Станок для проточки тормозных барабанов: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Оборудование для ремонта и обслуживания тормозной системы3414aa853ca779cd81b5dccbbcac4604

Пневматические клепальные станки

Тормозные колодки – важный элемент ходовой части автомобиля, подверженный интенсивному износу в связи с постоянным использованием тормозной системы автомобиля. Их ремонт и восстановление экономически выгодны, особенно когда дело касается деталей, использующихся в крупнотоннажном тяговом автотранспорте. Поэтому, в ряду оборудования для автомастерских и сервисных станций техобслуживания станок для заклепывания и расклепывания тормозных накладок является неотъемлемой частью производственного процесса.

Для организации полноценного обслуживания ходовой части автомобилей необходимо купить клепальный станок и использовать его с целью регенерации изношенных тормозных колодок и продления срока их службы. Особенно актуально такое приобретение для крупных сервисных центров, с большими объемами ремонтных работ. Клепальный станок, цена которого доступна даже для владельцев небольших мастерских, может использоваться для восстановления колодок легковых и грузовых автомобилей, существенно облегчая работу автослесарей.

Компания «Автохолл» предлагает гидравлические, пневмогидравлические, пневматические клепальные станки с разнообразными эксплуатационными параметрами и гарантией производителей по доступным ценам. Высококачественное оборудование произведено в Евросоюзе и Китае. В онлайн-каталоге вы можете ознакомиться с параметрами станков настольного и напольного типов, различными показателями размеров восстанавливаемых колодок и заклепок, рабочего давления.

Клепальный станок для тормозных колодок

Клепальный станок для тормозных колодок является важным оборудованием в арсенале автосервиса. Он позволяет заклёпывать и расклёпывать накладки на тормоза, продлевая срок возможной эксплуатации. Устройство отличается высоким коэффициентом полезного действия, так как позволяет выполнять операции без применения особых усилий со стороны человека. К тому же, оно существенно экономит время.

Данный процесс возможен с использованием лишь молотка и воротка. Многие успешно обходятся этими инструментами. Однако, если учитывать большой объём работы, например, сразу 8 или 16 колодок, то без специального оборудования придётся туго.

В случае ремонта грузовых автомобилей, клепальный станок для тормозных колодок – предмет первой необходимости. Это связано с экономической целесообразностью ремонта, так как регулярная замена запасных частей наносит существенный удар по кошельку. Нанесение при помощи клёпки накладок на металлическую основу тормозов – достойный выход из положения.

В каталоге интернет-магазина «Автохолл» находится оборудование с различными техническими характеристиками. Представленный у нас ассортимент позволяет сделать выбор любому клиенту.

Виды клепальных станков для колодок

Согласно способу установки, клепальный станок для колодок бывает напольный или настольный. Изделия также разнятся по виду привода, который может быть:

• гидравлическим;

• пневматическим;

• пневмогидравлическим.

Для того чтобы определиться с моделью, максимально соответствующей индивидуальным требованиям, необходимо учитывать такие её свойства, как:

• допустимый диаметр тормозной колодки и размер заклёпок;

• возможное давление воздуха;

• максимальное усилие;

• размерные параметры и масса агрегата.

 

Клепальный станок подходит для грузовых и легковых колодок. Он позволяет осуществлять работу с клёпками различных размеров и геометрий. Последние могут быть изготовлены из всевозможных материалов, включая стальное, медное и алюминиевое сырьё.

При приобретении устройства следует уделять внимание его качественным показателям и бренду. Проверенные производители гарантируют высокие эксплуатационные свойства продукции, о чём свидетельствуют сертификаты качества и гарантийные обязательства. Именно такой клепальный станок для колодок грузовых автомобилей реально приобрести посредством нашего магазина, с любым удобным способом доставки.

Станок для проточки тормозных барабанов

Проточка тормозных барабанов – стоит ли делать своими руками? + Видео

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

1. Появление вибрации;
2. Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
3. Ощущается биение руля и педали;
4. Ухудшение качества торможения.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

1. заменить тормозные барабаны на новые;
2. выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому  пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана  происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

• устранение биения;
• повышение эффективности работы тормозной системы;
• увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
• реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Ну а теперь подытожим:

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

• Автор: Марина
• Распечатать

carnovato.ru

Стенды для проточки тормозных дисков и барабанов

Автоматическая настройка плоскости точения происходит за 40 сек. Эта плоскость перпендикулярна оси вращения с учетом состояния ступицы, с минимальным биением.

Подробнее…

Снабжен автоматической системой подачи резца, системой охлаждения рабочей поверхности, комплектом измерительного инструмента, комплектом центрирующих конусов для установки любых типов тормозных дисков и барабанов.

Подробнее…

Станок предназначен для восстановления качества поверхности тормозных дисков, барабанов и маховиков легковых, коммерческих автомобилей и автобусов со снятием с автомобиля.

Подробнее…

BL505D-AB Cтанок для проточки тормозных дисков

Подробнее…

Станок установлен на самовыравнивающейся платформе (регулировка по всем осям), что обеспечивает идеальную стыковку между станком и ступицей.

Центральная часть корпуса станка, изготовленного из чугуна, ничем не загорожена и очень удобна, чтобы не задевать редуктор грузовика, что позволяет разместить станок очень близко к диску и выполнить работу с очень высокой точностью.

Подробнее…

Для тормозных дисков легковых автомобилей без снятия с автомобиля.

Подробнее…

Диаметр растачиваемого диска 0-680 мм, барабана 150-980 мм.

Подробнее…

Станок идеально подходит для проточки тормозных колодок крупногабаритных грузовиков. Проточка выполняется непосредственно на оси редуктора или с использованием соответствующих аксессуаров на обычных осях (также с внутренним подшипником)

Подробнее…

DBL-802 DL Станок для проточки тормозных дисков

Подробнее…

Программируемая система электропривода ServoDrive™, компьютеризированная компенсация Pro-Comp®, антивибрационная технология ACT. В комплект включены: адаптеры фланцевые, кронштейн и полка хранения адаптеров и лоток для стружки.

Подробнее…

Гидро-пневматический клепальный станок CC 300 позволяет заклепывать и расклепывать тормозные накладки на любом виде тормозных колодок.

Подробнее…

Позволяет работать с тормозными дисками как со снятием с автомобиля так и без.

Подробнее…

Максимальная длина деталей 815 мм, ширина 310 мм, высота 190-430 мм.

Подробнее…

tehavtostanki21.ru

Проточка тормозных барабанов – возобновляем тормозную систему

Независимо от материала изготовления, все детали под влиянием силы трения подвергаются постепенному изнашиванию. Исключений нет, поэтому барабанная тормозная система  также понемногу разрушается. Несмотря на качественны фрикционные материалы, постепенного изнашивания некоторых элементов вам не избежать. Управлять автомобилем с неполноценно работающей тормозной системой не только неудобно, но и опасно. В таких случаях может помочь проточка тормозных барабанов.

Повреждению больше подвергаются системы на тех автомобилях, чьи водителя любят быструю и «лихую» езду. Но это вовсе не значит, что любители более спокойной езды не должны делать диагностический осмотр тормозной системы своего транспортного средства. Помните, в первую очередь от этого зависит ваша безопасность.

Как выявить неисправности?

Выполнять работы по ремонту и восстановлению механизмов и деталей тормозной системы можно лишь после того, как вы будете уверены в их неисправности.

Основные признаки неисправности:

• возможные вибрации при резком снижении скорости;
• слышен шум при перемещении педали тормоза;
• эффективность торможения снизилась;
• нажимая на педаль тормоза, вы ощущаете биение рулевого колеса.

Признаки неисправности тормозов

При обнаружении указанных признаков неисправности, у вас есть два варианта развития событий. Первый и самый простой – полная замена тормозных барабанов. Способ действительно простой и действенный, но существует одна проблема – стоимость деталей. Далеко не каждый сможет позволить себе провести полную замену. При наличии небольших повреждений есть смысл провести расточку тормозных элементов. Для этого нужно лишь посоветоваться со специалистом.

Расточка тормозных дисков и барабанов – что это?

Большое количество современных автомобилей имеет заднюю систему торможения, в состав которой входит сам барабан, и механизм разводки тормозных колодок. Езда по «идеальным» отечественным дорогам приводит к преждевременному засорению механизма (примерно каждые 10000 км механизм прекращает нормально функционировать). Но стоит отметить, что своевременная диагностика системы сделает задние барабанные тормоза весьма эффективными.

Одна из ключевых составляющих повышения эффективности системы – расточка или проточка тормозных барабанов. Причем это касается не только грузовых автомобилей. Много «легковушек» также оснащаются барабанными тормозами.

Что такое расточка?

Расточкой называется процедура «ювелирной» шлифовки с использованием специального оборудования. По завершению процедуры большую часть дефектов на поверхности протачиваемой детали удается устранить. При расточке с ее поверхности удаляется небольшой слой металла, что позволяет добиться гладкой и ровной поверхности, сравниваемой разве что с новым изделием. В зависимости от уровня износа детали толщина снимаемого слоя может быть разной для каждого барабана (или диска). Помимо этого есть специальные допуски и нормы,  касаемо выполнения проточки.

С каждым годом с конвейера сходят все более современные и навороченные автомобили, но это не останавливает большинство водителей браться за сложные типы ремонта, например, раскоксовка маслосъемных колец или замена распредвала. Спасибо современным информационным технологиям, благодаря которым теперь можно найти всю необходимую информацию по ремонту и эксплуатации автомобиля, не выходя из дома.

Расточка или проточка барабанов: этапы выполнения

Процедура проточки состоит из нескольких этапов:

• первичный;
• вторичный;
• финишный.

Последовательность их выполнения крайне важна, поэтому для предотвращения неисправимых повреждений нужно быть предельно аккуратным. Теперь рассмотрим каждый этап по отдельности.

Первичный этап

Используется для определения уровня повреждений фрикционной поверхности детали, уровня изношенности, а также количества микротрещин. Для диагностики общего состояния барабана снимается небольшая часть верхнего слоя детали.

Проводится общая диагностика

Вторичный этап

Происходит выравнивание и сглаживание внутренней поверхности барабана. На данном этапе удаляются все борозды и неровности. Вторичный этап практически не отличается от первичного, поскольку в них обоих снимается определенный слой металла. Только на вторичном этапе удаляется не 0,5 мм, как это происходило ранее, а 0,25.

Удаление всех неровностей с поверхности

Финишный этап

Сопровождается обработкой рабочей поверхности тормозного барабана. Вместе со шлифовкой происходит удаление всех незначительных зазубрин и сколов, образовавшихся после выполнения первых двух этапов.

Шлифовка тормозного барабана

В результате вы получите идеально гладкие тормозные барабаны, эффективность работы которых увеличится в несколько раз.

Специальный станок для проточки

Несколько лет назад автомобилисты даже не колебались в выборе места для проведения расточки. Они попросту снимали барабаны, и отвозили их в специальные токарные мастерские. Уже там квалифицированные токари с многолетним стажем вдохновлял ваши запчасти на длительный срок эксплуатации, как бы давали им «вторую жизнь». Процедура трудоемкая, но крайне эффективная.

Не стоит забывать, что выполнение расточки – это не банальное снятие определенного слоя металла с поверхности детали. Обязательным остается соблюдение всех нормативов при балансировке и параметров. Даже самые незначительные погрешности на любом этапе могут повлечь за собой фатальные последствия. Поэтому в мерах предосторожности важно подходить к выполнению работы со всей осторожностью и вниманием.

Большинство современных СТО оборудованы специализированным станком, в котором опытные мастера могут выбирать определенные параметры. Благодаря программе, работы по расточке происходят в определенном режиме, не отклоняясь от заданных параметров. Это позволяет если не исключить полностью, то хотя бы максимально минимизировать возможные ошибки во время технологического процесса.

Снятие барабанов необходимо при выполнении проточки на станках стационарного типа. Но существуют и переносные станки, при использовании которых процесс происходит без снятия. Есть вариант шлифовки барабанов дома при помощи подручных средств, но это выглядит достаточно сомнительно. Хотя бы потому, что дальнейшая эксплуатация деталей и ваша безопасность становятся под большим вопросом.

1 – стационарный станок, 2 – переносной станок

При выполнении проточки на специализированных СТО, с применением соответствующего оборудования,  вы избавитесь от:

• проблем функционирования тормозной системы;
• резких шумов и стуков при перемещении педали тормоза;
• короткого (не соответствующего с данными производителя) эксплуатационного периода деталей;
• больших финансовых затрат (это не может не радовать).

Как видите, в этом случае вас ожидают сплошные плюсы. Теперь рассмотрим важные нюансы при расточке.

Когда запрещается протачивать тормозные барабаны?

