Стол своими руками из металла: как сделать каркас, как сварить стол из металла своими руками, фото, чертежи и размеры

верстак нужная вещь в хозяйстве

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с  максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака.  Сделать его по силам в домашних условиях.

Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.

Содержание

Преимущества создания верстака своими руками

Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает  взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если  он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него.  Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.

1. Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
2. Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
3. Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
4. Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.

Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.

Виды столов

Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.

1. Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
2. Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
3. Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.

Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.

Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.

1. Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
2. Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
3. Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.

И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.

Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую  зависит от того, какие цели и задачи он ставит:

• рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
• хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
• верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
• предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.

Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.

Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.

Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.

Выбор материала

Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.

Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.

А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.

Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.

Найдет применение  в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).

Использование  имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.

Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.

Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.

Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.

Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.

Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.

А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:

• уголок металлический;
• полоса из стали и лист оцинкованного железа;
• фанера;
• шурупы;
• анкерные болты;
• труба квадратная;
• деревянные доски;
• саморезы по металлу;
• краска.

И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.

Какие инструменты понадобятся

Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.

На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.

Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:

• отвертка;
• рулетка;
• болгарка;
• электролобзик или ручная ножовка;
• молоток.

В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.

В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.

Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу  определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы  определят его размеры, материал и порядок изготовления.

 

Советуем присмотреться к столешнице у жены на кухне.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак  своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь  свободно  размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола.   Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

1. Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
2. После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Предыдущая

СтолыСтол с эффектом бесконечности — стильное решение для современного интерьера.

Следующая

СтолыЧем оттереть супер клей со стола

Металлические столы для кухни

Помимо гарнитура, в кухне играет важную роль и обеденный стол. Этот элемент обычно является центральным звеном интерьера, и он должен подчеркивать стиль окружающей обстановки. Габариты и конструкция подбираются в зависимости от размеров помещения, а также количества членов семьи. А выбор материала и других характеристик зависит непосредственно от стилистики кухни. В последнее время большой популярностью пользуется у людей высокотехнологичный стиль хай-тек. Он пропагандирует минималистичные тенденции, отсутствие декора, обилие стекла, пластика и металла, а также функциональность мебели и бытовой техники.

На первый взгляд может показаться, что выбрать обеденный стол довольно легко. Но, придя в магазин и увидев огромный ассортимент разнообразных моделей, легко растеряться. Поэтому перед покупкой следует точно определиться с основными характеристиками мебели, выбрать стиль, конструкцию, материал и размеры. Немаловажную роль играет и производитель. От того, насколько известен бренд, зависит и стоимость изделия.

Содержание

1. Популярные материалы
2. Стеклянные
3. Деревянные
4. Пластиковые
5. Каменные
6. Металлические
7. Стол на каркасе
8. Столешницы из разных металлов
9. Нержавеющая сталь
10. Олово
11. Медь

Популярные материалы

Когда стиль для кухни уже определен, важно, чтобы мебель четко ему соответствовала. Поэтому одним из первых критериев в выборе обеденного стола будет являться материал, из которого он изготовлен. Существуют различные варианты, но наиболее популярными считаются:

• стеклянные,
• деревянные,
• пластиковые,
• каменные,
• металлические.

Стеклянные

Многие боятся устанавливать в своей кухне модели из стекла, так как считают, что материал довольно хрупкий и ненадежный. Это совершенно напрасно! Современные технологии производства позволяют изготавливать столешницы из высокопрочного закаленного стекла, которое выдерживает не только высокие температуры, но и удары.

Стеклянные столы обычно имеют металлический или деревянный каркас, а также разнообразный декор поверхности. Можно, например, украсить столешницу пескоструйным рисунком или орнаментом в технике напыления, а также выбрать вариант с фотопечатью или окрашивание в один цвет.

Несмотря на множество положительных качеств, стеклянные столы имеют и недостаток. Поверхность будет нуждаться в регулярном уходе, так как на стекле постоянно остаются следы от пальцев, высохшие разводы и брызги от воды, и другие загрязнения. Но эта проблема легко устранима, если использовать в уборке специальное средство для стекол или салфетки.

Деревянные

Деревянные обеденные столы считаются классическим вариантом для кухни. Они существуют в разнообразном дизайне, конструкции, форме. Могут быть стационарными, раскладными или трансформирующимися. Комбинироваться с другими материалами или быть выполненными только из массива. Деревянная мебель до сих пор находится на пике популярности.

