так и ступицы.

Шаг 12. Начните с того, что вставьте первую из последних 9 спиц и надавите на нее в направлении обода. Эта спица также пересечет 2 спицы, прежде чем войдет в обод. Поместите ниппель на спицу, чтобы удерживать ее на месте, не забудьте оставить 1/4 дюйма резьбы на спице. Мы разберемся с этим на следующем шаге.

шаг13. После того, как вы правильно установили все спицы, вам нужно немного натянуть их.Начните с заворачивания ниппелей с помощью отвертки, пока не останется только одна резьба.

После того, как вы это сделаете, на спицах должно появиться небольшое напряжение, и все ниппели должны прилегать к ободу. Если это не так, затяните каждый сосок на пол-оборота, пока не почувствуете напряжение. Этот шаг очень важен для сохранения круглой формы обода! После того, как вы добьетесь натяжения, поместите колесо в оправку и нанесите каплю масла между ниппелем и ободом.Так будет легче поворачивать соски.

Если один торчит, возможно, вы ошиблись. Скорее всего, если кто-то торчит, другие будут делать то же самое. Положите колесо на минуту и ​​перекусите. Когда вы вернетесь, попробуйте найти образец ошибки и исправить спицы, которые не подходят.

Шаг 14. На этом этапе мы продолжим увеличивать натяжение колеса, поворачивая ниппели на 1/2 оборота каждой спицы по всему периметру обода.Хорошей идеей будет наклеить кусок ленты на одну из спиц, чтобы вы знали, когда вы совершили полный оборот. Каждый раз, когда вы завершаете колесо, вращайте его, чтобы убедиться, что оно по-прежнему круглое и правильное.

Если это не так, при необходимости отрегулируйте натяжение спиц, чтобы колесо вернулось в истинное положение. Если обод имеет выступ слева, затяните спицу или две спицы на противоположной стороне обода. Или ослабьте одну или две спицы на боковой стороне обода. Та же теория верна для ударов вверх и вниз.За исключением того, что вам нужно работать с двумя спицами одновременно, по одной с каждой стороны ступицы. Таким образом, вы воздействуете только на внешний вид, а не из стороны в сторону. Всегда делайте это с шагом 1/4 оборота, чтобы не вносить слишком больших изменений сразу. Практика сделает вас лучше. И терпение облегчит задачу. Это не быстрый процесс. Не торопитесь и наслаждайтесь!

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.