Абсолютно все тормозные барабаны имеют свой предел толщины, по достижению которого необходимо проводить замену. Преодоление лимита минимальной толщины существует вероятность перемещения поршней из своей рабочей зоны. Это в свою очередь приведет к уменьшению количества тормозной жидкости и ухудшения работоспособности всей системы торможения.  Допустимая производителем толщина указывается на его торцевой части.  Перед началом выполнения проточки, нужно проверить толщину изношенной поверхности барабана (делать это нужно примерно в 6 местах). Выбранное количество измеренных мест позволит вам не только измерить реальную толщину изношенной части, но также определить неравномерный износ детали.

Полученные данные измерений необходимо сравнить: если разница между ними превышает отметку в 0,05 миллиметров, тогда выполнять проточку можно лишь на станциях технического обслуживания. Если измеренная толщина соответствует минимальной допустимой, то барабан ремонту уже не полежит – нужна замена. Это потому, что при расточке снимается слой металла, что уменьшит толщину фрикционной поверхности. Использование такой детали станет опасной.

Как определить, погнут ли барабан?

Проверку на наличие неровностей можно провести также и без посещения мастерских. Испытайте старый «дедовский» способ. Для этого вам понадобится еще один человек. Итак, приступим.

1. Поддомкратьте заднюю часть машины.
2. Один человек плавно проворачивает заднее колесо.
3. Второй при этом несильно нажимает на педаль тормоза.
4. При наличии овальности на барабане торможение буде проходить с закусыванием колодок в определенных местах.
5. Если все нормально, и торможение проходит плавно, тогда все хорошо и овальности нет.

Интенсивные нагрузки в сочетании с сильными скачками температуры вероятность разрушения структуры тормозного барабана увеличивается. Примите это к сведению.

При наличии каких-либо дефектов сразу обращайтесь к специалистам

Подведение итогов

Если вашей задачей является повышение эффективности системы торможения, то выполнение проточки тормозных барабанов – прекрасный для этого способ. Результат будет отличным лишь тогда, когда работа будет выполняться опытным мастером на качественном и современном оборудовании. Тормозные барабаны смогут прослужить вам много лет лишь при соблюдении всех инструкций и допусков.

Малейшие сомнения в профессионализме мастера станут сигналом для вас – не стоит рисковать! Лучше проведите полную замену элементов тормозной системы. Разумеется, замена получится намного дороже, но это лучше чем возможный риск для вашей жизни. Не зря ведь говорят: за все в жизни нужно платить! Ни гвоздя, ни жезла, товарищи автомобилисты!

Видео – Проточка тормозных барабанов MAN

[Всего голосов: 15    Средний: 4. 6/5]

na-dorogu.ru

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей Доброго времени суток. Занимаюсь ремонтом грузовых автомобилей хотелось бы приобрести токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей. Диаметр барабана 500 мм. Сильно громоздкий станок покупать не хотелось бы. Подскажите пожалуйста название станков не столь громоздких, но что бы барабан диаметром 500мм + вставал нормально. Видел своими глазами как точат на 1м95 78 года, хотелось бы что то подобное а вот маркеровку станков я их совсем и не знаю. Подскажите буду благодарен. Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

1м63мф101. грузин. Он не такой длинный как рязанский 1м63

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

Avtomobil (11 August 2017 – 07:38) писал:

Сильно громоздкий станок покупать не хотелось бы.

Посмотрите в сторону станков из КУНГов. ЛТ-10. ИТ-1М. При желании, можно новый найти. Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

Цитата

Посмотрите в сторону станков из КУНГов. ЛТ-10. ИТ-1М. При желании, можно новый найти. Диаметр обработки 500 мм на ЛТ??? Или можно поискать спец станок для проточки тормозных барабанов из тех-же самых военных кунгов. Последний раз натыкался на такой в начале года. По цене около 50 т.р просили В размерах он около метр на метр +- Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей Скажу коротко – 1К625, вес прилично меньше, чем у ДИП-300 и детали полметра диаметром влезают. Либо действительно специальный станок, на автопредприятиях и в Советской армии их много было.

Сообщение отредактировал Василий_А: 11 August 2017 – 09:25

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

почему токарный,а не специальный станок?https://yandex. ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=10948&noreask=1&parent-reqid=1502429497698024-1129836065853581315240482-vla1-1999&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-676-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-525

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

Ibragim (11 August 2017 – 09:22) писал:

Диаметр обработки 500 мм на ЛТ???

А ничего что там ГАП имеется? И да, над выемкой 540.

Сообщение отредактировал Варелик: 11 August 2017 – 09:52

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

Не только барабаны надо протачивать , но и колодки . Оправку надо делать , на нее устанавливать обе колодки (после наклепки ) и протачивать , ее в 1м63 не зажать . Все делаю на 1м65 .

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей Ищите у вояк станок TO161S польского производства Параметры тут хттп://www.teh-dok.ru/catalog/3/18/1704.html

Сообщение отредактировал trs: 11 August 2017 – 10:20

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

16К20, лезет любой, грузовой барабан не говоря уже о тормозных дисках, любая оправка с колодками. А лучше специальный станок для этих дел, он и меньше и запустить можно от 1фазы через частотник.

Помогите подобрать токарный станок для проточки тормозных барабанов грузовых автомобилей

Ibragim (11 August 2017 – 09:22) писал:

Диаметр обработки 500 мм на ЛТ

да,без проблем.гап вынул и вперед

www.chipmaker.ru

Hunger B 345 – Станок для проточки тормозных барабанов и тормозных дисков

КОД: 345.00.550.00

ОписаниеHUNGER B 345

Токарный станок HUNGER типа B 345 является недорогой машиной для тормозных барабанов и тормозных дисков а/м грузоподъемностью до 7,5 тонн.
К существенным признакам конструкции относится домкратная опора, обеспечивающая выдерживание высокой нагрузки зажимной оправы без использования дополнительной опоры. За счет этого тормозные барабаны с колесами или без них можно беспрепятственно зажимать спереди.

Следующие отличия следует отметить особо:

• Мощность 0,75 кВт
• Частота вращения 100 и 200 об/мин
• Плавная регулировка подачи
• Одновременная точная обточка обеих поверхностей тормозного диска.

Рабочая область

• Наибольшее колесо диам. 1400 мм
• Наибольший токарный диам. 600 мм
• Наименьший токарный диам. 150 мм
• Наибольшая токарная длина диам.150 мм
• Наибольший диам. тормозных дисков 420 мм
• Наибольшая толщина тормозных дисков 60 мм
• Наибольшая ширина обрабатываемой поверхности тормозных дисков 120 мм
• Суппорт параллельный основному шпинделю 155 мм
• суппорт вертикальный основному шпинделю 120 мм

Частота вращения и механизм подачи

• Частота вращения основного шпинделя B 345 100 и 200 об/мин
• Подача назад и в сторону 5-30 мм/мин

Электрические характеристики:

• Общая мощность 0,75 кВт
• Напряжение 230 В
• Подключение переменный ток
• Частота 50 Гц
• Потребляемый ток 16 A
• Вид защиты IP 54
• Мощность каждого мотора
• Мотор осн. шпинделя 0,75 кВт

Габариты, вес:

• Длина x Ширина x Высота 0,9 x 0,7 x 1,5 м
• Потребность в площади
• Машина + рабочая площадь длина x высота 1,5 x 1,5 м
• Машина в стандартной комплектации включая упаковку около 310 кг
• Машинный стол 50кг

Очистка от пыли

• Минимальный объем 150 м3/ч
• Всасывающий шланг 32 мм

Шумовой уровень
Согласно нормативному документу DIN EN 31201 на расстоянии в 1 м поверхности машины в свободном пространстве при максимальном объеме токе измеряемый показатель при полной нагрузке составил 86 dB (A).

Аксессуары
355.17.100.00 – Основание с инструментальным шкафом для B 345
Болты тяжелые, фундаментные для крепления стендов В 345

Технические характеристики:

Размеры (ДxШxВ), мм	900 х 700 х 1500
Частота вращения шпинделя, об/мин	100 и 200
Максимальный диаметр диска, мм	420
Максимальная толщина диска, мм	60
Потребляемая мощность, кВт	0,75
Вес, кг	310

Назад

Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных накладок ТТН-420

Станок «ТТН-420» предназначен для расточки тормозных барабанов и тормозных накладок грузовых и легковых автомобилей, а так же для расточки тормозных дисков автомобилей отечественного и импортного производства на станциях технического обслуживания и автотранспортных предприятий.

Станок «ТТН-420» токарного типа с ручным приводом поперечной подачи каретки и с комбинированным (ручным и механическим) приводом продольной подачи суппорта.
 

Технические характеристики:

 

Параметры	ТТН-420
Максимальные размеры барабана (мм)	От 180 до 650
Максимальные размеры диска (мм)
Скорость вращения шпинделя (об/мин)	30. 52. 85
Скорость подачи каретки (мм/ об/мин)	0-10
Двигатель (кв)	1. 1/1400
Габаритные размеры (мм)	700x900x1130
Питание	380v 50/60 HZ
Масса (кг)	500

Станок для проточки тормозных дисков и барабанов стационарный Comec TR505

COVID-19: МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ ДИСТАНЦИОННО!

В связи с постоянными изменениями курса валют просим Вас уточнять актуальную стоимость у наших менеджеров по телефону 8-960-029-07-07 или по электронной почте.

Обратившись к нам Вы получаете:

– Большой выбор оригинального оборудования;
– Профессиональный подбор и консультации;
– Действительно низкие цены: мы работаем напрямую с производителями и прямыми импортерами оборудования 
– Доставка транспортными компаниями во все регионы РФ, а также Беларусь и Казахстан;
– Монтаж и обслуживание в КАЖДОМ регионе;

---

Описание товара

Станок TR 505 для проточки дисков и барабанов легковых автомобилей, фургонов и развозных грузовиков с возможностью применения дополнительной задней бабки, позволяет выполнять не сложные работы по восстановлению. Монолитный корпус чугунного станка имеет превосходные показатели жесткости и прочности, что отражается на качестве выполняемой работы, ее точности и отсутствии вибраций и колебаний при точении. Шпиндель с 30 мм ручкой, идущий в комплекте, приводится в движение моторедуктором, управляемый инвертором, позволяющим достигать разных частот вращения в зависимости от потребности. Обе платформы – продольная и поперечная – имеют электропривод с регулятором скорости подачи, который гарантирует точность подачи и придание поверхности желаемой фактуры при помощи точильного камня и специальной насадки. Все команды расположены на удобной панели управления. TR 505 оснащен богатым комплектом оборудования, включающим в себя вместе с 30 мм валиком широкий спектр центрирующих конусов и фиксирующих поясов для всех видов дисков, барабанов и маховиков. Другие аксессуары: задняя бабка CP0505 и самоцентрирующаяся цанга PV0030, токарный станок PVA060, двойной резцедержатель PV5052 для дисков и центровка VPD18 с18 мм шпинделем в диаметре – это то, что позволяет значительно расширить спектр действия станка.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух
Опора выдвижного шпинделя
Держатель инструмента для дисков и барабанов
Инструмент для обработки барабанов
Инструмент для обработки дисков
Ø 30-мм шпиндель с гайкой
Проставки (4 шт.)
Центрирующие конусы (8 шт.)
Зажимные хомутики (4 шт.)
Пружина
Ø 116-мм стопорное кольцо
Гаечный ключ
Инструкция

Технические Характеристики:

Вес 260 кг
Тип для дисков и барабанов
Диаметр барабана до 450 мм
Диаметр диска до 390 мм
Мощность двигателя стола 0,05х2 кВт
Мощность двигателя шпинделя 0,75 кВт
Поперечный ход стола 145 мм
Продольный ход стола 300 мм
Размеры упаковки 1100х860х1350h мм
Скорость вращения 0-30 об/мин

Производитель	Comec
Страна производства	Италия

Мы доставляем оборудование транспортными компаниями по РФ, а также Республику Беларусь и Казахстан.

Станок для проточки тормозных дисков, барабанов и маховиков со снятием Comec (Италия) арт.

TR1500

TR 1500 является токарным станком для расточки барабанов, дисков и маховиков грузового, коммерческого и легкового транспорта. Это лучший выбор для мастерской, которая нуждается в надежном, выносливом и простом в эксплуатации инструменте; такие характеристики станку обеспечивают простой дизайн станка, обширное использование высококачественного чугуна для основных элементов, как основание, столы и шпиндельный блок, а панель управления находится в удобном месте и просто в использовании. Для того, чтобы создать очень простой станок, TR 1500 был оборудован только необходимыми инструментами, которые при всем притом дают отличные результаты: переключатель скорости вращения шпинделя и продольной подачи стола, а также поперечная подача позволяют выбрать наиболее оптимальное значение для достижения отличного результата. Кроме того, регулировка ограничителя хода стола позволяет станку выполнять работу без участия оператора. Благодаря прочности задней бабки барабан может быть восстановлен даже в сборе с колесом, а безопасность оператору обеспечивает защитный кожух. Широкий выбор аксессуаров, среди которых токарные инструменты, безвтулочные фланцы адаптера барабана, кран или подъемная тележка для колес – для оборудования TR 1500 в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пользователя.