Дерево – самый экологичный вид материала. Столы из него обладают привлекательным внешним видом, высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Качественное изделие не деформируется со временем, даже при воздействии неблагоприятных окружающих факторов, таких как повышенная влажность, перепады температур, пар и т.д.

Чтобы сохранить внешний вид стола из массива как можно дольше, следует аккуратно с ним обращаться. Во-первых, деревянная поверхность боится горячей посуды. Для кастрюль и тарелок лучше использовать специальные подставки. Также не стоит резать продукты прямо на столешнице и следить, чтобы домашние животные не царапали ножки стола.

Пластиковые

Пластик – наиболее экономичный вид материала. Такие столы обладают аккуратным внешним видом, легкостью и мобильностью, большим выбором цвета и декора. Столешница ударопрочная и не боится перепадов температур и повышенной влажности. Но для горячей посуды следует использовать подставки, а также стараться не царапать поверхность острыми предметами.

Каменные

Эта самый массивный вид материала. Такие столы не отличаются мобильностью и легкостью, поэтому передвинуть их будет не так просто. Модели из камня уместны только в просторных интерьерах, для компактных лучше приобрести вариант попроще. Обеденные столы из камня чаще всего стационарные, так как сделать из них трансформирующиеся варианты не представляется возможным.

Подобные модели считаются элитными и дорогими предметами мебели. Они придают интерьеру статусность и указывают на достаток хозяина. Камень – экологически чистый материал, на его поверхности не образуется плесени и грибка. Столешница проста в уходе, не впитывает грязь и красители, легко моется без агрессивных чистящих средств, не боится горячей посуды и влажности.

Металлические

Изделия из металла в кухонном интерьере встречаются реже, чем остальные. Но это довольно стильный вариант и отлично украсит кухню современного направления, вроде хай-тек. Для изготовления обеденных столов чаще всего используется нержавеющая сталь. Сверкающая поверхность металла сразу привлечет к себе немало внимания.

Среди недостатков металлических моделей можно выделить высокую стоимость, необходимость в регулярном уходе за столешницей, а также ее холодная поверхность. Поэтому во время приемов пищи приходится использовать скатерть или салфетки. Кстати, рассмотрите силиконовую скатерть – очень практичная штука.

Важно! Столы с металлической столешницей смотрятся модно и привносят в интерьер элемент индустриальности. Такие модели идеально сочетаются с предметами из стекла, дерева, камня, а также с современной бытовой техникой. Благодаря блестящей, отражающей свет, поверхности, создается иллюзия большого кухонного пространства. 

Стол на каркасе

Обычно металлические столы в домашнем интерьере используются не так часто. Но комбинированные варианты можно встретить практически в любой квартире. Обычно из металла изготавливается основа, то есть каркас стола, а ля столешницы берется другой материал, например, стекло, дерево, пластик, МДФ. К тому же такие обеденные столы – удачный вариант для современного технологичного интерьера кухни.

У металлического подстолья имеются весомые преимущества:

• Разнообразие конструкций. Каркас может состоять только из опор или иметь трансформирующийся механизм. Это открывает широкие возможности для дизайна, поэтому выбор столов с металлическим основанием просто огромен.
• Высокая прочность и долговечность. Приобретая мебель с опорами из металла, можно не волноваться за ее качество и надежность, а также быть уверенным, что изделия прослужат долгое время.
• Мобильность. Обычно такие столы довольно легко передвинуть, их вес, в отличие от деревянных или каменных изделий гораздо ниже. К тому же часто встречаются модели с механизмом трансформации, которые при необходимости можно без труда сложить и убрать.
• Выбор дизайнерских решений. Кроме хромированных вариантов, которые больше подойдут для стиля хай-тек, существуют и другие разновидности металлического каркаса. Очень популярными являются обеденные столы с ножками, выполненными в технике ковки. Ажурные элементы удачно впишутся в стиль прованс, кантри, винтаж. Такая мебель никого не оставит равнодушным и, непременно, подарит интерьеру атмосферу уюта и домашней теплоты.

Столешницы из разных металлов

Стол из металла – не такой частый гость в кухонном интерьере как, например, модель из дерева или стекла. Но он достойно занимает место в помещениях, оформленных в соответствии с современными урбанистическими тенденциями. Лучшими стилями для таких изделий будут: лофт, хай-тек, брутализм, техно и т.д. Помимо каркаса для стола, важно также уделить внимание и столешнице. Популярными материалами для нее считаются: нержавеющая сталь, олово, медь.