Технические особенности:

1. Пульт управления
2. Рукоятка стола
3. Регулируемый ограничитель хода стола
4. Ручка регулировки скорости поперечной подачи
5. Поперечная подача
6. Тормозной блок

Преимущества: 

• Простота в управлении.
• Конструкция из чугуна.
• Несколько частот вращения шпинделя.
• Выбор частоты подачи стола
• Устройство оборудовано концевыми выключателями подачи, что позволяет производить работы без оператора.
• Возможность проточки барабанов без демонтажа колес.
• Проточка может проводится одновременно с двух сторон диска.
• Встроенная система автоматической подачи.
• Большое количество переходников-адаптеров для любых автомобилей и автобусов.

Стандартная комплектация:

• Опора выдвижного шпинделя
• Опора выдвижного шпинделя для больших барабанов
• Станок для больших барабанов
• Защитный кожух
• Ремень-глушитель дя барабанов грузовых автомобилей
• Рычаг опоры шпинделя
• Гаечный ключ
• Инструкция

 

 

Технические характеристики

Упаковочные размеры	2080/1580/1670 Д/Ш/В, мм
Вес	655 кг.
Тип	для дисков и барабанов
Диаметр барабана до	150-1170 мм.
Диаметр диска до	855 мм.
Мощность двигателя стола	0,37 кВт
Мощность двигателя шпинделя	1,1-1,8 кВт
Поперечный ход стола	145 мм.
Продольный ход стола	410 мм.
Скорость вращения	35-50-70-100 об/мин

TR 1500 является токарным станком для расточки барабанов, дисков и маховиков грузового, коммерческого и легкового транспорта. Это лучший выбор для мастерской, которая нуждается в надежном, выносливом и простом в эксплуатации инструменте; такие характеристики станку обеспечивают простой дизайн станка, обширное использование высококачественного чугуна для основных элементов, как основание, столы и шпиндельный блок, а панель управления находится в удобном месте и просто в использовании. Для того, чтобы создать очень простой станок, TR 1500 был оборудован только необходимыми инструментами, которые при всем притом дают отличные результаты: переключатель скорости вращения шпинделя и продольной подачи стола, а также поперечная подача позволяют выбрать наиболее оптимальное значение для достижения отличного результата. Кроме того, регулировка ограничителя хода стола позволяет станку выполнять работу без участия оператора. Благодаря прочности задней бабки барабан может быть восстановлен даже в сборе с колесом, а безопасность оператору обеспечивает защитный кожух. Широкий выбор аксессуаров, среди которых токарные инструменты, безвтулочные фланцы адаптера барабана, кран или подъемная тележка для колес – для оборудования TR 1500 в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пользователя.

Технические особенности:

1. Пульт управления
2. Рукоятка стола
3. Регулируемый ограничитель хода стола
4. Ручка регулировки скорости поперечной подачи
5. Поперечная подача
6. Тормозной блок

Преимущества: 

• Простота в управлении.
• Конструкция из чугуна.
• Несколько частот вращения шпинделя.
• Выбор частоты подачи стола
• Устройство оборудовано концевыми выключателями подачи, что позволяет производить работы без оператора.
• Возможность проточки барабанов без демонтажа колес.
• Проточка может проводится одновременно с двух сторон диска.
• Встроенная система автоматической подачи.
• Большое количество переходников-адаптеров для любых автомобилей и автобусов.

Стандартная комплектация:

• Опора выдвижного шпинделя
• Опора выдвижного шпинделя для больших барабанов
• Станок для больших барабанов
• Защитный кожух
• Ремень-глушитель дя барабанов грузовых автомобилей
• Рычаг опоры шпинделя
• Гаечный ключ
• Инструкция

 

 

Технические характеристики

Упаковочные размеры	2080/1580/1670 Д/Ш/В, мм
Вес	655 кг.
Тип	для дисков и барабанов
Диаметр барабана до	150-1170 мм.
Диаметр диска до	855 мм.
Мощность двигателя стола	0,37 кВт
Мощность двигателя шпинделя	1,1-1,8 кВт
Поперечный ход стола	145 мм.
Продольный ход стола	410 мм.
Скорость вращения	35-50-70-100 об/мин

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Станок для расточки тормозных барабанов ТТН-420

Станок для расточки тормозных барабанов ТТН-420

 

Станок модели ТТН-420 предназначенный для расточки тормозных барабанов и тормозных накладок грузовых и легковых автомобилей, а так же для расточки тормозных дисков автомобилей отечественного и импортного производства на станциях технического обслуживания и автотранспортных предприятий.

Станок ТТН-420 токарного типа с ручным приводом поперечной подачи каретки и с комбинированным (ручным и механическим) приводом продольной подачи суппорта.

 

Комплектация стенда ТТН-420:

Станина;

Выходной вал крепления барабана;

Выходной вал крепления  диска;

Электродвигатель;

Ведущий вал;

Клиноременная передача;

Ведомый вал;

Электронный блок управления стендом;

Лампа освещения;

Смотровая крышка картера;

Индикатор уровня масла;

Сливная пробка масла;

Каретка;

Маховик продольной подачи каретки;

Червячный вал продольной подачи каретки;

Направляющие продольной подачи каретки;

Маховик поперечной подачи каретки;

Направляющие поперечной подачи каретки;

Резцедержатель;

Зажимные винты резцов;

Резец;

Стопорный винт поперечного движения каретки;

Кнопка автоматического отключения продольной подачи каретки;

Блок управления автоматической подачи каретки;

Рукоятка включения автоматической подачи каретки;

Кнопка включения автоматического блока подачи каретки;

Переходные планшайбы

 

Технические характеристики станка для расточки тормозных барабанов ТТН-420

Тип	стационарный
Максимальные размеры барабана, мм	от 180 до 650
Максимальные размеры диска, мм	500 и более
Скорость вращения шпинделя, об/мин	25,40,70
Скорость подачи каретки, мм/ об/мин	0,16
Двигатель, кВт	1. 1/1400
Напряжение питания, В	380v  50/60 HZ
Габаритные размеры, мм	800x900x1200

Как отремонтировать барабанные тормоза

Барабанные тормоза могут быть «старой технологией», но они все еще используются в качестве задних тормозов на большинстве легковых и грузовых автомобилей. Вплоть до начала 1970-х годов барабанные тормоза использовались как спереди, так и сзади почти на всех транспортных средствах. Но в 1970-е годы передние барабанные тормоза были заменены дисковыми. Барабанные тормоза остались сзади, потому что тормозные нагрузки меньше, поэтому дисковые тормоза не нужны. Барабанные тормоза также дешевле в производстве, чем дисковые, и обеспечивают более простую установку стояночного тормоза.

КАК РАБОТАЮТ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА

Барабан является частью барабанного тормозного механизма, который также включает в себя колесный цилиндр, пару башмаков, возвратные пружины и прижимные пружины, опорную пластину, некоторый тип механизма саморегулирования для поддержания зазоры накладок, и механизм стояночного тормоза.

Барабан обычно чугунный, но некоторые из них алюминиевые с чугунной гильзой. Барабан обеспечивает поверхность трения, о которой трутся накладки, когда колодки выталкиваются наружу под действием гидравлического давления в колесном цилиндре.Поскольку накладки трутся о барабан, они создают трение, замедляющее колесо и останавливающее транспортное средство. Это генерирует много тепла, которое барабан поглощает и рассеивает, поэтому накладки не становятся слишком горячими и не начинают тускнеть. Некоторые барабаны имеют ребра охлаждения, которые увеличивают их охлаждающую способность. Барабан также защищает внутренние компоненты тормоза от дорожных брызг и грязи. Некоторые барабаны также имеют пружину, обернутую вокруг внешней стороны, чтобы гасить вибрации и шум.

Типовые компоненты тормозного барабана.Возвратные пружины, прижимные пружины и другое внутреннее оборудование обычно следует заменять
при установке новых тормозных колодок на автомобиль с большим пробегом. Также рекомендуются новые колесные цилиндры.

Передние барабаны на старых заднеприводных легковых и грузовых автомобилях установлены на шпинделе и поддерживаются парой колесных подшипников. Задние барабаны на заднеприводных легковых и грузовых автомобилях установлены на ступице оси, а на переднеприводных легковых автомобилях и минивэнах – на шпинделе или ступице.Большинство из них будут иметь герметичные ступичные подшипники, но некоторые могут иметь подшипники, требующие периодического обслуживания.

КАК СНИМАТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

Барабаны необходимо снимать для осмотра или обслуживания задних тормозов. Барабаны всегда следует снимать, даже если обслуживаются только передние тормоза. Но задние барабаны нельзя снимать, чтобы сэкономить время и силы, особенно если автомобиль проехал мало миль (менее 50 000 миль) и впервые затормозил.

Первым шагом при снятии барабана является снятие колеса.Затем обувь необходимо снять, чтобы накладки очистили внутреннюю кромку барабана. Это необходимо, потому что по мере износа барабанов на них часто образуется гребень, который будет цепляться за обувь. На большинстве барабанных тормозов с саморегулирующимся звездообразным колесом можно вставить отвертку или инструмент для регулировки тормозов через прорезь в опорной пластине, чтобы отодвинуть регулятор.

Если барабан прилип к оси или башмакам и не хочет отрываться, используйте большой молоток SOFT, чтобы ударить

в передней части барабана.НЕ бейте по барабану стальным молотком, потому что вы можете треснуть или расколоть чугунный барабан. Если барабан отказывается сдвинуться с места, вы можете использовать тупой инструмент в виде воздушного молота, чтобы ударить его по лицевой стороне. Вибрация должна ослабить его, чтобы он оторвался.

Если это не сработает, попробуйте съемник барабана. Это инструмент, похожий на большой съемник шестерен. У него есть пальцы, которые сжимают боковые стороны барабана, и большой винт посередине, который прижимается к ступице оси.

ВНИМАНИЕ: Барабаны иногда выскакивают со значительной силой при снятии съемником.Кроме того, барабан может упасть на землю и повредиться или сломать вам палец ноги, поэтому убедитесь, что вы хорошо держите его, когда он выйдет из строя. Лучший способ снять барабан съемником – медленно затянуть винт, постукивая по поверхности барабана мягким молотком или воздушным молотком, чтобы ослабить его вибрацию. Вы также можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть центральное отверстие в барабане, чтобы помочь ему расшириться от ступицы.

КАК СНИМАТЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

На старых автомобилях с передними барабанными тормозами обычно легче снимать барабаны.Все, что вам нужно сделать, это снять тормозные колодки сзади с помощью инструмента для регулировки тормозов или отвертки, снять колесо, затем пылезащитный колпачок на ступице и снять гайку ступицы со шпинделя. Внешний подшипник ступицы колеса при снятии обычно выпадает из барабана. Поэтому внешний подшипник ступицы колеса следует осторожно снять и отложить в сторону, чтобы он и внутренние подшипники ступицы были очищены, осмотрены и снова смазать смазкой, прежде чем барабан вернется на транспортное средство.

ИЗБЕГАЙТЕ ТОРМОЗНОЙ ПЫЛИ

Барабаны улавливают много тормозной пыли, которая может содержать волокна асбеста.Воздействие асбестовой пыли может увеличить риск рака легких и других заболеваний легких, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пыль и не попадать на одежду. Пыль следует удалить, очистив барабаны изнутри аэрозольным очистителем тормозов. Никогда не используйте сжатый воздух для сдува пыли с барабанов или других деталей тормоза.

КАК ИЗМЕРЯТЬ ИЗНОС БАРАБАНОВ

Когда барабаны сняты, их следует измерить, чтобы определить, насколько они изношены. Отштампованный или отлитый на лицевой стороне или снаружи большинства барабанов – это спецификация «максимального диаметра» или «машины для», которая относится к максимально допустимому внутреннему диаметру барабана, который разрешен ПОСЛЕ того, как барабан был заменен на поверхность.Барабан также может иметь спецификацию «выбросить». Если барабан уже изношен для отказа от спецификации или не может быть повернут без превышения максимального диаметра, выбросьте его.

Если внутренний диаметр барабана превышает спецификации, он изношен и НЕОБХОДИМО заменить. Тонкие бочки могут быть опасны! .

Для измерения внутреннего диаметра барабана требуется специальный калибр. Если у вас нет манометра, в большинстве магазинов автозапчастей, занимающихся ремонтом барабанов, есть такой инструмент, и они должны знать, как им пользоваться (если они не отнесут ваши барабаны в другое место!).Если внутренний диаметр барабана соответствует максимальным спецификациям или превышает их, или не может быть восстановлен без превышения максимальных характеристик, барабан является мусором и его нельзя восстанавливать. Большинство барабанов для легковых автомобилей и легких грузовиков сконструированы из металла, достаточного для обеспечения износа (или восстановления поверхности) около 0,060 дюйма, прежде чем потребуется замена.

Зачем заменять изношенные барабаны? Вот пять веских причин:

1. Тонкие барабаны опасны. Если не заменить, барабан может изнашиваться до такой степени, что он может буквально распасться. А если выходит из строя барабан, то тормоза тоже!

2. Пониженная эффективность торможения. Увеличенный внутренний диаметр сильно изношенного барабана не будет соответствовать новому набору футеровки, если футеровка не будет изогнутой (а этого больше никто не делает). Следовательно, накладки входят в контакт только посередине, что снижает их эффективную тормозную способность.

3. Увеличенный ход педали. Износ увеличивает расстояние между башмаками и барабаном. Если барабан чрезмерно изношен, механизмы саморегулирования могут не справиться со всей слабиной, что приведет к низкому уровню педали.Также существует вероятность того, что колесный цилиндр может чрезмерно растянуться до точки, где он протекает или разваливается, что вызывает отказ тормозов.

4. Тормоз гаснет. Тонкие барабаны не могут поглощать и рассеивать столько тепла, как толстые. Изношенный барабан имеет меньшую массу, поэтому тормоза могут перегреться и выйти из строя гораздо раньше.

5. Шум. Тонкие барабаны могут способствовать возникновению шума, поскольку не могут гасить вибрации.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Барабаны также должны быть проверены на наличие следующих условий:

* Незначительные точечные коррозии и задиры допустимы, если канавки не слишком глубокие и их можно удалить путем шлифовки.Перед повторным использованием барабана необходимо удалить смазку или масляные загрязнения, поскольку смазка может вызвать заедание и неравномерное торможение.

* Любые трещины опасны, потому что они ослабляют металл и увеличивают риск поломки. Треснувшие барабаны не подлежат повторному использованию.

* Барабан имеет овальную или яйцевидную форму, если задействовать стояночный тормоз, когда барабан горячий. Фиксированное положение башмаков предотвращает нормальное сжатие барабана во время охлаждения, что приводит к необратимой деформации.Это может вызвать пульсацию педали при торможении. Биение барабана не должно превышать 0,005 дюйма. Если биение не может быть устранено путем шлифовки, замените барабан.

* Состояние «раструба» может возникнуть в широких барабанах, если внутренний край барабана деформируется наружу. Результат – неравномерный контакт башмака с барабаном, неравномерный износ накладок и снижение эффективности торможения. Чтобы проверить это условие, измерьте внутренний диаметр барабана рядом с внутренним и внешним краем барабана. Если разница больше чем.005 дюймов, барабан необходимо поменять или заменить.

* Износ ствола барабана в тех местах, где центральная часть изнашивается больше, чем края. Если перекос не удастся устранить с помощью шлифовки, его придется заменить.

* Твердые пятна или глянцевые пятна на барабане. Это вызвано чрезмерным нагревом, который вызывает металлургические изменения в металле. Твердые пятна можно определить по выступающим или обесцвеченным пятнам на фрикционной поверхности барабана. Твердые участки могут вызывать стук, пульсацию педалей и заедание при торможении.При шлифовке верхняя часть стирается с любых твердых участков, но обычно они возвращаются, когда барабан возвращается в эксплуатацию и снова начинает изнашиваться. Единственное постоянное лекарство от твердых пятен – это новый барабан.

* Сломанные или поврежденные шпильки колеса. При необходимости замените.

ПОВЕРХНОСТЬ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Барабаны должны иметь относительно гладкую внутреннюю поверхность трения. Шероховатая поверхность сокращает срок службы тормозов, а также снижает эффективность торможения. Поэтому, если барабаны шероховатые, их придется заново покрыть, чтобы восстановить поверхность трения до нового состояния.

Барабаны всегда следует заменять попарно. Никогда не работайте с одним барабаном, а не с другим, потому что разница в диаметре может повлиять на поперечный тормозной баланс. Внутренние диаметры обоих барабанов должны находиться в пределах 0,010 дюйма друг от друга. Большая разница может вызвать нежелательные колебания тормозного усилия из стороны в сторону.

Новые барабаны поступают с завода в законченном состоянии и готовы к установке, поэтому дополнительная шлифовка не требуется, а только сокращает потенциальный срок службы барабана.

Когда барабан устанавливается на токарный станок для шлифовки поверхности, он должен быть установлен прямо и надежно, чтобы минимизировать биение. Лента глушителя должна быть обернута вокруг барабана снаружи, чтобы гасить вибрации и уменьшать возможность образования следов дребезга при резке барабана. Тормозной токарный станок также должен иметь острые насадки для инструментов (затупившиеся биты не оставят хорошей отделки на барабане). Когда барабан разрезается, необходимо удалить минимальное количество металла, которое необходимо для восстановления поверхности барабана, и не более того.Это продлит срок службы барабана.

Как правило, наилучшая обработка барабана достигается медленным неглубоким резом. Чем ровнее покрытие, тем лучше. Скорость токарного станка от 100 до 200 об / мин, скорость поперечной подачи не более 0,002 дюйма в минуту и ​​глубина резания менее 0,002 дюйма обычно обеспечивают идеальную поверхность.

Если барабаны вращаются слишком быстро, резец может оставить крошечные бороздки на поверхности, которые могут прогрызть новый набор накладок, а также издать шум.

Один из способов сообщить, находится ли поверхность в рекомендованном диапазоне 80 микродюймов или меньше, – это попытаться написать свое имя на фрикционной поверхности шариковой ручкой. Если вы видите непрерывную линию чернил, покрытие должно быть достаточно гладким. Но если чернильная линия разбита на маленькие точки, поверхность будет слишком шероховатой.

Бочки с шлифованной поверхностью следует обрабатывать осторожно и хранить лицевой стороной вниз до тех пор, пока они не будут снова помещены в автомобиль.

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Распространенная ошибка, которую делают многие люди, – это не чистить барабаны после того, как они повернуты.После шлифовки на внутренней поверхности барабанов остается много мусора, а также рваный и складчатый металл. Большая часть этого мусора будет сбита тормозными накладками при первом включении тормозов, но некоторые из них застрянут в накладках и могут способствовать шуму тормозов. Поэтому для достижения наилучшего результата протрите барабаны изнутри мыльной водой и жесткой щеткой.

После того, как барабаны были заменены на поверхность и очищены, необходимо соблюдать осторожность во время установки, чтобы не допустить попадания жирных отпечатков пальцев на внутреннюю поверхность.

На передних барабанах с обслуживаемыми ступичными подшипниками подшипники необходимо очистить, проверить и снова смазать консистентной смазкой. Также потребуются новые сальники и свежая смазка для ступичных подшипников.

Перед тем, как барабаны будут снова надеты, можно использовать «калибр барабана / башмака» для предварительной настройки башмаков на внутренний диаметр барабанов. В этом нет необходимости, но это может сэкономить время, потому что, если колодки вынуты слишком далеко, они зацепятся за барабан, не давая ему соскользнуть обратно на тормоз. А если обувь зашита слишком далеко, потребуется большая корректировка, чтобы вытащить ее.

После того, как барабаны установлены на место, необходимо отрегулировать башмаки до тех пор, пока они не выйдут из барабана (небольшое или полное отсутствие ощущения сопротивления при вращении барабана вручную). Регулировка повлияет на ход педали, поэтому ее нужно делать правильно.

---

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о тормозной направляющей

---

Другие статьи о тормозах:

Тормозные смазки

Осмотр и обслуживание цилиндра барабанного тормозного колеса

Обслуживание тормозной гидравлики

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение неисправностей силовых тормозов

Сервис стояночного тормоза

Устранение распространенных проблем с тормозами

Завершение работы тормозов

Отключение звука тормозов

Устранение тормозных шумов

Подробнее о тормозных шумах

Устранение тормозной пыли

опасность

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Обслуживание барабанных тормозов

Это скрежет, который следует за вами по городу – по крайней мере, он звучит так, как будто он следует, потому что звук идет из задней части вашего автомобиля.Вы слышите это, только когда нажимаете на тормоза. Вы берете фонарик, чтобы проверить толщину задних колодок, но потом понимаете, что у вас задние барабаны, а не диски. Что ж, пора решить проблему, потому что вы износили накладки на задних тормозных колодках, и этот скрежет означает, что колодки переходят металл в металл с внутренней стороны барабанов.

Почему некоторые производители автомобилей до сих пор используют барабанные тормоза вместо дисковых тормозов высшего качества? Барабаны легче и имеют меньшее трение, когда их не применяют – и то, и другое важно для увеличения пробега.И они используются на многих легких грузовиках и небольших передних автомобилях на задней оси, потому что эти автомобили имеют большой наклон вперед и не нуждаются в задних тормозах, которые столь же эффективны, как передние.

ТОРГОВЫЙ СПИСОК

Вам потребуется купить комплект тормозных колодок. Купите такую ​​ось, чтобы вы могли работать с обоими задними колесами одновременно, независимо от того, насколько вы сломаны. Не покупайте дешевую и наименее дорогую обувь – выбирайте хотя бы середину линейки.Если вы водите машину или буксируете прицеп, попросите запчасти премиум-класса. Я люблю заменять оборудование одновременно, потому что оно может сильно заржаветь. Это особенно актуально, если вы живете или регулярно ездите рядом с соленой водой, или если вы буксируете лодочный прицеп, и ваши задние колеса часто оказываются под водой. Вы должны найти комплект оборудования, который будет включать пружины, регуляторы, фиксирующие зажимы и штифты, а также другие важные детали.

Вы можете или не сможете обработать фрикционную поверхность барабанов, в зависимости от того, насколько сильно они изношены.Поэтому вам лучше проверить наличие запасных барабанов, прежде чем выводить автомобиль из эксплуатации.

Кроме того, если вы не работаете с барабанными тормозами на регулярной основе, вам понадобится руководство по обслуживанию, специально предназначенное для вашего автомобиля.

JACK IT UP

Начните с ослабления всех гаек на задних колесах. Заблокируйте оба передних колеса в обоих направлениях. Затем поставьте автомобиль на опоры безопасности – никогда не работайте с автомобилем, который стоит на домкрате. Снимаем колесо. Я предпочитаю класть снятое колесо под раму машины рядом с местом, где я работаю.Таким образом, если машина упадет, она сможет приземлиться на что-то толще моей головы. Большие куски дерева – тоже хороший вариант, но бетонные блоки – нет. Бетон может рассыпаться под действием падающего автомобиля. Пожалуйста, выключите стояночный тормоз. И если у вас есть только одно колесо в воздухе, переведите трансмиссию в нейтральное положение: вам нужно будет вращать ступицу во время этой процедуры, и если одно колесо находится на земле, а трансмиссия находится в парковке или на любой передаче, вы можете ” т.

СЕЗАМ ОТКРЫТЫЙ

Снять барабан – часто легче сказать, чем сделать.Некоторые тормозные барабаны просто зажаты между ступицей и колесом и удерживаются на месте не чем иным, как зажимом, чтобы барабан не упал вам на ногу, когда колесо снято. У других может быть винт с крестообразным шлицем для достижения той же цели. Все тормозные барабаны имеют обработанное отверстие в центре, которое находится на площадке на ступице. Это необходимо для сохранения соосности барабана с осью. Слишком часто коррозия и дорожная грязь проникают туда на несколько тысячных дюйма, что затрудняет удаление барабана.Начните с нескольких ударов по барабану молотком с мягкой головкой в ​​надежде, что удар размельчит коррозию и позволит барабану освободиться.

Конечно, это никогда не срабатывает сразу. Смочите область проникающим маслом и снова постучите. Не бейте так сильно, чтобы барабан не вмятился, не треснул или не погнулся. Если барабан по-прежнему не сдвигается с места, убедитесь, что стояночный тормоз действительно выключен, а трос, который его приводит в действие, не завис. Пришло время ознакомиться с руководством, чтобы узнать о том, как снять барабан.

В нашем примере автомобиля, Suzuki Grand Vitara, просверлены два 8-миллиметровых отверстия и врезаны в поверхность барабана. Мы ввернули в них пару 8-миллиметровых болтов, и они аккуратно оттолкнули барабан. Устойчивые барабаны могут потребовать нагрева и большого инструмента, называемого съемником барабана. Если вам нужен съемник барабана, магазин автозапчастей, в котором вы продали обувь, должен иметь возможность арендовать – или, если вы любезно спросите, одолжить – вам его.

После того, как барабан переместится на несколько миллиметров, убедитесь, что на внутренней поверхности барабана нет выступа, препятствующего его выходу.Возможно, вам придется отпустить регулятор через заднюю часть опорной пластины и втянуть башмаки настолько, чтобы позволить барабану очиститься.