Нержавеющая сталь

Обеденные столы со столешницей из нержавейки чаще всего можно встретить в барах и ресторанах. Это объясняется их неприхотливостью в уходе, а также высокими эксплуатационными характеристиками. Любители холодного блеска металла наверняка захотят украсить свою кухню именно такой моделью.

Нержавеющая поверхность не поддается разрушению, она устойчива к влажности, температурным перепадам, не впитывает влагу и красители. Ей также не грозит появление бактерий, плесени и грибка. Но у нержавеющей стали имеются и недостатки. Например, поверхность со временем теряет свой блеск и покрывается сеточкой мелких царапин. Также на столешнице могут появиться и вмятины от неаккуратного обращения.

Чтобы сохранить нержавеющую поверхность привлекательной, необходимо соблюдать элементарные правила ухода. Для уборки следует использовать мягкие губки и салфетки и отказаться от чистящих средств, в составе которых имеется хлорид. Вместо них подойдет обычная пищевая сода, средство для стекол или разбавленный уксус. От налета поможет избавиться лимонный сок.

Олово

Считается оптимальным вариантом для столешниц кухонных столов. Данный материал не подвергается ржавчине, не впитывает жидкости и красители. Его поверхность может быть полированной, матовой или патинированной.

Матовый оловянный стол внешне напоминает изделие из серебра, так как со временем может приобрести более темный серый оттенок. Оригинальность и неповторимость металлических столешниц в том, что со временем они приобретают особенный рисунок поверхности. Места, где столешница чаще эксплуатируется, станет немного светлее и мягче, а там, где реже используется – останется темной.

Поскольку олово – металл достаточно мягкий, он имеет свойство быстро покрываться царапинами. Поэтому, чтобы сохранить его привлекательный внешний вид как можно дольше, для готовки следует использовать разделочную доску.

Медь

Многие интерьерные стили предполагают наличие в кухне предметов, выполненных из меди, латуни и бронзы. Они задают особую атмосферу и характер в помещении. Не менее ценными являются и столы с медными столешницами. Такие изделия особенно хороши в загородных домах и просторных квартирах, оформленных в ретро и кантри стилях.

Стильный и по-домашнему уютный красно-коричневый оттенок меди, со временем потемнеет, образуя неравномерный узор из патины на поверхности. Это сделает кухонный интерьер еще более самобытным и уникальным. Среди существенных плюсов меди можно выделить высокую прочность и антибактериальные качества.

Выбор обеденного стола в кухню является сложным процессом, требующим обдуманных решений. Стол – это не только функциональная деталь, но и важный элемент интерьера, а, значит, его дизайн должен соответствовать выбранной стилистике помещения. Металлические модели не так распространены, как деревянные или стеклянные, но они способны сыграть определенную роль в характере кухни, сделать ее интересной, уникальной и эстетически привлекательной.

Изготовление стального стола — IBUILDIT.

CA

Я довольно много работаю с металлом и уже давно хотел построить специальный стол для этого занятия. Работать с металлом лучше всего на стальном столе, который намного прочнее деревянного. У него есть и другие преимущества: он может быть очень плоским, а детали можно временно приваривать прямо к поверхности стола, чтобы удерживать их на месте во время сварки. В основном я буду использовать его для резки, придания формы и механической обработки металлических деталей, и он будет оснащен верстачными тисками и небольшой наковальней для помощи в этих операциях.
Я снял четыре видеоролика о сборке, показав все детали:

Большая часть этого стола была сделана из материалов, которые у меня уже были, и ничего мне не стоило. Единственными купленными предметами были некоторые обычные скобяные изделия и кусок 1/4 дюйма; толстая сталь для столешницы:

Тем не менее, это не было большой статьей расходов для такого стола. Верх 24″; x 36″;, и я считаю, что это правильный размер для типичных проектов, которые я делаю.

Для лучшего внешнего вида я сделал раму, поддерживающую столешницу, со скошенными углами. Проблема с этим типом угла заключается в относительно высоком уровне точности, необходимом для точной резки. Большая пила для резки металла справилась бы с этим быстро, но у меня ее нет. В отличие от дерева, которое легко обрезать, если отрезать его слишком долго, вам действительно нужно будет разрезать сталь только один раз, поэтому очень важно сделать это правильно с первого раза. Конечно, есть некоторая погрешность, но лучше позаботиться о том, чтобы детали были как можно ближе к правильным размерам.