Сначала снимите удерживающие винты или зажимы, удерживающие барабан. Этот барабан снимается путем ввинчивания болтов в предусмотренные для этого отверстия.

Удалите ржавчину с контактной площадки ступицы, где центрируется барабан.

Нажмите на пружины и поверните удерживающие зажимы, чтобы освободить башмаки от опорной пластины.

Используйте старую отвертку , чтобы снять пружины с башмаков, чтобы две башмаки разделились и отошли от ступицы.

ГДЕ ЭТА ВЕСНА?

Теперь пора снять пружины, фиксаторы и башмаки.Если у вас нет хорошего руководства для магазина с внятной разнесенной схемой, вам нужно сделать снимки крупным планом или хотя бы нарисовать диаграммы того, что и где находится. В противном случае вам придется собрать гигантскую трехмерную головоломку, и я гарантирую, что вы не вспомните, как это сделать без некоторых наглядных пособий. Используйте отвертку и плоскогубцы, чтобы снять пружины. Нажмите фиксирующие зажимы и поверните фиксирующие штифты на 90 градусов, и весь беспорядок упадет на землю.

ПРОВЕРИТЬ

Барабан должен иметь блестящую поверхность, чтобы ногтем не зацепить ни одну из бороздок.Если у вас был контакт металл-металл, вам необходимо обработать или заменить барабаны – оба барабана необходимо повернуть до одинакового диаметра, иначе автомобиль будет отклоняться от центра каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз. Механический цех это знает. Максимально допустимый диаметр отливается в барабан. Проверьте глубину фрикционного материала на обуви. В инструкции по эксплуатации указывается минимально допустимая толщина. Если какая-либо из четырех ботинок изношена более чем наполовину, замените их.

Осторожно оттяните чехол на рабочем цилиндре тормоза и проверьте наличие жидкости.Небольшое количество влаги является нормальным явлением, но в случае скопления жидкости замените цилиндр и прокачайте систему.

Очистите опорную пластину от грязи, ржавчины или порошка тормозной пыли с помощью аэрозольного очистителя тормозов или профессионального пылесоса. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить каждую сопрягаемую поверхность между барабаном и ступицей, чтобы удалить любые следы коррозии и грязи, которые могут привести к поломке барабана. Покройте эти поверхности тонкой пленкой противозадирного состава на случай, если вам когда-нибудь понадобится снова снять барабан.Нанесите немного высокотемпературной тормозной смазки на шарниры регулировочных стоек и опорную пластину.

СНОВА ВМЕСТЕ

Очистите фрикционную поверхность барабана растворителем или очистителем для тормозов, чтобы на фрикционных поверхностях не оставались жирные отпечатки пальцев. Очистите все оборудование, если вы не заменяете его, и смажьте регулятор высокотемпературной смазкой. Полностью продвиньте регулятор, чтобы новые башмаки позже очистили барабан. Теперь соберите башмаки, регулятор, пружины и фиксаторы.Вам понадобятся эти фотографии или схемы. Поверьте мне. Возможно, вам придется вращать регулировочное звездообразное колесо, удерживая собачку второй отверткой и ослабив зазор между башмаком и барабаном. Теперь можно повесить барабан и переустановить колесо.

Саморегулирующийся механизм активируется по-разному на разных автомобилях. Некоторые используют ручной тормоз для включения автоматических регуляторов тормозов, в то время как другие просто требуют, чтобы вы задействовали тормоза при движении задним ходом. Если педаль постоянно опущена, возможно, вам придется вручную провернуть звездочку регулятора на несколько щелчков.

Отогните уплотнительную манжету обоих колесных цилиндров и проверьте на влажность. Утечка тормозной жидкости означает, что цилиндр необходимо заменить, а затем удалить воздух из тормозной системы.

Вы можете измерить толщину фрикционного материала, чтобы убедиться, что обувь имеет приемлемый срок службы. В случае сомнений замените всю обувь.

Тормозные барабаны имеют маркировку с указанием максимально допустимого внутреннего диаметра и никогда не должны обрабатываться сверх установленного предела.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить барабанные тормоза

Барабанные тормоза – очень распространенный вариант торможения, используемый сегодня на многих транспортных средствах. Хотя дисковые тормоза стали стандартом для использования на передних и задних осях многих транспортных средств, барабанные тормоза все еще широко используются.Однако они обычно находятся на задней оси транспортного средства и обычно также служат в качестве стояночного тормоза для транспортного средства.

Хотя и дисковые, и барабанные тормоза обычно встречаются на всех типах транспортных средств и являются одновременно безопасными и надежными вариантами торможения, они значительно отличаются по конструкции и принципу действия. Барабанные тормоза используют тормозные колодки с фрикционным покрытием внутри барабана, в отличие от тормозных колодок над ротором дискового тормоза. Такая конструкция позволяет им иметь более длительный срок службы, а также более низкую стоимость производства, чем у дисковых тормозов – в обмен на мощность торможения при прямолинейном движении и рассеивание тепла дисковой тормозной системой.Вот почему большинство транспортных средств с барабанными тормозами обычно имеют дисковые тормоза спереди и барабанные сзади, поскольку большая часть тормозной силы транспортного средства прилагается к передним колесам во время торможения.

Хотя барабанные тормоза имеют совершенно иную компоновку и режим работы, чем дисковые тормоза, их обычно не сложнее обслуживать, и часто для выполнения работы требуется только базовый набор ручных инструментов и инструмент для регулировки барабанного тормоза. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, как обслуживать типичную барабанную тормозную систему, в том числе как разбирать и заменять барабаны, колодки и оборудование, а также как правильно регулировать сопротивление тормозных колодок внутри. барабана.

Часть 1 из 4: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Ослабьте гайки крепления автомобиля . Перед тем как поднять автомобиль, ослабьте гайки крепления обоих задних колес.

Их будет намного легче ослабить, если вес всего автомобиля находится на колесах.

Снимите колпаки ступиц колес или крышки центральных колес, которые могут закрывать проушины гайки.

Шаг 2: Закрепите автомобиль на домкратах .После того, как гайки будут ослаблены, поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите ее на домкратах.

Так как вы будете работать с задней частью автомобиля, стояночный тормоз нельзя использовать для фиксации автомобиля. Таким образом, становится очень важным закрепить передние колеса с помощью противооткатных башмаков или деревянных брусков, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

После того, как деревянные блоки будут на месте, медленно опустите автомобиль на опоры домкрата.

Часть 2 из 4: Снимите тормозные колодки

Шаг 1: Снимите колесо .Это обнажит тормозной барабан.

• Предупреждение : При обслуживании барабанных тормозов тормозная пыль может попасть в воздух и стать потенциальной опасностью для здоровья. Работа в хорошо вентилируемом помещении и использование респиратора поможет предотвратить случайное вдыхание опасной тормозной пыли.

Шаг 2: Снимите тормозной барабан . Тормозной барабан обычно можно снять, перемещая его вперед и назад, одновременно отводя от ступицы.

Если тормозной барабан не движется или кажется, что он застрял, приложите немного больше усилия и убедитесь, что стояночный тормоз отключен – он заблокирует тормозные барабаны на месте, если он установлен.

В некоторых автомобилях также используются винты для фиксации барабанов. В этом случае просто снимите их, прежде чем пытаться снять барабан. Обязательно используйте подходящую отвертку, чтобы не повредить головку винта при снятии.

Шаг 3. Очистите узел барабанного тормоза . Как только барабан будет снят, вы должны увидеть внутреннюю работу барабанного тормоза в сборе: колодки, пружины и колесный цилиндр.

Перед тем, как приступить к разборке, поместите поддон для слива масла под барабанный тормоз в сборе, а затем тщательно опрыскайте весь блок очистителем тормозов.

Обильно опрыскайте все особенно грязные участки или места, где скопилась тормозная пыль.

Чрезмерное количество тормозной пыли внутри барабана может вызвать такие проблемы, как шум, вибрация и неравномерный износ.

• Совет : Также было бы неплохо сделать снимок барабанного тормоза в сборе в это время, чтобы иметь быстрое визуальное представление о том, как он должен выглядеть во время повторной сборки.

Шаг 4. Осмотрите тормоза .Прежде чем приступить к замене тормозных колодок, вам нужно измерить и осмотреть компоненты тормоза.

• Тормозные колодки – Вы можете измерить старые колодки с помощью цифрового микрометра, считывающего в дюймах. Если их толщина меньше 1/16 дюйма, тормозные колодки следует заменить.

• Тормозные барабаны – проверьте барабан на наличие задиров, трещин или канавок.

• Утечки тормозной жидкости. Во время осмотра колодок и барабанов вам также необходимо проверить колесные цилиндры.Если из них вытекает тормозная жидкость, их следует заменить.

Шаг 5: Снимите тормозной барабан в сборе . Снимите удерживающие пружины тормозной колодки, вытащив их с помощью игольчатых плоскогубцев.

Многие автомобили используют несколько комплектов пружин для натяжения тормозных колодок. Часто проще всего сначала снять самую верхнюю пружину, что ослабит общее натяжение и упростит снятие нижних пружин.

Шаг 6: Снимите колодки тормозного барабана .Тормозные колодки барабанного тормоза натянуты пружинами, но часто фиксируются на месте штифтами и шайбами.

Удалите все штифты и шайбы, вытащив их плоскогубцами. После того, как все штифты будут удалены, вытащите башмаки барабана.

Шаг 7: Найдите утечки . Сняв башмаки барабана и пружины, найдите и внимательно осмотрите колесный цилиндр на предмет утечек.

Утечка в колесном цилиндре указывает на утечку тормозной жидкости и снижает эффективность и безопасность тормозной системы вашего автомобиля.

При обнаружении утечки или повреждения колесных цилиндров рекомендуется как можно скорее заменить тормозные колесные цилиндры.

После тщательного осмотра колесного цилиндра и проверки его исправности приступайте к повторной сборке.

Шаг 8: Снимите фиксатор троса стояночного тормоза . Снимите фиксатор троса стояночного тормоза, поддев его отверткой с плоским жалом или повернув плоскогубцами.

• Примечание : Некоторые сменные туфли поставляются с новым зажимом, а некоторые нет.Будьте осторожны, снимая зажим, если в вашей обуви нет нового – вам придется повторно использовать зажим при установке сменной обуви.

Часть 3 из 4: Установите тормозные колодки и барабаны

Шаг 1. Очистите и смажьте опорную пластину . Очистите опорную пластину очистителем тормозов.

Затем нанесите смазку дискового тормоза на выступы, фиксатор пальца и поверхность шарнира рычага включения стояночного тормоза.

Шаг 2: Установите рычаг стояночного тормоза и удерживающий зажим .Проденьте штифт через новую колодку и установите на место фиксатор стояночного тормоза.

Шаг 3. Установите узел регулировочного винта и пружину регулировочного винта . После установки рычага стояночного тормоза и удерживающего зажима установите узел регулировочного винта и пружину.

Шаг 4: Закрепите новые тормозные колодки на ступице . Начните сборку, переустановив новые тормозные колодки на ступицу и закрепив их на месте с помощью новых штифтов и шайб, которые должны быть включены в комплект оборудования.

Многие комплекты оборудования также включают новый компонент регулятора, который часто крепится к нижней части тормозных колодок; замените и этот компонент, если он входит в комплект.

Шаг 5: Установите на место натяжные пружины . Закрепив тормозную колодку на месте, переустановите натяжные пружины в порядке, обратном их снятию, снизу вверх.

На этом этапе необходимо полностью собрать весь внутренний барабанный тормоз в сборе.

Шаг 6: Установите прижимные штифты и пружины . Теперь вы должны установить прижимные штифты и пружины тормозного барабана в сборе.

Шаг 7: Установите возвратные пружины . Установите возвратные пружины, прикрепив пружину в надлежащее положение на тормозе.

Шаг 8: Отрегулируйте тормоза так, чтобы тормозные колодки расширились . Отрегулируйте тормоза с помощью отвертки или специальной тормозной ложки.

Вы захотите расширить башмаки до тех пор, пока барабан будет трудно поворачивать вручную.

Затем отверните регулировочный винт на 12 зубцов. Если ботинки все еще тянутся, отвинтите регулировочный винт еще на пару делений.

Установите гаечный ключ на желаемое значение и поверните его до щелчка. Характеристики крутящего момента можно найти в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Часть 4 из 4: Установите тормозные барабаны и замените колесо

Шаг 1. Подготовьте новый барабанный тормоз .Многие бочки покрываются тонкой масляной пленкой, чтобы предотвратить их ржавление во время транспортировки и хранения.

Если это так, не забудьте обильно опрыскать барабаны очистителем тормозов, чтобы удалить любую пленку, которая может присутствовать перед их установкой.

Шаг 2: Установите барабанный тормоз на тормозные колодки . Когда барабан будет чистым и готовым к установке, наденьте его на тормозные колодки и установите на ступицу.

Если при скольжении барабана возникают какие-либо трудности, возможно, тормозные колодки необходимо отрегулировать так, чтобы барабан мог правильно поместиться.

Отрегулируйте тормозные колодки, поворачивая регулятор или используя регулировочный инструмент, по одному шагу за раз, пока барабан не проскользнет по тормозным колодкам и не наедется на ступицу должным образом без чрезмерного сопротивления.

Шаг 3: Окончательно отрегулируйте тормозной барабан . На этом этапе барабаны необходимо полностью собрать, и потребуется лишь окончательная регулировка.

Последняя регулировка очень важна. Плохо отрегулированные башмаки не будут работать правильно и даже могут вызвать проблемы со стояночным тормозом, в то время как чрезмерно тугие башмаки вызовут чрезмерное сопротивление, которое может привести к перегреву и повреждению барабанов и башмаков.

Найдите порт доступа к регулятору, который обычно находится внутри концентратора. Этот порт обеспечивает доступ к регулятору тормоза.

• Примечание : Некоторые автомобили требуют, чтобы вы поворачивали барабан определенным образом, чтобы получить доступ к порту, в то время как другие не будут иметь порта вообще, поэтому вам придется снимать барабан каждый раз, когда вы выполняете регулировку.

Используйте регулировочный инструмент барабанного тормоза, чтобы повернуть регулятор и ослабить или затянуть колодки. Вам также может потребоваться отвертка с плоской головкой, чтобы повернуть регулятор, если инструмент для регулировки тормоза не под рукой.

Осторожно отрегулируйте натяжение небольшими приращениями, пока сопротивление внутренней части барабана при повороте вручную не будет минимальным или нулевым.

Шаг 4: Установите колесо и шину . Установите колесо и шину обратно на автомобиль и затяните гайки до упора, но не затягивайте их полностью.

Шаг 5: Снимите опоры домкрата . Поднимите автомобиль на том же месте, что и раньше. Снимите опоры домкрата и затем медленно опустите домкрат, пока автомобиль не окажется на земле.

Шаг 6: Снимите противооткатные упоры .

Шаг 7: Затяните гайки крепления колеса в соответствии со спецификацией . Используйте динамометрический ключ и обратитесь к руководству пользователя для правильной спецификации.

Шаг 8: Замените тормозную колодку и барабаны другого заднего колеса . Выполните предыдущие шаги, чтобы заменить тормозной барабан на другом заднем колесе.

После окончательной регулировки установите колесо на место и затяните зажимные гайки.

Шаг 9: Проверьте тормоза . Прокачайте тормоза с помощью педали тормоза, чтобы перераспределить гидравлическое давление в системе. Также убедитесь, что стояночный тормоз работает правильно и не слишком ослаблен.

На этом этапе вы можете провести тест-драйв автомобиля на дороге, чтобы убедиться, что тормоза работают нормально. Если педаль тормоза болтается или нажимается слишком тяжело, вам следует остановиться и отрегулировать или поручить механику осмотреть и отремонтировать тормоза.

С учетом всех обстоятельств, обслуживание барабанных тормозов – дело относительно несложное и не намного сложнее, чем обслуживание большинства дисковых тормозов. Лучше всего то, что обслуживание их самостоятельно может стать отличным способом сэкономить на расходах. Если вы предпочитаете, чтобы эту задачу за вас выполнял профессионал, YourMechanic предлагает квалифицированную замену тормозных колодок и тормозных барабанов по доступным ценам.

Вот несколько советов по борьбе с барабанными тормозами

Мы говорили о большом мире дисковых тормозов в предыдущем обзоре тормозных систем.А теперь давайте окунемся в темное искусство барабанных тормозов. Поскольку в барабанной тормозной системе обычно больше движущихся частей, разумно опасаться всех этих надоедливых пружин и регуляторов. Не бойся! Разобраться с ними не так сложно, как может показаться на первый взгляд. (Это должно быть само собой разумеющимся, но напоминание никогда не повредит: это общее руководство, и всегда лучше обратиться к служебной информации о вашем транспортном средстве, прежде чем прыгать головой в бой с чем-либо на вашем транспортном средстве.)

Амазонка

Astro Pneumatic Tool 7848 Набор профессиональных тормозных инструментов из 8 предметов

Пневматический инструмент Astro амазонка.ком

30,00 долл. США

Во-первых, различие: мы говорим о гидравлических барабанных тормозах, а не о механических, так что имейте это в виду. Затем давайте разберем детали, которые вы, вероятно, увидите в своей барабанной тормозной системе. Вы будете иметь дело с тормозным барабаном, тормозными колодками, колесными цилиндрами и тормозным оборудованием. В отличие от дисковых тормозов оборудование барабанного тормоза обычно состоит из набора пружин и их держателей. Вы также увидите опорную пластину тормозного барабана и регулятор тормозных колодок.

Функционально система работает так же, как и с роторами и суппортами: вы нажимаете педаль, в главном цилиндре нажимается поршень, который проталкивает тормозную жидкость по магистралям и шлангам до достижения колесных цилиндров. В этом случае дисковые и барабанные тормозные системы работают по-разному. На автомобилях, оборудованных барабанными тормозами, тормозная жидкость поступает в один или два колесных цилиндра, которые толкают тормозные колодки наружу к тормозному барабану. Весь этот беспорядок скрепляет опорная пластина, к которой тормозные колодки прикреплены серией пружин.Пружины также помогают тормозным колодкам вернуться в исходное положение. Количество и тип пружин зависят от конструкции вашей барабанной тормозной системы, которых фактически три (тип ведущего / ведомого башмака, тип двойного ведущего башмака и тип двойного сервопривода).

ARES 70191 – Инструмент для сжатия тормозной пружины

Перед началом работы приобретите подходящую обувь и крепеж для вашей тормозной системы. Сами пружины проходят тепловые циклы и со временем становятся менее эффективными в качестве пружин, поэтому имеет смысл только потратить несколько дополнительных долларов на новый комплект.Работа с барабанными тормозами также требует некоторых специальных инструментов, облегчающих вашу жизнь. Вам понадобится инструмент для пружины стопора барабанного тормоза и пара плоскогубцев для пружины барабанного тормоза. Их часто можно купить в комплекте. Вам также понадобятся простые инструменты, такие как молоток, плоскогубцы и другие разные ручные инструменты, чтобы все разобрать.

Для начала вам необходимо правильно и безопасно поднять и поддержать автомобиль, снять переднее колесо, затем снять гайку шпинделя и ключ шпинделя. За гайкой шпинделя должна быть шайба и ступичный подшипник.(Опять же, эти конструкции сильно различались по годам и производителям, поэтому вам следует обратиться к информации о ремонте, прежде чем приступать к делу.) Если подшипники не установлены, вы сможете безопасно снять барабан.

Амазонка

Lisle 11260 Плоскогубцы для двухсторонней тормозной пружины

Это точно покажет, с чем вы имеете дело. Не бойся, все не так уж плохо. Делайте снимки или снимайте только одну сторону за раз, чтобы убедиться, что у вас есть точка отсчета, пока вы проходите процесс.Далее пора снять тормозные колодки. Чтобы снять туфли с места, вам сначала нужно снять пружины с помощью плоскогубцев, а затем освободить их от опорной пластины с помощью инструмента для удерживающих пружин, сжимая удерживающую пружину и извлекая штифт из-за опорной пластины. . На некоторых автомобилях вы встретите саморегулирующийся трос, который также необходимо будет удалить, прежде чем снимать обувь. У вас также будет регулятор тормоза, который необходимо разобрать, очистить и смазать.

Сняв башмаки, вы фактически просто увидите опорную пластину с закрепленным болтами колесным цилиндром. Колесный цилиндр, вероятно, является самой изменчивой и важной частью всей этой смеси. Вам нужно будет заглянуть за пыльники вашего колесного цилиндра, чтобы убедиться, что его уплотнения не вышли из строя. Если вы видите какие-либо признаки утечки в колесном цилиндре, вам необходимо его заменить. Кроме того, можно восстановить колесный цилиндр, так что это вариант для тех, кто разбирается в этом процессе. (Однако, если вы читаете это, я бы посоветовал просто заменить их.)

DrbouzGetty Изображений

Вы также должны убедиться, что ваша опорная пластина прочная. Если она поддалась ржавчине, ее тоже нужно заменить.

Если ваш колесный цилиндр готов к работе, вы можете начать процесс сборки. На опорной пластине вы увидите несколько приподнятых участков, на которых будут сидеть тормозные колодки. Смажьте их той же тормозной смазкой, которую вы использовали для своих дисковых тормозов. Будьте осторожны, чтобы не добавить слишком много смазки, так как вы не хотите загрязнить тормозные колодки.

Хотя некоторые тормозные колодки являются взаимозаменяемыми, другие различаются в зависимости от того, является ли это ведущей (самой передней) или задней (задней) тормозной колодкой. Вы должны убедиться, что ваши тормозные колодки находятся в надлежащем порядке для вашего стиля тормозной системы. Вот здесь и пригодится картинка или другой ориентир.

Для снятия колесного цилиндра часто требуется использовать гаечный ключ для трубной гайки, который помогает обеспечить как можно больший контакт с крепежом, сохраняя при этом возможность надеть его на трубку или шланг.

ГенекребсGetty Images

Теперь, когда ваши туфли правильно прикреплены к опорной пластине, вы можете смотреть на барабан. Как и в нашем приключении с дисковыми тормозами, вам нужно будет заменить поверхность или заменить тормозной барабан. (Важно отметить, что на большинстве автомобилей с барабанными тормозами передних колес ступица, содержащая конические роликовые подшипники, прикреплена к барабану. При обслуживании барабанных тормозов всегда полезно убедиться, что ступичные подшипники не изнашиваются преждевременно и не изнашиваются. хорошо смазываются.Что еще более важно, помните, что есть внутренний и внешний подшипники, а не только один внешний подшипник.)

Если ваш тормозной барабан готов к переустановке – это означает, что ваша опорная плита полностью укомплектована новыми башмаками и крепежом – вы на месте. финишная прямая. Наденьте узел барабана и ступицы обратно на шпиндель, установите на место внешний подшипник и начните процесс регулировки тормозных колодок.

Большинство тормозных токарных станков могут работать с тормозными дисками (на фото) и тормозными барабанами, создавая для вашего фрикционного материала новую приятную поверхность для атаки.

Chonticha Vatpongpee / EyeEmGetty Images

Помните тот регулятор, который вы только что чистили и смазывали? Этот маленький регулятор помогает убедиться, что ваша обувь выдвигается достаточно далеко, чтобы захватить барабан. Вы можете отрегулировать это с задней стороны опорной пластины, хотя, как правило, легче поднести ее изнутри тормозного узла.

Если тормоза не отрегулированы достаточно далеко, они не смогут правильно захватить тормозной барабан. Слишком далеко – и тормозной барабан не вращается.Вам нужно легкое сопротивление при вращении барабана. Когда вы отрегулируете башмаки, вы можете закончить переустановку барабана и ступицы, навинтив гайку шпинделя обратно на шпиндель. Для этого есть спецификация крутящего момента, поэтому лучше обращаться к вашим сервисным данным.

Прецизионные инструменты Динамометрический ключ 1/2 дюйма

Прецизионные инструменты amazon.com 266,64 $

151 доллар.68 (43% скидка)

Готово! Во всяком случае, с одним колесом. Процесс аналогичен для всех четырех колес, хотя к задним колесам не будет прикреплена ступица. На относительно современных автомобилях с передним приводом вы с большей вероятностью найдете герметичные подшипники, запрессованные на ступицу, или полностью заменяемый узел ступицы.

Оттуда вы можете отполировать тормоза, внести окончательную регулировку и не беспокоиться о тормозах, то есть до тех пор, пока они снова не начнут изнашиваться.Затем смойте и повторите.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Торможение или блокировка заднего тормоза – барабанные тормоза

Проблема: Блокировка одного или обоих задних колес при торможении или задняя часть автомобиля приседает при торможении.

Причина: Блокировка или приседание заднего колеса может быть вызвана множеством причин. Вот список возможных причин:

• Регулировка рабочего и стояночного тормоза
• Крепеж заднего тормоза
• Башмаки или бобышки
• GM Зажим в колесных цилиндрах
• Состояние тормозного барабана
• Загрязнение тормозной колодки
• Клапан тормозной
• Фрикционный материал

Решение: Описание «блокировка заднего колеса» может использоваться для описания любой из нескольких проблем с задними тормозами автомобиля.Прежде чем какую-либо проблему можно будет вылечить, ее сначала нужно понять. Прежде чем приступить к лечению любого типа блокировки задних колес, с которым вы столкнетесь, вам понадобится ряд важных сведений. Для начала вам необходимо будет узнать ответы на следующие вопросы:

1. Возникает ли проблема в условиях легкой, средней или аварийной остановки?
2. Это проблема с одним колесом или осью?
3. Проблема возникает на сухом дорожном покрытии или только на мокрой или скользкой дороге?
4. Связана ли проблема с недавно выполненными тормозными работами?
5. оснащен ли автомобиль гидравлической системой с передним и задним разделением или диагональной гидравлической системой?
6. Есть ли у автомобиля задние барабанные или задние дисковые тормоза?
7. Какой арматурой оборудован автомобиль?