Я использовал мини-шлифовальную машину с тонким режущим лезвием, чтобы сделать разрезы, которые могут дать очень точные результаты. Чтобы разметить скосы на трубе, я сделал вот такую ​​разметку:

Просто два куска фанеры, склеенные и прибитые гвоздями, обрезанные под углом 45 градусов. Это упрощает размещение скосов на прямоугольных трубах с закругленными углами, поскольку скос и прилегающая сторона могут быть отмечены одновременно. Это можно сделать, например, с помощью комбинированного квадрата, но вам понадобится еще один квадрат, чтобы точно перенести линию на соседнюю сторону, что немного громоздко.
Для многих просто «на глазок»; это было бы достаточно хорошо, но изготовление такого приспособления занимает очень мало времени и обеспечивает настоящие митры.

После того, как детали вырезаны и произведена начальная сборка (стыки прихвачены), внутренние углы полностью сварены. Недостаток красоты моим сварным швам компенсируется прочностью. Я использую .035″; проволока с флюсовым сердечником для сварки, и это приводит к большому количеству брызг.

Внешние углы сварены и отшлифованы для внешнего вида:

Центральная поперечина установлена ​​и приварена. Сварной шов в верхней части рамы отшлифован, чтобы верхняя часть плотно прилегала к раме.

Использование стали для столешницы и рамы было само собой разумеющимся, но я решил использовать дерево для остальной части стола. Ножки, нижние подрамники и нижняя полка сделаны из дерева: ножки 3-1/2″; х 3-1/2″; столбы кедровые, подрамники 1/2″; фанера и 3/4″; сосна и нижняя полка 3/4″; фанера.
Была одна принципиальная причина для использования дерева: у меня не осталось достаточно свободной стали, чтобы закончить его. Кроме того, есть некоторое гашение вибрации — древесина может уменьшить склонность стола звенеть, как колокольчик при ударе.
Во всяком случае, нет никаких компромиссов в использовании дерева для этих частей, так как они будут более чем достаточно прочными для этой цели.
Стойки для ножек в необработанном виде:

Каждая была пропущена через рейсмусовый станок для их очистки, а кромки были скошены на фрезерном столе.

Для крепления ножек к раме я изготовил и приварил плоские стальные кронштейны:

На первый взгляд это может показаться довольно хлипким. Любой опыт работы с деревом не дает представления о том, насколько прочным является сварной шов между сталью — для дерева нет сравнимых столярных изделий, и это печально. Способность достигать такой феноменальной прочности в соединении является одним из качеств, которые делают работу с металлом, в частности со сталью, такой полезной.

Четыре больших шурупа прикручивают ножки на место. Само по себе это очень прочное соединение – болты должны либо сломаться, либо вырваться из дерева, либо дерево полностью расколется, чтобы такое устройство не вышло из строя. Добавьте к этому распорки от нижних носилок, и это будет действительно очень жесткий стол.

Чтобы прикрепить верхнюю часть к раме, я решил использовать винты. Я мог бы приварить его, но не хотел рисковать деформацией пластины.

Винты #12-24, используемые для некоторых типов дверных петель. Эти особенно хороши тем, что они самонарезающие — все, что нужно, — это отверстие нужного размера, и в него можно вбить:

Всего я использовал тридцать один винт, чтобы прикрепить верхнюю часть. Очень твердый.
Если у меня когда-нибудь возникнут проблемы с этим способом крепления, я всегда могу приварить верх.

Чтобы стол правильно стоял на шершавом полу и выравнивал его, я сделал эти выравнивающие ножки, которые входят в нижнюю часть ножек:

Сначала я собирался использовать обычные 3/8″; Т-образные гайки на концах ножек, но я думал, что они со временем ослабнут или утонут в мягком концевом волокне кедра. Я придумал гораздо более мощное самодельное решение:

Это 2″; х 2″; х 1/8″; сталь с тремя просверленными отверстиями, одно в центре для 3/8″; резьбовой стержень и по два в каждом углу для шурупов, чтобы прикрепить их к нижней части ножек. Есть 3/8″; гайка приварена к пластине над центральным отверстием.
Эти выравниватели работают хорошо, и их очень легко отрегулировать, чтобы стол ровно стоял на полу.

Установлены нижние подрамники и полка:

Плотное прилегание полки приятно, но не критично.

После того, как я покрасил нижние подножки и покрыл ножки прозрачным лаком, я замаскировал раму и покрасил ее в черный цвет. Это действительно очищает его и является завершающим штрихом:

Finished

Безусловно, приятный проект. Большая часть планирования была на лету, пока я его строил, но я скопировал все детали в свою рабочую модель SketchUp:

Довольно просто, но все части нарисованы в соответствии с реальными размерами моего стола.

Затем снабдить его тисками и наковальней и запустить в работу. Ищите это в будущих проектах.

Самодельный современный металлический кофейный столик (известный также как «Время, когда я пытался собрать мебель») — штукатурка и катастрофа

Ранее мы говорили о том, что у Наоми есть небольшая «проблема со стулом» — например, она хочет купить все прелести стул, который она видит (например, Brimfield, металлический стул с боковой стенкой, любое экономное приключение). Но у меня есть собственное признание: у меня проблема с кофейным столиком. Я бы хотел, чтобы в моем доме были десятки предметов любого стиля, которые только можно вообразить, но журнальные столики — одна из тех вещей, где вам действительно нужен один. Это облом.

Когда мы переехали в наш дом, мы купили обычный журнальный столик ИКЕА на время.

Но с первого дня я знал, что это ненадолго — все было хорошо, но было сложнее, чем я хотел, и я просто не чувствовал себя особенным. Я хотел гладкий, промышленный, современный, металл, полированное дерево. И, как отметила Наоми, гостиная уже казалась очень «длинноногой», поэтому мы подумали, что стол без традиционных ножек подойдет лучше.

Источники (по часовой стрелке): Паркетный журнальный столик от Wisteria (9 долларов США).99) | West Elm (больше не продается) | brandMojoInteriors, на Etsy (партнерская ссылка — ознакомьтесь с нашими правилами) (1275 долларов США) | Журнальный столик из стали и дерева от Not on the High Street (723,88 долл. США)

Я особенно влюбился в этот желтый столик на Etsy, но в итоге ничего не нашел в моем ценовом диапазоне. Поэтому, несмотря на то, что я был напуган, я решил попробовать взяться за этот проект сам (с помощью некоторых замечательных идей от другого блоггера, о которых я расскажу ниже).

Несколько недель спустя, и вот как обстоят дела , я изготовил металлический каркас (которую я покрасил) и гладкую деревянную столешницу (которую я покрасил), а затем поставил ее в своей гостиной.

Конечно, все не так просто, как вы думаете. Я мог бы показать вам фотографии выше, объявить миссию выполненной и на этом остановиться. Но реальность такова, что дела пошли немного боком (буквально):

Это, друзья мои, называется «перекатыванием» — это термин в деревообработке, когда деталь смещается из квадратного выравнивания. Он не упадет полностью (просто немного сдвинется), и я могу заставить его оставаться полностью квадратным, как показано на фотографиях, но нам нравится иметь возможность перемещать журнальный столик, и я просто не могу жить с чем-то, что постоянно идет немного шаткий. Винты полностью затянуты, и единственный способ полностью предотвратить скручивание — это распорки по углам… а это означает изменение моего гладкого современного вида.

Но у меня есть план! Просто у меня еще не было времени его реализовать, и я хотел поделиться этим проектом (и связанными с ним задачами) в режиме реального времени. Я лучше покажу вам гламурный успех, но вместо этого я пытаюсь оправдать ту часть названия блога, которая обещает вам катастрофу. Итак, сегодня у меня есть учебник о том, как я создал рамку в ее нынешнем виде (или, наклоняется… ахахаха). В понедельник я вернусь, чтобы поделиться тем, как я построил столешницу (у которой есть своя собственная катастрофа, но эту я уже решил), а затем я буду держать вас в курсе, когда буду тестировать решение! Я уверен, что смогу заставить это работать, поэтому предоставление этого руководства не напрасно. Я надеюсь. (ОБНОВЛЕНИЕ: я успешно исправил — обязательно ознакомьтесь с моим постом о готовой таблице!) невероятно авантюрные и творческие проекты. Когда я начал исследовать, как я мог бы сделать металлический журнальный столик, все, что я видел, было связано либо с созданием имитации металла из дерева, либо с привлечением вашего друга-сварщика для помощи. Меня не интересовал ни один из этих вариантов, и тут я вспомнил великолепный журнальный столик «елочкой», который Сара сделала несколько лет назад: (пожалуйста, прикрепите ссылку к первоисточнику)

От Sarah M. Dorsey Design

Сара использовала стальные детали шириной 1 дюйм для изготовления основания своего стола и скрепила их болтами, поэтому я подумал, что, возможно — МОЖЕТ БЫТЬ — я смогу это сделать. Поскольку ее пост был больше посвящен невероятной столешнице из коряги в виде елочки, которую она построила, я подумал, что мне будет полезно написать подробное руководство по изготовлению металлической основы (плюс я внес некоторые изменения). Кроме того, Сара не упоминает о каких-либо проблемах со стеллажами, так что это мой особый поворот (каламбур). Хотя, если честно, я не знаю почему, потому что в ретроспективе это кажется неизбежным с этим дизайном, но она богиня DIY, а я простой смертный, поэтому она может быть невосприимчива к обычным законам вселенной.