Ответы на вопросы с 1 по 4 должны быть получены после хорошего интервью с клиентом.Во время проверки будут даны ответы на вопросы с 5 по 7. Получив эту информацию, вы можете применить диагностический подход к проблеме. Предлагаемый мной диагностический подход:

1. Подумайте о системе
2. Подумайте, как это работает
3. Подумайте о проблеме
4. Определите возможные причины
5. Применение логической диагностики

Этот 5-шаговый диагностический процесс можно применить практически ко всем проблемам с тормозами.Проблема, с которой сталкиваются многие технические специалисты, заключается в том, что они пытаются начать с шага 3. Пропуск шагов 1 и 2 или отсутствие достаточно четкого понимания системы и того, как она работает, – вот что вызывает у многих технических специалистов проблемы.

Проблемы с блокировкой заднего колеса делятся на две большие категории. Первые и наиболее распространенные – это те, которые вызваны механическими проблемами в задних тормозах. Вторые – вызваны гидравлическими проблемами в системе. Гидравлические проблемы встречаются гораздо реже, но их нельзя игнорировать.При применении шага 4 в 5-шаговом диагностическом процессе важно выработать привычку перечислять возможные причины в

.

от наиболее распространенного до наименее распространенного. Такой подход позволяет найти проблему в кратчайшие сроки.

Регулировка рабочего и стояночного тормоза

Одной из наиболее частых причин блокировки одного или двух колес на транспортных средствах с барабанными тормозами является регулировка рабочего и / или стояночного тормоза.Если одна или обе эти регулировки выполнены неправильно, это может привести к очень чувствительной работе задних тормозов. Перед регулировкой рабочих тормозов важно проверить регулировку стояночного тормоза. Если стояночная тормозная система не отрегулирована должным образом до регулировки тормозных колодок, это приведет к слишком быстрому включению задних тормозов. Это особенно верно для автомобилей, оснащенных задними барабанными тормозами с двойным сервоприводом (см. Рисунок 61.1). Самый точный метод проверки стояночного тормоза на этих автомобилях – это проверить пружину анти-дребезжания стойки амортизатора.На рис. 61.2 пружина показана в том виде, в каком она должна быть в расслабленном состоянии. На рис. 61.3 показана пружина в сжатом состоянии. Это означает, что штанга стойки вдавливается в основную тормозную колодку, что не позволяет ей упираться в анкерный штифт. Это вызовет чрезмерную чувствительность заднего тормоза, что может привести к блокировке. Чтобы проверить стояночный тормоз на этом типе транспортного средства, возьмитесь за стержень стойки и попытайтесь переместить ее в сторону основного башмака. Он должен двигаться от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма дюйма. Если он не двигается, отрегулируйте или отремонтируйте стояночную тормозную систему.

Рисунок 61.1

Рисунок 61.2 Рисунок 61.3

Регулировка тормозной колодки – еще одна частая причина блокировки заднего тормоза. Принято считать, что задние тормоза следует регулировать до тех пор, пока не будет ощущаться легкое сопротивление. Эта процедура применима только к небольшой группе старых автомобилей. Методы, перечисленные производителем транспортного средства, сильно различаются и иногда включают в себя несколько довольно странных шагов. Хороший общий подход к использованию – быстро установить башмаки на барабаны, а затем использовать саморегулирующуюся систему транспортного средства для завершения процесса.Автомобили с задними вальцами с двойным сервоприводом (Рисунок 61.1) должны иметь несколько остановок при движении задним ходом. На этом настройка будет завершена. Большинство автомобилей с передним приводом саморегулируются при торможении, когда автомобиль движется вперед (см. Рисунок 61.4). После быстрой настройки задних колес проведите тест-драйв автомобиля, чтобы завершить процесс регулировки. Следует отметить, что эта процедура будет работать только в том случае, если система самонастройки функционирует должным образом.

Рисунок 61.4

Осторожно: Если после использования этой процедуры вы не удовлетворены педалью тормоза, НЕ ИЗБЫВАЙТЕ чрезмерную регулировку задних тормозов, чтобы зафиксировать педаль.Используйте блокировку линии, чтобы локализовать проблему, а затем найдите причину.

Оборудование заднего тормоза играет важную роль в правильной работе заднего тормоза (см. Рисунок 61.5). Многие люди думают о возвратных пружинах только как о способе отпускания тормозов, но на самом деле они также определяют, когда будут срабатывать задние тормоза. Слабая возвратная пружина позволит тормозам сработать слишком рано. Это может привести к блокировке заднего колеса. Прижимные пружины предназначены для плотного прилегания тормозной колодки к опорной пластине.Если прижимные пружины слабы, башмак может взорваться, что приведет к заеданию. Замену оборудования задней колодки следует предлагать каждый раз при замене задних тормозных колодок, чтобы этого не произошло.

Рисунок 61.5

Контактные площадки, или «выступы», часто упускаются из виду при поиске причины блокировки заднего колеса. Площадки для колодок удерживают тормозные колодки под прямым углом к ​​барабану и создают поверхность трения, по которой колодки могут двигаться.Со временем на выступах могут появиться бороздки и коррозия, как показано на Рисунке 61.6. Эта канавка может позволить тормозной колодке зависнуть как при включении, так и при отпускании тормозов, что может вызвать блокировку. Во время осмотра следует проверить посадочные площадки колодок, и, если выполняется обслуживание заднего тормоза, их следует очистить и смазать.

Рисунок 61.6

GM уже много лет использует зажим в виде колесного цилиндра (см. Рис. 61.7). Форма монтажного отверстия опорной пластины препятствует вращению колесного цилиндра.Поскольку опорная пластина и колесный цилиндр ржавеют, эта посадка нарушается, что позволяет колесному цилиндру раскачиваться при включении тормозов. Этого раскачивания может быть достаточно, чтобы колесо заблокировалось при определенных типах торможения. Типичное решение, когда это происходит, – заменить колесный цилиндр и опорную пластину. Всегда проверяйте эти типы колесных цилиндров на предмет правильной установки во время осмотра тормозов.

Рисунок 61.7

Состояние тормозного барабана необходимо учитывать при определении причины блокировки задних колес.Тормозной барабан неправильной формы или барабаны, диаметр которых слишком сильно различается из стороны в сторону, могут вызвать блокировку одного колеса (Рисунок 61.8). Измерить биение барабана или его круглую форму в полевых условиях непросто. Современные микрометры не позволяют проводить повторяющиеся измерения. Использование токарного станка и индикатора часового типа является точным только в том случае, если токарный станок и адаптеры находятся в надлежащем состоянии. Если вы подозреваете, что причиной проблемы является задний тормозной барабан, установите его с другой стороны автомобиля и выполните пробную поездку.Если проблема переходит в другую сторону, значит, вы на правильном пути, если не продолжаете поиски.

Рисунок 61.8

Загрязнение тормозных колодок

Загрязнение тормозной колодки может быть причиной блокировки заднего колеса. Если уплотнение оси или колесный цилиндр протекает и загрязняет тормозную колодку (и), это изменяет коэффициент трения. Если это легкое загрязнение, трение увеличивается, а сильное загрязнение вызывает уменьшение трения (см. Рисунок 61.9). Обычный источник загрязнения возникает во время установки новой обуви. Смазка и тормозная жидкость из рук техника часто попадают на новую фрикционную поверхность. Эффективный метод предотвращения этого – наклеить широкую малярную ленту на все трения перед началом работы. После завершения просто удалите ленту, и обувь станет идеальной.

Рисунок 61.9

Качество тормозной колодки также может влиять на блокировку заднего тормоза на некоторых автомобилях.Ярким примером этого являются автомобили GM FWD, оснащенные задними барабанными тормозами с двойным сервоприводом. Большинство автомобилей FWD используют задний барабанный тормоз без сервопривода из-за тормозного баланса автомобиля FWD. Эти автомобили GM «перегружены» сзади, что делает их очень чувствительными к проблемам с задними тормозами. Они также очень чувствительны к используемому типу трения. Если трение имеет слишком высокий коэффициент трения, это может привести к тому, что задняя часть автомобиля «приземлится» при включении задних тормозов, или может вызвать блокировку задних колес.Если проблема связана с заменой заднего башмака, а все остальное проверено, подумайте об установке набора премиальных накладок, чтобы решить проблему.

Важным моментом, который следует учитывать при осмотре транспортных средств на предмет причины блокировки задних колес, является то, что может присутствовать более одного из перечисленных выше условий. “Все имеет значение” – это хороший способ взглянуть на это. При осмотре задней барабанной тормозной системы всегда смотрите на картину в целом. Несколько «меньших» условий могут складываться, чтобы создать условие блокировки.

Подавляющее большинство проблем с блокировкой задних колес связано с механическими причинами, описанными ранее. Бывают случаи, когда проблема не связана с механической проблемой в задних тормозах, и к этому нужно быть готовым. Это хороший пример того, как шаги 1 и 2 вступают в игру в процессе диагностики. Единственный компонент, который может вызвать блокировку заднего колеса, – это дозирующий (ые) клапан (ы).

Отремонтируйте их, как профессионал с этими секретами

Несколько лет назад хорошие механики держали в ящике для инструментов бутылочку с детской присыпкой.Они использовали его для ремонта барабанных тормозов. Как? После работы по замене тормозной системы на тормозах у автомобилей не было ничего необычного. Сильно нажмите на тормоза, и машина сама захочет сменить полосу движения.

Это произошло из-за того, что один тормоз нажимал сильнее, чем тормоза с другой стороны автомобиля. На передних тормозах тяга была хуже, потому что они напрямую влияли на рулевое управление. Когда один передний тормоз захватывает, он дергает за рулевую тягу, заставляя машину поворачиваться в этом направлении. Чтобы остановить тягу, механики посыпали тормозные колодки детским порошком.Это позволило новой обуви нормально приработаться. Это лишь одна из многих уловок.

В этой статье мы поговорим о советах по ремонту барабанных тормозов, а также коснемся проблем со стояночным тормозом. Это будет полезная информация, если вы делаете ресто-мод или даже если у вас более новая машина с барабанными тормозами на задних колесах. (Хотите узнать больше секретов ремонта тормозов? Щелкните здесь.)

Барабанные тормоза не прощают ошибок

Дисковые тормоза очень снисходительны к небрежным ремонтным работам и общей нечистоте, но барабанные тормоза – полная противоположность.Они привередливы. Если в ремонте все сделано неправильно, барабанные тормоза могут стать настоящим обострением. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать этих неприятностей.

Очистите его безопасным способом

Сначала тщательно промойте компоненты барабанного тормоза перед разборкой. Но не сдувайте пыль сжатым воздухом – это очень важно. Тормозные колодки больше не содержат асбест, но вдыхать тормозную пыль нельзя. Смолы, содержащиеся в тормозной пыли, навсегда останутся в ваших легких.Так что опрыскайте тормозной узел водой с мылом, чтобы вся эта пыль не разлеталась, не попадала на вашу одежду и не создавала беспорядок.

Купите несколько пустых бутылочек из-под спрея в долларовом магазине и смешайте немного средства для мытья посуды (опять же из долларового магазина, если вы умен) с теплой водой. Используйте его для опрыскивания тормозных колодок и крепежного оборудования. Замочите это действительно хорошо. Используйте кисть для удаления сильного налета. Дайте ему хорошую ванну. Слейте сточные воды в большой пластиковый поддон, который вы купили в долларовом магазине.

Когда все станет действительно чистым, вы можете высушить его сжатым воздухом или аэрозольным очистителем для тормозов.

Картинки помогают нам учиться и помнить

Затем сделайте снимки всего оборудования, пружин и странно выглядящих деталей, прежде чем разбирать что-либо, потому что вы, вероятно, не помните, как все должно складываться вместе. Разбирайте и работайте с одним колесом за раз. Если вы впервые работаете с барабанными тормозами, вам будет полезно иметь нетронутый тормозной механизм в качестве визуального ориентира, чтобы увидеть, как все части соединяются друг с другом.Это поможет вам правильно все собрать.