Итак, поехали! Сначала мы с Наоми отправились в грандиозный поход по магазинам Home Depot (серьезно, мы были там 2,5 часа, выбирая материалы для разных проектов, включая этот). Мой план состоял в том, чтобы построить квадратную металлическую коробку, из стальных уголков, образующих вертикальные опоры, и из прямой стали, образующей горизонтальные сегменты вокруг верхней и нижней части. Я выбрал свои размеры, разметив их в своей гостиной, а также взглянув на общие размеры стальных отрезков, которые я покупал, чтобы выяснить, как я могу сделать как можно меньше разрезов, поскольку я нервничал по поводу этой части (в ретроспектива, без надобности).

Каркас стола Сары включал в себя угловые и нижние части, но не верхние части. Однако ее стол был намного меньше моего, и я чувствовал, что мне нужны верхние части, чтобы обеспечить дополнительную поддержку столешницы по краям.

Вот что мне нужно для рамы (отдельный список расходных материалов для столешницы будет в понедельник!):

Расходные материалы:

• Горизонтальные части рамы: 4 прямых отрезка длиной 72 дюйма и шириной 1 дюйм. сталь (Чтобы иметь 4 сегмента вокруг верхней части и 4 нижних сегмента длиной 36 дюймов, мне понадобилось четыре стальных отрезка длиной 72 дюйма, каждый из которых я разрезал пополам)
• Вертикальные детали рамы: 1 отрезок стального уголка длиной 72 дюйма и шириной 1 дюйм (чтобы создать стол высотой 18 дюймов, мне нужно было разрезать на четыре части отрезок длиной 72 дюйма)
• 12 более коротких болтов и 4 более длинных болта и шестигранные гайки: я выбрал крепежные болты №6 длиной 3/8″ для более коротких и длиной 1/2″ для более длинных. Длинные — это четыре, которые также проходят через кронштейны, крепящиеся к столешнице (поэтому нужно пройти через три толщины стали), а более короткие — для остальных соединений. Удостоверьтесь, что вы используете винты с закругленной головкой, а не с плоской головкой – они на самом деле будут более плотно прилегать к отверстию, если у вас нет утопленного отверстия для винта, которое я, очевидно, не собирался сверлить самостоятельно.
• 4 уголка для крепления рамы к столешнице
• 2 баллончика желтой аэрозольной краски, 1 баллончик чистой грунтовки по металлу, 1 баллончик прозрачного глянцевого финишного покрытия (все Rustoleum)
• Белый уксус (для смачивания покрытия с металла — об этом позже)
• Деревянный лом (подложить под металл при сверлении)

Инструменты:

• Лобзик с лезвиями для резки металла*
• Сверло
• Сверла по металлу: Сара предложила просверлить каждое отверстие сначала меньшим сверлом, а затем большим, чтобы облегчить сверление, поэтому я купил набор черных оксидных сверл. Я купил два из них на случай, если я сломал немного. Тем не менее, в первый раз я смог сверлить именно тот размер, который мне был нужен, так что в итоге мне понадобился только один размер (1/8″). Так что, оглядываясь назад, я мог бы просто купить несколько из них как синглы. Но наличие нескольких упаковок на будущее может быть полезным. (Чтобы выяснить, какой размер вам нужен, вы можете посмотреть в Интернете, какой размер биты вы должны использовать для размера купленного вами болта — просто обязательно проверьте отверстие, прежде чем просверливать все их, чтобы убедиться, что это правильно. )
• Дремель: я использовал его для шлифовки нескольких грубых кромок постфактум, но в этом нет необходимости, если у вас его еще нет.
• Плоскогубцы с тонкими губками
• Крестообразная отвертка
• Зажимы/тиски
• Защитные очки

* Лобзик: До этого у меня не было лобзика, но я давно думал о его покупке. Аспект резки металла был для меня самой пугающей частью, и я провел много исследований. Сара рекомендовала электролобзик, но в других местах предлагалось использовать ножовку (т.е. делать это вручную) или угловую шлифовальную машину. Я попросил два мнения в Home Depot, и один человек порекомендовал угловую шлифовальную машину, а другой — электролобзик. Тот, кто порекомендовал угловую шлифовальную машину, похоже, не был уверен в моей способности выполнить этот проект, поэтому я решил пойти с парнем, который верил в меня. Кроме того, лобзик будет для меня гораздо более универсальным вложением. Я купил модель Ryobi по очень разумной цене, которая, по словам парня, будет хорошо работать при умеренном использовании (просто недостаточно для того, кто использует ее буквально каждый день). Я купил набор лезвий для резки металла, так как Сара предупредила, что они могут затупиться или даже сломаться.

Стоимость: 93 долл. США

• 4 плоских стальных элемента: 38,88 долл. США
• 1 стальной уголок: $12,97
• Набор полотен для электролобзика по металлу: 8,97 долл. США (я не включил стоимость электролобзика, так как это инвестиции и для других проектов — тот, который я купил, стоил 60 долл. США)
• Набор сверл из черного оксида, 2 шт.: $9,94
• Винты и шестигранные гайки: $5
• Угловые кронштейны: $1,97
• 2x желтая аэрозольная краска: $7,74
• Грунтовка для чистого металла: 3,76 долл. США
• Прозрачный глянцевый лак: $3,76

 

Хорошо! Итак, теперь, когда в этом посте 1500 слов, давайте начнем шаг за шагом!

Сначала мне пришлось соскоблить этикетки со стальных деталей — почему все строительные материалы имеют суперклейкие этикетки, которые трудно отделить, я не понимаю. Я использовал шпатель.

Шаг 1. Обрезка рамы

Это та часть, из-за которой я больше всего нервничал, но на самом деле это было довольно просто. Я начал с плоских частей и пометил маркером каждую из них, где я хотел разрезать (я разрезал каждую пополам).

Затем я поставил два стола на расстоянии нескольких футов друг от друга и зажал цельный кусок стали поперек перегородки так, чтобы отметка была очень близко к одному из краев стола. Таким образом, то место, где я резал, было довольно плотно прикреплено к столу, но другой конец был прижат к соседнему столу, поэтому он не вибрировал повсюду.

Тогда я получил резки! Работать с лобзиком было так просто, нужно было просто двигаться медленно и делать короткие паузы, чтобы лезвие не перегревалось. Я не сломал ни одного лезвия, но я переключил его на полпути во время резки, так как первое затупилось (что я мог сказать, потому что пила начала немного прыгать). Каждый разрез занимал меньше минуты.

Хитрость при резке угловых деталей заключалась в том, чтобы зажать их так, чтобы угол охватывал край стола, прорезать верхний край, затем перевернуть его и прорезать другой. Я научился этому путем множества проб и ошибок.

Возможно, вы не сможете разрезать угол, но в этом месте вы можете легко согнуть и сломать кусок. Вот тут-то и пригодился дремель — эта техника оставила несколько шероховатостей, поэтому я быстро их зачистил:

Супер красивый экшен-снимок с летящими искрами… Фото предоставлено Наоми

И именно так та часть, которая пугала меня больше всего, закончилась!

Я разместил части на полу в грубом приближении к раме и использовал эту форму повсюду, чтобы отслеживать части и методично перемещаться.

Шаг 2: Сверление отверстий

Далее было сверление отверстий. Каждая плоская деталь должна была иметь отверстие на каждом конце, поэтому я разметил и просверлил их в первую очередь. Чтобы получить правильное расположение, я установил их внутри уголков, где они в конечном итоге должны были пройти, и отметил отверстие примерно посередине фломастером. Я позаботился о том, чтобы не заталкивать прямую часть полностью в угол, так как, когда она будет собрана, с обеих сторон будет идти прямая часть, и они не могут быть полностью задвинуты в один и тот же угол.

Ниже приведен не лучший пример того, что я только что описал — это было до того, как я решил использовать эту технику, и действительно, этот конкретный угол создавал очень плотную посадку, когда пришло время все собирать.

Чтобы просверлить, я прикрепил каждую деталь к краю стола поверх куска дерева:

При первом отверстии я использовал предложение Сары начать с меньшего размера сверла, а затем повторно просверлить с размером Мне действительно нужно было, но я решил попробовать просто просверлить нужный размер сразу на втором отверстии, и это сработало нормально, так что сократил работу.