Установите колодки в правильные положения

Обратите внимание, что каждое колесо имеет одну тормозную колодку с более длинной поверхностью фрикционного материала, чем другая колодка. Башмак большего размера называется основным башмаком, потому что он обеспечивает большую часть тормозного усилия на этом колесе. Башмак меньшего размера на этом колесе называется вторичным башмаком. Хотя он обеспечивает некоторую тормозную силу, его основная функция заключается в том, чтобы вклинить основную колодку в тормозной барабан. Это работает следующим образом: чем сильнее вы тормозите, тем больше вращающийся барабан пытается схватить вторичный башмак, а затем направить его к основному башмаку (попробуйте представить, как это происходит).Но основной башмак фиксируется на месте неподвижным колесным цилиндром. Таким образом, движущая сила вторичной колодки заклинивает первичную колодку в тормозной барабан гораздо сильнее. Очень продуманная конструкция, она увеличивает силу, как рычаг. Барабанные тормоза, обладающие этой функцией, называются самоактуализирующимися тормозами. Похоже, их назвал Зигмунд Фрейд.

У большинства старых автомобилей колесный цилиндр был закреплен болтами в самом верху (положение на 12 часов) тормозного узла. Итак, какая тормозная колодка была основной? Башмак расположен в задней части сборки.Многие ошибочно предположили, что, поскольку передние тормоза обеспечивают большую часть тормозной силы автомобиля, передние колодки барабанных тормозов делают большую часть работы. №

Купите правильный инструмент

Затем, когда вы начинаете все разбирать, не используйте плоскогубцы или тиски. Тормозные инструменты недороги и предотвратят травмы. Возвратная и прижимная пружины могут с большой силой вылететь из автомобиля, если они выскочат из обычных плоскогубцев. На самом деле легко разобрать все оборудование и собрать его, используя правильные инструменты, как только вы освоите его.Потренируйтесь делать это на одном колесе.

Назад к тормозным усилиям

Другой менее распространенной причиной тормозных усилий является использование барабанов, обработанных до разных диаметров на одной оси. Небольшая разница между левым и правым барабанами – это нормально, но большая разница – нет. Например, не используйте новый барабан с одной стороны, а барабан, который был обработан до самого крайнего предела, с другой стороны. После того, как ваши барабаны будут обработаны, попросите их измерить. Если вы найдете старое руководство по ремонту, вы найдете где-то в нём закопанные спецификации диаметра.

Что касается механической обработки, то, когда барабаны устанавливаются на токарном станке, они ссылаются на их дорожки подшипников, которые запрессованы в ступицу. Любые ямки в дорожках качения помешают правильной установке барабана (и роторов) на токарном станке. Неправильная настройка приводит к неправильной обработке барабана, из-за чего педаль тормоза пульсирует при торможении. Так что замените все плохие обоймы, прежде чем обрабатывать барабаны.

Проверьте, поместите ли ваши новые тормозные колодки в их барабаны

В идеале, новые тормозные колодки должны иметь дугу, которая точно соответствует диаметру барабана, с которым они будут работать.В очень старые времена (до меня) механики использовали специальный станок для шлифования правильной дуги на недавно перебазированных ботинках. Вдыхал еще асбест.

В настоящее время фабрики просто оценивают средний диаметр тормозных барабанов, а затем изгибают новые колодки до диаметра немного меньшего, чем этот. Из-за этой меньшей дуги новые туфли будут иметь начальную контактную площадку в центре, но это нормально. По мере использования они постепенно изнашиваются по направлению к обоим краям. Однако при резком торможении новые туфли будут немного прогибаться, чтобы полностью касаться барабанов.Попытайтесь представить, как это происходит.

Ваши новые туфли должны плотно прилегать к барабанам, но иметь лишь крохотное колебательное движение из конца в конец, потому что они соприкасаются в своих центрах. Если случайно новая обувь касается барабанов только на концах фрикционного материала, а не в центре обуви, они схватятся так сильно, что детская присыпка не сможет это исправить. Ботинки наверняка имеют производственный брак. Поэтому сначала проверьте, вставьте ли ваши новые тормозные колодки в барабаны, прежде чем устанавливать их.Как мы уже говорили, барабанные тормоза не прощают ошибок и оплошностей ремонта.

Замените колесные цилиндры

Мы их ремонтировали. Массовое производство сделало новые замены настолько доступными, что не стоит восстанавливать старые колесные цилиндры. Вероятно, они в любом случае настолько старые, что на поверхности их отверстий образовались ямки.

Не переживайте, если вам не удается отсоединить стальную тормозную магистраль от чугунных колесных цилиндров. С годами сталь определенно превратится в чугун.Однако другой конец стальной тормозной магистрали всегда будет заканчиваться латунью, либо латунным соединительным блоком на задней оси, либо концом латунного шланга на передних тормозах. Латунь очень легко отсоединит стальной фитинг. Просто отсоедините его и купите новую стальную тормозную магистраль в местном магазине автозапчастей. Возьмите недорогой инструмент для гибки труб, пока вы там, и используйте его, чтобы придать вашей новой линии правильную форму, используя старую линию в качестве ориентира для изгибов и поворотов. Теперь у вас есть новый навык – гнуть трубы.

Замените оборудование тоже

Возвратная и прижимная пружины теряют свое натяжение из-за нагрева, старения и использования. Купите запасной комплект. Это дешево и позволяет избежать раздражающих проблем с тормозами. Разберите саморегулирующийся регулятор, очистите резьбу и соберите его, нанеся противозадирный состав на резьбу и вращающийся конец. Он должен работать очень плавно, чтобы функция самонастройки работала должным образом. В противном случае вам придется вручную регулировать тормоза каждые несколько тысяч миль.Не весело.

Внимательно осмотрите маленькие подушечки на штампованных стальных опорных пластинах. Здесь тормозные колодки упираются в опорную пластину. Обувь может иметь выемки в маленьких подушечках, которые будут захватывать обувь и мешать плавной работе. Загладьте мелкие бороздки. Слегка нанесите на подушечки немного белой смазки. Если вы этого не сделаете, а затем соберете тормоза всухую, вы услышите звук «скрип, скрип», когда вы нажмете на тормоз, когда машина припаркована. Спроси меня, откуда я это знаю.

Держите его в чистоте

Жирные отпечатки пальцев на новых тормозных колодках могут привести к неравномерному захвату тормозных колодок.Чтобы ваша новая обувь оставалась чистой во время работы с ней, сначала заклейте трущиеся поверхности обычным малярным скотчем. Снимайте ленту только тогда, когда все полностью собрано, прямо перед их регулировкой. Если на новых тормозных колодках остались жирные отпечатки пальцев, просто удалите их наждачной бумагой. Не используйте аэрозольный очиститель тормозов или жидкости любого типа, так как брызги и жидкости будут впитываться в новый фрикционный материал.

Если у вас возникли трудности с установкой троса стояночного тормоза на новые тормозные колодки (это делают все), попробуйте это.Полностью ослабьте регулятор троса стояночного тормоза, который находится под автомобилем. Это даст вам больше свободы в работе с ботинком. Однако, прежде чем снова затягивать регулятор парковочного троса, нанесите на его резьбу немного противозадирного средства. Вы, вероятно, не будете настраивать его снова в течение многих лет.

Отрегулируйте его вправо

Перед тем, как отрегулировать новые тормоза, трос стояночного тормоза должен быть полностью отпущен, иметь провисание и обеспечить свободное движение. Эти тросы могут заклинивать из-за неиспользования, и это происходит, потому что многие люди не используют стояночный тормоз.Лучшее техническое обслуживание для них – включать стояночный тормоз каждый раз, когда вы паркуетесь. Это позволяет кабелям двигаться свободно. Их нельзя очень хорошо смазать. Вот почему я всегда думал, что тросы стояночного тормоза должны иметь масленки.

Отрегулируйте ваши новые тормозные колодки так, чтобы они подходили к барабанам с очень легким сопротивлением, прокачайте тормозную систему, а затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки встали на место. Затем перепроверьте свои настройки. Скорее всего, вам придется немного ослабить саморегулирующиеся кроссовки, что позволит вам лучше чувствовать педаль тормоза.Только после того, как тормоза будут правильно отрегулированы, вы сможете правильно отрегулировать трос стояночного тормоза.

На автомобилях с ножным стояночным тормозом под панелью приборов находятся детали, которые со временем могут образовывать ржавчину. WD40 отлично работает, освобождая их. Вы также можете нанести немного моторного масла, но имейте в виду, что любое масло или жир будет притягивать и удерживать пыль.

Советы по закрытию

Помните, что барабанные тормоза улавливают тепло, поскольку внутри барабанов нет движущегося воздушного потока для их охлаждения.Так что не перегревайте их, когда вы ломаете новые туфли.

Саморегулирующийся механизм будет работать только тогда, когда тормоза будут сильно затянуты в обратном направлении. Если педаль становится мягкой или опускается слишком близко к полу, несколько раз вернитесь назад и каждый раз с силой нажимайте на тормоза. На некоторых автомобилях вам действительно нужно сделать задний ход, резко затормозить до полной остановки, ехать вперед и сильно затормозить, чтобы регуляторы заработали. Чтобы заставить регуляторы щелкнуть один раз, требуется полный цикл назад-вперед. Попытайтесь представить, как это происходит.В барабанных тормозах нет ничего интуитивно понятного, как в случае с простыми дисковыми тормозами.

Вот и все. Если вам повезет, вам не понадобится детская присыпка, чтобы избавиться от тормозов. Поделитесь этой статьей со знакомыми, которые работают на своей машине. Он или она поблагодарит вас.

Когда ремонтировать и когда заменять тормозные диски

Тормозные диски не прослужат вечно, они немного изнашиваются при каждом нажатии на педаль тормоза. Скорость износа роторов зависит от множества факторов, включая тип тормозных колодок, качество материалов, скорость охлаждения роторов, стиль вождения, воздействие влаги и дорожной соли.

Раньше большинство тормозных роторов оригинального оборудования имели достаточную толщину, чтобы выдержать как минимум две или более замены колодок. Большинство новых автомобилей имеют более тонкие роторы для снижения веса и могут быть изношены до минимума при первой замене тормозных колодок. Обычно необходимо заменять оба ротора, потому что они обычно имеют одинаковый износ. Даже если одна сторона «достаточно хороша», разумно заменить оба тормозных ротора одновременно, чтобы поддерживать равномерное торможение, поскольку любая разница в толщине ротора приведет к смещению тормозов в одну сторону.

Если тормозной ротор имеет минимальное боковое биение, он должен изнашиваться равномерно, в противном случае возникнут колебания толщины, которые вызовут вибрацию. Чтобы вызвать заметную вибрацию педали, требуется изменение толщины всего 0,001 дюйма. Чрезмерное биение можно решить, установив конические прокладки между тормозным ротором и ступицей или заменив поверхность ротора на автомобильном тормозном станке. Биение также можно исправить на обычном токарном станке, но это гораздо более сложная процедура.Очистка поверхности ступицы и внутренней части шляпки ротора щеткой с дрелью перед установкой удалит грязь, ржавчину или любые частицы, которые могут создать зазоры между ротором и ступицей. Деформации ротора могут быть вызваны неправильной затяжкой гаек. Неравномерный крутящий момент между выступами может искривлять шляпку ротора, вызывая колебание дисковой части ротора.

Трение тормозных колодок о тормозные диски вызывает сильный нагрев. Перегрев тормозов сокращает срок службы колодок и роторов.Транспортные средства, которые проводят большую часть своего времени в пробках, буксировке прицепа или ездят по горам, изнашивают тормоза гораздо раньше, чем автомобили, которые движутся в основном в условиях легкого движения. Твердые пятна и обесцвечивание также могут появиться из-за чрезмерного тепла. Эти твердые участки приводят к неравномерному износу тормозного диска. Попытка сбрить их путем шлифовки не решит проблему, поскольку твердые участки простираются ниже поверхности, единственное решение – замена ротора.

Если на ваших тормозных дисках осталось достаточно металла без твердых пятен, трещин, серьезных канавок или ржавчины, то можно заменить поверхность роторов.Некоторые считают, что если у тормозных роторов нет проблем с поверхностью, требующих ремонта, роторы не следует заменять каждый раз при замене колодок. Если тормозные диски все еще гладкие, возможно, нет необходимости в замене поверхности, но большинство профессиональных механиков по тормозам не будут устанавливать новые тормозные колодки без замены поверхности роторов. Шлифовка восстанавливает плоскую и ровную поверхность, которая сводит к минимуму вибрации и обеспечивает максимальное трение тормозных колодок. Установка новых колодок на рифленый тормозной ротор не позволит колодкам полностью контактировать с тормозным диском, и в конечном итоге колодки изнашиваются и полностью садятся в контуры тормозных дисков, но это только сокращает срок службы тормозных дисков. тормозные колодки.

Какими бы дешевыми ни были роторы сейчас, они достаточно доступны, чтобы просто заменить роторы вместо того, чтобы платить за их ремонт. Новые тормозные диски должны быть готовы к установке прямо из коробки.