Тем не менее, я просверлил каждое отверстие примерно за 3 минуты:

Да, я засекал время. Для вас, дорогие читатели.

Всего мне нужно было просверлить 32 отверстия, поэтому с учетом дополнительного времени на разметку и настройку каждого из них у меня ушло несколько часов непрерывного сверления.

Мои советы по сверлению таковы: делайте это аккуратно и медленно (но прилагайте достаточное усилие, чтобы добиться прогресса), и делайте перерывы, чтобы стереть взбиваемый металл и дать сверлу остыть. Вы можете сломать немного или два — я сломал один примерно на полпути:

Сверлить уголки было немного сложнее. Я хотел убедиться, что каждое из этих отверстий точно совпало с отверстиями в прямых частях, к которым они будут прикреплены, чтобы они были точно заподлицо — я не хотел, чтобы одно торчало больше, чем другое, что создавало бы неровная поверхность в нижней или верхней части рамы.

Когда вы сверлите, сверло может немного подскакивать, когда вы начинаете сверление, и отверстие в конечном итоге немного смещается от того места, где вы намеревались. Чтобы убедиться, что я просверлил точно в нужном месте, я на самом деле скрепил две части вместе, чтобы просверлить угловую часть через существующее отверстие в прямой части:

По ходу дела я пронумеровал каждый набор отверстий, чтобы было ясно, какие из них совпадают. В тех случаях, когда это было отверстие, которое также имело бы один из четырех крепежных кронштейнов, я также пронумеровал это.

Я разобрался с конфигурацией на этаже, чтобы все было в правильном порядке.

Шаг 3: Очистка металла

Как и Сара, я обнаружил, что на некоторых частях стали отслаивается покрытие, особенно на уголках.

Ей посчастливилось замочить свои в белом уксусе на ночь, так что я решил сделать то же самое. Несмотря на то, что я планировал покрасить свою, я хотел убедиться, что краска ляжет на чистую, гладкую поверхность.

Это представляло собой некоторую проблему, так как мои прямые куски были длиной 36 дюймов, и у меня не было контейнера, который мог бы их разместить. Вместо этого мне пришлось сделать так, чтобы они торчали сбоку, а затем перевернуть их на следующее утро. Я также добавил немного воды, чтобы увеличить уровень жидкости, чтобы погрузить как можно больше стали.

Трудно было добраться до самой средней части, но я много скребла и наметала. Этого оказалось достаточно для моих целей покраски, но если вы хотите получить вид необработанной стали, вы должны быть уверены, что все это погружено в воду на ночь.

Перед тем, как погрузить их в воду, я привязала бумажные бирки с пометками отверстий, так как предполагала, что уксус снимет все мои аккуратные маркировки маркером (гениальная идея Наоми).

Утром я увидел это прекрасное зрелище:

Ммммм. Я приложил к той части, которая была погружена в воду, скотчем, и это было похоже на совершенно новый кусок металла. Разница между необработанной сталью и сталью с покрытием настолько разительна, даже на прямых участках, где покрытие изначально не отслаивалось:

места, которые были полностью погружены в воду на ночь, просто стирались очень легко, поэтому, если бы я мог полностью погрузить все это, я не думаю, что мне вообще пришлось бы сильно тереть.

Вот чудесная лужица с уксусом, когда я закончил мыть пол.

После того, как я вычистил детали, я тщательно промыл их водой, а затем высушил.

Шаг 4: Сборка рамы

Настало НАКОНЕЦ время собрать раму! Я очень нервничал. Это было бы намного проще, если бы у вас было два человека, но я был в одиночестве, поэтому мне пришлось немного повозиться, чтобы собрать первые части вместе и правильно сбалансировать. Я предлагаю поработать вокруг рамы, прикрепляя нижние части к угловым частям в каждом углу, а затем вернуться к верхним частям. Это так же просто, как вставить винт в нужные отверстия и затянуть шестигранную гайку — вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удерживать гайку, пока затягиваете винт с помощью отвертки.

Но обязательно используйте более длинные болты для четырех отверстий, к которым вы также прикрепляете угловой кронштейн для крепления столешницы. Вот фотография, показывающая некоторые соединения — одно со скобой (слева) и без скоб (справа). Тот, что в правом нижнем углу, был самым плотным, который я сделал, и это был близкий вызов — две части почти не входили в угол вместе (согласно моему предыдущему предупреждению, когда я отмечал отверстия для сверления).